Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
savl1 писал(а) 02 ноя 2021, 14:59:Мост красивейший и суперантуражный (любители "старинных камней" меня поймут!)
О да, они поняли! ну как минимум, в моем лице))
savl1 писал(а) 02 ноя 2021, 14:59:Пишут (на 100% сам не поручусь), что в нынешнем виде он был сооружён французским генералом Мезоном (бывшим губернатором Парижа, ставшим впоследствии маршалом Франции, министром иностранных дел и военным министром), чей экспедиционный корпус в 1828 году занял Метони.
Вот я бы и не догадалась, что мост не ровесник крепости. И только после написанного присмотрелась - ну даааа.... как бы "поновее".
Sibirochka писал(а) 02 ноя 2021, 17:58:Раз Вы так любите крепости, Вам обязательно надо на Корфу, так как в Керкире две замечательные крепости, и крепость в Метони напомнила мне Новую крепость в Керкире (наверное, масштабом поменьше будет, но мощностью стен она определённо поражает).
Да, я действительно поглядываю в сторону Корфу (хотя пока с не очень большой мотивацией), но уж точно не из-за крепостей, поскольку такие, как названная Вам (да и Старая тоже) - близкие к вобановскому типу - меня, как крепости, не очень привлекают. То, чем хороша и уникальна крепость в Метони, ещё впереди:)
Innokentia писал(а) 02 ноя 2021, 18:47:О да, они поняли! ну как минимум, в моем лице)
Всегда рад друзьям, а друзьям-единомышленникам - в особенности:)
Innokentia писал(а) 02 ноя 2021, 18:47:Вот я бы и не догадалась, что мост не ровесник крепости.
Чкстно говоря, я сам не догадался и вряд ли догадался бы, если б не прочитал. Понимаете, там, находясь "изнутри", настолько погружаешься в общую атмосферу, что такие детали (если они не совсем топорные) не замечаются:)
Вот только сейчас прочитал, что старый "венецианский" мост был деревянным и раздвижным.
Честно говоря, в "городской" (южной) части крепости нет ничего интересного: сегодня она представляет собой огромный почти голый пустырь, поросший уже выжженной к осени травой, с остатками древних улиц с бренными следами их мощения и развалинами крепостных стен и некоторых старинных сооружений, например, турецких бань:
Но, конечно, не ради этих бренных, хоть и почтенных с исторической точки зрения развалин едут в Метони туристы со всего мира: всё самое интересное, красивое и живописное, то, что влюбляет в себя в первого же взгляда ещё на фотографиях и превращает Метони в "поездку мечты", находится на самой южной оконечности крепости, за её "городской" частью. Это потрясающий ансамбль, состоящий из маленького островного форта с башней Бурдзи, крепостных Морских ворот и соединяющего их даже не столько моста, сколько каменного перешейка с множеством арок для беспрепятственного перемещения по ним воды (иначе мост долго не продержался бы).
Рассказывать про всё это бесполезно, и даже фото передают "картинку" не "буквально", а с неизбежным искажением (да ещё часть ракурсов на башню неизбежно получаются против солнца), но лучшего я всё равно не могу предложить... Просто имейте в виду, что снимки соотносятся с реальностью примерно так же, как тень от дерева с ним самим. Здесь надо быть, это надо видеть, чувствовать, с этим надо слиться и воспринимать не только глазами, но и всей "кожей". Южная оконечность Модонской крепости - это одно из лучших совместных творений, созданных человеком и природой, и тут даже Крак-де-Шевалье на время отойдёт в тень и с завистью "покурит в сторонке" (при том, что Сирия навсегда останется моей любовью и самым большим и незабываемым впечатлением раннего периода моих путешествий)...
Двухэтажная башня Бурдзи с округлым куполом, стоящая в середине небольшого форта на скалистом островке, была сооружена в 16 веке - более точной даты история не сохранила. Её оборонительное значение было больше символическим - в основном она использовалась в качестве сторожевого поста и маяка (а позже, как я уже писал - тюрьмы).
