Рим стокилометровый

[El_N]

Огромное спасибо.
Я так и не побывала.
Смотрю Рим Вашими глазами.

[tolius]

JamKit, да, базилика прекрасна :-)

Я смотрю, что пока я неторопливо (кхе-кхе… очень неторопливо) писал этот отчёт, многие уже успели съездить в Рим. И это хорошо, особенно ввиду последних событий! Я, кстати, тоже успел туда ещё раз съездить на пару деньков.

El_N, надеюсь, что скоро окончательно победят эту коронабяку, и границы откроются. А уж тогда… мы все рванём куда-нибудь :-)

[egrigorev]

эх жаль что такой шикарный отчет заброшен за пару шагов до финиша... по моему скромному мнению это один из лучших отчетов по Риму на этом форуме.

[Carmenro]

Tolius, Анатолий, спасибо большое за этот замечательный отчет. Получила огромное наслаждение, читается и смотрится взаxлёб. А сколько полезной информации! ... Я, пожалуй, сяду поудобнее и ещё несколько раз повторю.

Один из самых лучшиx отчетов по Италии, на мой взгляд.

У жителей Рима часто просто нет времени подробно исследовать всю эту красоту (то учеба, то работа, то отпуск в других местах Европы)... а Вы подарили и нам тоже это чудо! Смотрю на любимый город теперь Вашими глазами!

А потом всё-таки найду свободное время, выберу один из Ваших маршрутов, и пойду на улицу за этим вдохновением. Спасибо за "волшебный пинок"... Нельзя лишать себя такой радости! :))))))

Жду не дождусь Вашего следующего поста / сообщения! :)))

Вы живете в Германии? Может, есть какие-то наброски? Было бы очень-преочень интересно почитать и посмотреть!

[tolius]

egrigorev, Carmenro, большое спасибо за очень приятные слова! Вдвойне приятно читать такие лестные отзывы от жителей Рима!

У жителей Рима часто просто нет времени подробно исследовать всю эту красоту (то учеба, то работа, то отпуск в других местах Европы)...

Как мне это знакомо! Сам, когда увидел на этом сайте отчёт о городе, в котором живу, половину мест даже не узнал…

Жду не дождусь Вашего следующего поста / сообщения!

эх жаль что такой шикарный отчет заброшен за пару шагов до финиша...

Не-не-не, не заброшен. Просто постоянно нет времени. Но после таких прекрасных слов об отчёте постараюсь в самое ближайшее время его всё-таки закончить, тем более что бо́льшая часть работы уже сделана.

Вы живете в Германии? Может, есть какие-то наброски? Было бы очень-преочень интересно почитать и посмотреть!

Да, но в основном я путешествую по близлежащим окрестностям. Т.е. это путешествия одного дня. А куда-то подальше и не выбираюсь — всегда находятся какие-то не менее интересные места в других странах. Но, конечно же, и в окрестностях Манхайма очень много прекрасных мест. Так что у меня накопилось достаточно много фотографий. Но до их обработки руки ещё не дошли. Тут Рим хотя бы закончить…

[JamKit]

Но, конечно же, и в окрестностях Манхайма очень много прекрасных мест. Так что у меня накопилось достаточно много фотографий. Но до их обработки руки ещё не дошли.

А вдруг руки дойдут? Думаю, что не только я буду рада увидеть рассказ об окрестностях Манхайма))
Ну и продолжение этого отчета тоже будем ждать!

[tolius]

День 4

Рим иностранный

В начале дня на площади Испании (Piazza di Spagna) было многолюдно. Всё благодаря полюбившейся многим Испанской лестнице.

Основные достопримечательности в этом месте появились в разное время. Сначала на склоне холма Пинчо в XVI веке французы по согласованию с папой построили церковь Тринита-деи-Монти (Trinità dei Monti, «Святой Троицы на горах»). Церковь стояла на краю ущелья, а у её входа была лишь небольшая площадка, на которой едва хватало места, чтобы два экипажа могли разъехаться.

Через несколько лет после окончания строительства церкви произошло одно из самых сильных наводнений Рима. Тибр затопил всю низину Марсова поля. Когда вода сошла, в районе современной площади Испании обнаружилась откуда-то приплывшая старенькая лодка. Это событие вдохновило Бернини-старшего на создание фонтана Баркачча (можно перевести как «старая посудина»). Если присмотреться, то на лодке можно увидеть папскую тиару и пчёлок семейства Барберини.

Не знаю, как сейчас, но каких-то 50 лет назад к этому фонтану активно ходили местные жители, чтобы набрать питьевой воды. Водопровод в домах у них в то время, конечно, был. Но вода туда поступает из других источников. А вот вода в фонтан Баркачча идёт из древнего Аква Вирго (Aqua Virgo). Вода этого древнего акведука испокон веков считается самой вкусной в Риме. Эта вода также поступает в фонтан Треви и на пьяццу Навона. Аква Вирго бóльшую часть своего 20-километрового пути проходит под землёй. А всё из-за того, что перепад высот между источником и центром Рима составляет всего 4 метра. По этой же причине фонтан Баркачча как бы утоплен — просто естественного напора не хватало, чтобы сделать его выше, а электронасосы ещё не изобрели.

Подземным акведуком, кстати, пытались воспользоваться готы в VI веке. Они осадили Рим и пытались атаковать город в разных точках, но каждый раз встречали сильное сопротивление оборонявшихся византийцев и вынуждены были отступать. Готы перерезали все одиннадцать акведуков, но римляне просто спустились с холмов, где жили веками, и отрыли колодцы на Марсовом поле. Тогда готы вспомнили про Аква Вирго и решили ночью по закопанному акведуку незаметно пробраться в город. К несчастью для готов, вблизи Рима есть небольшой участок, где акведук выходит из-под земли. Там-то осветительные огни врагов и были замечены стражниками, которые подняли тревогу. Готы вынуждены были ретироваться, а за акведуком византийцы впредь организовали усиленное наблюдение.

Разрушение акведуков, которые смогли починить лишь через много столетий, послужило толчком заселения низины Марсова поля. Этот район стал активно обживаться и застраиваться. Проблему с подтоплениями периодически разливавшимся Тибром окончательно решили лишь в XIX веке, когда построили высокие набережные.

В середине XVII века Испания выкупила находящийся на этой площади дворец и несколько прилегающих к нему домов и переместила сюда своё посольство при Святом Престоле. С тех пор площадь называют испанской. Это испанское посольство, кстати, является старейшим посольством в мире. При его участии, в частности, в эру Великих географических открытий был произведён раздел мира между Испанией и Португалией. В дворце Испании до сих пор находится посольство Испании при Ватикане (посольство Испании в Италии находится на втором этаже дворца Боргезе). Рим — столица посольств, поскольку многие страны имеют в Вечном городе по два независимых посольства.

Красивый фонтан и вид на французскую церковь очень полюбились французскому дипломату Этьену Геффье. Единственное, что было неудобно, так это то, что в церковь нельзя было попасть напрямую с площади. После смерти дипломата обнаружилось, что значительную часть своих накоплений он завещал на строительство лестницы к церкви. Так на сто лет позже фонтана Баркачча в этом месте появилась восхитительная Испанская лестница. Лестницу, ведущую к французской церкви и построенную на деньги француза, в народе почему-то прозвали испанской. Официальное её название — лестница Тринита-деи-Монти.

В конце XVIII века перед церковью Святой троицы установили римский обелиск, который был создан в III веке при императоре Аврелиане как уменьшенная копия древнеегипетского обелиска, находящегося на Пьяцца-дель-Пополо.

Церковь Тринита-деи-Монти до сих пор является французской собственностью. На фасаде размещены двое часов: обычные и солнечные. Ни те, ни другие почему-то не работали.

Внутри доступ в основную часть церкви был перекрыт ограждением.

[tolius]

Со смотровой площадки у церкви можно увидеть сразу три государства. Кроме Италии, это Ватикан (купол собора Святого Петра на дальнем плане) и Мальтийский орден (красный флаг главной резиденции этого государства).

Так что спустившись по Испанской лестнице и пройдя ещё 150 метров, можно оказаться у ворот столицы Мальтийского ордена. Ну как столицы — у ворот Мальтийского дворца, который, по сути, и является столицей этого государства. Ну как государства — правильнее, наверное, сказать «государствоподобного образования». Если кратко, то история такова. Жил-был Мальтийский орден у себя на Мальте, пока в конце XVIII века туда не приплыл Наполеон со своим громадным флотом. Наполеон настоятельно попросил Великого магистра разрешить французским кораблям зайти в порт, чтобы пополнить запасы. Магистр разрешил, но не более чем двум кораблям за раз. А Наполеон торопился. Поэтому, прикинув, на сколько затянется процедура пополнения запасов, Наполеон решил, что будет быстрее захватить остров. Через неделю Великий магистр был вынужден бежать с Мальты. Сначала Мальтийский орден поскитался по миру, а потом осел в Риме.

Мальтийский дворец — это как бы столица Мальтийского ордена. Помимо дворца Мальтийский орден распоряжается фортом Сант-Анджело на Мальте, сданным в аренду почти до конца текущего столетия, и Магистральной виллой на Авентине, у замочной скважины которой, забегая вперёд, мне ещё будет суждено побывать вечером того же дня. Так что Мальтийский орден — это государство без собственной территории. Все его немногочисленные объекты обладают дипломатическим суверенитетом (как посольства), но не признаются независимыми государственными образованиями.

Недалеко от дворца располагается фонтан Торлония (Fontana Torlonia), созданный на базе древнеримского саркофага.

При продвижении вглубь Марсова поля мне повстречалась раннехристианская базилика Сан-Лоренцо-ин-Лучина (Basilica Minore di San Lorenzo in Lucina), построенная в IV веке. Естественно, за прошедшие века многочисленные обновления не обошли эту церковь стороной. Но кроме вездесущего барокко, есть здесь и приятные моменты. В XII веке к церкви пристроили невысокую кампанилу и входной портик с гранитными колоннами.

Тогда же у входа разместили двух великолепных порфировых львов.

От церкви я направился к пьяцца ди Монте-Читорио (Piazza Montecitorio). Здесь, напротив палаццо Монтечиторио (Palazzo Montecitorio), где заседает итальянский парламент, установлен древнеегипетский обелиск Псамметиха II. Этот обелиск VI века до н.э. был привезён в Рим при Августе. В тёмные времена Рима этот обелиск, как и многие другие обелиски, был повален, засыпан и утерян. Сначала его случайно обнаружили в XVI веке, но за неимением ресурсов на восстановление погребли заново. Лишь в XVIII веке его снова нашли. На этот раз обелиск откопали и переместили на данное место.

Совсем рядом с пьяцца ди Монте-Читорио располагается пьяцца ди Пьетра (Piazza di Pietra), где во II веке в честь императора Адриана построили храм Божественного Адриана (Templum Divus Hadrianus или Hadrianeum). От прямоугольного храма осталась только часть его длинной стороны (11 из 13 колонн). Развалины античного сооружения использовали, чтобы построить новое здание на месте бывшего храма обожествлённого императора. За несколько столетий это здание многократно перестраивалось. Когда-то окна были встроены между всеми колоннами. Сейчас почему-то они сохранились только с левой стороны.

[tolius]

Рим топовый

В нескольких шагах от храма Адриана находится площадь Колонны (Piazza Colonna). Названа она так в честь расположенной на этом месте колонны Марка Аврелия.

