Не виноватая я - они меня пленили! Горы Грузии против обстоятельств.

[Kotenok Zoppino]

05.08.2021 - 24.08.2021
Если бы я и в этом году осталась без гор, то, наверное, свихнулась бы уже.
Была у нас попытка в самом конце июня побродить с сыном по Ергакам, но в аккурат перед нашим приездом там случилось фатальное нападение на людей безумного медведя. Решили мы не искушать Бога напрасно, походили денька два по максимально безопасным местам, и уехали досрочно. Минусовая температура по ночам, снег по колено и, главное, кружащие поблизости голодные медведи - это не то, что могло вдохновить на дальнейшие приключения, как бы ни хотелось увидеть Параболу и проч.
Мучительно решая вопрос - "наш" Кавказ или "не наш", остановилась на втором варианте, и не пожалела. Немножко нашего я уже видела раньше (Приэльбрусье и Дигорское ущелье в Северной Осетии), и чего-то мне в нем не хватало. А картинки Сванетии и Казбеги цепляли со страшной силой. Особенно колдовская Ушба, обманщица, динамо-красавица.
С одной стороны, авиабилеты Екатеринбург-Ереван (с багажом!) стоили в два раза меньше прямого перелета до Минвод, с другой - не радовала необходимость тратить деньги на ПЦР-тесты (я-то давно привита, а вот для детей такой опции пока нет). Ну, да ладно. Потом еще за три недели до вылета путешествие оказалось перед угрозой из-за...блох. Они напали на собаку, у нее начался сильнейший дерматит, в процессе лечения надо было собаку взвешивать, и вот привет, протрузия. Подлечилась, насколько возможно, и все равно решила ехать. Домашних животных пристроила с большим скрипом...
Друзья делали мрачные прогнозы по поводу авиакомпании Нордвинд, которой мы собирались лететь (рейс отменят или фатально задержат). По факту была одна неприятность: одно из выбранных мест, которое бесплатное, заменили на другое, и сидели мы не рядом. Поскольку таких страдальцев было несколько, в результате рокировки мест мы с сыном оба получили места у окна. Посмотреть было на что.

Сразу же в аэропорту Еревана сделали тесты. Оказывается, если вам их результаты потом нужны, чтобы предъявить их где-то еще, то при оформлении надо четко об этом заявлять. А то потом придется звонить и требовать своё. Убили сразу двух зайцев - результаты теста нужны были и для Армении, и вполне годились на третий день для въезда в Грузию. На маршрутке доехали до центра города, где уже рукой подать было до нашей квартирки.
Ну и жара же летом в Армении! Как и два года назад на юге Франции, мы постоянно покупали что-то из питья. Правда, в первый день мы не в полной мере прочувствовали эту проблему, потому что, чуток отдохнув, мы поехали на озеро Севан. Доехали на маршрутке, следовавшей к Дилижану, просто водитель высадил нас на нужном повороте. Думали дальше спокойно дойти пешком, но на нашем пути встретился очень навязчивый таксист. Так я и не научилась справляться с навязчиво вежливыми людьми, особенно когда они у себя на родине, а я - нет...
Что сказать по Севан, и стоит ли вообще?! Мы, конечно, недолго пробыли в Армении, но тут понравилось больше всего.

Даже чайки над Севаном какие-то особенные - не наглые, а самодостаточные. Летают медитативно, туриста не тревожат. Армянские водители, берите пример со своих чаек! На обратном пути в Ереван товарищ настолько аккуратно клеился, что я только через 15 минут спохватилась и поняла, что происходит. Пришлось сесть рядом с сыном на заднее сиденье и углубиться в телефон.
На следующий день с утра получили результаты тестов и отправились по маршруту Гарни - Симфония камней - монастырь Гегард. По счастливой случайности медицинская контора, выдающая результаты тестов, оказалась в той же точке, что и остановка, от которой отправляются маршрутки к Гарни.
Памятник Гайку Бжишкяну с интересного ракурса

Часть пути по городу маршрутка ехала с открытыми дверями - ну, жарко же. А по пути к Гарни из окна по правой стороне открылся отличный вид на Арарат. Сфотографировать не было никакой возможности, поэтому поверьте на слово... Хотя выехали уже после 10 утра, успели застать топовую достопримечательность еще без толп туристов. В плане передвижения ОТ Армения - не наша страна. Пока местные проснутся, пока позавтракают, пока раскачаются, мы б уже сто дел переделали. А так подстраивайся под их неспешные ритмы, тонко-восточные.

Что-то не особо зашел этот языческий храм. Вот вид от него на Симфонию камней - другое дело, впечатляет.

Вниз спустились ножками. Здесь я сгорела этим летом первый раз (любимые грабли - брать в путешествие солнцезащитный крем, но в ключевой момент забывать его использовать).

А вот так видно храм Гарни снизу:

Назад к Гарни пробовали автостопить, но быстро не получилось, а долго на жаре тоже стоять не хотелось. Попробовали Яндекс такси. Оно работает не только в городах, как оказалось, но работает плохо. Водитель увидел нас в программе не совсем в той точке, в которой мы реально находились, в результате вызов был отменен, с меня списалась некоторая сумма денег, а в дальнейшем расплачивались с водителем уже наличкой. Договорились ехать до Гегарда и потом назад в Ереван (заплатила 8000 драм). Конечно, можно было и проходящие маршрутки попытаться половить, вернувшись в Гарни, но все это так ненадежно, вилами по воде, да еще с высокой вероятностью ехать стоя по не самым лучшим дорогам...В общем, решили - ну его.
Сам храм в Гегарде был в лесах, и фото крупным планом делать я не стала. Количество туристов в этом месте даже в ковидные времена внушительное, и это очень снижает градус получаемых впечатлений. Впрочем, что жаловаться, сами-то мы кто? Но факт остается фактом. Уж лучше бы мы сюда приехали с утра в безлюдье!


Не очень хотелось миксовать на фотографиях древнюю строгую красоту с разноцветными спинами туристов, поэтому основное просто отложили в памяти. Сталактитовый купол, безусловно, великолепен. Хотели подняться ввверх по тропе через реку Азат, но там - фотосессии в позах на мостике, веревочки, навешанные на куст и стихийный туалет на уширении тропы. Не захотелось идти дальше, уехали в Ереван.
Поскольку на Гарни - Симфонию камней - Гегард потратили всего пол-дня, то после обеда еще немного погуляли по Еревану. Голубая мечеть неожиданно камерного формата

Собор Григория Просветителя, самый большой в Армении, но поменьше собора Святой Троицы в Тбилиси

Площадь Республики

Если бы немного подождали, могли бы полюбоваться цветомузыкальными фонтанами. Но сил (в основном у Славы) уже не осталось.
Вообще интересно так получилось: в Армении даже не столько сама страна понравилась, сколько окружающие люди. В России армяне почему-то совсем не так выглядят, как у себя на родине. Там они другие: разные, очень современно выглядящие (особенно молодежь), динамичные, оптимистичные. Некоторые просто сказочно красивые (как мужчины, так и женщины). На контрасте с библейскими, архаичными пейзажами и неспешным, восточным ритмом жизни от этого просто перехватывает дух.
На третий день нам предстоял переезд в Грузию на поезде, поэтому далеко не поехали. Решили подняться на Каскад и выше в Парк Победы. Местные скульптуры дают хорошую пищу чувству юмора, но толстая кошка заставила меня вздрогнуть от предчувствия - я представила себе, что так будет выглядеть наша к моменту нашего возвращения (примерно так и оказалось, раскормили).

Вид с Каскада на город - вроде ничего особенного, разве что при желании угадывается силуэт Арарата.

Гулять по Парку Победы хорошо в том смысле, что даже в самый жаркий летний день там дышится легко. Есть несколько аттракционов - вроде рабочих, но покататься на них желания не возникло. Зато зашли в военный музей (бесплатный), который находится внутри постамента памятника "Мать Армении". Половина музея посвящена истории Великой Отечественной войны, другая половина - Карабахской войны.

К 15.00 доехали на вокзал (по городу Яндекс такси работает в принципе нормально), там нас заставили заново пройти регистрацию для въезда в Грузию. Поскольку время в запасе еще было, мы не сопротивлялись.
В ковидные времена поезд Ереван-Батуми состоял всего из четырех вагонов, вроде бы трех купейных и одного плацкартного, но это не точно)) Мы взяли билеты в плацкарт, и правильно сделали - даже до Тбилиси он был заполнен всего наполовину, а после - на треть. Протестировали обновленные вагоны от РЖД со стеклянной дверью-купе и двумя туалетами (один из них совмещен с душевой, во втором - столик для пеленания). Чистота, красота, чтобы переодеться в туалете, не требуется преодолевать чувство брезгливости. На полках висят крючки для штор, чтобы закрываться от посторонних глаз, но сами шторки "еще не завезли".

С армянской стороны границу прошли быстро, на грузинской все выходили из поезда, показывали свои тесты/сертификаты. Вроде бы в этот день ни у кого из пассажиров проколов не было. Потом таможня прошлась по поезду с выборочной проверкой- на наши рюкзачки взглянули с улыбкой - "что, и это всё?", а вот соседку-армянку придирчиво шмонали: перетряхнули косметичку, аптечку, футляр для очков и пр. Говорит, каждый год ей так везет, не обходится без пристального внимания таможенников. Итого простояли на границе чуть больше часа, в Тбилиси приехали с полуторачасовым опозданием, в Батуми - с почти двухчасовым.

[Kotenok Zoppino]

Итак, 8 августа, первый день в Грузии, Батуми.
Таксисты на вокзале Батуми просто звери, сразу накидываются на не успевающих сориентироваться туристов, и те попадают, как кур в ощип. Вроде бы тот, что нас оккупировал, и привез в точку, где можно было и валюту обменять, и сим-карту местную купить. Да вот только мальчик, продающий карты, совсем не говорил по- русски (и по-английски не так чтобы очень), и уже потом я сообразила, что вообще-то собиралась купить симку MagTi, а не Geocell. Думаю, что из-за этого потом два дня в Мазери у меня интернета практически не было, не ловился. Ну, и запросил таксист лишнего, конечно. А настолько "тепленькой" я оказалась, так как переживала, что меня два часа ждет мама хозяйки в назначенном месте (не внутри квартиры), а позвонить-то и сказать, что поезд опоздал, я не могу. Ну ничего, разобрались. Оставили вещи до официального въезда, и пошли гулять. Эх, знали бы, что погода скоро испортится, так сразу бы отправились на пляж, а так чуточку погуляли по набережной, дождались открытия канатки. Мыслимое ли дело, только в 11 утра она начинает работать! Глазам своим не поверили.

Батуми для меня - это такая легкая пародия на Лазурный берег, щедро сдобренный постсовком. Не скажу, что город не понравился, он прелестен в свой абсурдности, несочетаемых сочетаниях посреди пышно цветущей природы. Да и не может в принципе не понравиться город у моря, это я как житель Урала говорю.
Канатка везет взрослых на гору Анурия за 15 лари, детей - за 5 (в оба конца умножайте на два). Ход приятный, вид на Батуми и море неплохой, особенно в хорошую погоду. Но вверху - только дорогущий ресторанчик и церковь (по нашим меркам - часовня). То есть реально отдохнуть, прогуляться там вообще негде. Максимум 20-30 минут - и захочется назад, то есть вниз.

