Бархатный сезон в Крыму

[alexstone]

– Как вам водичка сегодня? - спросила меня рядом проплывающая дама.
– Чудесная! Первый раз в жизни купаюсь в море 30 октября! Вода такая теплая, чистая и ласковая, что я уже минут 15 не вылезаю на берег. Просто невероятно!
– Согласна, октябрь в этом году шикарный, а такого теплого моря в это время года я давно не помню!

И случилось это на практически пустом утреннем Массандровском пляже в Ялте. В тот солнечный пятничный день температура воды была +21, воздуха +24!


Что такое бархатный сезон мы представляли себе смутно и только понаслышке – ну, наверное, в сентябре еще тепло, а уж в октябре-то будет уже прохладнее, вечера темнее и фруктов на рынке меньше. Да и в море вряд ли искупаемся… Зато свежей рыбы наедимся – ведь начинается сезон улова! И в горы сходим и на великах покатаемся. И вообще, в этом 2020 году отпуска не было толком… В общем, в этом году мы с Наташкой первый раз вырвались на море осенью.

Такая мысль поехать осенью в Крым закралась еще в августе-сентябре. На самом деле она еще раньше возникла – три года назад, когда после летнего отпуска захотелось побывать в Крыму в бархатный сезон. А тут как раз все условия выстроились в стройный ряд и с заискивающим взглядом: работа на удалёнке, дети взрослые – учатся и дома сами справляются уже, есть неотгуленные отпускные дни и ненавязчиво приглашал в гости пожить двоюродный брат, который в этом сезоне открыл небольшой гостевой дом в Судаке. Принимаем с Наташкой решение ехать, за день-два собираем чемоданы, делаем тех.осмотр Пятака, загружаем в салон велики, рабочий ноутбук с монитором и утром 1 октября со смутными планами на ближайший месяц выезжаем в сторону моря.


Содержание:

Судак и окрестности:
- Знакомство с бархатным сезоном
- Прогулка в Новый Свет через гору Перчем-Кая
- Щебетовка и Зеленогорье
- Прогулка по Судаку
- Новый Свет и Караул-Оба

Симеиз и вылазки:
- Знакомство с Симеизом
- Симеиз в бархатный сезон
- На велосипедах по Старому Севастопольскому шоссе
- Алупка
- Харакс
- Балаклава
- Боткинская / Штангеевская тропа над Ялтой
- Парковое

Севастополь:
- В поисках Площади Карронад
- Барахолка на Старом Хребте
- Корабелка, Малахов курган, Ушакова балка
- Гастрогид по Севастополю

Осенняя дорога из Севастополя в Ялту через Ай-Петри

Судак опять и его другие окрестности:
- Солнечная Долина
- Курортное
- Коктебель
- Кизилташ. Поход на г.Сандык-Кая
- Кизилташский монастырь

Ялта
- Отель Таврида
- Ялта утречком
- Ливадия
- Массандра и буднично-праздничная Ялта
- Гастрогид по Ялте
- Бархатное утро

Дорога совершенно беспроблемная, в объезд Лосево недавно открыли новый скоростной платный участок. В Ростовской области застали пылевую бурю, которая уже как с неделю сильным ветром поднимает с полей тучи высохшей земли. Серо-коричневая мрачность как в тумане ядерной зимы. Но вскоре после въезда в Краснодарский край прояснилось. Ночевка под Тимашевском в знакомом отеле Кирьянов за 2000 руб. На утро зябко, +10 и сырой молочный туман до самого Славянска-на-Кубани.

На Тамани тянут подходы к Крымскому мосту, много ремонтов и параллельных дорожных строек. Минут 10 потолкались на ухабистой дороге в станице Варениковской. Дальше – прояснившееся голубое небо, зелёные виноградники, духозахватывающий Мост, скоростная Таврида и спонтанное желание свернуть в Коктебель.

Температура воздуха повышается прямо на глазах. Открываем окна и тёплый киммерийский воздух врывается в салон. Становится жарковато, поэтому после съезда на ухабистую дорогу в сторону Коктебельского винзавода останавливаемся в виноградных камышах чтобы переодеться в шорты и сандалии.

Фирменный магазин при винзаводе «Коктебель» ничем особо не удивил – выбор большой, этикетки разномастные, цены чуть выше нашего представления о том сколько должно стоить местное вино. Тем не менее, ококтебелились разным сухим вином в коробку про запас, да взяли на пробу литр белого молодого разливного. Первый раз увидели, что рядом, под навесом, продавали свежий совхозный виноград!




Такой чудесный виноград мы ели, наверное, только в детстве! Очень вкусный!




Красный мускат Гамбургский по 100 руб. и белый мускат Италия по 110




Взяли по два килограмма и того и другого!




Нам в Судак надо, но любопытно посмотреть на Коктебель в такой хороший денёк хотя бы одним глазком




На пляжах еще есть загорающие, людно и голопопо на нудике, море теплое, народ купается




На набережной вполне себе работают кафешки, торговцы и зазывалы на морскую прогулку до Кара-Дага. Отдыхающих явно меньше чем летом, но зато просторно и по-летнему еще очень тепло




Перекусили купленным у бабули инжиром, отметили тетю Любу-стихоплетницу на своем посту... Коктебель - ты всё ещё тот, до встречи! - И привет, Судак!




В Судаке новый для нас адрес – гостевой дом у моего двоюродного брата Ильи




Они с женой Еленой построили его в этом году и открыли сезон в июле 2020 (мы с Наташкой слева)




Гостевой дом называется Селена и состоит пока из 10 номеров (с размещением от 2 до 3 человек в номере)




Это такой себе вполне бюджетный эконом-класс. Стоимость проживания в сентябре-октябре всего 450 руб./чел




Чистенько, уютно, все новое, вода своя постоянно холодная и горячая




Можно пользоваться общей кухней во дворе




Больше всего мне нравится тут простор вокруг дома, т.к. находится в стороне от центра Судака. Видны горы, очень солнечно и светло




До моря пешком около 15 минут




В Судаке мы решили пробыть дней 5-6 и затем ехать на Южный берег. А эти дни провести побольше в горах и окрестностях, покататься на великах




И конечно, готовить свежую рыбу и мясо на мангале. Удивительно, но мы этим странным летом еще ни разу не ели шашлыка




Наш приезд душевно отметили вечером в компании гостей под коктебельское винцо и шашлычок. Музыкальное сопровождение обеспечивал Алексей – уличный музыкант, выступающий на набережных Судака, Коктебеля и Феодосии. Он тут живет уже с июля и уезжать пока не собирается, т.к. сезон продолжается!




Каждое утро начиналось с обхода виноградной плантации с непременной дегустацией образцов урожая




Ребята посадили 100 виноградных лоз по всему периметру участка. Сорт называется «Преображение»




Затем пробежка или велопокатушка до моря и по пустой набережной до подножия крепости (время около 9 утра)




Самое кайфовое, что может быть в такое утро после пробежки, - это освежиться в утреннем спокойном море на пустом и тихом пляже




Нет испепеляющей жары, хотя в полдень можно и подгореть, очень свежо и комфортно в течение всего дня. Море теплое и чистое, но иногда бывают медузы. Вечера теплые и мягкие, но темнеет, к сожалению, раньше чем летом. В общем, действительно в октябре - бархатно и шелковисто)) Единственно, не понимаю, почему нигде не слышно цикад…




Людей на пляже с каждым днём все меньше и меньше. Нет первомайских демонстраций на вечерних набережных. Громкие объявления о морских прогулках все реже и реже, потом совсем сходят на нет. Музыка в кафешках тоже притихает, пока совсем не наступает тишина в течение всего дня. Шумит только прибой и покрикивают чайки




Кажется, мы начинаем понимать, что такое бархатный сезон :)

[alexstone]

Прогулка в Новый Свет через гору Перчем-Кая

Мы не очень любим праздно-пляжное времяпровождение, максимум можем провести у моря ну не больше часа. Времени на это жалко, ведь вокруг столько еще всего интересного и неизведанного.
В прошлое наше пребывание в Судаке я дал обещание еще вернуться сюда, чтобы посетить некоторые любопытные места в окрестностях, погулять по горам, съездить в соседние поселки и больше проникнуться этим уголком Крыма, богатым на историю и природные красоты


От нашего гостевого дома к западу от Судака хорошо просматривается лесистая гора Перчем-Кая с лысиной на макушке. Высота 600 метров над уровнем моря




В общем, прогулялись на нее. Сначала через город до предгорных виноградников




Интересно, это Массандровкские угодья?




Потом всё выше и выше




Сверка маршрута по MAPS.ME, но после того, как прошли последние виноградники, всё же сбились с тропы и какое-то время попотели, скользя на сыпунах и карабкаясь по камням через колючие кусты




Периодически сбиваем пульс и судачим над Судаком




Потом все же выбрались на тропу и уже без особого труда вышли на вершину




Наверху никого нет. Вид на восток и Судак




На макушке оборудована стартовая станция канатки-тарзанки на соседнюю горку пониже. Как на Ай-Петри. Аттракцион тут, возможно, фунциклирует летом




С Перчем-Кая хорошо пройтись до Нового Света, тут уж рукой подать. По крайней мере, так кажется




Иногда выглядывают такие ракурсы на Судак, как будто никакой современной цивилизации вокруг нет и ты перенёсся в средние века




Спуск в сторону Нового Света и горы Сокол достаточно крутой, каменистый и местами багряный




Кто-то же ходит в обратном направлении - это намного тяжелее. Видимо, для них и скамейки




Последний взгляд древнего генуэзца и спускаемся вниз




Природа живописна и разнообразна - лес сменяется открытыми пространствами, каменистая тропа в кустах вдруг сменяется лунным ландшафтом с сыпучим грунтом, затем дорожка снова ныряет в лес и может раздваиваться на разные тропинки, а может вот так будоражить воображение




Несомненная достопримечательность маршрута – это неожиданный и широкий каменный мост посреди круч и оврагов




Дорог к нему и от него нет - он как бы появляется из ниоткуда. Как будто римляне какие-нибудь его здесь воздвигли для своих торговых путей. Пишут, что его на самом деле построил в начале 20 века князь-винодел Голицын для планируемого замка где-то в районе горы Сокол




Есть еще пара источников с купелями, но в это время года, к тому же засушливого года, они пусты и неинтересны




Ближе к Новому Свету пейзажи все зеленее и веселее, слева красуется гора Сокол




Справа яркой зеленью радуют пышные пинии,




а впереди восхищает и манит своей уютной красотой новосветская Зеленая бухта. А заместо треска цикад в можжевеловых рощах периодически тарахтят твухтактные мотоциклы




После такого горного трекинга самый кайф снять кроссовки и искупаться в Новом Свете на необычно пустом пляже удивительно теплого моря. А летом тут не протолкнуться, да и вода в июле-августе может быть холоднее, чем в этом октябре




Отдельный аттракцион – это полностью забитая маршрутка из Нового Света в Судак. Главное, нужно ехать в ней стоя, держась за поручень, выписывая телом невообразимые движения чтобы удержать равновесие на поворотах и видя в окно только часть дороги, кусты и иногда мелькающую пропасть с голубым морем внизу. Сидя у окна такого удовольствия не получите и зря потратите 16 рублей.

Длина маршрута до Нового Света составила 11 км. По времени 5 часов. Расход воды - 2 литра на двоих. Натёртых пяток в новых трекинговых ботинках - 1,5 шт

[Гость]

А разве в Новый свет вдоль берега теперь не пройдешь? Я помню, что мы "туда" проехали на катере, а обратно вечером до Судака шли ножками вдоль берега по шоссе. Правда, тогда, в 87, на шоссе машин не было:))

[Platan123]

Шоссе полностью отремонтировано. Можно и пройти, но оно узкое. На велосипеде мы нормально туда-обратно катали.

[alexstone]

А разве в Новый свет вдоль берега теперь не пройдешь? Я помню, что мы "туда" проехали на катере, а обратно вечером до Судака шли ножками вдоль берега по шоссе. Правда, тогда, в 87, на шоссе машин не было:))

Дорога только по автомобильному серпантину. А оно хоть и отремонтировано, но на основной протяженности очень узкое и некомфортное для передвижения пешком или на велосипеде. Мысли о такой прогулке много раз возникали, но каждый раз остужались, как вспомнишь, какой там траффик, шум и выхлопы. Вот рано утром я бы прошёлся от Судака в сторону Нового Света. Солнце как раз начнет освещать утренним мягким светом всю эту красоту! И машин утром еще мало. Надо будет обязательно пройтись, причем красиво в любое время года.

Шоссе полностью отремонтировано. Можно и пройти, но оно узкое. На велосипеде мы нормально туда-обратно катали.

Вот вы молодцы! А ездили в оба направления? И по какой стороне дороги? Я бы всё время ездил только по той, что у обрыва))

[Platan123]

В оба направления и не один раз. На велосипеде всегда ездят только по одной стороне дороги - справа по ходу движения. Я по Крыму накатываю несколько тысяч километров в год, никаких проблем не испытываю

[alexstone]

В Зеленогорье через Щебетовку

Поездка в Зеленогорье была включена в список хотелок после прочтения замечательного отчета forelka, да и родственники горячо советовали. От Судака до водопадов Зеленогорья 33 км в сторону Алушты. В этот день мы что-то закопались – то на рынке в Судаке покупали свежую кефаль для вечернего гриля, а потом ещё ездили в Щебетовку на местную сыроварню. В общем, в Зеленогорье мы приехали уже к вечеру и подняться высоко по водопадному ручью нам не удалось.

Но сначала коротенько про то, что Наташка – любительница сыра, всяких небольших сыроварен и иногда варит сыры дома. А про местную сыроварню «Таврика» мы услышали еще пару лет назад и отказать себе в удовольствии прокатиться в соседнюю Щебетовку никак не могли. Да и сам поселок достаточно примечательный, со своей историей, хотя с виду очень простой и кажется просто транзитным хутором с рынком. До Щебетовки от Судака 25 км по осеннему живописному серпантину среди багряно-желтых лесов на фоне дымчатых гор. Дорога в целом хорошая, но в самых крутых шпильках еще довольно ухабистая, зато по краям установлены новые отбойники.


Сыроварня "Таврика" находится прямо в самом центре Щебетовки, но дверь заперта и висит телефон – «мол, звоните, если приспичит»




Звоним, просят подойти через 10 минут. Ну а мы пока зайдем в фирменный магазин винзавода «Коктебель» - тут же через дорогу




В магазине пусто, скучает одинокая продавщица, которая поначалу вяло реагировала на наши вопросы относительно особой ограниченной партии вина, которую делали различные крымские винзаводы по случаю открытия Крымского моста:
– Да ничего там особенного в том вине нет, всё самое обычное, только этикетка красивая и цена в 2 раза выше.
Оживилась она только после того, как я начал интересоваться местным коньяком:
– А остался еще ваш местный коньяк Щебетовского розлива?
– Ой, мало очень. Вот есть несколько бутылок 7 и 11- летнего. Но самый лучший – это 7-летний. Уж мы-то знаем из каких виноматериалов и спиртов он был сделан, - всё нашенское – и рецептура и сырье. Любимый коньяк главного винодела! Вот, посмотрите дату – тогда еще наша линия розлива работала. А потом её в соответствии с новыми нормативами остановили и построили новую линию в Симферополе… А что там сейчас в Симферополе разливают под 3* и 5* марками - нам неизвестно. Но вроде неплохой тоже…

Она бы еще долго говорила, но нам позвонили с сыроварни и пригласили заходить. Мы в качестве сувенира купили бутылочку 7-летнего и еще пару-тройку простого вина. Продавщица была нам так рада, что готова еще лекцию прочитать какой винсовхоз работал в былые времена в Щебетовке и какие золотые люди работали!


У сыроварни "Таврика" есть еще и второе, хайпово-патриотическое, название – "Сырнаш"




Внутрь помещений сыроварни заходить из гигиенических соображений нельзя, а во дворе обустроен небольшой дегустационный стол с лавками




Вышла женщина с образцами сыра и рассказала что есть и что почем. Любопытно, но попробовать сейчас нельзя – сыр в вакуумных упаковках, кроме красных и черных шариков Кара-Даг (в перце, паприке и базилике). Накупили разного на 1000 рублей




Обломавшись с дегустацией мы остались голодными и пришлось перекусить в крохотной татарской чебуречной на площади у дома культуры. Внутри три стола с клеёнками, три поколения женщин-татарок оживлённо общаются между собой: бабушка в пестром платке, женщина средних лет и девочка лет десяти. Бабуля чисто на татарском, девочка по-русски, женщина - то на том, то на другом. Чебуреки по 100 руб. и вкусные!

День давно перевернулся на второй бок и уже скоро начнёт вечереть, а до Зеленогорья больше 50 км хоть и по красивой, но не шибко скоростной дороге. В посёлке Морское стоит притормозить на дороге у памятника группе КИНО. Если про него не знать, то никогда и не заметишь под мостом внушительных размеров гитару на том месте, где в 1981 году стояла палатка Виктора Цоя и его будущих согруппников.


До Зеленогорья дорога нормальная, а вот в самом поселке – убитая до самой парковочной поляны. Тут пусто, никого нет, только за нами приехал белый Туарег и тщетно пытался сходу взять крутой подъем к озеру Панагия, но ничего у него не вышло. Озеро снизу не видно, но известно, что оно крохотное и понятно, что после засухи этого года там вообще, видимо, осталась серо-зеленая лужица




Чтобы не расстраиваться по этому поводу и не терять время идем сразу по тропе к водопадам. Благо ручей бежит и его уже слышно где-то справа




Нам повезло что вообще практически никого не было. Один раз только, минут через 40, встретили довольную семью, уже спускающуюся вниз, и зеленогорных коз, скачущих наверх




Не перестаешь удивляться, насколько природа изобретательно, неповторимо и творчески подходит к украшению каждого уголка Крыма




А людям остается только бережно охранять эту красоту и обустраивать пешеходные маршруты




Везде чисто и аккуратно, где нужно установлены урны. Спасибо тем, кто тут ухаживает и содержит лестнично-пролетное хозяйство! Лестницы и мостики крепкие, камни выточены под ступени, обустроены купели. Очень здорово!




Осенние краски пестрой палитрой спускаются с гор




Ручьи в чудесном обрамлении




Зеленогрье чем-то напоминает Чехию с её Праховскими и прочими скальными маршрутами




Это кустообразное дерево – одно из самых красочных в Крыму, интересно, как оно называется?




Тут, конечно, очень красиво и обязательно нужно здесь побывать, тем более с детьми - им тут настоящее раздолье и веселуха поскакать по гладким камням, перепрыгивая через ручейки и речушки!




Отмахиваясь от каких-то непонятных мошек, но под впечатлением необычной крастоы и ощущением недогулянности, возвращаемся к машине




Зеленогорье хочется теперь посетить весной с большим запасом времени, когда ручьи будут полноводнее и звонче, а природа будет радовать яркой мартовской зеленью, апрельскими цветами или майскими благоуханиями




Зеленогорье - дачно-крымский поселок, местами неухоженный и запущенный, но строятся симпатичные новые дома и небольшие гостиницы. Место живописное и хочется, чтобы Зеленогорье хорошело




В октябре темнота наваливается очень быстро, обратная дорога запомнилась чернотой дороги, звёздами на небе, совершенно пустой и какой-то потухшей главной улицей в Морском и резко снизившейся до +6 температурой на перевале при подъезде к Судаку. Впрочем, в самом городе было теплее, нас ждала замаринованная кефаль на гриле и бутылочка розе Солнечной Долины. Сыр Таврики нам не зашёл, оказался суховатый и на вкус своеобразный, особенно шарики. Но под сухое вино съели за 3-4 дня. Потом уже обнаружили в местных магазинах крафтовый сыр "Крымчанин" - вот он очень вкусный и брали уже только его!

[alexstone]

Прогуляемся по Судаку в стиле "что вижу, о том и пою"




В октябре Судак у моря - просто прелесть!




Шумиха и угар летнего сезона унеслись куда-то в сторону северной прохлады




Но они не знают, что солнце с морем, оказывается, договорились не заканчивать сезон в этом году




Набережная пустая и широкая, как Черное море




На прогулочной тропе вокруг мыса Алчак скамейки всегда свободны




Пробки в центре на ул.Ленина и на Новосветском серпантине исчезли




Наконец-то в Судаке освободились парковки




К сожалению, Судак очень сильно пострадал после войны, во время освобождения в 1944 году он хорошо так горел. Старых строений, кроме крепости, практически не осталось. Видимо, поэтому архитектура довольно утилитарная, а в последние годы город хаотично застраивается, по большей части, безликими гостиницами




Любопытное здание обнаружилось в сквере на улице Ленина. Это вилла ещё дореволюционной постройки, а после тут располагалась контора винсовхоза «Судак»




Здание хоть и симпатичное, но как и многое в Крыму, запущено, кругом мусор, а внутри живут бомжи




Хорошо, что Мария Князева - бригадир виноградарской бригады винодельческого совхоза «Судак» - этого не видит




Любопытна архитектура ТОК "Судак" со стороны набережной, но охрана глубоко на территорию без санаторных книжек не пускает




Зашли сюда пофоткать огромную виноградную гриву и краем уха невольно прослушали разговор молодого садовника с курортницей от том, как он приехал в Судак этим летом с друзьями отдохнуть, а в итоге устроился работать в санатории и уезжать домой в Ижевск пока не собирается




А соседний санаторий Министерства Обороны не смог защититься от ветра перемен и скромно сидит в очереди на реабилитацию




В остальном же взору отдыхающих предстают ряды безликих коробок гостиниц




Ракушечник, конечно хороший стройматериал, но лепят из него черти-что и он всюду навален и торчит




Пыльные и каменистые дороги - гордость местной администрации




Минус октября в Крыму - в этом месяце разрешаются строительные работы




Растут кучи стройматериалов, постукивают молотки, повизгивают электропилы и пылят на дорогах груженые камазы и бетономешалки




Много недостроя и заброшек, причём, зачастую, на видовых местах




Обязательный атрибут любого крымского прибрежного городка - ржавые железяки в море




Километры металлопрофиля органично дополняют архитектурный кодекс судакостроения




Скрашивает человеческую нелепость только повсеместно поспевающие гранаты и отцветающие олеандры




Опустевшие гостиницы закрываются и целые кварталы кажутся вымершими




Но магазины все работают и затейливо привлекают покупателей. Карты, кстати, принимают везде




Ведь Судак в несезон становится обычным городом для местных жителей и симферопольских дачников




Половина кафешек уже закрылась в начале октября, но некоторые на набережной и Кипарисовой аллее держатся изо всех сил аж до ноября




Постоянно открыты только два полюбившихся нам места в Судаке – кафе "Жемчужина" и столовая "Ho.Re.Ca"




Самую вкусную еду в Судаке готовят в кафе "Жемчужина" на Феодосийском шоссе д.1, на пересечении с улицей Механизаторов




Тут всё по-простому. Место для местных. Вкусно, быстро, круглогодично и недорого. Алкоголя в продаже нет. Случайный турист сюда вряд ли зайдет, т.к. с дороги заметить сложно, а от условного туристического центра пешком сюда не дойти. Расчет только за наличные. Тут умеют готовить шурпу, лагманы, люля-кебабы и чебуреки (в сезон). А самая фишка – это то, что на каждом столе стоит пиала с местной жгучей вырвиглазной аджикой, которую можно добавлять по вкусу в любое блюдо




А самое приятное заведение в Судаке - это столовая "Ho.Re.Ca". Просто какой-то празднично-гастрономический оазис посреди унылой застройки Судака и местного общепита!