Колонна была построена в конце II века в честь победы императора Марка Аврелия в затяжной войне с германскими племенами. Прообразом данного монумента послужила колонна Траяна на одноимённом форуме. На колонне Марка Аврелия, так же как и на более древней колонне Траяна, все основные события тех лет изображаются по спирали. Внутри колонна полая и имеет винтовую лестницу, подсвечиваемую сквозь прорези в колонне, специально проделанные на всём её протяжении. Как по мне, так эти отверстия здесь более заметны, чем на колонне Траяна. Многие исследователи также отмечают снижение качества проработки мелких деталей в сценах. Прошло каких-то 80 лет с момента создания колонны Траяна, а ощутимый спад практически во всех сферах Римской империи уже, по всей видимости, наметился.

Когда-то наверху колонны размещалась статуя Марка Аврелия. Сейчас там установлена статуя апостола Павла.

Одной из главных достопримечательностей Рима является фонтан Треви (Fontana di Trevi). Естественно, народу в полдень здесь была уйма.

Злой полицейский ходил и постоянно свистел. Я, честно говоря, так и не понял из-за чего. Вроде никто ничего противозаконного не делал. Фотографировались, монетки кидали — всё как обычно. В какой-то момент он сильно на что-то разозлился и начал кричать одной компании, находящейся внизу, чтобы те проваливали подобру-поздорову. Вид у полицейского был грозный, поэтому те быстро ретировались.

Фонтан вместе с дворцом, в фасад которого он встроен, был создан в XVIII веке. Сфотографировать это чудо было нелегко. Чтобы убрать из кадра толпу, мне пришлось фотографировать на вытянутых над головой руках. К сожалению, в то путешествие минимальное фокусное расстояние, которое я мог себе позволить, было 40 для фулл-фрейма. А этого было недостаточно, чтобы вместить весь фонтан.

Чуть более 100 лет существует традиция кидать в фонтан монетки. Одни поверья предписывают, сколько раз нужно бросить монетки, чтобы добиться желаемого результата, другие — через какое плечо, третьи — в каком положении надо при этом находиться и т.д. В среднем в фонтан бросают около 4000 евро в день или 1,5 млн в год. Эти деньги идут на покупку еды для бедных. Специальные службы чистят фонтан еженедельно. Другим собирать монеты из фонтана запрещено. Несмотря на это, существуют профессиональные “рыболовы” монет. Одному из них удавалось извлекать монеты из фонтана на протяжении аж 34 лет.

Напротив фонтана находится магазин одежды, со второго этажа которого через окно я сделал следующие два кадра.

Ну и продолжая посещение достопримечательностей прошлого вечера, я зашёл в галерею Скьярра (Galleria Sciarra). Это один из частных двориков дворца конца XIX века, открытый для публики. На этот раз здесь всё было заставлено видеотехникой. В углах поставили громадные рассеиватели света, ближе к центру расположили камеру на рельсах, а под ногами валялись всевозможные кабели, различные портативные зарядные устройства размером с автомобильный аккумулятор и другие девайсы, о назначении которых я даже не догадывался. Всё было так заставлено техникой и персоналом, что фотографировать стало неудобно — приходилось выискивать местечко, куда бы приткнуться.

[tolius]

Следующим местом, куда я направился, стал самый посещаемый музей Италии. В год перед пандемией эту достопримечательность посетило около 9 млн туристов, что сделало это место самым посещаемым в Италии. На втором месте с отставанием в более чем один миллион посетителей разместился Колизей. Во многих списках Колизей занимает первое место, поскольку его посещение является платным в отличие от этого музея. Естественно, кто себе откажет в удовольствии посетить топовую достопримечательность забесплатно? Власти, кстати, подумывают, чтобы сделать этот музей платным, но далее разговоров дело пока не пошло. Я думаю, что многие уже догадались, что речь идёт о Пантеоне.

Первый храм в данном месте в конце I века до н.э. построил Марк Агриппа (о чём свидетельствует воссозданная позже надпись на портике Пантеона). Изначально это было прямоугольное строение, построенное в честь побед Августа. От того храма остался разве что фундамент. В начале II века н.э. храм перестроили заново. На этот раз его сделали круглым, причём высота купола равняется внутреннему диаметру храма. Массивные стены сделали из кирпича, а купол отлили из римского бетона. Прошло уже почти 2000 лет, а этот купол до сих пор является самым большим в мире, сделанным из неармированного бетона. Когда-то стены Пантеона были облицованы мрамором, а купол покрыт золотыми пластинами. Естественно до наших дней ничего этого не сохранилось.

Единственным окном «Храма всех богов» является 8-метровое отверстие по центру купола. На полу под ним имеется специальный сток для дождевой воды. Эта вода поступает в проложенный под храмом древний канал, построенный для осушения Марсова поля. Говорят, что иногда во время сильных ливней можно было наблюдать бьющий из пола Пантеона фонтан.

К главному входу в Пантеон пристроили портик из трёх рядов колонн. Первый ряд составляют восемь колонн из серого египетского гранита. Следующие два ряда состоят из колонн, выполненных из красного асуанского гранита. Чтобы попасть внутрь, раньше надо было подняться по ступеням. Со временем уровень земли повысился, из-за чего лестница оказалась погребённой под многовековыми слоями грунта.

На входе была очередь из желающих попасть внутрь. Через огромные бронзовые ворота проходило два встречных потока людей. Внушительные входные ворота Пантеона являются одними из трёх античных ворот, сохранившихся в Риме до наших дней. Когда-то они были обиты сусальным золотом.

В Пантеоне захоронены первый и второй короли Италии: Виктор Эммануил II и Умберто I.

Здесь же находится гробница Рафаэля Санти.

В начале VII века из катакомб в Пантеон перенесли мощи христианских мучеников и освятили этот храм как базилику Святой Марии и Мучеников.

[tolius]

Рим эстетический

На площади перед Пантеоном было, как всегда, многолюдно. Посредине площади расположен красивый фонтан XVI века с дельфинами, увенчанный древнеегипетским обелиском эпохи Рамсеса II XIII века до н.э.

С обратной, южной стороны Пантеона была пристроена базилика Нептуна.

Сбоку от Пантеона находится площадь Минервы (Piazza della Minerva), по центру которой размещается слоник Бернини XVII века с водружённым на него древнеегипетским обелиском эпохи Априя (VI век до н.э.).

Здесь же находится вход в базилику Святой Марии над Минервой (Santa Maria sopra Minerva). Малопримечательный фасад церкви в то время был в лесах.

Эта доминиканская церковь меня поразила. Здесь было немноголюдно, поэтому я просто сидел и наслаждался. Это единственная готическая церковь в Риме, которая не подпала под программу “барочной реновации”. После всего этого бесконечного римского барокко здесь моя душа просто отдыхала. Уходить из этого тихого спокойного прохладного места на переполненные туристами улицы совсем не хотелось.

Церковь была построена флорентийцами в XIV веке на руинах храма египетской богини Исиды.

В этой церкви проводили ритуалы отречения еретиков от своих пагубных “заблуждений”. В частности, здесь отрекался Галилей. Также в этой церкви дважды в XV веке собирали конклав для избрания нового папы. В те времена народ был крайне недоволен действующей властью, из-за чего то тут, то там вспыхивали уличные беспорядки. Санта-Мария-сопра-Минерва окружена многочисленными строениями, поэтому это место было очень удобным для того, чтобы оградиться от недовольной толпы, — было достаточно перекрыть несколько узких улочек.

Особенно впечатляют арочные своды, выкрашенные в синий цвет, с позолоченными звёздами. Это определённо одна из моих самых любимых церквей Рима.

В церкви также находится мраморная скульптура «Христос с крестом» работы Микеланджело. Эта скульптура впечатлила современников. Как заявил Себастьяно дель Пьомбо, одни колени этой статуи стоят больше, чем весь Рим. Микеланджело изобразил Христа полностью нагим. Лишь в XVII веке к скульптуре добавили набедренную повязку, выполненную из позолоченной бронзы.

[tolius]

Рядом с Пантеоном расположена базилика Святого Евстафия (Basilica di Sant’Eustachio) VIII века, примечательная в первую очередь тем, что на вершине её фронтона расположена голова оленя с крестом между рогами. Евстафий был военачальником при императорах Тите и Траяне и, по преданию, принял христианство после того, как на охоте ему повстречался олень, между рогами которого возник образ распятого Христа.

В XII веке к церкви пристроили кампанилу. Недалеко от церкви находится фонтан Знаний, посвящённый Фоме Аквинскому и представляющий собой две стопки книг с головой оленя между ними.

Ну а совсем рядом с фонтаном Знаний находится место, где раньше размещался легкоатлетический стадион. Первый, временный, стадион здесь построил Юлий Цезарь для праздничных соревнований в честь открытия форума Цезаря. Через сто с лишним лет при императоре Домициане на этом месте решили возвести уже постоянный стадион с трибунами на 10–15 тыс. посетителей. В Средние века стадион стал никому не нужным, поэтому массивные трибуны начали разбирать на кирпичи и строить на существующем фундаменте новые дома. За несколько веков трибуны практически полностью разобрали, и на их месте выросли более полезные для того времени строения. Зону беговых дорожек не трогали и сначала здесь проводили нечастые спортивные состязания, а затем использовали как рынок под открытым небом. Так до наших дней здесь и сохранилась площадь овальной формы — пьяцца Навона.

В XVII веке на площади построили пышную базилику Святой Агнессы на пьяцца Навона (Basilica Sant’Agnese in Agone, «Сант-Аньезе-ин-Агоне») в честь 12-летней христианской мученицы. Только я успел сделать несколько кадров в церкви, как вышел её служитель и начал всех выгонять громогласным колокольчиком.

На площади расположены три фонтана. В центре площади — фонтан Четырёх рек (Fontana dei Quattro Fiumi), выполненный по проекту Бернини. В центре фонтана на искусственном гроте размещён древнеримский обелиск (имитация древнеегипетского), созданный во время правления Домициана. По периметру псевдо-грота размещены аллегорические фигуры четырёх рек.

С южной стороны площади располагается фонтан Мавра. Скульптуру мавра создал Бернини, остальные фигуры добавили уже позже.

В северной части площади размещён фонтан Нептуна. Скульптуры к фонтану добавили в XIX веке.

Начиная с XVII века по субботам и воскресеньям в июльскую и августовскую жару на пьяцца Навона начали устраивать забавные водные празднества. В эти дни трубы, отводящие воду из фонтанов, перекрывали и позволяли фонтанам затопить всю площадь. Эта традиция просуществовала более 200 лет, пока её не отменили в XIX веке.

(Giuseppe Vasi “Piazza Navona allagata solito farsi nelle Feste di Augosto”, 1747–1752 гг., изображение из палаццо Альтемпс)

Сейчас на площади располагаются художники, которые продают свои картины и, судя по табличкам рядом с картинами, строго-настрого запрещают их фотографировать.

[tolius]

Рим храмовый

Недалеко от южной части пьяцца Навона установлен обломок какой-то древней статуи, прозванной в народе статуей Пасквино (Pasquino). Начиная с XVI века около этой статуи римляне стали прикреплять сатирические стишки в основном на политические темы. По одной версии Пасквино был законодателем моды на остроты. По другой — просто мастерская некого Пасквино размещалась прямо напротив статуи. Интернета и телевидения тогда не было, поэтому пасквили (сатирические листки) приобрели в то время значительную популярность. Больше всего в этих анонимных сочинениях доставалось папам, особенно накануне их избрания. Папы пытались бороться с этой традицией, но в основном безуспешно. Сначала устраивались конкурсы на лучшие остроты с денежными призами. Но если неудачливый автор являлся за наградой, то вместо неё ему просто отрубали руки. Потом и вовсе ввели смертную казнь с конфискацией всего имущества за пасквили. Но, как мы видим, дело это живёт в веках. Сейчас, правда, помещать у первой “говорящей” статуи Рима свои сочинения стало намного безопаснее.