В башню можно не только войти, но и подняться по каменной лестнице на второй ярус и посмотреть на фирменный "турецкий" купол изнутри:
Панорамы с относительно небольшой высоты башни, в общем-то, те же, но... выглядят немного по-иному:
Одна из самых живописных панорам Метони - вид со стороны башни на Морские ворота, с которыми она связана узким мостиком. Тем более что вот тут уже солнечный свет получается не контровым, а самым что ни на есть "попутным" :)
Морские ворота, тоже отреставрированные, состоят из двух соединённых между собой каменным "перешейком" с аркой наверху квадратных зубчатых башен высотой 16 метров.
Северная часть крепости - цитадель, или кастро - отгорожена от южной стеной, не столь мощной, как наружная, но тоже вполне монументальной, причём даже укреплённой пятью башнями - четырьмя квадратными и одной восьмиугольной. А соединяющие обе части ворота находятся в центральной, самой высокой башне:
Территория нынешнего кастро во многом похожа на южную часть: это большой пустырь с отдельными развалинами бывших укреплений и прочих строений:
Пожалуй, самое интересное здесь - это виды сверху на Главные ворота, ведущий к ним через ров мост, захаб, бастионы и прилегающие к крепости кварталы городка:
Свой рассказ о потрясающей крепости Метони я закончу формальными "параметрами" её посещения: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=7499 и небольшим видеороликом из интернета, позволяющим увидеть крепость с высоты и тем самым лучше, чем я описал, понять её структуру и оценить масштаб:
Впечатлений от увиденного в этот день мне хватало "выше крыши", и теперь, прежде чем отправиться назад, оставалось только искупаться и пообедать. Благо прекрасный пляж находится совсем рядом с крепостью с видом на неё же саму:
С обедом я тоже не стал кроить и "обустроился" в одной из колоритных таверн рядом с морем, меню и цены которой меня вполне устроили:
С выбором блюд тоже проблемы не возникло: это был мой первый обед в Греции, а потому - мусака и цацики:) И что мне очень нравится в Греции (правда, справедливости ради скажем, что так бывает не везде) - тебе сразу же приносят кувшин питьевой воды - бесплатно, разумеется, так что с "запивкой" еды проблем не возникает:)
... А до первых капель ливня, который накроет меня на обратной дороги в горах возле Пилоса, оставались считанные минуты. Но к рассказу он уже не имеет отношения, поскольку, когда я вернулся в Каламату, о дожде - явно не столь сильном - напоминали только отдельные лужи и не успевшие убежать облачка на небе...
Сергей, всё очень интересно и подробно... Корони покорили и шикарными панорамами, и византийской церковью (действительно настоящая жемчужинка) и монастырём Иоанна Крестителя. Великолепное атмосферное иесто. Не собиралась на южный Пелопоннес, а сейчас уже начинаю посматривать в его сторону... Умеете Вы увлечь своим рассказом и чудесными фотографиями.:)))
savl1 писал(а) 02 ноя 2021, 14:59:В маленьком посёлке Метони нет того, чем я восхищался в Корони: живописных монастырей, византийских церквей, красивых пространных панорам и почти нет "милого греческого колорита". Но в Метони есть крепость.
Заинтриговали... Крепость интересная, но, чувствую, что впереди нас ждёт открытие.)))
savl1 писал(а) 04 ноя 2021, 15:40:конечно, не ради этих бренных, хоть и почтенных с исторической точки зрения развалин едут в Метони туристы со всего мира: всё самое интересное, красивое и живописное, то, что влюбляет в себя в первого же взгляда ещё на фотографиях и превращает Метони в "поездку мечты", находится на самой южной оконечности крепости, за её "городской" частью.
Какой замечательный отчет. И команда читателей-ценителй знакомая))) Да, недаром мне говорил мой учитель - чтобы оценить и понять Пелопонес надо сделать два путешествия. Пройти "на прошив" по маршруту Афины-Коринфский канал-Ионические острова. И обойти Пелопонес с юга, от Афин до Корфу. А сколько прекрасного у нас еще впереди.... Один "Гибралтар Эгейского моря" чего стоит. Ждем-ждем.
