Рим стокилометровый

[egrigorev]

Поздравляю и вас и нас всех с окончанием работы над отчетом... Шутка ли почти 4 года :) Еще раз большое спасибо. Планов осветить другие свои путешествия нет случайно? :)

[Betty08]

Начинала читать, когда Рима еще не видела, закончила, когда уже сомневаюсь, увижу ли что-то вечное опять в изменившейся вокруг жизни. Честно, Рим мне не пришелся по душе, но он теперь все время меня преследует: карантинными историями в жж, каналами ютуба, возникшим из небытия отчетом. И он все лучше, и лучше, я уже там все знаю. Пора ехать))) Спасибо! Жду еще один рассказ о Риме. И о Манхайме (в силу некоторых обстоятельств он мил нам))

[JamKit]

Шутка ли почти 4 года :)

Вообще-то 3))

[tolius]

Carmenro, JamKit, Андрей АNG, afrland, egrigorev, Betty08, друзья, спасибо за добрые слова, спасибо за терпение! :)

Проникаете повсюду!

Я, кстати, в последний мой приезд в Рим как раз жил недалеко от этих ворот. Каждый день там ходил и специально проверил, нету ли там того ограждения — его там уже не было. В других местах, правда, появились новые ограждения, новые леса. Всё течёт, всё меняется.

Шикарное место, шикарные фото с шикарным светом

Мне там очень повезло со временем: ранним утром солнце было у горизонта, туман до конца не развеялся, и туристов ещё не было.

Планов осветить другие свои путешествия нет случайно?

Жду еще один рассказ о Риме.

Через год и один месяц после этого путешествия у меня было очередное небольшое путешествие в Неаполь (2 дня) и Рим (2,5 дня). Поскольку в основном это было посещение тех мест, в которые я не попал в предыдущих поездках, то, наверное, нет особого смысла создавать для этого отдельный отчёт. Так что я планирую рассказ про Неаполь поместить в отчёт про Кампанию, а про Рим дорассказать здесь. Но, как показывает практика, это займёт какое-то время… Так уж выходит, что писать у меня получается только во время длинных отпусков.

[Carmenro]

Через год и один месяц после этого путешествия у меня было очередное небольшое путешествие в Неаполь (2 дня) и Рим (2,5 дня). Поскольку в основном это было посещение тех мест, в которые я не попал в предыдущих поездках, то, наверное, нет особого смысла создавать для этого отдельный отчёт. Так что я планирую рассказ про Неаполь поместить в отчёт про Кампанию, а про Рим дорассказать здесь. Но, как показывает практика, это займёт какое-то время… Так уж выходит, что писать у меня получается только во время длинных отпусков.

Tolius, Анатолий,
Ну наконец-то и сам автор! Спасибо ещё раз огромное за замечательный отчет!
Я очень надеюсь, что мой район Сан Джованни Вам понравился!

Не оставляйте без внимания Вашиx преданныx читателей, напишите что-нибудь и о Германии тоже! Ну пожалуйста! Мне вот неxватает того самого "пинка", чтобы уже наконец начать учить немецкий (на лето и осень 2021 и январь 2022 уже куплены билеты на концерты в Берлин, Гамбург, Карлсруэ, Бремен и Кельн... а там уже xочется иметь какую-то подкованную базу и даже попытаться произнести пару фраз по-немецки, xотя бы из уважения к моим давним немецко-австрийским подругам...)))))

Надеюсь, удастся прорваться из Италии... всеми возможными и невозможными способами, несмотря на коронавирус... Пока изучаю матчасть и xитрые уловки! :))))))

[tolius]

Я очень надеюсь, что мой район Сан Джованни Вам понравился!

Великолепный район! Нисколечки не пожалел, что там остановился. Каждый вечер прогуливался вокруг.

Не оставляйте без внимания Вашиx преданныx читателей, напишите что-нибудь и о Германии тоже!

Похоже, надо! Место, в котором живёшь, кажется, что ли, более обыденным. Но всё-таки постараюсь не откладывать его в долгий ящик.

Надеюсь, удастся прорваться из Италии... всеми возможными и невозможными способами, несмотря на коронавирус...

Мне кажется, что к лету должно всё подутихнуть. А дальше, надеюсь, массовая вакцинация сработает.