Это чудо находится на пересечении Адмиральской и Сиреневой улиц, что нам всегда по пути на море и обратно. Да и просто недалеко от нашей Селены




Очень атмосферная столовая с ресторанным дизайном и комфортом




Ощущение, как будто тут только что гуляла шикарная свадьба, кругом праздничное оформление, цветы, фонтан и огромные белые занавески. Но шампанское неожиданно закончилось и все шумно уехали за ним в Новый Свет и скоро вернутся, а пока оставили включенные фонарики и радио Релакс-ФМ




Еда вкусная и добывается быстро, т.к. здесь самообслуживание




Присесть с подносиком можно на любом из четырех этажей. На верхних этажах пиццерия, японская кухня, возможность пообедать в режиме ресторана – a la carte. Короче, очень круто, вкусно и приятно просто тут находиться. Летом здесь аншлаг и очереди. Илья говорит, что хозяин планирует открыть еще одну ХоРеКу в их перспективном районе




Пожелаем же Хо.Ре.Ке удачи открыть ещё такое же заведение без потери качества и украсить ещё один уголок города!




А Судаку пожелаем радоваться за них, беречь природу и брать пример как нужно строиться и к чему стремиться!

[alexstone]

Караул-Оба

Обязательный пункт нашей программы – это поход в самое фотогеничное место Нового Света – в природный заповедник Караул-Оба – в сконцентрированное скопление загадочных и достопримечательных долин Ада и Рая, пиков Космоса, жутких лестниц, урочищ Тавров и прочих мест пребывания Адама и Голицына




В этот поход мы пошли вчетвером, с братом Ильей и Еленой. Они живут в Крыму уже 6 лет, много уже чего повидали, а вот тут - прям под боком, почему-то ещё не бывали. Едем на машине до пляжа Весёлого. Проезжаем через этот симпатичный поселок:
- А ведь весело тут, наверное, живется в поселке Весёлое!
- Ага, обхохочешься, - комментирует Илья, - у них тут с водой проблемы. Источник пересох и все уже давно сидят без воды




Немногочисленные постройки в прибрежной полосе пляжа – незаконные самострои и очень вероятно, что будут снесены




Тропа в сторону Долины Ада начинается прямо с пустынного пляжа и ведет постепенно вдоль моря, слега поднимаясь вверх к надвигающейся красоте




При Украине тут находился пункт оплаты для желающих пройтись по тропе. Сейчас проход совершенно свободный и только информационные щиты могут отнять немного времени на ознакомление




Здесь ещё больше проникаешься бархатным сезоном – совсем нежарко – хотя стартовали мы чуть после полудня




Навстречу спускается многочисленная группа туристов и спрашивает:
– Правильно ли мы идем на выход из заповедника в сторону Веселого?
– Правильно, только билеты на выходе покажете…))




Я, когда смотрю чьи-то фоторассказы или видео про походы в горы, стараюсь понять, где какие тропы и где что интересное находится. Но мне всегда это сложно представить в горном рельефе и воспроизвести потом, так как из подобных отчетов ничего не понятно. Нужно самому прийти ногами и все увидеть своими глазами. Тогда всё сразу встанет на свои места: и долины, и тавры, и обезьяньи лестницы. Поэтому маршрут не имеет смысла подробно рассказывать, просто немного картинок райского Крыма




[img]Долина%20Ада[/img] – тесная, но живописная полянка среди высоких скал




Обезьянья лестница – природный аттракцион, сжигающий калории и генерирующий восторг и воспоминания о счастливом детстве




Долина Рая. Не укладывается в голове - как такая равнина, похожая на огромную альпийскую поляну, умещается в этих горах и скалах. Всегда думал, что люди в своих отчетах о долине Рая по ошибке вставляют сюда фотку откуда-то с Ай-Петри




Лестница Тавров – жутковатое место




Лежбище Адама – еще более жуткое и мрачное. Особенно когда находишься тут один




В сырой ложбине в цветистых лианах вьются рои пчёл, впрочем они заняты своими делами и на проходящих людей внимание не обращают




Всё это очень похоже на приключенческую квест-игру: выбираешь тропы по навигатору, ищешь достопримечательности, проходишь разной физической сложности уровни, ищешь красивые виды, ёжишься в мрачных местах, пугаешься отвесных обрывов и переполняешься блаженством от того, что ты всё это чудо видишь своими глазами!




И всё равно часть местных достопримечательных артефактов скрылись от наших глаз – болтая в компании прошли мимо Холодильника, не увидели скамью Голицына, не заглянули в гроты и не дошли до лабиринта тавров. Ну, как говорится, оставим прохождение этих уровней на следующий раз




Жаль, что в этой игре нельзя сохраниться, чтобы в любой момент снова оказаться среди этой красоты




Наверху мы с ребятами разделились – Илья с Леной пошли в сторону Царского пляжа, с которого потом уплыли на катере в Новый Свет




А мы с Наташкой вернулись к машине через долину Рая по сложно угадывающейся козьей тропе






Освежающее море на серо-пустынном пляже Веселого приняло нас, спустившихся с гор, с теплым радушием




И это... а где всё же треск цикад? Это единственное, чего тут не хватало для полноты картины

[топографиня]

Спасибо за душевный рассказ о Крыме с любовью!

[alexstone]

Переезд в Симеиз

Бархатный сезон в Крыму хорош тем, что значительно снижаются цены в гостиницах. В Судаке, например, в гостевых домах прям на пересечении Кипарисовой аллеи и набережной номер на двоих с кухней и балконом на море стоит в октябре всего 1900 руб., при том что летом ценник поднимается до 7000

Южный берег – в этом ежегодном сезонном празднике щедрости не исключение, поэтому мы и решили пожить в Симеизе, где мы ещё никогда не бывали. Замысел был такой, что нам нужно относительно недорогое жилье с кухней и желательно с жизнерадостным видом из окна. К тому же формально отпуск заканчивался и удаленная работа периодически уже напоминала о себе, что требовало наличие мало-мальского рабочего уголка

Дорога от Судака до Алушты в это время года еще шикарнее, чем летом, – шоссе практически пустое, воздух более прозрачный, плантации виноградников постепенно окрашиваются в краски осени, а горы покрываются жухлым багрянцем




Вдоль обочин то и дело мелькают яркие красно-желтые пятна и только вечно-зеленые кипарисы на фоне синего моря напоминают о лете




Траффик на Южно-бережном шоссе такой же вольготный, пробок в Ялте в середине рабочего дня - как не бывало. По традиции заехали на мойку самообслуживания чтобы смыть Ростовскую радиоактивную пыль и Судакскую лечебную грязь




Традиция обязывала также заскочить на винзавод Массандра за пара-тройкой бутылок вина, но тут случился облом, т.к., в связи с готовящейся продажей завода, проходила реорганизация и фирменный магазин был закрыт на неделю




В Симеизе посчастливилось забронировать видовые апартаменты в гостевом доме Зурбаган




Несколько дней в одном номере, затем в апартаментах с кухней. Сезонный ценник 2000-2500/сутки




Вид с балкона упирается на скалу Дива и виллу Мечта, что само по себе с лихвой окупает все затраты




При гостинице имеется еще одноименное кафе, но с начала октября оно закрывается. Парковка на улице прямо у входа, велики можно поставить в холле первого этажа




Погода в Симеизе в октябре – лучше не придумаешь!




В это время идеальное положение вещей для такого небольшого и уютного курортного городка как Симеиз. Людей мало, дороги свободны, с парковками проблем нет, большинство кафешек еще открыты, рынок и магазины работают и нет очередей, солнце греет, ветра нет




Море теплое и по случаю нашего приезда шумным штормом приветствует нас бирюзовыми волнами с белыми барашками




Симеиз – особенный городок, со своей богатой историей периодов расцвета и трагедий, здорового благополучия и небытия




Нынешнее состояние Симеиза я бы оценил как настороженно-ожидающее непонятно чего, но с надеждой на лучшее




Говорят, что Симеиз уже не тот. Люди поменялись или их сознание. Мало осталось творческих, деятельных и активных людей, живущих поселком и управляющих им. Всё как-то уже давно и плавно перешло в плоскость рыночных и жилично-съемочных отношений, а управление отдано на откуп меняющимся администрациям, пришлым людям и бюрократии. Возможно, - мы этого не знаем, мы тут первый раз и нам сравнивать не с чем. Но внешне нам Симеиз нравится, хоть он и местами порядочно ушатан




Поселок, в первую очередь, славен своими роскошными дореволюционными виллами. Они равномерно распределены по поселку и обойти их все можно за один день. Но разглядеть можно «не только лишь все». Мало кто из них может похвастаться своей целостью и сохранностью. Часть вилл спрятаны за строительными заборами, часть превращены в пестрые коммуналки или до неузнаваемости перестроены в шанхаи, некоторые пребывают в забвении, а многие помнят, как они ещё совсем недавно принимали пионеров, а теперь закрыты и находятся в ожидании своей участи




В Симеизе нужно гулять. Нам он показался не таким уж сложным в плане расстояний, количества лестниц и перепадов высот, как, например, в Алупке. Нужно ходить вокруг действующих старых гостиниц, заходить на территории безлюдных и пустых бывших санаториев, осматривать удивительно сохранившуюся красоту вилл, архитектурных элементов и запущенных парков. Можно по многочисленным старым фото увидеть как эти дворцы выглядели до революции и с интересом узнавать кто в них раньше жил и какова дальнейшая судьба самих зданий и их хозяев. Эти истории необыкновенно оживляют восприятие поселка и наполняют интересом и смыслом пребывание в нем




Теплым октябрьским утром в Симеизе получаются отличные фотосессии на фоне седых вилл при мягком осеннем свете. Днем нежарко и хорошо просто ходить по улицам и переулкам, наслаждаться южнобережной природой, видами гор и моря, любоваться симпатичными старыми и новыми домиками, хмуриться на безвкусный и трущобный самострой, сбиться со счета от количества живых и нарисованных кошек, заблудиться где-нибудь на верхних дорожках, но потом обнаружить сократ и быстро оказаться на соседней, знакомой уже улице. Вечером темнота с прохладой быстро опускаются на поселок и заранее приглашают посидеть на балконе чтобы полюбоваться закатным светом под гул беспокойного моря и плеск сухого вина в бокале

[alexstone]

Симеиз в бархатный сезон

Симеиз к середине октября становится простым приморским поселком, скинувшим с себя туристическую обузу и живущий привычным бархатным сезоном




Автомобильное движение на улицах стихает, что собаки могут спать посередине Советской улицы




И даже море занялось своей штормовой деятельностью по естественной борьбе с искусственными строениями в прибрежной полосе




- А где же переодевалка? Еще вчера тут стояла… - спрашивают вновь прибывшие пляжники
- А ее ночью штормом в море унесло, нашли сегодня обломки вон там в 200 метрах




В Симеизе неспешно продолжается последний этап финальной фазы окончательного завершения реконструкции набережной. Одинокий экскаватор неторопливо перекладывает камни с места на место, но по большей части стоит




Также разворочен центральный Симеизский парк. Местные жалуются, что реконструкцию парка, как обычно, не согласовали с жителями и общественным советом поселка. Например, зачем-то снесли старые каменные лестницы, простоявшие тут более 100 лет и еще лет 300 простояли бы, но теперь вместо них хотят уложить обычную плитку. Напридумывали странные детские площадки и прочие непонятные элементы, идущие в разрез с исторической концепцией и чуждые атмосфере Симеиза. Проект утвержден где-то там наверху, никто к людям не прислушивается, работы уже идут и фиг подкопаешься




О курортном периоде Симеиза напоминают лишь многочисленные таблички с телефонами о сдаче жилья




Выбор жилья – глаза разбегаются. Можно, например, поселиться в старой вилле Диво, облепленной скворечниками и стеклопакетами, но всё же ещё узнаваемой снаружи




Или в общественно-коммунально-социальном пространстве бывшего имения Семенова – одного из отцов-основателей Симеиза. Тут всё перестроено до неузнаваемости




Или вот еще отличный пример трансформации виллы в современное жильё, чтобы ничего не напоминало о былом




Приятно, что есть владельцы гостиниц, которые сохраняют и поддерживают исторический облик зданий, как, например, курортный комплекс «Лиго-Морская» - бывший «пансион Александрова-Дольник»




Мы даже думали поселиться в нём при выборе жилья. И рублем, так сказать, помочь сохранению облика этого уголка поселка. Ценник в октябре был чуть выше, но сопоставим с Зурбаганом




Старые мазанки тоже готовы принять непритязательных отдыхающих




А для совсем аскетичных Диогенов есть и такое предложение




Пока есть возможность, нужно обязательно зайти на территории бывших санаториев Пионер, Юность и Маяк. Можно даже пробраться на шикарную дачу Свиягина через лаз в деревянном заборе




Еще в 2016-2017 годах тут балбесничали пионеры, но по современным нормам здания не пригодны к приему детей. Ремонтов не было очень давно, обваливаются балконы, рушатся стены и коммуникации. Пока никто не знает, что будет с ними дальше - продадут или передадут ведомствам с дальнейшим восстановлением. Пока идет процесс расселения кое-где живущих тут семей




В санаторий Юность, как и везде, проход пока свободный. Но есть не очень строгий смотритель с гипсом на руке, который с удовольствием расскажет вам любопытные факты и байки про этот уголок Симеиза, повздыхает про неизвестность и выразит надежду, что всё здесь будет сохранено и восстановлено




Обычная жизнь города подтверждается наличию школьников на улицах. Они то идут в школу, то возвращаются обратно. Счастливые дети - физра у них проходит на площадке у моря под надзором самого Семашко




Или каждый день видна их россыпь на уроке альпинизма, цветными пятнами облепившая отвесную морду скалы Кошка




С такой высоты поселок красуется красными крышами




А если просто любоваться Симеизом в анфас, то он застенчиво спрячет в южнобережной зелени облупившиеся фасады старых вилл и выдвинет на передний план румяные лица новых домов




А в стороне от Советской улицы и Проспекта поселок тих, уютен и разнообразен




За старинной красотой и домашним уютом тут далеко ходить не нужно




Но если углубиться, то внутри себя поселок особо не скрывает и такой колорит




За неимением средств, эстетического вкуса и архитектурного надзора продолжается процесс имплантации стеклопакетов




А для приёма невзыскательных отдыхающих налепливаются всё более новые скворечники




От такой архитектуры хочется отвернуться и плакать




Беспроводной интернет опутывает улицы проводами – ведь всем нужен вай-фай




Настоящий Крым ещё до эпохи цифровизации и глобализации




Сократы прячутся от неместных всеми возможными средствами




А природа вокруг чудесна!




Южнобережная красота Крыма никогда не может надоесть!




В октябре сложно определить, какое сейчас время года – лето или осень?




Кипарисы настолько по-летнему уютны своей пирамидальной зеленью, что в них хочется нырнуть с головой и спрятаться до весны




Но пока тепло и хочется ещё и ещё гулять по симеизским улочкам




Находить то, что действительно украшает Симеиз




Очищать от листьев случайно обнаруженные артефакты




И периодически риторически вопрошать, почему всё находится в таком забвении?




Гуляя по Симеизу, самое главное, никуда не торопиться. И оставить навигатор дома




Кошки под Кошкой сидели у окошка




Иногда, особенно в вечернее время, Симеиз чем то напоминает северную Италию. Виднеется скала – как в каком-нибудь Лигурийском море, и вилла Мечта – как старое палаццо когда-то богатого миланского вельможи




И тут внезапно…




Море тоже через несколько дней устаёт шуметь, перестает быть Черным и усмиряется до уровня Средиземного




И снова приглашает бархатных курортников в свои тёплые бирюзовые воды




В октябре!




Для ещё более полного погружения в историю Симеиза советую сходить на пешую экскурсию с местным краеведом – Александром Вертинским – интересным, увлеченным и открытым рассказчиком, автором иллюстрированных альбомов-путеводителей по Симеизу и Алупке. Экскурсия начинается во второй половине дня и незаметно проходит по улочкам и дворам поселка в историях, фотографиях и рассказах о Симеизе, Ялте и Крыме до тех пор пока не стемнеет. Стоит 300 руб./чел., дату и время очередной прогулки можно найти у экскурсионного бюро на ул.Советская 54




Ну, пожалуй, на сегодня уже достаточно нагулялись




Идем домой и падаем на балкон без задних ног




Откупоривая на закате бутылочку-другую инкерманского шардоне или солнечнодолинского портвейна





И для полноты пейзажного рассказа о Симеизе добавлю немного про кинематограф:

В Симеизе снималось много фильмов и мини-сериалов. Из недавно просмотренных отмечу шпионско-спецназовский сериал «Гетеры майора Соколова» (2014), который снимали на бывшей даче Свиягина




И детективный мини-сериал «Гурзуф» (2018), который красивой картинкой показывает внутренний двор действительно фотогеничной гостиницы «Лиго-Морская»




Лестница на гору Дива мрачно красуется в «Десяти негритятах»




А сам Симеиз до этой поездки у меня ассоциировался исключительно по запоминающимся впечатлениям от двухсерийной драмы-комедии «Шапито-шоу»

[alexstone]

Вело-Симеиз

1985 год. Жаркий июльский день. Асфальт дышит на нас снизу горячим дыханием, а нам еще ехать и ехать. Расстояние по шоссе от села Молочное до Евпатории целых 8 километров и мы уже выбились из сил. Потому что нам, загорелым пацанам в белых майках, всего по 8-9 лет и мы медленно едем по краю дороги на одном велосипеде – один крутит педали, виляя рулем, а второй сидит худой попой на узкой раме моего оранжевого литовского Орлёнка.

Задумка была завораживающая – уехать из маленького и скучного села Молочное, где мы проводили всё лето у бабушки, – в цветущую и белую Евпаторию, к заманчивым горнисто-галстучным пионерским лагерям, притягательным цветным пляжам и таинственному огромному полосатому Маяку! Вот это путешествие, о котором можно только мечтать и о своём отъезде никому не говорить, даже бабушке!

Когда-то высокие и тенистые акации вдоль дороги поредели, посохли, но пока ещё зеленеют обширные и урожайные в здешних местах виноградники. Тени мало, очень жарко и ручьями течёт пот. К тому же нас, то и дело, обдаёт теплыми и сизыми выхлопами проходящих грузовиков и автобусов. Впрочем, выхлоп на вкус кажется нам приятным, особенно когда он смешивается с насыщенной смесью из запахов степных трав, поспевающего винограда, вонючих лиманов и синего моря, которое тут в каких-то 3-4 километрах по правую руку.

На горизонте уже появилось село Уютное, а ведь оно больше чем на полпути в Евпаторию! Вот отчетливо видны зелёные окна его белых домов и спасительная тень. Но тут вдруг нас обгоняет огромный желто-синий мотоцикл с коляской и, обдав пылью, тормозит перед нами на обочине.

- Куда это вы, пацанята? – спрашивает толстый милиционер, слезая с мотоцикла и расстегивая шлем. Мы молчим, не зная что сказать. – Здесь проезжая дорога, только для машин, вам нельзя тут кататься!
- Да мы.. дяденька милиционер… это… того.. на этого… к бабушке едем…
- А ну-ка, я вам сейчас ниппеля-то пооткручиваю… Пешком домой пойдёте!
- Простите, пожалуйста, только не откручивайте! Как мы на спущенных колесах-то? У нас и насоса нет…
- А вы думали, я их просто отвинчу? Дудки! Я их пока себе заберу и потом вашей бабушке отдам…

Сел на свой Урал и был таков с моими ниппелями с обоих колес на ярко зеленых покрышках, теперь уныло спущенных. Мы, конечно, поплелись с великом обратно и, после знатного отлупа дома за спущенные колеса, несколько дней наивно надеялись, сидя в ожидании на ветках огромного абрикосового дерева у калитки, что краснощекий милиционер приедет к нашему дому в Молочном и вернет бабушке ниппеля... В то время с вело-запчастями в Евпатории вообще было сложно, а на мой новенький Орлёнок ниппеля тем более было невозможно достать, поэтому он так и простоял в сарае до самого отъезда в Москву в конце августа.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Это был мой первый опыт таких больших велосипедных поездок по Крыму. С тех пор желание крымских велопокатушек не пропало, а наоборот, не раз возникало, но до нынешнего года почему-то с велосипедами у нас как-то не складывалось. Наверное, потому что мы их попросту ни разу не брали с собой. Но в этот раз всё складывается по-другому и для велосипедов выделено основное место в багажнике. Тем не менее, в Судаке покататься особо не удалось. Разве что до пляжа, по городу, да по набережной туда-сюда, благо она длинная, широкая и пустая в октябре. А ведь думалось съездить и в Солнечную Долину, и в Щебетовку, и даже в Коктебель! Но отсутствие хоть какого-то подобия велодорожек, крутые серпантины и дискомфортный автомобильный трафик на узких дорогах, при отсутствии широкой обочины, отбили всё желание даже замахиваться на такие маршруты. Хотя, уж до Солнечной-то Долины, наверное, можно было бы и прокатиться…

В Симеизе условия для велопокатушек нам кажутся более благоприятными. Расстояния до соседних населенных пунктов короче, асфальта на проселочных дорожках больше, а машин меньше. Можно перед завтраком прошвырнуться короткой вылазкой до Кацивели и дальше до Понизовки и Мрии. На обед в другую сторону – до Алупки и Воронцовского дворца. Или ещё дальше, и уже желательно на весь день, – в Мисхор, Дюлбер, в санаторий Днепр с роскошной виллой Харракс посреди огромного и замечательного парка.


До Кацивели от Симеиза можно доехать на велике за 10 минут. Но лучше не торопиться, так как виды с дороги, вроде и простые, но такие шикарные из-за цвета воды!




И так каждый раз, как проезжаешь здесь под Кошкой




А ведь в июле 2010 года здесь, у аквапарка Голубой Залив, мы еле нашли парковку




Кацивели в октябре – тихий и живописный поселок на берегу всамделишного Голубого залива




Киберпанковские сооружения на фоне октября только придают ему особый колорит и некую любопытную ауру научно-практической астрофизики




Но всё равно в Кацивели пока ещё больше природы, стихии и Грузии, чем человеческого вмешательства




А ведь есть ещё старая Обсерватория, где-то наверху в поселке Голубой залив, а там и живописное Старое Севастопольское шоссе. По этому-то шоссе мы и прокатились одним днем до Фороса и обратно.

Подняться на великах до Старого Севастопольского шоссе (350 м над уровнем моря) оказалось делом не простым. Сначала вверх через Симеиз, потом еще выше серпантинистыми петлями. Поднимались часа полтора, зачастую топая пешком и переводя дыхание




На территорию Обсерватории оказалось можно свободно пройти. В будке никого нет, собак тоже не слышно, калитка открыта. Внутри никого не встретили, хотя видно, что люди тут живут и работают




Сотрудники и волонтеры на собственные средства и при поддержке благотворителей обновляют телескоп, недавно сделали дистанционное управление телескопом с помощью мобильного телефона. А дальше хотят обновить зеркала в основной трубе телескопа, для чего подали заявку на получение президентского гранта. Впрочем, с коммерческой стороной работы и зарабатыванием денег у них явно проблемы. Весь Симеиз развешан рекламой экскурсий на Обсерваторию, но по указанному телефону несколько дней подряд никто не отвечает. А так мы с удовольствием сходили бы поглазеть на Черные дыры




Поселок Голубой Залив симпатичный и не слишком туристический




Сельпо примечательно тем, что находится не в центре поселка, как любой другой продуктовый магазин, а в тупике и с подъемом на горку




Питьевую воду привозят в огромных голубых баках




Жители Голубого залива – патриоты своего поселка и автомобили у них соответствующего цвета




Тут кругом виноградники. Есть молодые, красивые и ухоженные




А есть и заброшенные шикарные южные склоны с засохшими лозами




Виноград уже собрали, но можно пройтись пособирать остатки, здесь ограждений нет




Следующий поселок - Оползневое - по-крымски мил и уютен. Славится своим Ялтинским луком, ставший брендом поселка и который продается на парковке Южнобережного шоссе у горы Кошка. Здешний лук можно много где увидеть, что возникает резонный вопрос – откуда тут выращивается столько лука, что он торгуется по всему Южному берегу Крыма?




