Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Нет, это не те Белые Скалы, где герой «Бриллиантовой Руки» Семён Семёныч ловил рыбу, которую ему вовремя насаживал на крючок Лёлик.
То место находится на берегу моря, и мы там ещё побываем - в последний день нашего путешествия.
А это – Белые Скалы, нависающие мощной стеной над глубоким каньоном в верхней части Навалишинского ущелья, по дну которого протекает река Большая Хоста.
Мы приехали сюда в тот же день после посещения Воронцовской пещеры, то есть, уже к вечеру. Рядом в горах прошёл небольшой дождь:
Между стенами каньона натянуты стальные тросы - это зип-лайн, по которому запускают смельчаков повисеть над пропастью, а потом вытягивают обратно:
Приближался закат, и времени оставалось только на то, чтобы спуститься вниз к реке и подняться назад.
Оценив крутизну спуска, Ника с Полиной благоразумно остались ждать наверху, пока мы с Антоном отправились вниз.
Но зато какой это был спуск (а, главное, подъём!)
Почти 500 метров, почти вертикальной тропы, которые мы преодолели безостановочным марафоном на скорость сначала вниз, а потом, уже в густых сумерках, наверх – это был тот ещё экстрим!
Но и впечатления остались незабывемые...
И кстати, это был единственный каньон из всех посещённых нами, где река, несмотря на засуху, текла бурным потоком и воды в ней было много, почти как весной.
Пройдя вниз по течению, с удивлением обнаружили в конце каменной теснины (narrows) плавающих в купели местных нимф.
Нас пригласили присоединиться, но об этом и речи быть не могло. Во-первых, уже темнело, к тому же мы не настолько морозоустойчивы :)
Каньон «Белые Скалы» очень живописен, и его обязательно стоит посетить.
Только не совершать, как мы, марш-бросок вниз-вверх на 500 метров,
а не спеша пройти дальше вверх по течению реки, и сделать петлю назад по лесной тропе, подъём по которой гораздо более пологий.
7. Ахштырская пещера.
В которую в этот раз мы... не ходили.
Но я решил рассказать здесь о ней, потому что:
1. Она легкодоступна, интересна, и находится совсем недалеко от Адлера, в живописном месте;
2. Я уже побывал в ней в 2014 году, а за шесть лет древняя пещера вряд ли сильно изменилась:)
В горах Кавказа вообще полным-полно пещер. Больше того, на территории Абхазии находится самая глубокая из разведанных пещер в мире – пещера Верёвкина, с вертикальной глубиной целых 2,12 километра! (об этой пещере недавно сообщил Станислав1101 в своём знаменательном отчёте, который я рекомендую всем прочитать). На нижних ярусах она заполнена водой, и несмотря на это, её многие годы изучают наши спелеологи, установив мировой рекорд по глубине погружения под землю. В сентябре 2018 года они попали в мощный подземный паводок, когда субтропический ливень стал быстро заливать пещеру, и вся группа чуть не погибла – один-в-один сюжет знаменитого фильма «Санктум»!
По сравнению с ней, Ахштырская пещера – просто детская песочница. Но это – только в сравнении с пещерами-чемпионами.
Сама же по себе она не менее интересна, чем Воронцовская, хотя значительно меньше по размерам, и не имеет других входов-выходов.
К пещере ведёт довольно крутая тропа в гору, по тенистому самшитовому лесу, с которой периодически открываются виды на Ахштырское ущелье и реку Мзымту:
Перед входом в пещеру – смотровая площадка. Она расположена на высоте 100 метров на склоне горы, прямо напротив Дзыхринского ущелья, по которому в Мзымту впадает река Дзыхра.
География пещеры хорошо понятна на этом фото из интернета. Внизу - старое Краснополянское шоссе:
Как и другие пещеры в прибрежном Кавказском хребте, Ахштырская активно использовалась первобытными людьми в качестве места постоянного проживания.
Но знаменита она совсем по другой причине.
Согласно исследованиям мифологов разных стран, когда Одиссей плыл в Колхиду за Золотым Руном (территория нынешней Пицунды), то встреча его с Циклопом состоялась в этом районе побережья.