[amolitala]

Огромное спасибо за отчет! Когда-то читала начало, а сейчас от тоски по Италии зашла хоть что-нибудь старое пересмотреть, а тут новое, - окончание отчета! Была в Риме три раза, практически во всех ,,Ваших,, точках), но теперь кажется, что как-то поверхностно! Надеюсь, пройтись по некоторым местам еще, вооружившись информацией из этого отчета. Не знаю, как 2021, но в 2022 году все точно должно наладиться!! Отчет великолепный, Рим прекрасен и бесконечен!

[Tatanatta]

Спасибо за отчет! Невероятно атмосферный. Браво, автор!

[Loftz0r]

Спасибо за отличный отчёт. И отдельное спасибо за карту с метками!

[ZASranets]

Потрясающий рассказ
Автору - Брависсимо!
Нет ли чего-то подобного и обширного по другим туристическим городам Италии?

[Peter Number One]

Уважаемый ТС, присоединяюсь к благодарностям от коллег и заодно поднимаю отчет в надежде на обещанный "дорассказ"!
Был в Риме 25лет назад по работе, жду возможности вернуться в этот фантастический мир...

[tolius]

Да, что-то затянул я с этим делом. Срочно надо исправляться.

[tolius]

День приезда

Рим спокойный

Следующая моя поездка в Рим состоялась через год с небольшим. Как только закончилось лето, я начал прикидывать, как я могу потратить свои оставшиеся отпускные дни. Что-то пошло на рождественско-новогодний период. Бóльшая часть ушла на поездку по Северной Италии в начале октября. Осталось только три непристроенных дня. Три дня — это немного. Но если пристыковать их к каким-нибудь выходным, то можно получить уже что-нибудь более-менее ощутимое. В нашей земле День Всех святых является официальным праздником, который в том году выпал на четверг. В итоге мои три сиротливых дня превратились в хороший шестидневный отпуск — с четверга по вторник. Не так много, чтобы отводить их на изучение какого-нибудь нового региона, особенно с учётом неизбежных потерь на дорогу. Поэтому сразу возник вопрос — куда? Я подумал, что в начале ноября имеет смысл ехать куда-то южнее. При этом хотелось не сильно заморачиваться с подготовкой из-за нехватки времени. Приемлемое решение нашлось быстро — Неаполь + Рим. В обоих городах я уже бывал, и в оба хотелось вернуться, чтобы посетить недопосещённое. С самолётами проблем не возникло. А на сайте Trenitalia вообще обнаружились сезонные скидки на мои даты. Так что я сразу купил билет на скоростной поезд Frecciarossa 1000 из Неаполя в Рим. Как ни странно, самым дорогим билетом той поездки оказался билет на автобус из немецкого аэропорта домой.

Далее я забронировал отели и начал готовиться к октябрьской поездке по Северной Италии. Вернуться к этой поездке я смог только в аэропорту, когда уже ожидал вылета в Неаполь… В итоге пришлось пожертвовать вечерами, которыми я планировал свои перемещения на следующий день. Естественно, кое-где я что-то упустил, куда-то не попал, а где-то прошёл лишние километры. Но всё равно лучше уж так, чем никак.

Когда я покупал билет на поезд из Неаполя в Рим, мне предложили выбрать вагон и место. Поездка должна была быть ближе к вечеру, а поэтому я решил, что, во-первых, надо выбрать место у окна и по ходу движения, а во-вторых, чтобы солнце было с противоположной стороны, потому что у меня были планы пофотографировать из поезда. И вот когда я садился в поезд, я с удивлением обнаружил, что мои представления о том, где начало, а где конец поезда, совершенно не соотносятся с тем, как это виделось разработчикам сайта. Пришлось ехать спиной вперёд, да ещё и с солнечной стороны. Но горе моё было недолгое: не успели мы отъехать от вокзала в Неаполе, как солнце скрылось за горизонтом. Мои представления о том, когда в Италии в ноябре заходит солнце, оказались абсолютно несоответствующими реальности. А поэтому мне уже было абсолютно всё равно, с какой стороны ехать.

В этой поездке я учёл свою ошибку с расположением отеля, которую я допустил в прошлый раз. На этот раз отель я бронировал за два месяца до поездки, а поэтому хороших вариантов было предостаточно. Поселился я недалеко от ворот Сан-Джованни. В день приезда погода была замечательная, чего нельзя было сказать о прогнозах на предстоящие дни. Поэтому я решил, что после заселения стоит прогуляться по ночному Риму. В предстоящие дни такой роскоши я позволить себе уже не мог. Нет, теоретически, конечно, можно было. Но под дождём не очень-то хотелось.

