На небольшом автобусе мы доехали до гавани, где уже поджидал “Katak” - бывшее научно-исследовательское судно 1960-х годов, переоборудованное для экскурсий.
Кроме нас, в путешествие отправилась еще одна пара с двумя детьми, индусские молодожены (вот они соблазнились на наряд полярников), и пожилая пара из Дании.
Плавать предстояло три часа, аж до часу ночи. Айсберги не заставили себя долго ждать. Несколько дней назад в Исландии мы их видели в знаменитой Ледяной лагуне Йёкюльсаурлоун, но те, конечно, ни в какое сравнение не шли со здешними, гренландскими. Они были как будто нарисованы талантливым художником, величественно выделяясь на ярком (ночном!) небе.
Гид сказал, что эти, ближайшие к Илулиссату айсберги, “grounded”, т.е. сидят на мели. Здесь больше всего “айсберговых банок” (от нем. Bank или нидерл. bank) из продуктов ледникового сноса на континентальном шельфе, где они образуют крупные отмели, вследствие чего айсберги садятся на мель. И вот они сидят и тают годами, а то и десятилетиями.
40-километровый фьорд Ilulissat заполнен айсбергами, сползающими с ледника Сермек-Куджаллек, и является самым продуктивным в Северном полушарии. В 2004 году он был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Даже в устье фьорда, примерно в 70 км от самого ледника, мы должны осторожно проходить вдоль айсбергов – с них постоянно отваливаются куски льда, бывает, что размером больше самого корабля.
– А сейчас мы зайдем в своеобразный котлован с айсбергами, – радостно восклицает наш гид, молодой датчанин с загорелым лицом. – Обратите внимание на треск.
Какой еще треск? Неужели наше хлипкое суденышко начинает разваливаться на части? Но нет. Мотор заглушен. Мы находимся в спокойных водах, на своеобразной арене, а вокруг возвышаются многометровые стены. Белые, голубые, даже розоватые с золотом. И они трещат, причем даже прислушиваться особо не надо. Это каждую секунду тает лед, высвобождая из многолетнего плена пузырьки воздуха.
- Хотите коктейль с 200-тысячелетним кубиком льда? - Да!!! - дружно вопим мы и протягиваем руки со стаканами.
Гид вылавливает подходящую льдину сачком, крошит ее на палубе, и кидает наколотое в напитки.
- Вот это я понимаю! Напиток богов! – восклицает пожилой датчанин, пришедший в профессиональный восторг (оказался сомелье). – Куда там льду из холодильника.
А коктейль, между тем, был самый обычный, просто окружающая обстановка превратила его в уникальный продукт.
Нередко доводилось замечать, как по «лицу» айсберга проходят своеобразные «морщины» – водяные стоки.
Иногда на такие, севшие на мель айсберги, забираются люди. Дело это чрезвычайно опасное, ведь никогда не знаешь, где и когда отломится очередной кусок.
Однако, это не остановило британскую рок-группу «The Defiled», чтобы устроить 30-минутный концерт на айсберге в Гренландском море, недалеко от поселка Кулусук в октябре 2014 года. Транспортировать оборудование группы на айсберг помогли местные жители. Они же стали и зрителями. Публика располагалась на рыболовецких судах.
Айсберги всегда мешали и угрожали мореплаванию в приполярных широтах. Говорят, что именно здесь народилась та снежинка, ставшая через 10 тысяч лет айсбергом, который потопил “Титаник”.
На земле принято выделять три крупнейших района образования айсбергов: Гренландия (поставляет 10-15 тысяч плавающих льдин ежегодно), острова Канадского Арктического архипелага и шельфовые ледники Антарктиды.
Айсберги, дрейфующие в Гренландии, обычно довольно высокие, тогда как в Антарктике – плоские. Надводная высота гренландских айсбергов колеблется в районе 100-110 метров. Это высота 30-этажного дома.