За Оползневым горы и скалы начинают поджимать дорогу и подходят вплотную своей жутковатой отвесностью, дополненной откуда ни возьмись мрачными тучами




Но пока солнечно и здесь начинается самый живописный участок дороги






Профиль трассы в целом без крутых перепадов, но с длинными тягунами вверх и продолжительными скоростными спусками вниз




Машин практически нет и вся дорога принадлежит нам




Только ближе к началу тропы Шайтан-Мердвен и партизанским памятникам начинают появляться люди и машины. Тут же нас и настиг дождь, от которого пришлось прятаться под деревьями




Обратно возвращались уже по Южнобережному шоссе, предварительно скатившись к нему по спуску на Форос. Вояж от Симеиза до Фороса в итоге получился около 22 км и занял 5 часов и мы уже порядком подустали и промокли




Вдоль Южнобережного шоссе когда-то в советсткое время были сделаны пешеходные тротуары. Где-то они сохранились в приемлемом состоянии, где-то их нет вовсе или они перескакивают с одной стороны шоссе на другую. Много утомительных ливневых каналов, через которые приходится переходить пешком. Можно, конечно, ехать и по проезжей части, как делали немногочисленные обгоняющие нас велоспортсмены. Но с пролетающими машинами, понятное дело, то еще удовольствие




Тоннель сквозь гору Дракон – отдельное испытание если пытаться его пройти по пешеходной дорожке, огороженной отбойником, потому что ехать там невозможно. Ощущение такое, что на протяжении всех 160 метров тоннеля расстояние между стеной и отбойником постоянно сужается, вести велик неудобно, а руль все чаще и чаще корябается о стенки ручками




Виды с Южнобережного шоссе послабее, чем со Старого Севастопольского. И они не так уж часты из-за перелесков и высоких заборов. Но есть и смотровые площадки и оригинальные мазаичные автобусные остановки, в которых так хорошо отдохнуть на лавочке в тени. Я в какой-то момент испытал дежавю, когда перед нами на обочине вдруг остановился мотоциклист, снял шлем… Но нет, он не стал скручивать нам ниппеля, а просто вышел полюбоваться окружающими красотами и морем, о чём и поделился с нами своими впечатлениями. Многокилометровые тягуны Южнобережного шоссе истощили остатки наших сил. Наташка очень устала. Наконец, уходим на крутой и длинный спуск с шоссе в сторону Кацивели, который существенно подточил нам тормозные колодки. В итоге непростую для нас круговую дистанцию в 43 км проехали за 7,5 часов.

Это было мое второе длинное велопутешествие в Крыму за последние 35 лет. По традиции я и в этот раз не остался без спущенного колеса)). Финишный асфальтовый серпантинчик на выезде из Кацивели в сторону Симеиза. Мужик отпиливает ветки у придорожного дерева и скидывает их на дорогу. Я по этим веткам и проехал... Переднее колесо полностью спустило через 5 минут прямо перед въездом в Симеиз, а тут ещё и дождик начался. Но я уютно устроился под балконом бывшего санатория им. Ленина и поменял камеру




А те кацивельские ветки оказались с сантиметровыми шипами




Хорошо, что сейчас не 1985 год, потому что проблем с ниппелями и запасными камерами давно уже нет. Хотя воздух в то время был, несомненно, намного вкуснее и ярче – с запахами полевых трав и винограда, плавящегося на солнце дорожного битума, соленого лимана, жаркого дыхания выхлопных газов. И с дрожащим вдалеке, сквозь жаркое июльское марево, огромным красно-полосатым Маяком...

[alexstone]

Из Симеиза в Алупку
Никогда не ̶р̶а̶з̶г̶о̶в̶а̶р̶и̶в̶а̶й̶т̶е̶ ̶с̶ ̶н̶е̶з̶н̶а̶к̶о̶м̶ц̶а̶м̶и̶ пользуйтесь банкоматами Генбанка

На третий день пребывания в Симеизе хозяйка Зурбагана, Тамара, попросила нас окончательно рассчитаться. Наличными, в отличие от аванса, который я перевел ей на карту Сбербанка во время бронирования. Ну наличными, так наличными. Как известно, крымские банки берут комиссию за снятие наличных в банкоматах. Сбербанк, например, берет 1%, но не менее 100 руб. за операцию снятия. Но нас же это не касается, так как у меня карта Кукуруза, а по ней за снятие наличных в любых банкоматах (с логотипом Мастеркард) свыше 5000 руб. комиссия не взимается.

Мы в этот день запланировали прогуляться пешком до Алупки. По пути как раз будет гастроном Ульяновский, где есть банкоматы, снимем наличку и пойдем дальше, а вечером расплатимся. На входе в гастроном два банкомата – РНКБ и Генбанк. У более современного РНКБ стоял парень, а соседний оказался свободен. Ну, мне без разницы, какой, сунул карту в Генбанк. Приветственный экран сменился… нет, не предложением ввести пинкод, а началом перезагрузки. Минут пять я ждал когда он перезагрузится. Он недоперезагрузился, карта оставалась в банкомате. Я позвонил по телефону техподдержки, девушка-оператор на том конце провода посоветовала дождаться окончания перезагрузки и, может быть, банкомат карту выплюнет. Но это не точно.

Минут через 20 банкомат перезагрузился и, как ни в чём ни бывало, заморгал невинными рекламками на своем экране. Девушка-оператор посоветовала обратиться в ближайшее отделение банка в Алупке и написать там заявление, обнадежила тем, что инкассаторы приедут неизвестно когда, и утешила, что карту можно будет забрать в любом отделении Генбанка.

– А он тут частенько карты захватывает, - сказал мне охранник гастронома, – А инкассаторы где-то раз в неделю приезжают… Когда последний раз были? Не помню…

В общем, в Алупку мы поехали на машине. Найти парковку в Алупке в октябре, конечно, полегче, чем в летом, но всё равно оказалось непросто. Девушка в маленьком отделении Генбанка на ул.Фрунзе нехотя приняла заявление, не поставила отметки, ничего не дав взамен и отправила нас восвояси, обрадовав, что карту нужно будет забирать в центральном отделении банка в Ялте: - Мы вам позвоним «как только-так сразу».

Хорошо, что другие банкоматы – совершенно другие ребята. Пусть и с комиссией, но далее пришлось снимать со сберовской карты в РНКБ. Забегая вперед, скажу, что карту нам вернули через 12 дней в Ялте.


Алупка своей красотой даже в серый осенний день может поднять самое унылое настроение, что уж там говорить про нашу лёгкую пришибленность от временной утраты какой-то там пластиковой карточки




На море штормит и шумит. В Алупке теперь тоже есть кацивельская ферма в море. Говорят, что т̶о̶ж̶е̶ ̶в̶ы̶р̶а̶щ̶и̶в̶а̶ю̶т̶ ̶у̶с̶т̶р̶и̶ц̶ исследуют дно для строительства причала




В Воронцовском парке людей много, почти как летом. Экскурсии во дворец ограничены по времени, составу групп и возможности свободно дышать через маску




Недавно прочитал замечательную книгу «О чем молчат львы: Крым. Алупка. 1941—1944». Её написал Степан Григорьевич Щеколдин, ставший во время оккупации Крыма директором Воронцовского дворца-музея. Он фактически спас дворец от разрушения: его хотели взорвать сначала советские военные, отступавшие в ноябре 1941 года, а затем и отступавшие немцы в апреле 1944 года. Очень интересная книга, описывающая трагический период оккупации Ялты и Алупки, историю сохранения дворца и большей части его ценностей. После прочтения этой книги начинаешь совсем иными глазами смотреть на Воронцовский дворец и улицы Алупки




У творческого дома на бывшей даче Воскресенского на ул.Фрунзе 9 встретили знакомое по Симеизу приглашение Александра Вертинского на исторический вояж. В этот раз по Алупке




Наше любимое кафе при гостинице РоЯлта, куда мы зашли отобедать, оказалось полностью заполненным. Нашелся один столик, но официантка честно предупредила, что ждать придется около часа. Видимо, все начитались про него в предыдущем моем отчете, когда мы жили несколько дней в Алупке в 2017 году и часто сюда захаживали




Возвращаемся в Симеиз, где около Зурбагана есть приятное кафе Селям. Тут хорошо, быстро и недорого накормят. Очень понравились чебуреки (приносят сразу 2 шт.), шурпа дороже судакской Жемчужины, но тоже неплоха. А вот лепешки бывают по ощущениям какие-то вчерашние. Вообще в октябре общепит в Симеизе подстраивается под спрос. Какие-то ресторанчики закрываются, кто-то ещё работает.


Уютные Барашки открыты с самого утра, но тут и дороже всего




Поэтому позавтракать можно на старой кухне гостиницы Лиго-Морская




Тут подают завтрак в стиле бывшего здесь Санатория № 6 ЦУСТРАХа. На выбор: каша или яичница образца 1932 года. Стоит 200 руб./чел




В Ежи, к сожалению, попасть не удалось. Закрылись на несезон в начале октября. Почему-то работает в формате дешевого магазинчика-алко-маркета. Хотя люди заходят и спрашивают, почему кафе закрыто?




Кафе при Зурбагане тоже закрылось и даже пользоваться шашлычной зоной гостям, к сожалению, возможности не предоставляется




Нас спасал Селям и шавушная-пирожковая у гастронома Ульяновский. Тут всегда вечером очередь, несмотря на цену шаурмы в 200 руб. Брали пару раз, очень вкусная, особенно если попросить добавить в неё острого перчику. Если перчика нет, то можно добавить немного густой аджики, которую, наряду с домашним вином, продает татарин в палатке у самого Зурбагана. А шавуху лучше всего донести до дома чтобы удвоить удовольствие, наслаждаясь видом с балкона


А так мы скоро перебрались в апартаменты со своей кухней!




И уходить куда-то в кафе от кухни с таким видом из окна уже не было никакого резона




Карты в продуктовых магазинах Симеиза везде принимают, а наличные нужны только на рынке, где получше фрукты/овощи и выбор побольше в сравнении с Ульяновским или Каспием. Для снятия наличных, самое главное, обходить стороной банкоматы Генбанка)) А вот очередей и толп в октябре нет, на рынке свободно и выбор большой. В общем, бархатный сезон нужно уметь готовить!

[alexstone]

В Харакс на великах

Отпускные дни заканчиваются и начинаются трудовые будни на удаленной работе. Но это не те серые будни с видом на дождливую осень сквозь мокрое окно. Это вполне себе бархатные будни с открытым окном и видом на жизнерадостное продолжение лета. Типичный день в Симеизе – утренняя прогулка по улочкам, купание в море если не штормит, затем обработка электронной почты и немного работы. После этого можно куда-нибудь прокатиться на велосипеде или машине. По возвращении, к вечеру, откупоривается бутылка вина или баклашка холодного пива, провожается закат на балконе и начинается основная работа до позднего вечера, после чего еще можно немного проветриться перед сном




Несомненным достоинством Южного берега Крыма является возможность посещать многочисленные парки вдоль всего побережья. Но не все, к сожалению. И не везде бесплатно. Многие санатории с огромными парковыми территориями закрыты для сторонних посетителей. Например, невозможно попасть в Понизовку (санаторий ФАС России). А ведь там, помимо парка, находится красивый дореволюционный особняк известного московского архитектора Льва Кекушева, который я все мечтаю посмотреть. Закрыты для сторонних посетителей Меллас в п.Санаторное, санаторий Родина в Мисхоре, Сосновая Роща и другие. За деньги можно попасть, например, в Дюльбер (200 руб.), или в парк при дворце Юсоповых в Кореизе (400 руб.).


Но есть и приятные исключения, среди которых санаторий Днепр (ФНС России), он же Хáракс или Харáкс, - произносится по-разному, кому как меньше режет ухо)). Проход туда совершенно свободный - можно гулять по всему парку и купаться на пляжах. Мы туда прокатились на велосипедах, - сначала по нижнему шоссе, потом через Алупку и парк Воронцовского дворца, затем все время по Алупкинскому шоссе через Мисхорский парк




На этой 12-километровой дистанции не соскучишься: профиль трассы не горизонтальный - есть медленные подъемы и быстрые спуски; унылые заборы, за которыми не видно парков и моря, и огромные парки Алупки и Мисхора. По Воронцовскому парку формально на велосипеде ехать нельзя, о чем предупреждают смотрители у ворот. Но парк такой большой, что если очень хочется, то можно. Есть в этом кайф - ехать по пустым аллеям в стороне от дворца, там, где всегда ходил только пешком. Вот где-то в Мисхоре сладко запахнет можжевельником и орхидеями, а потом где-нибудь в Кореизе проезжаешь по зловонной луже, растекшейся по всей дороге из-за прорвавшей канализации. Или стараешься быстрее проскочить профнастильные заборы с недостроями в Гаспре и тут же притормаживаешь у красивых решетчатых оград, за которыми проглядываются старые особняки и дворцы Дюльбера.


Древние римляне уже 2000 лет назад имели понятие, где и как нужно строить крепости и термы для своего военного гарнизона. Вот только о существовании слова "днепр" они ещё не знали, поэтому назвали свою крепость Харакс




Итальянцы знают толк в шикарных видах и отдыхе. Таких, как на мысе Ай-Тодор. Чтобы, когда выходишь из парилки на уступ скалы, невольно восклицать что-то типа: Oh, mio Dio, e' bellissimo! Это же почти Амальфи!




Но самое главное, ради чего мы сюда приехали – это дворец Харакс, скрывающийся в густой зелени парка




Из всех творений архитектора Н.П. Краснова – этот шедевр мне больше всего по душе! А благодаря окружающей растительности этот дворец больше похож на роскошную приморскую виллу




Построена вилла в начала 20 века по заказу князя Георгия Михайловича Романова (внук Николая I)




Сейчас тут размещается один из корпусов санатория Днепр и можно свободно купить путевку в любой из 11 номеров.




Внутрь тоже можно зайти, пройтись по скрипучим коридорам, подышать запахами старой мебели, паркета и стеновых панелей, затем спуститься по большой лестнице из светлого дерева в просторный светлый холл, выходящий во внутренний дворик




Во дворике расположился уютный летний сад при ресторане Княжа Кухня




В примыкающем строении помещение ресторана украшено оригинальной сохранившейся люстрой из муранского стекла




Задний дворик тоже мил, тенист и уютен




В общем, вилла Харакс шикарна со всех сторон




Цены меню ресторана показались выше среднего, но можно попасть на комплексный обед по 450 руб. Мы же попали на акцию замечательного разливного темного крымского пива Крымберг: «Купи 2 пива…. и 3-е пиво тоже купи!»




Спуститься с высоты парка к морю на пляжи лучше всего по лестнице




Пляжи в октябре уже практически пустые




Хотя воздух и море ещё вполне бархатные




Купаться - сплошное удовольствие - заплыть на 100 метров и любоваться оттуда Южным берегом, качаясь на волнах




Обратно тем более нужно подниматься по лестнице, чтобы по завершении восхождения снова возникло желание воспользоваться акцией на прохладное пиво в Княже Кухне




Ну или же пройтись длинным коридором, напоминающий переход кольцевой станции Комсомольская, и прокатиться на лифте




Лифтом, кстати, тоже полезно пользоваться, потому что на верхнем выходе из лифта я неожиданно нашел в книжно-сувенирной палатке замечательную книгу «Очерки Крыма» Евгения Маркова в качественном издании и по адекватной цене. Она в моем рейтинге книг про Крым в первой десятке. Купил брату в подарок!




В общем, санаторий Днепр и виллу Харакс горячо рекомендую для посещения в бархатный сезон! Парк обогащает организм фитонцитами, а вилла несказанно радует глаз. Пляжи просторные, лифт бесплатный, пиво – после 12 км велопоездки по крымским косогорным дорогам – очень вкусное!




На обратном пути заскочили наугад в кафе-бистро Марат. И не пожалели. Шашлычки отменные, шаурма вообще фирменное блюдо, судя по количеству людей, заказывающих её тут. Быстро, недорого и велики есть куда поставить




Уже на подъезде к Симеизу попали таки под будничный осенний дождь, от которого пытались прятаться под деревьями и в автобусных остановках. Оказывается, в бархатный сезон изредка бывает и такое. Пора и за работу

[Platan123]

Да, на Кошке много интересных маршрутов :)

[alexstone]

Да, на Кошке много интересных маршрутов :)

А у Вас, случайно, альп-видео с коптера нет у Кошки?

А так в Симеизе альпинизм развивают с малых лет. Часто на улицах видны такие процессии



А в Селяме частенько группы постарше отдыхают

[Platan123]

А у Вас, случайно, альп-видео с коптера нет у Кошки?

С Кошки нету. Есть с Ильяс-Кая и со Ставри-Кая.
А также спуск со стены Ай-Петри вниз.
Еще с коптера есть просто скалолазание на Ай-Николе.

https://www.youtube.com/user/yrander/videos

[alexstone]

Балаклава в октябре

Как говорят балаклавские рыбаки, сезон ловли рыбы в Чёрном море продолжается во все те месяцы, где есть буква «Р». То есть с сентября по апрель. А отведать свежевыловленную черноморскую рыбку было для нас чуть ли не главной причиной поехать в Крым в октябре – в начало рыбного сезона. Но с рыбой в Судаке было как-то вяло, один раз только удалось купить кефали на рынке, потом рыбные отделы были пусты. В Симеизе тоже пусто. Причина – очень тёплый верхний уровень моря, а рыба больше предпочитает находиться в холодных нижних течениях, откуда её проблематично вылавливать. Ну ладно, раз в Судаке и Симеизе рыбы нет, поедем на денёк в Балаклаву – уж там-то точно найдём, – всё же главная рыболовецкая деревня Крыма!

Три года назад мы несколько дней жили в Балаклаве, о чем есть несколько глав в предыдущем отчете. Тогда был август и самый разгар туристического сезона. Сейчас же, помимо рыбной фикции, хотелось просто посмотреть на Балаклаву в тихий бархатный сезон, а также проверить соответствие действительности описанию Балаклавы, сделанному Александром Ивановичем Куприным:

«В конце октября или в начале ноября Балаклава – этот оригинальнейший уголок пёстрой русской империи – начинает жить своеобразной жизнью. Дни ещё теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как воспоминание о гостях, остались только виноградные ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду – на набережной и по узким улицам – в противном изобилии, да ещё тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается после дачников. И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрошеных гостей. Выползает на улицу исконное, древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам.» Из цикла рассказов «Листригоны» (1907-1911 гг.).

Самое главное, что нужно сделать в Балаклаве, - это найти парковку! Даже в середине октября тут всё заставлено и движение по улочкам (в той части города где набережная Назукина) по-прежнему довольно затруднительное. Появились новые шлагбаумы во дворы и переулки. Где-то в районе ул.Строительной на самом въезде в город организована большая перехватывающая парковка, но пешком оттуда до центра идти 2 километра. А для нас, нашим старым другом – Александром Ивановичем – всегда припасено потайное местечко в самом центре Балаклавы.


Что бросается в первую очередь, при выходе на набережную – это действительно простор, свежесть и уют. И это не ранее утро, а уже вторая половина дня




Курортные гости давно покинули Балаклаву, а виноградные шкурки и прочий сор за ними деловито собраны местными жителями




Исконное древнегреческое население вылезает из щелей и коморок, чтобы наконец-то спокойно отдохнуть в ласковый денёк на освободившейся скамейке




Или искупаться в тёплой воде притихшей бухты для поддержания драгоценного здоровья




А балаклавская бухта действительно тиха и практически бездвижна. Вся пёстрая армада катеров, яликов и яхт надолго пришвартована у причалов марины




И нет той летней шумной громкоголосой биржи капитанов, зазывающих курортников на морские прогулки и доставку до пляжей




С холмов Чембало сдуло праздно-карабкающихся дачников. Туристический центр закрылся и завандалился в качестве воспоминания о золотушных детях




Время тоже не стоит на месте и все больше и больше обнажает исторические слои балаклавской архитектуры на примере старого кинотеатра Монрепос




Сегодня Балаклава ожидает принятия плана реконструкции исторической части города и начала восстановления




- Блин, а нужна ли мне эта декадентская девица?




С рыбой у нас в Балаклаве тоже случился облом. Рынок на ул.Калича куда-то пропал, купить свежей рыбы нигде не найти. Вот и листригон подтверждает по телефону: «Море тёплое, рыбы нет, сматывай сети…»




Хотя для балаклавских котов мелкая рыбешка всегда найдётся. Ну как тут ещё раз не процитировать Куприна?: «Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают»




А знаменитый кот-рыболов оказался перемещённым с набережной в переулок, поближе ко входу в Музей Истории Балаклавы. Скульптура частная и Сергей, хозяин музея, придумал этот ход, чтобы привнести азарта курортной публике при поиске этой достопримечательности среди узких улочек; ну и направить туристический поток в свой оригинальнейший уголок истории российской империи




Противоположная Таврическая набережная совершенна пуста от машин, из-за этого стала как-то шире и просторнее. Нет ажиотажа у музея подводных лодок. И у Солдатского пляжа тоже тихо и уютно




А дни ещё действительно теплы и по-осеннему ласковы




Подытоживая, можно с легким сердцем и радостью констатировать, что осенняя атмосфера Балаклавы со времен Куприна практически не поменялась. Ну разве что, «здесь рыбы нет!»

[alexstone]

с.Орлиное: самса и пивоварня

При поездке с Южного берега Крыма в сторону Балаклавы или в обратном направлении стоит прокатиться по верхнему живописному Старому Севастопольскому шоссе и на полчасика заехать в небольшое село Орлиное, что пристроилось на краю Чернореченской долины




Здесь есть небольшой плодово-овощной рынок с умеренными ценами, а напротив – тандыр с самой вкуснющей в Крыму самсой




Ради неё-то мы и заезжаем сюда по пути, когда проголодаемся. Здешняя самса бывает двух видов – обычная с бараниной и острая с говядиной.
Наши рецепторы балдеют от острой с говядиной и мы всегда берем именно её, очень вкусная. Стоит что-то около 200 руб.




Помимо рынка и самсы в Орлином на пересечении ул.Кедровая и пер.Трактористов есть ещё местная небольшая пивоварня. Пробовал раньше их пиво в Алупке, но любопытно было посмотреть на саму пивоварню и взять свежего пива непосредственно у производителя




Здесь варят два сорта: светлое и темное




По итогу дегустации оказался немного разочарован: обычное пиво, ничем особо не примечательное. Хмеля показалось маловато. Может, партия такая попалась. На этом фоне и цена кажется высокой - 250 р/л за светлое и 280 за темное + плата за пластиковые бутылки еще. Оплата только наличными




Дворик со столиками - это неплохо. Но общий вид: пластиковое окно выдачи, ценник, фасад, решетки, глухие ворота и заборы... - это, конечно, выглядит довольно уныло и колхозно. До уютных и гостеприимных минипивоварен Чехии или Польши нам ещё далеко




А вообще Чернореченская долина достойна отдельного посещения и для нас она пока остаётся неразведанным регионом. Надо бы тут как-нибудь пожить несколько деньков!

[alexstone]

Боткинская и Штангеевская тропы

Длительность светового дня и отсутствие жары в октябре прекрасно располагают к прохождению Боткинской и Штангеевской троп в окрестностях Ялты. Это довольно попсовый пеший маршрут для местных и бывалых туристов. Но мы тут еще не ходили и вообще Ялту сверху своими глазами не видели.