А близость к морю, подходящий рельеф местности и растительность указывают на то, что это была Ахштырская пещера.
Пещера эта в разы меньше той же Воронцовской, и простирается вглубь скалы всего на 160 м.
Вначале идёт длинный коридор, переходящий затем в средний зал.
Кроме нас с Антоном, в пещере не было ни души.
Несмотря на небольшую глубину, у Ахштырской пещеры есть своё преимущество.
В отличие от Воронцовской, здесь почти нет этой безумной разноцветной подсветки, разве что только в паре мест.
Вот, для сравнения, одно и то же место. Зелёная подсветка безжалостно "убивает" настоящие цвета и фактуру стен:
В белом свете фонарика становится видно, как выглядит эта поверхность пещеры на самом деле:
Залитых цветным светом мест здесь совсем немного, и это хорошо.
Бо́льшая часть пещеры подсвечена обычным тёплым светом (2500-3000K), и в результате пещера выглядит более естественной.
В конце пещеры, коридор заканчивается большим просторным залом высотой метров десять.
Великан Циклоп наверняка чувствовал себя здесь вполне комфортно.
До тех пор, пока Одиссей не выколол бревном его единственный глаз, что помогло ему и его команде от него сбежать.
На этом заканчивается часть нашего путешествия, посвящённая лесам, каньонам и пещерам.
Пора начинать движение ВВЕРХ!
Последний раз редактировалось Tullis 07 дек 2020, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
VolodyaMV писал(а) 01 дек 2020, 02:46:А насколько все эти места "цивилизованны"? Проложены тропинки, взымаются деньги, висят маршруты и прочее.
Да, маршруты указаны - вот, например, один из них :)
Большинство этих мест находятся в относительно удобной доступности, и можно сказать, что худо-бедно они оборудованы. У входов, как правило, есть какие-то инфостенды, проложены тропинки, кое-где имеются ограждения от падения с высоты. Но при этом общее состояние "цивилизованной" части везде какое-то ветхое и запущенное. Поскольку все эти места находятся на территории Сочинского государственного заповедника, государство везде взимает деньги за вход - от 100 до 300 руб.
В одном месте я спросил тётеньку, продающую билеты - на что идут деньги? Ответ был примерно таким же, как в "12 стульях".
Из пяти дней нашего пребывания в Имеретинской бухте, два я целиком хотел посвятить горам, сходив в однодневные походы.
Из ближайших доступных, самые интересные маршруты начинаются от верхних точек подъёмников в Красной Поляне.
В качестве первого, был выбран поход на Бзерпинский карниз. Конечно, имеет бо́льший смысл идти туда минимум с одной ночёвкой, а лучше с двумя, как сделал в прошлом годуСтанислав1101.
Но если нет времени, как у нас, то и однодневный поход очень хорош – те, кто любит горы, его несомненно оценят.
Это один из самых простых (5 км в одну сторону), но красивых маршрутов.
2.1. Осенние краски Бзерпинского Карниза
В этот день девочек мы оставили отдыхать на море, но рано выехать не удалось по различным причинам, в результате в Красной Поляне мы оказались только в 13:30. Поскольку маршрут проходит по территории Кавказского Государственного Биосферного Заповедника, для нахождения там необходимо иметь пермиты (билеты в заповедник), которые нужно приобрести заранее. В отличие от прошлого года (как рассказывал Станислав), на кассах подъёмника пермиты больше не продавали, и нам пришлось ехать за ними в Вольерный комплекс (примерно в 3-х км), что, конечно, совсем неудобно, и отняло ещё время. Стоимость – 300р. в день для взрослых, 100 руб. – для детей 7-14 лет.
Чтобы попасть на Карниз, нужно подняться до верхней станции канатной дороги «Альпика». Она является самой длинной беспересадочной канатной дорогой в мире — её протяженность в одну сторону составляет 5370 метров! С учётом кольца, дорога имеет длину 10,74 км, и подъём на ней – уже своего рода целый аттракцион с крутыми видами вокруг.
Маршрут на Карниз начинается от приюта Пихтовый рядом с верхней станцией, с высоты уже 1660 м.
И начинается он… с обидно длинного (метров 400) спуска по широкому лугу (зимней лыжной трассе), и только затем переходит в подъём на гору по лесной тропе.