[Ольга Неганова]

Как и два года назад на юге Франции, мы постоянно покупали что-то из питья.

Поразительно, что мы с вам параллельными путями ходим: 2 года назад во время страшной жары во Франции воду везде раздавали бесплатно, в Париже, во всяком случае (правда, мы ехали в Бургундию) и теперь мне Ушбу показали - вам нет... Батуми у меня в конце - у вас в начале.
Отчёт ваш прекрасен, читаю...

[Kotenok Zoppino]

Ольга Неганова, аа, у нас два года подряд была идеальная погода в горах - в Норвегии и в Швейцарии. Когда-то это должно было закончиться. И, в конце концов, Грузию легче будет повторить/дополнить, чем Западную Европу. Спасибо за внимание к отчету!
После возвращения с канатки мы наконец полноценно вселились в нашу .. Теперь эти же кабинки постоянно проплывали в течение двух с половиной дней у нас практически под окнами)) Остались абсолютно довольны жильем: вид из одного окна десятого этажа на море, из другого - на окружающие Батуми горы. Экипировались, сели на маршрутку до Сарпи и поехали на пляж. Но попали в тропический ливень. Нууу, посмотрели на красивые surroundings, вроде не так далеко от Батуми, а природа уже немного другая. Поняла для себя, что, как бы ни хорош был пляж в Сарпи (так и не удалось его затестить), полноценно отдохнуть там не так просто: слишком близко дорога, и не просто абы какая дорога, а приграничная, по которой фуры туда-сюда ездят, так что ну его. Попытались переждать дождь, но не вышло, так и уехали несолоно хлебавши- в прямом смысле слова. День закончился так

Решили в условиях такой неустойчивой погоды (прогноз не радовал) не рисковать и не ездить на дальние пляжи. Утром следующего дня наконец удалось нормально поплавать, и это прямо положительно повлияло на мою спину. Полакомились вафлями с латте в Chokolatte (дороговато, но стоит того) и поехали в Ботанический сад.

Всякие сады мы вообще любим, но этот не сильно впечатлил. Познавательный момент слабо выражен - негде прыгать с круглыми горящими глазами и спрашивать: "Это что? А это что? А где это растет?" Ну, или просто мы недобродили до нужных уголков. И к середине августа уже практически ничего не цветет, непорядок. Вид с Зеленого мыса, конечно, хорош, да и вообще хорошее место погулять днем, когда в самом городе может быть слишком жарко и солнечно. Но в восторг не приводит. Была мысль искупаться на местном пляже, но волны не впечатлили, не умеем мы в такое:

Вернулись в город и попробовали взять планку во второй раз в том же месте. Закончилось это все небольшим шоком

Едва вылезли из воды, не успели переодеться и вымокли. Короче, в этом году море нам в основном показывали. Но кросивое...
На следующий день в Мерлабе Слава за 80 лари сдал тест третьего дня ("Вы и правда думали, что мы открываемся в девять? И что через четыре часа выдаем результаты? Не читайте, что у нас на сайте написано!"). М-да, откровенно честно, но не слишком клиентоориентированно. Обменялись с медсестрой номерами телефонов, собрали вещи и сели в маршрутку до Зугдиди (20 лари с человека). Именно что сели, но не поехали, потому что еще почти полтора часа ждали, когда она заполнится. Доехали часа за три, по пути водитель связался с кем-то и сообщил, что у него в машине несколько желающих добраться до Местии.

[Ольга Неганова]

Но попали в тропический ливень

Узнаю город Батуми! Там почти всегда так. За месяц до вас всё моё время лило. Вид на пляж был, но не более того...

[Kotenok Zoppino]

Ольга Неганова, увы! В этом году на Урале все лето стояла жара, но море традиционно отсутствовало. В Батуми с морем все в порядке, но погода подкачала. Нет в мире совершенства!
Итак, 10 августа мы сделали пересадку в Зугдиди. Водитель батумской маршрутки всех своих желающих тепленькими пересадил в машину частника. Говорят, после 15 уже проблематично уехать в Местию из Зугдиди, а было уже около того. Решение сесть вперед к водителю из опасения укачивания привело к тому, что он теперь разнообразит мой Fb восторженными грузинскими смайлами. Гм. Явно пора надевать треккинговую униформу.
Небольшая остановка у Ингурского водохранилища

Вообще мы планировали начать свою Сванетию с Мазери, и означенный водитель, высадив остальных в Местии, нас туда любезно подвез (за лишние 10 лари). По пути, пока еще было светло, он высадил меня на повороте и настоял, чтобы я сделала снимок Ушбы, пока ее хорошо видно. Я самонадеянно ответила, что еще сто раз увижу Ушбу, и с более удачных ракурсов. Ушба услышала это, посмеялась надо мной...и не простила.

В Мазери мы жили в Mila Guesthouse. Это был наш первый опыт с букингом - до того несколько лет пользовались только .. Букинг показывал совсем немного вариантов в Мазери, на деле же там каждый второй дом (если не больше) превращен в гест. Со слов хозяев, это нам повезло с ковидным годом, что мы смогли в июле забронировать на август, а в хорошие времена это надо делать не позже Нового года. Пришлось поверить им на слово. Удобства в этом гесте довольно слабенькие, например, в душе нам так и не удалось помыться. Зато кормили отменно - завтраки включены, а вот ужины за отдельную, но очень небольшую плату (вроде бы 15 лари с человека за возможность наесться до полуобморочного состояния). За Славу не взяли ничего, потому что его стиль питания был обозначен как "он совсем ничего не ел". И было видно, что семья крепко верующая (а не номинально).
Лучший в мире прогноз погоды (yr.no) уверенно обещал на 11 августа ясную солнечную погоду, и мы планировали сходить до ледника Ушбы. Но черт меня дернул накануне подразнить эту гору и запустить период дождей...Или мы привезли дождевую бациллу с собой из Батуми?!

В общем, утром неплохо зарядило, и хозяева очень сильно попросили идти сегодня куда угодно, но только не на ледник. Для верности рассказали пару историй о том, как их гости уходили вверх и не возвращались обратно. В смысле - живыми. И пошли мы скрепя сердце к Бечойским водопадам, они же водопады Шдугра, они же Ушбинские. Дождь то переставал лить, то вновь принимался за свое. Безусловно, чтобы сэкономить время и силы, лучше бы доехать на машине до Hikers cafe, этот участок дороги от Мазери довольно скучный. Особенно если Ушбу "спрятали".

После перехода через мост дорога частично проходит в лесу. Тропа уверенная, очень популярная, заблудиться невозможно. Тем не менее большинство встреченных нами людей шло компанией с проводником, арабы ехали на лошадях. Была сильно удивлена... Мы их всех обогнали и первыми увидели вот это чудо:

Чудо никуда не спешило, вылезало то справа, то слева - короче, позировало и наслаждалось популярностью. Тут до меня дошло, что корень "гор" в слове "горностай" - это не просто так. Когда сбежалось слишком много зевак, чудо убежало.
Примерно с этого же места издалека уже видны водопады

Переходим бушующую Долру по мостику (вообще-то вполне надежному)

Водопады становятся ближе

Группа, идущая за нами, пошла к водопадам по правой тропе, мы - по левой, от которой отходит путь к леднику Ушбы. Нуу, будем считать, что разведали путь. Немного пофотографировались у водопада (не без того, чтобы вымокнуть)

И на обратном пути

Вернулись домой к четырем. Всего потратили на эту прогулку чуть меньше шести часов, из которых полтора-два можно было бы смело сэкономить, воспользовавшись машиной (хоть и за плату). Трек довольно легкий, с плавным набором высоты, хорошо размечен. Пройти, мне кажется, может любой.
Чтобы ̶н̶а̶к̶а̶з̶а̶т̶ь̶ ̶с̶е̶б̶я̶ ̶з̶а̶ ̶н̶е̶о̶ж̶и̶д̶а̶н̶н̶о̶ ̶п̶л̶о̶х̶у̶ю̶ ̶п̶о̶г̶о̶д̶у̶ ̶ не терять напрасно вечер, решила тут же сгонять одна куда-нибудь ещё. По всем параметрам для этого идеально годился один вариант - на озеро Мезири. Конечно, могло получиться так, что возвращаться придется уже затемно, но решила рискнуть. Вышла в 17:25. Трек проходит через соседнюю деревню - Твебиши. Первая и последняя части трека довольно крутые, а серединка - выположенная. На выходе из деревни сперва тропа ведет довольно круто вверх и прямо, затем, после указателя, надо повернуть налево, и далее серпантинчиком через лесок. С высоты 1600, на которой находится деревня Мазери, до 2285 (озеро и луг Мезири). Там, где серпантинчик четко просматривался, я мухлевала и поднималась напрямик. А вообще лес такой хороший, настоящий: много больших упавших деревьев - но там, где они перегораживают тропу, их живенько подрубают, то есть тропа в нормальном состоянии, за ней следят. Небольшой недостаток маршрута в том, что, пока идешь по лесу, ничего особо не видишь, кроме тропы, зато когда выйдешь на луг - ах, как хорошо!

Встретила молодого парня, который застенчиво по-английски мне объяснил, что воон то небольшое строение на холме - это церковь, а он сам - ковбой, только где-то коровы его затерялись. Немного поболтала с ним, пока не обозначились первые признаки скорого заката. Солнце подсветило облако над Ушбой.

Половина восьмого - наверное, пора вниз. Быстро-быстро спустилась, уже на подходе к деревне попала в плотное облако

Ещё со времен Норвегии, когда мы поплутали на горе в тумане, я побаиваюсь таких вещей, хотя у меня и был с собой фонарик. Темнеть по-настоящему начало уже тогда, когда я шла по деревне, а там, к счастью, приличное освещение. Итого на этот трек у меня ушло три с половиной часа (два вверх и полтора вниз). Мои сваны уже начали тревожиться и позвонили, чтобы узнать, все ли у меня в порядке, и вообще ужин давно готов. Потом смотрели на меня как мать на любимое, неуёмное дитя)) Еще и соседей позвали, чтобы похвастаться чудачкой, которая вернулась с водопадов и опять в гору пошла.