В нескольких шагах на восток от пьяцца Навона располагается базилика Святого Людовика Французского или Сан-Луиджи-деи-Франчези (San Luigi dei Francesi). Эта церковь XVI века известна в первую очередь тем, что в ней размещены три картины Караваджо. К сожалению, когда я подошёл к этой базилике, она уже была закрыта на сиесту. Так что я лишь довольствовался забавным изображением дракона на фасаде церкви.

К югу от пьяцца Навона располагается огромная базилика Сант-Андреа-делла-Валле (Sant’Andrea della Valle), к тому времени тоже уже закрытая.

Далее я направился к площади Торре-Арджентина (Largo di Torre Argentina), где во времена Римской республики размещался храмовый комплекс. С западной стороны этой площади позже пристроили курию Помпея, а за ней расположили величественный театр Помпея на 40 тыс. мест. Сейчас на площади можно увидеть руины четырёх античных храмов. До сих пор неизвестно, кому были посвящены эти храмы. Поэтому официально их именуют храмами A, B, C, D (нумерация с севера на юг).

На севере площади располагается предположительно храм Ютурны (богиня фонтанов, колодцев и источников) III века до н.э. Для простоты описания храмов далее я буду опускать слово «предположительно».

За прямоугольным храмом Ютурны располагается круглый храм Фортуны (богиня удачи) конца II века до н.э.

Далее можно лицезреть руины храма Феронии (богиня плодородия), а за ними, у южной стены зоны раскопок, — небольшую часть руин храма, посвященного Ларесу Пермарини, защитнику моряков. Основная часть храма Лареса находится под автомобильной дорогой.

На юго-востоке площади, за храмом Феронии находится построенная гораздо позже башня Папито (Torre del Papito).

Между храмами Ютурны и Фортуны во времена Римской империи построили офисы и хранилища. Фундамент этих строений запечатлён по центру следующего фото, а на переднем плане можно увидеть руины курии Помпея:

Где-то в этом месте, недалеко от западной границы зоны раскопок, рядом с пинией находится место эпохального события для Древнего Рима — место убийства Юлия Цезаря. В те времена только заканчивалось строительство курии Юлия на Форуме, где в будущем должен был заседать сенат. Сенат во времена Римской республики обычно собирался в Капитолийском храме. Но в 44 г. до н.э. там проводили реконструкцию, поэтому сенат временно собирался в курии Помпея. Здесь-то заговорщики во время одного из заседаний подошли к консулу и пожизненному диктатору Римской республики Гаю Юлию Цезарю с прошением, но неожиданно вместо документов повыхватывали спрятанные под тогами кинжалы и нанесли 23 удара по телу правителя. Заговорщики не хотели мириться с узурпацией власти, учинённой Цезарем. Они хотели возврата к былой республике с полноценной властью сената и консулов, избираемых ими. Увы, заговор только ускорил переход от республики к империи. Если Цезарь уважал сенат, то уже через каких-то 80 лет римский император подарит своему коню римское гражданство, назначит его сенатором и выдвинет на пост консула. Скорее всего любимый конь Калигулы победил бы в предстоящих выборах, да только императора убили раньше.

[tolius]

Рим кошачий

Согласно городской легенде, вот уже на протяжении около ста лет в зоне археологических раскопок площади Торре-Арджентина живут коты, которых запустили сюда, чтобы побороть крыс и грызунов, расплодившихся в этих местах. Сначала за котами ухаживали добровольцы, а в 1993 г. кошачий приют узаконили римские власти, несмотря на протесты археологов, считавших, что коты не способствуют сохранению античных артефактов. Более подробную информацию о приюте можно найти на их сайте. Помимо прочего, на сайте представлены истории котов.

Надпись у приюта гласит (не дословно), что котам еду не оставлять, а если они жалобно просят, то не верить, так как о них заботится авторитетная организация. Оставишь еду — так крысы набегут. Коты, к слову, на крыс нападают только в крайних случаях, например, когда голодные или чувствуют опасность для котят. А так обычно им на них наплевать — уж слишком сложнодобываемая еда.

В приют можно зайти. Здесь же можно прикупить сувениры, тем самым что-то пожертвовав римским котам.

Коты, как и люди, все разные. Кто-то приляжет на специальном постаменте:

Другому и этого мало — обязательно надо взобраться на самую верхотуру:

Кто-то вскарабкается по неприступной отвесной стене, чтобы никто не мог его потревожить, особенно эти надоедливые люди:

А кому-то достаточно по-простецки лечь, где шёл:

А вот и встреча сенаторов из противоборствующих фракций. Они друг друга ненавидят, но надо же соблюдать рамки приличия: «Здрасьте!» — «Здрасьте! Как ваше здоровьице?»:

[tolius]

Рим театральный

Южнее площади Торре-Арджентина находится потрясающий фонтан Черепах (Fontane delle Tartarughe) XVII века. Четырёх черепашек, карабкающихся на верхнюю чашу фонтана, добавили через 80 лет после создания фонтана, при его реконструкции. Скорее всего это сделали Бернини или Сакки.

В нескольких шагах от фонтана располагается палаццо Маттеи (Palazzo Mattei) с изумительным внутренним двориком. Представители семейства Маттеи часто покровительствовали деятелям искусства. В какое-то время в этом дворце проживал Караваджо.

[tolius]

Пройдя через всё Марсово поле, я в итоге оказался у подножия Капитолийского холма.

В этом месте прямо на берегу реки размещался театр Марцелла (Theatrum Marcelli), построенный в 13 г. до н.э. Этот театр считают прообразом Колизея.

От когда-то трёхъярусного театра на 15–20 тыс. мест частично сохранились только два нижних яруса. В XVI веке в руины театра встроили дворец. Верхние этажи дворца до сих пор продолжают использоваться в качестве жилых. Внешняя часть театра состояла из блоков травертина.

Рядом с театром Марцелла высятся три колонны — всё, что осталось от огромного храма Аполлона 34 г. до н.э., который в свою очередь был реконструкцией храма Аполлона V века до н.э.

Недалеко от театра Марцелла находится фронтон портика Октавии (Porticus Octaviae), некогда занимавшего прямоугольный участок примерно 130×120 м. Сначала здесь был сооружён портик Метеллы в 131 г. до н.э., но в 33 г. до н.э. Август перестроил этот портик и посвятил его своей сестре Октавии. Сейчас здесь можно увидеть более позднюю реконструкцию с надписью эпохи Септимия Севера. От оригинального фронтона портика Октавии сохранились лишь две колонны слева.

[tolius]

Рим островной

Прямо напротив театра Марцелла находится остров Тиберина (Isola Tiberina), куда со стороны Марсова поля можно попасть по самому древнему мосту Рима, стоящему до сих пор, — 62-метровому мосту Фабричо (Ponte Fabricio), возведённому в 62 г. до н.э. Сразу за мостом расположена башня Каэтани (Torre dei Caetani) — всё, что осталось от замка Пьерлеони XII века.

Остров небольшой, долгое время он был необитаемым. Всё поменялось в начале III века до н.э. Тогда в Риме была вспышка чумы. Медицина была не особо развита, поэтому лучшей стратегией по борьбе с чумой посчитали отправку делегации медиков и священников в Грецию, чтобы те там произвели необходимые обряды в храме бога медицины. Перед возвращением на родину на корабль римлян незамеченной проползла змея. И вот когда корабль заходил обратно в Рим по Тибру, с него эта несчастная змея и сползла на кусочек суши, коим оказался этот остров. Поскольку бог медицины всегда изображался со змеёй на посохе (змея, согласно легенде, научила его воскрешать людей), это событие посчитали знаком свыше и величайшим достижением всей миссии. Острову решено было придать форму корабля, здесь же построили соответствующий храм. Так и повелось, что остров стал ассоциироваться с врачеванием. Сейчас здесь расположен госпиталь Фатебенефрателли (Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli).

В X веке на острове возвели церковь Сан-Бартоломео (Basilica di San Bartolomeo all’Isola, «базилика Св. Варфоломея на острове»). Позади церкви возвышается её кампанила, а на переднем плане находится памятник четырём святым, созданный в конце XIX века. В церкви хранятся частицы мощей Варфоломея, одного из двенадцати апостолов Христа.

Рядом с островом когда-то размещался самый древний каменный мост Рима — мост Эмилия (Pons Aemilius или Ponte Rotto) II века до н.э. От него сохранилась только одна арка.

Мост решили не восстанавливать и просто построили новый — Палатино (Ponte Palatino). Рядом с новым мостом находится слив Большой Клоаки, системы ливневой канализации для осушения низины Форума. Водоотвод работает до сих пор, но фотографировать ближе я не стал, потому что там явно поселились какие-то бомжи, которые собрали в том месте кучу мусора.

[tolius]

Рим придорожный

Дальше в моих планах было посетить Аппиеву дорогу, для чего требовалось добраться до ворот Себастьяна. Вместо того, чтобы разобраться, как туда проехать, я сел на первый попавшийся автобус, идущий в нужном направлении. Автобус поехал в нужном направлении, но всё-таки не туда. Мало того, он, по всей видимости, оказался каким-то экспрессом, поэтому быстро выйти не получилось. В итоге я оказался у других ворот Аврелиановой стены — у ворот Сан-Паоло (Porta San Paolo). Древняя дорога, начинавшаяся у этих ворот, вела в Остию. Именно через эти ворота в VI веке в город с готским войском второй раз вошёл Тотила. И хоть в первый раз он великодушно не разрушил стены города, это фортификационное сооружение не сильно затруднило его второе вхождение в Рим: взятка стражникам снова сработала.

Ворота переименовали в честь апостола Павла из-за того, что именно через эти ворота римляне проходили к базилике Святого Павла за городскими стенами.

Около ворот размещается одна из самых необычных достопримечательностей Рима — пирамида Цестия (Piramide di Caio Cestio) 12 г. до н.э. При возведении Аврелиановой стены, пирамиду в неё встроили.

Воевавший в составе римского войска на территории современного Судана Цестий увидел там подобные пирамиды и решил сделать что-то аналогичное и для себя любимого. Как и усыпальницы нубийских пирамид, гробница Цестия была разграблена ещё в древности.

Прямо за пирамидой размещается Некатолическое кладбище XVIII века. К сожалению, оно было закрыто. Кто ж знал, что кладбище работает не каждый день. Так что тем, кто хочет его посетить, я рекомендовал бы заранее ознакомиться с часами его работы на официальном сайте.

Быстро разобраться, как доехать до ворот Себастьяна, я не смог. Поэтому решил, что надёжней будет просто дойти. Путь мой пролегал вдоль Аврелиановой стены, южная часть которой как раз сохранилась лучше всего.

Здесь же я наткнулся на то место, которое мне запомнилось и которое сразу впечатлило, ещё когда на автобусе из аэропорта я въезжал в Рим несколько дней до того.

[tolius]

В воротах Святого Себастьяна (Porta San Sebastiano) сейчас размещается бесплатный музей Стен (Museo delle Mura).