Тропы находятся на территории Ялтинского заповедника и для их посещения нужно получать пропуск. Оформить его можно на сайте https://zapovedcrimea.ru/ Стоимость пропуска с начала 2021 года - 150 руб./чел., в 2020 году было ещё бесплатно. В рамках одного разрешения можно посетить до трех эколого-просветительских маршрутов. Мы же о необходимости наличия пропуска даже не подозревали, поэтому пошли в полном неведении на этот счёт. Впрочем, нас никто не остановил и не выскочил из кустов с предупреждением, по причине отсутствия на тропе каких-либо "лесников" и "выскочек"


Машину можно оставить на пустой в бархатный сезон и бесплатной парковке у остановки Поляна Сказок на ул.Кирова. А сама Боткинская тропа начинается через 150 метров выше по улице. Маршрут получился длиной почти 9 км (на карте см. против часовой стрелки) и занял 4 часа. Перепады высот – начиная со 150 м над уровнем моря и до максимума в 700 метров у горы Ставри-Кая



Ссылка на маршрут в Яндекс-картах: https://yandex.ru/maps/-/CCUIZBhh~B


Система навигации на тропе здоровья оставляет желать лучшего. Указателей почти нет или их приходится выискивать. Много раздвоений тропы вначале и, зачастую, непонятно куда идти. Тут выручают только загруженные карты на Maps.me




Спросить даже не у кого и многие встречающиеся спрашивают друг у друга куда идти)) Людей на тропе тоже в это время мало, за весь маршрут нам повстречалось с дюжину человек всего. До водопада Яузлар тропа довольно простая, живописна только сосновым лесом, бедна на смотровые выходы и богата родниковыми источниками воды из прохудившихся водозаборных труб, спускающихся к Ялте. Затем начинается очень крутой и пульсоповышательный серпантин к горе Ставри-Кая




Здесь же начинается осенняя красота крымских гор




Природа как будто каждый день в своём самом совершенном графическом редакторе понемножку добавляет бегунком яркости и цвета крымским растениям




Тут же всё чаще появляются залипательные виды на Ялту






Гора Ставри-Кая с небольшим и головокружительным видовым выходом над пропастью со всех сторон




После горы Ставри-Кая Боткинская тропа незаметно становится Штангеевской, о чем, можно узнать только из навигатора. Разумеется, никаких указателей и информационных щитов не наблюдается




Водопад Учан-Су в этот засушливый год практически обмелел, лишь малозаметным ручьем пробирался между камней чтобы затем тоненькой струйкой распылиться водными брызгами над 390 метровой пропастью. По ходу движения у водопада обогнали парочку парней – пьяного иностранца с местным гидом. Иностранец периодически громогласно вопрошал на всю Яйлу – Where is that fu**ing waterfall? I’m sick and tired!... и падал отдыхать в траву. Гид же был трезвым и, может быть поэтому, выглядел несчастным и уже порядком уставшим от своего расплескавшегося спутника




На нижней обустроенной и наиболее популярной среди туристов смотровой площадке водопада Учан-Су не было никого, как собственно, не было и самого водопада, т.к. он растекся слезами бахчисарайского фонтана по всей высоте скалы, и смотреть здесь в октябре особо не на что. Только слушать журчание Водопадного ручья при спуске к автостоянке по лесным тропинкам, наслаждаться прозрачным воздухом ялтинского леса и вдыхать его вкусные осенние запахи.

[alexstone]

Парковое

После физически нагруженных дней, наполненных веловкручиваниями, походами по горам и просто длительными пешими прогулками по приморским поселкам, всегда хорошо провести хотя бы небольшую часть дня на море. С этой целью съездим сегодня в местечко Парковое, что в 10 км от Симеиза, новое для нас место, но о котором давно наслышаны.

Добираться до Паркового лучше на машине. На велике тоже можно скатиться с Южно-бережного шоссе по петлявистой дорожке с довольно крутым уклоном, но обратно наверх подниматься будет тяжело. Ближе к морю дорога вьется мимо огромных глухих заборов справа, за которым когда-то был шикарный парк Кучук-Кой, и шикарной, но закрытой для посторонних, резиденцией премиум-класса «Крымский Бриз» слева, пока наконец не выкатывается на длинную набережную, растянувшуюся широкой лентой чуть ли не на два километра вдоль серо-бело-желтых галечных пляжей с ярко-бирюзовым морем




Прелесть бархатного сезона в Крыму особенно ощущается в таких чудесных местах как Парковое. Машину можно свободно поставить на широкой и пустой набережной,




Людей практически нет, можно занять одну из самых живописных карт пляжа и единолично пользоваться ей сколько угодно




Это побережье Крыма очень напоминает Хорватию в регионе Далмации. Такая же белая галька, невероятно лазурный цвет воды, ярко-зеленые пинии парковой зоны и серо-голубые скаты гор вдалеке на фоне синего неба




Обратной стороной этого местечка в октября является отсутствие инфраструктуры: кафе закрыты, переодевалок нет, душевых тоже, туалет в кустах под соснами






Зато снесены все заборы вдоль берега и можно уйти далеко вдоль моря до пляжей Кастро́поля




Уникальное явление для южного берега Крыма, когда есть возможность прогуляться на такой длинной дистанции




У Паркового богатая история с циклическими, как это часто бывает в Крыму, периодами расцвета и упадка. Чуть ли не при Екатерине II на месте античной оливковой рощи здесь был заложен парк Кучук-Кой. Потом в начале 20 века чиновником министерства финансов и меценатом Яковом Евгеньевичем Жуковским была создана усадьба Новый Кучук-Кой, окруженная обновленным парком с декоративным, фруктовым и виноградным садами, соснами, платанами, туями и кипарисами. Помимо небольшого здания усадьбы построили уютный дом для садовника и созидателей парка. Были обустроены цветники, бассейны, лестницы, аллеи, скамейки и видовые площадки. Тут жили, работали и творили приглашенные художники, архитекторы и скульпторы, много предметов искусства было создано по заказу владельцев и привезено для украшения и придания этому месту ещё более райского вида. В общем, была организована этакая крымская творческая усадьба по типу подмосковного Абрамцево или тульского Поленово






После революции усадьбу называли Жуковка и она вместе с парком медленно и неуклонно угасала. Менялись санатории и дома отдыха с мало образованными директорами, пока всё не пришло в полное запустение




После войны тут был построен санаторий «Криворожский горняк», который вмещал массу отдыхающих, т.к. состоял из шести больших корпусов. Парк был восстановлен по советским понятиям и значительно расширен. Обустроены берегоукрепительные сооружения и широкие пляжи




Советский период расцвета сменился очередным этапом затухания, фрагментации и смены хозяев. Но новейшая история укорачивает эти циклы. При Украине санаторий сдулся, часть парка перешла в собственность украинскому олигарху, на его месте построен дворец с огромным бассейном, потом выкуплено кипрским оффшором а после присоединения полуострова в 2014 году перешло в собственность Крыма. В 2020 году крымскими властями всё это было продано структуре Газпрома, уже имеющей по соседству упомянутую резиденцию «Крымский бриз». Что будет дальше, пока не понятно. Хотелось бы, чтобы территория Кучук-Коя была воссоздана по примеру парка Айвазовское или, хотя бы, Фороса. Чтобы был доступ на территорию для всех желающих, пускай даже за плату. А самое главное, можно было бы пользоваться шикарными лазурными пляжами этого райского местечка со средиземноморскими пейзажами

[alexstone]

-Севастополь-

В поисках Площади Карронад

В этот раз сбылась наша мечта побывать в бархатный сезон в Севастополе, чтобы в спокойной обстановке и при комфортной погоде погулять по городу. Поселились, можно сказать, в старом центре города, в гостевом доме «Вилла Рыба» на улице Кирпичная. Сам дом немного странный в плане внутреннего убранства и удобств – ощущение, что живешь в музее или в сказочном доме. Месторасположение замечательное – до набережной всего 10 минут пешком, тихий и спокойный район на высоком холме, с балконом, видом на центр города, а из соседнего окошка видно гавани немножко




Этот район был выбран для проживания, в том числе, из-за желания прочувствовать атмосферу повестей Владислава Крапивина про Севастополь – или Город – как он его называет в своих произведениях. Потому и рассказать и показать в отчете хочется не парадный Севастополь с набережными, кораблями и центральными достопримечательностями, а тихие и тенистые уголки того самого Города

Кирпичная улочка, на которой мы поселились – симпатичная, но узкая – двум машинам ну никак не разъехаться. Парковаться здесь негде. Можно только разгрузить чемоданы у входа, перегородив улицу, впрочем, никому не мешая – движения тут практически нет. Затем авто можно оставить вполне свободно в 100 м на соседней, более широкой улице Частника




Домики здесь, по большей части старые, одноэтажные, но колоритные и хранящие историческую память (насколько это могут и желают их хозяева)




Лучше всего рассказывает про эти улочки сам В.Крапивин*, описывая свою привязанность к этому району: 6-я бастионная - самая обыкновенная улица. В меру зеленая, в меру шумная – часто проскакивают по неширокому асфальту автомобили




Здесь одноэтажные и двухэтажные белые домики, каменные заборы, не очень ухоженные газоны, в которых ребятишки по вечерам жгут иногда безобидные костерки




Не центральная и не окраинная, она как бы служит границей между главными городскими кварталами и Артиллерийской слободкой (это название осталось со времен парусных линейных кораблей и бронзовых пушек - карронад)




Это старый город с домиками под черепицей. Несколько десятков лет назад огонь и снаряды разгромили и опалили эти кварталы, но люди отстроили свои дома заново – на тех же фундаментах, в том же виде, какими были они в прежние времена




Стены домиков сливаются с белыми заборами, над которыми висят на жердях плети винограда




В траве рассыпаны мелкие желтые цветы




Если бы не антенны над оранжевой, похожей на корытца черепицей, могло бы показаться, что ты попал в эпоху Первой обороны...




* В.Крапивин «Шестая Бастионная. Рассказы и повести об улицах детства» (рассказ «Бастионы и форты»)



Черная кошка, белый кот




Здесь царят тишина, уют и покой




В каком-то таком доме жил Славка Семибратов из повести «Трое с площади Карронад»: «В доме у Веры Анатольевны были две большие комнаты с побеленными стенами и несколько закутков и комнатушек. Мебель стояла старая, и её было мало. Главным образом, кровати. Вера Анатольевна летом сдавала комнаты отдыхающим»




Здешние дома и их описание в повести очень похожи, да и детские яхт-клубы здесь неподалеку в Александровской и Мартыновой бухтах. Хотя довольно сложно сказать, где он жил в Городе, но известно зато, где он учился – это «общеобразовательная, средняя школа номер 20, с преподаванием ряда предметов на английском языке. Проще говоря, «с английским уклоном». В наше время – это школа №3 на пересечении ул.Советская и Алексакиса, до сих пор с углубленным изучением английского языка. Если предположить, что Славка жил где-то здесь, то пешком до школы получатся 1,5-2 км.




Мимо таких ворот в прошлое сложно пройти




Трудно удержаться чтобы не заглянуть в такой типичный дворик на Артиллерийской слободке




В районе улиц Тургенева, Киянченко, 8 Марта много крутых, извилистых спусков, кремнистых тропинок, заросших жесткой травой тупичков и каменных лесенок-трапов




И здесь можно выйти к морю в Карантинной бухте




Вдоль бухты дома уже современные и побогаче




С видом на Херсонес




Дальше по Карантинной улице начинаются глобальные строки федерального масштаба – в районе 10-й батареи строят (как нам сообщил пробегавший мимо инженер с папками документов) огромные парки и общественные пространства




а на мысе Хрустальный - культурно-образовательный кластер в составе Театра оперы и балета и Академии хореографии




К 2023-2024 планируют построить что-то этакое




Из-за этих строек на Капитанской улице кругом пыль от самосвалов и бетономешалок, стук и шум за заборами. Хочется побыстрее нырнуть в спасительную зелень Крепостного переулка. Но здесь тоже у 7-го бастиона идет строительство чего-то жилого-апартаментного или туристико-гостеприимного




А ведь как раз где-то тут у Владислава Крапивина и рисовалась та самая Площадь Карронад: «Ваша просьба определить точные координаты площади Карронад меня озадачивает. Ведь, работая над повестью, я сознательно уходил от конкретных деталей севастопольской топографии, смещал улицы, менял названия, потому что мне важно было создать не конкретный образ Севастополя, а картину Славкиного Города. Поэтому и площадь Карронад сложилась из нескольких мест. Это где-то недалеко от гауптвахты и верхней площадки лестницы, идущей вдоль стены Седьмого бастиона. Там был участок улицы, выложенный булыжником, и мальчишки (я помню!) «гоняли искорки» по вечерам. Как все это конкретно увязать с лестницей Крепостного переулка, стеной, гауптвахтой, Бакинской улицей и т. д., я не знаю. Представляется только, что стена с бойницами должна была бы служить фоном для памятника. Там, у стены, были заросшие колючками лужайки»

Было бы неплохо, если такая площадь появится где-то здесь – на пересечении улиц Бакинская, адмирала Владимирского и Крепостного переулка. А ещё если осуществится замысел Славки и тут будет поставлен памятник трём мальчишкам! Хотя, в Славкином Городе эта площадь не привязана к какому-то конкретному месту. И может так будет лучше, если каждый, прочитавший эту замечательную книгу, представлял её в каком-то своём, более близком сердцу, уголке Севастополя

[alexstone]

Барахолка на старом хребте

В Севастополе мы на несколько дней. Режим дня похож на cимеизский – утром можно ненадолго прогуляться недалеко и позавтракать в кафешке, потом работа, а затем снова выйти в город, чтобы поужинать где-нибудь в столовой или ресторанчике, после чего насладиться севастопольским бархатным вечером, спокойствием улиц, прохладой бульваров, тишиной набережных и морским колоритом.

Но это в будни, а в выходные весь город наш на протяжении всего дня и можно забрести куда-нибудь далеко и надолго. Главное, чтобы интересно! В ту субботу мы решили пройтись пешком до Малахова кургана.


На центральных бульварах и улицах закончена реконструкция и теперь они выглядят свежо, строго и очень чисто. Впечатляюще и по-севастопольски достойно!




Тёплый южный город с морским колоритом, ослепительное солнце, выбеленные камни, морской бриз, строгость и чистота – непередаваемая атмосфера города




Ходить по Большой Морской, Ленина и бульвару Нахимова одно сплошное удовольствие




Особенно в бархатный сезон, когда мало машин, туристов и нет громких навязчивых зазывал на морские прогулки по бухте




Местами Севастополь похож на какой-нибудь французский город позднего прованского лета – с широкими светлыми и солнечными аллеями под огромными желтеющими каштанами и платанами




На городском холме улицы короткие, ведь сам холм небольшой, главное, что они прямые. После того, как на бывшем хребте Беззакония – так называли в начале 19 века этот район, были снесены все хаотичные застройки и трущобы, район начали застраивать по плану. Некоторые участки были выделены для общественных зданий, остальные отдали под частную застройку. Условие было только одно – застраивать исключительно по плану. Планировка улиц на холме сохранилась с тех времён




Когда рассматриваешь фасады послевоенных домов, не перестаешь удивляться. Ведь город был разрушен практически полностью. Были даже предложения вообще не восстанавливать его, а построить заново на другом месте, так как это было проще, чем поднимать руины. Но все таки его отстроили и сделали настоящим красавцем. Была у архитекторов мечта – построить дома красивыми и достойными твёрдых духом жителей мужественного города




После войны архитекторы думали не только о том, чтобы у людей была крыша над головой. Они всегда помнили о том, что архитектура – это музыка в камне и особенно в белом камне Севастополя




Дома сталинской застройки хоть они довольно старые, но их фасадами можно просто любоваться, особенно если представить их в первоначальном виде




К сожалению, сейчас так не строят. В этом доме жил герой Советского Союза капитан 1 ранга Виктор Иванович Великий, командир отряда бронекатеров Азовской флотилии, отличился во время высадки десанта на Керченский полуостров в 1943 году




Своеобразная улица Алексакиса - на 2/3 состоит из лестниц или, как их называют в Севастополе, трапов. (Для справки, Алксакис - один из организаторов социалистического союза молодежи и комсомольской организации, прожил всего 21 год, погиб в Греции, куда был направлен для ведения революционной работы)




Сохранившаяся атмосфера доброго времени послевоенного радостного, белого и солнечного города




Большинство домов на ул.Терещенко (герой-подпольщик) радуют глаз и их интересно рассматривать. Видно, что жители любят свой район




А фасады на соседних улицах зачастую испорчены остеклениями и кондиционерами






Небольшой подъем от улицы Ленина с нависающей аркой, вообще-то, называется спуском – это спуск Сильникова (руководитель группы подпольщиков морского порта во время немецкой оккупации)




Нехитрая детская площадка в заповедном кусочке Советского Союза. Хочется как в детстве взлететь на этих качелях повыше в небо. Охватывает чувство ностальгии и вспоминаются добрые книги из детства и юности




В 9 веке году братья Кирилл и Мефодий создали старославянскую азбуку и стали её первоучителями. Считается, что задумана азбука была на этой земле, в Херсонесе. Помимо православия город стал местом возникновения и современной русской письменности. За спиной у святых братьев – Петропавловский собор, одно из старейших зданий города. Строительство храма было начато по инициативе будущего адмирала Лазарева в 1839 году. До Крымской войны посетителей перед входом встречали статуи Петра и Павла, но французские оккупанты вывезли их к себе во Францию. Интересно, где они сейчас находятся?




А вот ещё более интересно, что это там за движуха под храмом? Спустимся-ка по трапу..




Есть легенда, что этот трап-лестницу построил в 19 веке владелец расположенных неподалеку винных складов, чтобы идущие в храм или из храма прихожане не проходили мимо злачного заведения




Ага, да тут, оказывается, спряталась от посторонних глаз барахолка. И она только начинает разворачиваться в переулке и растекается по длинной лестнице вниз к ул.Ленина




Тут полно любопытных артефактов на любого коллекционера или подборщика интерьеров




Марки, монеты, книги, вещи времён всех оборон Севастополя и военных столкновений (пули, гильзы, шлемы, посуда), средневековая кухонная утварь, всякие морские штуки и приборы, фонари, да и… чего тут только нет! Случайных людей тут тоже практически нет, туристы сюда редко заглядывают, да и как им узнать? – Афиш на Приморском бульваре нигде не висит и в мегафоны на набережной Корнилова об этом рынке не оповещают




Встречаются и тусят тут, в основном, все знакомые между собой, т.к. проводится барахолка нечасто. Здороваются, обсуждают новости, рассматривают, торгуются, удивляются росту цен, делают заказы и обсуждают способы доставки артефактов в Европу, т.к. спрос оттуда растёт




Нам же неожиданно приглянулся старый бронзовый винт от катера. Нет, нам блестящий костюм водолаза тоже запал в душу, но сыну в подарок решили купить винт! Сторговались с продавцом за 2000 руб. + за 500 руб. он его почистит от патины. Но не сегодня, а дома в мастерской, поэтому заедем за ним послезавтра. В поселок на мысе Фиолент, правда. Но мы туда всё равно собирались прокатиться




С приподнятым и возбужденным настроением после неожиданного и удачного посещения блошиного рынка продолжаем путь в сторону Малахова кургана


А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
В.В. Маяковский



Комментируя фотографии в этой части отчёта я немного позаимствовал отличный закадровый текст из видеосюжетов канала НТС в прекрасном плейлисте «Записки севастопольского экскурсовода» ссылка на Ютуб. Вообще советую этот канал любителям Севастополя и Крыма. Там есть еще плейлисты с такими же интересными, короткими и качественными рассказами: детская программа «Рассказы» и «Хроника героической обороны Севастополя» - ролики выходят каждый день и описывают события и истории сегодняшней даты по дням в 1941-1942гг.

[alexstone]

Корабельная сторона, Малахов курган и Ушакова балка

Наш пеший вояж до Малахова кургана продолжается по улице Ленина и затем спускается к Южной бухте




Красный спуск действительно красный – то бишь красивый – тут вся прелесть, красота и суть города




Чтобы пройти на Корабельную сторону (или Корабелку, как её называют севастопольцы) нужно обогнуть Южную бухту и пройти мимо главного вокзала




А затем, ознакомившись с бронепоездом Железняков, как можно быстрее нырнуть под арку сквозь четырёхэтажки, подальше от суетливой улицы Героев Севастополя, и подняться на зелёный холм по любому трапу такого замшелого типа




Севастопольская бухта – самая удобная бухта Черного моря. Во всем мире с ней по удобству навигации и размещению судов могут соперничать лишь Сиднейская и Гонконгская. А для базирования военно-морского флота у Севастопольской бухты нет равных




Глядя на карту можно подумать, что многие улицы на Корабельной стороне носят названия городов и даже стран: Казанская, Минская, Орловская, Литовская, Владимирская, Эстонская, Елецкая и т.д. Но на самом деле они названы в честь полков, защищавших город в Первую оборону. Героев было так много, что увековечить их память можно было только таким образом – помнить их не поимённо, а по названию полка в котором они несли службу




Вот, например, Углицкая улица – имя ей дал Углицкий егерский полк, образованный ещё по приказу Петра I. Полк за 11 месяцев пребывания в осаждённом Севастополе потерял почти половину своего первоначального состава – 1864 человека




Идешь и думаешь, что жизнь тут застыла. Рядом нет ни магазинов, ни ларьков, да и общественный транспорт проходит в стороне. Здесь просто живут, в тишине и покое




Внешне здесь нет ничего особенного. Есть дома победнее и побогаче, много заборов и мало торговой суеты. Но не это определяет душу города. Корабельная сторона впитала в себя столько разных событий, которые произошли с городом за его не очень долгую историю. Здесь каждая улица стала страницей летописи. Идешь по ним и словно листаешь потрёпанную временем книгу




На многих улочках асфальта нет и вряд ли он когда-нибудь появится




На всём лежит печать времени, но всё прекрасно сохранилось




Слишком уж эти улицы невелики да и людей тут живет мало. Это самый настоящий старый Севастополь. Хочется как-нибудь обойти весь этот удивительный район – он чем-то похож на Артиллерийскую слободку у Карантинной бухты, но имеет более богатую и севастопольскую историю, т.к. именно здесь, в предместьях Малахова кургана велись самые ожесточённые баталии во время Первой обороны




На Малаховом кургане мы первый раз




В этот субботний день продолжающегося бархатного сезона людей здесь совсем немного, а туристических групп вообще нет ни одной




Тихий, теплый и солнечный день для семейного отдыха местных жителей




По всему кургану – по лестницам, среди пушек, памятников, батарей и оврагов – бегают с листочками озадаченные мальчишки – явно проходят какой-то увлекательный исторический квест




И не верится, что такой ныне красивый, лесистый и тенистый холм был когда-то без единого деревца, полностью лысый, спаленный и засыпанный ядрами




Жаль, симпатичное с виду кафе «У Малахова» было закрыто. А есть уже хочется, да и ноги подустали. Пройденная дистанция от дома получилось около 7 км, вверх-вниз, да по многу раз. Перекусить можно только мороженкой, отдыхая на скамейке напротив памятника Корнилову или же на главной анфиладе с шикарным видом на Город




Рядом с Малаховым курганом есть и ещё одно малоизвестное, но любопытное место – Ушакова балка. Заглянем в неё ненадолго, прогулявшись по старому шоссе, которое полого спускается к морю




Ушакова балка – старинный парк на Корабелке и одно из любимых мест отдыха горожан




Здесь растет целая роща фисташки туполистной (оно же кевовое или скипидарное дерево). Растет фисташка медленно, столетиями, доживает до 1000 лет, но почти никогда не достигает больших размеров. Это исконно крымский дикорос, имеющий для полуострова огромное значение, как сдерживающий эрозию почвы. Мощная корневая система фисташки уходит на 12-15 метров в глубину и распространяется горизонтально на 30-40 метров. Площадь, занимаемая в Крыму этим редким и полезным растением, сильно сократилась, она нуждается в охране, поэтому роща фисташек в Ушаковой балке объявлена ландшафтным памятником со статусом особо охраняемой природной территории




Это не обычная парковая зона, ведь в Севастополе буквально каждый квадратный метр пропитан событиями и освящен именами героев




Местная достопримечательность - вот это дерево с названием софора. Как вам подтвердит любой севастополец, оно было посажено руками самого адмирала Федора Федоровича Ушакова более 200 лет назад. Как говаривал М. Пришвин: «Каждое старое дерево – это всегда личность». Поэтому эта софора считается вторым памятником адмиралу в городе, а первый – площадь Ушакова. Как командующий черноморским флотом, он активно развивал Корабельную сторону: строились порт, дороги, набережные, целые холмы срезались для обустройства доков для постройки и ремонтов кораблей, возводилось жилье для моряков и корабелов, казармы и госпитали. А в этой лесистой балке по его инициативе поставили качели и карусели для народных гуляний. Поэтому неслучайно это место назвали именем адмирала




Железнодорожную колею к Севастополю проложили в конце 19 века на месте старого акведука




Еще при адмирале Лазареве в этих местах проходил водопроводный канал чтобы пресной водой из Черной речки можно было заполнить доки Адмиралтейства, где ремонтировали парусные деревянные корабли. А через старый тоннель нужно обязательно пройти к берегу севастопольской бухты, где море и корабли предстанут перед нашими глазами




Тут живет бурной парусной жизнью яхт-клуб с таким же названием - «Ушакова балка»




Вот примерно так же и в крапивинской юношеской парусной секции Славка и Тимсель ходили на своей яхте «Маугли» за приключениями




Здесь же рядом и одноименный пляж, вода теплая для середины октября: около +20С




На выходе из балки сквозь кусты видна старая танцплощадка – можно представить как отдыхающие от службы многочисленные матросы отплясывали тут под залихватскую музыку. В этом плане Севастополь сильно портил известную статистику «10 девчонок на 9 ребят». В данном случае была как раз обратная ситуация




Обратно в центр пешком сил возвращаться уже нет, держим путь к ближайшей троллейбусной остановке по приятной и опрятной улице Матвея Воронина






Корабелка, пожалуй, самый патриотичный район города, с мужественным духом настоящего Севастополя




И всюду видно, что горожане действительно любят и чтут память своих героев. Не только в парках, на бульварах, площадях и курганах, но и просто вот так вот, - в своем доме. Нахимов среди них, конечно, самый популярный и любимый!




