С небес под землю, или С вершин Калифорнии в каньоны Юты

[amelia]

Такое совпадение бывает исключительно редко, поэтому камни «оживают» один раз в 5-10 лет.

Надо же, не знала, что настолько редко. Мне всегда казалось что они все же почаще движутся.

[Tullis]

Мне всегда казалось что они все же почаще движутся.

Нет, довольно редко) Как я уже говорил, последний раз камни двигались в 2014 году, а до этого - в 2009-м.
Более того, исследователи говорят о значительном увеличении периодов между движением камней.
Это связывают с глобальными изменениями климата (потеплением), и крайне редким в последние годы формированием льда на плайе.
И когда это произойдёт в следующий раз, неизвестно.

[Игорь NJ]

Это связывают с глобальными изменениями климата (потеплением), и крайне редким в последние годы формированием льда на плайе.

Так они могут вообще перестать двигаться. Ещё одна жертва потепления.

[Tullis]

Знаменитый «Перекрёсток Чайников» - Teakettle Junction.

Кто именно, когда и почему начал эту странную традицию привозить в пустыню и оставлять здесь чайники – уже неизвестно. Но традиции этой уже много лет, и каких только чайников, самых разных форм и размеров, не повидал этот перекрёсток за многие годы! Прибывающие со всего мира, здесь находили своё последние пристанище чайники для кипячения и чайники заварные, чайники металлические, глиняные и фарфоровые, размером с ведро и размером с напёрсток. Дважды и независимо друг от друга, здесь некоторое время даже красовались настоящие русские самовары:


© Stan Dy; © «TeakettleJunction»

Многие люди оставляют на чайниках не только свои фамилии, но и истории о себе. Иногда прикрепляют к чайникам фотографии в память или о свадебном путешествии, или в память о своих ушедших близких.
Это стало настоящим культовым местом для тех, кто знает об этом и едет сюда, этаким «перекрёстком миров» для путешественников, трансцендентно пересекающихся здесь на своих путях по Юго-Западу Америки.

Я думаю, что сверхидея Teakettle Junction заключается в том, чтобы создать неформальное и необычное место, дающее людям возможность ощутить невидимую связь, почувствовать себя ближе друг к другу в этом разобщённом мире.

Когда чайников на перекрёстке становится слишком много, рейнджеры парка приезжают сюда и «прорежают» их, оставляя 1-2 штуки для затравки следующим туристам.
Чистка знака происходит несколько раз в год. Вот как одиноко выглядит иногда Перекрёсток:


© Cate, © «TeakettleJunction»

Интересно, что это фото взято из американской группы «TeaketlleJunction», куда её прислала Cate из России – известный участник нашего Форума.



Меня всегда интересовал вопрос – а куда же деваются снятые чайники?

В прошлом году я это наконец узнал, заочно познакомившись с интересной женщиной по имени Brenda Priddy.
У неё была странная и экзотическая профессия – «car spy», или «автомобильный шпион». Она много лет проработала в Долине Смерти, делая рекламные снимки новейших марок автомобилей задолго до того, как они поступали в продажу. Новые модели автомобилей перед началом производства тестировали в экстремальных условиях, и Долина Смерти была для этого излюбленным местом у автопроизводителей. Эти снимки затем публиковались в различных глянцевых автожурналах. Это был бизнес Бренды, и она неплохо на нём зарабатывала.

За много лет охоты за новинками автопрома в Долине Смерти, Бренда познакомилась с одним из рейнджеров – как раз из тех, кто собирал чайники с перекрёстка, и задала ему тот же самый вопрос.
Ответ рейнджера её ошеломил – оказывается, чайники просто увозили и безжалостно выбрасывали на помойку. А ведь среди них нередко попадались действительно уникальные экземпляры!
Испытав потрясение от такого варварства, Бренда договорилась с рейнджером, чтобы в дальнейшем все чайники, которые будут снимать с перекрёстка, отдавали ей. И это начало работать!
За несколько лет, ей удалось собрать огромное количество самых разных чайников больших и малых форм, среди которых есть настоящие произведения творческого искусства.
Её мечтой было организовать действующий музей, чтобы сделать эту коллекцию доступной для обзора всех желающих. Сейчас она ведёт об этом переговоры с профильными ведомствами в Калифорнии и в Аризоне (она живёт в Финиксе), и надеется, что это всё-таки удастся осуществить, и Музей Чайников скоро появится.

Вот лишь несколько примеров из её огромной коллекции:


© «TeakettleJunction»



© «TeakettleJunction»



© «TeakettleJunction»



В прошлый раз, мы тоже внесли свой вклад в историю Перекрёстка, привезя сюда в июне 2014 года вот такой глиняный мексиканский чайничек:









В него мы вложили записку с посланием для нашего друга Сергея из Санкт-Петербурга, который вместе с семьёй должен был приехать сюда через пять месяцев после нас.






Но записка не достигла адресата – когда Сергей приехал, нашего чайничка на месте уже не оказалось. Почему – непонятно. Остальные июньские чайники по-прежнему висели и в ноябре.
Если бы наш, допустим, отвязался, то он упал бы и разбился, но черепков внизу тоже не было. Исчезновение его так и осталось загадкой.
Но зато начался второй этап этой истории.

Когда Сергей посетил это место вместе со своей семьёй в ноябре 2014 года, они привезли с собой ещё один - красивый заварной чайник из тонкого фарфора, изготовленный знаменитым Императорским фарфоровым заводом в Санкт-Петербурге, основанным в 1744 году по приказу императрицы Елизаветы, дочери царя Петра Великого. Долгое время этот завод производил изделия почти исключительно для царской семьи Романовых и российской знати.
Так что чайник этот был, так сказать, из высшего сословия.

Императорский чайник был установлен, как корона, на углу в центре стенда, где он гордо и простоял почти год. На нём была сделана надпись - с предложением всем желающим сфотографировать себя на его фоне, и затем отправить фото Сергею по электронной почте.








К нашему удивлению, результат превзошёл все ожидания. В течение почти целого года, этот фарфоровый чайник превратил Teakettle Junction в настоящий Перекрёсток Миров.

Сергей получил 187 селфи-портретов от самых разных людей, включая туристов из США, Канады, Франции, Германии, Англии, Китая, Пуэрто-Рико, Индии и России.

Многие из них рассказывали о себе и приглашали Сергея и его семью к себе в гости. Среди присланных, было селфи симпатичной собачки и даже настоящего попугая!








Удивительно, как этот хрупкий предмет императорского чайного сервиза смог продержаться там так долго.

Через полгода на вновь поступавших фото стало видно, что у чайника исчезла шишечка на крышке:





Затем, исчезла и сама крышка (хотя Сергей предусмотрительно приклеил ее к корпусу). Ещё через два месяца, осталась только половина его носика:





Наконец, в конце августа 2015 года поток селфи вдруг резко прекратился. Что, разумеется, означало, что чайник окончательно покинул свое насиженное место.

Для такого хрупкого фарфорового изделия, это была долгая жизнь в пустыне!



И вот сейчас, через пять лет, мы возвращаемся на перекрёсток, чтобы завершить эту историю.

Мы везём с собой распечатанный плакат с фотоколлажем примерно половины из тех, кто присылал свои селфи в 2014-2015 годах.





Коллаж прикрепляем с внутренней стороны стенда, вместе с кратким рассказом обо всей этой истории.

И коллаж, и текст были заламинированы, чтобы защитить их от дождя и снега, которые здесь бывают зимой.





Позже, Сергей разослал фотографии этого коллажа на Перекрёстке всем, чьи селфи было изображены на нём, и получил больше сотни благодарных ответов.

Вот так, наша акция на Teakettle Junction стала ещё одним способом установить связь между побывавшими здесь людьми из разных стран мира, которых объединяет общая страсть к путешествиям и новым открытиям.


Назад снова возвращаемся медленно, проезжая то самое место, где в прошлый раз пробили колесо:





Удивительно, но, казалось бы, вполне обыкновенная с виду, хоть и каменистая, дорога, иногда может приводить вот к таким последствиям (Фото июнь 2014 года):





Если бы это был обычный прокол, его можно было бы починить в мастерской на заправке рядом с Furnace Creek. Но наше колесо ремонту уже не подлежало, поэтому нам в тот раз пришлось на хилой докатке ехать 250 км до ближайшего доступного магазина в Ridgecrest, так как ближе купить покрышку было просто негде.






На обратном пути, традиционно останавливаемся возле кратера Юбихиби:
















Приезжаем в Furnace Creek, и не узнаём его. Здесь всё сильно изменилось, отель полностью перестроен, и его не узнать.

Теперь это – настоящий резорт, который получил важное, но какое-то безликое название «The Ranch At Death Valley».





Сразу за входом – пальмовая роща с «мраморным» фонтаном:





Вместо прежних обветшалых домиков с деревянной террасой – галерея стильных магазинов и ресторанов.





Новые интерьеры, стилизованные под старый лодж, впечатляют:











А вот музей старого шахтёрского Запада под открытым небом остался прежним, и это, конечно, хорошо:









В сувенирном магазине на этом "ранчо" можно приобрести оригинальный подарок – пакетик с семенами Юкки Коротколистной. Продавали их здесь пять лет назад, продают и сейчас.






Если посадить семена в цветочный горшок, то у вас дома, прямо на подоконнике, очень быстро вырастет вполне себе настоящее Joshua Tree.

Вот какое, например, выросло у Димы на балконе, и это не где-то там в жаркой пустыне, а в холодном Санкт-Петербурге!