Виа Аппиа (Via Appia) — царица дорог. Первая мощёная дорога была построена в 312 г. до н.э. по приказу римского цензора Аппия Цека. Аппиева дорога связывала Рим с Кампанией. В дальнейшем дорога была продлена аж до каблука итальянского сапога. Первой её функцией была военная — для удобства переброски войск и их дальнейшего снабжения. Дорога связала Рим с богатыми регионами, что невозможно переоценить в исторической перспективе. Дорогой восторгались на протяжении веков. Лишь в конце XVI века построили Аппиа Нуова (Appia Nuova), которая заменила более древнюю Виа Аппиа.

Сейчас для защиты Аппиевой дороги в районе Рима в первую очередь от различных современных построек вокруг неё создали археологический парк. Но даже несмотря на это, по дороге до сих пор разрешается движение автотранспорта. Лишь в выходные и праздничные дни дорога закрывается для машин. Я там был во вторник в середине дня, поэтому, увы, не смог окунуться в атмосферу античной дороги. По дороге ходит городской автобус, но очень редко. Я решил пройтись пешком. Удовольствие это, мягко говоря, не самое приятное: тут не так уж много места для пешеходов.

На каждой миле Аппиевой дороги когда-то стоял соответствующий мильный столб. До наших дней эти столбы не достояли, кроме столба первой мили, который заменили копией.

У археологического парка Аппиевой дороги есть свой сайт, где можно скачать путеводители в виде pdf-файлов на английском (например, вот этот) или итальянском языках. Там же есть путеводители по парку Акведуков и др.

К сожалению, жара и очень раздражающий трафик быстро убедили меня прекратить исследование Аппиевой дороги у церквушки Санта-Мария-ин-Пальмис (Santa Maria in Palmis), что примерно в километре от ворот Св. Себастьяна. Эта церковь, основанная в IX века и полностью перестроенная в XVII веке, больше известна как Домине-Кво-Вадис — от библейской фразы на латинском «Domine quo vadis?» («Куда Ты идёшь, Господи?»). Церковь расположена в том месте, где, по преданию, апостол Пётр, покидавший Рим во время гонений на христиан, повстречал Христа и задал последнему этот вопрос. Иисус ответил, что идёт в Рим на второе распятие. Пётр понял намёк и попросил разрешения пойти вместе с ним. Чем всё это закончилось, мы все прекрасно знаем: Петра распяли.

Церквушку как раз покидали несколько туристов, и я в ней остался в полном одиночестве. На входе в церковь расположена копия мраморного камня с якобы отпечатком ступней Иисуса.

Камень защищён металлическими прутьями, но это его не особо оберегает: по бокам всё равно имеются сколы. Особенно плохо защищены углы камня. Я сам, когда фотографировал церковь, нечаянно задел один из углов (камень не пострадал).

В прохладной тишине Домине-Кво-Вадис я в очередной раз убедился, что мне совершенно не хочется продолжать исследование Аппиевой дороги. До группы гробниц было ещё далеко, а уворачиваться от идущих навстречу машин совсем не хотелось. Поверьте, я долго ждал, чтобы сделать фотографии Аппиевой дороги выше без машин в кадре. Мне даже не хотелось пешком возвращаться обратно, поэтому я решил подождать автобус. Ждать пришлось долго, но в конце концов я его дождался и успешно добрался до ворот Сан-Джованни, что у Латеранской базилики, статуи которой виднеются над Ослиными воротами слева от ворот Сан-Джованни.

Здесь я спустился в метро и переехал на станцию Subaugusta.

[tolius]

Рим водопроводный

Выйдя из метро и пройдя по городским кварталам на юго-запад ещё около километра, я оказался у парка Акведуков (Parco degli Acquedotti). Если Аппиева дорога оказалась разочарованием того дня, то парк Акведуков стал его открытием. В месте, где заканчивались городские строения, прямо у первого акведука располагается зона отдыха горожан. Здесь мамы гуляли с детьми, остальные занимались спортом. Дети бегали прямо по невысокому акведуку Аква Феличе (Acqua Felice) XVI века. Ну где ещё такое можно увидеть?

Заранее извиняюсь за обилие однотипных фотографий, но не мог я остановиться…

Утопленный Аква Феличе можно в нескольких местах перейти по специально сооружённым ступенькам. Дальше начинается поле.

В Рим вода поступала по 11 акведукам (некоторые из них проходили под землёй). В этом месте в город заходили 7 акведуков. Источники воды выбирались за городом на расстоянии от 10 до 90 км. Далее вода перемещалась только за счёт силы тяжести, что требовало сложных инженерных расчётов. Согласитесь, было бы неприятно при запуске очередного акведука обнаружить, что где-то в середине его пути нужный уклон не соблюдён, а значит, требуется полная перестройка акведука. Жёлоб, по которому вода текла в верхней части акведука, делался из специального водонепроницаемого бетона.

[tolius]

В зависимости от высоты акведука при подходе к Риму определялось, в какие районы города он может подавать воду. Не все акведуки достояли до наших дней.

Наиболее хорошо в парке сохранился величественный Аква Клавдия (Aqua Claudia). Начали его строить при Калигуле в 38 г., закончили при Клавдии в 52 г.

Недалеко от парка Акведуков располагается аэропорт Чампино. А вот и самолёт из этого аэропорта (в следующий день я его видел в аэропорту):

[tolius]

Кто-то в парке устраивает пробежки, а кто-то сидит в тени арок и отдыхает. Кто-то катается на велосипеде, кто-то просто прогуливается, а кто-то затевает мини-пикники и посиделки. Умиротворяющее место, особенно в лучах приближающегося к горизонту солнца — уходить отсюда не хотелось.

В этом же парке откопан небольшой участок древней Виа Латина (Via Latina). Латинская дорога — одна из древнейших римских дорог. Она, как и Виа Аппиа, шла на юг, в Кампанию.

Вернулся к метро я тем же путём, что шёл сюда. Небольшую брошюру по парку Акведуков можно скачать на упомянутом выше сайте.

Из метро я вышел на станции Arco di Travertino, недалеко от которой находится парк Гробниц Виа Латина (Tombe di Via Latina), который, как Аппиева дорога и парк Акведуков, является частью огромного археологического парка Рима. Рядом с Латинской дорогой, как и вдоль всех древнеримских дорог, на протяжении веков хоронили умерших. В этом месте в основном представлены усыпальницы II века н.э. К сожалению, когда я туда подошёл, парк был уже закрыт.

[tolius]

Рим холмистый

Следующим местом, куда я направился, стал Большой цирк (Circus Maximus). Состязания на колесницах здесь проводились ещё римскими царями где-то с VI века до н.э. Циркус Максимус удобно разместился в небольшой долине между холмами Авентином и Палатином. Сначала это были конные состязания с забегом по прямой. Позже ипподром сделали кольцевым, а по сторонам соорудили места для зрителей. Были здесь и императорские ложа. Ипподром мог вместить более 200 тыс. зрителей. Во время правления Диоклетиана здесь произошло трагическое событие — обрушение зрительской секции, повлекшее гибель 13 тыс. римлян.

При Августе в центре Большого цирка установили египетский обелиск, который сейчас размещается на Пьяцца-дель-Пополо. Через несколько веков к нему добавили ещё один древнеегипетский обелиск — сейчас он находится на площади Сан-Джованни-ин-Латерано у Латеранского дворца. Последние состязания на ипподроме в VI веке были проведены готом Тотилой во время его второго прихода в Рим.

Башня на последнем фото — это часть средневекового укрепления.

Сейчас со стороны Большого цирка открывается прекрасный вид на развалины древних строений Палатина.

Начинало темнеть. Я направился в сторону Бычьего форума.

Арка Януса (Arco di Giano) IV века н.э. до сих пор не даёт покоя учёным. Все четыре фасада этого тетрапилона оформлены двумя ярусами ниш. Что было в этих нишах? Зачем вообще соорудили эту арку? Что было на верхнем ярусе, не дошедшем до наших дней? Единственным, на чём сходятся учёные, является то, что арка, скорее всего, не имеет никакого отношения к Янусу Четырёхликому, в честь которого её именуют.

Рядом с аркой Януса располагается 6-метровая арка Аргентариев (Arcus Septimi Severi или Arcus Argentariorum), воздвигнутая в начале III века н.э. в честь Септимия Севера и его семьи. Арка украшена рельефами, изображающими семью императора.

На месте одного из языческих храмов Бычьего форума в VI веке была построена базилика Санта-Мария-ин-Козмедин (Basilica di Santa Maria in Cosmedin). В прошлый раз, проходя мимо этой церкви, я торопился на Форум и Палатин, сейчас же она была уже закрыта.

У входа в эту церковь почти всегда возникает очередь. И это очередь не в церковь, а к «Устам истины», установленным в её портике. Круглая мраморная плита изображает маску Тритона. В Средние века возникло поверье, что если засунуть в рот божества руку и солгать, то оно её откусит. Вот все и стремятся засунуть свою руку в это отверстие и сфотографировать доказательства своей искренности. Судя по громадным очередям к «Устам истины» и отсутствию следов окровавленных конечностей, смею предположить, что поверье не работает.

Когда я уходил с Бычьего форума, здесь уже стемнело.

[tolius]

Далее я поднялся на Авентин (Aventino), один из семи холмов Рима.

Апельсиновый сад (Parco Savello) был уже закрыт.

Базилика Святой Сабины на Авентинском холме (Santa Sabina all’Aventino) V века на удивление была открыта. Внутри было тусклое освещение (на фото внизу яркость значительно увеличена) и ни души. Только откуда-то из глубины монастырских помещений доносились песнопения.

Рядом с базиликой Сабины располагается базилика Святых Вонифатия и Алексия (Santi Bonifacio ed Alessio), заложенная в IV веке и перестроенная в XIII веке. От строения XIII века остались только крипта и кампанила.

Из сада между двумя базиликами открывается прекрасный вид на ночной Рим.

Слева от базилики Святых Вонифатия и Алексия расположена Магистральная вилла, являющаяся резиденцией Мальтийского ордена и по совместительству его посольством в Италии. На воротах виллы имеется знаменитая замочная скважина, через которую можно увидеть сразу три государства: Мальтийский орден (аллея Магистральной виллы), Ватикан (купол собора Св. Петра) и Италию (всё остальное). Замочную скважину ворот виллы найти легко: возле неё всегда находится очередь из желающих сфотографировать распиаренный вид. Даже после того, как уже стемнело, там была небольшая очередь из человек десяти. Судя по английскому, на котором они общались, и характерному акценту, передо мной стояли мальтийцы. Очередь двигалась медленно, потому что ни у кого в темноте не получалось сделать нормальные фотографии. После того, как я сфотографировал знаменитый вид, мальтийцы, удивлённые разницей в размерах глазка и объектива моей камеры, спросили, получилось ли у меня что-нибудь. Я глянул на фото и ответил, что не особо. И вздумалось же кому-то когда-то сказать про три государства из одной замочной скважины…

Рядом с Магистральной виллой размещается бенедиктинский монастырь с церковью Сант-Ансельмо-аль-Авентино (Sant’Anselmo all’Aventino, «Святого Ансельма на Авентине»).