Рядом с воротами Сан-Джованни XVI века обнаружился монумент Франциску Ассизскому, глубоко почитаемому святому в Италии. Монумент был возведён чуть менее 100 лет назад в ознаменование 700-летия со дня смерти Франциска.

Тут же невдалеке располагается великая базилика Сан-Джованни-ин-Латерано (Basilica di San Giovanni in Laterano — базилика Святого Иоанна на Латеранском холме), хорошо подсвеченная. Семиметровые скульптуры Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и двенадцати Отцов Церкви выглядят особенно величественно в ночи. Двухъярусный фасад — это творение XVIII века. Так тогда решили обновить гораздо более древнюю архибазилику.

С другой стороны площади виднелась копия мозаики, которая раньше располагалась в апсиде Триклиния папы Льва III.

Второй ярус западного фасада Латеранской базилики тоже оказался подсвеченным:

Увы, но до других более-менее освещённых объектов мне пришлось пройти несколько километров. Подсветка в Риме всё-таки оставляла желать лучшего. Иногда разные части одного и того же здания были подсвечены не только светом разной интенсивности, но ещё и разного цвета.

Возле базилики Санти-Джованни-э-Паоло (Basilica Santi Giovanni e Paolo — базилика Святых Иоанна и Павла) не было ни души. Как же эта спокойная ночная прогулка контрастировала с тем, что было несколько дней до того в Неаполе в районе вокзала.

Обратно я возвращался мимо базилики Святого Антония Падуанского (Sant'Antonio da Padova all'Esquilino).

Древние ворота Порта-Маджоре (Porta Maggiore) Аврелиановой стены Рима выглядели в ночи замечательно.

Последней достопримечательностью того вечера стала базилика Санта-Кроче-ин-Джерусалемме (Basilica di Santa Croce in Gerusalemme — Базилика Святого Креста в Иерусалиме). В прошлый раз я в неё не попал, поэтому она была в моих планах на следующие дни.

[tolius]

День 5

Рим ренессансный

Этот день оказался первым воскресеньем месяца, а значит, можно было бесплатно посетить многие римские музеи. Я решил устроить музейный день, тем более что за окном шёл дождь. Первым делом я отправился в метро, чтобы купить дневной проездной. На станции Сан-Джованни меня встретили довольно старые автоматы по продаже билетов. Вид у них был такой, как будто они успели ещё застать Муссолини, причём уже тогда были не в самом свежем виде. Других возможностей купить проездной я не обнаружил, поэтому пошёл разбираться с автоматом, на котором наличествовал картоприёмник. Проблема была в том, что наличности я с собой не взял. Я быстро нашёл необходимый мне билет за 7 евро. Все шаги были понятны вплоть до момента, когда надо было платить карточкой. В этот момент автомат делал вид, что меня не замечает. Я перепробовал все возможные логичные и нелогичные кнопки, которые теоретически могли быть связаны с оплатой карточкой. Я пробовал их нажимать до того, как я вставлял карточку, и уже со вставленной карточкой. Я пробовал доставать карточку и снова её вставлять — ничего не помогало. Но я не сдавался, карточек у меня было много. К сожалению, ни кредитные карточки немецких банков, ни зарплатная не работали. Причём автомат на них вообще никак не реагировал. Давай, говорит, вставляй уже свою карточку. Не знаю, что я делал не так, но ничего не работало: ни просьбы, ни молитвы во имя всех святых, статуи которых возвышались над архибазиликой неподалёку, ни уверения, что я обязательно расскажу об этих великих автоматах в своём римском отчёте как о самых лучших автоматах Рима.

Я решил подождать и посмотреть, как это делают местные. Но никто, вообще никто даже не пытался платить карточкой. В основном все покупали одноразовые билеты за монеты либо небольшие купюры. Только одна пара долго воевала с автоматом, пытаясь уговорить его взять их 20-евровую банкноту. Они её разглаживали, переворачивали разными сторонами — безуспешно. Возможно, у автомата просто не было достаточно сдачи. На улице неподалёку обнаружился автомат для снятия наличности. У этого автомата, в отличие от его собрата в метро, никаких вопросов к моим карточкам не возникло. Я лишь убедился, чтобы мне досталась 10-евровая банкнота. К счастью, никаких претензий к этой купюре автомат метро не высказал. Он выдал мне мой проездной и сдачу в виде трёх одноевровых монет: двух с немецким орлом и одной позеленевшей сомнительного качества.