На маршруте и дальше подъёмы чередуются со спусками, в результате получается суммарный набор высоты около 600 м.
Для длины маршрута 5 км, это не так уж и мало – организм такое замечает хорошо.
В лесу, метров через сто, тропа начинает круто уходить вверх.
Здесь, на высоте, уже вовсю расцвели разноцветные краски осени, каких и близко не было в прибрежных горах и каньонах.
Во время подъёма, в просветы между деревьев периодически открываются виды на окружающие горы.
Слева – на хребет Ассара, по которому проходит граница с Адыгеей:
Правее по хребту, как на ладони - пики Воробьёва Западный и Восточный, с которых берёт начало река Лаура, один из главных притоков Мзымты.
Из-за оптического обмана, визуально Западный пик отсюда кажется ниже Восточного, хотя всё наоборот:
Лесная тропа живописна, и вначале кажется несложной, но её крутизна быстро даёт о себе знать.
Мне приходится делать частые остановки, чтобы восстановить дыхание, пока Антон уходит далеко вперёд.
По пути встречаются ягоды – чёрные и красные:
На середине подъёма, позади нас, из-за деревьев на короткое время становится хорошо виден хребет Аибга.
Через день, мы пройдём его весь от Розы Пик, будем стоять на вершинах Аибга-3 и Аибга-2, и спустимся, обогнув сзади чуть ниже вершину Аибги-1:
Справа по ходу подъёма, из-за сосен появляется гора Бзерпи (2482м):
Остроконечная скала на склоне Бзерпи тоже считается горой :)
Осенний горный лес продолжает радовать яркими красками на фоне туч свинцово-серого неба:
Через 2,5 км подъёма выходим на промежуточную стоянку – привал «Медвежьи Ворота».
Здесь погода портится, дует промозглый ветер и начинается мелкий дождь.
Нужно быстро двигаться дальше, но как можно уйти, не налюбовавшись открывшимися просторами?
Прикрывая объектив, быстро делаю несколько снимков под дождём.
Хребет Ассара на западе виден здесь уже почти полностью:
На юге во весь горизонт протянулся мощный массив Гагрского хребта.
На горном скайлайне - три заметных пика, во главе с высочайшей точкой хребта Агепстой (3256м).
С севера надвигаются тучи, и вершину Бзерпи уже затянуло облаком:
Времени на часах – 16:00. Через два часа здесь будет полностью темно, а пройдена ещё лишь половина пути до цели.
Все туристы, иногда встречающиеся на тропе, идут нам навстречу, т.е. уже возвращаются.
И с удивлением посматривают на нас, идущих вперёд, без палаток и на ночь глядя.
Но мы продолжаем идти вперёд – а как же иначе?
Тропа траверсом огибает склон Южной Табунной горы, несколько раз снова снижаясь и поднимаясь.
На склоне соседней горы сосен ещё полно, а на нашем они кончились, остались лишь кривые берёзки, низкорослые осинки, клён и рябина.
Впрочем, осенних красок здесь ещё больше, чем в большом лесу:
Тем временем, погода не предвещает ничего хорошего, и мы ускоряем темп.
Слева из-за облака появляется пик Пришвина, скрытый до этого за гребнем хребта Ассара:
Разноцветных деревьев становится всё меньше, наконец, они заканчиваются совсем и мы входим в зону альпийских лугов.
От этого места требуются разрешения – именно здесь проходит граница между Сочинским национальным парком и Кавказским Биосферным Заповедником, хотя она совсем никак не обозначена.
Отсюда же открывается и первый вид на Бзерпинский Карниз – просторное горное плато, нависающее мощным эээ… карнизом между двух гор над глубоким ущельем.
Плато сплошь покрыто альпийскими лугами, сквозь которые протекает чистая горная река Бзерпь, которая, собственно, и дала имя Карнизу.
Здесь расположен палаточный городок, в котором можно либо арендовать готовую палатку, либо прийти и расположиться со своей.
Базируясь здесь как в лагере, очень удобно делать вылазки по окрестностям - до озера Малого, до лагеря Холодный с одноименным ледником, к водопадному каньону на притоке реки Пслух.