Это ничего, что оно пока ещё не очень на себя похоже. Ему всего пять лет из будущих пятисот – можно сказать, просто младенец! Зимой этот baby-Joshua, разумеется, перемещается на подоконник в квартиру.


Заправившись в Furnace Creek едой и бензином, направляемся на выезд из Долины Смерти.

Сегодня нам предстоит длинный перегон.

[VolodyaMV]

Теперь прочёл замечательную историю про чайники. Твои прыжки в сторону - украшение форума.

[amelia]

Очень интересно было почитать про чайники! Вы все большие молодцы, очень креативно придумали!

PS конечно выбрасывать чайники было совсем уж как-то бездушно, но и рейнджеров можно понять, там уже наверное их такое количество бы накопилось.

[hicago]

Про чайники - очень красивая история

[Tullis]

Объявление

В октябре 2020 года должно было состояться очередное путешествие в Америку, с бэкпэкингом по новым интересным местам Юты.
Этот поход, который мы вместе с друзьями из Америки и Канады готовили целый год, по известным причинам не состоялся.

Пришлось, как и всем, менять планы - в результате получилось совершенно другое путешествие, отчёт о котором можно прочитать здесь.

Как только я его завершу (а это будет скоро), то вернусь сюда и продолжу этот отчёт.
Впереди ждёт ещё много интересного!

[Nikolay Ustinov]

Прочитал пока только две первые страницы, но хочется прокомментировать.
Во-первых, спасибо за отличную идею и список магазинов, где можно купить горелку, газ, лопату и т.д.
По этому поводу два вопроса:
1) если купить лопату, компрессор, набор для ремонта шин отдельным чеком, насколько легко это все потом вернуть в случае, если не пригодится? Правила такие-же, как у нас, в течении двух недель?
2) может, кто-то из местных подскажет, а возможно ли в Амазоне заказать доставку в какой-нибудь пункт выдачи в LA? Насколько это надежно работает? Например, сублимированная еда там значительно дешевле.

Ну и про т.н. "химтрейлы".

Почему эти следы часто имеют такой регулярный рисунок, в виде сетки? Самолёты летают по перпендикулярным траекториям?
Почему их бывает так много и так близко друг от друга?

На эти вопросы есть простой ответ. Самолеты не летают как попало и не летают по прямой линии. Они летают по трассам. Иногда диспетчер может разрешить от них отклониться, но далеко не всегда, особенно, если движение интенсивное. Трассы имеют точки пересечений. Одна из них находится как раз северо-западнее Mono lake. На схеме трассы обозначены пунктиром, каждый может увидеть их на флайтрадаре24 (в платной версии).

[Tullis]

На эти вопросы есть простой ответ. Самолеты не летают как попало и не летают по прямой линии. Они летают по трассам.

Да, уже понятно всё с этими следами. Спасибо за дополнительную наглядную информацию!
Я ведь и тогда говорил о "химтрейлах", именно как о продукте конспирологических теорий.
Но меня по-прежнему удивляет то, что в Америке эти геометрически правильные и долго сохраняющиеся, множественные следы я вижу постоянно и в разных местах, а в России - никогда.

[Nikolay Ustinov]

Но меня по-прежнему удивляет то, что в Америке эти геометрически правильные и долго сохраняющиеся, множественные следы я вижу постоянно и в разных местах, а в России - никогда.

Кроме параметров атмосферы, которые влияют на интенсивность и длину жизни следов, самое логичное объяснение мне видится таким: США имеют (или имели, до марта 2020?) самый интенсивный авиатрафик среди всех стран мира.

But where are most of those planes taking off from? The map above shows which nationalities are the most frequent fliers, according to 2014 data published by The World Bank. Unsuprisingly, given its size and wealth, the US is miles ahead of any other nation, with 9,553,214 departures from its airports last year. Next on the list is China with 3,356,756. (https://www.telegraph.co.uk/travel/maps ... nt-fliers/)

Почти треть всего мирового авиационного парка принадлежат американским авиакомпаниям: 11087 самолетов, или 31,85%. (https://www.frequentflyers.ru/2020/10/14/plane_count/)

А по пассажирообороту три американские авиакомпании (United, Delta, AA) занимают первые три места в мире.

[Tullis]

США имеют (или имели, до марта 2020?) самый интенсивный авиатрафик среди всех стран мира

Да, похоже, в этом и есть главная причина этого "феномена".

[HappyOne]

2) может, кто-то из местных подскажет, а возможно ли в Амазоне заказать доставку в какой-нибудь пункт выдачи в LA? Насколько это надежно работает? Например, сублимированная еда там значительно дешевле.

Да возможно. Амазон также владеет супермаркетами Whole Foods Market и при них у них есть автоматические ячейки, куда Амазон по вашей просьбе сделает доставку. Вам приходит техт с номером ячейки и пасвордом. Единственно не знаю, как долго Амазон в ячейке хранит заказ. Так что надо правильно рассчитать дни приезда и доставку. Если Вы не подписаны на платные услуги Прайм, то обычно доставка составляет где-то 5-7 дней.

[amelia]

По этому поводу два вопроса:
1) если купить лопату, компрессор, набор для ремонта шин отдельным чеком, насколько легко это все потом вернуть в случае, если не пригодится? Правила такие-же, как у нас, в течении двух недель?

Если в крупном магазине, типа Волмарта, или Rei, то вообще без проблем, там хоть через месяц - два можно вернуть, а то и позже (сейчас из-за ковида вообще сроки удлиняют, надо смотреть), и не обязательно отдельным чеком, можно все в общем чеке, в принципе даже без чека можно, если вдруг потеряете, но без чека скорее всего на гифт карту магазина деньги вернут. В Волмарте по-моему все всегда принимают и в любом состоянии, им там все равно ) В США возвраты это вообще святое дело)

[Nikolay Ustinov]

В Волмарте по-моему все всегда принимают и в любом состоянии, им там все равно

Уточните, пожалуйста, со вскрытой упаковкой тоже принимают что ли?

[amelia]

Уточните, пожалуйста, со вскрытой упаковкой тоже принимают что ли?

Да конечно, если при этом нет откровенных следов пользования самим товаром, Вы же могли открыть упаковку, чтобы увидеть товар, но Вам он, допустим, не понравился/ не подошел и тп, конечно Вы его можете вернуть.Но это я говорю про среднестатистические бытовые товары. К слову, один раз мы сдавали в Волмарте складную лопату, которая неделю провалялась в багажнике пикап трака, с учетом дождей, песчаных бурь, морозов, там от упаковки мало, что осталось, но нам даже слова ни сказали.

[Хобею]

Продолжения отчета уже не ждать?

[Tullis]

Продолжения отчета уже не ждать?

Ждать, и уже очень скоро)
Прошу у всех прощения за долгий перерыв, это всё - ковидная депрессия.

[hicago]

Ждать, и уже очень скоро)

Пора, пора - тянуть больше некуда)))

[VolodyaMV]

Пора, пора - тянуть больше некуда)))

Ну почему? Обещанного три года ждут.

[Tullis]

hicago писал(а) Сегодня, 04:23:

Пора, пора - тянуть больше некуда)))

Ну почему? Обещанного три года ждут.

Согласен, но я подумал, что три года это всё-таки многовато, и решил ускориться:)
Поэтому, продолжаю.

[Tullis]

В Долине Смерти хорошо, но уже пять часов вечера, и неумолимый график заставляет двигаться дальше.

Итак, вперёд, в Неваду – сегодня нам предстоит длинный перегон.

Заправившись в Furnace Creek едой и бензином (и прихватив семена Joshua Tree), покидаем Death Valley по дороге через Дневной Перевал (Daylight Pass) в направлении Тонопы.





Разогнавшись на пустынной 374-й дороге под бодрую музыку ZZ Top, сначала промахиваемся и пропускаем поворот к одному из самых знаменитых гоуст-таунов юго-запада – Rhyolite.

Понимаем это только, когда уже въехали в город Beatty. Скоро мы узна́ем, что это за персонаж выбран в качестве символа города:





Ничего, бешеной собаке (а тем более нам) и 100 вёрст – не крюк. Тем более, что проехать нужно не 100, а всего 5 лишних миль. Разворачиваемся, едем назад, и сворачиваем в нужном месте направо.

От шоссе до того места, где когда-то находился один из самых больших и процветающих городов Cтарого Запада, всего 1,5 мили.








В августе 1904 года, два друга-золотоискателя - Коротышка Фрэнк Харрис (Frank «Shorty» Harris) и Эд Кросс (Ed Cross), как и тысячи других, поддавшиеся зову Золотой лихорадки, после долгих попыток нашли-таки золото в безымянных горах к западу от Долины Смерти. Найденный ими камень, который содержал в себе золото, был зеленоватого цвета и по форме был похож на жабу с оранжевыми прожилками. Так у окружающих гор появилось название – Bullfrog Hills, которое затем получила и шахта.
На месте успешной разработки сначала возник посёлок Bullfrog, быстро превратившийся в Риолит - по названию вулканической породы этого региона, содержавшей в себе золото.


© http://nyecountyhistory.com/


Риолит развивался ровно столько, сколько продолжалась добыча золота - с 1905 по 1912 год, и за это время стал одним из самых крупных и богатых шахтёрских городов Запада.

В Риолит было проложено три (!) железнодорожных линии, в городе издавались три газеты, в нём было три больницы, три банка, три общественных бассейна, два (почему не три?) похоронных бюро, биржа, школа, тюрьма, оперный театр, кафе-мороженое, пожарная часть и целых 53 салуна.