Но гораздо внушительнее айсберг выглядит под водой. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды – около 1025 кг/м³, то 90% объёма айсберга скрыто от глаз. А по-настоящему он вот такой:
Процесс образования айсбергов длится десятки и сотни лет. Материковый лед под действием собственной тяжести постепенно сползает в воду.
Огромные куски – даже поля – льда откалываются и, подхваченные морскими течениями, уносятся в океан (известны случаи встречи с гренландскими айсбергами на 36° северной широты). Ледяная гора, погубившая «Титаник», была полной неожиданностью в том районе Атлантического океана.
В 1914 году (после гибели «Титаника») на западном побережье Гренландии был основан крупный международный центр по изучению зарождения и движения плавучих ледяных гор.
Эта организация ныне носит название «Ледовый патруль» (International Ice Patrol). Он обслуживается береговой охраной США, но финансируется 13 странами, заинтересованными в трансатлантической навигации.
«…К айсбергу, который оказался в районе оживленных морских трасс, подходит корабль патрульной службы. На палубе появляется лучник, натягивает тетиву. В небо взвивается стрела и падает на ослепительно белую поверхность льдины. Наконечник стрелы представляет собой цилиндр, в котором под высоким давлением содержится яркая краска.
Ударяясь о твердую поверхность льдины, цилиндрик лопается, по белой поверхности растекается большое цветное пятно. Теперь айсберг хорошо виден с воздуха. Белый цвет создает выгодный фон для ярких красок, которыми пользуются моряки. «Ледовый патруль» красит айсберги, словно деревенская хозяйка своих куриц. За окрашенными льдинами следят с самолетов и вертолетов, по цвету пятен четко их различая. Данные поступают в центр, который каждый день составляет карту ледовой обстановки.»
Но не только сумасшедшие люди забираются на айсберги. Их еще любят белые медведи. Конечно, в основном предпочитают льдины, но и на ледяной горе медведь не прочь прокатиться и охотиться на свою основную добычу – кольчатую нерпу.
“Путешествуя” таким образом, медведь за лето добирается даже до Баффиновой Земли (северная Канада). Но бывает, что медведю не везёт – льдина под ним раскалывается на мелкие куски, а другой более-менее твердой поверхности нет на много километров вокруг. Медведь тонет. Когда таких утопленников вылавливают, то желудок у них забит водорослями, что для белых медведей абсолютно несвойственно.
Медведей в нашем круизе увидеть не довелось, а птиц было много, в основном чаек. Некоторые летали над корабликом, другие важно покачивались на льдинах.
Все дети уже давно спали, заботливо укутанные в теплые одеяла. А взрослые пили горячий чай и какао, и наблюдали, как вода превращается в жидкое золото.
Гигантские глыбы постепенно окрашивались в нежные пастельные тона, от жемчужно-голубого до розового и золотого.
Действительно, не наврал рекламный буклет: айсберги при полуночном солнце – одно из самых необычных зрелищ, что мы видели за все свои путешествия.
Кстати, наученные негативным опытом в китовом круизе в Хусавике, мы заранее приняли анти-тошнотные таблеточки. И помогло! Даже ни разу не вспомнили о симптомах, хотя постоянно сканировали пространство в окошко видоискателя камеры на предмет удачных кадров. А на качающейся лодке это, как известно, прямая дорога к состоянию «гальюн и я».
Для фотографов советы простые: снимать с рук, опираясь на борт или стенку рубки, ISO повыше, вечер всё-таки, диафрагма 5.6 и выше, если условия позволяют, и выдержку как можно быстрее, лучше в районе 1/500-1/1000s. Фокусное расстояние – на ваше усмотрение. Айсберги прекрасно смотрятся и на дальнем плане, и вблизи, особенно если в кадре есть контрастирующая лодка.