Вы знаете, не придираясь к словам и не пытаясь спорить с Вами, скажу, что никогда не понимал вот этого "понять" (страну, людей, регион и т.п.) и зачем это нужно:) Лично я езжу не для того, чтобы что-то понять, а чтобы увидеть то, что мне интересно. "Пойму" я при этом что-то или нет - мне не будет ни горячо, ни холодно, а вот впечатления от "контакта" (как визуального, так и внутреннего, "резонансного") останутся, многие - надолго, а некоторые даже навсегда:)
Корони и Метони находятся в относительной близости от Каламаты, поэтому я съездил в них радиально, то есть с возвращением "на базу". Но настало время начинать "большое путешествие" и менять дислокацию: теперь мой путь лежит на другую сторону Пелопоннеса - в Монемвасию, и дорога туда идёт через Мани (собственно, можно, конечно, и напрямую, но сколько интересного тогда останется "за бортом"?! Хотя и так осталось прилично, ибо объять необъятное – задача на практике невыполнимая...).
Мани - не посёлок, не город и даже не область. Это большой исторический регион, расположенный на "среднем" пальце южного Пелопоннеса, который традиционно делится на три части: Экзо Мани (Внешний Мани) на северо-западе, Меса Мани (Внутренний Мани) на юго-западе и Като Мани (Нижний Мани) на востоке. Мой путь пройдёт по всем частям, но основные достопримечательности будут в первых двух, то есть во Внешнем Мани, расположенном префектуре Месиния, и Внутреннем, относящемся уже к Лаконии.
Со стороны Каламаты "воротами" в Мани - для начала Внешний - является перевал: практически сразу, уйдя от побережья, дорога поднимается в горы и долго петляет там (хотя настоящими серпантинами эти изгибы назвать нельзя), снова спускается, но уже не к морю, а ко второму-третьему "высотному" ярусу.
Для фотографий утреннее солнце коварно тем, что, во-первых, порождает сильные световые контрасты между освещёнными и теневыми местами, а во-вторых, "золотит" пейзажи, искажая их естественную цветовую гамму. Как видите, снимки вместо сине-голубых-зелёных (цвета моря, неба и поросших лесом гор) становятся почти жёлтыми (причём вживую, "на глаз", это проявляется не так сильно). Да ещё и дымка на горизонте на панорамах... В общем, раннее утро - не лучшее время для съёмки (или же для больших умельцев этого дела, коим я не являюсь).
Но главный кураж, конечно, не в видах, а в самом факте: я снова в Греции, я на машине, погода отличная, а впереди – Маршрут Мечты!
* * * * * * * * * *
Первая плановая остановка - Старый Кардамили (по-гречески - Палиа Кардамили) - одно из древнейших поселений на Пелопоннесе, нынешнее название которого упоминается ещё в гомеровской "Илиаде": согласно ей, Кардамили, как и Метони, входил в число семи городов, составлявших приданое дочери царя Микен Агамемнона.
Но со времён Гомера тут, естественно, ничего не осталось, зато сохранилась укрепленная резиденция (кастро) капитанов - до основания греческого государства капитан был "местным царьком", правителем некоей области, входившей в состав Внешнего Мани - из могущественного клана маниотов (так называли не просто жителей Мани, а тех, кто считался потомками древнего населения Пелопоннеса, прежде всего, "тех самых" спартанцев) Троупакис-Мурцинос. "По должности" капитану полагалось иметь небольшую крепость, в которой он жил и из которой управлял "вверенной ему" территорией. Именно таковой и является кастро в Старом Кардамили, куда мы, оставив машину на улице современного городка, сейчас и направимся.