В период своего расцвета, население города составляло, по разным источникам, от 8 до 10 тысяч человек.
Популярности города служило и наличие большого квартала красных фонарей, все заведения которого были официально лицензированы государством.






Одной из трёх издававшихся местных газет была популярная «Bullfrog miner»:


© https://nevadamagazine.com/bullfrog_miner_1907/


Иногда в город приезжал и давал представления цирк из Лас-Вегаса:


© http://nyecountyhistory.com/


Вокруг Риолита работало несколько десятков золотодобывающих шахт, самыми крупными из которых были «Bullfrog Mine» с юга и «Montgomery-Shoshone Mine» с севера.

Когда у шахтёров было всё хорошо и казалось, что жизнь удалась, они устраивали парады на городских улицах:


© https://www.beattymuseum.org/digital.html


А когда шахтёры становились чем-то недовольны, они устраивали организованные митинги протеста:




На одном из плакатов отчётливо читается интригующая надпись:
«Is Colorado and Idaho in Russia» - что бы это могло означать?
Жаль, не разобрать всего, что написано на остальных плакатах.
Но, судя по отдельно читаемым словам «Bloody martyrs», «anarchy», «enemy», «vice» - шахтёры там иногда бывали настроены довольно серьёзно.


Упадок Риолита случился почти так же быстро, как и его расцвет. После выработки основной жилы, производство золота стало снижаться. Землетрясение в Сан-Франциско 1906 года и финансовая паника 1907 года сразу затруднили привлечение капиталов. Стоимость акций добывающих компаний упала, шахты начали работать в убыток и постепенно закрываться. Многие безработные шахтёры переехали в другие места, а население упало ниже 1000 человек. К 1919 году Риолит был уже практически полноценным гоуст-тауном, а последний его житель умер в 1924 году.





Риолит, как очень перспективный шахтёрский город, строился основательно – в нём возводились здания не только из дерева, но и из камня, и, как думали - на века.

Это всё равно не уберегло их от разрушения, хотя здесь ещё и осталось, на что посмотреть.


Банк Кука («John S.Cook & Co.’s Bank») – самое высокое здание в Риолите, имевшее три этажа. Его строительство обошлось владельцу по тем временам в 90 000 $ (соответствует 2 560 000 $ сейчас).
Это было самое большое здание в городе с тремя мощными сейфовыми хранилищами, полами из итальянского мрамора, отделкой из красного дерева, витражными окнами, электрическим освещением, телефоном и водопроводом. Банк окончательно закрылся в 1910 году.





Грустно видеть, во что превратилось это здание сейчас:











В то время серьёзные банки строили по одному и тому же принципу – помещая укреплённое сейфовое хранилище с золотом, деньгами и драгоценностями поглубже внутри здания. Банк Кука был крупным, поэтому у него имелось целых три хранилища, два на первом этаже, а третье – в подвале банка.
Их бетонные стены дольше всех противостояли воздействию времени, поэтому хранилища сохранились хорошо!








А вот это очень интересное фото.

У левой стены банка Кука, на дороге сидят двое мужчин. Разложив прямо посреди улицы газетку с едой, они устроили ланч, при этом курят и о чём-то беседуют.

Один из них – китайский бизнесмен, а второй – тот самый авантюрист и пройдоха Уолтер Скотт (Walter Scott), построивший неподалёку за чужой счёт шикарную резиденцию, известную всем под названием «Scotty’s Castle».


© http://nyecountyhistory.com/



Братья Портеры во времена золотой лихорадки были известными торговцами всем на свете.
В их магазинах продавались горнодобывающие товары, хозяйственная утварь, продукты питания, бельё и т.д.
Девиз у фирмы Портеров был такой:

«We handle all good things but whiskey» – «У нас есть все хорошее, кроме виски»

Когда-то в здании универсального магазина были большие стеклянные витрины, чтобы всем сразу было видно, что там продаётся.





Кроме магазина в Риолите, они держали магазины в близлежащих городах Ballarat, Pioneer, Beatty и Goldfield.

Когда в 1910 году магазин в Риолите закрылся, один из Портеров стал местным почтмейстером и продолжал жить в городе до 1919 года.





Сложно представить, что когда-то прямо здесь, мимо магазина Портеров, по Golden Street проходили живые слоны из Лас-Вегасовского цирка:


© https://californiascooterco.com/blog/?p=26860


Здание школы тоже строили основательно, вложив в него 20 000 долларов. На пике расцвета, здесь училось более 200 детей.





А когда-то у этой школы была испанская черепичная крыша и красивая колокольня:


© https://www.beattymuseum.org/digital.html


А это руины ещё одного, второго по величине банка в Риолите - «Overbury Bank».

Стены рухнули практически полностью, но бетонное сейфовое хранилище внутри и здесь всё ещё стоит:





Так как этот банк был поменьше, то и хранилищ здесь не три, как у Кука, а одно.








Но пожалуй, самое необычное сооружение в Риолите – это Бутылочный дом («Kelly’s Bottle House»).

До тех пор, пока в Риолит не пришла железная дорога, строительные материалы были в большом дефиците, и дерево было почти невозможно достать. Тогда приехавший сюда 76-летний австралиец Том Келли придумал использовать то, чего здесь всегда было в изобилии – пустые стеклянные бутылки из-под джина и пива. Скрепив при помощи глины 50 000 бутылок, он построил себе отличный трёхкомнатный дом, сразу же ставший местной достопримечательностью.
Поскольку после 1920-х годов в нём почти всегда кто-то жил и продолжал о нём заботиться, бутылочный дом в Риолите даже сейчас находится в идеальном состоянии:












Быстро растущему городу одной железной дороги стало мало, и уже через 5 лет Риолит обслуживали сразу три железнодорожные компании:

• The T & T (Tonopah & Tidewater) Railroad протянувшаяся на 160 км от Ладлоу (Ludlow, CA) до Золотого Центра (Gold Center, NV) в 2-х милях от Риолита;
  
  
• The LV & T (Las Vegas & Tonopah) Railroad - идущая 210 миль от Лас-Вегаса до Тонопы ;
  
  
• The B & G (Bullfrog & Goldfield) Railroad - соединяющая 67 миль между Голдфилдом и Риолитом.

Железнодорожная станция была построена как здание в испанском стиле, и считалась самой красивой в Неваде, а строительство её обошлось в рекордные по тем временам 130 000 $ (3 700 000 $ сейчас).


© https://photos.legendsofamerica.com/rhyolite


Это второе (после Bottle House) отлично сохранившееся здание в Риолите, и тоже только потому, что оно стало частной собственностью и в нём периодически кто-то жил.














Уже после упадка города, в 1930-х годах в бывшей станции Риолита были открыты казино и бар.

Старую вывеску решили не менять, а просто закрасили, написав поверху новое название - «Rhyolite Ghost Casino»:





Позже закрылось и казино, и бывшая станция превратилась в музей и сувенирный магазин, проработавшие здесь до 1970-х годов.



Las Vegas & Tonopah Railroad позже стала собственностью компании «Union Pacific» - той самой, что прокладывала Первую Трансконтинентальную железную дорогу Америки.

Об этом теперь молчаливо свидетельствует старый служебный вагон, стоящий рядом со станцией. В конце 60-х годов в нём было устроено кафе для туристов.








Примечательно, что маршрут железной дороги Las Vegas & Tonopah Railroad после её демонтажа был использован как основа для начала прокладки в 1918 году Highway 95 между Лас-Вегасом и Битти.

Поэтому можно сказать, что старая железная дорога служит до сих пор, только едут по ней теперь не поезда, а автомобили.


© https://www.beattymuseum.org/digital.html


Интересно, что ровно через 90 лет на месте открытого Коротышкой Харрисом и его другом месторождении, в 1994 году добыча золота была возобновлена крупнейшей канадской золотодобывающей компанией «Barrick Gold Corporation». И производство его было весьма успешным - за 10 лет работы на шахте было добыто более 2 миллионов унций (57 тонн!) золота. В конце 90-х, из-за сильного падения цен на драгметаллы, рудник закрылся и добыча вновь была прекращена на 20 лет.


© https://www.barrick.com/


И вот буквально только что, в 2020 году, шахту приобрела дочерняя компания прежнего владельца - «Bullfrog Gold Corpоration».


В отличие от старого подземного способа добычи, «Bullfrog Gold» теперь применяет более дешёвую и безопасную технологию добычи золотоносной руды открытым способом.

Интересно, как по-разному выглядит одно и то же историческое место с разницей в 110 лет.
Шахта «Montgomery-Shoshonе Mine» в 1907 и 2017 годах:


© https://www.geodrillinginternational.co ... ling-plans


Добытая руда подвергается процессу химической экстракции с использованием слабого раствора цианида. Это сильно повышает рентабельность переработки руды, даже той, которая раньше считалась бы непригодной для извлечения золота. Бассейн, в котором производится этот процесс, находится напротив Риолита, прямо рядом с шоссе 374 и хорошо виден в Гугле:





Компания «Bullfrog Gold» уверена, что вложенные в этот проект средства оправдаются, и намерена доказать известное среди старателей (хотя и спорное) утверждение, что

«Eсли вы хотите найти золото, лучше всего искать его там, где оно уже было кем-то найдено раньше».

[VolodyaMV]

Потрясающе интересный исторический рассказ.

[hicago]

«Eсли вы хотите найти золото, лучше всего искать его там, где оно уже было кем-то найдено раньше».

Да, но это не касается "золотых"природных мест. ) Жду их.

