Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
"Зонтичная" традиция добралась и до греческой глубинки:
Вообще атмосфера в центре сегодняшнего Ареополи напоминает один большой дружелюбный гостевой дом:)
Двойная церковь Панагия и Агиос Хараламбос (Богородицы и Св. Харлампия) с высокой трёхъярусной звонницей:
Типовой для Греции шуточный знак, запрещающий парковку:
Главная же достопримечательность "города Ареса" - великолепная церковь Архангелов, возведённая в 18 веке во время турецкой оккупации, которую можно долго разглядывать со всех сторон:
Из многих мест городка видна её изящная многоярусная колокольня, считающаяся символом Ареополи, пристроенная к храму в 1836 году - как я уже писал, самая высокая в Мани.
Стены церкви, апсида и барабан под необычным десятигранным куполом украшает интересный рельефный декор, естественно, отреставрированный, даже с перебором, но сам по себе вполне оригинальный (в основном - 1798 года):
Именно здесь, у Архангельской церкви (её колокольня с узнаваемым куполом видна на мемориальном барельефе), 17 марта 1821 года лидеры греческого освободительного движения (в этом году, кстати, отмечалось 200-летие этого события) во главе с Петросом Мавромихалисом объявили о начале борьбы за независимость Греции.
Символом повстанцев стал белым с синим крестом в центре флаг Мани, в верхней части которого был написан девиз "Победа или смерть" - именно "победа", а не "свобода", как в известной фразе, поскольку маниоты считали, что Мани, несмотря ни на что, всегда был и остаётся свободным:) Снизу же на флаге размещалось древнее спартанское изречение "тан и эпи тас" - "со щитом или на щите" (дословно "с ним или на нём"), говорящая, по сути, о том же самом.
Интересно, для чего такие толстые матрасы? Про тоненькие все понятно, а вот с этими не могу придумать назначение... разве только укладывать рядком перебравших посетителей))
savl1 писал(а) 12 ноя 2021, 16:31:Вообще атмосфера в центре сегодняшнего Ареополи напоминает один большой дружелюбный гостевой дом:)
savl1 писал(а) 12 ноя 2021, 16:25:я сделал небольшой крюк, чтобы заехать в монастырь Декулу (Monastery of Dekoulou), основанный то ли в 16, то ли в 17 веке, в церкви которого сохранились фрески 18 столетия
Добрый вечер. Прочитав эти строки, стало интересно - что же там за фрески , в этом монастыре. Нашла на гугл-картах Monastery of Dekoulou и обалдела от красоты . Как жаль , что в день Вашего приезда двери храма были закрыты ...
LA77 писал(а) 12 ноя 2021, 20:34:Как жаль , что в день Вашего приезда двери храма были закрыты ...
Думаю, и в другие дни тоже. Скорее всего, монастырь, если и открывается, то в очень ограниченном режиме. Например, во время воскресной службы или что-то подобное. Или ещё реже. То есть это не мне не повезло, а сильно повезло тому, кто когда-то попал внутрь.
Мужской монастырь Богородицы Фанеромени был основан в конце 11 века рядом со скалой, в расселине которой местные пастухи, увидев яркий свет, нашли образ Богоматери. К сожалению, монастырь был закрыт, поэтому удалось увидеть только его церковь, перестроенную в 14 столетии и реставрированную после землетрясения 1854 года, и пещеру, в которой, по преданию, была обнаружена икона.
..........
Чтобы посмотреть византийскую церковь Сергия и Вакха (Бахуса), мне пришлось ненадолго свернуть с трассы и проехать полкилометра по узкой просёлочной дороге, идущей по поросшему редкими кустами и оливковыми деревьями пологому склону. Но оно того стоило: фотографии не обманули, и церковь оказалась действительно великолепной и аутентичной до невозможности. Причём стоит она не возле самой дороги, а метрах в 20 от неё, но поскольку рельеф местности как раз в ту сторону понижается, увидеть её, если точно не знать, где искать, из машины практически невозможно.