Можно также подняться на соседние пик Бзерпи и peak Kogot, куда проложена тропа.
Имея с собой палатку, я бы обязательно сходил и дальше, вдоль реки Уруштен до озёрной долины Дзитаку - вниз вот по этому ущелью:
А вот на горку слева – «Перевальную Южную» - подъём запрещён под угрозой дополнительного нехилого штрафа (говорят, во избежание вмешательства в экологию животного мира, но я в это не верю – ведь на любые другие горы можно забираться без проблем). И кстати, у подножия этой горки, табличку с запретом всё-таки установили – значит, там всё-таки есть что-то, к чему простым людям приближаться запрещено.
В лагере нам встретился егерь (местный «рэйнджер»), проверявший что-то у одной из палаток. Нами, только что пришедшими сюда, он почему-то не заинтересовался, и пермиты проверять не стал. Зато он грозно окрикнул пару людей, шедших в направлении этой таблички у горы, приказав им разворачиваться.
Кажется, что за облачной пеленой гора эта действительно скрывает что-то таинственное:
Восточная часть плато, ближе к горам, густо покрыта зарослями вечнозелёного Кавказского рододендрона.
В октябре, конечно, его роскошных белых цветов давно уже нет, но кустарник с листьями, напоминающими лавр, вполне красив и сам по себе:
Когда весной рододендрон зацветёт, наверное будет казаться, что этот луг засыпан белым снегом:
Я совсем плохо разбираюсь во флоре, хотя в детстве вместе с папой собирал гербарий в толстый альбом, систематизировал и запоминал различные растения. Тогда, находясь на альпийском лугу, я ничего, кроме рододендрона и рябины не узнал. А позже прочитал, что здесь имеются десятки растений с самыми что ни на есть экзотическими названиями, о которых я никогда раньше не слышал. Оказывается, существуют такие растения, как:
и многие другие, и все они растут здесь – на плато Бзерпинского Карниза.
Со стороны Южной Перевальной хорошо видна мощная скала, с которой стекает водопад реки Бзерпь.
В октябре он, конечно, совсем «обмелел»:
Да, будь у нас время и палатка, на Бзерпинском карнизе можно было бы запросто провести 2-3 дня, совершая восхождения на ближайшие горы.
Только к таким походам нужно заранее готовиться и приводить себя в хорошую физическую форму.
Несмотря на то, что высота лагеря всего 2070 м над уровнем моря, мне дышать почему-то было затруднительно, постоянно чувствовалась нехватка кислорода.
Пока мы гуляли по Бзерпинскому плато, мелкий моросящий дождик закончился.
Время стремительно таяло, и я понимал, что назад нам предстоит спускаться в полной темноте.
Но оказаться в таком месте - и пропустить закат? Здесь люди специально собираются на краю карниза, чтобы им полюбоваться. Само собой, мы не могли его не дождаться!
Хотя из-за плохой погоды и туч, закат оказался менее впечатляющим, чем мог бы быть.
Марш-бросок на 2,5 км в плотных сумерках назад вокруг горы прошёл быстро, и вот мы на привале Медвежьи Ворота, с которого уже видны такие близкие огни биатлонного комплекса и Красной поляны вдалеке.
Но до ближайшей станции канатки предстоит пройти ещё 2,5 км по густому сосновому лесу. По нему мы пробирались с фонариками уже в кромешной тьме.
И всё бы ничего, но в один момент, прямо рядом с нами, сквозь кусты с шумом бросилось напролом что-то крупное и тяжёлое. Действительно, стало не по себе, и идти дальше сквозь лес было жутковато, но я успокаивал себя и Антона тем, что это, наверное, был лось. Или крупный заяц:) А когда через день я спросил об этом встреченного на Аибге егеря, он сказал, что нужно быть осторожными – здесь в горах водятся медведи. Днём от людей они конечно прячутся, но ночью в лесу их можно запросто встретить. Так что, может быть, нам тогда и вправду очень повезло.
К станции канатки у приюта «Пихтовый» мы подошли в 19:30, а она прекращает работу в 17:30. Я совершенно был уверен, что нам предстоит ещё один спуск пешком на 3 км. до канатки A/A1 на приюте «Псехако», но нам снова повезло (после медведя) – служитель станции сказал, что через 10 мин. канатку включат, чтобы спустить вниз нескольких работников, и мы спустились вместе с ними до A/A1, которая работает до поздней ночи.