[Kotenok Zoppino]

12 августа
Прогноз погоды на все ближайшие дни обещал нечто невнятное - то ли будет дождь, то ли нет. А конкретно сегодня погода должна была быть лучше с утра, чем во второй половине дня. Так что я передумала ехать в Местию сразу с утра и решила еще раз куда-нибудь быстренько сгонять, пока все спят. Отправилась с рассветом в сторону перевала Гули. Первоначально не собиралась идти до верха, думала - схожу до смотровой, обозначенной как "красивый вид на Ушбу", и назад. Но в результате поднялась до 2950. Вообще это маршрут А-Б, и ведет он из Мазери в Местию, и вполне можно было бы его пройти, а не возвращаться назад, а Славу отправить с вещами на такси до нового гестхауза. Но это же надо было спланировать заранее и расплатиться, а у меня этот день вышел спонтанным, вообще дома не задумывалась об этом треке.
Чтобы выйти на тропу до перевала Гули, надо пройти через соседнюю деревню Багвданари - к счастью, она совсем рядом. Указатели имеются вроде бы в четырех местах до перевала, правда, во втором из них указатель был частично поврежден, и я пошла не туда, не сверившись с навигатором. Ложная тропа завела меня в тупик, отняв лишних 15-20 минут.
В отличие от предыдущих двух маршрутов, тропа к перевалу Гули практически полностью находится на открытом пространстве, поэтому подозреваю, что в жару на ней тяжеловато. К счастью, воду с собой тащить не обязательно, потому что минимум в двух-трех местах есть источники. В моем случае было облачно и не жарко, идти было легко. До смотровой дошла примерно к 9:45.

- Как, и это всё? - подумала я. И решила подняться на перевал. Вскоре после "прекрасного вида на Ушбу" (с) тропа начинает достаточно круто подниматься вверх, в основном серпантином. Вообще в этом месте много каких-то непонятных ложных троп, а еще есть одна, уходящая влево к леднику Гули. Поэтому для облегчения ориентировки помимо обычной разметки появляется еще и дополнительная: стрелочки и крестики ("туда не ходи - сюда ходи"). Иду вверх, облизываясь на драконовские виды налево.

Поднять себя на последние 200 метров вверх тяжеловато, но реально. Подумать только, два года назад я смотрела на треккера, поднявшегося своими ногами на Шильтхорн, как на полубога. А теперь я сама полубогиня)) потому что высота идентична. От счастья сама не понимаю, что вижу перед собой.

Однако дорога до перевала заняла пять с половиной часов, вниз спустилась за три. Минут через 40 от начала спуска начали встречаться люди, идущие навстречу, но не очень много, всего человек шесть-семь. На некоторое время облака немного рассеялись

Река выглядит совсем как норвежская

Расслабленная и умиротворенная шла по деревне, как тут вдруг лужа в полуметре от меня оживает и оглушительно хрюкает. Фото дня

[Kotenok Zoppino]

Вернулась, и почти сразу уехали из Мазери. Хозяева геста подвезли до поворота на Местию к тому времени, как мимо проходит тбилисская маршрутка. Такой вариант в сумме нам обошелся в 15 лари против 80, если бы это был индивидуальный трансфер. В Мазери нам понравилось, но как база для разнообразных маршрутов Местия подходит, конечно, гораздо больше. Не говоря уже о том, что это единственное средоточие цивилизации в Сванетии. Местия хороша.

К этому моменту я уже потихоньку по вывескам (как Шариков) освоила чтение на грузинском. Очень приятно, когда такие непонятные символы оживают и наполняются смыслом.
Обратившись к святая святых поездки - прогнозу погоды - я поняла, что относительно хорошая ожидается только на ближайший день. Поэтому со Славой решили познакомиться с озерами Корульди. Сын у меня вызывал смутные подозрения: то ли лень его одолевала на маршрутах, то ли и правда месяц назад он перенес ковид, и был физически слабее обычного. Сомнения привели к тому, что до озер мы поднялись на машине (однако 80 лари за двоих). Из виденных нами все озера в Грузии были в целом так себе, особенно в сравнении с норвежскими или альпийскими. Да, надо думать, что в условиях идеальной погоды в них красиво отражаются окружающие горы, но мы таковой не застали нигде.

Подъём от Местии к озерам действительно достаточно крут (сужу по спуску), а я-то хотела со Славой еще пройти от них правее и выше. Все, кроме нас, поднимались от озер выше и прямо - в ясную погоду там должен открываться приличный вид на Ушбу. Но было довольно облачно, и мы пошли туда, куда не шел никто - вправо по тропе до обзорной точки на высоте 2900 метров, всего около 200 метров плавного набора высоты. До обзорной точки в один конец мы шли примерно часа полтора, но я думаю, что можно и побыстрее обернуться. Не сильно много мы увидели тогда, но было красиво, причем на протяжении всего пути.

Вот этот скальный гребень - обзорная точка.

Тут я подумала, что не зря же мы всю весну ходили на скалолазание, пролезла по гребню и чуть за него - в принципе несложно, но нервы щекочет. Довольная я

Погода менялась постоянно, но небо так и не очистилось, чтобы можно было увидеть вершины окружающих гор. Ледник Чалаади зато хорош и близок.

На обратном пути недалеко от озер увидели телят и захотели их потискать немного. Но все копытные в Сванетии достаточно дикие и стараются держаться от людей подальше. Попробовали подманить их лавашом. Это был успех, да еще какой! Даже испугались, что телята за нами пойдут до самого подножия горы. К счастью, удалось оторваться))

Вниз спустились за 3 часа 45 минут. Еще из итогов дня: сгорела несмотря на отсутствие солнца. Не пошли мне впрок норвежские уроки, где я сгорела в тумане. Впрочем, в этот раз - не сильно.

[Kotenok Zoppino]

14 августа, выхожу в 6:20, и вскоре начинается обещанный дождь. Часа на четыре он зарядил без перерыва, то чуть утихая, то усиливаясь. В надежде на лучшее полезла на хребет Чхути (хребет Чхути - это спинка небольшого дракона, спящего между вершинами гор Бангуриани и Комсомолец). Пока дорога шла не через лес, это было не особо критично, но продираться через мокрые плотные кусты - это тот еще треш. Сперва маршрут совпадает с частью трека Местия-Ушгули (до деревни Жибиани), но вдруг резко меняет направление. Тропа не только не маркированная, но и вообще местами заросшая. В первую очередь в этом внезапном месте. Вот была нормальная широкая тропа, и тут навигатор предлагает повернуть влево в лес на 90 градусов. И в месте поворота нет ни намека на тропинку или даже на то, что она когда-то тут была. Правда, на обратном пути я слегка сбилась в этом самом месте и поняла, что все-таки да, в указанном месте деревья и кусты растут чуть пореже, чем в остальном лесу. Этот подъем по отсутствующей тропе довольно крут - то еще мини-приключение, без того, чтобы все время хвататься за ветви деревьев, подняться практически невозможно. К счастью, длится это безобразие всего минут пять. Дальше тропа идет по лугу, потом поворачивает и проходит через лесок (осторожно! шишки под ногами лежат обильным покровом, прокручиваются, и можно "уехать"). Не дождь, так эта часть дороги была бы самой приятной, а так я вымокла по пояс. Дождь продолжает идти, все вокруг как нереальное.

Еще примерно часик, и тропа выходит на гребень хребта. Дальше заблудиться в принципе нереально, главное - идти прямо по хребту. Пару раз мне казалось, что тропа уходит чуть ниже гребня, и эти ошибки приводили к тому, что возвращать себя на него приходилось на четырех конечностях, цепляясь за траву. На хребте справа едва видны три точки - это три каменные пирамиды, конец трека. Но до них идти еще как минимум час.

Чуть-чуть показывают Тетнульди и Адишский ледник

На этой высоте уже довольно холодно, и очень хочется, чтобы дождик уже перестал. И он перестает. Вот они, пирамиды. На часах 11:45.

Спрятавшись за одной из пирамид от ветра, немного перекусываю. Хорошо, что можно сесть на пенку, которая всегда за спиной! Высота уже 3094 мнум, но я поднимаюсь еще чуть-чуть выше. Справа внизу отлично видна Местия.

Панорамы отсюда, особенно в хорошую погоду, безусловно, бомбические. Махнешь правым рукавом - Чалаадский ледний, левым - Адишский с Тетнульди.

А прямо рядом слева - Бангуриани. Спустившись пониже, удалось поймать ее почти без облаков.

На спуске по мокрому склону надо быть особенно аккуратным и внимательным. Иду и вижу, что вроде бы небо над Ушбой немного очищается. И взмолилась ей: "Ушба-Ушба, покажи свои рожки!" И сжалилась гора.

Поближе

Ура, день однозначно оправдан. На смотровой площадке перед заходом в лесок вижу молодую пару - это единственные люди, которые попались сегодня на пути. Неожиданно потом было, когда, придя домой, разместила фотографии в группе по Кавказу в FB, а девушка прокомментировала публикацию))
Кстати, грибов в лесу видимо-невидимо.

[Kotenok Zoppino]

15 августа погода была еще хуже. Хотя дождь почти и не шел, была очень низкая плотная облачность, не дававшая никаких шансов на что-то интересное.
С утра сходили со Славой в музей альпиниста Михаила Хергиани. Это одновременно (частично) и музей сванского быта, так что двух зайцев одним выстрелом убили.

Сзади - загон для скота. Животные в холодное время года жили в доме, своим теплом согревая людей. Красивое резное кресло на лучшем месте - для главы семейства. Исключение могло быть сделано только для очень важного гостя выше рангом.

В зале рядом и на втором этаже - вся информация о знаменитом альпинисте, его медали, грамоты, фотографии - в общем, вся документалка.

Комната с личными вещами на втором этаже

По двум совершенно вертикально расположенным лестницам можно подняться на башню. Пришлось юбку завязать узлом и лезть.

Можно вылезти на крышу. Мы только выглядывали.

Около полудня хозяин геста свозил нас на машине в Хешкили. Гестхауз Деде, где мы жили в Местии, был самым комфортным из тех, где мы были в Грузии (ну, еще в Джуте на том же уровне): большая комната с отдельным санузлом, совершенно современная уютная кухня, завтраки с очень вкусными домашними соусами и фиговым вареньем (в смысле фрукта, а не оценки качества). Для сильно экономных туристов хозяин предоставляет еще место под палатки на заднем дворе за 5 лари в сутки. Вообще довольно интеллигентная пара, Рома и Дали, было очень приятно с ними общаться. Дом расположен сразу за мостом через Местиачалу - не в самом центре, стало быть, но там все очень близко, а из окон отличный вид на всю старую Местию с ее башнями.
В Хешкили было облачно.

Канатка этим летом работала только на нижний сегмент, иначе можно было бы подняться на хребет Зурулди и погулять. В хорошую погоду и так бы поднялись, но тут ловить было нечего. Воспользовавшись тем, что мы уже сидим в машине, попросила Рому подвезти меня до тропы к леднику Чалаади. Слава отказался идти со мной, а зря - легкая и приятная прогулка, мог бы получить большое удовольствие. Стандартное время от моста до ледника - около часа, а я решила выпендриться со скоростью и по сумме нагрузок получила хроническую боль в колене. На развилке вскоре после моста нужная тропа уходит через лесок налево, а та, которая прямо, скорее всего, ведет к леднику Лекзыр. Но там приграничная зона и вероятность столкнуться с пограничниками.

Основная часть маршрута после выхода из лесочка проходит по большим валунам. Народу кругом полно, но я бы не рискнула топать тут без хорошей треккиноговой обуви. Видела даже араба в шлепках! И на обратном пути он мне тоже встретился, хромал с забинтованной ногой.

Еще пару лет назад тут был довольно красивый грот - судя по фотографиям - но потом он обрушился и сейчас край ледника выглядит примерно так:

Тоже неплохо, видно, что лед в глубине голубой. Решила еще немножечко подняться по леднику вверх. Из-за камней ощущение, что ты идешь по льду, теряется. Но все же он виден под камнями.