Изящный и гармоничный во всех отношениях храм был возведён в первой четверти 12 века и считается шедевром византийского зодчества, обладая безупречно-классическим архитектурным обликом с совершенными пропорциями.
В общем, церковь великолепна, и единственное сожаление, которое осталось после её посещения, заключается в том, что не удалось посмотреть её изнутри, потому что там, судя по фото из интернета, для любителей старинной архитектуры просто "срыв башки, взрыв мозга и упасть-не встать"...
..........
Одним из самых характерных для полуострова Мани мест является древний городок Койта (другое название - Китта), основанный за много веков до нашей эры и знаменитый множеством традиционных каменных башен: когда-то, в период процветания города в 18-19 веках, там насчитывались 21 военная и 28 жилых башен, из которых до наших дней сохранились 11 военных и, на удивление, все "домовые". Интересно, что, как и в Болонье, и в Тоскане, башни имелись у всех проживающих здесь благородных семейств, а их высота служила показателем богатства и влиятельности.
Койта также вошла в историю как место, где в 1870 году началась последняя вендетта в Мани (а вендетты между местными кланами были излюбленной "забавой" на полуострове с древних времён - куда там сицилийцам до маниотов...), которая приобрела такие масштабы, что для её прекращения пришлось использовать армию и артиллерию под командованием премьер-министра Мани Александроса Кумундуроса.
Многие башни, особенно жилые, сегодня отреставрированы и не выглядят старинными, сливаясь с совершенно новыми постройками в традиционном стиле. Так что давать комментарии к своим снимкам я воздержусь, дабы не попасть впросак... Отмечу лишь, процитировав местные источники (большинство которых цитируют друг друга), что, среди прочих, в Койте сохранились комплекс башен Лиани первой половины 19 века, военная башня Воудиклариса 1763 года, шестиэтажная башня Лазарогона 1850 года, четырёхэтажная башня Кутрулиани, башни семейств Цигросаулиани, Курикиани, Катериани, Кауриани и прочих... Однако башни, разумеется, не были единственной "недвижимостью" мощных кланов: каждый могущественный род владел целым кварталом, состоящим из нескольких десятков зданий: домов, хозяйственных построек, собственных церквей и, конечно же, башен - военных и жилых. В общем, каждый городок типа Койты представлял собой несколько укреплённых автономных кварталов-"поселений", защищавших его обитателей не только от внешних врагов, но и, что порой было ещё актуальнее, от собственных соседей (напомню про вендетты).
Как и во многих исторических деревнях и городках Мани, которые в 20 веке не выдержали изменившегося уклада жизни и пришли в упадок, население Койты сильно уменьшилось и насчитывало менее 100 человек в 2011 году против 3000 в 1910-м. Однако умирающим его назвать сложно - одна новая церковь чего стоит:
Хотя туристу, конечно, интереснее увидеть церкви старинные - они здесь маленькие и низкие, порой не выше человеческого роста.
Я достаточно подробно осмотрел Койту, чтобы по максимуму раскрыть для себя "тему" домов-башен, поскольку не был уверен, буду ли "тянуть" дальше до Ватеи, и даже склонялся к тому, чтобы не ехать туда и сэкономить время для дальнейшей дороги (до Монемвасии ещё оставалось прилично), но, сев за руль и для приличия установив в навигаторе Ватею в качестве следующего пункта, увидел, что до неё оставались смешные 14 километров. "Потом же всю жизнь буду жалеть", - мелькнула мысль, и я поехал дальше на юг - в Ватею.
Ватея, конечно, не "край земли", от неё до самой южной точки Пелопоннеса расстояние ещё немаленькое, но это выражение всё чаще приходило в голову по мере движения: местность становилась всё безлюднее и заброшеннее, пейзажи - более дикими, а тут ещё табличка появилась со смыслом типа "Последняя заправка, дальше их не будет" (ну не будет и не надо, в путешествиях я редко езжу на машине, имея меньше полбака, тут больше психологический момент). А вот дорога, надо честно признать, была отличной (ещё свеженькой, о чём говорил почти чёрный асфальт).