Первым делом я решил посетить национальный музей восточного искусства имени Джузеппе Туччи (Museo nazionale d'arte orientale Giuseppe Tucci), который был всего в паре остановок от меня. На выходе из метро меня встретил проливной дождь. С трудом пройдя пару кварталов до дворца Бранкаччо (Palazzo Brancaccio), в котором должен был располагаться музей, я обнаружил дверь, заставленную громадными растениями в кадках. Причём вид у них был такой, что они там стоят уже несколько месяцев. Рядом висела неопрятная бумажка. Текст там был на итальянском, но в принципе было понятно, что не судьба. Уже потом я выяснил, что за год до этого коллекцию музея начали перемещать в другое здание, расположенное в квартале всемирной выставки EUR.

Пришлось под проливным дождём возвращаться в метро и проехать ещё три станции до палаццо Барберини, в котором располагается одно из зданий национальной галереи старинного искусства (Galleria Nazionale d'Arte Antica). В палаццо народа было очень много. Видимо, не одному мне пришла идея провести дождливый день в музеях.

XIII век в музее представлен в основном художественными деревянными изделиями церковного назначения.

Так и представляется, как священник рассказывал своим прихожанам основные принципы христианской веры, визуально всё демонстрируя на этом кресте. Вот Христа распинают. Вот так из тех мест на руках и ногах, где его прибили, течёт кровь. Вот он воскрес и вместе с ангелами смотрит на нас с небес. А вот два разбойника с разной судьбой, распятые вместе с Христом. Тот, который не покаялся, последовал прямиком в ад вот с этим чертом с рожками, которого можно лицезреть у левой руки Иисуса. Вторую картину было удобно брать куда-то с собой на выезд. Закрываешь створки — и можешь спокойно перевозить, не боясь повредить дорогую вещь. Особенно в картине мне понравилось, что золотом украшены не только нимбы у святых, но и соски у младенца.

«Мадонна с младенцем» Никколо Рондинелли из Равенны, написанная на рубеже XV и XVI веков:

Следующая картина XVI века мне понравилась абсолютно неправильными пропорциями в перспективе. На ней изображена история Юлиана Милостивого. Согласно легенде, ещё при рождении ведьма наложила на него проклятие — ему суждено было убить своих родителей. Когда юный Юлиан узнал об этом проклятии, он решил покинуть родителей и уйти из дома как можно дальше. 20 лет спустя родители решили навестить своего сына и отправились в длинное путешествие. Они расспрашивали всех о своём сыне и в какой-то момент обратились к выходившей из церкви девушке. Как оказалось, это была жена Юлиана. Она сказала, что Юлиан на охоте, и отвела их домой. Родители Юлиана были уставшими, и поэтому она предложила им прилечь-отдохнуть в их с Юлианом кровати. Тем временем дьявол явился Юлиану на охоте и сказал, что, пока тот наслаждается охотой, его жена ему изменяет. Взбешённый Юлиан помчался домой, прямиком в спальню. Там он увидел двух человек в их семейном ложе. В порыве бешенства он достал свой меч и разрубил обоих. Вскоре к нему пришла его жена и сообщила приятную новость, что к нему приехали его родители, которых тот не видел 20 лет. Горю Юлиана не было конца. Он решил, что потратит всё своё состояние на помощь путникам и паломникам. Этим он и занимался остаток своей жизни. С тех пор его почитают как святого Юлиана Госпитальера или Юлиана Гостеприимного.

Портрет юноши Лоренцо Лотто и портрет представителя благородного рода Бартоломео Венето, начало XVI века:

Живописец феррарской школы Гарофало (Бенвенуто Тизи) некоторые свои картины писал в стиле аллегории. На одной из таких картин он изобразил весталку Клавдию, тянущую корабль со статуей Кибелы. Дело было за 200 с небольшим лет до нашей эры. Рим расширялся и ему становилось тесно в западном Средиземноморье. Назревала война с Карфагеном, коалиция во главе с которым занимала практически всё средиземноморское побережье Африки и Испании. Римская республика тогда была меньше размеров современной Италии. Первые годы войны дались Риму нелегко. Карфагенский полководец Ганнибал хоть и потерял половину своей армии при переходе через Альпы, но всё-таки смог привести в Италию значительное войско, в том числе 15 боевых слонов. Римляне вступили в сражение, но были сметены. Любые попытки перехватить инициативу заканчивались многотысячными потерями, значительно превосходящие оные у Ганнибала. Карфагеняне больше теряли из-за непогоды, чем из-за боестолкновений с римлянами. Чтобы избежать разгрома, римляне были вынуждены уклоняться от сражений. Ганнибал на протяжении нескольких лет спокойно прохаживался со своей армией по всей Италии. Риму оставалось только искать божественной помощи. С этой целью в Малой Азии была куплена статуя богини Кибелы, которую на корабле отправили в Рим. На подходе к Риму, когда корабль поднимался вверх по Тибру, он сел на мель. Это было дурным предзнаменованием. Чтобы как-то спасти ситуацию весталка Клавдия Квинта начала молиться богине Кибеле о даровании ей невероятной силы. Молитвы были услышаны, и весталка смогла оттащить корабль с мели.