Последний раз редактировалось savl1 10 ноя 2021, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Расположенная на невысоком холме и окружённая каменной стеной резиденция Троупакис-Мурцинос появилась в 17 веке, а в своём нынешнем виде сформировалась в 19 столетии. В неё входят церковь Агиос Спиридон (Святого Спиридона), большой трёхэтажный укреплённый дом, оборонительные сооружения, жилые и хозяйственные постройки (кухня, цистерна, мельница, кузница) и отреставрированная башня Троупакис-Мурцинос, перестроенная в 1808 году.
Вход в кастро платный, то есть в главные ворота можно войти "просто так", но чтобы походить-полазать внутри, надо купить билет (кажется, 2 евро, если память не изменяет). Удивило, что в такую рань касса уже работала, хотя, если разобраться, это совершенно нормально, поскольку в Греции подобные места открываются в 8-8.30, что выгодно отличает её от всяких Испаний-Италий, где проголодаешься после завтрака раньше, чем попадёшь куда-то.
Честно говоря, особо тут не налазаешься - просто негде. Можно подняться на стену, заглянуть в несколько помещений, в которых расположены нехитрые и не слишком интересные для неспециалиста выставочные экспозиции.
А главный "аттракцион" здесь - подъём на башню Троупакис-Мурцинос. Правда, видовой площадки наверху нет (не для того она строилась!), и приходится довольствоваться локальными видами из выходящих на разные стороны окон:
Самое же красивое в кастро - церковь Агиос Спиридон 18 века и её прекрасная, изящная и вычурно (в хорошем смысле) декорированная колокольня:
Декор на храме, конечно, более поздний. Хотя... кто знает, может, он-то как раз вполне аутентичный, только его "подчистили" хорошенько...
Именно с церковью, на первом плане или частично "выглядывая" на заднем, получились самые красивые фотографии кастро:
Если кому-то показалось, что выше где-то между строк проскользнуло разочарование, то отнюдь! Совсем наоборот, кастро Троупакис-Мурцинос оказалось очень колоритным и атмосферным и задало настроение с самого утра, что в длинных поездках очень важно. И что любопытно - оно выглядит намного старее, чем есть на самом деле: я думал, что нахожусь чуть ли ни в средневековом антураже и очень удивился потом, когда узнал, что всё это было создано "лишь" в 18-19 столетиях...
В общем, место классное, и всем, кто окажется здесь, могу посоветовать только одно: "не проходите мимо!" :)
Недалеко от резиденции находится отреставрированный фонтан, про который я ничего не могу сказать, но полагаю, что он относится к эпохе османского владычества на полуострове:
А на соседних холмах можно видеть несколько как обитаемых, так и заброшенных традиционных для Мани домов-башен, когда-то представлявших собой самостоятельные мини-крепости:
Периодически, когда "за бортом" показывались красивые, прежде всего, морские панорамы, я останавливался, если дорога позволяла сделать это (чаще всего проскакивая "карманы" и безвозвратно теряя вид), чтобы попытаться "запечатлеть мгновение", хотя прекрасно понимал, что то, что я сейчас вижу вживую и то, что получится на снимке - не просто две большие разницы, а две оооочень большие разницы...
..........
Очередная остановка получилась совершенно неожиданной: я просто увидел красивый уголок в окружении оливковых деревьев с характерной для Греции вообще и Мани в частности архитектурой и византийской церковью рядом и тормознул.
То, что привлекло меня и действительно выглядело живописно - не старинный аутентичный городок, хотя я не исключаю, что когда-то было таковым - церковь-то явно "настоящая", а TZOKEIKA Traditional Settlement (то есть традиционное поселение "Цокейка"), и сначала я принял его за некий вариант этнографической деревни, но оказалось, что это - оригинальный гостиничный комплекс, расположенный в характерных для Мани старинных (или стилизованных под таковые) домах-башнях, каждая из которых представляет собой отдельные апартаменты со всеми современными удобствами.
Что касается церкви - она очень вписывается в общую концепцию комплекса, который предлагает, помимо обычного проживания, организацию свадебных церемоний.