Приближался к концу третий час плавания. Мы уже изрядно подмерзли, от усталости в том числе. Так тяжело было оторваться от айсбергов! Они уже были не золотые, а постепенно приобретали какие-то сливовые оттенки. Но капитан твердой рукой развернул “Katak” на Илулиссат, и вскоре мы уже рассаживались в теплом салоне автобуса.
Всех туристов развезли до дверей отелей, что заняло еще с полчаса. Спать хотелось неимоверно, а ведь на следующее утро нам надо было вставать в половине седьмого. Зачем? Ради еще одного круиза. Но об этом – в следующей части.
– мама-ледник – в гостях у хаски – айсберги в городе
Часть 14-я.Маршрут:Гренландия, круиз к леднику Eqip Sermia – тропа к Илулисcат-Исфьорду – собачье лежбище.
Тяжело вставать в 6 утра, особенно когда накануне легли спать лишь за полночь. Но ничего не поделать, в Гренландии у нас было всего 2 дня, и хотелось их использовать по максимуму.
Вид на айсберг из окна собственного дома – обычное явление для жителя Илулиссата
Сбор группы на очередной круиз опять назначили перед офисом “World of Greenland”, как и вчера. Сегодняшний заплыв назывался “Delux Eqip Sermia calving glacier tour”, и предполагал 6-часовую морскую прогулку к леднику Эки, расположенному примерно в 80 км к северу от Илулисcата. Слово “delux” в данном случае обещало, что на борту будет не больше 15 человек, а также предполагался обед с морепродуктами, деликатесами и шампанским.
Местное такси, с шашечками
В порту уже поджидал высокоскоростной катер Targa, построенный на финской верфи Botnia Marin, известной тем, что она проектирует суда, исходя из особенностей именно северных морей.
До ледника предстояло доплыть за 2 часа, провести перед ним два часа, и столько же обратно. И это тоже была одна из особенностей тура. Больше никакая другая компания не возила к леднику Эки за пару часов, все они укладывались в общей сложности в 10-12, что категорически не устраивало.
Салон лодки оказался очень комфортным, с одинарными и сдвоенными сидениями. Вместе с нами тремя, пассажиров набралось 12 человек, плюс два гида датчанина, и один капитан из местных гренландских эскимосов.
На небольшой кухне в заднем отсеке гиды сервировали завтрак, и пока мы трапезничали и знакомились, капитан вдавил полный газ, и катер помчался к леднику, задрав нос.
Карта маршрута из Илулисcата к леднику Эки, Гренландия
Довольно скоро, оказались в проливе Ataa Strait (Ataa Sund по-здешнему), который отделял большой необитаемый остров Alluttoq Island от гренландского побережья. По его скалистым берегам стекали водопады, прямо мимо гнезд больших атлантических бакланов, пустых в это время.
Пролив Ataa Strait, окруженный водопадами
По левому борту из воды вынырнула кожистая голова с усами щеточкой. Это был любопытный морской котик, который приплыл узнать, кого это занесло на его территорию. Приближался грамотно, сужая круги, потом поднырнул под лодку, и показался уже с другой стороны. Гиды пошутили, что это их третий «сотрудник», который работает только за еду :)
Дальше наша скорость существенно замедлилась, т.к. приходилось продираться через… «кашу». Ледяное крошево покрывало всю поверхность воды, насколько хватало взгляда.
Зимой температура здесь опускается до -20 °C, море замерзает, поэтому такое путешествие доступно только с июня по сентябрь.
Среди мелкой крошки плавали и довольно внушительные куски битого льда. Один прямо на наших глазах перевернулся, показал темное исподнее, и… распался на мелкие кусочки, пополнив собой содержимое кастрюли с кашей.
Гиды объяснили, что здешние айсберги имеют соотношение видимой верхушки к скрытой под водой части как 1:7, тогда как обычная пропорция 1:10. Переворачиваются довольно часто, это отнюдь не единичное явление.