Еще одно фото, и я удеру.

На обратном пути до Местии пыталась автостопить, но это получилось где-то с середины дороги. Грузины сказали - заходы, конечно!- и я примостилась на заднем сиденье еще с тремя девушками. Нарушение?! Ну, а без меня они ехали с ногами, торчащими из окон во все стороны, так что все нормально.
Встретили модную свинью с ирокезом.

[Ольга Неганова]

была очень низкая плотная облачность, не дававшая никаких шансов на что-то интересное.
С утра сходили со Славой в музей альпиниста Михаила Хергиани.

Я тоже мечтала, но.... хорошая погода не позволила... еще и на башню залезли! Везет! Мы хоть и жили возле нее в Ушгули, даже не знаи, что это возможно.

[Kotenok Zoppino]

16 августа отправились в Ушгули. Машина стоит нынче уже не 200, а 280 лари. Причем интересно так: если одним днем, чисто поглядеть на деревню (водитель забирает обратно часа через три), то платишь 40 лари за человека в оба конца. Если уезжаешь с этим же водителем завтра/послезавтра, то это цена в один конец. Наверное, можно было и другие варианты поискать, не с автостанции, но это надо было затратить время и усилия. А еще лучше, конечно, прийти в Ушгули из Местии пешком - за 3-4 дня. Но в другой раз.
Последние 15 километров дороги (или около того) - легкий треш. И Ушгули (деревня, которая на самом деле состоит из четырех общин - Муркмели, Чажаши, Чвибиани и Жибиани) в не самую лучшую погоду выглядит довольно депрессивно. Но в солнечную картинка меняется.


Борщевик здесь в каком-то запредельном количестве - и в деревне, и на тропах.


Впрочем, так же чрезмерно представлены здесь иностранцы - больше, чем где-либо в Сванетии, будто здесь им медом намазано. Не, я, конечно, понимаю - объект наследия ЮНЕСКО и все такое. На мой личный вкус Местия ничем не хуже - правда, современнее. Но в моих глазах это не недостаток. Забавно было глядеть, как женщины в белых брючках и белых тапочках пытаются пробраться по дождевой грязи и навозу, лихорадочно фотографируя древние камни.
Нам обещали, что мы увидим в Ушгули множество брутальных свиней, вместо этого мы наслаждались обществом мимимишного Чапы.

Как-то в нашем здешнем гестхаузе нетипично для грузин тепло относились ко всяким зверюшкам. Эрасти гестхауз, заплатили 55 лари за двоих за одну ночь. Семья очень приветливая, всячески убеждали, что гости из России для них в приоритете перед всеми остальными. Впрочем, не только они говорили такое. Сами комнаты довольно простые, санузел с душем общий на несколько комнат, но в отличном состоянии.
Хороша в Ушгули Шхара! Извините за скороговорку, но это правда. Идти до ее ледника в одну сторону 2,5-3 часа, и эта дорога несколько однообразна. Многие доезжают до кафе на лошадях или на машине. Доехали и мы, тем более что была уже вторая половина дня (такое чувство, что я все время в Грузии платила таксистам за Славино хорошее настроение).

Погода в Сванетии потихоньку налаживалась.

Тропа, я бы сказала, несколько запутанная, с многочисленными разветвлениями, не всегда было сразу понятно, где оптимально пройти. В сухую погоду это все равно, а после нескольких дождливых дней то ручей перейдешь не в любом месте, то участок тропы заболочен. А я два дня после хребта Чхути сушила ботинки)), не хотелось опять промокнуть на ровном месте.
По сравнению с ледником Чалаади ледник Шхары более мощный вблизи, но не такой голубой. Зато слышно, как он живет и дышит: постоянно идет движение, камни то и дело обваливаются с его козырька, это впечатляет. Удобно устроились на пенках и слопали ланч, который нам с собой утром в Местии завернула Дали (того, что Слава не съедает на завтрак, вполне хватает нам обоим на обед, и еще остаётся).


От кафе, где нас дожидался водитель, до ледника и обратно мы прошлись часа за два с половиной. Многовато, я считаю. Но водитель не скучал, а что-то с кем-то там отмечал, поэтому на обратном пути он был немного веселее. Слава, хотя и не отмечал, тоже стал повеселее - вот как на некоторых ясно солнышко влияет.
Зашли еще в кафе (ресторан?) неподалеку от геста, там нас очень недорого накормили вкусной домашней едой, угостили вином, дали понаблюдать за приготовлением в печи лаваша. Дочка хозяев кафе - поразительно красивая грузинка. Хорошо, что я не мужчина, не то потеряла бы сон, аппетит и покой. А так просто с чистой совестью полюбовалась. Еще раз поразилась тому, как тут легко завязывается разговор, устанавливаются хорошие отношения с людьми. Видимо, все дело в изначальной абсолютной доброжелательности и искреннем интересе к собеседнику.

[Kotenok Zoppino]

Мы хоть и жили возле нее в Ушгули, даже не знаи, что это возможно.

Ну, может, и не на любую можно залезть - сейчас владельцам домов это может быть неактуально, кидаться камнями через бойницы на врагов. Но как туристический аттракцион поддерживать в рабочем состоянии должно быть выгодно. Вроде бы в Местии таких несколько домов-башен-музеев, где можно посмотреть на старинный сванский быт и залезть на башню.
А вот всякие "башни любви", "замки царицы Тамары" нисколько не привлекли.

[Kotenok Zoppino]

17 августа - мой любимый день в этом путешествии. Вышла одна в 6:05 с намерением подняться на перевал Лагем (вроде Ладгими, если по-грузински). Надо было вернуться вовремя, чтобы в 14:30 уехать назад в Местию со вчерашним водителем. Первая часть дороги проходит по вчерашнему маршруту в сторону ледника Шхары. И вот Шхара в 6:05, 6:15 и в 6:25.

Реки в горах Грузии почему-то слабо впечатляют. Сперва у истока это, как здесь Ингури, невыразительный ручей, выходящий из-под ледника, который спустя несколько сотен метров превращается в мутный, даже порой грязный бурлящий поток, причем довольно опасный - настоящее кладбище для неосторожных водителей.
Вскоре тропа отходит немного влево и идет вдоль небольшого водопровода, по которому вода с гор идет в Ушгули. Еще на выходе из деревни за мной увязалась собачка - моральный вдохновитель и в сомнительных местах уверенный отыскиватель тропы. Дождя не было уже более суток, но с утра трава мокрая, и ноги мои в конце концов тоже промокают. Но не так, как на хребте Чхути, где из ботинок можно было воду выливать. Тропа уходит еще более налево, и начинает вести уже непосредственно к перевалу. Пёсель развлекается тем, что спугивает семейки уларов (я думаю, что это были они, хотя в подробностях птиц, летящих на тебя в панике, трудновато разглядеть). Их там довольно много, по крайней мере, в собачьем доступе оказалось десятка три. Кстати, этот маршрут был единственным, где в середине августа еще были цветущие луга. Гораздо приятнее идти, если вокруг не только зелено, но еще и разноцветно.

Вроде идешь, время не чувствуешь, а уже допыхтелось до 10 утра. И где-то тут тропинка перестала быть видимой. Я начала метаться в сомнениях - идти по навигатору? Или как Бог на душу пошлет, хребет же вот он, а потом же все равно я предполагала подойти поближе к Южной Каретте? И, похоже, метания привели к тому, что я в упор поползла прямо вверх по самой крутой части склона. Без рук было вообще никак! Ползла минут 20, цепляясь за траву, благо она тут крепкая, и ни разу меня не подвела.

Взобравшись же на хребет, я просто сошла с ума. Люди мои граждане, братья и сестры, там такие виды, что просто отвал башки и сердце останавливается от восторга! Почти прямо перед тобой - вся Безенгийская стена!

Будто бы чуть подать рукой - Тетнульди и Адишский ледник!

А где-то невообразимо далеко - красавица Ушба видна как на ладони, разве только в легкой дымке...На фотографии это выглядит не так впечатляюще, но глазами все было видно просто превосходно!

Сванетский хребет тоже виден прекрасно, но рядом с Главным Кавказским не так впечатляет.

Вы видите перед собой абсолютно счастливого человека.

Можно помирать спокойно. Легла. И собачка отдыхает.

Что-то не помирается, хотя место подходящее. Слегка перекусила. Псинка воспитанная, не выпрашивает. Дадут - съест. Интересно, что Ушгули было единственным местом в Сванетии, где не казалось, что собаки стойко недоедают. То ли обилие иностранного туриста помогает, то ли им и без них есть на кого охотиться. Прошла еще немного вперед ближе к горам, но потом на душе заскребло, и решила поворачивать назад. Неизвестно, сколько еще займет обратный путь, и необходимость нормально пообедать тоже никто не отменял. Эх, если бы совсем не быть лимитированной временем! (Наверное, тогда бы я дошла до какого-нибудь небезопасного места и свалилась в пропасть).
Спускаться по мокрому крутому склону без тропы - задачка не из простых. Всё же упала разочек, но не сильно. Внизу снежник.

Вернулась достаточно быстро, за три часа (а туда шла 4:40). Думаю, что столько же бы занял и путь вниз до Халде - классическое прохождение маршрута, еще плюс часик-полтора - и можно было бы быть в Ипрали. То есть реально включить этот перевал в прохождение четвертого дня маршрута Местия - Ушгули.
В гестхаузе нас угостили манником и домашним йогуртом, поэтому обед мы решили пропустить и уже поужинать в Местии.

[Kotenok Zoppino]

Обедали мы в Местии преимущественно в кафе "Лайла" - ничего больше подходящего не нашли. Самый центр, оживленно (это и плюс и минус, иногда свободный столик приходится подождать). Две-три большие дворняги постоянно выпрашивают еду - стоят у столиков и пристально смотрят. Иногда это действует на нервы. Официанты их прогоняют, но без особого энтузиазма. Когда рядом с территорией появляются посторонние собаки, происходят жесткие свары - не то зрелище, которым хотелось бы любоваться во время обеда/ужина. Готовят хорошо, вкусно. Но в меню нет хинкали, а я-то их полюбила. Совсем неплоха у них среди прочего пицца, в том числе можно попросить и навынос (брали с собой в Ушгули как раз).
Еще разок были в кафе "Ланчвали" - в принципе тоже понравилось, хотя там и подороже немного. Есть небольшие минусы: во-первых, на отшибе (зато сразу после спуска с озер Корульди удобно зайти), во-вторых, может не быть свободных столиков, причем надолго, люди уходят восвояси. Столики наверху, меню надо требовать, а для того, чтобы сделать заказ, спускаться на первый этаж. Довольно долго ждать, пока приготовят. Но вкусно, и порции большие.
Буду рада, если на будущее кто-нибудь подскажет еще приличные места.
На следующее утро нам надо было улетать. Билеты брали примерно за месяц в надежде на хорошую погоду - уж очень не хотелось ехать целый день маршруткой в Тбилиси. Аэропорт имени царицы Тамары находится на окраине Местии, и в принципе мы даже пешком дошли бы от геста минут за 15. Но хозяин геста подвез. Самолет по расписанию вылетает в 11 утра, мы приехали в аэропорт в 9:40, и это было очень рано. Но поздно приезжать тоже не советую - если пассажир не явится вовремя на рейс, место могут отдать другому - желающих из числа местных, говорят, хватает. Бесплатно в самолете можно провезти 15 кг вещей, остальное за доплату. У нас на двоих было столько))) Забыла вынуть из ручной клади маникюрные ножницы. На обычном рейсе в аэропорту бы просто забрали их, а тут в подобных случаях неправильную вещь упаковывают в конверт, подписывают и отдают пилоту. По прилету забираешь. И из 17 пассажиров я не одна такая растяпа была. При вылете из Местии лучше всего садиться с левой стороны, там, где одно сиденье - будут лучшие виды на горы Главного Кавказского хребта. С правой стороны вам предоставят Сванетский хребет. А я сидела посередине, крутила головой, видела все, но фотографировать было невозможно.