А вот и Ватея впереди показалась:
..........
По сравнению со многими деревушками Мани, Ватея, или Вафея (третья буква этого слова соответствует английскому сочетанию th и тоже не имеет прямого аналога в русском языке), известная как город башен - селение не слишком древнее, а по местным меркам - и вовсе совсем молодое. Первое упоминание о ней встречается в 1571 году, но широко известной она стала в 18-19 столетиях, когда были сооружены большинство сохранившихся до нашего времени домов-башен. Как только ни называют Ватию: и путешествием в прошлое, и олицетворением нетронутой и дикой красоты Мани, и одной из самых красивых деревень Европы, и музеем архитектуры под открытым небом, и типичным образцом маниотского укреплённого поселения, и...
Скажу честно, что во всём этом есть сильная доля преувеличения и романтизации. Добавлю, что если вы перед этим побывали в Койте, то поездку в Ватею можно считать факультативной и необязательной.
Значит ли всё это, что в Ватее совсем нечего делать и ехать сюда не стоит? Отнюдь нет. Но - при наличии свободного времени, сил и бензина (вспомните табличку выше:)). В общем, побывав здесь, ваше представление о Пелопоннесе сильно не расширится, а не побывав, вы особо ничего не потеряете.
Я же до Ватеи всё-таки доехал, хотя, как уже сказал, колебался до самого последнего момента, и особых эмоций у меня не вызвала. Не то чтобы я жалею об этом, но если б вместо неё я завернул в приморский Лимени, впечатления от Мани наверняка получились бы более яркими. Впрочем, тут я уже к душевному мазохизму скатываюсь: сколько таких "если бы да кабы" было в моей туристической биографии, если о всех сожалеть до конца жизни, от неё (жизни) ничего и не останется. А так - побывал на греческом "краю света", посмотрел традиционную архитектуру в красивых пейзажах в солнечную погоду, покатался по хорошей дороге - да радоваться надо, что это было:)
Здесь, около колоритного, но не работающего ресторанчика, мы оставим машину и отправимся на прогулку по городку.
Да, Ватея - это типичный пример укреплённого поселения Мани, отличающегося от городов-крепостей других стран отсутствием единой крепостной стены. Были ли маниоты в силу сформировавшегося в регионе общественного уклада большими индивидуалистами и не верили в "коллективную оборону", или собственных соседей они опасались больше, чем внешних врагов (а скорее всего, и то, и другое), но выражение "мой дом - моя крепость" они понимали буквально, укрепляя, как только можно, свои жилища - вершиной такой укреплённости, оплотом родовой силы и проявлением своей свободы, которую местные жители ценили превыше всего (вот с кого нам пример брать надо!), здесь издавна считались "семейные" каменные дома-башни, строительство которых было главной целью и первоочередной обязанностью мужчин каждого клана. Впервые они начали появляться в Мани во второй половине 13 века, а массовым явлением стали в эпоху османской оккупации, не теряя своего значения вплоть до 19 столетия. Башни возводились преимущественно двух- и трёхэтажными (хотя богатые семьи строили "небоскрёбы" из четырёх или даже шести этажей), с очень маленькими узкими окнами, при необходимости выполнявшими роль бойниц.
В 1980-х годах по инициативе Греческой туристической организации предпринимались попытки использовать сохранившуюся аутентичность Ватеи и превратить её в туристический центр с отелями, гостевыми домами, ресторанами и прочей инфраструктурой, некоторые башни были отреставрированы (следы этих работ до сих пор видны, из-за чего отдельные дома и кварталы сильно контрастируют друг с другом), но... затея провалилась. Процесс, начавшийся ещё после Второй мировой войны, шёл с точностью до наоборот: местные жители бросали свои дома и уезжали отсюда, а деревня всё больше приходила в упадок, башни разрушались и зарастали деревьями, и сегодня Ватея представляет собой если не город-призрак, то что-то близкое к нему, а туристы если и могут встретить здесь кого-то, то только себе подобных.
