Амальфитана: записки пешего автомобилиста.

[Germon2005]

Рассказ пойдет о довольно-таки древней поездке 2014-го года. С учетом ограниченности поездок в ковидное время, возможно, это повествование будет кому-то интересно в плане посмотреть (а большинству - вспомнить) на яркие городки самого красивого побережья Италии, на изумрудное Тирренское море, в надежде, что Италию для нас откроют в обозримом будущем.

Так уж случилось, что 2014-й год стал для меня одним из самых насыщенных по количеству поездок. К каким-то я готовился заранее и тщательно, перелопачивая груду интернетовской информации. К другим приходилось приобретать авиабилеты и арендовать жилье буквально за день-два до самой поездки.
Вот и недельная Амальфитана у нас вышла из разряда "незапланированных". У одного из "умерших" в прошлом году ТО случайно оказалась пара билетов Москва-Неаполь-Москва на конец июля по каким-то бросовым ценам. Я их быстренько выкупил, а супругу, как уже не раз бывало, осчастливил вечером приятным известием.
-"Ну что с тобой поделаешь, неугомонный ты мой!" - услышал я в ответ.
С жильем тоже особенно заморачиваться не пришлось, ибо практически все доступное было раскуплено более подготовленными туристами. Короткая переписка с владельцем одного из оставшихся дала положительный и всех устраивавший результат. Лишь на одну ночь нам предлагалось поселиться в соседнем B@B, а остальные шесть - в отеле со звучным названием Мэйзон Рафаэль (http://www.maisonraphael.it/).
Гораздо сложнее пришлось решать дилемму: брать или не брать в рент авто? Из нашей поездки десятилетней давности я отчетливо помнил жуткую дорогу, виляющую змейкой вдоль всего побережья. Вспоминалось, как автобусы с трудом разъезжались между собой на ее узких участках (а узкой она практически была везде).
Другим минусом аренды являлась непомерно высокая стоимость паркинга в городках (от 3 до 6 евро/час) и при этом практически его полное отсутствие.
Несколько раз взвесив все "за" и "против", мы решили эти семь дней путешествовать как абсолютное большинство безлошадных туристов, то бишь общественным транспортом. :(
Что из этого получилось, об этом мой рассказ...

Прилетев в Неаполь ранним утром, мы прежде всего удивились ... погоде. Да, да, если в Москве столбик термометра далеко перевалил за 30-градусную отметку, то столица Кампании встретила нас туманом, небольшой облачностью и температурой "чуть за двадцать".
Групповой трансфер, заказанный мной в том же ТО, для нас вылился в чисто индивидуальный в ухоженном мерсе С-класса, водитель которого меньше чем за час по каким-то ему известным тропам доставил нас в центр городка Минори, где располагался наш отель.
Для наглядности - карта побережья:



Хочу сказать, что городок для проживания мы выбрали весьма удачно. Расположенный практически посередке между Салерно и Позитано - самыми крайними точками в наших маршрутах - он к тому же оказался весьма спокойным городком и не сильно избалованным многочисленными толпами туристов, чего не удалось избежать Амальфи и тому же Позитано. Тем не менее, городок может похвастаться богатой историей и неплохой сохранностью Римской виллы Iв. до н.э. с мозаичными полами и остатками фресковых росписей:











Городок как бы разделен на две части: альто и бассо. В нижней расположено большинство отелей, ресторанчиков, тратторий и пиццерий, торговые лавки и продуктовые магазины; в верхней проживает практически все немногочисленное местное население и где-то встречаются семейные B@B. Именно в таком нам и пришлось провести первую ночь. Но какой здесь был лимонный сад!!!



А размеры лимонов - таких мы раньше не встречали:



Да и виды сверху весьма впечатляют:





В своем рассказе я не буду придерживаться четкой последовательности о всех видах и достопримечательностях каждого городка. В какой день куда мы приезжали, так и буду показывать. Тем более огромного количества церквей, монастырей и прочего, чем, к примеру, богаты городки Тосканы, Марке или Умбрии, на Амальфитане просто нет.







Интересно, как попасть в автомобили, стоящие посередке?