Все более-менее большие куски льда, которые попадались на пути, пришлые. Они не откалывались от “mother glacier” Эки, а приплыли из других фьордов.
Некоторые из них облюбовали чайки. Они толкались и переругивались на узком пятачке, не желая сдавать насиженных позиций. Хотя в округе было полным-полно других, свободных айсбергов.
Чайки дрейфуют на льдинах
По чайкам, кстати, было удобно ориентироваться. Мы уже стояли в одном километре от ледяной стены Эки, и периодически видели, как с неё в воду соскальзывают ледяные лавины. Но чайки чуяли их гораздо раньше: ни с того ни сего, вдруг взмывали вверх, а через минуту уже раздавался раскат грома – мама Эки рождала очередной айсберг, с фанфарами.
Ледник Eqip – один из самых быстродвижущихся ледников Гренландии (до 3 метров в сутки). Его ширина составляет примерно 5 км, а высотой он с современный 30-этажный дом.
Огромный сине-белый барьер перед глазами выглядит сурово, и не вызывает желания приближаться. Но не у всех. Некоторые лодки всё-таки подходят к стене чуть ли не вплотную, гораздо ближе, чем положенные по технике безопасности 500 метров.
Сначала мы увидели красивую яхту “Polski Hak” с командой польских кинематографистов на борту. Они передвигались практически по самой кромке Эки, и, если бы в этот момент с ледника откололся кусок, яхте бы не поздоровилось. Но всё обошлось, и киношники, явно довольные снятым материалом (веселились и кричали на палубе), отплыли на безопасное расстояние.
Поднялось мини-цунами, так раскачавшее красную лодку, что капитан еле-еле сумел развернуться, и отплыть подальше от греха.
Опасная волна от ледника:
Eqip — вполне подходящее имя для ледника, на местном диалекте оно означает «край». Кажется, что приплыли на край земли, и там за стеной заканчивается мир. А если приглядеться, то увидишь слоновьи хвостики, или даже краешек панциря черепахи ;-)
Это дело надо было отметить. Большим сачком гиды выловили куски льда для коктейлей.
Назначили и заведующую по распределению льда среди пассажиров:
В передней части салона сервировали фуршет: нарезки буженины, ягнятины, оленины, креветки, свежайшее филе палтуса, паштеты, овощи, сыры – самый настоящий “delux”, как и было заявлено в описании. Забавно, конечно, ходить по палубе, чокаясь периодически шампанским с ледником (на расстоянии) и с другими пассажирами. На воздухе было максимум минус 5 Цельсиев, так что все два часа перед Эки мы провели с полным комфортом.
Напоследок, капитан заложил эффектную дугу прямо под стеной ледника, и взял обратный курс на Илулиссат.
Как всегда, на высоком уровне показало себя и приложение maps.me, даже в таких дебрях, как Гренландия. Кто не знает - это отличный инструмент для автономной навигации. Загрузите приложение и карту Гренландии, пока у вас еще есть доступ в Интернет (интернет не распространен и очень дорог в Гренландии). Приложение показывает улицы, достопримечательности, рестораны, жилье и даже некоторые пешеходные маршруты.
По большому счету, я думаю, что мы бы не заплутали даже без карт и навигатора, так как Илулиссат довольно маленький и просто устроен. Попасть хотели на берег Илулиссат-Исфьорда - единственного фьорда Северной Америки, включённого в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году (на карте белые холмики в нижнем левом углу).
Порадовало местное футбольное поле. Голое, без травы, с трибунами на валунах. Гренландия не является членом ФИФА и поэтому не может участвовать в Чемпионате мира по футболу. Это обусловлено тем, что Гренландия не способна проводить игры на травяном покрытии, потому что территория всей страны покрыта вечной мерзлотой, ее футбольные поля не соответствуют правилам.
Тем не менее, своя футбольная ассоциации в Гренландии имеется, и занимается организацией мужского и женского национальных чемпионатов.