Впечатления от похода на Бзерпинский Карниз остались самые положительные.
Понятно одно – если когда-нибудь ещё раз доведётся здесь побывать, то идти сюда нужно с палаткой, и не меньше, чем на три полных дня с двумя ночёвками.
Слишком уж хороши эти места, чтобы расставаться с ними так быстро.
Последний раз редактировалось Tullis 20 дек 2020, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
lenna l писал(а) 20 дек 2020, 11:56:насколько много туристов встречается на пути и во сколько выходить, чтобы их не было.
Поскольку это один из самых популярных маршрутов, на нём вы всегда встретите людей, как и на любом другом однодневном маршруте. Их количество зависит от времени года и от времени вашего движения по маршруту. Когда шли мы (в середине дня), навстречу попалось человек 10. Когда уходили вечером, на тропе не было никого. Во сколько выходить - это определяется временем начала работы канатки A3 со станции "Альпика", которая начинает работать только с 9:00 утра. Официальный сезон для походов - с 1 июня по 31 октября.
Если цель в том, чтобы испытать одиночество и безлюдность, то нужно идти в более сложные 3-5 дневные походы, которых там тоже очень много.
lenna l писал(а) 21 дек 2020, 09:24:Я как-то упустила про канатку. Она задает время. А обратно? Без проблем успеваешь или нужно мчаться, до которого часа она работает?
Я мог бы написать и во второй раз, но эта информация уже есть в последних абзацах отчёта :)
Я уже давно собирался пройти по этому маршруту, как по самому интересному из однодневных, а главное – самому высокому в Красной Поляне. И теперь такой случай представился. Мы решили начать его со стороны вершины Роза Пик. Забегая вперёд, скажу, что по случайности, прошли мы его не как предполагалось, по классическому маршруту, а гораздо более экстремально и более интересно.
Подъём начинается из Розы Хутор, с пересадками на трёх канатных дорогах.
• «Олимпия» поднимает до высоты 1170м; • «Заповедный лес» - до высоты 1350м; • «Кавказский экспресс» - забрасывает на вершину Роза Пик на высоту 2320м.
Во время подъёма интересно разглядывать окружающие виды.
Стартуем от главной площади Розы Хутор:
Справа по ходу подъёма рассматриваем «Чёрную Пирамиду». Подъём на её вершину возможен от верхней станции «K5» из Горки Города, но только в альпинистском снаряжении и в сопровождении гида.
На противоположном берегу Мзымты, на склоне слева видна канатка Альпика «А3», по которой мы поднимались позавчера.
Вершина Бзерпи полностью скрыта в облаках, но Коготь на её склоне пока ещё виден:
Облака вокруг нас и под нами. Сегодняшний день мы вообще почти весь проведём в облаках.
Наверху возле станции – целое столпотворение, народу полно.
Большинство поднимается на Розу Пик, только чтобы полюбоваться видами со смотровых площадок.
Основной поток людей идёт налево от станции, в сторону Каменного столба и спуска на канатке "Эдельвейс" к парку водопадов.
Кто-то идёт на подвесной мост и на качели над пропастью:
Направо, в сторону главных вершин хребта, идут немногие. Да и те доходят по хорошей грунтовке лишь до недействующей станции «Приют Ветров», и возвращаются назад.
Дальше, по горной тропе, идут лишь единицы.
И теряют самое красивое, что можно здесь увидеть – чистую, нетронутую, а главное почти безлюдную красоту горной страны.
Облака здесь повсюду, и их можно трогать рукой.
Там и сям на склонах установлены мощные углекислотные снегогенераторы, направленные на лыжные трассы.
Их используют для продления горнолыжного сезона:
У неработающей станции «Приют Ветров» грунтовка заканчивается, дальше - несколько троп сквозь альпийские луга.
Придерживаемся той, что выше и идём в направлении перевала Аибга.
Где-то там должен начаться спуск в Цирк-3 и дальше по плану - к станции канатки K-3.