Статуя богини одарила римлян удачей. Они начали успешно применять тактику небольших и быстрых набегов на отдалённые части карфагенян. Римская разведка работала лучше на их собственной земле. Любые попытки доставки Ганнибалу подкреплений по морю проваливались, потому что римский флот был гораздо сильнее. Проигрывая на своей земле, римляне решили осуществить дерзкую вылазку в логово их врага. Африканская экспедиция увенчалась успехом: они заключили союз с одним из царей карфагенской коалиции и организовали там второй фронт. Ганнибал подошёл к Риму, но не решился его штурмовать из-за хороших укреплений. Он решил подождать подкрепления, которое должно было подойти через территории современных Испании и Франции. Но римляне смогли перехватить письмо с этими планами. Они подготовили мощную армию и ударили по противнику на подходе, когда те того не ожидали. Это предрешило исход войны. Карфаген был вынужден признать поражение и оставить все свои европейские владения. Вот так богиня Кибела помогла римлянам. Кстати, на заднем плане картины изображён Рим в III веке до н.э. Ну по крайней мере Гарофало так себе его представлял 1700 лет спустя.

Жемчужиной коллекции галереи является одна из последних картин Рафаэля — Форнарина. Она так и осталась в студии художника после его смерти. Браслет на левой руке Форнарины дорисовал ученик Рафаэля. Девушку, которую инквизитор Мальты, в будущем избранный на папский престол под именем папы Александра VII, описал как “не самую привлекательную”, считают возлюбленной Рафаэля.

Сначала на заднем фоне был пейзаж по типу леонардовского, но потом Рафаэль заменил его тёмным миртовым кустом. В галерее достаточно скудное освещение, поэтому этот куст трудно различить. В итоге получается что-то подобное на Караваджо с его любовью к тёмным фонам. Мало того, что там плохое освещение, так часто ещё свет падает под не самым лучшим углом, создавая отблески на многих картинах. Мне постоянно приходилось фотографировать под углом или поднимать фотоаппарат, чтобы уменьшить интенсивность отблесков. Иногда нужно было отойти от картины и фотографировать её издалека. Но с последним была проблема: стоило мне сделать пару шагов назад, как кто-нибудь обязательно влезал между мной и картиной и потом долго рассматривал все детали.

Портрет святой Екатерины Александрийской художника Каллисто Пьяцца да Лоди, XVI век, показывает красивую и не по годам умную принцессу из Александрии. Она приняла христианство в возрасте 14 лет, а в 18 лет была замучена и обезглавлена, потому что не согласилась отказаться от христианства и выйти замуж за только что занявшего престол императора Максенция.

Тиран прожил ещё 7 лет и в возрасте 34 лет утонул в Тибре при попытке бегства после проигранного сражения. Оба его сына были казнены следующим императором, которого впоследствии признали святым, — Константином Великим.

[tolius]

Рим живописный

Фламандский живописец Ян Массейс часто изображал исторические сцены. На картине «Юдифь с головой Олоферна» показан библейский сюжет VI века до н.э. Тогда ассирийское войско готовилось атаковать Иудею. Местная красавица Юдифь решила пойти на хитрость. Она взяла с собой служанку, которой дала мешок с едой, и отправилась вместе с ней в лагерь ассирийцев. Там она объявила себя пророчицей и сказала, что видит, что войско под руководством военачальника Олоферна должно в пух и прах разбить иудеев. Олоферну пророчество понравилось, и он пригласил Юдифь пожить вместе с ними. Через несколько дней у них был пир, и Олоферн решил уединиться с иудейской красавицей. К тому моменту он был уже сильно пьян. Юдифь этим воспользовалась и отрубила ему голову, которую она сразу отдала своей служанке, чтобы та спрятала её в мешок с едой. Так незамеченными они и покинули лагерь ассирийцев.