Такой полет сам по себе превосходный аттракцион, и я не заметила, чтобы турбулентность чувствовалась больше, чем при полете большой авиацией - может, просто повезло. Вдоль гор летишь минут 10-15, а потом уже не так интересно - но главное, что быстро, всего 50 минут длится полет. Самолет прилетает в маленький аэропорт Натахтари, оттуда практически сразу трансфер (входит в стоимость билета) до центра Тбилиси. В 13 часов нам хозяин уже квартиру показывал.

[СБродяга]

Все, кроме нас, поднимались от озер выше и прямо - в ясную погоду там должен открываться приличный вид на Ушбу. Но было довольно облачно, и мы пошли туда, куда не шел никто - вправо по тропе до обзорной точки на высоте 2900 метров, всего около 200 метров плавного набора высоты. До обзорной точки в один конец мы шли примерно часа полтора, но я думаю, что можно и побыстрее обернуться. Не сильно много мы увидели тогда, но было красиво, причем на протяжении всего пути

То есть в хорошую погоду лучше идти не на обзорную площадку, а прямо на хребет? Я внчале так и собиралась, а потом увидела обзорную площадку и решила, что она там, наверное, не зря обозначена.
А спускались вы какой тропой ?

Если на ваш взгляд смысл подниматься с дороги в деревни Zhamushi,Chvabiani и ехать до Zhabeshi , есть Местия и Ушгули все равно на маршруте?

[Kotenok Zoppino]

То есть в хорошую погоду лучше идти не на обзорную площадку, а прямо на хребет?

Сложно сказать. В устойчиво хорошую погоду Ушбу можно и из других мест разглядеть, и, возможно, издали она будет смотреться более эффектно. Вот тут можно для себя сравнить виды с хребта и с обзорной площадки. И выбрать.
https://www.caucasus-trekking.com/treks/hike-to-koruldi-lakes

А спускались вы какой тропой ?

Если ориентироваться на карту, которая по ссылке - то по правой. Она уходит с автомобильного маршрута и довольно круто идет через лесочек. Спускаться очень приятно (не поверите, мы это очень любим), хотя и довольно долго.
Последний вопрос не совсем поняла...

[СБродяга]

Вот тут можно для себя сравнить виды с хребта и с обзорной площадки. И выбрать.

Спасибо, явно прямой путь красивее, хоть и сложнее. Посмотрю по времени, силам и погоде. Идти собираюсь пешком из Местии, к сожалению, в конце сентября с погодой могут быть проблемы. Но у меня на Местию только один день.
А я трек нарисовала такой же как на сайте :-)

Последний вопрос не совсем поняла...

У меня следующий пункт для ночевки - Ушгули. Дорога основная не идет через эти поселки. Вот я и думаю, стоит ли тратить время и силы на подъем к ним или ехать по основной дороге в Ушгули

[СБродяга]

Еще вопрос, как там в Местии с продуктами самыми простыми? Если , конечно, Вы в магазины ходили.

[СБродяга]

А при походе в сторону ледника Шхара от конца дороги виден ледник, или надо обязательно пешком пройти? И как там качество дороги и тропа? Что-то у всех почти болото на фото, как-то не вдохнавляет. Хотя сами финальные фотографии ледника смотрятся привлекательно

[Kotenok Zoppino]

У меня следующий пункт для ночевки - Ушгули. Дорога основная не идет через эти поселки. Вот я и думаю, стоит ли тратить время и силы на подъем к ним или ехать по основной дороге в Ушгули

Наверное, лучше спрашивать у тех, кто там был)) В самих-то деревнях точно ничего примечательного нет, да и виды лучшие не из них открываются. Если времени на Сванетию не так уж и много (день Местия, день Ушгули), то точно незачем.

Еще вопрос, как там в Местии с продуктами самыми простыми? Если , конечно, Вы в магазины ходили.

Ходили. В Местии с продуктами просто шикарно по сравнению с другими деревнями Сванетии (где магазинов как таковых по большей части нет). Колбаса, сыр, достаточный выбор молочки, печенье-шоколад, консервация, напитки спиртные и безалкогольные. Фрукты отдельно и дешево, хоть объешься, но почему-то все время хотелось мяса, и много. Хлеб и прочая выпечка тоже отдельно, не в супермаркетах...

А при походе в сторону ледника Шхара от конца дороги виден ледник, или надо обязательно пешком пройти?

Не, сам ледник точно не виден. Он не виден даже с той точки, докуда довозят машины/лошади. Только примерно последнюю 1/5 часть маршрута можно его наблюдать, ну, а там уже грех не дойти до конца.

И как там качество дороги и тропа?

Дорога нормальная. Тропа заболачивается, как я понимаю, после дождей, но не на всем протяжении. Но вполне реально пройти, не промочив ноги, даже при таких обстоятельствах. Джунглями тропа выглядит из-за зарослей борщевика.

[Kotenok Zoppino]

В Тбилиси после заселения отправились на Мтацминду. После гор было жарко в городе, но нас уверяли, что это совсем не жарко для второй половины августа. В любом случае наверху было попрохладнее. На гору везет фуникулер - собственно, всё, что осталось от общественного транспорта на тот момент в Тбилиси, так как были введены ограничения, и передвигаться можно было только пешком или на такси.

Вид на город сверху неплох, но с Нарикалы на следующий день нам понравился больше.

Из аттракционов прокатились на колесе обозрения, Слава еще на автодроме и скатился несколько раз по трубе, и зашли в контактный зоопарк. В зоопарке очень понравилось, владелец обожает своих животных и трогательно относится к ним. А вот жителям сельской местности там, наверное, делать особо нечего.
Чтобы попасть в парк на фуникулере и покататься на аттракционах, нужно купить специальную карту (стоимостью 2 лари)- можно одну на всех. На нее же вносится сумма для оплаты всех развлечений. В общем - парк хорош как место для прогулок в жаркую погоду, особенно с детьми помладше. И как способ отъема денег у населения))
Поскольку оставалось еще некоторое время до конца дня, спустились к парку Рике. Этот парк - детище Михаила Саакашвили. Говорят, многие грузины его (парк, не президента) ругают, но мы не видели, как тут было раньше, поэтому приняли как данность, и нам в целом понравилось. Мост Мира

Президентский дворец

Древо жизни - относительно новая скульптура, установлена в 2016 году.

Я в обнимку с Рейганом (правда, на следующий день). Закрыла гештальт: в раннем детстве президент Рейган казался просто воплощением зла (дети - жертвы пропаганды), в Грузии же выяснилось, что он просто душка. Правда, был чересчур горяч, и не удалось обняться покрепче.

Еще там же, в парке, желающих поднимают над Тбилиси на воздушном шаре. Боюсь даже представить себе, сколько это может стоить

Базилика Анчисхати (Рождества Богородицы) VI века (уже не в парке).

[Kotenok Zoppino]

19 августа, Преображение Господне

Зашли с утра в ERTI KAVA Coffee Room, выпили по чашке латте с вкуснейшими пирожными.
Решили подняться к Нарикале, пройдя через Старый город. В Старом городе множество храмов.
Кашвети на проспекте Руставели

Армянская церковь Сурб Геворг

Сорока Севастийских мучеников

А вот и серные бани!

Поднимаемся к крепости. Джума-мечеть

Вот она - крепость! Нам понравилось лазить здесь, хотя, честно говоря, снизу Нарикала выглядит более внушительно.

Прекрасные виды Тбилиси со стен крепости

И Анастасия Б. тут тоже ничего себе.

Извините, мы с Урала! Впервые видим, как растет гранат.

Рядом с Нарикалой - Тбилисский ботанический сад. Опять же, как и в Батуми - место скорее не познавательное, а медитативно-прогулочное. Несмотря на обилие зелени, кое-где солнце прямо поджаривало. В саду имеется свой водопад, приятный и фотогеничный.

Немного спустились, чтобы опять подняться - на этот раз в Вифлеемский квартал.

Дошли до верхней и нижней Вифлеемский церквей. Сделать фото с удачного ракурса - тот еще квест. Я не справилась.

У меня уважительная причина! Нам помешали кошки. Не убегающие при виде человека, неожиданно (для Грузии) ласковые.

Слава задержался здесь, чтобы пообщаться с ними поближе, а я поднялась еще немного к Матери Грузии. Вторая мать в нашем вояже.

Дом с витражами не удалось посмотреть, как я поняла, свободного доступа сейчас нет. А звонить в домофон мы постеснялись. Но кругом разнообразный стрит-арт, ворота и прочее. Я сперва взялась было фотографировать все это с энтузиазмом, но потом поняла, что памяти телефона просто не хватит.

С ресторанами в Тбилиси не совсем сложилось. Многие из тех, что имели высокие рекомендации, то ли закрылись, то ли временно не работали. Пообедали в ресторане, открывшемся на месте рекомендованного, и остались не полностью довольны. Ну, так...
Дошли до Цминды Самебы

И мимо памятника героям фильма "Мимино" - до Метехи.

К вечеру и правда немного подустали от обилия впечатлений.
На следующий день, 20 августа, с утра закупились сувенирами и в 12 часов посмотрели мини-спектакль на башне театра марионеток Резо Габриадзе

А грузинская собака представление не смотрела, а культурно отдыхала в оградке.

Отдохнули и мы. Поели рядом культурно в ресторанчике, вызвали такси до автовокзала Дидубе, и стартанули в Степанцминду. В этот раз повезло - все ждали нас)) Мы заняли последние два места и тронулись.
Подытоживая впечатления о Тбилиси: это город, в который хочется возвращаться. Уникальная атмосфера, сочетание старины и современности, стремление к европейским стандартам при чисто грузинской открытости - теперь уже возникло желание не столько осматривать достопримечательности, сколько медитировать, неспешно бродить по самым разным улочкам, впитывать в себя окружающую красоту.
Итак, в начале пятого мы приехали в Степанцминду, она же Казбеги. Нашли наш гест (Nikoloz Guesthuose), заценили номер с видом на Казбек, прогулялись по поселку, поужинали в ресторанчике (плохо - нам вместо нормальных хинкали принесли с картошкой и сыром, да еще совсем невкусные), договорились с местным таксистом о трансфере до Джуты на послезавтра.
21 августа начала утро с того, что выпила на балкончике кофе, любуясь на Казбек.