Моя тяга к фасадным деталям, вывескам и прочим "фенечкам", которым так богаты итальянские городки, иногда "зашкаливает". Поэтому нетрудно догадаться, что и на Амальфитане я найду таковые:





В центре нижней части расположена главная базилика города - Св.Трофимены, покровительницы поселка. Ее строительство уходит вглубь Средневековья; первые упоминания датируются аж XII веком:



Самая пейзажная часть Минори (можно сравнить ее с Кастро островных греческих городков):





Конец июля: из купающихся - ни одного человека:



Буквально за поворотом находится сосед Минори - Майори:



В первый день мы туда дошли под вечер, поэтому фоток - минимум:



На небольшой возвышенности сверкает ночной подсветкой фасад церкви Санта Мария а Маре (XIIв.):

[Germon2005]

Ночью хорошо проливало. Однако утро нас встретило яркой погодой с перистыми облачками на фоне голубого неба.
Прямо из нашего ночного пристанища хорошо просматривался еще один городок, находящийся повыше - Равелло. Забегая вперед, скажу, что он у нас числился в любимчиках.



После обильного завтрака хозяин B@B решил нам показать, как он сам выразился, свой "феррари". Ну, может не совсем и феррари, но по ценнику на сегодняшний день он вряд ли уступит автопрому с эмблемой скудерии:





Больше всего поразили ... механические поворотники:





Помимо основной "гордости" хозяина, в гараже так же числился перевозчик туристов и их поклажи до B@B:



да мини-микро-автобус Фиат:





После демонстрации своей раритетной автотехники нас отвезли в наш основной отель, находящийся в нижней части городка.
И первым делом мы спустились к пляжу.
Сразу скажу, что после греческих пляжей амальфитанские могут отдыхать. Нет, цвет моря весьма привлекательный, но вот все остальные сопутствующие элементы однозначно мне дали понять, что пляжа для нас здесь не будет. К тому же покатая волна практически у всех загоравших вызывала чувство страха залезть в море:



Все же несколько человек (в числе которых оказался ваш скромный рассказчик) умудрились в него залезть. Но как потом тяжело пришлось выходить на берег! Отливная волна постоянно уносила меня обратно в море. К тому же сильное течение сносило влево, к дамбе. Пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться на берегу.

Ладно, с пляжем не сложилось, да и не беда. Месяцем ранее мы отлично накупались на греческих пляжах Пелопоннеса.
Пофотографировав еще немного прибрежные строения Минори:







наши взоры устремились к Амальфи. Предварительно изучив расписание автобусов, мы минут через 20 ступали на набережную главного города (не побоюсь сделать такое заявление) Амальфитаны.
Как будто и не было этих десяти лет перерыва. Все так же сверкает майоликой купол собора Святого Андрея Первозванного - визитной карточки городка:





"Широкое крыльцо, о пятидесяти семи ступенях, величественно подымалось от самой площади, где стоял лик Апостола над фонтаном, в возвышенный притвор, полувизантийский, полуарабский. Заключены были главные врата собора, медные византийские, с изваяниями Господа и Его Пречистыя Матери, и двух Апостолов Петра и Андрея, промежду многих крестов" (так описывал увиденное православный духовный писатель Андрей Муравьев, посетивший Амальфи в 1845 году).

[sergeyf73]

Germon2005, с удовольствием почитаю про Амальфитану и полюбуюсь вашими прекрасными фотографиями, сейчас всем нужны позитивные эмоции.
А тропа богов будет?

А размеры лимонов - таких мы раньше не встречали:

Судя по размерам - это не лимоны, а цитроны.

Конец июля: из купающихся - ни одного человека:

Даже не верится, сюрреализм какой-то!

[JamKit]

возможно, это повествование будет кому-то интересно в плане посмотреть на яркие городки самого красивого побережья Италии

Наверняка будет интересно. Уже любуюсь))

[Germon2005]

А тропа богов будет?

Обязательно.

Уже любуюсь))

Добро пожаловать!

Решив начать с культурно-просветительной программы, то бишь с похода в Собор, мы с жаждой познавания окунулись в его помещения. Комплексный билет - 6 евро. В него включено все.



Сам Собор встречает посетителя пышным барочным убранством:



В одной из капелл находится бюст Андрея Первозванного с частицей его мощей:



Однако самое сильное впечатление на нас произвела крипта, вернее, ее убранство:



Барочные формы крипты появились благодаря щедротам испанского короля Филиппа III (XVIIв.):







Однако больше всего фоток удалось сделать в базилике Распятия, ныне превращенной в музей:







Множество фресок, некоторые из которых сохранились в неплохом состоянии, притягивали мой взгляд:



На ум приходило сравнение их с византийскими фресками многих церквей Греции, в коих мне удалось побывать:







Из церковной утвари выделялись фрагменты иконостаса:



Надгробные плиты и саркофаги так же достойны внимания:





На "десерт" перейдем в Райский дворик, так же являющийся частью Епархиального музея:







В его нишах так же спрятано большое количество фресковых росписей:







И здесь имеются саркофаги времен Древнего Рима:







Решив, что часа с небольшим для культурного просвещения достаточно, через базилику Распятия:





выходим на свежий воздух.
Эх, и хорошо же как!