Мы ещё не знаем, что нам не придётся там спускаться, и что нас ждёт совсем другой маршрут.
Несмотря на позднюю осень, здесь ещё встречаются последние цветы:
Интересно, что кое-где сохранились даже цветы рододендрона, которого здесь не меньше, чем на Бзерпинском карнизе:
На краю отвесного обрыва находим две оставленные кем-то горные каски.
Надеемся, что их владельцы просто забыли их здесь и ушли, а не шагнули дальше.
Впереди уже виден перевал, до которого предстоит хороший подъём.
Начинается мелкий дождь, температура по ощущениям градусов 10.
Со стороны Абхазии, ветер несёт огромную облачную массу, которая, задерживаясь хребтом, медленно наползает на его южный склон:
Пробираясь в тумане и преодолев затяжной подъём, выходим на перевал «Аибга» (2340м). От начала маршрута мы прошли 5 км.
Позади внизу виден практически весь пройденный нами путь:
На перевале находится заброшенная станция ещё одной, так и недостроенной канатной дороги. Их много построили здесь к зимней Олимпиаде-2014, и большинство успешно работает.
Но некоторые закончить к сроку не успели, после чего они почему-то стали не нужны и теперь медленно приходят в упадок:
С другой стороны перевала впервые открывается вид на самую известную гору массива – «Чёрную Пирамиду» (2375м):
Её почти отвесный северный склон – излюбленное место альпинистов, а по более пологому южному (который нам сейчас как раз виден), можно взойти в сопровождении гида и в спецснаряжении, при этом подъём платный (500 руб. с чел). С Чёрной Пирамиды (не с самой вершины, а от станции канатки) также существует самый длинный в России зип-лайн длиной 1,3 км, на котором можно пролететь над Цирком-2 со скоростью 80км/час.
Отсюда, с перевала, классический маршрут предполагает уже уход с хребта вниз, через Цирки 3 и 2. Спуск в цирк происходит по каменистой морене, с последующим долгим подъёмом по горнолыжной трассе и выходом к станции канатки "K3", идущей вниз в Горки-Город:
И это то самое место, где я совершил удачную ошибку, в результате которой наш маршрут получился значительнее интереснее, хотя и опаснее.
В тот момент я усомнился, то ли это место. А как же обещанный проход по хребту, ради которого мы сюда шли? Ведь если мы сейчас сойдём в этот цирк, то основной хребет, соединяющий три главных вершины, останется как бы вообще не затронутым. Может быть, это ещё не тот спуск, а «правильный» будет где-то впереди?
Я принял решение идти дальше, но это было серьёзным вызовом.
Во-первых, потому что ещё раньше погода испортилась и начал накрапывать дождь, а сейчас он усилился. Во-вторых, чтобы пойти вперёд (тропа здесь еле просматривалась), нужно было преодолеть очень неприятный каменистый участок траверсом вокруг горы. Опасность состояла в том, что этот участок целиком состоял из так называемого сликрока – гладкого скользкого камня, с сильным углом наклона в сторону обрыва. А идущий дождь сделал поверхность камня ещё более скользкой.
На этом фото, снятом ещё перед подъёмом к перевалу, справа вверху видно, как ещё двое бесстрашных пытаются пройти этот опасный участок:
Моей целью было взойти на все три вершины хребта - Аибга-3, 2, 1.
Антон, как более благоразумный и осторожный из нас двоих, как мог, отговаривал меня от этого шага и настаивал на спуске вниз.
Это объяснимо - начало участка справа выглядит устрашающе:
Но я, оценив риски и наши возможности, от своего решения не отказался. Дождь неожиданно почти закончился, и мы пошли, вернее, поползли вперёд, по скользкому камню.
Приятного, нужно сказать, было мало. Здесь очень бы пригодились треккинговые палки, которыми можно было упереться в сторону обрыва – но их у нас не было. При этом, вместо горных ботинок были обычные кроссовки со скользкой подошвой, и прохождение этого участка стало самым экстремальным опытом во время всего похода. Фотокамера и телефоны были убраны глубоко в рюкзаки, поэтому фото оттуда нет.