Любители севастопольской архитектуры сделали даже своеобразную карту-маршрут "Старая Корабелка. Избранное". Я её нашел уже после поездки. В очередное посещение Севастополя точно захочется пройти по ней. Карту в большом разрешении можно скачать тут

[alexstone]

Всячина про Севастополь

Как я уже писал жили мы в гостевом доме «Вилла Рыба», состоящий из нескольких номеров. У нас была одна большая комната на втором этаже с балконом. Туалет и душ свои, но нужно пройти 5 метров через коридор. Впрочем, есть и комнаты покомфортнее, более видовые и со своей ванной, но они были уже заняты. Дом содержится явно творческой семьей, потому что всюду висят картины, поделки, маски, расставлены цветы, книги и т.п.




В общем, как в музее сказок или художественной мастерской, хотя в коридорах немного мрачновато. Цена вышла 1530 руб./сутки, через Букинг (на Букинге указана возможность оплатить картой, в реальности только наличные). Принимает гостей и следит за домом доброжелательный молодой человек по имени Ефрем




Общая кухня на самом нижнем этаже, тоже вся в украшательских артефактах, но почему-то без плиты и без возможности приготовить что-то существенное. Только холодильник, микроволновка и чайник. Во дворик выход закрыт, шашлыки тоже не приготовишь




В общем, тут максимум можно попить чай/кофе и согреть сосиски. Ну это даже и хорошо, потому что в Севастополе с общепитом проблем нет, а есть масса недорогих столовых и уютных кафешек


Где поесть в Севастополе

Ближе всего к нам столовая «У мамы», что у Центрального рынка (вход с ул.Щербака)




Огромная зала, большой выбор вкусной еды, приятные и коммуникабельные тётечки на раздаче. Удобно для завтраков и обедов. Работает до 17.00, видимо ориентируются на обитателей и посетителей рынка, которые к 5 вечера съедают всё приготовленное. В санитарный день на рынке тоже закрыта. Карты к оплате принимают




Чаще всего мы заходили в столовая «Еда» на ул. Ленина, 64. Удачное месторасположение, т.к. в дневное время чаще всего оказываешься в центре города. Чистенько, уютно, улыбчивые и опрятные девчонки на раздаче, недорого и вкусно. Карты тоже принимают. Фото, к сожалению, нет


В кафе-кондитерская «Искринка» ул. Ленина, 8 с неброской вывеской стоит зайти хотя бы ради оригинальных рыбных продолговатых пирожков (или блинчиков?), которые готовят только тут. Впрочем, здесь тоже формат столовой, но на уровень повыше за счет шикарного светлого интерьера, оформленном в севастопольском стиле, и качественной мебели




Очень вкусно, цены умеренные, на раздаче девушки с морскими искринками в глазах, карты принимают




Столовая «Таверна» на ул. Большая Морская 15 совсем малюсенькая, всего на 6-7 столов. Выбор блюд скромный, зато тут разливают пиво. На стенах красуются герои и пейзажи Севастополя, интересно рассматривать. На раздаче и пивном кране хлопотливые тётушки. Находится в центре, что удобно. Карты не принимают, что неудобно




Наше же самое любимое заведение в Севастополе - ресторан-пивоварня «Чешский Сладек» на ул. Большая Морская 14




Летом тут можно ждать когда освободится столик. В бархатный же сезон тут свободно и можно выбрать где присесть в любом зале, хоть рядом с самой пивоварней




Меню состоит из аля-чешской кухни, а пиво – самое вкусное, что мы пили в Крыму. Варят 4 сорта (светлое простое, светлое премиум, темное и красное). Из светлого мне очень нравится Премиум – идеальный чешский лежак! За такое пиво и цены адекватные: 125-150р за кружку 0,5л. На разносе расторопные молодые ребята и девчонки в национальных костюмах некоего собирательного славянского образа. Карты принимают, место однозначно зачетное!




Вечером после долгих прогулок по городу хорошо посидеть на балконе с бутылочкой вина. В относительно недалеком от нас ПУДе все дни нашего пребывания была акция на инкерманское вино. Наш фаворит – инкерманский Chardonnay (линейка Winemaker`s Selection, в вытянутой бутылке) – всего по 285 руб. – существенно дешевле чем в фирменных магазинах Инкермана, не говоря уже о многочисленных винмаркетах.


А утром хорошо попить кофейку на балконе и по облакам попытаться понять куда сегодня двигаться




Вот на что такой рисунок неба намекает: Привет от Большого брата? Этот город храним Богом? Погреем руки на Севастополе…? Однозначно понятно только то, что на море сегодня скорее всего прохладно и неуютно, зато всё благоприятствует для пеших прогулок по городу или для поездок на машине по окрестностям!




Например, можно прокатиться в сторону Инкермана – полюбоваться пейзажами и познакомится со старым камнетёсным карьером, монастырём, винзаводом, остатками древней крепости Каламита и штолен на противоположном берегу Черной речки




В Инкермане всё дышит историей и былыми сражениями




Но дни чаще солнечные и мягкие. Море тоже по-прежнему теплое для этого времени года. А мы ведь ни разу в Севастополе еще не купались. А тут недалеко в парке им. Анны Ахматовой как раз имеется обустроенный и комфортный пляж «Солнечный»




Вода чистейшая, на дне есть и мелкая галька и приятный песочек, вход в море плавный




Рядом есть и кафешки и переодевали, с пирса можно понырять, места много – хороший и приятный пляжик! Парковка перед входом в парк вдоль улицы Надежды Островской




В последний вечер перед отбытием из Севастополя прокатились на мыс Фиолент. Во-первых, забрать почищенный от патины винт, который мы купили на блошином рынке, а во-вторых спуститься на закате на Яшмовый пляж




Как удачно, что дом Александра, который продал нам винт, оказался в поселке прямо рядом со Свято-Георгиевским монастырем




Наверху у монастыря недавно привели в благообразие смотровые площадки, лесенки, поручни, дорожки. Обустроена парковка и в целом, пространство преобразилось в лучшую сторону




850 ступенек к Яшмовому пляжу проходятся вниз минут за 10-15. Обратно, с сувенирами – розово-яшмовыми камушками под 5 кг - почти полчаса




Подытоживая скажу, что Севастополь в бархатный сезон прекрасен. Комфортно по погоде, спокойно, несуетно, повезло с морем и удалось выстроить баланс «работа/Севастополь». Удалось побывать в новых для нас районах города и более глубоко заглянуть в знакомые, пройтись по крапивинским местам




Я намеренно не привожу фоток с центральными набережными, кораблями, графской пристанью, памятником затопленным кораблям и т.д. Этих видов уже так много в любом отчете про Севастополь, что тут я решил удержаться. Конечно, мы там и здесь ходили, и по многу раз, слушали музыкантов на наб.Корнилова, провожали закат на Приморском бульваре, прогуливались по отлично отреставрированному Матросскому бульвару, откуда открываются шикарные виды, и слушали плеск волн у памятника затопленным кораблям. Но главные впечатления от этого посещения города – это живописная Корабельная сторона, которую теперь хочется обойти всю, и, конечно же, осознание и более точное понимание, где всё же находится этот волнующий пустырь, именуемый Площадью Карронад

[alexstone]

Дорога из Севастополя в Ялту

Из Севастополя решаем возвращаться обратно в Судак, пожить ещё N-ное количество дней в гостевом доме у родственников. Накануне мне позвонили из Генбанка и сообщили, что можно забрать банковскую карту, которую, если вы помните, захватил банкомат в Симеизе. Забирать нужно в центрально отделении банка в Ялте. Ну что ж, едем в Судак через Ялту по Южнобережному шоссе. Хотя если бы не карта, то быстрее было бы промчаться по новой Тавриде через Бахчисарай и Симферополь.

После Балаклавы решили ненадолго съехать с главного шоссе налево, в сторону села Хмельницкое, чтобы осмотреть любопытный артефакт – старый заброшенный акведук на Черной речке. По ходу дела появилась ещё спонтанная мысль посетить винодельню Акчурина, о чем привлекательно информирует указатель на съезде с Ялтинского шоссе. Но, покрутившись немного по Хмельницкому и порасспрашивав местных, никаких признаков наличия тут винодельни не обнаружили.


Зато древний акведук через Черную речку найти довольно просто – он указан и на картах и в навигаторах. Можно подъехать к нему на машине, но дорога местами довольно ухабиста. Мы же оставили Пятака у шоссе и прогулялись 5 минут пешком




Это Чоргуньский акведук – наиболее сохранившаяся часть Лазаревского самотечного водопровода, длинной 18 км, построенного в 40-е гг. XIX века по инициативе адмирала М.П. Лазарева и по проекту английского инженера Джона Уптона. Он начинался возле современного села Чернореченское, шёл по Инкерманской долине, вдоль южного берега Севастопольской бухты и заканчивался в Корабельной бухте. На всем протяжении имел несколько тоннелей и 5-6 акведуков. Водопровод был нужен для заполнения сухих доков Адмиралтейства в Севастополе. В Ушаковой балке мы уже проходили в тоннеле под нынешней железной дорогой, а ранее это был Ушаковский акведук




Англичанин на русской службе, военный инженер Джон Уптон, выполнял топографические и проектные работы по благоустройству «Хребта беззакония» (центрального холма Севастополя), проектировал и сооружал севастопольские доки и водопровод к ним. Но свое имя он обессмертил не этими огромными по объему работами, а небольшим портиком «в античном вкусе», как говорили в то время. По приказанию М.Лазарева в 1837 г. он выполнил проект и в 1846 г. построил знаменитую Графскую пристань. Он был членом строительной комиссии по возведению зданий Морской библиотеки и еще ряда зданий, не сохранившихся до наших дней. После того как Англия объявила войну России, Джон Уптон отказался сражаться против своей родины и покинул Севастополь. Его сына англичане взяли в плен, пытались выведать секреты русских фортификаций, но он отказался сотрудничать. Потомки Джона Уптона жили в Севастополе по крайней мере до начала XX века




Берега Черной речки у живописного моста облюбованы местными жителями для пикникинга и шашлыкинга. Но мусора особо нет, все более-менее благопристойно и пасторально. В то утро мы тут были совершенно одни, прошлись по обоим берегам и не встретили ни одного человека. Тихое, спокойное, фотогеничное и по настоящему атмосферное место, особенно при мягких утренних солнечных лучах




Погода за это время явно решила дать этому дню побольше солнца и тепла. А мы, оценив и одобрив её усилия, решили не возвращаться на Южнобережное шоссе а ехать в Ялту через Терновку, Танковое, Соколиное и далее по горному серпантину через Ай-Петри. Тем более, что той дорогой мы ещё никогда не ездили




А дорога до Танкового крайне живописная, извилистая и практически пустая. Голова так и кружится от осенних горных красот. Свернули на минутку к Мангупскому озеру пофоткать. На пустой стоянке к нам подошел одинокий дядечка – местный гид на джипе – с надеждой прокатить нас на Мангуп-кале. Просил всего 1500р. за 2-3 часа. Очень заманчиво, но времени у нас нет. В другой раз обязательно сюда вернемся!




От Танкового до Соколиного кладут асфальт. Трафик местами дерганный и пыльный. Проплывающие пейзажи хороши, когда ненадолго появляются между асфальтоукладчиками, камазами и катками. И всюду стоят временные таблички, предупреждающие, что дорога на Ай-Петри закрыта – то ли из-за ремонта, то ли из-за устранения оползня. Это внушает некий сумбур в наши планы и беспокойную тревогу - как бы не пришлось возвращаться обратно. Но яндекс-навигатор зеленой змейкой на экране успокаивающее и уверенно ведет нас вперед




Спонтанность – наш девиз этого дня. Наташке захотелось купить здесь мёда. Не на рынке, не в магазине, а прямо на пасеке или у какого-нибудь дедушки или бабули. Такая возможность подвернулась на въезде в Соколиное, когда мы увидели табличку «МЕД» на зеленом штакетнике, за которым белела деревенская хата. И правда, тут оказалось живет премилый седовласый дедушка, у которого во дворе довольно приличная пасека




Сначала рассказал-показал свою продукцию




Жилой быт обычного крымского пасечника. Уютно и светло!




Потом вывел во двор и провел мини-экскурсию по пасеке




В таком вот месте и хотелось купить меда, очень душевно




Взяли 3 литровых банки разного меда на 1500 руб. На прощание посоветовал уточнить у водил на рынке в Соколином насчет дороги – открыта ли она на Ай-Петри или нет




Сонный водитель маршрутки у рынка подтвердил, что дорога открыта, можно ехать. Сейчас я немного жалею, что проехали Соколиное транзитом. Ранее это татарское село называлось Коккозы и на окраине была роскошная усадьба Юсуповых, построенная по проекту ялтинского архитектора Н.П. Краснова. Во время войны тут квартировался охраняемый немецкий штаб по борьбе с партизанами. Впрочем, это не мешало партизанам время от времени делать сюда набеги и крошить фашистов. В общем, что-то от этой усадьбы осталось до наших дней, любопытно было бы глянуть




Дальше дорога вьется по узкому серпантину, местами довольно ухабистому с убитым асфальтом. Скорость не более 20-30 км/ч. Но зато это позволяет любоваться золотой осенью здешних лесистых гор




Бархатная осень в Крыму несколько красива, что невольно останавливаешься, а руки сами тянутся к фотоаппарату




Я предполагал, что эта старая дорога может быть такой симпатичной, но не думал, что она настолько будет яркой и живописной




Хотя видовых площадок тут практически и нет, дорога идет почти все время через лес




Но погода постаралась для нас на славу, максимально украсив наш путь солнцем и яркими красками




Поднимались по серпантину больше часа, на всем пути попалось всего 6-7 встречных машин




Думаю, что по состоянию на сегодня, на серпантине уже положили новый асфальт и ездить по этой дороге стало намного комфортнее




А мы тем временем подъехали к верхней станции канатной дороги на Ай-Петри. Огромная парковка на каменистом грунте, денег за стоянку никто не выклянчивает. На открытых пространствах гуляют ветер, многочисленные туристы и местные представители человеческого и животного мира. Кругом красотища, которую мы видим впервые, что тут самое время с прозы перейти на стихоплётство:


Мы поднимаемся в высокие горы
И сверху любуемся на синее море




Вон там слева Ялта, а справа Алупка
Стоять у обрыва любопытно и жутко




Кричат зазывалы на ослах покататься
На верблюдах и квадриках в горы умчаться




Роза, лаванда, горные травы
Шишки, чурчхела и прочие здравы




Мед и орехи, чаи и клубника
Инжир, барбарис
И, конечно, аджика!




Хот-дог, шаурма и мутные вина
Такой общепит у горного Крыма




Бельведер для господ, не страдающих робостью
Клозет здесь хрустальный - прямо над пропастью




К зубцам на Ай-Петри стоит слазить-вспотеть
Там больше простора, есть на что посмотреть!




Ретро-вагончик канатной дороги
Взлетает с Мисхора в эти чертоги




Веревочный мост, чтоб уйти в небосклон
Зияет порталом – закрыт в несезон




В двух словах всё это - красивая конфета
Маст-си путеводителя, но сильно на любителя




Мы любители




С высокой поэзии спускаемся на тривиальную прозу, а заодно скатываемся к житейской, но не лишенной поэтичности, Ялте. По наиживописнейшему 20-километровому серпантину от Ай-Петри до Виноградного




Это часть старой дороги Ялта-Бахчисарай, которую построили 125 лет назад. Длина же всей дороги от Ялты до Бахчисарая около 120 км, строили её военно-сапёрные батальоны целых 30 лет




Последние километры перед Ай-Петри из-за крутизны гор были самыми сложными. Спасибо строителям




Дорога в лучших традициях Италии, Испании или Греции! Её бы только подасфальтировать и облагородить каменные отбойники, как это сделано на некоторых участках Старого Севастопольского шоссе




В центральном офисе Генбанка на ул.Гоголя совсем не поэтично, а скорее уныло-буднично. Очередь три человека на четверых неспешных операционисток. Заявление на захват карты пришлось писать заново (из Алупкинского отделения мое заявление так и не переслали). Карту Кукурузу вернули. В общем, убили там больше часа. Плюс на комиссиях за снятие наличных со сберовской карты за эти 12 дней потеряли 300 руб.


Положительным моментом оказалось наличие неплохой и неброской студенческой столовой Вкусноешка рядом, на Гоголя 10/3, находится во дворе, с улицы заметить сложно. Вкусно, недорого и, главное, быстро. Ведь хочется ещё хоть немного прогуляться по Ялте на закате этого дня




На набережной Ялты, как всегда, приятно и комфортно




Хочешь, людей и фасады зданий рассматривай, хочешь – на море любуйся и розовый закат. И почему мы не запланировали пожить в Ялте пару-тройку деньков?




Отличный, солнечный и насыщенный получился вояж из Севастополя. Из Ялты уезжать не хочется, но рулим обратно в сторону Судака

[alexstone]

Солнечная Долина

Бархатный сезон в Крыму в третей декаде октября не перестает удивлять и совершено не собирается сматывать удочки




В Судаке по-прежнему тепло и солнечно, море ласковое и купабельное. Людей стало заметно меньше, чем две недели назад




Но отдыхающие еще есть. В гостевом доме у брата по-прежнему живут – кто-то так и не уезжал, продолжая работать на удаленке, на несколько дней приезжают симферопольцы отдохнуть, а кто-то останавливается на ночь по пути с ЮБК, чтобы утром ехать дальше на материк




Мы пару дней пребывали в раздумьях, как нам дальше быть – оставаться или уже ехать в Москву. В итоге наши расчесанные репы решают побыть еще несколько дней до ближайших выходных, чтобы в субботу спокойно поехать домой. Все таки у меня работа, хоть у удаленная, но может неожиданно подкинуть срочные задачки в течение любого буднего дня. Распорядок вернулся в свое русло: утром на завтрак общипывается последний урожай с виноградных лоз, затем короткий моцион на море искупаться и взбодриться, потом час-два работа (если есть), поездка по окрестностям, а как стемнеет можно снова вернуться к работе, в перерывах покручивая шампура и откупоривая портвейн. Думается, что так всё же лучше, чем киснуть в московской квартире в это время




Набережная в Судаке – главная точка притяжения и простых живительных прогулок




Для местных жителей и санаторских пенсионеров разной степени спортивности в это время года тут, конечно, раздолье




Утро – это самое замечательное и тихое время - никогда не может надоесть. Море всегда спокойное и чистое




А к середине дня может разволноваться, а то и намедузиться




Поэтому в районе полудня самое время куда-нибудь прокатиться на машине. Например, в Коктебель, в Курортное, а перед ними заехать в Солнечную долину




Между Миндальным и Богатовкой посреди широких виноградников расположился винзавод "Архадерессе", который входит в АО «Солнечная долина». Бренд-амбассадор Солнечной Долины произносит "Архедерессе" с ударением на самую последнюю букву




Это одна из трех основных площадок винзавода – как производственная, так и туристическая. Здесь расположены административное здание с башенкой и винные погреба, построенные ещё Львом Голицыным в 1888 году




Князь Лев Голицын был не только гениальным виноделом, но и экономным в плане растрат денег. Для обустройства подвалов он использовал местный рельеф. Именно здесь были выбраны глубокие овраги, в них расчищалось дно и достраивались верхние этажи. Благодаря грамотному, оригинальному решению вопросов капитального строительства, состояние подвалов по-прежнему остаётся хорошим даже спустя 130 лет. Архадерессе так и переводится как что-то типа «старинные подвалы в оврагах»




На территорию винзавода можно пройти только в составе экскурсии. Дегустационный зал с фирменным вином «Чёрный доктор», «Солнечная Долина», «Чёрный полковник» и прочим «Фестивальным» работает тоже по своему расписанию, а вот в винный магазин – всегда пожалуйста!




Ниш хит этого бархатного крымского сезона 2020 года по критерию "цена/качество" – белый портвейн «Порто» от Солнечной долины. Шикарный портвейн, но чем-то напоминает любимую нами мадеру. И стоит всего 450 руб.




Именно тут мы купили на пробу пару бутылок Порто и потом еще покупали в Судаке, да и в Москву отвезли полдюжины




Да, тут ещё и сырная лавка сбоку оказалась. Сыр варят тут же под маркой «Таврика», такой же как и у сыроварни в Щебетовке. Даже на вид сыры похожи, но, как нам объяснили, они разделились с щебетовским СырНашем, теперь варят и выдерживают тут сами. Взяли на пробу парочку сыров по 100г. Забегая вперед, скажу, что архадересский сыр оказался не сильно лучше сырнáшевского. Советуем команде сыроваров Солнечной долины освоить свои рецепты, чтобы оно было таким же вкусным и замечательным, как местное вино!