Пока мы бродили по Собору, цвет неба принял привычную для глаза южно-итальянскую лазурь:

[Germon2005]

В 2014-м в Италии в моде короткие гипюровые шорты:









На крутой скале возвышаются развалины средневековой крепости со смотровой башней:







Лавки пестрят многообразием керамики:



Кстати, вода, бьющая из этих двух голов, питьевая и очень холодная:



Немного закулисной части города:







Пузатая тара:





Удивило огромное количество небольших барельефов, хаотично вмонтированных в фасады зданий. В некоторых угадывался новодел; другие же могут похвастаться вековой историей:





















Иногда попадаются поеденные временем фрески:

[Germon2005]

Немного рекламных вывесок:



К ним я питаю некоторую слабость:























Стильненькие фонарики:



С интересными дверными ручками в Амальфи проблемы; лишь одну удалось отыскать:



Мимо таких лимонов грех пройти незамеченно:



И еще немного нефасадного Амальфи:

[almajor]

Эх, давно не был. Посмотришь и сразу хочется на свою террасу на склонах Амальфи с бутылочкой антидепрессанта.

[Germon2005]

Эх, давно не был. Посмотришь и сразу хочется на свою террасу на склонах Амальфи с бутылочкой антидепрессанта.

Привет!)
Сейчас это можно сделать лишь виртуально.)

[Germon2005]

Насладившись улочками Амальфи, нас потянуло в горы, а конкретнее, в Равелло. Если бы можно было провести визуальную прямую, то этот поселок находится совсем рядом с Амальфи. Но из-за серпантинистого горного подъема время в пути занимает с полчаса.
Автобус останавливается фактически на "мирадоре", откуда открывается вот такой сказочный вид:



Сразу начинаешь понимать, почему город испокон веков привлекал к себе всю творческую интеллигенцию. Возможно, живя здесь, и я бы стал каким-нибудь известным писателем или художником :) :



Здесь, в Равелло, одни из самых дорогих отелей. Понятно, что за такие виды надо платить:



Впервые именно здесь я столкнулся с необычной классификацией отелей 5*****L. Удивило, что возле таких отелей преобладала арабская и индийская публика. А где же наши толстосумы?

Ладно, оставим отели в стороне, тем более не за ними мы сюда приехали. В Равелло есть как минимум три достопримечательности Амальфитанского значения, которые обязательно стоит посетить.
Начнем, пожалуй, с кафедрального собора Св.Пантелеймона. Днем, во время сиесты, он еще закрыт:



но часа через два откроет свои двери. И на это будет один большой и веский повод.
Собор был построен во второй половине XIв. первым равелльским епископом. 35-метровая колокольня, находящаяся позади фасадной части, датируется XIII веком:



Рядом с собором находится вторая достопримечательность - вилла Руфоло. Ее мы оставили на второй приезд, поэтому о ней речь пойдет позже:







Со смотровых площадок можно окинуть взглядом близлежащие маленькие горные деревушки:



Керамики и здесь достаточно: как на улицах, так и в магазинах:







В последнее время я стараюсь быть стойким, проходя мимо таких заманчивых лавок:





Теперь к подобного рода изделиям я отношусь как к пылесборникам:



Понравились красивые таблички с нумерацией домов:





Или же такие предупредительные:



Любопытно, как выглядело первоначально здание, от которого осталась лишь часть стены?







Стоит свернуть куда-то в закоулок, и ты уже бродишь в одиночестве:

[Germon2005]

В таком городке и рекламные вывески должны быть высокохудожественными:















Как и в Амальфи, в Равелло мне попалась всего одна более-менее интересная ручка. Не густо у них с ними:





В арт-мастерских представлены яркие и симпатичные работы местных мастеров. Думаю, нетрудно догадаться, какие городки изображены на картинах:















Следующие мне особо понравились:







И еще на пару картин обратил внимание:

- "голубки":



- и "носороги":











Взгляд через отверстия:





Теперь направимся к третьей достопримечательности:

[sergeyf73]

Автобус останавливается фактически на "мирадоре", откуда открывается вот такой сказочный вид:

Ах, какие виды! Ради одних таких пейзажей стоило ехать в Равелло, но и всё остальное тоже достойно.