[squirella]

Очень и очень интересно. А у меня все ссылки на Риолит сдохли (был целый сайт бутылочных домов, несколько отдельных упоминаний дома Келли с разным числом бутылок в каждом, и все они испортились). А про музей скульптур будешь писать?

[GANT1949]

Продолжение!

«Is Colorado and Idaho in Russia» - что бы это могло означать?

Полагаю, про подавление русской революции 1905-07 гг.

маршрут железной дороги Las Vegas & Tonopah Railroad после её демонтажа был использован как основа для начала прокладки в 1918 году Highway 95 между Лас-Вегасом и Битти.

А например, пути с повозками, проложенные переселенцами в эпоху "золотой лихорадки" (в тч группой Доннера), совпадают с интерстейтом 80.

Шахта «Montgomery-Shoshonе Mine» в 1907 и 2017 годах:

Тогда еще не портили пейзаж!

Про Риолит здорово, интересно, что столь прочные бетонные здания так сильно разрушены за довольно короткое время - явно чувствуется рука человека.

[Tullis]

Потрясающе интересный исторический рассказ.

Рад, что тебе интересно читать мои исторические опусы.
Я всё хочу писать покороче, только про само путешествие и ничего лишнего - но не получается:)

это не касается "золотых"природных мест. ) Жду их.

Будут!

Очень и очень интересно. ... А про музей скульптур будешь писать?

А как ты думаешь:)?

Полагаю, про подавление русской революции 1905-07 гг.

Наверное, ты прав. Год как раз тот самый, и шахтёры явно проводили параллели с первой русской революцией.
Наверное, требовали сокращения рабочего дня и увеличения зарплаты (как этого добились рабочие в России к 1907-му году)

пути с повозками, проложенные переселенцами в эпоху "золотой лихорадки" (в тч группой Доннера), совпадают с интерстейтом 80.

Да, помню, что тоже обратил на это внимание, когда читал твой исторический очерк о группе Доннера.

столь прочные бетонные здания так сильно разрушены за довольно короткое время - явно чувствуется рука человека.

Вне всякого сомнения. А деревянные здания вообще исчезли полностью - их явно растащили на стройматериалы.
В том же Боди, например, сохранилось процентов 80 всех деревянных построек, хотя он возник на 45 лет раньше, чем Риолит. Просто его вовремя взяло под охрану государство.

[squirella]

А как ты думаешь:)?

Что тут думать? - Писать надо!

[amelia]

Ура, дождались продолжения! ) Очень интересно про Риолит, настолько популярный среди туристов Ghost town, но мало кто так глубоко погружается в его историю. Меня всегда поражает скорость, с которой все эти городки начинают процветать и потом так же стремительно увядать. Яркая, но короткая жизнь ) Спасибо Вам за Ваш труд и за очередной экскурс!

[Tullis]

Покидая Риолит, посещаем ещё одно интересное место по соседству, где прямо посреди пустыни неожиданно стоят странные призрачные фигуры.

Они - часть необычного арт-музея Goldwell Open Air Museum.





На самом деле, эти фигуры - первое, что видно при подъезде к Риолиту, т.к. они находятся сразу же при въезде в гоуст-таун, с левой стороны дороги.

В 1984 году бельгийский художник Альберт Шукальски установил здесь свою первую скульптурную инсталляцию.





Своё произведение авангардного искусства он создал, надевая пропитанную гипсом мешковину на живых людей, которые стояли под ней до тех пор, пока гипс не застывал.

В этих бестелесных контурах он воплотил своё видение знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи («The Last Supper»).

На картине 15-го века великий мастер изобразил момент, когда Иисус сообщает апостолам о том, что один из них скоро его предаст:



© https://www.leonardodavinci.net/the-last-supper.jsp


Апостолы волнуются, и горячо обсуждают эту новость, оживлённо жестикулируя.












Вот Дима примеряет на себя призрачные одеяния апостола Иуды Фаддея, сидящего в ряду пятым слева от Иисуса:





А я дружески приобнял образы апостолов Иакова и Филиппа:





Стоящие посреди пустыни, эти фигуры-призраки создают, честно говоря, довольно жутковатое зрелище, вызывая ассоциации не то с Дементорами из «Гарри Поттера», не то с Назгулами из «Властелина Колец».


© http://www.lotr.fandom.com/wiki/Nazg%C3%BBl






Шукальски на этом не успокоился, и после «Тайной Вечери» создал также и свою версию «The Ghost Rider».

Говорят, что велосипед для «Призрачного гонщика» предоставил один из жителей соседнего Битти.





̶Д̶у̶р̶н̶о̶й̶ хороший пример заразителен, и вот уже вслед за Альбертом, сюда косяком потянулись cоратники по цеху.

Три других художника – и тоже все из Бельгии - добавили свои работы в проект уже после смерти Шукальски в 2000 году.

«Lady Desert: The Venus of Nevada» («Леди Пустыня: Венера из Невады») - не блещущая изяществом монструозная скульптура Хьюго Хейрмана, собранная из раскрашенных шлакоблоков в форме компьютерных 2D-пикселей:





Вырезанное из дерева в виде тотемного шеста, воплощение известного древнегреческого мифа об Икаре от Дре Петерса.





Только вместо молодого юноши Икара, к Солнцу почему-то устремляется его женская инкарнация в виде девушки Икары («Icara»):





Неожиданно затесавшийся в ряды бельгийцев, датский художник Onny Huisink создал композицию «Desert Bench» («Скамейка в пустыне»), посадив на неё странную компанию несуразных фигур из мешковины и папье-маше:





Он выставляет подобных кукол в разных странах по всему свету, и выдерживает их несколько лет, чтобы они как следует подверглись воздействию окружающей среды. Дождь, снег, ветер, птицы, животные, насекомые, и даже люди - все могут свободно взаимодействовать с ними и оказывать любое физическое воздействие.

Сверхидея состоит в том, чтобы «проследить процесс порчи в естественных условиях и увидеть в этом красоту распада».

Посетителей просят присылать фото или селфи с куклами, чтобы процесс разрушения можно было фиксировать на протяжении многих лет. Когда куклы станут в достаточной степени испорченными, автор планирует собрать их со всего мира для специальной финальной выставки «Their last scene» («Их последняя сцена»).



© http://www.talesfromthedesert.com/portf ... ir-museum/


А что это за знакомый силуэт человечка виден неподалёку?

Это дань уважения первооткрывателю этих мест и основателю Риолита Коротышке Харрису, воплощённая бельгийцем Фредом Бервоетсом:





Так вот кого мы видели пару часов назад перед въездом в соседний Beatty!

Фрэнк «Shorty» Харрис, похожий на вырезанного из картона человечка, продолжает шагать по горам, с киркой в руках, в поисках золота.

Только непонятно, откуда в пустыне взялся пингвин, если достоверно известно, что постоянным спутником Коротышки Харриса был обычный ослик-бурро?


© http://www.mojavedesert.net/people/harris.html


Честно говоря, весь этот странный музей имеет довольно невзрачный и заброшенный вид, да и сам выглядит, как заслуженный город-призрак.

Может, это и хорошо, так как он идеально вписывается в общую окружающую обстановку запустения.

Несмотря на эту непрезентабельность и внешнюю простоту, музей Goldwell является членом Союза сообществ художников (Alliance of Artists Communities).

А в старом красном амбаре ежегодно в октябре проводится фестиваль искусств с не менее странным названием «Тарантелла Альберта».








Приобщившись к высокому искусству, покидаем музей Голдвелла и Риолит с последними лучами солнца.

Заправляемся бензином в соседнем Битти, сразу же вслед за этой машиной:





Ещё два исторических города – Goldfield и Tonopah, каждый из которых тоже богат историей и достоин отдельного рассказа, проезжаем без остановки в полной темноте.

Уже за полночь, достигаем конечной точки сегодняшнего маршрута – Ely.

[VolodyaMV]

А у тебя нет информации про года, когда эти скульптуры появились? Я хорошо помню, как не было “Desert Bench” и, как мне кажется, велосипедиста.

[squirella]

А у тебя нет информации про года, когда эти скульптуры появились? Я хорошо помню, как не было “Desert Bench” и, как мне кажется, велосипедиста.

В декабре 2013 велосипедист уже был, а скамьи не было. Мозаичная скамья/диван на заднем плане (ее, оказывается, зовут Sit Here) была. Насчет велосипедиста ты, скорее всего, ошибаешься. На малоинформативном сайте музея написано, что он водружен в 1984.

[VolodyaMV]

Squirella . Спасибо. Я и написал «мне кажется».

[Tullis]

А у тебя нет информации про года, когда эти скульптуры появились?

"Призрачный гонщик" с велосипедом, как правильно заметила Squirella, был создан Шукальски и установлен в том же 1984 году, что и "Тайная Вечеря".

А вот "Скамейка в пустыне" поставлена недавно.
О появлении нового объекта в музее впервые сообщила газета "Pahrump Valley Times" 02.02.2018.
Это значит, что скоро она исчезнет - инсталляции Onny Huisink с тряпичными куклами рассчитаны на срок 3-5 лет.
Он считает, что за это время они успеют достаточно испортиться, чтобы понаблюдать за "красотой процесса распада".

Мозаичная скамья/диван на заднем плане (ее, оказывается, зовут Sit Here) была.

Да, мы тоже видели этот диван, и я не понимаю, почему мы не подошли и не присели на него, как того требует название :)


© https://www.goldwellmuseum.org/


Арт-объект создала в 2007 году немецкая художник-скульптур Sofie Siegmann.