А это фото я сделал уже в конце участка, там, где скользкий камень кончился, но тропа всё ещё наклонная и мокрая. Здесь мы нагнали тех двоих мужчину и женщину, которых видели ещё снизу и которые с большим трудом преодолевали этот участок почти полчаса:
Схема даёт более полное представление о прохождении этого маршрута.
Зелёная линия - классический маршрут, красная - по которому пошли мы:
В конце концов, мы всё-таки обогнули эту гору и вышли в соседнюю седловину, известную как перевал «Седой».
После прошедшего дождя, воздух свеж и кристалльно прозрачен. Снова смотрим в сторону, откуда мы пришли:
Над Абхазией – тоже маленький кусочек радуги:
Здесь снова открылся вид на Цирк-3 и стало понятно, что спускаться вниз нужно было или раньше, перед опасным участком (с перевала Аибга), или здесь.
Те двое сказали, что попали на тот участок случайно, и пережив стресс, спешно стали спускаться по тропе, уходящей вниз по сыпучей морене.
Но опять внутренний голос подзуживает – как же можно теперь бросить всё и спуститься вниз, когда мы стоим прямо у подножия вершины «Аибга-3»? Да, с этой стороны перед нами – неприступная стена, но если обогнуть гору и выйти на её пологий южный склон… там наверняка есть возможность на неё подняться!
Жажда приключений и новых открытий сильнее, и поэтому мы идём дальше.
Дождь кончился, скользких камней больше нет. Обогнув гору, тропа резко поднимается серпантином к вершине. Идущая сквозь заросли густой травы, она настолько раскисла от воды, что превратилась в грязное месиво. Идти вверх необычайно трудно, ноги постоянно соскальзывают, и зачастую приходится скатываться вниз. Снова напоминание о наших непригодных для гор кроссовках. Здесь нужна правильная обувь с грунтовым протектором, и лучше пожёстче, чтобы можно было вырубать на крутом травянистом склоне себе ступени.
Но усилия всегда не напрасны, и вот, изрядно перемазавшись в грязи, получаем награду – пик «Аибга-3», или «Седая» (2463м) взят!
И непонятно от чего кружится голова – от усталости, нехватки кислорода или «крышесносных» 360-градусных видов.
Хотя самой высокой точкой хребта считается стоящая в 5,5 км к юго-востоку гора «Каменный столб» (2509м), высшей точкой основного трёхглавого массива Аибга является именно «Седая».
И с этой вершины началось именно то, что по-настоящему можно назвать «проходом по хребту» - в его буквальном смысле.
Мы действительно идём по хребту – по узкой полоске земли на гребне, в некоторых местах шириной не более 1-2 метров, соединяющей между собой три вершины массива.
Справа – крутой и головокружительный обрыв Цирка-2, уходящий вниз гигантской, почти отвесной стеной.
Впереди, в просвет сквозь туман видим фигурки двух людей, взбирающихся по гребню хребта к пику "Аибга-2".
Не верим, что нам сейчас предстоит пройти там же:
Слева – более пологие, покрытые альпийскими лугами склоны, спускающиеся к сосновым лесам в долине реки Псоу.
За рекой – уже в Абхазии, бескрайняя горная страна вершин Гагрского Хребта.
Мы парим над облаками, в лицо дует сильный ветер, и создаётся ощущение, как будто мы летим!
Так, по узкому перешейку, мы прошли до второй горы массива и поднялись на вершину «Аибга-2» (2450м).
Позади - гребень по которому мы шли. Вершина Аибга-3, где мы недавно были, уже скрылась в облаке:
Теоретически, можно было идти и дальше по гребню, взойдя на «Аибгу-1» (2391м), но там становилось уж слишком опасно – совсем узкий край между двумя обрывами, и при таком ветре я решил больше не рисковать и свернуть по другой тропе, идущей ниже вдоль южного склона.
Ветра здесь почти не было, но долго пришлось идти сквозь лежащее на склоне облако.
Интересно, что несмотря на такую высоту, здесь прилично работала мобильная связь.