Впервые именно здесь я столкнулся с необычной классификацией отелей 5*****L.

А что в ней такого необычного? Пятизвёздочными отелями мало кого удивишь сейчас.

[Germon2005]

Впервые именно здесь я столкнулся с необычной классификацией отелей 5*****L.

А что в ней такого необычного? Пятизвёздочными отелями мало кого удивишь сейчас.

Видать, не заметили буковку "L" в конце.)

[Germon2005]

Нетрудно догадаться, о какой пойдет речь. Конечно же, это вилла Чимброне:





Сразу же бросается в глаза обилие зелени:









Вилла была построена в XIXв. английским лордом Гримторпом в арабо-нормандском стиле:



Витые колонны напоминают стиль мануэлино в португальских замках и храмах:













Кто ты, улыбающийся человечек?



Но, на мой взгляд главным достоинством виллы является ее сад с запутнными тропинками и уголками, где попадаются различные бронзовые скульптуры из античных мифов:























Чем-то мне эта парочка напоминает оленя и олениху с набережной Родоса:

















Единственные встреченные мною за все поездки каменные часы:



Ну и куда же без цветов:

[Germon2005]

Венчает все это рукотворное великолепие Terrazza dell’Infinito (Террасе Бесконечности), откуда открываются самые изысканные виды на Амальфитанское побережье:





Отсюда вообще можно никуда не уходить:









А если перегнуться через ограду... Страшно?









В какой-то момент заморосил мелкий дождик, который смыл посторонних праздно-шатающихся туристов с террасы. И в следующее мгновение все побережье пронзила легкая радуга:



которая исчезла через несколько секунд.





Потрясенные финальным аккордом, мы направились к выходу:





Да, забыл упомянуть, что при желании можно обосноваться здесь же. Часть виллы преобразовано в шикарный отель. Правда, цены кусачие.)

Погуляв еще немного по Равелло:









мы направились к собору.
Был день 27 июля, около пяти часов вечера. Дело в том, что в соборе хранится капсула с запекшейся кровью Св.Пантелеймона. И лишь раз в год, 27 июля, во время праздника святая кровь становится жидкой. Теперь вы понимаете, как нам подфартило!
Бронзовые двери собора делятся на 54 равные части, где изображены последние мучения Христа, грифы и львы, различные Святые и сцены из жизни Средневековья:





В центре собора на скрученных мозаичных колоннах, покоящихся на спинах мраморных львов, возвышается кафедра:



Чтобы увидеть капсулу с кровью, находящуюся в глубине собора, пришлось отстоять приличную очередь. Конечно, ни о каких съемках ее не было и речи, поэтому поверьте мне на слово. Не знаю, как в другие дни, но и впрямь сегодня кровь в капсуле была жидкой.
Как полагается, в праздник должно быть какое-то красочное мероприятие. И оно не заставило себя ждать:









Затем оркестр сменили официальные лица с чтением каких-то докладов, что нас совершенно не интересовало. Поэтому еще несколько кадров поселка:













после чего не стали ждать ночных мероприятий, а направились домой. Естественно, наш путь проходил через Амальфи, так что его успел заснять в закатных лучах:

[Germon2005]

На третий день у нас был запланирован дальний выезд с посещением Салерно и, по-возможности, добраться до античного Пестума. Если бы мы были на машине, то такая поездка была бы вполне осуществима. Но попав в старый город Салерно, мы поняли, что Пестумом придется пожертвовать.
О Салерно остались кое-какие общие воспоминания 10-летней давности. Так что пойдем их освежать.
К моему сожалению, начали мы поход неправильно (с моей, точки зрения, но никак ни с точки зрения супруги). Наверно, понимаете, о чем речь? Да, да, магия шоппинга оказалась сильнее желания посетить местные достопримы. Спасибо итальянцам, что придумали сиесту! Она мне помогла увести супругу с центральной торговой улицы. К этому моменту в моих руках оказалось несколько заполненных всяческими "тряпками" бумажных пакетов.
Однако сиеста имеет и вторую сторону: большинство церквей и др.памятников так же закрывается. Именно поэтому нам (мне) не удалось попасть в пару церквей:

- Сан Пьетро а корте:



- и барочную с трудно переводимым названием:













Теперь представьте, как загорелись мои глаза, когда я увидел открытые двери кафедрального собора:



Первые входные врата охраняют каменные львы, потрепанные временем:



Если бы не входная табличка, я ни за что бы не поверил, что это центральный храм города. Однако сам собор как-будто прикрывается наружной оболочкой. В действительности он сам оказался весьма интересным и богатым на всякие изыски. Начнем с того, что внутренний дворик у него располагается непосредственно при входе:



Его строительство восходит к XIв. В последующие столетия он не раз перестраивался, последние изменения датируются XVIIIв. Собор посвящен Св.Матфею - одному из четырёх евангелистов, чьи останки попали в город в 954г. и покоятся в сводчатом склепе под главным алтарём.
Ныне внутренний дворик превращен в музей под открытым небом:















Вторые входные бронзовые ворота:



так же украшают цари зверей, отличающихся манерой исполнения от первых:



Решив отыграться за шоппинг, я усадил супругу с пакетами на скамью (типа, отдыхай от тяжелых походов), а сам пошел изучать внутренности собора:





Собор состоит из нескольких помещений; где-то шли реставрационные работы. Но все равно бОльшая его часть оказалась доступна для обзора:

[Germon2005]

Однако, как часто бывает, крипта впечатлила большего всего:

















И еще несколько кадров с наружного дворика:











А дальше мы пошли бродить по улочкам пустого города в надежде где-то отыскать открытую таверну:



В церкви Св.Анны:





Скрещенные в локтях руки - символ доминиканцев:



Архангел Михаил (Сан Микеле) в католических церквях тоже выглядит узнаваемо:









В конце концов на одной из улочек обнаружилась работающая пиццерия, где мы зависли на часок.

С завершением сиесты народ потихоньку стал вылазить из своих нор:





Однако после плотного обеда ноги отказывались бродить дальше. Поэтому мы вышли на набережную, сделали фото крепости Ареки, возвышающейся над городом, посмотрели на пасмурную тучу и побрели к остановке автобуса. До дома ехать по времени больше часа.

[Germon2005]

Экватор поездки у нас пришелся на Виетри суль Маре - поселок, считающийся воротами Амальфитаны. В автобусе досталось место у окна, к тому же форточки у него были открыты, чем я с удовольствием воспользовался:















Несмотря на то, что в каждом городке Амальфитаны лавок с керамической продукцией в избытке, Виетри считается главным поселком, где занимаются обработкой художественной керамики. Это чувствуется сразу же, как сойдешь с автобуса.









Туристов здесь в разы меньше, чем в том же Амальфи, а тем более, в Позитано. Тем не менее городок очень интересен в плане осмотра:





А цены на сувенирную керамическую продукцию процентов на 50 ниже, чем в других городках:



На стенах многих зданий выложены керамические панно:



























Даже крестный путь Христа на Голгофу выполнен в керамике:

[Germon2005]

Думаю, следующая фотография как нельзя лучше характеризует быт типичного итальянского юга и побережья Амальфи в частности:





При желании, если знать закоулки, можно и паркинг найти:













Все, с Виесте покончено. Сиеста облегчила нам расставание с городом. Перекусив в одной из пиццерий, дождались автобуса и помчались на противоположную точку Амальфитанского побережья.

Город Позитано считается самым туристическим на побережье. Именно здесь расположено абсолютное большинство лавок, торгующих одеждой, сувенирами, аксессуарами и прочим туристическим "хламом". Правда, виды - так же одни из лучших:



















Собор Санта Мария Ассунта сверкает своим куполом:









Возле него чуть позже будет красочное представление.

Ответ французов немцам:

















Минут на двадцать мы здесь зависли. А что, весьма красиво и немного необычно.
Ладно, надо ехать домой. Эти пересадки в переполненных автобусах реально утомляют и забирают уйму времени. Это самый большой недостаток в путешествии по Амальфитане без авто.

[Germon2005]

Следующий день планировался весьма насыщенным по поездкам и походам. Пока ждем автобус до Амальфи, несколько видов с набережной нашего Минори:



Погода с утра весьма комфортная: голубое небо с легкими облачками:



Но едем мы не в сам Амальфи, а в его пригород - Атрани (хотя он позиционируется как отдельный городок):



Городок считается одним из самых маленьких не только в Италии, но и в мире; его площадь составляет всего 1 кв.км. Тем не менее здесь есть , на что посмотреть. Прежде всего, это церковь Сан Сальваторе ди Биректо:



Что неприятно удивило: в церковь вход платный. А когда еще выяснилось, что внутри и фотографировать нельзя, я возмутился настолько, что прошел мимо нее.
Хотя церковь знаменита с давних времен; в средние века в ней проходили выборы главы республики Амальфи, который здесь же и вступал в должность путем возложения герцогской шапки "биректо".