Как и очень многое в Крыму каждое место на полуострове чем-то, да уникально и, несомненно, одно из лучших в мире. Солнечная Долина не исключение, т.к. находится в особенной микроклиматической зоне, которая ещё в 1866 году внесена в реестр топографии лучших виноградников мира. Здесь сохранились в изобилии аборигенные, крымские, сорта винограда с чудными названиями, среди них: Эким Кара, Джеват Кара, Кефесия, Кок Пандас, Сары Пандас и другие туземцы




Лев Голицын после постройки завода шампанских вин «Новый Свет» в 1878 году в поисках сырья для него обратил внимание на эту безводную, безлюдную местность с названиями Капсель и Козская Долина. Учёба в Сорбонне, его природный ум и любознательность позволили виноделу эмпирическим путём определить, что именно здесь виноградарство и виноделие имеют всё что нужно: обилие солнца, малое количество осадков, экспозиция местности, близость моря, сумма активных температур, наличие в почве так называемого «лавового камня» от вулкана Карадаг (это вещество нужно для контроля уровня влажности при длительном хранении вина). Похожие условия он замечал во Франции – в провинциях Шампань, Бургундия и Бордо




Весьма любопытна история начала развитию виноградно-винодельческого хозяйства Архадерессе:

В середине 1880-х годов рядом с деревней Токлук (ныне Богатовка) Л.С. Голицын купил у помещика Эссена более 300 десятин пустынных земель с небольшим виноградником туземных сортов, где позже он высадил 22 десятины виноградника (1 десятина = ~1,1 Га). Так появились первые промышленные посадки сортов Алиготе, Пино Гри и Мурведер, предназначенные для переработки на шампанское. Через несколько лет виноградник Голицына стал давать первые небольшие урожаи. Вино действительно получалось отличного качества, с особо тонким букетом, но в малом количестве. В лучшие годы – не более 5-6 тыс. вёдер вина. Возводя одновременно подвалы в Новом Свете, Голицын испытывал ̶д̶е̶ф̶и̶ц̶и̶т̶ ̶о̶б̶о̶р̶о̶т̶н̶ы̶х̶ ̶с̶р̶е̶д̶с̶т̶в̶ острые денежные затруднения. Поэтому в 1888 году он ̶п̶р̶е̶д̶о̶с̶т̶а̶в̶и̶л̶ ̶б̶и̶з̶н̶е̶с̶-̶п̶л̶а̶н̶ ̶с̶ ̶ф̶и̶н̶а̶н̶с̶о̶в̶о̶й̶ ̶м̶о̶д̶е̶л̶ь̶ю̶ заинтересовал перспективами развития виноделия светлейшего князя Горчакова К.А. – сына мощного по тем временам министра иностранных дел России (типа нашего Сергея Лаврова). Голицыну удалось убедить Горчакова купить имение и вложить средства. Хотя сам Горчаков в глаза не видел, что он покупает, - в непонятный Крым из комфортного Петербурга он не поехал. Так появилось имение Горчакова "Архадерессе"




Горчаков поручил Голицыну полное управление новым имением. В результате его деятельности было посажено более 100 га промышленных виноградников с ветрозащитными полосами из дикого миндаля. Высаживали на то время, в основном, европейские белые сорта – Рислинг, Фурминт, Семильон, Савиньон, Верделио, Серсиаль, Мускаты, Пино-Гри, а также красные сорта – Саперави, Мурведер, Каберне-Совиньон. Самую высокую урожайность в данных условиях давали Каберне-Совиньон и Семильон. Виноделие начали с постройки в 1888 году винодельни и первого подвала. Затем в течение 11 лет было построено еще три подвала.

В 1899 году (через 11 лет после покупки!) Горчаков впервые приехал в своё имение и был ошеломлён увиденным. Он-то себе представлял, что на живописном берегу Чёрного моря для него построен дворец и разбит парк, как у его корешей на Южном берегу… А тут, понимаешь, строятся какие-то винные погреба и высаживаются виноградники. Горчаков счёл себя обманутым и серьёзно поссорился с Голицыным, отстранив его от управления, дав указания новому управляющему не пускать Голицына на территорию его бывших владений. До самой революции имение не приносило доходов, но и не было убыточным




Затем для Архадерессе был длительный полувековой период стагнации, объединение с заводом "Новый Свет" в 1974г., выделение в самостоятельный винзавод в 1981г., приватизация в 2001г. Кому сейчас принадлежит АО "Солнечная долина" мне выяснить не удалось – вроде как каким-то московским инвесторам. Пожелаем им успеха и органичного развития!




Еще одна площадка завода "Солнечная долина" находится в селе Прибрежное – там осуществляется первичное виноделие. А вторая площадка, с дубовыми бочками для выдержки марочных вин, расположена в штольне скалы Деликликая на высоте 86 метров н.у.м. под 60-метровой горой. На этой фотке в горах слева, почти на выезде из п.Солнечная Долина на шоссе Судак-Коктебель




Ну а мы держим путь дальше. С возрастающим трепетным чувством еду в смутные и противоречивые воспоминания своего детства в поселке Курортное!




При написании истории создания Архадерессе я частично использовал матчасть из журнала-путеводителя "Крым":
Действительно занимательная история, с удовольствием окунулся в изучение виноделия, в географию здешних мест и бурную деятельность Льва Сергеевича Голицына. С бокалом "Порто" на столе, разумеется))

[turner1]

вернуться к работе, в перерывах покручивая шампура и откупоривая портвейн

Сглотнул.

[alexstone]

alexstone писал(а) Вчера, 20:50:
вернуться к работе, в перерывах покручивая шампура и откупоривая портвейн

Сглотнул.

Да, там прям как на ̶м̶о̶р̶е̶ ̶у̶д̶а̶ч̶и̶ даче у моря живешь. Днём работаешь, мотаешься по делам и окрестностям, а вечером отдыхаешь. Эх, жаль, что та полдюжина Порто уже закончилась в холодные зимние московские вечера. Очень уж оно замечательно согревает крымским солнцем :)

[alexstone]

Курортное

- Где вы были во время путча? – помните такой популярный вопрос в начале 90х? Имеются ввиду события государственного переворота 18-21августа 1991 года, когда группа партийных функционеров ГКЧП попыталась захватить власть и воспрепятствовать развалу СССР, воспользовавшись тем, что М.Горбачев отдыхал в это время в Форосе. Так вот, я в это время был с родителями в санатории «Крымское Приморье» в поселке Курортное. А сегодня мы, спустя 30 лет, заедем в это местечко и пройдёмся по моим смутным воспоминаниям.


От Щебетовки в Курортное дорога ведет по очень живописной Отузской долине посреди виноградников, остроконечных гор и сельской пасторали




Виноделием в деревне Отузы (ныне Щебетовка) занимались с незапамятных времен, но наибольшее развитие произошло с образования в 1944 году винсовхоза «Коктебель». Его директором стал один из самых тёртых и мощных командиров крымских партизан – М.А. Македонский – деятельный организатор, при котором высаживались новые плантации, внедрялись современные технологии виноградарства и виноделия, устраивался быт людей, построены два винзавода - в Щебетовке и Планерском (ныне Коктебель), налажен промышленный выпуск вина, фирменного коньяка и мадеры




Расцвет хозяйства и Щебетовки пришёлся на 60-80-е годы, но после горбачевской антиалкогольной кампании 1985 года всё пошло на спад. При Украине выпускали неплохие вина и коньяки, но, судя по всему, работали на имеющемся со времен СССР хозяйственном заделе, а в новые технологии, оборудование и посадки особо не вкладывались. В 2017г. на щебетовском винзаводе выпустили последние партии коньяка и производство остановилось, т.к. оборудование морально и физически устарело и не соответствовало российским регламентам. Что-то там мутили французы, разливая тут свой непонятный виноматериал, а в январе 2021 года щебетовское хозяйство (как и коктебельское) вместе с виноградниками выкупила на аукционе питерская компания, которая уже несколько лет арендовала коктебельский винзавод и производила вино под обновленными торговыми марками. Пожелаем им удачи и развития виноделия - как Коктебельского, так и Щебетовского! Хочется, чтобы восстановилось производство хороших вин, качественной мадеры и коньяка




Курортное – тихий посёлок с населением около 400 человек. Известен своей биологической станцией, дельфинарием, видом на Карадаг и Лисьей бухтой




В бархатный октябрьский сезон людей здесь совсем мало




Туристическая набережная зачехлена, лишь в глубине поселка пара кафешек создают видимость работы




От Биологической станции, основанной ещё до революции учёным Т.И. Вяземским, организуются пешие походы по маршруту экологической тропы «Большой Карадаг» - до Коктебеля через Карадагский заповедник. С середины октября группы ходят только раз в день, сбор желающих у биостанции к 11 утра. В курортный сезон ходят по две группы в день: в 8.00 и 13.00




Всю зелёную часть посёлка занимает санаторий «Крымское Приморье». Внешне за 30 лет тут особо ничего не поменялось. Тот же парк с советской плиткой и скамейками, огромное здание столовой с колоннами, как какой-нибудь павильон на ВДНХ. Корпуса остались те же, только обновлены фасады. Я надеюсь, что не только фасады, но и внутренняя начинка капитально реконструирована




Потому что помню, как мы тут жили семьёй вчетвером (родители и мы с сестрой) в одной комнате с 4 пружинными кроватями вдоль стен. Шкаф, стол, стулья, раковина, унылый вид на соседний корпус. Туалет и душ общие на весь этаж в конце коридора. Отец получил сюда путевку от НПО «Энергия», где он работал руководителем инженерной группы. Увидев такие условия, он в гневе пошел разбираться с заведующей – как ему, заслуженному инженеру и непосредственному участнику космической программы «Энергия-Буран», выдают такую убогую комнату, без удобств!?! Ему же был обещан самый комфортный номер. Но, как тогда водилось: «всё занято», «мест нет», «ничего не знаю», «за доплату мест тоже нет». Ничего не сработало, хотя отец довольно «пробивной» по характеру. Потом ходила мама и, в итоге, договорилась на компенсацию в виде дополнительных 3-4 дней проживания




В самом санатории делать было особо нечего: шахматы, бильярд, настольный теннис, процедуры для желающих. Только вечерняя дискотека на танцплощадке вносила разнообразие заманчивой новизной хитов зарубежных групп типа Pet Shop Boys и Depeche Mode, набирающих тогда популярность. Но самыми запоминающимися событиями были экскурсия на немного жутковатый (для тогдашнего меня) Карадаг и поход с отцом через Лисью бухту на один из пиков горы Эчки-Даг. Помню, на этой небольшой вершине был сильный ветер, сбивающий с ног, но и виды оттуда шикарнейшие




Ещё развлечение было – вечерний просмотр фильмов по телевизору. На весь корпус, в общем холле на каком-то там этаже был один единственный цветной телевизор. Амфитеатром ставились стулья и часов в 7-8 вечера по одной из двух программ показывали фильмы. Именно здесь я впервые осознанно посмотрел «Д’Артаньяна и трёх мушкетеров». Хорошо помню, как в какой-то вечер вместо ожидаемых телефильмов стали транслировать нудный балет «Лебединое Озеро», прерываемый какими-то странными новостными выпусками… Настроение у всех взрослых с того дня стало какое-то тревожное и настороженное. Все в этой глуши пребывали в неведении и не понимали, что происходит. И это многих пугало. Для большинства отдыхающих это, наверное, был первый такой опыт ощущения глобальных перемен в череде последующих потрясений и слома сложившихся устоев




В общем, воспоминания двоякие. С одной стороны, жуткий совок под прикрытием лозунга «Граждане СССР имеют право на отдых!» и тревожные дни «чего-то там происходящего в Москве». А с другой стороны, красивейшая природа, горы, летняя жара, беззаботное детство и совершенно другое море – не такое, как в Евпатории, где я до этого проводил летние каникулы.


Хорошо, что сейчас на территорию «Крымского Приморья» можно свободно пройти. Правда, не через главные ворота со стороны поселка, а со стороны пляжа. Парк довольно большой и симпатичный, при том, что ухаживают за ним всего двое садовников




Построен вполне приличный бассейн, но пользоваться им можно только санаторским отдыхающим




Не помню, были ли 30 лет назад теннисные корты, но сейчас тут всё по-спортивному




На территории сохранилась ещё симпатичная дореволюционная вилла от бывшего на этом месте санатория Т.И. Вяземского. Сейчас она похожа на лечебный или административный корпус. Снаружи, по традиции, испорчена стеклопакетами и отделана дешевой плиткой




Зато именно в Курортном нам неожиданно повстречалась настоящая архитектурная красота




Белые стены, синие окна, глиняная черепица! Красота!




Я даже остановил тут машину, чтобы залезть на холм и полюбоваться этим оазисом




Ничего похожего по такой простой и невычурной красоте в Крыму я ещё не видел. Как потом выяснилось, это строения турбазы «Родина»




Часть домиков уже построены, они с виду уютны и радуют глаз. Интересно, как там внутри?




Некоторые виллы ещё ждут окончательной отделки, но уже видно, что этим объектом занимаются увлечённые люди с настоящим вкусом




Красота в деталях. Ощущение, что это не в Крыму, а где-нибудь на Средиземноморье




Вот бы так повсеместно строили в Крыму! Насколько бы это украсило побережье и повысило привлекательность для туристов!




Если бы я был губернатором Крыма, то первым же делом запретил ввоз на полуостров металлопрофиля и установку стеклопакетов на расстоянии 5 км от моря. А вторым делом субсидировал бы укладку черепицы и оштукатуривание грязно-желтых ракушечных фасадов в белый цвет с синими оконными рамами. А третьим делом… хотя что я размечтался...))

[alexstone]

Коктебель

Нам очень понравился виноград, который мы прикупили на винзаводе в Коктебеле в первый день нашего крымского бархатного сезона. Поэтому решили съездить за ним ещё раз, а заодно посмотреть на Коктебель в конце октября. Подозрение о провале основной миссии закралось ещё на дороге между Щебетовкой и Коктебелем, на которой тоже стоят передвижные палатки, торгующие виноградом, но они все пустовали. Та же картина и около винзавода. Похоже, что сезон сбора винограда «на покушать» закончился. Хорошо, что Коктебель никогда не заканчивается, как и этот тёплый сезон, позволяющий искупаться в море!




Посёлок притих в отсутствие курортников и, видимо, вернулся в своё привычное состояние, - но необычное для нас, знающих его во всей шумной движухе и пёстрой многолюдности в летнее время




На набережной прогуливаются местные, встречают знакомых, приветствуют друг-друга и обмениваются новостями




Немногочисленные праздношатающиеся приезжие, типа нас, выглядят немного потерянными в этой непривычной пустоте, натыкаются на закрытые двери любимых кафешек и знакомых винотек, и им остаётся только фоткать киммерийскую осень




Сувенирная и съестная торговля практически съёжилась, зато в преддверии холодов выползли носкоторговцы шерстяными и прочими утепленными изделиями




Волошинские «обормоты» прокомментировали бы эту картину на кафе Бубны как-нибудь в своём корявом стиле: «Ужасные потомки – они враги народа. Их, извергнув, ахнула природа!»




Кафе Зодиак ушло в зимнюю спячку, укрывшись металлической скорлупой




А Санта-Фе сегодня работает последний день и хостес заманчиво зазывает на прощальную и поэтому самую вкусную пиццу из дровяной печи




- Да, только у самых талантливых, выдающихся и заслуженных людей в Коктебеле такие красивые дома




- Совпадение? Не думаю




Моторные кораблики «Алые паруса без алых парусов» где-то ещё находят желающих прокатиться до Золотых Ворот Карадага




Хотя непонятно, зачем куда-то плыть? Просто стоит пройти немного в сторону рыбацких эллингов




Зде мож посел за 250 ру в сут. Ду и туал на ули




Коктебель – хоть не южный берег Крыма, но всё же красочен по-своему в любое время года




Летом тут, конечно, всё немного по-другому, о чём у меня есть небольшая зарисовка




Мы уже собирались уезжать, как в переулке, украшенным моей аватаркой, Наташка получила неожиданный комплимент от бодро проходящей скандинавской ходьбой бабули: «Вот красавица длинноногая, настоящая лапуша! Поверьте, я редко такое кому говорю, но если вижу красоту, то говорю прямо. Устоять от этого мне не помогают даже мои скандинавские палки!»




В общем, не напрасно прокатились в Коктебель)) Хоть и без винограда, но довольные прогулкой и любезными обитателями нашего любимого поселка

[alexstone]

Поход на гору Сандык-Кая

«Быть в Судаке и не посетить Кизилташские пустыньки – большой грех». Так ещё 150 лет назад писал Евгений Марков в своих «Очерках Крыма». Кизил-Таш – в переводе с татарского «Красный камень/утёс». Сейчас это местечко называется Краснокаменка.

Интересно оно своим Кизилташским монастырем, ранее секретным военным ядерным объектом и окружающими долину живописными горами. Мы уже бывали в монастыре в прошлом году летом и видели сверху воинскую часть. В этот раз решили пробраться дальше и выше – на гору Сандык-Кая – самую высокую доминанту в кольце кизилташских скал.


Краснокаменка скрыта от посторонних глаз и находится вдали от основных дорог. Чтобы добраться туда из Судака нужно сначала полюбоваться судакским винным терруаром по дороге на Грушевку




В третей декаде октября крымские виноградники накрывает красота




Сбор урожая уже закончен, а конкурс багряных нарядов только начинается




Любоваться можно бесконечно, но нам пора дальше




Через 7,5 км с дороги Р-35 нужно уйти направо по указателю на узкую асфальтовую дорожку, сразу уходящую в лесистые горные долины. Далее 7-километровый серпантинистый участок дороги то ныряет в тенистые лощины, то выносит на лесные холмы. Дорога до последнего времени была довольно сильно разбита, не ремонтировалась с советских времен, а пользовались ею, в основном, военные, а также немногочисленные дачники и грибники. Но осенью 2020 года начались работы по расчистке дороги от мусора и наступающих лесных зарослей. А военные в своём бюджете запланировали укладку нового асфальта.

Машину можно оставить у автобусной остановки с простым названием «Поворот» или у продуктового магазина, ближе к остановке, с не менее лаконичным названием «Батальон». Мы сначала увидели большую парковку у ворот воинской части и встали туда. Но к нам оперативно подошел солдат и вежливо попросил освободить площадку, т.к. скоро здесь будут «маневрировать». В общем, запарковались на «повороте» у шлагбаума




Далее только пешком – мимо воинской части до указателя на монастырь, после чего тропа начинает плавно подниматься вверх через дубово-грабовый лес




По мере набора высоты в некоторых местах лес расступается и открывает виды на Кизилташскую долину, раскинувшуюся в исполинском амфитеатре скал, таинственную зелёно-ржавую воинскую часть внизу и веселые домики монастыря с красными крышами




В 1950-х годах Кизилташская долина была обнесена несколькими рядами колючей проволоки, оборудовано несколько кордонов КПП, а населенный пункт был стерт со всех карт. Здесь была построена одна из первых в СССР центральных баз хранения ядерного оружия, формально называвшаяся в/ч № 62047, она же Симферополь-10 или Феодосия-13, она же «Объект 712». База предназначалась для хранения и подготовки к применению атомных бомб дальней авиацией (аэродром Багерово, под Керчью) и военно-морским флотом. Ядерные боеприпасы хранились здесь не в полной боевой готовности, а в разобранном виде и в разной степени собранности и комплектации. В особые периоды окончательной сборкой бомб занимались специальные бригады непосредственно на базе аэродрома. Так, в сентябре 1962 года во время карибского кризиса шесть собранных в Кизилташе авиабомб были отправлены морем на Кубу. Пусковых шахт здесь, похоже, не было и объект использовался только для хранения, проверки, обслуживания и сборки ядерных бомб. Для этого в толще огромной горы Кызылташ к 1955 году был пройден тоннель, как в метро, длиной 1,3 км и имевший второй выход в сторону Старого Крыма. Главный сборочный зал по размерам превосходил обычную станцию метро - высота потолков достигала 20 метров. Сборочный зал, залы-хранилища и залы проверки работоспособности изделий соединялись транспортной сетью, позволявшей перемещать грузы на специальных вагонетках по рельсам. Вход в тоннель перекрывался герметичным затвором массой несколько сотен тонн, который откатывался в нишу электроприводом

После развала СССР ядерный арсенал в 1992 году был вывезен в Россию за счет американцев, а база ликвидирована. Затем тут менялись украинские воинские части. В 2004 году один из пиков горы Горданлы переименовали в пик Беширова – в честь украинского военного инструктора, погибшего в ходе занятий по горной подготовке




Сейчас здесь квартирует Росгвардия, фотографировать формально запрещено и на глаза военным с фототехникой лучше не попадаться: "В монастырь проходите, на горы идите гулять, но снимать тут нечего". Впрочем, к некоторым старым тоннелям ещё, наверное, можно пройти и даже заглянуть внутрь. Но всё быстро меняется. Так, например, по дороге в монастырь рядом со старой колючей проволокой за год появился новёхонький забор с ещё более колючей проволокой




Вскоре тропа раздваивается: влево уходит дорожка в монастырь, а мы идём правее и вскоре начинаются довольно крутые подъемы на г.Кызылташ в обход слева неприступной-розовой горы Горданлы с заметным гигантским балконом




Наконец наша тропа рядом со скалой Чёртов коготь выходит на гребень Горданлы. В недавнем прошлом по этой тропе ежедневно бегали вверх-вниз дежурные сменные наряды из воинской части




А здесь, судя по большому количеству ржавых остатков колючей проволоки, был наблюдательный пункт






Обзор отсюда живописный, надо сказать




Представляю, какое здесь звёздное небо ночью - с мириадами ярких звёзд, туманными галактиками и красочным млечным путём.




И не хочется представлять, как тут солдаты несли вахту в студеную ветреную зиму




Белая горка – это наша цель, та самая Сандык-Кая, до которой еще около часа пути. Отсюда нужно спуститься ниже, почти в ущелье, и оттуда уже взбираться на вершину этой каменно-лысой горы




В лесистом ущелье встретили единственную шумную группку туристов с детьми, поинтересовавшуюся, были ли на нашем пути клещи. К слову сказать - у нас пока не было, но они появились потом, на обратном пути через лес. Но к бурной радости детей, мы не стали их разочаровывать и соврали, что их там полчища и мы еле-еле пробились))




Хорошо, что сейчас октябрь и подъём по сахарной головке не утомительный, как он может быть летом под палящим солнцем. Спрятаться здесь от него совершенно негде




Гора Сандык-Кая. Высота 698 метров над уровнем моря. От Краснокаменки подъем составил 465 метров, дистанция 3,8 км, шли почти 3 часа




Отсюда хорошо видны Карадаг, козьи горы Эчки-Даг, Новый Свет




В облачном тумане как будто бы висят очертания шатра Чатыр-Дага на западе. Поселок Щебетовка как на ладони, видны Краснокаменка, ленточки автомобильных дорог и даже кусочек Коктебеля. В хорошую погоду, думаю, можно и Феодосию разглядеть




Обратно возвращались по дороге через густой лес, по направлению к монастырю




Дорога тут намного проще, но длиннее и скучнее. И клещее. Брат поймал на себе парочку клещей




И затем всю оставшуюся дорогу мы развлекались только тем, что каждую минуту судорожно одёргивали и отряхивали одежду, так как теперь всё время казалось, что по спине и в штанах кто-то ползает



Дорогу по горным тропам нам прокладывал шустрый и всезнающий MapsMe на телефоне

[alexstone]

Кизилташский монастырь

Кизилташский Свято-Стефано-Сурожский мужской монастырь - глушь полнейшая, мало известная и труднодоступная для массового туриста




В монастырь мы зашли с чёрного хода, возвращаясь с горы Сандык-Кая




С этой стороны монахи худо-бедно проложили дорогу через лес и горы, чтобы им можно было подвозить припасы и стройматериалы на автомобиле. Проезд из Краснокаменки через воинскую часть закрыт




А вообще для паломников и туристов есть, по сути, только один основной путь – пешком по тропинке от Краснокаменки через лес, идти около получаса




Но так было не всегда. Всё началось еще при царя-горохах и даже раньше, когда у подножия пещерного скита постепенно образовался монастырь. По преданию, в средние века здесь располагалась летняя резиденция архиепископа Стефана Сурожского




С монастырём связана леденящая кровь история игумена Парфения, настоятеля Кизилташской киновии, которого татары убили в 1866 году. Снова тут процитирую Евгения Маркова: «Это был мужественный и деятельный хозяин. Он из пустыни стремился сделать домовитое, всем обильное хозяйство, и уже почти достиг своей цели. Он первый, с зари до зари, работал на своих заводах и в своих плантациях. Горсть монахов помогала ему, рабочих нанимать было не на что. Он просекал дороги, ломал камень, пилил доски, жег известку и кирпичи, прививал черенки в лесных грушах, разбивал виноградники, копал колодцы

Из пещерки в скале сделался целый скит, с двумя гостиницами, с церковью, с кельями и разными службами. Лес кругом обратился в сад, в огород, в виноградник, в хлебное поле, застучала мельница на высоте гор, завелся табун лошадей и рогатый скот, хлынули богомольцы. Энергия, предприимчивость и хозяйственная опытность Парфения сделали его, в некотором роде, руководителем окрестных владельцев. Он был мастак во всем: архитектор, инженер, столяр, печник, садовник, скотовод, что хотите. Это был маленький кизилташский Петр Великий в рясе инока. К нему обращались за советами, ему поручались дела. Посещавшие Кизилташ возвращались из пустыньки, очарованные её лесными красотами и простосердечным радушием умного хозяина. Татары вообще тоже очень уважали Парфения и боялись трогать леса, принадлежавшие скиту, зная строгость игумена.