Разговариваю с дочерью из-за облаков:
Взгляд назад - видна тропа, по которой мы прошли ниже вершины Аибги-1 по её южному склону:
Солнце начинало садиться, и в какой-то момент я забеспокоился – а будет ли вообще дальше спуск? Ведь до сих пор я не был в этом точно уверен. Я понимал, что если придётся возвращаться назад к перевалу, в темноте по хребту между вершинами мы пройти уже просто не сможем. Перспектива оставаться на ночь на горе без палатки и тёплых вещей никак не радовала. Надежду давала только продолжающаяся тропа, и нам ничего не оставалось, как идти по ней дальше.
Когда мы обогнули «Аибгу-1», наступил закат.
Практически в сумерках, мы подошли к тому месту, которое является верхней точкой маршрута «Альпийские луга», и с которой далеко внизу уже видна станция канатки K3 «Вершина». Дальше этого места по хребту идти нельзя – там погранзона. Если бы было ещё светло, я бы всё-таки зашёл дальше ради интереса – вряд ли там на горе стоит пограничник с автоматом :) Но сейчас об этом и речи не было - нам ещё предстояло пройти 2,5 км со спуском в Цирк-1 и последующим очень крутым подъёмом к станции.
Этот путь мы с Антоном уже традиционно преодолели с фонариками в полной темноте.
И снова повезло – несмотря на то, что станция закрывалась в 17:00, её снова включили в 19:00 чтобы спустить с горы всех заблудившихся и отставших, вроде нас.
Я очень рад, что в результате своей ошибки в навигации, нам довелось вместо скучного и долгого спуска по каменистым циркам, по-настоящему пройти по западному массиву хребта «Аибга» и взойти на два его самых высоких пика.
На схеме показан весь маршрут – сначала зелёный до перевала «Аибга», и затем красный по хребту:
Вместо 10 км традиционного маршрута, мы прошли около 15-ти «правильного».
Tullis писал(а) 24 ноя 2020, 01:47:У разноцветной подсветки есть свой недостаток – в результате мы не видим подлинную природу пещеры такой, какая она есть на самом деле, а идём сквозь какую-то дискотеку
Знаю, но не везде настолько сильно. Lehman Caves в этом плане подсвечены хоть и разноцветно, но мягче, и как-то естественнее. Кстати, мы скоро (в отчёте) пройдём там по вашим стопам)
GANT1949 писал(а) 11 янв 2021, 02:28:Все эти пересечения билетов/пермитов Сочинского нацпарка, заповедника, а кое где еще и пограничной зоны, конечно, раздражают :) А природа зачетная.
Да, возмущает не только отсутствие предупреждающих знаков, но вообще практически полное отсутствие информации на этот счёт. Если бы я не прочитал заранее, то мы запросто могли бы нарваться на штраф.
GANT1949 писал(а) 11 янв 2021, 02:28:Выглядит, действительно, экстремально! А представь, посередине попали бы в облако с видимостью в пару метров. Интересный маршрут получился.
Меня это облако на хребте сначало очень напрягло, т.к. я понимал, что идти по гребню без видимости - это не вариант. Но ведь и возвращаться назад было совершенно неспортивно. Поэтому пошли вперёд, прямо в это облако, и оказалось, что внутри него всё-таки было видно, куда идёшь, хоть местами и стрёмно было :) Вот думаю, если Америку ещё на год закроют, не поехать ли снова на Кавказ - там огромное количество классных маршрутов по красивейшим местам. И идти уже по-серьёзному, на 3-4 дня с палаткой.
Tullis писал(а) 11 янв 2021, 05:12:Вот думаю, если Америку ещё на год закроют, не поехать ли снова на Кавказ - там огромное количество классных маршрутов по красивейшим местам. И идти уже по-серьёзному, на 3-4 дня с палаткой.
Да, у нас аналогичные планы. Даже более амбициозные на этой стадии: Фишт и Абхазские горы, те самые Телебаше и Камерин Депа. Если найдем спелеологический маршрут "для чайников" по серьезным абхазским пещерам, то тоже попробуем.
Станислав1101 писал(а) 11 янв 2021, 15:08:Фишт и Абхазские горы, те самые Телебаше и Камерин Депа. Если найдем спелеологический маршрут "для чайников" по серьезным абхазским пещерам, то тоже попробуем.
[/table_td][table_td]
[/table_td][/table_tr][/table_tab]
[/table_td][table_td]
[/table_td][/table_tab]