С самых высоких точек деревушки (Ватея даже внутри неоднородна по рельефу) открываются панорамы мест, мимо которых я недавно проезжал:
В Ватее самое главное - не заходить внутрь оставленных домов (а такая возможность есть). Потому что одно дело - смотреть древние развалины, пронизанные многовековой исторической аурой, где, условно говоря, " кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья", и совсем другое - видеть следы современной жизни, в которых - опять же фигурально выражаясь, "кровь" (как аура ещё недавно обитаемого места) ещё не остыла: печальное это зрелище, правда, даже при понимании, что никакой трагедии здесь не произошло и люди просто переселились в лучшие условия, хоть и, несомненно, оставили тут часть своей души...
Нет, всё-таки живая Койта, хоть и тоже безлюдная в полдень, оставила более приятные впечатления (несмотря на то, что фотографии Ватеи, вполне допускаю, получились интереснее)...
Да уж, мертвые деревни они и в Греции мертвые деревни. Следы ушедшей жизни везде печальны и даже радостное южное солнце не спасает от грусти в таких местах. Жду страницы о Монемвасии. Даже интересно, почему вы ее поставили ниже других мест в путешествии? Может причина в том, что вы ехали к Скале по суше, через многие перевалы и долины и еще одна гора просто "не показалась"? Я же шел к Скале по морю и эта вырастающая из вечерней сине-оранжевой дымки громада ... произвела впечатление. О смысле слова "понять" в давнем наставлении. Скорее это была примета эпохи - начало массового заграничного туризма и яхтинга. И контингент соответствующий, чаще всего бизнесмены средней руки. И разговоры ... соответствующие. Сколько осуждений "ленивых" греков и черногорцев, сколько хвалебных од "трудолюбивым" туркам и хорватам, сколько бизнес-идей в стиле "я бы тут устроил ..... и греб бы деньги, не то что эти лодыри" я выслушал! То ли люди выговаривали травмы и комплексы 90-х, то ли верили что смогут развернуться на весь свет. Так что совет начинающему капитану не торопиться с выражениями, а постараться спокойно присмотреться к новой стране и ее жителям был весьма кстати. Ныне это высокомерие неофитов ушло и хорошо что ушло. Мы ездим по миру чтобы отдохнуть и посмотреть, а не чтобы "показать всем , ну ... допустим ... Тагил". А память о прошлом осталась ))))
В ближайшие месяцы планировали на машине проехать Пелопоннес «по кругу», часть предполагаемого маршрута удивительно совпадает с Вашим. Ждём продолжения.
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09:Следы ушедшей жизни везде печальны и даже радостное южное солнце не спасает от грусти в таких местах.
Это да...
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09: о Монемвасии. Даже интересно, почему вы ее поставили ниже других мест в путешествии?
Я бы не сказал, что ниже... Просто общий "градус" этого путешествия был настолько высоким, что даже те места, которые в других странах/регионах были бы безоговорочными "N1", оставались немного в тени ещё более впечатляющих. И уж тем более не могу сказать, что Монемвасия мне не понравилась (хотя жуткий ветер, конечно, подпортил прогулку) - думаю, из рассказа это будет понятно.
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09:Я же шел к Скале по морю и эта вырастающая из вечерней сине-оранжевой дымки громада ... произвела впечатление.
У меня были примерно схожие впечатления, когда я подплывал к Портовенере (итальянская Лигурия) со стороны Чинкве Терре. После этого я всем рекомендовал туда именно плыть, а обратно уж как получится.
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09: Сколько осуждений "ленивых" греков и черногорцев, сколько хвалебных од "трудолюбивым" туркам и хорватам
Слушайте, согласен, выбешивало со страшной силой... Уж кого-кого, а греков ленивыми мог назвать только тот, кто, наверное, никогда не был в Греции... Слава богу, эти разговоры прекратились: то ли люди поумнели, то ли пыл прошёл... А так, в принципе, даже в рамках одной страны южан можно назвать более "ленивыми" (в относительных пределах, конечно), чем северян. Взять хоть Португалию, хоть Францию, хоть Италию с Испанией. Итальянцы даже фильм-комедию сняли на эту тему "Добро пожаловать на юг" (с последующей "ответкой", уже менее интересной, "Добро пожаловать на север").