В Судаке в то время много земель и садов принадлежало русским помещикам, которые редко наведывались в Крым, а их угодьями и садами заведовали управляющие, - чаще всего таракташские татары. Практический глаз Парфения скоро разоблачил плутни этих татар, управлявших судакскими садами русских владельцев и доводивших их почти всегда до грустного состояния. Некоторые из управляющих лишились своих мест по доброму совету Парфения. И вот этот-то, по-видимому, пустой, обыденный случай послужил роковою завязкою всего дела. Два татарина из влиятельнейших семейств Таракташа поклялись отомстить игумену за то, что он разоблачил их управительские проделки и лишил их хлебных мест



Заговорщики, вооруженные ружьями, подстерегли Парфения когда он возвращался, по обычаю, один, верхом, из Судака, часа в 4 дня. Пуля сразу повалила его. Убийцы выскочили из засады и стали колоть его кинжалом. Между тем бедный таракташский татарин Якуб, искавший по лесу своих волов, набрел на эту сцену. Он слышал выстрел, видел убийц, убийцы тоже увидели его. Под угрозою смерти и под страшными клятвами, они приказали Якубу набирать дрова и тащить в глубокую лесную балку налево от дороги. Якуб должен был съесть земли, по обычаю татар, в знак вечного молчания. Трепеща за свою жизнь, он стал участником убийства. Убитого игумена стащили в балку и сожгли на костре вместе с конем. Нашли на нем рублей 18 денег и кое-какие мелочи. Якуба отпустили, обещав, в случае измены, погубить не только его самого, но весь его дом и весь род его.

Якуб долго крепился. Все розыски о пропавшем игумене кончились ничем. Целые волости были согнаны в леса, чтобы осмотреть каждую тропу, каждый овраг. Чиновники бесплодно сменяли один другого. Подозрения на убийц не было ни малейшего. Это были почтенные, домовитые татары, хорошо известные окрестным русским помещикам. За них даже после обвинения, в начале следствия, ручались сами помещики. А совесть не давала между тем Якубу покоя ни днем, ни ночью. Он бросил свои дела, не спал ночей, худел, мучился. Жена долго приставала к нему с расспросами, наконец, ему стало невтерпёж, и он выдал секрет жене. Жена передала соседке, соседка - мужу; тот бросился к старшине, старшина послал его к мулле. Мулла советовал молчать. Затем обратился к кордонному майору, оберегавшему берег Судака от контрабандистов, и на другой день Якуб и все убийцы были схвачены и отвезены в Феодосию. Якуб повинился и показал всё. По указанию его, найдены были кости, пепел, следы крови. У убийц нашли поличное. Военный суд долго не мог найти несомненных доказательств убийства. Убийцы запирались во всём. Доносчик умер в тюрьме, как говорили, от отравы. В итоге, предполагаемых убийц казнили в Феодосии через повешенье.»


К началу 20 века монастырь разросся до больших размеров с высокими белыми храмами, хозяйственными постройками, гостиницами для паломников, садами и виноградниками




Урочище Кизилташ посещал император Николай II. Помолился и посадил ливанский кедр, который красуется до сих пор




После революции монастырь был разграблен анархистами, закрыт, храмы разобраны, потом разместилась детская трудовая колония, организован военный санаторий. Во время Великой Отечественной войны здесь была партизанская база, пережившая два крупных боя с немецко-румынскими оккупантами




В общем, после периода лихолетья от монастыря остались лишь развалины фундаментов храмов и старое кладбище






Сегодня основной точкой притяжения здесь, конечно является пещера-скит. Указателей не неё нет и саму пещеру снизу не видно. К ней ведет длинная и узкая железная лестница




Описал этот скит лучше всех всё тот же Евгений Марков в «своих Очерках Крыма», после посещения Кизилташа в конце 1860-х. С тех пор пещера никак не изменилась:



«Нас проводили дальше наверх, по лестнице, поклониться местной святыне - пещере в красном утесе; в глубине её бьет ключ, снабжающий монастырь прекрасной водою и почитаемый, конечно, за целебный, за чудотворный. Свод пещеры очень низок, испод пропитан сыростью. Ряд ликов, совершенно искаженных кистью невежды-художника, выставлен над ключом взамен икон; эта уродливая, мрачная живопись и неприютность темной пещерки производят впечатление какой-то идолопоклоннической божницы.



Но зато совсем другое чувство овладевает вами, когда вы выходите из этой норы на божий свет и смотрите на этот светлый, беспредельный храм, в котором сияет бездонным куполом голубое небо, в котором поют лесные родники и лесные птицы.



С пещерной террасы открывается вид на целую область гор и лесов. Монастырь у ваших ног. Вершины далеких, больших гор, которых вы давно не видали, смотрят теперь вам в лицо из-за плеч десятка других. Закат то вспыхивает на них, то стаивает, втекая все выше и выше. В церкви стали протяжно благовестить.»




Мы в Кизилташе уже второй раз и за год видны перемены. Видно, что монахи мечтают восстановить монастырь, возводят новые постройки и благоустраивают территорию








А пока действуют две церквушки




Есть источник , в котором любой желающий может набрать воды. Особенно хороша и вкусна водичка после долгого похода на Сандык-Кая




Кизилташ и окрестности нам понравились, хочется сюда возвращаться – место тихое и красивое, с интересной и богатой историей из разных эпох. Нынешняя эпоха, впрочем, тоже нарушает спокойствие «Кизилташских пустынек». К сожалению, в ноябре 2020 в монастыре случился пожар. Полностью сгорел жилой братский корпус, библиотека, котельная. По счастью, обошлось без жертв. Бороться с огнем помогала пожарная бригада воинской части. Монахи со своими ведерками родниковой воды с пожаром никак бы не справились. Ходят слухи, что это «жжж» неспроста, и строятся параллели с причино-следственными событиями 150-летней давности. Хочется надеяться, что это не так и Кизилташ спокойно и мирно возродится до былых славных времён


фото: август 2019


В общем, прогулка в Кизилташ получилась отличная и насыщенная. Такие маршруты по лесам, горам и достопримечательностям особенно комфортны и хороши в золотую осень бархатного сезона!

[alexstone]

Ялта

- Ну как вы там одни, не соскучились ещё? – спрашиваем мы у детей по телефону
- Да, всё норм… Вы там в Крыму почѝлльте* ещё подольше, мы тут справляемся, - отвечают они
* - to chill – отдыхать, расслабляться.

Конец октября. Погода продолжает удивлять тёплыми деньками и вполне купабельным морем. Только темнеет с каждым днём раньше, вечера становятся прохладнее, людей в Судаке всё меньше, а фруктовые прилавки на рынке практически опустели. Возвращаясь из Севастополя в Судак мы пробыли в Ялте несколько часов и осталось какое-то досадное ощущение некой незавершенности нашего бархатного сезона. В Ялте-то мы так и не побывали, в сущности. А ведь так хотелось, да и три года назад обещали себе, что нужно как-нибудь пожить в Ялте несколько дней именно осенью. В общем, решили не упускать такую возможность и ехать в Ялту. Решение было подстёгнуто не только шикарной погодой, напутствием не ждущих нас дома детей, но и неожиданно свалившейся ̶д̶л̶я̶ ̶п̶о̶ш̶и̶в̶а̶ ̶к̶о̶с̶т̶ю̶м̶а̶ ̶с̶ ̶о̶т̶л̶и̶в̶о̶м̶ суммой на карту от работодателя.


И снова осенний 80-километровый серпантин, по которому мы едем уже в третий раз в этом сезоне, любуюясь ставшими ещё более красочными виноградниками




Местами Крым напоминает итальянскую Умбрию или Тоскану




В Ялте мы ещё ни разу не оставались на ночь. Бывали не единожды, но всё время проездом, да наездами на несколько часов. В этот же раз поселились в гостинице «Президент Отель Тарида»




Название гипер-пафосное, отсылающее к дорогим гостиницам типа Ореанды или Интуриста. Но на самом деле оказалось, что это сейчас не совсем гостиница в классическом понимании. В первую очередь, это ялтинская достопримечательность. А потом уже жилой дом, гостиница, апарт-отель и бизнес-центр. Тут две разные службы заселения. Апартаменты тоже разные - от дешевых «без окон, с выходом во внутренний холл-ресторан» до комфортных шикарных номеров с видом на море или канатную дорогу. Еще будучи в Ялте 10 дней назад мы прогуливались мимо этого огромного исторического отеля с высокой входной группой и мемориальными досками. Казалось что-то запредельно роскошное и дорогое. Поэтому я очень удивился, увидев на букинге апартамент здесь с большой скидкой – всего по 2520 руб./сутки. Чем и воспользовался, забронировав 5 суток. По приезду оказалось, что службы заселения тут две и они независимые: есть одна простенькая рецепция в холле со скучающим охранником, а наша – другая, от входа сразу справа, в комнатушке. Дядечка-портье проводил нас на 3 этаж и показал забронированный номер – очень простой и сумрачный: вход с внутреннего крытого дворика, без окон на улицу, зато с кухней. Прочитав наш скепсис на лицах, он предложил посмотреть другие номера: более комфортный с видом на горы (уже получше, но шумно от Садовой улицы) за 3 т.р., шикарный и тихий «византийский» с видом на проплывающие цветные кабинки канатки за 6 т.р. и апартамент на 4 этаже – светлый, с видом на море и набережную за 3,5 т.р. Он то нам и понравился больше всего, тем более удалось выпросить скидку – в итоге вышло по 2835 руб. Бронь букинга при этом пришлось отменить, что, в общем, обычная практика в Крыму. Парковка бесплатная на задней площадке или прямо у центрального входа – очень удобно. Эти ребята принимают только наличные




Окошки на 4 этаже небольшие, но утром и днём солнечные лучи весело и по-южному наполняют апарты светом. Своего фото нашего номера нет, но он выглядит примерно так (хотя наш был чуть попроще). В отдельной комнате общая кухонька с соседним номером. Микроволновка, холодильник, чайник, посуда, утюг, стиральная машина




Самое шикарное здесь - это просторная и светлая ванная комната (душ+туалет)




С таким видом нет смысла отвлекаться на смартфон или на инструкцию к освежителю воздуха




Про саму гостиницу можно долго рассказывать. Здание историческое, построенное в стиле барокко с элементами модерн еще в семидесятых годах XIX века. Изначально это была гостиница «Россия» - самая крупная и фешенебельная на всём крымском побережье. Вот она красуется белой громадиной посреди тогдашних просторов Ялты на фото 1875 года




О знаменитых постояльцах напоминают фамилии, написанные золотыми буквами на мраморных табличках. Тут жили все многие творческие и научные деятели того времени – от Некрасова с Чеховым – до Маяковского и Горького. В советское время Интурист сюда селил иностранцев




Гостиница также известна съёмками фильма АССА. Тут исполнялись мальчиком Банананом песни «ВВС», «Мочалкин блюз», а Виктор Цой требовал «Перемен». Вот роскошный ресторан с музыкальной сценой за колоннадой


Кадр из к/ф АССА, 1987г. реж. С.Соловьёв


Сейчас тут тоже ресторан, всё очень зелено и красиво. Но как-то пусто, видимо по причине несезона




В конце фильма в гостиницу заходит Виктор Цой, некоторое время оглядывая холл


Кадр из к/ф АССА, 1987г. реж. С.Соловьёв




Мы примерно так же топтались тут на месте и крутили головами от удивления






В общем, гостиница Таврида или, вернее, апарт-отель нам пришлись по душе. Большой и комфортный номер, солнечная ванная комната с видом на гавань, шикарные мраморные лестницы и белоснежные холлы, атмосфера позапрошлого века, ощущение прикосновения к истории, тихо и спокойно. По цене в наш бархатный «несезон» получилось сравнимо с арендой квартиры, чуть дороже, но это того стоило! Вечером может играть музыка от ресторанов и уличных музыкантов на набережной, но, как правило, к половине 12 ночи всё умолкает. Мы и сами, бывало, возвращались ещё позже, под занавес уличных концертов. Утром же полная тишина, разве что при первых лучах солнца начинают петь птицы на старых пожелтевших платанах и молодых вечнозелёных кипарисах

[finn_55]

Прочел на одном дыхании. Автор у Вас талант к написанию очерков. Легко читается. Много исторических ссылок. Видно, что проделана грандиозная работа.
Пишите дальше!!!

[alexstone]

Прочел на одном дыхании. Автор у Вас талант к написанию очерков. Легко читается. Много исторических ссылок. Видно, что проделана грандиозная работа.
Пишите дальше!!!

Спасибо за оценку и ваше лёгкое дыхание)) Я когда пишу отчет, фактически повторяю путешествие. При этом стараюсь обогатить его рассказами и историческими вкраплениями к месту. Много информации с интересом узнаётся, добывается, прочитывается и просматривается уже после поездки.

[alexstone]

Ялта утречком

Пламенный ялтинский восход заглянул в наши окна Тавриды. Идём скорее гулять и на море!




Тихое и поначалу немного хмурое октябрьское утро - самое время для рыбаков в гавани, пока не завели свои моторы прогулочные теплоходы




Нас Ялта встречает прохладой
Нас море встречает теплом
Искупаться обязательно надо
Раздевалка здесь за углом




Не хватает только даты на табло, а ведь это 27 октября. С кабинками для переодевания, кстати, как-то туго, а точнее нараспашку. При входе на Массандровский пляж стоит некая кабинка сбитая из железок и палок, вместо двери – развеваемая на всех ветрах клеёнка. Я же решил искупаться, когда мы прошли дальше и, ничего там не найдя, пришлось переодеваться за углом какой-то кафешки. Видимо, формально сезон переодевания закончился




Мы с тобой – патруль и дворник
На массандровском пляжу
Ты мети пока, дружище
Я позавтракать схожу




Как называется этот стиль архитектуры?
(А) Шанхайский прованс
(Б) Бахчисарайский брандахлыст
(В) Джанкойский лофт
(Г) Ялтинский look




То ли вечер, то ли утро
В Ялте бархатный сезон
Мне в солярии уютно
Почитать Декамерон




Любой модный и уважающий себя пляж должен иметь такой красочный и яркий немецкий артефакт на пустых испанских номерах




- Петровна, закажи нам кофе.
- Я не знаю, как правильно сказать: эспресо или экспрессо…
- Девоньки, давайте лучше по бокальчику муската!




В очередной раз убеждаюсь, что утро – самое лучшее время для прогулок по приморским городкам. В ведь уже начало 10-го




- Говорят, на набережной появилась молодая дама невысокого роста с белым шпицем.
- Да, я видела пост о ней в блоге у Чехова. Много лайков, а между тем такая скука!




Когда в детстве мечтал стать водителем пожарной машины




Взгляд на вещи, когда всё красиво и няшно: популярный Барабуля-бар утречком перед открытием. Вечером сюда не попасть




Взгляд, когда всё ужасно и фу-фу: мусорный контейнер стоял тут двое суток. Что, впрочем, не мешало 120% загрузки бара




Старый платан Айседоры Дункан. Утром расправил плечи и во всей своей красе выглядит вполне бодрячком




После полудня платан теряется суматохе дня, шуме набережной и толпе людей. Вечером украшается огнями и под ним играют музыканты




Но пока ещё можно свободно любоваться самой красивой улицей. Ей нынешний облик был создан, во многом, благодаря таланту архитектора Николая Краснова. Сейчас набережную холят и лелеют, ежедневно моют и прихорашивают




Местные рыбаки, похоже, счастливы, что в гавани Ялты нет теперь больших океанских лайнеров и кораблей. Ловля саргана идёт шустро




- Дорогой, скажи мне три главных слова…
- Понтон, буксир, галера




На Приморском пляже утром вольготно и раздольно




Вечером же тут движуха на разных уровнях пляжа и набережной




Чтобы поймать здесь вай-фай нужно думать, как вай-фай




Кофейни, винные бары, местная косметика, винотеки, чебуречные, крымские сластёныши, спокойная музыка, морской бриз, шум прибоя и красавица Ялта!

[alexstone]

Ливадия

Все эти дни мы много гуляли пешком по Ялте, на машине никуда не ездили. Купались, дышали воздухом, медитировали на набережной и просто бродили - то налево, то направо, то куда-нибудь наверх. В один денёк прогулялись до Ливадии – туда вдоль моря, обратно через виноградники. В один конец 4 км.

Набережная сначала ныряет в Приморский парк и там растворяется среди высокой зелени, вылощенных аллей и дорожек, розовых цветников, небольших лесенок, освежающих фонтанов, прохладительных бюветов, высоких комплексов апартаментов и фешенебельных заведений




На этом, в общем-то, нормальная дорога в Ливадию и заканчивается. А начинается квест с препятствиями по тропкам мимо строек, по узким лестницам и со сверкой по maps.me правильности движения. Маршрут немного проходит действительно вдоль моря - по пляжам разной степени реконструированности




Далее начинается самая живописная и жизнерадостная часть пути - узкий проход по «тюремным коридорам» (длиной в пол-отпуска или около километра) между территориями разных ведомственных санаториев




А после пляжа у причала "Ливадия" наконец-то начинается Ливадийский парк. Как оценил его М. Булгаков, «он громаден, чист и полон очарования». Я бы добавил, что он очень высокий, с крутыми косогорами склона горы Могабú. От пляжа до вершины парка с Ливадийским дворцом подъем составляет ~140 метров. Впрочем, здесь полно не только крутых лестниц, но и плавных дорожек




Сейчас это самый большой парк на ЮБК. Правда, в нижней и средней части он, скорее, похож на лесопарк - неухоженный и одичалый. Только недавно государственное управление Ливадийского дворца отсудило основную парковую территорию и в планах ожидается постепенное восстановление этого ландшафтно-паркового очарования. А когда-то, лет 200 назад, на этом месте среди густых лесов были большие поляны. По одной из версий Лев Потоцкий - второй владелец этих мест - дал название этому имению «Ливадия» - от греческого слова «Ливадион», что означает «луг»




Поднявшись наверх, не нужно сразу бежать к Ливадийскому дворцу или селфиться с Александром III. Здесь ненадолго стоит заглянуть в небольшой и уютный уголок античности




Эти романтические развалины ещё времен царей, Потоцкого или, может быть, Ревелиоттиса – первого владельца Ливадии?




И тут романтическое настроение из наших впечатлительных рюх выбил битой местный тренер с метлой: «- Это ранняя советская античность. Не хотите сыграть в городки?»




Пара пенсионеров - местные жители - прибирают тут площадку для игры в городки. Он тренер, а она ему помогает




Душевно пообщались с ними – довольные и счастливые, что уже полвека живут и занимаются любимым делом в Ливадии - таком красивом и тихом месте. Очень позитивно и оптимистично настроены на восстановление парка и притока посетителей




На месте памятника Александру III до войны стоял «раскидистый и низкий, шоколадно-штучный» деревянный дворец, называемый Малым дворцом или Дворцом Наследника (наследником как раз и был Александр III)




Осенью 1941 года Малый дворец сгорел. По одной версии - сожгли немцы (непонятно, зачем?), по другой – наши «активисты» перед отступлением из Ялты - «чтобы не досталось врагу»




Интересно, любил ли Наследник брокколи?




В обычный день бархатного сезона у Ливадийского дворца тихо, спокойно и нежарко




Немноголюдно и поэтому просторно




Нынешний Большой дворец был построен в 1911 году на месте старого, который специально для этого разобрали двумя годами ранее




Ливадия великолепна не только фасадом дворца




Местами видно, кто и на чём эту красоту поддерживает и ухаживает




Понятно, что это не сирень, но воображение улетело куда-то в весенний май




Вот зимний вечер, летний зной
А вот Ливадия весной




Послеобеденный разговор в Итальянском дворике Ливадийского дворца:



"Иосиф Виссарионович! Отдай нам Крым. Или давай сделаем его нейтральным. А мы за это отдадим тебе таких же размеров кусок Германии", - предлагают Черчилль с Рузвельтом.

Сталин подумал немного и со свойственным ему акцентом сказал: "Если ви отгадаете мою загадку, то отдам вам Крим". И показал Черчиллю и Рузвельту три пальца левой руки: большой, средний и указательный. "Какой из этих трёх пальцев срэдний?", - спросил Сталин.

Черчилль удивился простоте загадки и ухватился за указательный палец: "Вот средний!"

"Нэээт…, нэ угадал", - ответил Сталин. Рузвельт посчитал, что Сталин хитрит и надо выбирать их всех 5-и пальцев руки. Поэтому он указал на средний палец.

"Нэээт…, и ты нэ угадал", - ответил Сталин. После чего сложил кукиш из трёх пальцев своей левой руки и показал его Черчиллю с Рузвельтом: "Вот сэрэдний! Вот вам наш Крим!"


Три года назад мы лишь мельком взглянули на Ливадию, когда шли из Алупки до Ялты по Солнечной тропе. В этот раз у нас времени полно. Экскурсии по дворцу проводят небольшими группами раз в час. Билет на взрослого стоит 400 руб. (пенсионерам, студентам - 250 руб.). Мы решили сходить, но в кассе принимают только наличные. Пришлось спускаться в Ливадию до ближайшего банкомата. Интересность экскурсии по дворцу напрямую зависит от знаний экскурсовода и его таланта как рассказчика. Нам, в целом, понравилось. Обязательно стоит сходить, приоткрыть завесу истории




В классной комнате мощно спели ребята из мужского хора - так, что ком к горлу подкатил на фоне тихой атмосферы дворца и огромного окна с видом на мирную Ялту, красочный парк и синеющее море. А из новых знаний - наконец-то стало понятно правило использования буквы «i»




Теперь знаю, как пишется название сербского ресторана - Югославiя




Зашли сюда и не пожалели. К еде подают сербское пиво и домашнее вино, которое делает сам хозяин ресторана – Милован и, по уверению официанта, привозит его из Сербии. Обед по-балкански сытно, вкусно и относительно недорого. Ещё можно попросить включить сербскую музыку для фона - и они поставят что-нибудь в стиле Кустурицы. Тогда атмосфера точно будет обеспечена! Вино в счете записывают отдельно

____


Остатки былого окружения царской резиденции




Ливадия – самый романтичный уголок Южного берега




Красота в деталях




Говорят, что в Ливадийском Центре Органной Музыки лучше всех в Крыму исполняют на органе. Вход 400 руб. (наличными)




При нас как раз начинался концерт, но жаба задушила(и наличных не было). В общем, не пошли, о чём сейчас немного жалеем. Будет повод побывать ещё раз в Ливадии и сравнить с игрой органа в Ялте




Удивительным образом сохранившиеся виноградники винзавода «Ливадия» вдоль улицы Виноградная




Спускаемся обратно к Ялте, а напоследок, найдём 10 отличий у заметного дома «ускользающего очарования старого курорта»

Август 2017 года:


Октябрь 2020 года:

[michel.sosnin]

gallery/images/upload/9f5/c6a/9f5c6a901ba0fe45ffbac1b175582dab.jpg
Жесть(((

[alexstone]

Жесть(((

как она есть. Без прикрас
Это проход между основной и пляжной территорией подведомственного ФСБ санатория Черноморье. Только колючей проволоки не хватает. Ночью там вообще шею свернуть можно

[alexstone]

Буднично-праздничная Ялта

В обычный будний и несолнечный день дойдём до Массандры и прогуляемся по Ялте.