Возможно, таким образом она увековечила своё собственное пребывание в этих местах? (Sofie = Sofa)

[Tullis]

Ely – ещё один исторический, довольно крупный по здешним меркам город в центрально-восточной Неваде, и столица округа White Pine.

Но как же всё-таки его правильно называть – Илай, Эли или Или?

Этот вопрос уже как минимум дважды обсуждался на страницах Форума, и точку в дискуссии поставила уважаемая Сим-Сим, приведя убедительное доказательство.

Так что, раз и навсегда запоминаем: Ely – это Или.

В отличие от множества других городов Запада, Или возник не как результат золотого «бума», а просто как остановка пассажирских дилижансов и повозок Pony Express на первой сухопутной магистрали Америки «First Overland Route»– из Солт Лейк Сити до Карсон-Сити. В течение десяти лет, пока в 1869 году не была построена первая Трансконтинентальная железная дорога, это был важнейший путь перемещения пассажиров, почты и грузов и между Калифорнией, Невадой и Ютой.

Из-за своего особого расположения на высоте почти 2000м в окружённой горами долине, и сухого полупустынного климата, Или славится очень большими перепадами в температуре, и считается одним из самых холодных мест континентальных штатов - температура 0 °C или ниже здесь бывает в среднем 218 ночей в году. А заморозки здесь случаются вообще каждый месяц, иногда - даже в июле(!). Экстремальные температуры в городе зафиксированы от +38,3°C 18.07.1998 г. до -34,4°C 06.02.1989 г.


Не будем в этот раз сильно погружаться в богатую историю города, а просто прогуляемся пешком по его улицам.








Можно сказать, что за сто прошедших лет главная улица Aultman Street принципиально не изменилась:



© https://nvdnp.wordpress.com/nevada-history/ely-nevada/


Что сразу бросается в глаза – это преобладание на улицах города отлично сохранившихся винтажных автомобилей.

Такое впечатление, что или само Время здесь остановилось, или жители Или принципиально не покупают новые автомобили, сохраняя приверженность «ветеранам» американского и немецкого автопрома.





Стильный «Cadillac Seville» 1976 года – первая «компактная» модель Кадиллака, появившаяся после своих гигантских предшественников:





Изящный и мощный (255 л.с.) «Chrysler Windsor» 1956 года, и как будто бы только что из салона 1960-х, «Vokswagen Beetle» - самый массовый автомобиль в истории мирового автопрома:





А вот это настоящий раритет - фешенебельный седан «Kaiser-Frazer Deluxe» 1953 года в идеальном состоянии.

У нас однозначно был бы коллекционной редкостью, а здесь просто стоит где-то на задворках, с открытыми окнами, и никто его не трогает:





И ведь эти автомобили – не какие-то музейные экспонаты, а все на номерах и используются в обычной повседневной жизни.

Один старый заржавевший автомобиль мы всё-таки увидели.

Джип «Willys» — гражданская версия известного армейского внедорожника «Willys MB» времён Второй мировой войны, и дедушка хорошо известного всем нам «Jeep Wrangler»:





Конечно, даже таким джипом в Америке никого не удивишь, но вот что рядом с ним делает посреди степей и гор это морское судно?

Просто настоящий «корабль пустыни»:





Многие почтовые ящики в городе раскрашены в весёлые цвета:





Среди живописных и ухоженных домиков довольно часто встречаются заброшенные дома, не нашедшие хозяев для новых бизнесов:





Идём пешком дальше по главной улице Aultman Street,





и на пересечении с 5-й улицей подходим к визуально самому внушительному зданию в историческом центре города.

Это знаменитый «Hotel Nevada».





Построенный в 1929 году, отель «Невада» тогда был излюбленным местом остановки для богатой голливудской элиты, во время путешествий из Калифорнии на лыжные курорты Айдахо.

Несколько лет этот 6-ти этажный отель был самым высоким зданием во всём штате Невада.



© https://nnry.lunaimaging.com/


В городе отель повсюду активно рекламируется:





- «Hotel Nevada. Why pay more?» – действительно, зачем платить больше за отель Невада, когда в городе полно других мест, где можно остановиться? :)
Мы например, ночевали в мотеле «Magnuson», и остались этим вполне довольны.

Участок тротуара перед отелем выполнен в стиле Голливудской Аллеи славы, и отдаёт дань памяти знаменитостям, которые останавливались в отеле. Среди них – Ингрид Бергман, Гари Купер, Стивен Кинг, президент Линдон Джонсон и множество известных актёров и музыкантов эпохи 30-x-50-х годов. Здесь же на тротуаре есть и звезда в честь супруги президента США Ричарда Никсона – Патриции Никсон, которая родилась в Или.





Шахтёрский бум, конечно, не миновал и Или, но уже позже - в 1906 году, и был он не золотым, а медным.

Медные рудники вокруг Или оказались очень богатыми, и самый большой из них функционирует до сих пор, обеспечивая работой более 500 местных жителей.

Но, как ни удивительно, самым крупным работодателем города является не медный рудник, а… «Ely State Prison» – Государственная тюрьма Или, расположенная в 14 км. от города.





Это одно из самых крупных исправительных учреждений Америки, имеющее статус «Maximum Security».
Тюрьма Или – одна из тех, в которых имеется «Death Chamber» - комната, в которой приводятся в действие смертные приговоры.
По состоянию на 2010 год, в тюрьме содержалось 1077 заключённых, из которых 81 человек ожидали смертной казни.

Но Или в первую очередь интересен, разумеется, не этим.

Прежде всего, город богат своей железнодорожной историей.

О ней подробно рассказывает исторический комплекс «Nevada Northern Railway Museum», расположенный в здании вокзала и на всей территории железнодорожного депо.





Историческая действующая железная дорога – это обещает быть интересным!

Прогуляемся по территории старого депо, и попробуем разузнать о дороге поподробнее.

[hicago]

Очень интересно!

[GANT1949]

за сто прошедших лет главная улица Aultman Street принципиально не изменилась

Парковаться стали вдоль, а не поперек.

Кстати, надеюсь, простишь за оффтоп, но тебе как жителю Питера, где практически отсутствует перепад высот, возможно, будет интересно.
Самая наклонная московская парковка (из найденных мною), на Вшивой горке.
Наверное, единственное место, где я держал машину при выезде "на весу" :




Заностальгировал по СФ!

жители Или принципиально не покупают новые автомобили, сохраняя приверженность «ветеранам» американского и немецкого автопрома

О да! Причем это не отреставрированные любителями classic cars, а такие, в очень натуральном виде.

появившаяся после своих гигантских предшественников

Скорее, после кризиса 1973 года.

лыжные курорты Айдахо

А вот это очень интересно! Учитывая, что Sun Valley открыли в 1936.
На какие же курорты ездили раньше?

[HappyOne]

«Ely State Prison» – Государственная тюрьма Или

Правильный перевод: Или-Тюрьма Штата, то есть принадлежит штату. В Америке в зависимости кому тюрьмы принадлежат есть Федеральные (Federal), Штатовские (State) и Районые (county) тюрьмы. У каждого из них свой карман. Заключенные попадают в ту или иную подчинения тюрьму в зависимости от степени преступления и кто их судил: районный суд, суд штата или федеральный суд.

[Tullis]

Здание станции «East Ely» построено в стиле испанского колониального возрождения, и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся железнодорожных вокзалов начала 20 века в Америке.





Железную дорогу начали строить, когда возникла необходимость транспортировки продукции медных рудников на «большую землю», т.е. в крупные города обоих побережий.

К 1906 году, эта тупиковая железнодорожная ветка длиной 230 км соединила Или с главными ж/д магистралями континента «Western» и «Southern» Pacific Railroads.





Депо «East Ely Yards and Shops» было основным депо, которое полностью обслуживало Невадскую Северную дорогу.

Сейчас здесь устроен музейный комплекс, рассказывающий о железнодорожной истории региона, причём все его участки продолжают активно действовать, обслуживая реально работающие паровые и дизельные локомотивы.








В коллекции музея - четыре оригинальных железнодорожных паровоза, несколько дизельных локомотивов, множество исторических грузовых и пассажирских вагонов начала 20-го века, и и разнообразное оборудование для технического обслуживания.

В депо Или находится самая старая действующая водяная цистерна, и самый старый действующий паровой кран для загрузки угля на всех американских железных дорогах:











Невадская Северная обслуживала пассажиров и грузы до 1983 года, и сейчас является лучшей сохранившейся железнодорожной линией Америки, поддерживаемой в идеальном рабочем состоянии.











И снаружи, и внутри зданий депо часто встречаются слова «Safety First»:





В начале века, работа на железной дороге являлась одной из самых опасных профессий, и с тех пор слова «Безопасность прежде всего» - являются девизом Северной Невадской дороги.





А вот эта надпись вначале озадачила.

Буквы «RIP» обычно пишут на могильных памятниках и склепах, а тут к тому же на стене ещё и табличка – «В память об Арте Кэйхилле, помощнике главного механика»:





Но оказалось, что «RIP» означает здесь не известное «Покойся с миром»(Rest In Peace), а «Идёт восстановление» (Restoration In Progress).

И в настоящее время внутри этого ангара восстанавливают ещё один исторический «Паровоз №81» и несколько вагонов:





Может, мы попали сюда в обеденный перерыв, но все мастерские были открыты, а кроме нас, в депо никого больше не было.

Кроме вот этого обитателя в одном из уголков ангара:





В 2006 году железнодорожному комплексу «The Nevada Northern Railway East Ely Yards and Shops» был присвоен статус национального исторического памятника США.








Экспозиция музея рассказывает также и о грандиозном строительстве века - Первой Трансконтинентальной железной дороги США.