Здесь впервые попробовали лимонный шприц; не впечатлил, классический апероль вкуснее.











Идти до Амальфи - буквально один поворот дороги:









Не пропускаем местные керамические панно:









Из-за поворота открываются великолепные виды на Амальфи и его пляж:

[Germon2005]

В рукотворном фонтане черепашки не обращали никакого внимания на посторонних и занимались своими делами:





Ну что, у нас есть часок времени еще раз прогуляться по закоулкам Амальфи:



Красочный домик:







Где-то на окраине должен быть музей бумаги, но мы до него так и не дошли:











Наевшись амальфитанской изнанкой, поплелись к автобусу на Аджеролу. Впереди нас ждал пеший поход по "тропе богов" (Sentiero degli Dei).
Итак, расскажу более подробно, как и куда надо добираться. От Амальфи в сторону Аджеролы (остановка Аждерола Бомэрано) идет автобус компании SITA (https://www.sitabus.it/en/). Ехать минут сорок по серпантину все время в гору. Прямо на площади будет вот такой указатель:



Чтобы дойти до самой тропы, частично проходишь сам Бомэрано (маленький городок в муниципалитете Аджерола). Куда-то сбиться с пути совершенно невозможно. Но даже если такое случится, местные жители знают, для чего сюда приезжают туристы, и всегда подскажут правильное направление.
Это еще не тропа, она начнется чуть позже:



Не забывайте, здесь высота более 600 метров; так что если погода прохладная, то на всем пути будет еще холоднее. Обязательно брать с собой питьевую воду; на протяжении всего пути нет ни одной точки, где можно пополнить запасы воды. Ну и спортивную обувь (достаточно кроссовки) как само собой разумеещееся.
И надо же было такому случиться, что как мы ступили на тропу, небо затянуло тучами и начал накрапывать дождик. Никаких защитных курток мы с собой не взяли; как никак внизу тишь да гладь. Да и если бы взяли, то хорошенько подумали, идти ли дальше. Ведь основная составляющая маршрута - это те самые незабываемые виды на всем его протяжении. А снимать хмурые пейзажи совершенно не хотелось. Поэтому мы решили, что тропа богов от нас никуда не убежит. Перекусили в кафешке на площади Бомэрано, дождались автобуса и поехали вниз. Обидно, что больше двух часов фактически вылетело в трубу.

Остаток дня мы посвятили Четаре. Десять лет назад, побывав на Амальфитане, мы как раз неделю жили в отеле недалеко от этого поселка. Тогда еще подобных форумов не было (или я еще был не так увлечен), поэтому от поселка остались очень смутные воспоминания. Самое время их освежить:





Каких-то значимых достопримечательностей в городке нет. Но его улочкам очень приятно бродить, ведь город практически без туристов. Раньше это была богом заброшенная рыбацкая деревушка, и лишь с появлением массового туриста на побережье Четара пытается следовать в ногу за своими старшими собратьями:



Как вариант для базирования я бы его очень рекомендовал.



Здесь керамических панно так же достаточно; сказывается близость Виетри:

















Зашли в одну церквушку:



В интерьере чувствуется основная направленность поселка:





Однако и в Четаре есть, чем похвастаться; ведь поселок считается родиной изысканного соуса Colatura di Alici, приготовленного из анчоусов. Опытные гурманы советуют попробовать этот соус именно в тавернах Четары. Хотели мы это тоже сделать, да вот незадача. Таверны в поселке открываются после 19-00, а последний автобус в сторону Минори отправляется в 20 с небольшим. Поэтому просто побродили еще здесь с часок:



















Такси из Четары:



И ведь ездят еще!



Все, надо успеть на автобус. А теперь о казусе. Ждем мы автобус (даже минут на десять раньше пришли), а его все нет и нет. Таких, как мы, еще одна пара. В чем дело, не понимаем. Спросить особо и не у кого. Так прождали мы минут сорок:





Наконец приехал автобус; судя по расписанию, это или очень сильно опоздавший предыдущий, или очень рано приехавший следующий. Поэтому стоит с опаской и долей недоверия относится к расписанию автобусов на таких промежуточных остановках.