Самый-самый рассвет.

К 6:30 поднялась к храму Илии Пророка - там идти, собственно, и нечего. Но как не пойти, когда показывают вот такое?

Вообще ворота были закрыты, но я аккуратнейшим образом перелезла. Удивившись моей настойчивости, служитель проснулся, вышел и открыл храм. Сам-то храм совсем маленький, как и многие церкви в горах Грузии - в России такие идут за часовни; построен в 2013 году. Написала записочки (за просто так, потому что денег с собой не взяла).

Поднялась на гору еще немного выше, здесь, если приглядеться, видны оба храма - и Илии Пророка близ, и Троицкая в Гергети вдали.

И еще Казбек крупным планом

Я любовалась, но счастья своего в полной мере не понимала. Далеко не всегда Казбек так открыт залетному туристу! Когда мы приехали через два дня из Рошки, была хмурая и облачная погода, и все, что выше 2500 метров, просто было как ножницами отрезано.
Вернулась домой, разбудила Славу, и мы пошли к Цминда Самеба в Гергети. Трек легкий, практически прогулка. Если бы мы не планировали на следующий день пройти от Джуты до Рошки, то можно было бы сходить до ледника Гергети, а так поэкономили силы.
Понятно, что находится за забором (ресторанчик в Гергети).

Разрушенная башня где-то на полпути.

Казбек начинает затягивать облаками.

Дошли до Цминды Самебы и даже не устали, не с чего.

Поднялась наверх в попытке сделать кадр получше.

Но, похоже, лучше получился "Мальчик и единорог".

В половине первого уже стала названивать хозяйка геста - хотя мы и договорились, что еще вернемся и поэтому оставим часть вещей, но конкретно эту комнату надо было освободить для следующих гостей. Но мы были уже в поселке. Вот только я потеряла ключ от комнаты, потому что решила поюзать запасные брюки, а в них только один подходящий карман, в котором можно было найти место и для смартфона, и для всего остального. Счастье, что у хозяев был запасной ключ!
Собрались и поехали в Джуту. Я как-то недооценила, что Джута - совсем крохотная деревня, в которой нет возможности купить что-то поесть, а то запаслась бы в супермаркете в Казбеги (тут их целых два, и один из них совсем неплох).
По пути сделали маленькую остановку в Сно, посмотрели на резиденцию грузинского Патриарза Илии II. Ворота открыты - заходи, если надо!

Джута сама по себе очень понравилась! Больше остальных виденных нами деревень. Крохотная, но очень уютная.

Вход в гестхауз (не уникальный, к сожалению)) там много таких):

И спойлер нашего завтрашнего маршрута: гора Чаухи. Хорошо, что я сделала эти снимки при ясном небе, потому что на следующий день погода неожиданно изменится.

[Kotenok Zoppino]

В Джуте жили в MetiTsa Guesthouse, хозяйка Нато - очень современная, общительная (даже Славу смогла разговорить, а это непросто, он редко раскрывается в общении с малознакомыми людьми). Было очень приятно слушать ее рассказ о том, как она и ее бабушка настойчиво учат детей русскому языку, приобщают к русской культуре (обсудили "Героя нашего времени"). При этом все же старшая девочка по-русски говорить немного стесняется. Чтобы не ударить в грязь лицом, я продемонстрировала новообретенное умение читать по-грузински. К сожалению, не литературный текст, а всего лишь названия на упаковках продуктов питания))) Судя по отзывам, с английским у Нато тоже нет никаких проблем, и еще есть англоязычный аккаунт геста в ФБ. И еще она наконец раскрыла мне глаза на вопрос, который меня занимал уже две недели: чего западноевропейцев так манит Кавказ, когда у них свои Альпы под боком, и они ничем не хуже, а то и лучше? А они, оказывается, ценят тут первозданность, нетронутость ландшафтов. Действительно, тут чувствуется существенная разница, но лично я не смогла ответить себе на вопрос, недостаток это или преимущество. Да, комнаты в гесте большие, на 6-7 кроватей, и достались нам одним - Слава просто метался в муках выбора, где ему лучше уснуть.
Я несколько тревожилась, как мы справимся с маршрутом Джута- Рошка через перевал, лежащий на высоте около 3300 мнум. Расчетное время для взрослого - 9-10 часов, но у сына есть традиция примерно через час начинать "умирать" и заявлять, что дальше идти просто невозможно. Обычно справляемся с этим многочисленными короткими остановками, и я боялась, что мы можем дойти до Рошки уже в темноте. Зря, не того надо было бояться.
Вышли мы в 7:45, хотя намеревались раньше. Нато собрала нам приличный ланчбокс в качестве компенсации за плохо освоенный завтрак. И тут зарядил дождь вообще вне всяких договоренностей и прогнозов. Дождь быстро демотивирует подростков. Но я напомнила Славе его рассуждение о том, что в дождь ему идти приятнее, чем по жаре, и что на самом деле просто тайно исполнили его желание.
В течение получаса я пыталась найти на тропе свою банковскую карту (да, вчера мне удалось потерять не только ключ от геста) - безуспешно. К счастью, пропажу я быстро обнаружила и деньги перевела на другой счет. Сейчас даже приятно, что в таком красивом месте осталось что-то моё.
В дождь массив Чаухи выглядит, конечно, внушительно, но уже не открыточно.

Минуем альплагерь "Зета" и отель "5th Season". Красиво там жить, наверное, хотя и дороже, чем в гесте (разве что со своей палаткой дешевле выйдет). Правда, загадка для меня: что там делать больше 1-2 ночей?

Несмотря на дождь, ноги уверенно сохраняем сухими - тропа чёткая, не заросшая. Идти легко и даже пить не хочется (как-то было бы оно в жару?) Тропа периодически двоится, мы все время выбираем левую. Чаухицкали в одном месте образует водопад, который сегодня нам показывают в мрачных тонах. Идешь как под пятую симфонию Бетховена.

И тут мы внезапно поняли, что, если бы пошли по правой тропе, то водопад, конечно, не увидели бы, но зато не пришлось бы переходить вброд ручей. Если бы не дождь, то перешли бы его по камням, даже не задумываясь. Но прыгать по мокрым камням не рискнули - хотя глубина там совсем несерьезная, зато был серьезный шанс поскользнуться, упасть и промокнуть. А значит, и замерзнуть. Но для этого случая у меня в рюкзаке были две пары треккинговых сандалий, которые не зря же дожидались своего часа! Переобулась и прошла вброд первая. Вода ледяная, но ручей хотя бы неширокий. Смотрю, а Слава не решается последовать моему примеру. Пришлось возвращаться и переходить с ним за руку. После трех ходок ноги, конечно, долго согревались, и тут легкий парниковый эффект треккинговых ботинок как раз пришелся кстати. Красивый скальный массив Чаухи становится все ближе, крутизна тропы пока вполне приемлемая. Но тут сын запевает свою любимую песню: я дальше идти не могу, не хочу, дождь, давай вернемся. Объясняю, что позади нам ловить нечего - бронь нас ждет впереди в Рошке, а в Джуте в нашу комнату уже небось заселились другие счастливчики. И не факт, что с той стороны перевала тоже дождь.
Видим у подножия Чаухи пару палаток: народ в них затаился, пережидая дождь. Пытаемся перешагнуть ручей, как вдруг перед нами возникает это чудо, ложится прямо в ручей в самом узком месте и кайфует.

Отдохнув в ручье как следует, пес решил, что будет сопровождать нас по маршруту до самой Рошки, и сдержал слово.
В этом году цветов в горах мы видели не так много - все-таки уже конец лета, и колокольчики очень порадовали.

Поднимаемся на перевал. Там две тропы, одна идет налево, другая прямо и выглядит более устрашающе. Хотя они обе очень круты. У Славы открылось второе дыхание, идет как по асфальту и щебечет. Мне в принципе тоже нормально, но скорость снижаю. Видим за собой еще пару - идут медленно и часто останавливаются передохнуть. К счастью, тут и дождь тоже остановился передохнуть. При подъеме на перевал хорошо видны и слышны камнепады с Чаухи. Впечатляет. Вид назад и вниз при подъеме.

После точки наиболее крутого подъема.

До перевала идти еще немного, здесь уклон вполне приемлемый.

Даже непонятно, где и когда, собственно, была точка перевала. Но когда начинаешь видеть внизу Абуделаурские озера, тогда становится ясно, что его миновали. На большом расстоянии и в конце лета озера мало впечатляют. Особенно белое - ну что это такое, просто какая-то цементная лужа. Не, нисколько не хочется к нему потом подниматься отдельно.

Тропа, ведущая к озерам вниз с перевала. Да, она именно такая крутая, как видится на фото. Обожаю такое! Первый человек попадается навстречу в этом месте. Всего не так много было в этот день идущих в направлении от Рошки - не более 5-6 человек.

Пес радостно распугивал диковинных птиц - если бы не он, мы бы их и не увидели. Сфотографировать лично не удалось, но я уверена, что то были стенолазы, это оперение сложно с чем-то перепутать.

Над Чаухи интенсивное движение облаков, идет борьба света и тьмы. Неужели мы сегодня еще увидим синее небо и пики гор?

Слава доволен и говорит - спасибо, мама, ты была права, здесь классно!
И в самом деле, в этом месте захватывает дух: одновременно видно Чаухи с другой стороны, где на ней лежит симпатичный ледничок, озера где-то невообразимо низко под тобой, а вдали - горы Хевсуретии. Правда, тяжелое это дело - любоваться и одновременно держать внимание на крутой тропе. После длинного спуска по сыпухе - еще более продолжительный спуск по хребту.

Оглядываемся и мониторим небо над Чаухи - налаживается погода или наоборот?

Из-за склона за нами подглядывает гора. Рошкахорхи?

Наконец нас кто-то обгоняет, человек пять. Это значит, что пора перекусить. Ну, еще бы - время около 13 часов, а Слава утром кроме чая мало что употребил.
Еще где-то час идем до озер. Голубое. Тут их практически два. У озера уже нашла приют молодая компания, которая ведет себя довольно шумно, поэтому помедитировать здесь не получится.

Зеленое. Ну, в принципе, все три озера оправдывают свое название. Но, скорее всего, более эффектно смотрятся они раньше, в июне-июле, когда больше воды. Все перегнавшие нас остались отдыхать у озер, а мы пошли дальше.

Хевсуретия перед нами!

Продолжаем оглядываться назад на Чаухи. Облачно, но все же наладилась погода.

Где-то часика полтора от озер - и вот уже Рошка. Время 16:45, то есть мы дошли ровно за установленное время, без скидок на возраст и охи-ахи. Более того, мы были в этот день первыми, кто вошел в Рошку)) У страха глаза велики!