10 мая 1869 года в местечке Promontory, возле Salt Lake City, в шпалу был забит последний, «Золотой костыль», и поезда впервые соединили оба океанских берега Америки.

Это достижение совершило настоящую революцию в заселении и экономическом развитии Запада.





Знаменитый исторический момент соединения двух железных дорог – «Central Pacific» и «Union Pacific»:



© http://www.nps.gov/gosp/learn/photosmul ... allery.htm

О кровопролитной истории строительства Трансконтинентальной дороги, о подвиге выживания, торжестве духа, любви и смерти рассказывает качественный исторический сериал-вестерн «Ад на колёсах»2011 года, который я всем рекомендую к просмотру.



Разумеется, кроме медной руды и грузов, железная дорога Nevada Northern Railway перевозила и пассажиров.
И даже сейчас, спустя 115 лет, желающие могут совершить поездку на историческом экскурсионном поезде с паровозом Baldwin Locomotive, погрузившись в прошлое.





Исторические поезда отправляются в путь почти каждый день.

Локомотив № 40 совершает экскурсионную поездку на юг через каньон Robinson Canyon к старым медным рудникам Ruth Mining District, а Локомотив №93 – на север в долину Steptoe Valley и к городу McGill.


© http://www.nnry.com


Кстати, паровоз №40 Baldwin Locomotive в 2009 году был утверждён в качестве официального государственного локомотива штата Невада.

Билет на исторический поезд для взрослого стоит 30$, для ребёнка - 10$.

Для особо увлечённых есть возможность проехать в кабине вместе с машинистом и даже самому поуправлять паровозом - это обойдётся уже в 150$, и такие билеты разбирают задолго до рейса.

Периодически бывают и специальные костюмированные экшн-рейсы, во время которых устраивают реконструкцию нападения на поезд бандитов Старого Запада (outlaws) и «ограбления» его пассажиров(!)


© www. ghostridersgunsforhire.org/


© www. ghostridersgunsforhire.org/


Ещё из прикольного – в Или имеется возможность прокатиться на так называемом «Hi-Rail» - ретро-автомобиле, едущем прямо по рельсам.


© http://www.nnry.com


В 50-х годах прошлого века компания «Fairmont Motor» переоснащала многие семейные автомобили-купе, приспосабливая их к езде по железным дорогам Америки.

Это было очень экономично и быстро позволяло машинам добираться на дальние расстояния.


© http://www.nnry.com


Автомобили Hi-Rail одинаково хорошо чувствовали себя как на автомагистралях, так и на железнодорожных путях. В депо Или до сих пор имеется «Pontiac Chieftain» 1956 года, который находится на ходу, на нём сейчас можно прокатиться 5 миль по железной дороге, а вернуться назад по обычному шоссе.
Правда, удовольствие это не из дешёвых – поездка длительностью 1 час обойдётся в 100$ в качестве пассажира, и в 325$ в качестве водителя.


© http://www.nnry.com


Прогулка по старому депо нам очень понравилась.
Посокрушавшись, что не сможем в этот раз прокатиться на старинном поезде и стать жертвами ограбления, собираемся покинуть Или.

Но не сразу, потому что остался ещё один пункт обязательной программы.

Ведь этот интересный городок – ещё и настоящий художественный музей под открытым небом!

Перед отъездом, прогуляемся по его «картинной галерее».

[squirella]

Периодически бывают и специальные костюмированные экшн-рейсы, во время которых устраивают реконструкцию нападения на поезд бандитов Старого Запада (outlaws) и «ограбления» его пассажиров(!)

Интересно как. Таких реконструкторов я еще не встречала.

[Tullis]

Парковаться стали вдоль, а не поперек. ... Наверное, единственное место, где я держал машину при выезде "на весу"
... Заностальгировал по СФ!

Это твоя машина на фото?
В любом случае, припаркована неправильно - ты ведь знаешь, что в СФ штрафуют, если передние колёса не вывернуты максимально в сторону ̶п̶о̶р̶е̶б̶р̶и̶к̶а̶ бордюра.
Я тоже ностальгирую по СФ, но езду по его горкам вспоминаю с содроганием. Хорошо хоть, что был "автомат" :)

Sun Valley открыли в 1936.
На какие же курорты ездили раньше?

Видимо, уже тогда что-то начинало появляться, раз народ туда потянулся.
Ну, а потом какие-то курорты стали более известными, как и Sun Valley.

Причем это не отреставрированные любителями classic cars, а такие, в очень натуральном виде.

Вот это тоже больше всего поразило.
Видно, что все эти машины - просто обычный предмет повседневных нужд, а не какие-то коллекционные экземпляры.
Может, где-то ещё тоже такое есть, но кроме Или, такого количества vintage cars я больше нигде не встречал.

Правильный перевод: Или-Тюрьма Штата, то есть принадлежит штату. В Америке в зависимости кому тюрьмы принадлежат есть Федеральные (Federal), Штатовские (State) и Районые (county) тюрьмы.

Спасибо за эту поправку.
Это типичная "ошибка нерезидента" - путать штатное хозяйство с государственным :)

Таких реконструкторов я еще не встречала.

Я тоже, но очень хотелось бы поучаствовать.
Если, конечно, награбленное потом отдают :)

[squirella]

Я тоже, но очень хотелось бы поучаствовать.

Это смотря с какой стороны поучаствовать :)

[HappyOne]

Хороший отчет, написан с душой.

[Tullis]

Помимо большого количества старинных автомобилей, Или сразу обращает на себя внимание и изобилием разнообразной ̶н̶а̶с̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶й̶ настенной живописи.
Это настоящая «картинная галерея» под открытым небом, состоящая почти из 30 фресок.

Созданное в 1999 году частное «Общество Возрождения Или» решило таким образом украсить улицы и создать привлекательный центр города, в котором бы отражалась история и культура людей округа White Pine.
При содействии городских властей, для участия в этом проекте было объявлено приглашение художникам из разных стран (Америка, Канада, Испания, Китай).

Художники из разных стран откликнулись, и это хорошо - потому что фрески получились самые разные по стилю.

Вся история этого края - горного дела, фермерства и железной дороги запечатлена в этих необычных настенных рисунках.

Чтобы увидеть в городе их все, конечно, нужно знать, где они находятся.
Но большинство искать особо и не надо – фрески расположены большей частью в непосредственной близости от Aultman Street на перекрёстках с боковыми улочками.

Взглянем на некоторые из этих фресок поближе.


1. «WARD CHARCOAL OVENS» - фреска изображает группу итальянцев, строящих печи для производства древесного угля.

Эти шесть угольных печей в форме ульев использовались в конце 1880-х для приготовления древесного угля, необходимого при выплавке серебряной руды.
Они расположены в 28 км к югу от Или, и отлично сохранились до сих пор.





2. Расположенная рядом вторая фреска - «ITALIAN RAILROAD WORKERS», рассказывает о тяжёлых трудовых буднях итальянских рабочих, построивших железную дорогу для вывоза руды с медного рудника.





3. Иллюстрация-триптих к истории почтовой службы «PONY EXPRESS», маршрут которой пролегал через город, и строительства первой телеграфной линии в Неваде:





4. «UNITED BY OUR CHILDREN» - жизнеутверждающая фреска, говорящая о том, что люди живших здесь различных этнических групп стали полноценным сообществом благодаря своим детям, сломавшим барьеры межнационального отчуждения:





5. А вот одна из самых красивых, на мой взгляд, фресок – «THE 4-TH OF JULY CELEBRATION».
День Независимости дружно отмечало всё многонациональное сообщество Или, а на улицах города устраивали игры и соревнования.

Особенно классно, как реальный уличный фонарь дополняет здесь перспективу картины:





6. «GHOST TRAIN OF OLD ELY» - говорит сама за себя.
Официальный локомотив штата Невада, как призрак из прошлого, пробивается в современный мир, выезжая из тоннеля в стене прямо на пространство перед домом:





7. А что это там за гигантская картина во всю стену дома, и такая до боли знакомая по стилю?

Нарисована в лучших традициях героического соцреализма – тут вам и мускулистый рабочий с молотом в руке, и некто, указывающий рукой верный путь вперёд, и боевая строительная техника на изготовке.





Фу-уух, показалось!
Всё в порядке, это «Карьер Свободы» - изображение находящегося рядом с городом медного рудника «LIBERTY PIT».

Разумеется, политкорректно учтено и разнообразное этническое происхождение рабочих, приехавших в Америку в поисках лучшей жизни:





8. «LEHMAN ILLUMINATION» - очень красивая фреска изумительных пещер в 70 милях от Или, с замечательной ажурной скамеечкой Welcome перед ней.

(Спойлер: Даже не верится, что мы в них скоро побываем!)





9. «CHERRY CREEK HOT SPRINGS»
Эта мощная фреска изображает шахтерский городок Черри-Крик и горячие источники в 50 милях к северу от Или. Основанный в 1872 году, он стал одним из главных центров добычи серебра и золота, с населением 6000 человек. На фреске шахтеры принимают ванну, пока их одежду стирают после долгого трудового дня на шахте.

Здесь в картину очень круто вписаны реальные стеклянные окна в стене дома:








В правом углу стены изображены иммигранты из Германии Адольф и Элизабет Сандберг, которые приехалив Черри-Крик в 1900 году и зарабатывали на жизнь тем, что работали в шахте, содержали салун, готовили еду для шахтёров, стирали бельё и управляли резортом «Cherry Creek Hot Springs».