После Авентина я решил исследовать холм Тестаччо (Monte Testaccio). Этот римский холм 50-метровой высоты и 300-метровой длины интересен тем, что он искусственный. Весь этот холм состоит из осколков древнеримских амфор. Более 2000 лет назад римляне организовали здесь свалку глиняных черепков. В основном в холме находятся фрагменты больших 70-литровых амфор, использовавшихся для транспортировки по морю оливкового масла из Испании в Рим. После нескольких циклов использования амфор уже было невозможно устранить запах прогорклого масла, въевшегося во внутренние стенки сосудов. Это приводило к быстрой порче нового масла, поэтому легче было просто выбросить эти амфоры. Вот власти и обустроили специальную свалку для данных целей. В гораздо меньших объёмах внутри холма можно найти меньшие по размеру африканские амфоры. Изредка там встречаются фрагменты амфор восточных провинций и сосуды для галльского или италийского вина.

Спрашивается, чего меня понесло к этому холму ночью? Что я там хотел увидеть? Естественно, в темноте ничего увидеть не удалось. Зато я своими ногами почувствовал внушительные размеры холма, обойдя его вокруг. Ну и между холмами Авентин и Тестаччо удалось обнаружить фонтан Амфор.

Дальше я хотел прогуляться по Трастевере и даже было дошёл до базилики Санта-Чечилия-ин-Трастевере (Santa Cecilia in Trastevere).

Но тут мои ноги сказали «нет». Дело в том, что в эту поездку я почему-то взял неразношенные сникерсы. После первого дня их пришлось заменить на более тёплые туфли, изначально предназначавшиеся на случай сильного дождя. Как я потом узнал, в тот день я прошёл около 30 км. Не сказать, что это так уж много для меня, но с учётом брусчатки, неподходящей обуви и набиравшей обороты уже второй день простуды, я решил, что лучше закругляться. Как я радовался, когда по дороге домой из Нюрнберга, куда я прилетел из Италии, у меня начался сильный насморк и стала подниматься температура. Как хорошо, что этого не произошло в Риме, как вовремя!

В общем, перешёл я обратно реку в районе Бычьего форума. Храм Геркулеса Непобедимого был уже окружён мраком.

На метро я добрался до Термини, главного вокзала Рима. Здесь не так уж давно установили многострадальный памятник папе Иоанну Павлу II (Giovanni Paolo II). Римляне жёстко раскритиковали первую версию скульптуры за отсутствие шеи у понтифика, шарообразную голову и невнятные черты лица. Скульптору пришлось переделывать лицо папы. Подправленная версия стала немного лучше.

Вот так и подошёл к концу мой последний вечер этого римского путешествия. Потом я добрался до отеля и начал собираться к предстоящему утром следующего дня вылету.

[tolius]

День 5

Рим уходящий

Вылетать мне предстояло в 9 часов утра из аэропорта Чампино (Aeroporto di Roma-Ciampino). Я нашёл шесть способов добраться туда:

1) От вокзала на специальном прямом автобусе.
2) От вокзала сначала на поезде доехать до городка Чампино, а там уже на автобусе до аэропорта — что идти там не близко, я знал ещё с прошлого приезда в этот аэропорт.
3) На метро доехать до конечной станции Anagnina, а там уже на специальном автобусе в аэропорт.
4) Такси.
5) Прямой трансфер из отеля за 25 евро.
6) На обычном городском автобусе 720-го маршрута.

Я выбрал последний вариант. Ещё вечером предыдущего дня я определил, как доехать до Laurentina, конечной станции линии B метрополитена. В метро мне было не нужно — просто в том месте находится автобусная станция, откуда и отправляется автобус 720. Автобус как раз идёт до аэропорта Чампино. У него там нет конечной станции, он просто разворачивается и идёт в обратную сторону. Так что надо не прозевать нужную остановку. Автобус ходит ежедневно с 05:30 до 23:30 и бо́льшую часть своего пути проходит по сельской местности. Было утро рабочего дня, но, к счастью, пробки были только в сторону центра Рима.

Поскольку прямо возле аэропорта проходит Аппиевая дорога, я решил приехать туда заранее, чтобы заодно заскочить на эту древнюю дорогу, с которой у меня не особо сложилось предыдущим днём. Выйдя на остановке Fioranello/Appia, я прошёл около 250 метров в обратную сторону и оказался у своей цели. Как же здесь было прекрасно!

И почему, спрашивается, в прошлый раз, когда я покидал Италию этим же аэропортом по возвращении из Кампании и когда мой рейс перенесли на несколько часов, я просто тупо торчал в этом аэропорту и не знал, чем заняться? Ранним утром, в лучах восходящего солнца здесь было всё прекрасно. Как же это отличалось от того, что я увидел прошлым днём. Здесь наконец-то я смог окунуться в атмосферу античной Виа Аппиа. Людей на дороге почти не было, только изредка проезжали автомобили.

Чуть поодаль виднелись строения винодельни Tenuta di Fiorano.

Пройдя немного в сторону Рима, справа я обнаружил круглую древнюю гробницу в относительно хорошем состоянии.

В общем, здесь-то я и проникся духом Аппиевой дороги. В этом месте было очень легко представить, как пару тысяч лет назад путники шли в Рим. Где-то здесь на их пути в Рим начинали появляться первые римские гробницы и усыпальницы, но странники и так по мильным столбам знали, что они приближаются к Вечному городу. Кто-то вёз свой товар в Рим, кто-то возвращался. Кто-то бывал в Риме уже тысячу раз и знал каждую милю дороги, а кто-то только предвкушал своё первое вхождение в мировую столицу. Ведь ещё каких-то 8 миль и можно будет воочию увидеть всё то грандиозное, помпезное и странное, о чём рассказывали только с восторженной интонацией и во что с трудом верилось простому жителю римской провинции.

Из Рима я прилетел в Нюрнберг, где ещё немного погулял, а потом уже отправился домой. И вот когда уже стемнело и я ехал домой, я вдруг словил себя на мысли, что неосознанно пытаюсь распознать в непонятных силуэтах, то и дело возникающих по сторонам, античные развалины, к которым мозг уже привык. Естественно, на самом деле ничего подобного там и близко не было — вот он постримский синдром.

[tolius]

Заключение

Рим до сих пор остаётся единственным крупным городом, который мне понравился. В принципе, большие города, где основные достопримечательности компактно собраны в одном месте, тоже ничего. Но в целом мне больше по душе городки поменьше. Рим — исключение.

Передвижение по Риму оказалось времязатратным. Это надо учитывать при выборе отеля. Самым удобным римским транспортом для меня оказалось метро. Даже тогда, когда это требовало дополнительных пеших перемещений и представлялось неоптимальным, я выбирал метро. Сообразить, какой автобус мне нужен, дождаться его и понять, в какую сторону ехать, — всё это требовало определённого времени. Метро казалось более понятным, да и пробок там не было. Так что, если бы я сейчас искал отель в Риме, я бы выбирал его где-то в центре города, недалеко от метро. Также, как показала практика, в Риме нужна правильная обувь. Всё-таки здесь очень много булыжной мостовой.

Из минусов можно, наверно, назвать толпы туристов и навязчивых продавцов, подчистую убивающих дух вечерних площадей со всеми этими своими светящимися безделушками. В этот список я бы добавил ещё тех пап, которые практически все церкви переделали в стиле барокко. Я не против барокко, порой оно мне даже нравится, но зачем же полностью видоизменять более древние церкви, в которых и так всё было прекрасно?

Плюсы. В первую очередь Рим для меня — это уникальное место в плане истории. Здесь, по сути, сформировались все западные ценности. На протяжении очень долгого времени Рим являлся центром мира, в разных его ипостасях. А это соответственно притягивало в Вечный город лучших представителей в разных сферах. В Риме неожиданное может обнаружиться за каждым углом. Например, у меня на карте не был обозначен палаццо Маттеи. Проходил я там мимо и решил заглянуть в какой-то непонятный дворик — а там…

Кроме бесчисленных достопримечательностей, меня также поразили простые римляне. Многие говорят, что в них не осталось и капли крови древних римлян. Но в крови ли дело? В Нероне и Калигуле текла истинно римская кровь, и что? Да тот же гот Тотила, пришедший в Рим с намерением сравнять его с землёй, в итоге решил этого не делать. А через пару лет и вовсе стал восстанавливать древние традиции и даже провёл давно уже забытые состязания в Большом цирке. Вот и современные римляне в большинстве своём — по крайней мере так мне показалось — чтят историю своего города и нормально относятся к несчётным толпам туристов, без всяких там «понаехали тут». Что уж говорить, если римляне, невзирая на явные экономические потери, провели закон о бесплатном воскресенье во всех национальных музеях один раз в месяц.

В общем, Рим для меня стал городом, откуда не хотелось уезжать и куда хочется вернуться. Я в него и вернулся через год на два с половиной дня, чтобы подчистить недопосещённые места. И всё равно, даже после этого, в Риме остались места, с которыми, я надеюсь, мне ещё удастся познакомиться в будущем.

[Carmenro]

постараюсь в самое ближайшее время его всё-таки закончить, тем более что бо́льшая часть работы уже сделана.

Tolius, Анатолий, спасибо ещё раз Вам огромное за душевный рассказ, за столько подробностей, за необыкновенные иллюстрации....
Получается какое-то умопомрачительно вкусное блюдо.... Которое Вы, как истинный ценитель, позволяете вкушать понемногу, наслаждаясь каждой деталью, каждой мелочью...
Никогда не устану повторять, как же мне нравится такое повествование!

в основном я путешествую по близлежащим окрестностям. Т.е. это путешествия одного дня. А куда-то подальше и не выбираюсь — всегда находятся какие-то не менее интересные места в других странах. Но, конечно же, и в окрестностях Манхайма очень много прекрасных мест. Так что у меня накопилось достаточно много фотографий. Но до их обработки руки ещё не дошли. Тут Рим хотя бы закончить…

Ничего, мы не торопимся... Буду смиренно ждать.... Уж и не знаю, как Вас блaгодарить за всё то, что Вы нам уже подарили. Вот сейчас опять перечитываю... взаxлеб, до буквальной остановки дыxания!

Во время моего визита ворота с внешней стороны были огорожены забором с непрозрачной сеткой. Но кто-то до меня не выдержал такой наглости и надорвал сетку, как раз чтобы можно было просунуть фотоаппарат и их сфотографировать. На протяжении многих веков это были одни из основных ворот стены Аврелиана. Однако в XVI веке пропускная способность Ослиных ворот стала недостаточной для возросшего трафика, а поэтому сбоку от них соорудили более широкий проход — ворота Сан-Джованни

А Вы точно ко мне на просекко(зачеркнуто)* чай не заxодили? ... Проникаете повсюду! (Ну ладно, шучу!) :) )))

[JamKit]

tolius, еще раз огромное спасибо! Снова узнала много всего нового и увидела много из неувиденного!

[Андрей АNG]

Поскольку прямо возле аэропорта проходит Аппиевая дорога

Шикарное место, шикарные фото с шикарным светом. Спасибо за фотографии и за саму идею этого места !

в Риме остались места, с которыми, я надеюсь, мне ещё удастся познакомиться в будущем.

Желаю Вам туда вернуться !

[afrland]

Какой отчет, какой отчет!! Невероятный труд!

[egrigorev]

Поздравляю и вас и нас всех с окончанием работы над отчетом... Шутка ли почти 4 года :) Еще раз большое спасибо. Планов осветить другие свои путешествия нет случайно? :)

[Betty08]

Начинала читать, когда Рима еще не видела, закончила, когда уже сомневаюсь, увижу ли что-то вечное опять в изменившейся вокруг жизни. Честно, Рим мне не пришелся по душе, но он теперь все время меня преследует: карантинными историями в жж, каналами ютуба, возникшим из небытия отчетом. И он все лучше, и лучше, я уже там все знаю. Пора ехать))) Спасибо! Жду еще один рассказ о Риме. И о Манхайме (в силу некоторых обстоятельств он мил нам))

[JamKit]

Шутка ли почти 4 года :)

Вообще-то 3))

[tolius]

Carmenro, JamKit, Андрей АNG, afrland, egrigorev, Betty08, друзья, спасибо за добрые слова, спасибо за терпение! :)

Проникаете повсюду!