Зато "южане" умеют наслаждаться жизнью, а не просто жить:)
Ну что ж тут удивительного - и Вы, и я ориентировались, прежде всего, на супертопы:) А продолжение, конечно же, будет: сейчас, закончив "сезон" и калининградский рассказ, который писался параллельно, я полностью сосредоточусь на этом.
Ватея была последним пунктом в моей "маниотской" программе, и после неё я сразу взял курс на Монемвасию. Правда, ещё одну остановочку я всё же сделал - в приморском городке Хифио (именно такое написание ближе всего к реальному произношению, хотя часто можно встретить и другие варианты, среди которых наиболее распространёнными являются первая буква "Г", что соответствует английскому Gytheio, а также "т" вместо "ф" в середине слова). Ничего особо интересного в нём самом нет, хотя при иных обстоятельствах можно было прогуляться - но всё равно не дольше получаса - по набережной, проходящей вдоль современной гавани с разноцветными лодками и яхтами (которая, впрочем, если судить по камерам Гугла, ничем не отличается от той, что была в Каламате), но меня здесь привлекало совсем другое - остатки построенного римлянами античного театра, обнаруженного при раскопках в 1891 году.
Небольшой (диаметром около 75 метров и всего с 15-ю зрительскими рядами), местами хорошо сохранившийся театр Хифио был построен в I веке. Интересно, что сиденья первого ряда, предназначенные для высокопоставленной знати, имели спинки (ну, то есть, следуя вечному принципу, что даже если все равны, есть те, кто равнее других) и представляли собой этакие мраморные кресла.
К сожалению, сегодня этот вполне живописный театр оставляет не лучшее впечатление своей заброшенностью - он огорожен проволочным забором (по крайней мере, позволяющим, слава богу, увидеть и сфотографировать театр хоть с расстояния), а местность перед ним и вокруг него напоминает что-то среднее между пустырём и помойкой, обжитыми не слишком дружелюбными бродячими собаками (они хоть и не бросались в открытую, но следовали за мной на расстоянии, периодически совсем не по-доброму подгавкивая, и я почувствовал себя спокойно только тогда, когда вновь оказался за запертыми дверями родной машины).
Ну а сам театр, повторюсь, очень даже неплох, и я бы, будь такая возможность, с удовольствием посидел бы на древних мраморных ступеньках-сиденьях, пусть даже и без спинки - не барин, чай:)
Хотя пейзажами и ландшафтами в этот день я уже "насытился", но не удержался и остановился ещё в одном месте, чтобы заснять очередную панораму, "купившись" на севшее на мель и уже насквозь проржавевшее судно:
И теперь уже совсем всё, и я, пересекши правый "палец" пелопоннеской "лапы-трезубца", на полной скорости, которую позволяют маленькая машинка и не очень быстрая трасса, приближаюсь к морю, теперь уже Эгейскому (Каламата находилась на Ионическом), промелькнувшему где-то впереди:
Честно говоря, я не то чтобы торопился, но старался особо не "зависать" в Мани ради возможности успеть искупаться, приехав в Монемвасию. Но... как выяснилось, напрасно, поскольку погода в этой части Пелопоннеса и на этом море (напомню - Эгейском) сильно отличалась от той, что была раньше. Нет, солнце светило точно так же, но температура явно была ниже, а главное - дул не просто сильный, а очень сильный, практически шквалистый ветер, и, как следствие, море бурлило. Но даже это не составило бы особой проблемы, если б городской пляж Монемвасии был песчаным. А так - приличные волны и крупная галька, местами переходящая в настоящие булыжники, поставили крест на купании в этот день (назавтра я всё же изыщу такую возможность, но это будет уже завтра)...