Генерал Поликуровского холма




Как говорят дворники: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому отставные вояки в какой-то момент могут сменить метлу на ружьё»




Как в Питере и Севастополе, в Ялте тоже есть своя Голландия




Жаль, что до поселка Массандра пока нельзя пройти вдоль моря. Дорога в сторону Ялта-Интуриста ведёт по улице Дражинского (до революции - Массандровская)




У самого Интуриста движуха, как в аэропорту – подъезжают автобусы: привозят утомлённых гостей, увозят отдохнувших. И всё это на фоне постоянного крика никогда не устающих и вечно скачущих обезьян в интуристовском мини-зоопарке




- Ну что, Джоржио, в этот сезон мы хорошо заработали, фотографируясь с туристами на набережной. Можем себе позволить пожить в Интуристе




- Нет, давай лучше винзавод Массандра купим. Его как раз на днях приватизируют




В начале 20-го века всерьёз рассматривались различные варианты построить железную дорогу на Южный берег Крыма. Даже паровозы из Хогвартса завезли




Но этим планам не суждено было сбыться – то русско-японская война 1905 года помешала, то Первая Мировая. А так железная дорога могла бы выглядеть как в Швейцарии:

Проект ж/д вокзала в Ялте и Мост над ущельем Уч-Кош
___


Массандровский парк над Интуристом практически безлюден




Своими размерами и лёгкой запущенностью чем-то похож на Ливадийский




Улочка в самом сердце посёлка Массандра




Классика скворечнико-строения




У Массандровского дворца практически никого нет. Идеальное время для красивых фотосессий




От силы, человек десять, вместе со вяжущей носки продавщицей сувениров и следящим за кассой императором




Massandra Muscat Rose. Чего в этом названии больше – роз или муската?




Почему-то всё, что называется Массандрой, у меня ассоциируется исключительно с красным цветом, с чуть креплёным оттенком




В Ялту можно вернуться на троллейбусе, но нам интересно пройти пешком, тем более, что дорога теперь будет только вниз




Крымское шато у виноградного надела на южном склоне




На территорию Интуриста «не гостям» можно пройти за 3000 руб. с носа и в течение дня пользоваться всей инфраструктурой отеля (бассейны, рестораны и т.д.)




Спускаемся по извилистой улице Свердлова или, как ялтинцы её произносят «свЕрдлова. Это одна из главных магистралей города, часто на слуху и через какое-то время проживания в Ялте сам начинаешь произносить это название, как и местные, - с ударением на первый слог))




Вдоль улицы СвЕрдлова полно старых окоммуналенных или просто запущенных особняков




Бывший особняк Г.Е. Овчинникова, более печально-известный как здание гестапо во время войны.




Более мрачного здания в Ялте для такого заведения действительно не найти, даже немецкое граффити осталось




Сейчас особняк в аварийном состоянии, внутри никого нет, свет не горит, постепенно разрушается




Ремонт Ялты продвигается снизу-вверх: вот асфальт, тротуары и ливневки уже практически везде обновили




Ялтинских детей сызмальства приучают к суровой действительности




И поэтому во взрослой жизни их уже ничем не удивить




«Почта России», по своей традиции, до Крыма пока не дошла… А пока она идёт уже 7 лет, местная почтовая служба называется просто «Почта Крыма»




Можно забрать кота с улицы, но забрать улицу из кота невозможно



Зато можно попробовать приобщиться к культуре в католической церкви на Пушкинской улице, где почти каждый вечер проходят небольшие концерты органной музыки. Вход условно-свободный, т.е., если концерт понравился, то приветствуются пожертвования на любую сумму. Мы ходили пару вечеров, играли Баха и Бетховена. Местами неплохо, но по мне – так на любителя. Хочется сравнить с ливадийским органом




Кабинки Ялтинской канатки с такого ракурса похожи контейнеры для раздельного сбора мусора: синие – для бумаги, красные – для пластика, а зелёные – для стекла




На Горку и холм Славы, ради разминки
Можно подняться пешком по тропинке
Там тихо плывут цветные кабинки
Над ялтинской саклей Люси́ Украи́нки




Канатка работает каждый день с 8 утра до 6 вечера. Прокатиться в оба конца (или в один) стоит 400 руб. с любого мальчика Бананана или мочалки




Оригинальная кабинка тридцатилетней давности




День подходит к концу, теплоходы завершают свои последние на этот день прогулки до Ласточкиного гнезда и Гурзуфа. А у кромки набережной снова рассаживаются рыбаки




Вечер для Ялты – не повод затихать




Наоборот, с наступлением темноты на набережной и соседних улочках начинается весёлая движуха. Загораются уютным светом кафешки и ресторанчики, заманивают в свои двери сверкающие магазины, подсвечиваются платаны и пальмы. Вываливает разодетая публика, кругом огни, смех. В толпе снуют электроскутеры, на парапетах стараются не двигаться позолоченные персонажи, пацаны рисуют баллончиками футуристические картины на мостовой, начинаются концерты уличных танцоров и музыкантов. Ялта возвращается в своё естественное состояние - в город вечного праздника!

[alexstone]

Гастрогид по Ялте

В гостинице Таврида кухни у нас не было, поэтому пользовались услугами общепита. Так получилось, что питались тут же, практически на одном пятачке, далеко никуда не уходя




В первый вечер по приезду сунулись было в БарабуляБар – он всего в 20 метрах от Тавриды направо. Но там была полна горница людей. Тут даже кошки с самого утра ждут открытия




Пока мы топтались у Барабули нас заметили из соседнего кафе Марина, который примостился сбоку: «У нас вкусная свежая рыба, вот сегодня был улов лобана-кефали!», - зазвали они нас и усадили за столик на улице у самой канатной дороги. Рыбу готовят прямо тут-же




Всё очень понравилось – и еда, и публика приятная, и цветные кабинки, разворачиваясь, делают реверанс – в общем, место романтическо-уютное. Рыба, возможно, дороговата – по 900 руб./кг – не знаю, но действительно очень вкусная. Пиво по 130 руб. Сидели тут долго, т.к. мне ещё пришлось немного поработать прямо за столом. Счёт вышел на 3 550 руб., однако. Но в целом, славный уличный ресторанчик, куда хочется вернуться




На завтраки нам полюбилась маленькая чистенькая столовая Сирень на улице Рузвельта. Очень удобно зайти туда после утренней прогулки по набережной и купания на Массандровском пляже




Позавтракать можно на 150-200 руб. На обед тоже заходили разок, но не понравилось, порции маленькие – я не наелся. А вот на завтрак зайти стоит, самое вкусное – это неизменная ежедневная рисовая кашка, блинчики и сырники




Если в Ялте хочется поесть недорого, вкусно, быстро и, главное, с красивым видом на море и пальмы, то велкам в Столовую по-домашнему, что разместилась на 2-м этаже дома №15 на набережной. Вход слева, если стоять спиной к морю, со стороны ул. им. архитектора Н.П. Краснова




Цены тут чуть выше средних столовых по городу, но и выбор огромен. Берёшь поднос и набираешь сам чего пожелаешь, прохаживаясь между рядами еды




Зал большой, много заходят семьями и туристическими группками. Лучшие места – у огромных окон-витрин с видом на гавань




Примечательно, что у входа в столовую за уличными столиками собираются любители шахмат – создают эдакую интеллигентную атмосферу




Неожиданно для себя обнаружили классный Паб Гараж – опять же рядом с нашей Тавридой, но по левую руку. Тут неплохо, недорого кормят и разливают пиво от местной пивоварни Rappongi




Пиво, пожалуй, самое вкусное за наш последний месяц. По словам официанта, варят где-то в Массандре




Английский эль похож на Крымберг, которое мы пили в Хараксе. Цена вполне адекватная – лучше брать сразу литровыми кружками!




Только после третьей кружки мы разведали, что Гараж – лишь одно из заведений сети Rappongi. Ребята дали такое название по шумному и популярному кварталу в Токио. Так и тут в ряд выстроились три ресторана: Garage Pub, Суши-бар и La-Cosa-Nostra. Можно их пройти все насквозь, позалипать на изящный и затейливый интерьер. На набережной есть ещё их четвёртая точка – Rappongi-Rest с уклоном в азиатскую кухню. Но их фирменное пиво есть везде! В общем, место, без сомнения зачётное, особенно для вечерних посиделок после долгих пеших прогулок по Ялте




В последний вечер зашли в Ялтинский дворик. Заказывали камбалу-калкана - порция 350 г на 1575 руб.!, сковородка со свининой 390 руб., пиво – 200, бокал вина 320. Уютный дворик, на стенах множество старых фотографий Ялты. Хорошее место, вкусно и сытно, но по рыбе - самый дорогой ресторан, что мы встречали в Крыму.

В Ливадии - ресторан Югославия с сербской кухней (я про него рассказывал тут. Он недалеко от Ливадийского дворца.

Кстати, на пути в Ливадию я ради любопытства заглянул в ресторан-пивоварню Фабрикантъ, что в Приморском парке. Их пиво уже по 300 руб. за 0,5. А три года назад было по 220. Помню, что имбирное тогда отлично освежило после 16-километрового похода из Алупки. Вообще, место отличное, особенно если устроиться за столиком в видовом зале над пляжем, где мы в прошлый раз и сидели. Сейчас же тот зал не обслуживался, видимо, сезон закрыли




Сезон никогда не закрыватся только на набережной Приморского пляжа: тут и бары-винотеки с приемлемыми ценами, и кондитерские, и чебуречные, и прочие многочисленные и всевозможные точки перекуса




Банковские карты принимают везде, куда мы захаживали. А вот в БарабулюБар мы так и не попали, что тоже хорошо, т.к. есть теперь что отложить на следующий раз!

[alexstone]

Утро последнего дня бархатного сезона

То самое шикарное утро в Ялте




Завтра мы возвращаемся домой




И как по заказу, это был последний в этом году тёплый денек на Южном берегу Крыма




Солнечная улица Раппонги




Платаны и каштаны –
Словно золота фонтаны




Сегодня уже 30 октября: температура воздуха +24, море +21!




Ялта в это утро решила напоследок выпустить всю красоту и тепло бархатного сезона




Ноги сами уже ведут в сторону Массандровского пляжа




Море чудесное – спокойное, чистое и ласковое




Я не вылезал из воды, наверное, с четверть часа




В 10 утра массандровские пляжи практически пустые




Но народ в эту пятницу, выглянув в окно, и посмотрев прогноз погоды на следующие дни, решил прийти на пляж, искупаться и погреться напоследок в мягких солнечных лучах




Купили нам с сыном новую маму в ИКЕЕ. Гуглю инструкцию как её собирать




Утро настолько хорошо, что как раз уместным будет процитировать Михаила Булгакова из его путевых заметок из "Путешествия по Крыму":


В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака и льётся воздух




Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал




Не может не поправиться человек на таком воздухе




Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вздохнуть – ощущаешь, как он входит струёй. Нет лучше воздуха, чем в Ялте!

[alexstone]

Дорога домой и некоторая статистика

Утро в день отъезда, как и ожидалось, выдалось серым и дождливым. Завтракаем в "Столовой по-домашнему" и часов в 10 утра выезжаем. В планах доехать к вечеру до Тимашевска или чуть дальше. На Московской улице заскочили на рынок – прикупить ялтинского лука. Нашли только в одном месте – из Оползневого по 140 руб./кг – забрали все оставшиеся у торговки 6 килограмм. Весь лук, кстати, отличный попался – последнюю луковичку доели в салате уже в марте. На Южнобережном шоссе, как оказалось, тоже можно было купить – на повороте на Ай-Даниль.


Краски осени пробиваются даже через серый день




Окрестности Алушты




Хорошо, что этот регион Крыма остаётся пока нами неизведанным. Будет что планировать на следующий раз




Поехали по самому быстрому пути – через Алушту, Симферополь и дальше по новёхонькой Тавриде




Таврида – шикарный автобан, пролетается от Симферополя до Керчи очень быстро – даже непривычно. Крым как-то сразу уменьшился в размерах. Дальше дорога практически везде свободная, потолкались немного у Славянска-на-Кубани и часом к 9 вечера доехали до станицы Ленинградская, уже сильно за Тимашевском. За день проехали 640 км. На ночь остановились в гостинице Елизавета. Здание на вид старое, но на самом деле это вполне приличный недавно построенный новодел – копия красивого дореволюционного здания в центре Астрахани. Очень тихий и комфортный номер, за 1500 руб. Парковка на улице, завтрака не было. Вообще, что-то типа кафе у них предусмотрено. Но или несезон или что-то ещё, в общем, пока только чай и кофе




Далее М-4 до Москвы. Погода и траффик всячески благоприятствовали и мы без приключений, неспешно, но обгоняя яндекс-навигатор, вернулись домой.


Напоследок, Некоторая статистика:

Хочется сказать, что бархатный сезон в Крыму удался! Для нас это было в новинку, т.к. раньше бывали на югах только летом. Отдыхающих мало, пляжи пустые, толп туристов не было вообще нигде, пробок на дорогах нет, цены на жилье более чем доступные, да и сам выбор где остановится достаточно широк. И это на фоне практически летней погоды. Весь октябрь осень радовала. Солнечно и тепло – без испепеляющей жары. Море спокойное и ласковое – штормило один раз только – дня 3-4 всего. Пара дождиков была. Горы – по-осеннему красочные и комфортные для пеших походов. Минусов практически нет – ну темнеет раньше летнего и вечера прохладнее. Свежей рыбы почти нигде не оказалось кроме Ялты – из-за тёплого моря. А, ну и треска цикад в это время нигде не слышно))

Понравилось везде, где были. Почти все места для нас новые – окрестности Судака, Симеиз, дальние районы Севастополя, Ялта. Везде по-своему интересно и разнообразно. В общем, если собрать все эмоции от бархатного сезона в Крыму, то они выглядят примерно так:




Расходы на дорогу туда, перемещения там и дорогу обратно:
Пробег на авто за поездку: 4836 км
Расход бензина: 380 литров (7,9 л/100 км)
На бензин потрачено 18 442 руб.
Средняя цена бензина АИ-95 – 49,18 руб./л
Самый дешевый – на М4 в Воронеже – 45,7 руб./л (Газпромнефть), самый дорогой – 51,79 руб./л - в Крыму на заправках АТАН.

На транспондер для движения по М4 потрачено 2408 руб. в оба конца.

Поймали 5 штрафов, всего на 1250 руб. (это с 50% скидкой). Два раза попались на камеру сразу после съезда с Керченского моста, уже на стороне Крыма. Там ограничение 30 км/ч. Как я не старался держать на обратном пути 30-40 км./ч в этом месте – всё равно штраф прилетел.

Мойка в Ялте – 150 руб. На платных парковках не стояли. На такси не ездили. На общественном транспорте – один раз на переполненной маршрутке из Нового Света до Судака и один раз по Севастополю в комфортном и полупустом троллейбусе.

Жилье в дороге: туда 2000 руб. в отеле Кирьянов (под Тимашевском), обратно 1500 руб. в гостинице Елизавета (станица Ленинградская).

Итого затрачено на дорогу туда-обратно и передвижения по Крыму: 25 750 руб.

Связь
У нас оператор МТС. Подключили услугу «Домашний пакет +». Стоит 104 руб./месяц. В этом случае остаются домашние тарифы в поездках по России, включая Крым. Мобильный интернет предоставляется в Крыму на нормальной скорости 4G, но с ограничением 500 Мб в сутки. Далее, при превышении 500 Мб скорость падает до унылых 3G. Нам как-то везде скорости хватало, в основном пользовались только Яндекс-навигатором в машине и навигатором MAPS.ME для пеших походов и прогулок. Вай-фая везде завались.

Жильё
- Судак – жили у родственников (условно бесплатно)
- Симеиз – 18 500 руб. за 8 ночей (в среднем по 2300 руб./сутки) – списывался напрямую с хозяйкой
- Севастополь – 6750 руб. за 5 ночей (по 1530 руб./сутки), через Букинг
- Ялта – 14 175 руб. за 5 ночей (по 2835 руб./сутки), через Букинг, который на месте отменили чтобы получить скидку.

За жильё везде платили наличными. Иногда можно переводом на карту Сбербанка, но хозяева пока предпочитают наличные.

Всего за жилье (кроме Судака) вышло 40 325 руб. за 18 ночей (в среднем по 2240 руб./сутки). По курсу Евро 90 руб. это получается всего каких-то 25 Евро в сутки.



Спасибо всем, кто следил за отчётом! Приезжайте в Крым в бархатный сезон!




(1.Х - 1.ХI.2020)

[Klimatik]

Купальный сезон закрыли 8 ноября! Что для нас очень не характерно.
Ассу Соловьёв снимал в конце 1985-го...

[alexstone]

Купальный сезон закрыли 8 ноября! Что для нас очень не характерно.

ЗдОрово! Море той осенью, конечно, очень тёплое было!

Ассу Соловьёв снимал в конце 1985-го...

В интернетах пишут, что в Ялте съёмки проходили зимой 1987 года. Возможно, другие эпизоды снимались раньше (те, что в Москве).

[Catherine II]

alexstone, какой душевный отчёт - настоящая песнь Крыму! У Вас дар видеть удивительное в обычном. Я, к сожалению, такими способностями не обладаю, поэтому не очень люблю наши города и посёлки (их обшарпанность обычно нагоняет на меня тоску), но в Вашей компании с удовольствием прогулялась по крымским задворкам.

Я когда пишу отчет, фактически повторяю путешествие. При этом стараюсь обогатить его рассказами и историческими вкраплениями к месту. Много информации с интересом узнаётся, добывается, прочитывается и просматривается уже после поездки.

Знакомая ситуация. Зачастую написание отчёта не менее увлекательно, чем само путешествие. И рыть информацию интереснее после поездки. Во мне иногда такой азарт просыпается. Чувствую себя настоящим сыщиком. А вот до поездки так не получается, хотя во время путешествия иногда очень сильно этой информации не хватает. Достаточно часто я прохожу в двух шагах от интереснейших вещей, даже не подозревая об их существовании.

Это проход между основной и пляжной территорией подведомственного ФСБ санатория Черноморье.

Мы в 2004 году отдыхали в этом санатории. Тогда он принадлежал украинскому МВД, и его охраняли солдатики. На территорию или на пляж можно было попасть только показав курортную книжку на КПП.

Что-то взяла меня после Вашего отчёта ностальгия по Ливадии. Вчера даже апартаменты там на майские праздники забронировала.

[alexstone]

alexstone, какой душевный отчёт - настоящая песнь Крыму! У Вас дар видеть удивительное в обычном. Я, к сожалению, такими способностями не обладаю, поэтому не очень люблю наши города и посёлки (их обшарпанность обычно нагоняет на меня тоску), но в Вашей компании с удовольствием прогулялась по крымским задворкам.

Спасибо, очень рад, что прогулка понравилась!

Знакомая ситуация. Зачастую написание отчёта не менее увлекательно, чем само путешествие. И рыть информацию интереснее после поездки. Во мне иногда такой азарт просыпается. Чувствую себя настоящим сыщиком. А вот до поездки так не получается, хотя во время путешествия иногда очень сильно этой информации не хватает. Достаточно часто я прохожу в двух шагах от интереснейших вещей, даже не подозревая об их существовании.

А я после нашей осенней поездки в Крым плотно подсел на pastvu.com и крымские краеведческие ресурсы)) Тоже с азартом ищу фотографии, размещаю их на pastvu, попутно узнаю и изучаю историю мест, людей, событий, ищу книги - очень и очень много интересной информации находится! А точек, где хочется теперь побывать - ещё больше!

Что-то взяла меня после Вашего отчёта ностальгия по Ливадии. Вчера даже апартаменты там на майские праздники забронировала.

Ничего себе - вперёд за год забронировали! А мы только вчера приехали из Крыма, где провели 12 дней, в т.ч. две ночи - в Ливадии! И попали как раз в самую стихию в ночь и день с 17 на 18 июня, когда на Ялту обрушился ливень и в городе случился потоп.


Наш гостевой дом в Ливадии. Утро 18 июня




Ночью и утром поливало очень сильно, носа не высунешь. Впрочем, Ливадия находится высоко на горе, больших рек там нет, а многочисленные ручи еще при царях заведены в сливные незаметные каналы и трубы. Поэтому потопов в Ливадии не было, хотя по парку слекали ручью по всем дорожкам




Только часам к 11 утра успоколилось и можно было дойти до только что открывшегося кафе, до которого часть сотрудников так и не доехала из Ялты




Но дождь продолжался до обеда, что способсвовало согревательному времяпровождению дома




Зато на следующий день (19 июня) утром было уже вот так




И маковый ливадийский кофе




Несмотря на дождь, за эти 2,5 дня успели погулять по совершенно пустому Ливадийскому парку, спуститься немного к Ялте - осмотреть бывший огромный дом-мастерскую архитектора Н.П. Краснова, прогуляться по виноградникам, обойти поселок Ливадию и заглянуть во могие её уголки




Бывший дом-мастерская архитектора Краснова

[Catherine II]

Ничего себе - вперёд за год забронировали!

С возможностью бесплатной отмены за неделю до заезда можно и за год бронировать. Уж очень апартаменты понравились: я придирчиво отношусь к интерьеру + обязательно нужна полноценная кухня (из-за диеты приходится много готовить самой). Испугалась, что потом не найду ничего подобного. Современного комфортного жилья по разумным ценам в Крыму немного.

А мы только вчера приехали из Крыма, где провели 12 дней, в т.ч. две ночи - в Ливадии!

Надеюсь, в скором времени прочитать Ваши новые рассказы об увиденном. Я тут как раз за вечер Ваш летний отчёт от 2017 года прикончила. Промелькнула даже мысль, если наша поездка в Грецию накроется медным тазом, махнуть в Крым. Уж больно грустно летом без моря. Но когда дошла до болезни Пети, сразу эту мысль прогнала. Тем более что у нас тоже был подобный печальный опыт: в 2010 году пятилетний сын лежал под капельницами в инфекционной больнице в Адлере. В общем, мы на Чёрное море только в несезон гулять. Купаться я в нём панически боюсь.

И попали как раз в самую стихию в ночь и день с 17 на 18 июня, когда на Ялту обрушился ливень и в городе случился потоп.

Обидно, когда погода вмешивается в планы. Но по прошествии времени такие вещи обычно вспоминаются как маленькие приключения.

Впрочем, Ливадия находится высоко на горе, больших рек там нет, а многочисленные ручи еще при царях заведены в сливные незаметные каналы и трубы. Поэтому потопов в Ливадии не было, хотя по парку слекали ручью по всем дорожкам

Надо мной вчера родственники подшучивали. Говорят, ты апартаменты бронируешь, а может их уже смыло. Но я тоже помню, что Ливадия высоко. Мы в 2004-м минут 10-15 на пляж спускались по достаточно крутой лестнице. Так что надеюсь, что с нашими апартаментами всё хорошо.