Я, кстати, в последний мой приезд в Рим как раз жил недалеко от этих ворот. Каждый день там ходил и специально проверил, нету ли там того ограждения — его там уже не было. В других местах, правда, появились новые ограждения, новые леса. Всё течёт, всё меняется.

Шикарное место, шикарные фото с шикарным светом

Мне там очень повезло со временем: ранним утром солнце было у горизонта, туман до конца не развеялся, и туристов ещё не было.

Планов осветить другие свои путешествия нет случайно?

Жду еще один рассказ о Риме.

Через год и один месяц после этого путешествия у меня было очередное небольшое путешествие в Неаполь (2 дня) и Рим (2,5 дня). Поскольку в основном это было посещение тех мест, в которые я не попал в предыдущих поездках, то, наверное, нет особого смысла создавать для этого отдельный отчёт. Так что я планирую рассказ про Неаполь поместить в отчёт про Кампанию, а про Рим дорассказать здесь. Но, как показывает практика, это займёт какое-то время… Так уж выходит, что писать у меня получается только во время длинных отпусков.

[Carmenro]

Через год и один месяц после этого путешествия у меня было очередное небольшое путешествие в Неаполь (2 дня) и Рим (2,5 дня). Поскольку в основном это было посещение тех мест, в которые я не попал в предыдущих поездках, то, наверное, нет особого смысла создавать для этого отдельный отчёт. Так что я планирую рассказ про Неаполь поместить в отчёт про Кампанию, а про Рим дорассказать здесь. Но, как показывает практика, это займёт какое-то время… Так уж выходит, что писать у меня получается только во время длинных отпусков.

Tolius, Анатолий,
Ну наконец-то и сам автор! Спасибо ещё раз огромное за замечательный отчет!
Я очень надеюсь, что мой район Сан Джованни Вам понравился!

Не оставляйте без внимания Вашиx преданныx читателей, напишите что-нибудь и о Германии тоже! Ну пожалуйста! Мне вот неxватает того самого "пинка", чтобы уже наконец начать учить немецкий (на лето и осень 2021 и январь 2022 уже куплены билеты на концерты в Берлин, Гамбург, Карлсруэ, Бремен и Кельн... а там уже xочется иметь какую-то подкованную базу и даже попытаться произнести пару фраз по-немецки, xотя бы из уважения к моим давним немецко-австрийским подругам...)))))

Надеюсь, удастся прорваться из Италии... всеми возможными и невозможными способами, несмотря на коронавирус... Пока изучаю матчасть и xитрые уловки! :))))))

[tolius]

Я очень надеюсь, что мой район Сан Джованни Вам понравился!

Великолепный район! Нисколечки не пожалел, что там остановился. Каждый вечер прогуливался вокруг.

Не оставляйте без внимания Вашиx преданныx читателей, напишите что-нибудь и о Германии тоже!

Похоже, надо! Место, в котором живёшь, кажется, что ли, более обыденным. Но всё-таки постараюсь не откладывать его в долгий ящик.

Надеюсь, удастся прорваться из Италии... всеми возможными и невозможными способами, несмотря на коронавирус...

Мне кажется, что к лету должно всё подутихнуть. А дальше, надеюсь, массовая вакцинация сработает.

[amolitala]

Огромное спасибо за отчет! Когда-то читала начало, а сейчас от тоски по Италии зашла хоть что-нибудь старое пересмотреть, а тут новое, - окончание отчета! Была в Риме три раза, практически во всех ,,Ваших,, точках), но теперь кажется, что как-то поверхностно! Надеюсь, пройтись по некоторым местам еще, вооружившись информацией из этого отчета. Не знаю, как 2021, но в 2022 году все точно должно наладиться!! Отчет великолепный, Рим прекрасен и бесконечен!

[Tatanatta]

Спасибо за отчет! Невероятно атмосферный. Браво, автор!

[Loftz0r]

Спасибо за отличный отчёт. И отдельное спасибо за карту с метками!

[ZASranets]

Потрясающий рассказ
Автору - Брависсимо!
Нет ли чего-то подобного и обширного по другим туристическим городам Италии?

[Peter Number One]

Уважаемый ТС, присоединяюсь к благодарностям от коллег и заодно поднимаю отчет в надежде на обещанный "дорассказ"!
Был в Риме 25лет назад по работе, жду возможности вернуться в этот фантастический мир...

[tolius]

Да, что-то затянул я с этим делом. Срочно надо исправляться.

[tolius]

День приезда

Рим спокойный

Следующая моя поездка в Рим состоялась через год с небольшим. Как только закончилось лето, я начал прикидывать, как я могу потратить свои оставшиеся отпускные дни. Что-то пошло на рождественско-новогодний период. Бóльшая часть ушла на поездку по Северной Италии в начале октября. Осталось только три непристроенных дня. Три дня — это немного. Но если пристыковать их к каким-нибудь выходным, то можно получить уже что-нибудь более-менее ощутимое. В нашей земле День Всех святых является официальным праздником, который в том году выпал на четверг. В итоге мои три сиротливых дня превратились в хороший шестидневный отпуск — с четверга по вторник. Не так много, чтобы отводить их на изучение какого-нибудь нового региона, особенно с учётом неизбежных потерь на дорогу. Поэтому сразу возник вопрос — куда? Я подумал, что в начале ноября имеет смысл ехать куда-то южнее. При этом хотелось не сильно заморачиваться с подготовкой из-за нехватки времени. Приемлемое решение нашлось быстро — Неаполь + Рим. В обоих городах я уже бывал, и в оба хотелось вернуться, чтобы посетить недопосещённое. С самолётами проблем не возникло. А на сайте Trenitalia вообще обнаружились сезонные скидки на мои даты. Так что я сразу купил билет на скоростной поезд Frecciarossa 1000 из Неаполя в Рим. Как ни странно, самым дорогим билетом той поездки оказался билет на автобус из немецкого аэропорта домой.

Далее я забронировал отели и начал готовиться к октябрьской поездке по Северной Италии. Вернуться к этой поездке я смог только в аэропорту, когда уже ожидал вылета в Неаполь… В итоге пришлось пожертвовать вечерами, которыми я планировал свои перемещения на следующий день. Естественно, кое-где я что-то упустил, куда-то не попал, а где-то прошёл лишние километры. Но всё равно лучше уж так, чем никак.

Когда я покупал билет на поезд из Неаполя в Рим, мне предложили выбрать вагон и место. Поездка должна была быть ближе к вечеру, а поэтому я решил, что, во-первых, надо выбрать место у окна и по ходу движения, а во-вторых, чтобы солнце было с противоположной стороны, потому что у меня были планы пофотографировать из поезда. И вот когда я садился в поезд, я с удивлением обнаружил, что мои представления о том, где начало, а где конец поезда, совершенно не соотносятся с тем, как это виделось разработчикам сайта. Пришлось ехать спиной вперёд, да ещё и с солнечной стороны. Но горе моё было недолгое: не успели мы отъехать от вокзала в Неаполе, как солнце скрылось за горизонтом. Мои представления о том, когда в Италии в ноябре заходит солнце, оказались абсолютно несоответствующими реальности. А поэтому мне уже было абсолютно всё равно, с какой стороны ехать.

В этой поездке я учёл свою ошибку с расположением отеля, которую я допустил в прошлый раз. На этот раз отель я бронировал за два месяца до поездки, а поэтому хороших вариантов было предостаточно. Поселился я недалеко от ворот Сан-Джованни. В день приезда погода была замечательная, чего нельзя было сказать о прогнозах на предстоящие дни. Поэтому я решил, что после заселения стоит прогуляться по ночному Риму. В предстоящие дни такой роскоши я позволить себе уже не мог. Нет, теоретически, конечно, можно было. Но под дождём не очень-то хотелось.

Рядом с воротами Сан-Джованни XVI века обнаружился монумент Франциску Ассизскому, глубоко почитаемому святому в Италии. Монумент был возведён чуть менее 100 лет назад в ознаменование 700-летия со дня смерти Франциска.

Тут же невдалеке располагается великая базилика Сан-Джованни-ин-Латерано (Basilica di San Giovanni in Laterano — базилика Святого Иоанна на Латеранском холме), хорошо подсвеченная. Семиметровые скульптуры Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и двенадцати Отцов Церкви выглядят особенно величественно в ночи. Двухъярусный фасад — это творение XVIII века. Так тогда решили обновить гораздо более древнюю архибазилику.

С другой стороны площади виднелась копия мозаики, которая раньше располагалась в апсиде Триклиния папы Льва III.

Второй ярус западного фасада Латеранской базилики тоже оказался подсвеченным:

Увы, но до других более-менее освещённых объектов мне пришлось пройти несколько километров. Подсветка в Риме всё-таки оставляла желать лучшего. Иногда разные части одного и того же здания были подсвечены не только светом разной интенсивности, но ещё и разного цвета.

Возле базилики Санти-Джованни-э-Паоло (Basilica Santi Giovanni e Paolo — базилика Святых Иоанна и Павла) не было ни души. Как же эта спокойная ночная прогулка контрастировала с тем, что было несколько дней до того в Неаполе в районе вокзала.

Обратно я возвращался мимо базилики Святого Антония Падуанского (Sant'Antonio da Padova all'Esquilino).

Древние ворота Порта-Маджоре (Porta Maggiore) Аврелиановой стены Рима выглядели в ночи замечательно.

Последней достопримечательностью того вечера стала базилика Санта-Кроче-ин-Джерусалемме (Basilica di Santa Croce in Gerusalemme — Базилика Святого Креста в Иерусалиме). В прошлый раз я в неё не попал, поэтому она была в моих планах на следующие дни.

[tolius]

День 5

Рим ренессансный

Этот день оказался первым воскресеньем месяца, а значит, можно было бесплатно посетить многие римские музеи. Я решил устроить музейный день, тем более что за окном шёл дождь. Первым делом я отправился в метро, чтобы купить дневной проездной. На станции Сан-Джованни меня встретили довольно старые автоматы по продаже билетов. Вид у них был такой, как будто они успели ещё застать Муссолини, причём уже тогда были не в самом свежем виде. Других возможностей купить проездной я не обнаружил, поэтому пошёл разбираться с автоматом, на котором наличествовал картоприёмник. Проблема была в том, что наличности я с собой не взял. Я быстро нашёл необходимый мне билет за 7 евро. Все шаги были понятны вплоть до момента, когда надо было платить карточкой. В этот момент автомат делал вид, что меня не замечает. Я перепробовал все возможные логичные и нелогичные кнопки, которые теоретически могли быть связаны с оплатой карточкой. Я пробовал их нажимать до того, как я вставлял карточку, и уже со вставленной карточкой. Я пробовал доставать карточку и снова её вставлять — ничего не помогало. Но я не сдавался, карточек у меня было много. К сожалению, ни кредитные карточки немецких банков, ни зарплатная не работали. Причём автомат на них вообще никак не реагировал. Давай, говорит, вставляй уже свою карточку. Не знаю, что я делал не так, но ничего не работало: ни просьбы, ни молитвы во имя всех святых, статуи которых возвышались над архибазиликой неподалёку, ни уверения, что я обязательно расскажу об этих великих автоматах в своём римском отчёте как о самых лучших автоматах Рима.