«Погребение Христа» флорентийского художника Якопино дель Конте, конец XVI века:

В палаццо Барберини должно было находиться три картины Караваджо. Я нашёл только одну из них — «Нарцисс». К сожалению, когда я там был, третий этаж был полностью закрыт на несколько месяцев из-за каких-то работ. Не знаю, то ли оставшиеся две картины были на последнем этаже, то ли их временно куда-то перевезли. Кроме того, эту единственную картину Караваджо было практически невозможно сфотографировать: на неё слева свет падал таким образом, что он от неровной поверхности текстуры краски отражался прямо в объектив. На картине изображён сюжет из древнегреческой мифологии. Нарцисс был настолько красивым молодым человеком, что в него влюблялись и девушки, и юноши. Но всех их он отвергал. Многие из них покончили с собой, будучи не в силах это пережить. Другие начали молить богов, чтобы те преподали Нарциссу урок за всю ту боль, которую он причинил. Молитвы были услышаны. Однажды Нарцисс увидел в воде собственное отражение. Он влюбился в самого себя и не мог оторвать глаз, в конце концов умерев от голода. Через некоторое время на месте его гибели вырос красивый цветок — нарцисс.

У Караваджо не было собственной школы, но многие изучали его картины и пытались подражать его стилю. Одним из таких последователей Караваджо был испанец Хосе де Рибера, картина «Григорий Великий» которого показывает папу Григория I. Григорий занимал папский престол на рубеже VI и VII веков. Это именно тот папа, который для борьбы с эпидемией чумы в Риме организовал первый в истории города крестный ход с иконой Девы Марии. Икона получила название «Спасение народа Римского» и сейчас находится в базилике Санта-Мария-Маджоре. Эпидемия прекратилась после появления архангела Михаила над гробницей Адриана, именуемой теперь замком Святого Ангела. На картине папа сидит, скорее всего, в Латеранском дворце, где он жил, и пишет одно из своих многочисленных сочинений. Голубь — это, естественно, образ Святого Духа, помогающего с написанием богословских трудов.

Маттиас Стом был учеником Хосе де Рибера. Его картина «Самсон и Далила» изображает библейский сюжет, в котором Далила за щедрое вознаграждение предаёт своего мужа-силача Самсона. У Самсона была невиданная сила, которая загадочным образом поддерживалась его волосами. Он был незаменим в бою и мог побороть льва голыми руками. Враги подкупили его жену, и та отстригла Самсону волосы, после чего он утратил свою силу. Его пленили, выкололи глаза и сделали рабом. Лишь спустя некоторое время, после того как у него отросли волосы, он сломал несущие столбы храма, около которых он попросил себя поставить, убив тем самым себя и всех, кто там был.

Француз Симон Вуэ после переезда в Рим тоже не мог не испытать влияние искусства уже умершего к тому времени Караваджо. На картине «Гадалка» показана молодая цыганка, гадающая недотёпе-ремесленнику, в то время как её более старая напарница одной рукой роется в кармане у ремесленника, а второй рукой показывает фигу.

Следующие две картины написаны художниками болонской школы в первой половине XVII века. Первая картина — «Мадонна с Младенцем, святым Петронием и святым Иоанном Евангелистом» Доменикино. Вторая — «Беатриче Ченчи». Когда я там был, её автором значился Гвидо Рени, но сейчас полагают, что подлинным автором является Джиневра Кантофоли.

Беатриче Ченчи — это дочь отца-изверга. Они жили в Риме в доме с видом на развалины Палатинского холма в конце XVI века. Отец девушки был трижды осуждён за чудовищные любовные наклонности, но каждый раз быстро возвращался из тюрьмы, получая прощение от папы, предварительно, конечно, уплатив многотысячную сумму пожертвований на нужды церкви и папского престола. У него была новая молодая жена и несколько детей от предыдущего брака. Своим молодым дочерям он не разрешал выйти замуж. Он держал их при себе и не гнушался инцеста. 22-летняя Беатриче, заручившись поддержкой семьи, нашла наёмного убийцу. Изувер был убит. Первоначальный план был в том, чтобы представить это как несчастный случай, но им этого не удалось. В результате всех их казнили на мосту Святого Ангела, предварительно подвергнув пыткам.