Зато в отеле меня ждал приятный сюрприз: мне достался лучший во всей гостинице номер - на верхнем этаже, угловой, с двумя балконами, выходящими и на город с гаванью, и на знаменитую скалу, благодаря которой Монемвасию прозвали "греческим Гибралтаром" (подобный был ещё подо мной, на втором этаже, но согласитесь, что панорамы с третьего всё же лучше:)):
Большой плюс, что прямо с балкона видна машина на большой общественной парковке, так что мой традиционный ночной "кошмар" - а выключил ли я фары - пресекался в самом зародыше:)
Обычно я не злоупотребляю отельными съёмками, но тут, признаюсь, эмоции от увиденного зашкаливали:)
Что касается самого отеля, то при выборе я долго не задумывался, поскольку бронировал его уже в третий раз (в первый, 4 года назад, я почти в последний момент поменял маршрут на Санторини, во второй, в июне, сорвалась вся поездка, и вот, наконец, свершилось – прям как в пословице, что "бог троицу любит"). Называется он Aktaion Hotel, что по-гречески означает "прибрежный", хотя возникает и другая, менее безобидная параллель, напоминающая о персонаже древнегреческой мифологии Актеоне (Актайоне), положившим глаз на Артемиду и плохо кончившим, причём дважды: сначала разгневанная богиня, которую Актеон имел несчастье увидеть во время купания (хотя, может, оно того и стоило?!), превратила его в оленя, а когда он, уже в новом облике, попытался убежать, то был настигнут и разорван охотничьими собаками, принадлежавшими ... самому Актеону. Впрочем, эта кровожадная история к отелю отношения не имеет - он, напомню, всего лишь "прибрежный", в данном случае - "приморский" :)
Интересно, что на второй день уже знакомый портье сказал, что я первый русский, остановившийся в этом отеле, который говорит на английском (что громко сказано!). Думаю, это был просто вежливый комплимент, так что слишком всерьёз я его не воспринял:)
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:приморском городке Хифио (именно такое написание ближе всего к реальному произношению, хотя часто можно встретить и другие варианты, среди которых наиболее распространёнными являются первая буква "Г", что соответствует английскому Gytheio
Наш гугл вообще именует его Йи́тион (вики соглашается, но добавляет Ги́тион)... творческий подход, однако)))
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:представляли собой этакие мраморные кресла
Диванчики)))
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:что-то среднее между пустырём и помойкой, обжитыми не слишком дружелюбными бродячими собаками (они хоть и не бросались в открытую, но следовали за мной на расстоянии, периодически совсем не по-доброму подгавкивая, и я почувствовал себя спокойно только тогда, когда вновь оказался за запертыми дверями родной машины).
Я бы и вовсе не пошла под таким конвоем.
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:севшее на мель и уже насквозь проржавевшее судно
И даже на металлолом никто не утащил! конечно, ленивые греки, ленивые)))
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:на верхнем этаже, угловой, с двумя балконами, выходящими и на город с гаванью
Я ад обзавидовалась! всегда стараюсь взять номер с балконом, но чтоб с двумя - ни разу не было такого!
Люблю читать Ваши отчеты , но обычно жду , когда все будет полностью. В этот раз не дождалась , и хорошо, так много всего красивого и как , всегда, познавательного. Деньги, которые мне вернули эгейцы , еще не потратила, и , наверное, этот отчет-знак ). Надо подумать куда меня могут привести мечты и Ваш рассказ )
Svetla67 писал(а) 17 ноя 2021, 10:10:Люблю читать Ваши отчеты , но обычно жду , когда все будет полностью. В этот раз не дождалась , и хорошо, так много всего красивого и как , всегда, познавательного.
Светлана, рад "увидеть" Вас здесь:) Спасибо за внимание и добрые слова!
Svetla67 писал(а) 17 ноя 2021, 10:10:Деньги, которые мне вернули эгейцы , еще не потратила, и , наверное, этот отчет-знак
Самое главное, чтоб "Эгейцы" летали, а греки впускали:) Хотя, думаю, хуже быть не должно...