10. В начале 1900-х, в район округа Уайт-Пайн приехали баски, покинув свою родину в Пиренейских горах Северной Испании.
Они стали здесь работать пастухами и тоже внесли свой вклад в развитие сообщества города.

Об этом - фреска «BASQUE SHEEPHERDER», изображённая прямо на стене автомойки:





Общий план (фото из интернета):



© https://knpr.org/dc-blog/pride-and-history-murals-ely



11. «CATTLE DRIVE». Эта фреска была создана по заказу соседнего казино «Jailhouse Casino».

Фреска рассказывает о временах, когда фермеры вывозили свой скот на рынок по железной дороге, и как ковбои загоняли его в загоны возле железнодорожного депо Или.








12. «BLACKSMITH SHOP» - фреска на стене одного из домов в память о том, что в нём была открыта первая в Или кузница.





13. «СIGARETTES N' WHISKEY N’ WILD WILD WOMEN» - изображение типичного самого популярного места развлечений в шахтёрских городках Запада – салуна.

Кстати, фреска и размещена как раз прямо у входа в один из старейших баров Или «Liberty Club»:





14. «COMMUNICATIONS THEN AND BEYOND».
Очень интересная реалистичная фреска – здесь отражена история телекоммуникаций, уже после Pony Express и трансконтинентального телеграфа - от изобретения телефона Александром Беллом до современных технологий связи:





15. «CAVE BEAR». В одной из пещер High Schells Wilderness в 27 км от Или был обнаружен самый полный из когда-либо найденных окаменевших скелетов гигантского короткомордого медведя - крупнейшего североамериканского хищника времён ледникового периода.

Сейчас он, в натуральную 2-х метровую величину, выставлен в расположенном неподалёку музее White Pine Public Museum.





16. Фреска на фасаде первого этажа отеля «Невада» изображает историю горного дела в регионе, начиная со времён первых старателей:





17. На боковой стене отеля «Невада» имеется ещё одна фреска – и это самая старая фреска в городе, и одна из самых любимых местными жителями.

Она была нарисована ещё в середине 1930-х годов, и в то время была самой большой настенной картиной во всей Неваде.

«WESTERN HOSPITALITY» - cимпатичный и весёлый ослик-бурро в костюме ковбоя жарит на костре стейк и приветствует всех гостей, прибывающих в Или:

2019 год:




За год до появления фрески, 1934 год:





Тема фресок настолько популярна в Или, что многие бизнесы оформляют свои заведения в этом же стиле.

Например, вот этот замечательный магазинчик, где мы запаслись свежими продуктами (и не только ими) на три дня вперёд:








Или магазин сувениров и одежды стиля старого запада «Andy’s Shop», с ещё одной "детской" фреской:





Уже покидая Или, мы съездили посмотреть напоследок ещё две фрески – пожалуй, мои самые любимые из всех увиденных.

18. «MOUNT WHEELER'S MAJESTY» на стене мотеля «White Pine Motel» - изображает величественный Пик Уилера, стража национального парка Great Basin:





Почему-то я не снял общий план фрески. Для наглядности - фото из интернета:



© https://knpr.org/dc-blog/pride-and-history-murals-ely


19. И ещё одна «природная», трёхмерная фреска - «GREAT BASIN NATIONAL PARK» на Aultman street, между 6-й и 7-й улицами, посвящённая древним реликтовым соснам парка Great Basin.

Не забыли и здесь поставить рядом приветственную ажурную скамеечку:





Эти две последние фрески очень символично обозначили наше возвращение из исторической городской среды назад, к дикой нетронутой природе.

Ведь именно туда – в национальный парк Great Basin - лежит наш дальнейший путь.



Мы посмотрели 19 фресок, 11 ещё осталось.
Пусть их попробуют найти другие туристы, кого занесёт в эти края и кто будет проезжать через Или :)

Время, отведённое на этот интересный город заканчивается, и нам нужно двигаться дальше.

Разве что ещё упомянуть, что Или – один из восьми исторических городов Запада, расположенных вдоль шоссе №50, известном как «Самая одинокая дорога Америки» («The Loneliest Road in America».)



© https://travelnevada.com/road-trips/lon ... n-america/


Это название у дороги появилось после статьи в журнале «Life» в июле 1986 года, в которой автор рассказывал, что дорога «абсолютно пустая», вдоль неё «на протяжении 287 миль нет ни одной достопримечательности», и предупреждал водителей о том, чтобы они не ездили по ней и «не рисковали понапрасну, не имея навыков выживания».

Сейчас города вдоль шоссе №50 активно используют эту его репутацию, придумав ловкий способ дополнительного привлечения к себе туристов.





Для этого, сначала в любом из восьми городов нужно получить бесплатную книжечку-паспорт «The Official Highway 50 Survival Guide»:





Затем, в книжечке необходимо получить отметки (в виде печатей) о посещении минимум пяти из этих городов:

• Carson City
• Dayton
• Fernley
• Fallon
• Austin
• Eureka
• Ely
• Baker

Отправив корешок с печатями почтой в компанию «TravelNevada», вы получите именной сертификат «Выжившего на самом одиноком шоссе Америки», подписанный ни много ни мало, а самим губернатором Невады!

В Или такую печать можно получить либо в музее «White Pine County», либо на железнодорожной станции East Ely:





Да, хотелось бы и нам собрать печати всех городов и заработать сертификат Выживших, но – увы, в наш маршрут это никак не вписывается.
Оставим эту задачу для следующего раза.

А сейчас мы покидаем старый колоритный Или по «самому одинокому шоссе Америки», и берём курс к ближайшему Национальному парку – ура, снова навстречу Природе!

[VolodyaMV]

Потрясающее мастерство из ничего сделать историю. Ты, наверное, в душе американец. Меня всегда поражает их умение на ровном месте создать интересный музей, какое-нибудь развлечение. Я то думал, что Ely это город, в котором я забыл заправиться, а оказалось, что это один из интереснейших городов Америки. :)

[сим-сим]

Ага — продолжение!.. Ну вот, видите — лучшее средство от депрессии, это продолжить писать свой отчет:)

10. В начале 1900-х, в район округа Уайт-Пайн приехали баски, покинув свою родину в Пиренейских горах Северной Испании. Они стали здесь работать пастухами и тоже внесли свой вклад в развитие сообщества города. Об этом - фреска «BASQUE SHEEPHERDER»

...развитие сообщества, в том числе собачьего:) Баски привезли с собой собак из Испании в 1940-х (как утверждают знатоки). В конце концов получилась модная нынче американская порода.. австралийская овчарка. Голубая в крапинку, с голубыми глазами. У знакомого-баска есть такая; он вышел на пенсию, и завел баскскую собаку.. или не баскскую? поди разберись - баскская, американская или австралийская)) Путаная история, как всегда с мигрантами.

[Tullis]

Выехав, наконец, из Или, движемся на юго-восток в сторону Национального парка Great Basin.





А что вообще означает это название – «Большой Бассейн»?

Этот огромный гидрологический регион занимает площадь более 500 000 квадратных километров, и простирается от гор Сьерра-Невада на западе до хребта Уосатч в Скалистых горах на востоке, и от Айдахо на севере до южной части Невады. И вся эта гигантская территория является бессточной, т.е. она, как огромный бассейн, постоянно набирает в себя воду всех горных рек и осадков, но не имеет ни одного стока к океану.
И несмотря на то, что вода непрерывно накапливается в озерах и грязевых равнинах, природа удивительным образом, за счёт процесса испарения, поддерживает постоянный водный баланс.

Можно даже сказать, что здесь не один бассейн, а несколько, разделённых идущими почти параллельно с севера на юг горными хребтами.
И основной пейзаж здесь – это постоянное чередование бассейнов широких долин и многочисленных скалистых хребтов.

Забегая немного вперёд – примерно вот так:





Через 40 км дорога начинает плавно подниматься на один из таких хребтов – Schell Creek Range.





Легко преодолеваем перевал Connors Pass, и хотя высота здесь уже 2360м, после Или мы поднялись совсем не на много - всего на 400м.

И сразу же за перевалом открывается первый панорамный вид на главную вершину парка Большого Бассейна (и вторую по высоте гору в Неваде) – Wheeler Peak:





Неужели мы завтра отважимся взойти с другой стороны на её вершину?

На спуске с Connors Pass проезжаем интересное место и останавливаемся рядом – это какое-то странное ранчо, и при нём небольшой живописный ресторанчик в стиле Old West.
Вокруг - никого. Возможно, кто-то и находился в ресторанчике, но нам туда было ещё рано.

Странность заключается в том, из чего сделан и как выглядит забор этого ранчо:








Там же, на его территории, какая-то покосившаяся, и явно аутентичная конструкция времён первопоселенцев.
О её назначении мы догадались, но проверять не стали :)





Едем дальше – «Самая одинокая дорога Америки» стабильно продолжает оправдывать свою репутацию:





Дорога максимально приближается к Wheeler Peak, прежде чем уйти на север:





Проезжаем мимо целого леса ветрогенераторов в Spring Valley,





и начинаем подниматься на очередной перевал, Sacramento Pass.

Справа на подъёме видим ещё одно похожее ранчо.





У них тут что - кроме рогов, других стройматериалов не хватает?





А вот металлические фигурки-силуэты на воротах выглядят очень элегантно.

Похожие фигурки, но поменьше, нам ещё встретятся сегодня в другом месте:








Обогнув Snake Range с севера, дорога круто поворачивает на юг, начиная приближаться к границе с Ютой.

Немного не доезжая границы расположен крохотный городок Baker (население - 68 человек), а перед въездом в городок – поворот на запад к горному массиву и парку Great Basin.