Какое-то приспособление (собственно, понятно, какое - пресс, вопрос только, для оливок или для винограда) в одной из открытых башен, которая, возможно, тоже потом войдёт в состав комплекса в качестве дополнительной "агро-этнографической составляющей":
"Что это было" - в чистом виде "потёмкинская деревня" или взятое за основу и реконструированное аутентичное старинное поселение, я так и не знаю, хотя думаю, что, скорее, второе (во-первых, из-за реально старой церкви, а во-вторых, вряд ли подобный "Лас-Вегас" стали бы строить с нуля "в чистом поле", тогда бы уж его перенесли ближе к морю...). В любом случае, место интересное, красивое, познавательное и фотогеничное, а всё остальное - так ли важно обычному проезжему туристу? Так что на часах всего совсем чуток за 9, а "счёт" уже 2:0 в мою пользу:)
..........
Сейчас трудно поверить, что небольшая деревушка Платса когда-то была самым большим поселением в Экзо Мани, насчитывая целых 1425 жителей, и в ней находились не только администрации муниципалитета и епархии, но и футбольное поле! Сегодня её население уменьшилось почти в 10 раз, хотя жизнь в Платсе не угасла: в понедельник после Масленицы здесь проходит ежегодный карнавал, а недавно близ неё появился открытый муниципальный театр на полторы тысячи человек.
Я же заехал сюда ради старинной византийской церкви Агиос Иоаннис (Св. Иоанна), расположенной на одной из городских площадей:
Обожаю такие храмы, особенно их рифлёные оранжевые купола!
..........
Буквально через несколько километров дорога проходит через старинное поселение Лагада, история которого начинается ещё во времена правления римского императора Марка Аврелия, в центре которого у самой трассы стоит храм Преображения Господня, построенный в 14 веке и изначально называвшийся в честь Св. Власия.
Над главным входом высится одноярусная звонница:
Как внешние стены церкви, так и звонница, украшены керамическим декором:
Но вот что значит Греция! Казалось бы, обычная поселковая "придорожная" церковь, коих здесь немеренно чуть ли ни на каждом шагу, да ещё и не самого почтенного возраста. Но зайдём в неё - и ... неизвестно, что шире откроется, глаза или рот. Потому что почти все внутренние поверхности храма расписаны "родными", довольно хорошо сохранившимися фресками 14 столетия!
О да! Долистав до этого фото, я чуть не подпрыгнула - ну просто мусипусечка и мимими! Пряник расписной! (простите!) как же я люблю маленькие "игрушечные" греческие храмы! Про фрески вообще нет слов, только восторженные придыхания.
Сергей, вот что еще отметила для себя в этом Вашем отчете. И поняла, почему он так легко и с упоением читается и смотрится. М.б. мне кажется, но... в нем больше природных красот, чем в других (плюс погода отличная - получается много солнца, моря, воздуха, зелени), в сумме прямо-таки мой любимый формат, практически "мои" пропорции природы и "по культурке". Каждый отрезок пути - наслаждение. P.S. не смейтесь, но именно сейчас окончательно созрела пойти сделать "коронную" прививку)))
Innokentia писал(а) 10 ноя 2021, 20:20:почему он так легко и с упоением читается и смотрится.
Innokentia писал(а) 10 ноя 2021, 20:20:Каждый отрезок пути - наслаждение
Спасибо за разделённые чувства и эмоции!
Innokentia писал(а) 10 ноя 2021, 20:20:не смейтесь, но именно сейчас окончательно созрела пойти сделать "коронную" прививку)))
А что тут смеяться? Она мне очень помогла в поездках этого года - и материально, и организационно. Не нужны были тесты при въезде в Венгрию и Турцию, при внутренних перелётах по Греции и поездках на междугородних автобусах в Турции, чтобы попасть в музейные комплексы в Мистрасе и Салониках, сесть в кафе не на ветру на улице, а внутри в тепле в Греции... Не говоря уже об отстутствии необходимости сдавать их по возвращении. Смех смехом, а больше 20 тыс. в наших в сумме сэкономилось...