Еще в Степанцминде меня что-то дернуло позвонить в гестхауз в Рошке заранее. Наверное, потому, что бронировала я его не через Букинг (его и нет на Букинге), а непосредственно по телефону, который мне дали в группе в ФБ. И, конечно, сюрприз - гест на карантине и никого не принимает. Но они дали контакты другого геста, Rock Side. Там практически не говорят по-русски, зато на английском дочка хозяев шпарит будь здоров! Я ломала голову, сколько же ей лет: русские девочки-подростки так выглядят в 11-13 лет (рост, сложение). Ну, максимум ей 14 лет. По сути на ней там вся организация взаимодействия с туристами: заселить, объяснить, принять заказы на обед/завтрак, организовать трансфер - уж кому куда; приготовить еду, сменить постели. Мне показалось, что мать ей не очень много помогала, так как была занята скотиной и проч. От ужина мы - единственные в гесте - отказались, потому что не справились еще с содержимым ланчбокса. Но заказали завтрак и трансфер до Ананури. Забавный факт: идти до Джуты до Рошки через перевал занимает девять часов, а проехать от Рошки до Джуты на машине (если бы пришлось, например, возвращаться за вещами) - шесть. Потому что очень большой крюк, и вообще это разные регионы, не связанные между собой напрямую транспортным сообщением.
В Rock Side нижние комнаты были уже заняты - вероятно, теми, кто бронировал за больший срок и останавливался там более, чем на одну ночь. А нас поселили в дормитории наверху. У меня сложилось впечатление, что этот дормиторий был спешно организован, когда прикрылись конкуренты: свеженастланные доски, явно недавняя проводка, обеспечивающая одну скудную лампочку на весь этаж, шесть допотопных кроватей (и дополнительные, сложенные про запас). Нам достались с панцирной сеткой, ностальгия! Не помню даже, были ли там тумбочки, или кровати - это вся мебель. Но в любом случае условия спартанские. К счастью, на такое количество людей туалет, душевая, и еще одно помещение, сочетающее обе эти опции. Внизу столовая и что-то вроде гостиной. Одна розетка на всех, доступная для зарядки телефона (хорошо, что мы первые пришли). Ну, в комнатах, наверное, были свои розетки. Компания подобралась разношерстная и многонациональная: поляки, украинец, белорусы, мы и двое американцев. Поговорили немного обо всем, в том числе и о политике. Как-то не очень уютно мне было быть русской в этой компании. Хотя мы и отказались от ужина, юная хозяйка угостила нас хачапури. И это реально был самый вкусный хачапури за всю поездку и самое светлое пятно в Рошке. Не сильно понравилась мне Рошка, если честно, хмурая какая-то. Хотя номинально местные жители и православные, но близкое соседство с мусульманами чувствуется.
Утром выехали в Ананури. Хорошо, что трансфер с нами разделила белорусская пара, и машина обошлась не в 200 лари, а в 100. Думаю, что цена не завышена: первая часть дороги почти такая же убитая, как перед Ушгули, а ехать чуть больше двух часов. Я решила, что от Ананури мы так или иначе доберемся, а заодно посмотрим на водохранилище и замок.

[Kotenok Zoppino]

Жинвальское водохранилище действительно очень красивое, а еще там (в Ананури) есть пляж, и можно искупаться. Но вода была очень холодная, да и ничего на этот случай с собой мы не взяли. Из людей мало кто купался, в основном ножки мочили.
С точки зрения подростка хороша та крепость, по которой можно полазить, причем чем выше можно залезть, тем лучше. Поэтому Ананури была Славой горячо одобрена и моментально обследована.

При такой скорости и обилии прочих туристов (попали туда около полудня) фотографии с нормальных ракурсов сделать крайне сложно, извините.
Тут позвонили белорусы и сообщили, чтобы мы даже не ориентировались на проходящую из Тбилиси маршрутку, а просто автостопили. Так мы и сделали. Первая машина подвезла нас до Пасанаури (не стали отказываться, очень приятный и вежливый молодой человек был), а оттуда уже до Степанцминды. Все же как может отличаться погода в Грузии на расстоянии всего нескольких десятков километров (а иногда и просто - километров)! В Ананури солнце пекло, поэтому я отказалась от идеи покататься по водохранилищу на катамаране (на самом деле финансы были уже на это не рассчитаны), а в Степанцминде в это же время - сплошная хмурь. Какой Казбек! Выше Гергетского храма уже не было ничего, как будто злой волшебник явился и спёр ГКХ. Я даже не стала фотографировать это расстройство. Вернулись в наш прежний гест. Хозяйка предложила на выбор две другие комнаты, более комфортные, чем та, ключ от которой я потеряла недавно. Правда, вид из них открывается в противоположную Казбеку сторону, но раз он сам отвернулся, то и мы к нему спиной.
Практически перед отъездом обнаружили, что прекрасно кормят в Казбеги в двух шагах от нашего геста. До того мы дважды ели в Kazbegi Good Food - не скажу, что совсем швах, некоторая еда неплоха, но кофе ни разу не было вообще, ни в каком варианте, только чай. А в первый вечер вместо нормальных хинкали принесли с картошкой и сыром (извините, перепутали, или ждите еще полчаса), и совсем невкусные. Другое дело Lunch at Maia! С одной стороны, меню в привычном понимании там нет, просто хозяйка перечисляет, что у них сегодня есть. Выбираешь, советуясь, приносят тебе быстро, и съедаешь незамедлительно, откусывая себе руки по локти. И вкусно, и заплатили мы за ужин всего 26 лари. Нам повезло, что мы в этот вечер пришли первыми. Решили, что никто особо не знает про этот ресторанчик - у них и вывески нет! Но, пока мы ели, набежала куча народу и заняла все свободные места, так что умных в Казбеги было явно больше, чем двое.

[СБродяга]

Поэтому Ананури была Славой горячо одобрена и моментально обследована.

А вход туда платный? Что-то не могу найти. И насколько высоко надо лесть к ней от дороги?

Мне сегодня из кемпинга Zeta , что в Jutа ответили, что они в октябре работать уже не будут. Это наводит на мысль, что в это время через перевал Чаухи уже почти не ходят. Меня и до этого смущало, что в этом кемпинге по ночам будет слишком холодно. В общем, забронировала жилье в Степанцминде. Там посмотрю, либо до Джуты поеду на велике и потом на перевал и так же обратно. Либо вообще пойду в сторону Казбека , но в любом случае нужна более-менее сносная погода, под дождем идти ни туда ни туда нет смысла. Но по фотографиям, мне кажется, что прогулка до перевала Чаухи интереснее, чем до ледника под Казбеком. Кажется, что на втором маршруте много довольно нудных длинных склонов. Хотя фотографий немного, возможно это обманчиво. На Чаухи тоже есть такое похоже.
Я так поняла, что выйдя из Джуты в 8 Вы на перевале были где-то до 13?

На большом расстоянии и в конце лета озера мало впечатляют. Особенно белое - ну что это такое, просто какая-то цементная лужа. Не, нисколько не хочется к нему потом подниматься отдельно.

Насколько я понимаю, от него вид на хребет назад классный при хорошей погоде. На всех картах, действительно, тропа есть только между нижними озерами и верхним. Но на треке с сайта, что вы мне давали выше, там у него есть срезка к верхнему озеру. Интересно, что там на местности. На вашем фото видна морена, но насколько там крепко, или наоборот сыпет? Похоже, эту инфу в интернете не найти. Была у меня мысль подняться с Джуты на перевал, спуститься к озерам и потом вернуться обратно через перевал, если хватит время и будет погода. Но если стартовать мне придется из Степанцминды, то и на перевал-то еще надо успеть взойти.

Нашли наш гест (Nikoloz Guesthuose), заценили номер с видом на Казбек,

Букинг с таким названием дает гест в Арше, а не в центре Степанцминды. А в центре у него просто Nikolo. А вы где жили?

[СБродяга]

Панорамы отсюда, особенно в хорошую погоду, безусловно, бомбические. Махнешь правым рукавом - Чалаадский ледний, левым - Адишский с Тетнульди.

Два раза перечитала и не поняла, а куда вы ходили в тот день?

[СБродяга]

Хороша в Ушгули Шхара! Извините за скороговорку, но это правда. Идти до ее ледника в одну сторону 2,5-3 часа, и эта дорога несколько однообразна. Многие доезжают до кафе на лошадях или на машине. Доехали и мы, тем более что была уже вторая половина дня

Там на картах есть разветвление, вторая тропа уходит направо, вроде тоже к леднику, там еще озеро какой-то. Не знаете, есть там что-то интересное?

А на перевал Лагем в Ушгули, когда ходили, не видели оттуда тропу в сторону ледника Шхары? Получается она спускается чуть раньше кафе, где вы водителя оставляли. Логично кажется соединить эти два маршрута, но много, конечно, получается.

[Kotenok Zoppino]

А вход туда платный? Что-то не могу найти. И насколько высоко надо лесть к ней от дороги?

Бесплатный вход, и от дороги идти недалеко, минуты три, наверное.

Я так поняла, что выйдя из Джуты в 8 Вы на перевале были где-то до 13?

Да, около того.

На всех картах, действительно, тропа есть только между нижними озерами и верхним. Но на треке с сайта, что вы мне давали выше, там у него есть срезка к верхнему озеру.

Ээ, это не срезка к верхнему озеру, это вторая тропа к нижним озерам. Говорят, она еще круче, чем верхняя.

Можно ли пройти от самой ближней точки этой тропы непосредственно до белого озера, сказать сложно. Я пару раз в Грузии ходила как Бог на душу пошлет вне тропы, и это как минимум никогда не было просто. Если не получится - залезать назад-вверх будет чрезвычайно досадно.

ам на картах есть разветвление, вторая тропа уходит направо, вроде тоже к леднику, там еще озеро какой-то. Не знаете, есть там что-то интересное?

Да, но к другому леднику. Упоминание этого маршрута вроде есть "на том сайте", в разделе, где карты всех треков.

А на перевал Лагем в Ушгули, когда ходили, не видели оттуда тропу в сторону ледника Шхары? Получается она спускается чуть раньше кафе, где вы водителя оставляли. Логично кажется соединить эти два маршрута, но много, конечно, получается.

Эти две тропы расходятся намного раньше, ближе к Ушгули, чем кафе. Если планировать перевал Лагем, то идти к леднику Шхары я бы нипочем не стала, незачем, гораздо ниже градус эмоций. Только ради Славы туда сходила.

Два раза перечитала и не поняла, а куда вы ходили в тот день?

Хребет Чхути.

Букинг с таким названием дает гест в Арше, а не в центре Степанцминды. А в центре у него просто Nikolo. А вы где жили?

Мне показывает, может быть, просто в ваши даты недоступен?
https://sp.booking.com/hotel/ge/nikoloz-guesthouse.ru.html?aid=325219;label=bookings-name-iuy%2AUviVFIxw9hbWYmC02gS410902425082%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.563.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-297119893890%3Alp1012052%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Yf23yREhrOV9YczHwt1OUN4;sid=8342b7e0924ef3c4600afa4c07d9c384;atlas_src=sr_iw_btn;checkin=2021-09-09;checkout=2021-09-10;dest_id=-2327687;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;highlighted_blocks=253281002_206394768_2_0_0;nflt=pri%3D1%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&

[СБродяга]

Сейчас поняла, что перевал Лагем не находится на маркированной тропе, а на тропе какой-то другой перевал, названия на моей карте нет. Хотя высоты у них похожи. Вы поднимались без маркировки? Спускались там же где и поднимались? Не совсем понятно с какой стати тут две тропы, причем маркирована более длинная. Причем на перевал Лагем тропа идет как-то сбоку, а потом выходит по хребту. Очень странно, перевал по сути и не перевал.