Я решил подождать и посмотреть, как это делают местные. Но никто, вообще никто даже не пытался платить карточкой. В основном все покупали одноразовые билеты за монеты либо небольшие купюры. Только одна пара долго воевала с автоматом, пытаясь уговорить его взять их 20-евровую банкноту. Они её разглаживали, переворачивали разными сторонами — безуспешно. Возможно, у автомата просто не было достаточно сдачи. На улице неподалёку обнаружился автомат для снятия наличности. У этого автомата, в отличие от его собрата в метро, никаких вопросов к моим карточкам не возникло. Я лишь убедился, чтобы мне досталась 10-евровая банкнота. К счастью, никаких претензий к этой купюре автомат метро не высказал. Он выдал мне мой проездной и сдачу в виде трёх одноевровых монет: двух с немецким орлом и одной позеленевшей сомнительного качества.

Первым делом я решил посетить национальный музей восточного искусства имени Джузеппе Туччи (Museo nazionale d'arte orientale Giuseppe Tucci), который был всего в паре остановок от меня. На выходе из метро меня встретил проливной дождь. С трудом пройдя пару кварталов до дворца Бранкаччо (Palazzo Brancaccio), в котором должен был располагаться музей, я обнаружил дверь, заставленную громадными растениями в кадках. Причём вид у них был такой, что они там стоят уже несколько месяцев. Рядом висела неопрятная бумажка. Текст там был на итальянском, но в принципе было понятно, что не судьба. Уже потом я выяснил, что за год до этого коллекцию музея начали перемещать в другое здание, расположенное в квартале всемирной выставки EUR.

Пришлось под проливным дождём возвращаться в метро и проехать ещё три станции до палаццо Барберини, в котором располагается одно из зданий национальной галереи старинного искусства (Galleria Nazionale d'Arte Antica). В палаццо народа было очень много. Видимо, не одному мне пришла идея провести дождливый день в музеях.

XIII век в музее представлен в основном художественными деревянными изделиями церковного назначения.

Так и представляется, как священник рассказывал своим прихожанам основные принципы христианской веры, визуально всё демонстрируя на этом кресте. Вот Христа распинают. Вот так из тех мест на руках и ногах, где его прибили, течёт кровь. Вот он воскрес и вместе с ангелами смотрит на нас с небес. А вот два разбойника с разной судьбой, распятые вместе с Христом. Тот, который не покаялся, последовал прямиком в ад вот с этим чертом с рожками, которого можно лицезреть у левой руки Иисуса. Вторую картину было удобно брать куда-то с собой на выезд. Закрываешь створки — и можешь спокойно перевозить, не боясь повредить дорогую вещь. Особенно в картине мне понравилось, что золотом украшены не только нимбы у святых, но и соски у младенца.

«Мадонна с младенцем» Никколо Рондинелли из Равенны, написанная на рубеже XV и XVI веков:

Следующая картина XVI века мне понравилась абсолютно неправильными пропорциями в перспективе. На ней изображена история Юлиана Милостивого. Согласно легенде, ещё при рождении ведьма наложила на него проклятие — ему суждено было убить своих родителей. Когда юный Юлиан узнал об этом проклятии, он решил покинуть родителей и уйти из дома как можно дальше. 20 лет спустя родители решили навестить своего сына и отправились в длинное путешествие. Они расспрашивали всех о своём сыне и в какой-то момент обратились к выходившей из церкви девушке. Как оказалось, это была жена Юлиана. Она сказала, что Юлиан на охоте, и отвела их домой. Родители Юлиана были уставшими, и поэтому она предложила им прилечь-отдохнуть в их с Юлианом кровати. Тем временем дьявол явился Юлиану на охоте и сказал, что, пока тот наслаждается охотой, его жена ему изменяет. Взбешённый Юлиан помчался домой, прямиком в спальню. Там он увидел двух человек в их семейном ложе. В порыве бешенства он достал свой меч и разрубил обоих. Вскоре к нему пришла его жена и сообщила приятную новость, что к нему приехали его родители, которых тот не видел 20 лет. Горю Юлиана не было конца. Он решил, что потратит всё своё состояние на помощь путникам и паломникам. Этим он и занимался остаток своей жизни. С тех пор его почитают как святого Юлиана Госпитальера или Юлиана Гостеприимного.

Портрет юноши Лоренцо Лотто и портрет представителя благородного рода Бартоломео Венето, начало XVI века:

Живописец феррарской школы Гарофало (Бенвенуто Тизи) некоторые свои картины писал в стиле аллегории. На одной из таких картин он изобразил весталку Клавдию, тянущую корабль со статуей Кибелы. Дело было за 200 с небольшим лет до нашей эры. Рим расширялся и ему становилось тесно в западном Средиземноморье. Назревала война с Карфагеном, коалиция во главе с которым занимала практически всё средиземноморское побережье Африки и Испании. Римская республика тогда была меньше размеров современной Италии. Первые годы войны дались Риму нелегко. Карфагенский полководец Ганнибал хоть и потерял половину своей армии при переходе через Альпы, но всё-таки смог привести в Италию значительное войско, в том числе 15 боевых слонов. Римляне вступили в сражение, но были сметены. Любые попытки перехватить инициативу заканчивались многотысячными потерями, значительно превосходящие оные у Ганнибала. Карфагеняне больше теряли из-за непогоды, чем из-за боестолкновений с римлянами. Чтобы избежать разгрома, римляне были вынуждены уклоняться от сражений. Ганнибал на протяжении нескольких лет спокойно прохаживался со своей армией по всей Италии. Риму оставалось только искать божественной помощи. С этой целью в Малой Азии была куплена статуя богини Кибелы, которую на корабле отправили в Рим. На подходе к Риму, когда корабль поднимался вверх по Тибру, он сел на мель. Это было дурным предзнаменованием. Чтобы как-то спасти ситуацию весталка Клавдия Квинта начала молиться богине Кибеле о даровании ей невероятной силы. Молитвы были услышаны, и весталка смогла оттащить корабль с мели.

Статуя богини одарила римлян удачей. Они начали успешно применять тактику небольших и быстрых набегов на отдалённые части карфагенян. Римская разведка работала лучше на их собственной земле. Любые попытки доставки Ганнибалу подкреплений по морю проваливались, потому что римский флот был гораздо сильнее. Проигрывая на своей земле, римляне решили осуществить дерзкую вылазку в логово их врага. Африканская экспедиция увенчалась успехом: они заключили союз с одним из царей карфагенской коалиции и организовали там второй фронт. Ганнибал подошёл к Риму, но не решился его штурмовать из-за хороших укреплений. Он решил подождать подкрепления, которое должно было подойти через территории современных Испании и Франции. Но римляне смогли перехватить письмо с этими планами. Они подготовили мощную армию и ударили по противнику на подходе, когда те того не ожидали. Это предрешило исход войны. Карфаген был вынужден признать поражение и оставить все свои европейские владения. Вот так богиня Кибела помогла римлянам. Кстати, на заднем плане картины изображён Рим в III веке до н.э. Ну по крайней мере Гарофало так себе его представлял 1700 лет спустя.

Жемчужиной коллекции галереи является одна из последних картин Рафаэля — Форнарина. Она так и осталась в студии художника после его смерти. Браслет на левой руке Форнарины дорисовал ученик Рафаэля. Девушку, которую инквизитор Мальты, в будущем избранный на папский престол под именем папы Александра VII, описал как “не самую привлекательную”, считают возлюбленной Рафаэля.

Сначала на заднем фоне был пейзаж по типу леонардовского, но потом Рафаэль заменил его тёмным миртовым кустом. В галерее достаточно скудное освещение, поэтому этот куст трудно различить. В итоге получается что-то подобное на Караваджо с его любовью к тёмным фонам. Мало того, что там плохое освещение, так часто ещё свет падает под не самым лучшим углом, создавая отблески на многих картинах. Мне постоянно приходилось фотографировать под углом или поднимать фотоаппарат, чтобы уменьшить интенсивность отблесков. Иногда нужно было отойти от картины и фотографировать её издалека. Но с последним была проблема: стоило мне сделать пару шагов назад, как кто-нибудь обязательно влезал между мной и картиной и потом долго рассматривал все детали.

Портрет святой Екатерины Александрийской художника Каллисто Пьяцца да Лоди, XVI век, показывает красивую и не по годам умную принцессу из Александрии. Она приняла христианство в возрасте 14 лет, а в 18 лет была замучена и обезглавлена, потому что не согласилась отказаться от христианства и выйти замуж за только что занявшего престол императора Максенция.

Тиран прожил ещё 7 лет и в возрасте 34 лет утонул в Тибре при попытке бегства после проигранного сражения. Оба его сына были казнены следующим императором, которого впоследствии признали святым, — Константином Великим.

[tolius]

Рим живописный

Фламандский живописец Ян Массейс часто изображал исторические сцены. На картине «Юдифь с головой Олоферна» показан библейский сюжет VI века до н.э. Тогда ассирийское войско готовилось атаковать Иудею. Местная красавица Юдифь решила пойти на хитрость. Она взяла с собой служанку, которой дала мешок с едой, и отправилась вместе с ней в лагерь ассирийцев. Там она объявила себя пророчицей и сказала, что видит, что войско под руководством военачальника Олоферна должно в пух и прах разбить иудеев. Олоферну пророчество понравилось, и он пригласил Юдифь пожить вместе с ними. Через несколько дней у них был пир, и Олоферн решил уединиться с иудейской красавицей. К тому моменту он был уже сильно пьян. Юдифь этим воспользовалась и отрубила ему голову, которую она сразу отдала своей служанке, чтобы та спрятала её в мешок с едой. Так незамеченными они и покинули лагерь ассирийцев.

«Погребение Христа» флорентийского художника Якопино дель Конте, конец XVI века:

В палаццо Барберини должно было находиться три картины Караваджо. Я нашёл только одну из них — «Нарцисс». К сожалению, когда я там был, третий этаж был полностью закрыт на несколько месяцев из-за каких-то работ. Не знаю, то ли оставшиеся две картины были на последнем этаже, то ли их временно куда-то перевезли. Кроме того, эту единственную картину Караваджо было практически невозможно сфотографировать: на неё слева свет падал таким образом, что он от неровной поверхности текстуры краски отражался прямо в объектив. На картине изображён сюжет из древнегреческой мифологии. Нарцисс был настолько красивым молодым человеком, что в него влюблялись и девушки, и юноши. Но всех их он отвергал. Многие из них покончили с собой, будучи не в силах это пережить. Другие начали молить богов, чтобы те преподали Нарциссу урок за всю ту боль, которую он причинил. Молитвы были услышаны. Однажды Нарцисс увидел в воде собственное отражение. Он влюбился в самого себя и не мог оторвать глаз, в конце концов умерев от голода. Через некоторое время на месте его гибели вырос красивый цветок — нарцисс.

У Караваджо не было собственной школы, но многие изучали его картины и пытались подражать его стилю. Одним из таких последователей Караваджо был испанец Хосе де Рибера, картина «Григорий Великий» которого показывает папу Григория I. Григорий занимал папский престол на рубеже VI и VII веков. Это именно тот папа, который для борьбы с эпидемией чумы в Риме организовал первый в истории города крестный ход с иконой Девы Марии. Икона получила название «Спасение народа Римского» и сейчас находится в базилике Санта-Мария-Маджоре. Эпидемия прекратилась после появления архангела Михаила над гробницей Адриана, именуемой теперь замком Святого Ангела. На картине папа сидит, скорее всего, в Латеранском дворце, где он жил, и пишет одно из своих многочисленных сочинений. Голубь — это, естественно, образ Святого Духа, помогающего с написанием богословских трудов.