[tolius]

Своеобразная манера испанского живописца греческого происхождения Эль Греко узнаётся сразу. Удлинённые фигуры людей — отличительная черта “предтечи экспрессионизма”. Слева показана сцена крещения Христа, а справа — поклонение пастухов младенцу Иисусу. Нестандартный формат картин обусловлен требованиями большого заказа сразу группы картин для алтаря августинской семинарии в Мадриде.

Бюст кардинала Франческо Барберини Старшего скульптора Лоренцо Оттони:

Франческо Барберини был племянником папы римского Урбана VIII. Это именно он купил дворец Сфорца на Квиринальском холме, который впоследствии стал музеем, где мы сейчас можем видеть его бюст. В возрасте 35 лет Франческо был одним из 10 судей на процессе Святой инквизиции против Галилео Галилея. Он был одним из тех трёх, которые не хотели наказывать Галилея. Благодаря связям с папой, ему в конце концов удалось смягчить приговор и найти компромиссное решение, несмотря на то, что он был в меньшинстве.

Картина XVII века, показывающая как папа Урбан VIII посещает римскую церковь Святейшего Имени Иисуса (Il Gesù, Иль-Джезу), чтобы отпраздновать 100-летие основания ордена иезуитов:

Потолок Большого зала палаццо Барберини украшен росписью «Триумф божественного провидения и силы Барберини» Пьетро да Кортона. Как на росписи, так и в других элементах палаццо то и дело встречаются пчёлки Барберини.

Когда я вышел из музея, дождь всё ещё продолжался. Я решил переждать его интенсивную фазу. Того же мнения придерживались и эти ушасто-хвостатые римляне.

С обратной стороны дворца расположена длинная лестница, ведущая в небольшой сад.

[tolius]

Рим портовый

Дождь практически прекратился, поэтому я решил посетить термы Каракаллы. Однако, когда я вышел на станции Чирко Массимо, дождь снова пошёл. Метеорологический радар на телефоне показывал, что это минут на 30–40. Потом обещали затишье часа на четыре, после чего снова дождь до позднего вечера. Мокнуть не хотелось, как не хотелось и терять эти 30–40 минут. Я решил отправиться в Остию, тем более что вокзал Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo) был всего в одной остановке на метро. План был такой, что я потрачу это дождливое время на дорогу, а как доберусь до Остии, дождь должен прекратиться. Остию посетить я хотел давно, но никак не под дождём.

Из метро мне не пришлось даже выходить: со станции Пирамиде линии B метро я прошёл на нужный мне перрон вокзала Порта Сан-Паоло, не выходя за турникеты. Вскоре приехал поезд и по железнодорожной линии Рим–Лидо я добрался до Остии.

Дождь не только закончился, но ещё и выглянуло солнце. Идеально! Неподалёку от железнодорожной станции Остии находится замок папы Юлия II. В начале XV века здесь воздвигли башню, окружённую рвом, для наблюдения за Тибром и защиты движения торговых судов. 60 лет спустя будущий папа Юлий II добавил к первоначальной башне ещё две, образовав треугольник. После того как башни соединили в одно сооружение, получился мощный и хорошо защищённый по тем временам замок. В середине XVI века замок серьёзно пострадал при осаде. А год спустя случилось наводнение, которое навсегда изменило русло реки. Тибр с тех пор проходит в другом месте. Вокруг замка образовалась заболоченная местность. Жить в полуразрушенном замке с малярией больше никому не хотелось. Только гораздо позже его отреставрировали и переоборудовали в тюрьму.

Посещение в то время было бесплатным, но только в группе с гидом. Сейчас, как я понимаю, это стоит 6 евро, если идти только в замок. Бесплатность посещения замка компенсировалась очень редкими заходами. Количество человек в группе тоже было ограничено. Меньше четырёх экскурсия не имела смысла, а больше 20 не допускали из-за ограниченного пространства во многих помещениях замка. Когда я туда подошёл, там уже столпился народ, ожидавший следующего запуска, до которого оставалось 10 минут. Я не планировал посещать этот замок, но решил не упускать редкий шанс. Только для начала прогулялся по борго (поселению вокруг замка).

Когда я вернулся ко входу минут через пять, никого уже не было. Я и пара итальянцев смотрели на закрытую дверь, как оттуда выглянула сотрудница и пригласила нас внутрь. Итальянцы что-то спросили, женщина им ответила, на что они сказали что-то типа: «О не, это не ложится на наши планы» и отказались. Я же проследовал внутрь. Сначала нам вручили жёлтые каски и попросили расписаться в каком-то журнале. Поскольку там было всё на итальянском, я понятия не имею, за что я там расписался. Наверное, техника безопасности. Судя по записи в журнале, я был последним, семнадцатым.