Нашла, что озеро в районе ледника Шхара называется Намкуами и как я и предполагала, виды там в хорошую погоду потрясающие

[СБродяга]

Бесплатный вход, и от дороги идти недалеко, минуты три, наверное.

Ну то есть не сильно круто? Я ж груженным великом буду.

Эти две тропы расходятся намного раньше, ближе к Ушгули, чем кафе. Если планировать перевал Лагем, то идти к леднику Шхары я бы нипочем не стала, незачем, гораздо ниже градус эмоций. Только ради Славы туда сходила.

Я уже склоняюсь сходить до озера, если погода позволит. Фото похода к леднику тоже както не цепляют, поэтому вот и думаю, что интереснее.

не показывает, может быть, просто в ваши даты недоступен?

Похоже на то. Судя по всему это очень распостранненое название гестхауса, там сплошные Николаи :-) Поэтом и путанница. Но я уже нашла гест за 40 лари на 2 дня. А в Джутн, где Вы останавливались, мне ответили, что у них 80 лари в дорме , что с одного, что с двоих. Я такого маразма еще не встречала ни в одной стране. Я понимаю, в отдельном номере, но почему в дорме двойная цена ??? Может она чего не поняла, но я решила остановиться в Степанцмиде. И к границе потом ближе, и до церкви можно налегке добежать, и в случае дождя все-таки населенный пункт покрупнее, а Джута совсем крошечная.

[Kotenok Zoppino]

Сейчас поняла, что перевал Лагем не находится на маркированной тропе

Там ЕСТЬ маркированная тропа (по крайней мере у меня на Organic Maps). Ближе к Ушгули как раз он (отметила тропу и свою самодеятельность синим цветом), а другая тропа (красная), ближе к ледникам - думаю, это через перевал Каретта. Там дальше тропа через язык ледника проходит и потом на следующий перевал в сторону Адиши. Вернее, я так поняла, что это маршрут как раз из Адиши, двухдневный.

Ну то есть не сильно круто? Я ж груженным великом буду.

не, элементарно.

[СБродяга]

Там ЕСТЬ маркированная тропа (по крайней мере у меня на Organic Maps). Ближе к Ушгули как раз он (отметила тропу и свою самодеятельность синим цветом), а другая тропа (красная), ближе к ледникам - думаю, это через перевал Каретта

Ха, а у меня наоборот в https://www.plotaroute.com. Маркированная на Каретту! Но не совсем как у Вас красным отмечено. Сначала как у вас синяя, а потом уходит на Каретту. В общем, теперь более-менее понятно. А спускались вы как поднимались? Пока не решу, то ли на озеро Намкуами, то ли на пер. Лагем. И то и другое в хорошую погоду - супермаршруты. Но и туда я не успею скорее всего. И вообще непонятно как с погодой будет.

[Kotenok Zoppino]

А спускались вы как поднимались?

да, в целом так же.

[Kotenok Zoppino]

Итак, 24 августа утром мы доехали до границы на такси (20 лари, наверное, можно было и дешевле). Оттуда у нас был заказан и частично уже оплачен трансфер до Владикавказа. В машине нас было шестеро - три мамы, три сына)) Когда дали отмашку на прохождение границы в 10 утра, мы стартанули и опередили всех (причем даже не бежали). Выучка сказывается. Но третья пара чуть задержалась, поэтому в небольшую пробку в тоннеле мы все же попали. Все погранично-таможенно-медицинские формальности прошли совершенно спокойно, как похвастался водитель, "это потому что знают его и машину". У автовокзала столицы Северной Осетии были около 13 часов (по грузинскому времени, оно на час опережает московское). Мы вышли, а машина поехала дальше отвозить двоих пассажиров в аэропорт вместе с телефоном, который Слава забыл в кармане сиденья. Очень быстро нашли транспорт, который отвезет нас в Пятигорск (не официальная маршрутка, но цена та же), пока перекусывали пирожками, спохватились о пропаже. К счастью, номер водителя у нас был. Чтобы не задерживать остальных желающих поехать в регион КМВ, двое водителей скоординировались и операцию по спасению и передаче телефона владельцу произвели где-то на трассе, по пути. Спасибо им обоим.
В Пятигорске оставили рюкзаки в камере хранения и пол-дня налегке гуляли по городу.
Как никогда были близки к Провалу.

Проверили, сколько денег гражданин Бендер изъял у населения

Поднялись на Машук на канатке.

Проходя по парку, наткнулись на Экзотариум. Нам там понравилось: Славе та часть, которая про контактный зоопарк (мыши, свинки и кролики), мне - которая про рептилий, больших пауков и насекомых. На каждом вольере трогательная история жизни подопечного - написано и с чувством, и с юмором, в общем - приятный способ расстаться с частью денег. Дошли пешком до вокзала (от Провала) и сели на поезд, билеты на который полностью оплатили бонусами РЖД. Вот так не резко, можно сказать, медитативно закончили наше путешествие.
Итоги.
1. Только недавно поняла, что впервые за четверть века я отдохнула от плиты. А пока отдыхала, не понимала! А отдыхала.
2. Хочется вернуться. Насчет моря не уверена, а вот Тбилиси и горы - даааа!!!
3. Надо бросить Славу одного, а самой найти какого-нибудь в такую же меру безумного попутчика. Но это из разряда пожеланий, вероятность исполнения которых стремится к нулю. Я бы прошла трек от Накры до Ушгули, не классический вариант, а с усложнениями. И с небольшими остановками в Мазери и Местии. А еще очень хочется сходить к озеру Тобаварчхили, но туда с палаткой. И ехать надо в июле, когда световой день чуть длиннее, и цветут цветочки. Не хватало мне их.
Надеюсь, что-нибудь сложится!

[СБродяга]

Съездила я в Грузию. Велосипедную часть маршрута прошла полностью, а вот с горами возникли проблемы - выпал снег. Я все -таки надеялась, что успею до этого момента, но просчиталась. Интересно, что я вообще-то могла поехать и раньше, но многие пугали сильной жарой в Армении, в долинах Грузии и в Тбилиси. К тому же во второй половине сентября я сама в прошлом году сильно страдала от жары в Турции. Поэтому я решила ехать в сентябре. Но я прилетела в Ереван 10 сентября и было, действительно, очень жарко в Армении. А пока я добралась до Сванетии где-то в районе 26 сентября там как раз выпал снег. Причем наверху его выпало много. Я в Местии и Ушгули еще пошла маршруты по плану. В Местии к озерам дошла, хотя там снег уже был сантиметров 20, но из-за плохой видимости и снегопада прогулка вышла очень своеобразная, я ничего не видела, но свою долю ярких впечатлений получила. На следующий день слегка прояснилось и я наконец-таки увидела горы.
Через день в Ушгули при ярком солнце решила сходить на перевал Лагем. Снега оказалось больше, чем я ожидала, но я упорно шла вперед. Когда дошла до места, где трек уходит вправо и до перевала остается всего полкилометра и 100 м по высоте я побоялась идти дальше из-за опасности схода лавины или вероятности улететь вниз самой. Снег там уже был выше колена, свежевыпавший, внизу мокрая трава, по которой он хорошо скользил. А там весьма крутой склон. У меня не было даже палок, а на ногах тончайшие кроссовки. В районе гребня были видны следы схода небольших порций снега. Боясь вызвать настоящую лавину, я пошла прямо вниз. Не скажу, что мне было сильно обидно - свою долю адреналина и красивых видов я получила и успела еще сходить прямо оттуда лайт-маршрут к леднику.
Как ни странно, на перевале Загар на следующий день на дороге снега не было, только немного рядом на траве. Но холодно очень.

Холодно и сыро было и в Тбилиси, чего я никак не ожидала.

Потом я попала в адкую погоду на Крестовом перевале - валил мокрый снег, машины шли с включенными аварийками, а я толкала вел в мокрой снежной каше на перевал и потом боялась поморозить конечности на спуске, поэтому останавливалась каждые полкилометра. Такое запоминается навсегда. После всех этих приключений в Казбеги, где снег лежал уже ниже монастыря и в поселке Джута, мне идти уже никуда не хотелось, хотя я и отвела на этот нацпарк 2 дня. Отогревшись в теплом гестхаусе , я все таки на следующий день сходила под снегом , который притих заметно, к Цминда Самеба, но опять же виды были своеобразны. На следующий день прокатилась до Джуты на велосипеде, в горы не поднималась. Погода немного наладилась, проглядывали некоторые снежные хребты. А в день отъезда во Владикавказ Казбек сиял прямо передо мной во всей красе.

В общем, с одной стороны, погода все-таки давала мне возможность посмотреть горные пейзажи во всей красе, с другой - пешие маршруты прошла не все задуманные, а туда куда сходила, ни один не прошла в том объеме, как хотела. Может это повод вернуться. Пока не знаю. Невольно сравнивала все время местные горы с Приэльбрусьем и наша часть Кавказа мне показалась более привлекательной. Хотя я понимаю, что Сванетию и Казбеги я мало посмотрела, поэтому мои впечатления могут быть совсем неверными.

[tabran460]

На следующий день прокатилась до Джуты на велосипеде, в горы не поднималась.

Подскажите пожалуйста, вы ехали по автомобильной трассе между Степаноминдой и Джутой? Там 20 км. Или есть другой путь? Я планирую пешком, частично с грузом. Будет тяжело или проходимо?

[СБродяга]

Ну трассой можно назвать только военно-грузинскую дорогу, а то что в сторону от нее - просто дорога. Насколько помню пока еще идет по селениям весьма комфортная. Может даже асфальт, если еще актуально могу глянуть фотографии. Набор очень плавный. После поворота ( на картах хорошо видно) слегка покруче и дорога по моему более разбитая, но для пешего никаких проблем быть не должно. Но в начале октября там было довольно мрачно. Поселок Джута был совсем вымерший. По нему проходила граница снега .Хотя это мне с погодой, как я поняла, не повезло, возможно в другие годы намного теплее. Для себя решила что туда надо вернуться летом или может в конце мая, а октябрь - время не подходящее.

[Nonea]

найти какого-нибудь в такую же меру безумного попутчика

а вот она я )))

[usnick]

Я бы прошла трек от Накры до Ушгули, не классический вариант, а с усложнениями. И с небольшими остановками в Мазери и Местии. А еще очень хочется сходить к озеру Тобаварчхили, но туда с палаткой. И ехать надо в июле, когда световой день чуть длиннее, и цветут цветочки. Не хватало мне их.
Надеюсь, что-нибудь сложится!

Отличный отчёт! Прочитал с удовольствием. Захотелось походить по тем местам. Получилось ли у вас реализовать задуманное?

[Kotenok Zoppino]

Получилось ли у вас реализовать задуманное?

Пока нет, потому что Европа опять стала доступной)