Маттиас Стом был учеником Хосе де Рибера. Его картина «Самсон и Далила» изображает библейский сюжет, в котором Далила за щедрое вознаграждение предаёт своего мужа-силача Самсона. У Самсона была невиданная сила, которая загадочным образом поддерживалась его волосами. Он был незаменим в бою и мог побороть льва голыми руками. Враги подкупили его жену, и та отстригла Самсону волосы, после чего он утратил свою силу. Его пленили, выкололи глаза и сделали рабом. Лишь спустя некоторое время, после того как у него отросли волосы, он сломал несущие столбы храма, около которых он попросил себя поставить, убив тем самым себя и всех, кто там был.

Француз Симон Вуэ после переезда в Рим тоже не мог не испытать влияние искусства уже умершего к тому времени Караваджо. На картине «Гадалка» показана молодая цыганка, гадающая недотёпе-ремесленнику, в то время как её более старая напарница одной рукой роется в кармане у ремесленника, а второй рукой показывает фигу.

Следующие две картины написаны художниками болонской школы в первой половине XVII века. Первая картина — «Мадонна с Младенцем, святым Петронием и святым Иоанном Евангелистом» Доменикино. Вторая — «Беатриче Ченчи». Когда я там был, её автором значился Гвидо Рени, но сейчас полагают, что подлинным автором является Джиневра Кантофоли.

Беатриче Ченчи — это дочь отца-изверга. Они жили в Риме в доме с видом на развалины Палатинского холма в конце XVI века. Отец девушки был трижды осуждён за чудовищные любовные наклонности, но каждый раз быстро возвращался из тюрьмы, получая прощение от папы, предварительно, конечно, уплатив многотысячную сумму пожертвований на нужды церкви и папского престола. У него была новая молодая жена и несколько детей от предыдущего брака. Своим молодым дочерям он не разрешал выйти замуж. Он держал их при себе и не гнушался инцеста. 22-летняя Беатриче, заручившись поддержкой семьи, нашла наёмного убийцу. Изувер был убит. Первоначальный план был в том, чтобы представить это как несчастный случай, но им этого не удалось. В результате всех их казнили на мосту Святого Ангела, предварительно подвергнув пыткам.

[tolius]

Своеобразная манера испанского живописца греческого происхождения Эль Греко узнаётся сразу. Удлинённые фигуры людей — отличительная черта “предтечи экспрессионизма”. Слева показана сцена крещения Христа, а справа — поклонение пастухов младенцу Иисусу. Нестандартный формат картин обусловлен требованиями большого заказа сразу группы картин для алтаря августинской семинарии в Мадриде.

Бюст кардинала Франческо Барберини Старшего скульптора Лоренцо Оттони:

Франческо Барберини был племянником папы римского Урбана VIII. Это именно он купил дворец Сфорца на Квиринальском холме, который впоследствии стал музеем, где мы сейчас можем видеть его бюст. В возрасте 35 лет Франческо был одним из 10 судей на процессе Святой инквизиции против Галилео Галилея. Он был одним из тех трёх, которые не хотели наказывать Галилея. Благодаря связям с папой, ему в конце концов удалось смягчить приговор и найти компромиссное решение, несмотря на то, что он был в меньшинстве.

Картина XVII века, показывающая как папа Урбан VIII посещает римскую церковь Святейшего Имени Иисуса (Il Gesù, Иль-Джезу), чтобы отпраздновать 100-летие основания ордена иезуитов:

Потолок Большого зала палаццо Барберини украшен росписью «Триумф божественного провидения и силы Барберини» Пьетро да Кортона. Как на росписи, так и в других элементах палаццо то и дело встречаются пчёлки Барберини.

Когда я вышел из музея, дождь всё ещё продолжался. Я решил переждать его интенсивную фазу. Того же мнения придерживались и эти ушасто-хвостатые римляне.

С обратной стороны дворца расположена длинная лестница, ведущая в небольшой сад.

[tolius]

Рим портовый

Дождь практически прекратился, поэтому я решил посетить термы Каракаллы. Однако, когда я вышел на станции Чирко Массимо, дождь снова пошёл. Метеорологический радар на телефоне показывал, что это минут на 30–40. Потом обещали затишье часа на четыре, после чего снова дождь до позднего вечера. Мокнуть не хотелось, как не хотелось и терять эти 30–40 минут. Я решил отправиться в Остию, тем более что вокзал Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo) был всего в одной остановке на метро. План был такой, что я потрачу это дождливое время на дорогу, а как доберусь до Остии, дождь должен прекратиться. Остию посетить я хотел давно, но никак не под дождём.

Из метро мне не пришлось даже выходить: со станции Пирамиде линии B метро я прошёл на нужный мне перрон вокзала Порта Сан-Паоло, не выходя за турникеты. Вскоре приехал поезд и по железнодорожной линии Рим–Лидо я добрался до Остии.

Дождь не только закончился, но ещё и выглянуло солнце. Идеально! Неподалёку от железнодорожной станции Остии находится замок папы Юлия II. В начале XV века здесь воздвигли башню, окружённую рвом, для наблюдения за Тибром и защиты движения торговых судов. 60 лет спустя будущий папа Юлий II добавил к первоначальной башне ещё две, образовав треугольник. После того как башни соединили в одно сооружение, получился мощный и хорошо защищённый по тем временам замок. В середине XVI века замок серьёзно пострадал при осаде. А год спустя случилось наводнение, которое навсегда изменило русло реки. Тибр с тех пор проходит в другом месте. Вокруг замка образовалась заболоченная местность. Жить в полуразрушенном замке с малярией больше никому не хотелось. Только гораздо позже его отреставрировали и переоборудовали в тюрьму.

Посещение в то время было бесплатным, но только в группе с гидом. Сейчас, как я понимаю, это стоит 6 евро, если идти только в замок. Бесплатность посещения замка компенсировалась очень редкими заходами. Количество человек в группе тоже было ограничено. Меньше четырёх экскурсия не имела смысла, а больше 20 не допускали из-за ограниченного пространства во многих помещениях замка. Когда я туда подошёл, там уже столпился народ, ожидавший следующего запуска, до которого оставалось 10 минут. Я не планировал посещать этот замок, но решил не упускать редкий шанс. Только для начала прогулялся по борго (поселению вокруг замка).

Когда я вернулся ко входу минут через пять, никого уже не было. Я и пара итальянцев смотрели на закрытую дверь, как оттуда выглянула сотрудница и пригласила нас внутрь. Итальянцы что-то спросили, женщина им ответила, на что они сказали что-то типа: «О не, это не ложится на наши планы» и отказались. Я же проследовал внутрь. Сначала нам вручили жёлтые каски и попросили расписаться в каком-то журнале. Поскольку там было всё на итальянском, я понятия не имею, за что я там расписался. Наверное, техника безопасности. Судя по записи в журнале, я был последним, семнадцатым.

Подошедший гид проверил, что все надели каски, и спросил, все ли говорят по-итальянски. Я и ещё один человек честно признались в нашем полном непонимании их будущего увлекательного рассказа. Он сказал, что это не проблема, если мы будем просто ходить за всеми. Далее начался долгий-долгий рассказ о замке. Нас водили по коридорам, в которых ничего особенного не было.

Естественно, кто-то пошутил, что удобно уже тогда придумали розетку рядом с туалетом — чтобы заряжать смартфон.

В каждом новом помещении надо было подолгу стоять и слушать медленный рассказ гида. Если бы только была возможность смотаться оттуда… Через 30 минут я вспомнил о том, что следующий запуск должен был быть через два часа. Мысль о том, что столько же будет длиться экскурсия, меня ужасала. Похоже, не меня одного, поскольку народ вскоре стал демонстрировать чудеса быстроты перемещения из предыдущего помещения в следующее. Даже та женщина, которая постоянно задавала уточняющие вопросы, вскоре перестала это делать.

На последнем фото потолок над лестницей, украшенный фресками. Небольшой внутренний дворик, похоже, знавал лучшие времена.

На верхнем уровне нам дали возможность свободно походить.

Экскурсия продлилась около часа. Теперь я понимал, почему та пара итальянцев на входе отказалась присоединиться к экскурсии. Не знаю, чего было больше в аплодисментах — благодарности за огромный объём предоставленной информации или радости от того, что всё это наконец-то закончилось.

Рядом с замком располагается небольшая церквушка, но мне было не до неё — надо было ещё успеть в археологический парк.

[tolius]

В парке я получил билет за 0 евро и прошёл через турникет, считывающий штрих-код с билета. От входа начиналась длинная дорога. Раньше здесь была главная двухкилометровая улица города. Справа и слева от неё ответвлялись многочисленные улочки поменьше. За строениями справа параллельно главной улице города проходил Тибр. Сейчас его там нет, потому что после наводнения 1557 года русло реки спрямилось, и теперь Тибр подходит к античному поселению лишь в дальней его части. Город заканчивался у моря. В настоящее время до моря 3 км из-за отложений, скопившихся здесь за 2000 лет.

Около 2500 лет назад здесь возникло первое поселение. Вероятнее всего, это был военный лагерь. Во время войны с Карфагеном и его союзниками здесь располагался военный флот. Потом этот портовый город стал основным центром римской торговли. Здесь были склады продуктов и других товаров. Иными словами, это была главная логистическая база Рима.

Когда я сюда пришёл, народу было не много. Если я отдалялся от основных маршрутов, то там вообще никого не было. По всем этим античным развалинам и камням можно было ходить без проблем. Что-то было огорожено, но совсем чуть-чуть. Не то что в Помпеях.

Вдоль дороги, ведущей в город, располагались гробницы. Здесь же был колумбарий с нишами для погребальных урн.

Античность в парке разбавлена чем-то более современным.

[tolius]

К сожалению, после дождя напольная мозаика представительских помещений гильдий торговцев, судовладельцев и предпринимателей была не в самом презентабельном виде.

Эти помещения располагались вдоль длинной стороны обширной площади с портиками. В центре площади был воздвигнут храм. Всё это было сооружено в I веке н.э.

К площади примыкал театр, который вмещал до 4000 зрителей.

[tolius]

В термах Нептуна, которые располагались неподалёку от театра и площади с храмом, можно оценить мозаику с морскими сюжетами. В одном из помещений изображена Амфитрита, жена Нептуна, на морском коньке в сопровождении тритонов. В соседнем помещении можно лицезреть самого Нептуна с трезубцем, управляющим квадригой морских коньков в окружении дельфинов и тритонов. Некоторые мозаики в парке были укрыты непрозрачной плёнкой.

Во времена расцвета Римской империи население Остии превышало 50.000 человек. Но уже через пару столетий главный порт Рима перенесли в другое место из-за необходимости постоянно расчищать реку в Остии. Город утратил своё стратегическое значение. Постоянные подтопления и заболоченная местность приводили к распространению малярии. В итоге люди постепенно решили перебраться чуть подальше от моря. Так город стал заброшенным и быстро покрылся слоем ила, песка и грязи, которые некому было расчищать. Раскопки начались лишь в XIX веке.

Солнечная погода радовала не только меня одного, но и местных обитателей.