Национальный парк Great Basin - это один из самых молодых парков, основанный в 1986 году по указу Рональда Рейгана.

И это – один из редких парков Америки, въезд в который является для всех совершенно бесплатным.





В парке имеется два визитор-центра. Первый – ещё до въезда в парк, на повороте у северной окраины Бейкера. Он посвящён парку в целом – его истории, геологии, животному и растительному миру нескольких климатических зон. Второй визитор-центр расположен внутри парка, у входа в пещеры Лемана, и посвящён главным образом этим пещерам а также программам исследования ночного звёздного неба.
Ведь этот парк является одним из самых тёмных, т.е. "незасвеченных" районов Невады.

В первом визитор-центре, среди многих интересных экспозиций, есть один необычный экспонат.





Это старинная многозарядная винтовка с рычажным механизмом типа «винчестер» модели 1873 года, случайно была найдена в парке совсем недавно - в 2014 году.

Самое интересное, что винтовка была обнаружена вертикально прислонённой к стволу старого можжевельника, как будто её там просто кто-то недавно поставил, и куда-то отошёл:





Но вросший в землю почти на 13 см приклад, и прослеженный по архивам заводской номер и год выпуска подтвердили факт того, что винтовка так и простояла, прислонённой к дереву, в течение 137 лет!








Винтовка с 24-дюймовым восьмиугольным стволом калибра 0,44 и с магазином на 15 патронов, была популярным и общедоступным оружием тех времён, и она – важная часть истории Америки.

Её даже называют «винтовкой, завоевавший Запад», и это лучший из сохранившихся экземпляров такого оружия.





Этот артефакт, получивший название «The Forgotten Winchester», получил общенациональную огласку и привлёк огромный интерес историков и оружейников.
До сих пор продолжаются поиски следов, которые могли бы пролить свет на историю винтовки, и даже было сделано обращение к гражданам Америки присылать об этом любую полезную информацию.
Винтовку решили не восстанавливать до коллекционного состояния, а сохранить её такой, как нашли – навсегда застывшей во времени.






Основное исследование парка мы проведём завтра.

А сейчас, до заката, хотим успеть проехать по единственной асфальтированной дороге Scenic Drive - поднявшись максимально, насколько возможно, в горы.

Не доезжая въезда в парк, останавливаемся на небольшой пустынной парковке рядом с информационным стендом. Но изучать тексты на стендах никакого желания нет.

Гораздо интереснее – разглядывать силуэты фигурок людей и животных под крышей, искусно вырезанных из металла:





На фоне предзакатного неба изящные фигурки смотрятся очень круто, рассказывая об образе жизни местных ковбоев и земледельцев:








Глядя на эти контрастные силуэты, у меня в памяти сразу же всплыло одно воспоминание.

В детстве, я много и часто путешествовал с родителями по городам и весям Советского Союза. И вот однажды, когда мы были в Киеве, мы встретили уличного мастера, который вырезал из чёрной бумаги силуэты всех желающих. Делал он это практически мгновенно, не более, чем за одну минуту – причём вырезал силуэт ножницами на глаз сразу же, не делая никакого предварительного наброска. Мама с папой тогда заказали ему сделать на память и наши силуэты.
Я не поленился, и разыскал их теперь в одном из семейных альбомов.

Вот как выглядел мой профиль в три года (кстати, моя жена, увидев его сейчас, сказала, что с тех пор я мало изменился:)






За площадкой с фигурками, прямо посреди поля стоит странный, одинокий и старый семейный автомобиль Essex 1918 года, на фоне города Baker вдалеке.

А в нём за рулём сидит не менее странный водитель…

Мы не подошли к нему, и зря. Это – один из многих экспонатов очень необычного «музея», созданного стараниями местного чудака «Дока» Шермана.
Поскольку мы его тогда не изучили, рассказывать об этом не буду – кому интересно, в интернете можно найти нужную информацию.





Дорога Scenic Drive поднимается всё выше, петляя серпантином между отрогами пика Уилера.
По пути имеется пара смотровых площадок.

Останавливаемся на первой из них – имеющей, пожалуй, самое популярное название среди вьюпойнтов многих нацпарков Америки.





И это понятно - это дань уважения Стивену Матеру - первому директору созданной в 1916 году Службы национальных парков (NPS).
Собственно, это он, благодаря своим усилиям, политической воле и страстной любви к природе, и убедил Конгресс создать такую службу. Матер был весьма богатым человеком и внёс неоценимый вклад, включая огромную часть собственных средств, в реальное воплощение «самой лучшей Американской идеи» (©Wallace Stegner).

Очень необычное ощущение - через 10 минут после покрытых полынью и шалфеем степей, вдруг снова оказаться в окружении высоких сосен.
А какой здесь воздух и запах – просто наслаждение!





С Mather Overlook открывается первый полноценный вид на цирк пика Уилера, с его постоянным скальным ледником (Rock Glacier):





На востоке, в проёме отрогов Snake Range, видна невысокая гряда гор Burbank Hills, которые находятся уже в Юте:








Почти 20-километровый Scenic Drive набирает высоту в 1,2 км и заканчивается тупиком на высоте 3013м, где находится самый высокогорный кэмпграунд парка, и где к вечеру уже ощутимо холодно.





На обратном пути, на одном из поворотов спуска останавливаемся, чтобы полюбоваться закатным видом северной оконечности Snake Valley:





Гора на заднем плане – это Mt.Moriah, самая высокая вершина Snake Range за пределами парка Great Basin.

Постойте... Мория? Уж не та ли это гора, сквозь подземные и мрачные копи которой пробирались однажды участники одной очень известной экспедиции?

Нет, не она... Эта гора высотой всего 3680м, а та Мория была намного выше, опаснее, да и вообще вся покрыта ледниками….






Между тем, солнце уже зашло, и пора начинать искать ночлег. На сегодня не было запланировано ничего конкретного, и предполагалось действовать по обстоятельствам.

В парке Great Basin, несмотря на его небольшую площадь, имеется аж целых шесть кэмпграундов:

• Lower Lehman Creek Campground;
• Upper Lehman Creek Campground;
• Wheeler Peak Campground;
• Baker Creek Campground;
• Grey Cliffs Campground;
• Snake Creek Campground.

Из них, только Lower Lehman Creek Campground открыт круглый год, остальные – с мая по октябрь, в зависимости от состояния погоды.
Все они отличаются количеством мест, сезонами работы и возможностью заезда машин RV.
При этом, практически общий для всех кэмпграундов набор «удобств» выглядит вот так:

AMENITIES:
Cell Phone Reception: No
Internet Connectivity: No
Trash/Recycling Collection: No
Food Storage Lockers: No
Camp Store: No
Ice for Sale: No
Firewood for Sale: No
Staff On Site: No
Amphitheater: No
Laundry: No
Dump Station: No
Potable Water: undefined

В четырёх из них места необходимо бронировать заранее, и только два кемпинга работают по принципу «First-Come-First-Served».

Мы едем к наиболее, на наш взгляд, перспективному - «Baker Creek Campground» - и не ошибаемся!






[Update на 2021 год – теперь место здесь стоит уже 20$].

Из имеющихся 37 мест, свободным оказывается лишь одно – но зато какое!
На краю кэмпграунда, в стороне от других площадок среди леса, и прямо у ручья с кристально чистой водой. И это место сегодня – наше!





Никакого персонала на кэмпграунде нет. Деньги кладутся в конверт, который опускается в drop-box у въезда в кемпинг, квитанция прикрепляется на столбик возле своего места.
Имеются расчищенная площадка под палатку, деревянный столик со скамейками и обустроенное костровище.





После приготовленного на костре вкусного стейка с пивом, какое-то время пытаемся изучать усыпанное звёздами небо, ярче которого мы ещё не видели.

К своему стыду, среди звёздных узоров распознаём лишь четыре знакомых созвездия – остальные нам неведомы. Да и сил ни на что уже больше нет.

С удовольствием заваливаемся в спальники в палатку – завтра предстоит ранний подъём и трудный день!

[HappyOne]

И вот однажды, когда мы были в Киеве, мы встретили уличного мастера, который вырезал из чёрной бумаги силуэты всех желающих. Делал он это практически мгновенно, не более, чем за одну минуту – причём вырезал силуэт ножницами на глаз сразу же, не делая никакого предварительного наброска.

Такого же мастера я в детстве на отдыхе с отцом встретил в Железноводске. Может он же?

И у меня тоже был такой портрет, только не уверен сохранился ли он у меня.

Ничего не знал о Great Basin, спасибо, что рассказали.

[сим-сим]

Отличный пролог к Great Basin! Пейзажи — и планы на завтра - многообещающие.

Мысленно подсадила силуэт трехлетнего Виталика к силуэту кибитки погонщиков скота:)

Потерянный винчестер — впечатляет, да. Оленьи рога — отличный натуральный материал, и декоративный - любо-дорого, вон и мебельщики его тоже уважают. Чего ему зря под ногами валяться.. спотыкались бы все, чертыхались, не заметили бы потерянного винчестера — всё бы под ноги смотрели. А так — хорошо: ни телефонов, ни интернета, ни амфитеатров в кемпингах, ни рогов под ногами.. ничто не отвлекает - ходи и наслаждайся природой. Прямо завидую. Надо мне туда съездить.

[squirella]

Из имеющихся 37 мест, свободным оказывается лишь одно – но зато какое!

Мне казалось, там должно быть безлюдно. Вообще рекомендуешь Great Basin или можно пропустить?