Подошедший гид проверил, что все надели каски, и спросил, все ли говорят по-итальянски. Я и ещё один человек честно признались в нашем полном непонимании их будущего увлекательного рассказа. Он сказал, что это не проблема, если мы будем просто ходить за всеми. Далее начался долгий-долгий рассказ о замке. Нас водили по коридорам, в которых ничего особенного не было.

Естественно, кто-то пошутил, что удобно уже тогда придумали розетку рядом с туалетом — чтобы заряжать смартфон.

В каждом новом помещении надо было подолгу стоять и слушать медленный рассказ гида. Если бы только была возможность смотаться оттуда… Через 30 минут я вспомнил о том, что следующий запуск должен был быть через два часа. Мысль о том, что столько же будет длиться экскурсия, меня ужасала. Похоже, не меня одного, поскольку народ вскоре стал демонстрировать чудеса быстроты перемещения из предыдущего помещения в следующее. Даже та женщина, которая постоянно задавала уточняющие вопросы, вскоре перестала это делать.

На последнем фото потолок над лестницей, украшенный фресками. Небольшой внутренний дворик, похоже, знавал лучшие времена.

На верхнем уровне нам дали возможность свободно походить.

Экскурсия продлилась около часа. Теперь я понимал, почему та пара итальянцев на входе отказалась присоединиться к экскурсии. Не знаю, чего было больше в аплодисментах — благодарности за огромный объём предоставленной информации или радости от того, что всё это наконец-то закончилось.

Рядом с замком располагается небольшая церквушка, но мне было не до неё — надо было ещё успеть в археологический парк.

[tolius]

В парке я получил билет за 0 евро и прошёл через турникет, считывающий штрих-код с билета. От входа начиналась длинная дорога. Раньше здесь была главная двухкилометровая улица города. Справа и слева от неё ответвлялись многочисленные улочки поменьше. За строениями справа параллельно главной улице города проходил Тибр. Сейчас его там нет, потому что после наводнения 1557 года русло реки спрямилось, и теперь Тибр подходит к античному поселению лишь в дальней его части. Город заканчивался у моря. В настоящее время до моря 3 км из-за отложений, скопившихся здесь за 2000 лет.

Около 2500 лет назад здесь возникло первое поселение. Вероятнее всего, это был военный лагерь. Во время войны с Карфагеном и его союзниками здесь располагался военный флот. Потом этот портовый город стал основным центром римской торговли. Здесь были склады продуктов и других товаров. Иными словами, это была главная логистическая база Рима.

Когда я сюда пришёл, народу было не много. Если я отдалялся от основных маршрутов, то там вообще никого не было. По всем этим античным развалинам и камням можно было ходить без проблем. Что-то было огорожено, но совсем чуть-чуть. Не то что в Помпеях.

Вдоль дороги, ведущей в город, располагались гробницы. Здесь же был колумбарий с нишами для погребальных урн.

Античность в парке разбавлена чем-то более современным.

[tolius]

К сожалению, после дождя напольная мозаика представительских помещений гильдий торговцев, судовладельцев и предпринимателей была не в самом презентабельном виде.

Эти помещения располагались вдоль длинной стороны обширной площади с портиками. В центре площади был воздвигнут храм. Всё это было сооружено в I веке н.э.

К площади примыкал театр, который вмещал до 4000 зрителей.

[tolius]

В термах Нептуна, которые располагались неподалёку от театра и площади с храмом, можно оценить мозаику с морскими сюжетами. В одном из помещений изображена Амфитрита, жена Нептуна, на морском коньке в сопровождении тритонов. В соседнем помещении можно лицезреть самого Нептуна с трезубцем, управляющим квадригой морских коньков в окружении дельфинов и тритонов. Некоторые мозаики в парке были укрыты непрозрачной плёнкой.

Во времена расцвета Римской империи население Остии превышало 50.000 человек. Но уже через пару столетий главный порт Рима перенесли в другое место из-за необходимости постоянно расчищать реку в Остии. Город утратил своё стратегическое значение. Постоянные подтопления и заболоченная местность приводили к распространению малярии. В итоге люди постепенно решили перебраться чуть подальше от моря. Так город стал заброшенным и быстро покрылся слоем ила, песка и грязи, которые некому было расчищать. Раскопки начались лишь в XIX веке.

Солнечная погода радовала не только меня одного, но и местных обитателей.