[exlibris87]

Отличный яркий отчет - как стакан бодрящего лимонного фреша. Забавно видеть слово "Moscato" не на винной этикетке, а на надгробной плите (?).

[Germon2005]

Отличный яркий отчет - как стакан бодрящего лимонного фреша.

Спасибо за внимание к теме.

Забавно видеть слово "Moscato" не на винной этикетке, а на надгробной плите (?).

Селяви.)

Утром следующего дня я прежде всего посмотрел за окно: солнышко и ни грамма облаков. Значит, сегодня идем в поход.
Доехали до Аджеролы (Бомэрано). Здесь вроде бы тоже никаких катаклизмов не ожидается: так же голубое небо и небольшие перистые облачка.







Все, вошли на тропу; именно здесь мы вчера остановились:







Под ногами периодически шуршат мелкие ящерицы:







Здесь, в начале тропы, находится бар (вероятно, для тех, кто идет снизу):



Теперь понятно, почему надо идти в хорошую погоду:





В начале тропы есть развилка; мы идем сюда:



С одной стороны - скалы, с другой - обрыв. Но дорожка пока широкая:



В одной из скал угадываются очертания какого-то строения, больше похожего на церквушку:





Периодически встречаются такие же "покорители": некоторые идут с нами в одну сторону, некоторые - в противоположную. На тех, что навстречу нам, жалко смотреть.







Иногда из-за поворотов открываются виды, что думаешь, может здесь и остаться:









Начинаешь потихоньку завидовать людям, живущим в аналогичных домах:

[Germon2005]

Внизу тонкой змейкой вьется дорожка, повторяя силуэт побережья:



Как же красиво!



На открытом пространстве становится жарко. Тогда впереди ищешь какое-нибудь деревце, чтобы спрятаться в тени его кроны:







Вдали уже виднеется Позитано. Правда, до него далеко еще:





Иногда тропинка сужается. Но два человека спокойно разойдутся:



















Особо узкие и опасные места огорожены деревянными отбойниками:









А вон и Ночелле впереди:















Тропу мы осилили чуть больше чем за 2 часа. Из Ночеле можно на автобусе добраться до Позитано. А можно спуститься к дороге пешком, преодолев уйму ступенек:



Не зная расписания автобусов, мы выбрали второй путь:









Подводя итог, тропа по сложности ниже среднего. Пару раз пришлось немного поднапрячься и удвоить бдительность, а в остальном - вполне нормальная тропа. )

[Germon2005]

Вечер был посвящен Майори.



Немного неоднозначное ощущение от городка. Очень много современных построек, от этого теряется амальфитанская изюминка. В то же время можно зарулить в старые кварталы, и тогда все нормально.



Центральный собор города - церковь Санта Мария а Маре, в дневное время смотрится весьма посредственно, хоть и ведет с вое начало с XIIв.:







Но как зажгутся ночные огни, то она сразу же преображается:









Внизу весьма приятное впечатление оставляется кьеза Сан Рокко. Церквушка очень маленькая, но чувствуешь в ней себя вполне комфортно:





Деталь фасада:



На холме Понтекье возвышается средневековый замок Сан Николо. Но туда мы не добрались:





А вот это здание не удалось идентифицировать. Стоит оно на возвышенности по дороге в Минори:









В заключении дня - ночные снимки с побережья Майори:

[Germon2005]

Побережье с дороги мы посмотрели, сверху с тропы богов его обозрели. Осталось запечатлеть все с борта лодки.
У нас в Минори в турофисе была информация на русском, что можно арендовать лодку с капитаном на несколько человек за вполне умеренные деньги. Вот на заключительный день мы и договорились. Погода просто благоприятствовала такой поездке:







В назначенное время появилась представитель этой конторы и сообщила, что экскурсия у нас будет индивидуальная. За те же самые деньги. Правда, лодка будет поменьше. Минут через десять появилась лодка и ... два капитана:



Капитанам было от силы лет по пятнадцать, а лодка - наподобие нильской фелуги. На наш вопрос о безопасности такой прогулки представитель турагенства сказала, что переживать совершенно не стоит (в принципе, так потом и вышло).
Что ж, поплыли:









Побережье и впрямь с уровня воды совершенно иначе смотрится:













Снизу горы Амальфитаны выглядят еще выше и живописнее:





Со стороны моря можно видеть все частные "пляжи" скалистого побережья:



















На побережье имеет свои виллы множество мировых звезд. Возможно, кого-то доставили на личном вертолете:



А вот он и приземлился:

[Germon2005]

Мы уже проплыли Конка дей Марини и приближаемся к Фуроре, чтобы с моря посмотреть на знаменитые фьорды:







Ну да, эффектно выглядит. Глубже наши "капитаны" побоялись зарулить:





Обязательная остановка - гротта ди Смеральдо (или Изумрудный грот):





Красиво, но скажу так: в Греции намного интереснее видели:





Приезжать надо в солнечную погоду, чтобы увидеть похожее:



Ну и в воде отчетливо виден рождественский вертеп:











Затем наши хлопцы показали еще пару небольших гротов:







После чего сделали небольшую остановку на одном из скалистых пляжей, где мы полчаса плескались в теплом Тирренском море:





Дальше был "местный водопад" (ха-ха, громко сказано):



После чего курс был в сторону дома:





По всему побережью видны строения, имеющие частный выход к морю. Вот в таких апартаментах и стоит селиться:



Как вам такой домик?





Здравствуй, Минори:



Вся морская прогулка заняла часа четыре, что было вполне достаточно. Тем более на вечер у нас запланирована поездка еще раз в Равелло.

[Germon2005]

В Равелло на десерт у нас осталась вилла Руфоло с ее знаменитыми висячими садами и дивными видами, а остаток времени просто побродить по городку:







Именно эту картинку я видел в интернете, и именно ее я хотел сам запечатлеть:



Не правда ли, впечатляет:







На территории виллы расположено несколько строений: так называемый "Клингсорский замок" и торре дель Оролоджио (Часовая башня), построенная во времена господства мавров на побережье:











Чем-то мне все эти статуи напомнили морейских купцов, что находятся в Венеции возле кампо дей Мори:





Заскочили еще в небольшой епархиальный музей при церкви Св.Пантелеймона:

[Germon2005]

После чего пошли гулять по улочкам поселка:













На одной из панорамных площадок готовились к свадьбе:

[Germon2005]

Одна из церквушек оказалась открытой:





где мы обнаружили немного настенной росписи:









да весьма интересную кафедру:

























Народ потихоньку подтягивался на "вечерние посиделки". Нам же нужно было вниз; утром рано отъезд на родину.
Вот здесь случился конфуз с автобусами. Почему-то по расписанию ни один не приехал, а ждать следующих, глядя на многочисленную и все пребывающую толпу туристов уехать на побережье, просто казалось пустой тратой времени. Поэтому взяли такси, которое за 10 минут и 40 евро донесла нас до Минори.

В заключении хочется сказать, что вся поездка вышла немного экспромтной, немного ненавязчивой, в стиле relax and enjoy, без особой беготни и девиза "максимально все увидеть". Единственное, иногда расстраивали автобусы, но если бы мы взяли авто в рент, то тогда бы получилось совсем другое путешествие.

Спасибо всем, кто вместе с нами прогуливался и наслаждался пейзажами побережья.

[Nataly88]

Спасибо большое, с огромным удовольствием прочитала ваш отчет. Мы сами должны были вот также гулять по Амальфитане в пошлом году. Что же относительно этого, то надежда, как говорится, умирает последней.

[JamKit]

Не правда ли, впечатляет:

О да, впечатляет. Очень красиво! Не только здесь, но и везде.

Я никогда не была в этом регионе и вряд ли когда-либо туда попаду, очень благодарна за чудесные прогулки.

[Germon2005]

Спасибо большое, с огромным удовольствием прочитала ваш отчет.

Приятно, что отчет понравился.

Мы сами должны были вот также гулять по Амальфитане в пошлом году. Что же относительно этого, то надежда, как говорится, умирает последней.

Многие сейчас живут надеждой, что Италия в ближайшее время откроется официально для туристов из РФ.

Я никогда не была в этом регионе и вряд ли когда-либо туда попаду...

Ну почему же так категорично? Мы бы сами не прочь снова там оказаться.

[JamKit]

Ну почему же так категорично?

Просто если я когда-нибудь все-таки попаду в Италию, надежды на то, что она скоро откроется для нас, у меня нет, то в первую очередь поеду в Ломбардию, Пьемонт и Венето. На Амальфитану пока никаких планов и мечтаний нет, но зарекаться не буду, конечно же.