Да уж... Греция оказывается еще тот квест, если гугл-карта не знает названия в русских буквах, то с лупой искать искать приходится, а нужную церковь только желтым человечком)). Пока искала на карте Лагоду и храм Преображения Господня в ней, еще 2 похожих нашла и тоже с хорошо сохранившимися фресками (если верить фото). Это уже не шок, а шоковая терапия какая-то!
Innokentia писал(а) 10 ноя 2021, 20:20:ну просто мусипусечка и мимими! Пряник расписной! (простите!) как же я люблю маленькие "игрушечные" греческие храмы!
Какое точное описание)))
Последний раз редактировалось Нинок 11 ноя 2021, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Нинок писал(а) 11 ноя 2021, 16:14:Греция оказывается еще тот квест, если гугл-карта не знает названия в русских буквах, то с лупой искать искать приходится, а нужную церковь только желтым человечком
Нина, если интересно, я могу Гугл-карту своего маршрута по Мани с обозначенными точками посещения скинуть.
Нинок писал(а) 11 ноя 2021, 16:14:еще 2 похожих нашла и тоже с хорошо сохранившимися фресками (если верить фото)
Так и есть. Скажу Вам "по секрету": сколько я уже сейчас нашёл интересного и не увиденного буквально по своему же пути! С одной стороны, сожалею, с другой - понимаю, что "путешествие - это искусство возможного", что Мани было только "средством, а не целью" и т.п. Конечно, сказалось то, что основная подготовка была проведена в апреле и предполагалось, что ближе к намеченной на июнь поездке я "подшлифую" маршрут, но потом начались хронические отмены рейсов, я понимал, что отмена поездки - уже просто вопрос времени, и настроения заниматься доработкой маршрута уже не было. А когда я перенёс (слава богу, что хоть так, спасибо "Эгейцам"!) её на сентябрь, она встала впритык к остальным, намеченным раньше, и вышло так: Дагестан - пауза 3 дня - Крым - пауза 3.5 дня - Греция. Так что какая уж там "шлифовка", с Салониками бы разобраться (это оказалось самой трудоёмкой частью), и пришлось просто "вынимать" старые, но не доведённые до "совершенства" наработки, радуясь, что хоть они имелись...
savl1 писал(а) 11 ноя 2021, 16:32:Дагестан - пауза 3 дня - Крым - пауза 3.5 дня - Греция
Вот это темп!
От гугл-карты не откажусь. Правда не знаю, когда применю это все - ехать похоже опять придется в одиночку, а значит без машины. Придется маршрут под ОТ подгонять, так разбежаться во все стороны вряд ли получится.
Ну, повторюсь, не от хорошей жизни... Равно как и 5 дней после "второй Греции" (Крита) до завершившей сезон Турции. Сумасшедший год, что уж теперь скажешь...
Нинок писал(а) 11 ноя 2021, 16:36:значит без машины. Придется маршрут под ОТ подгонять
Тогда лучше Мани просто совсем выкинуть или ограничиться радиалкой из Каламаты в Ареополи.
Несколько дорожных снимков, сделанных в буквальном смысле "от руля" (хотя я понимаю, как это неправильно...):
Очередная "панорамно-пейзажная" остановка, на которые я продолжаю "покупаться", хотя уже давно понял, что сделанные в таких местах фотографии совершенно не передают ни красоты, ни масштабов, ни "объёмности"...
В этом месте над бухтой Итило (Итилоу по произношению) я сделал небольшой крюк, чтобы заехать в монастырь Декулу (Monastery of Dekoulou), основанный то ли в 16, то ли в 17 веке, в церкви которого сохранились фрески 18 столетия, но неудачно: монастырь был закрыт, а все попытки найти хоть какие-то "концы" оказались безуспешными (да и где? Когда церковь расположена в городке или селении, ключ можно поискать в ближайших к ней домах или спросить кого. А тут...).
Даже на склоне холма обустроен небольшой монастырский оливковый сад:
Ещё одна панорамная остановка с видом на бухту Итило с другой её стороны:
Кстати, здесь уже началась территория Внутреннего Мани, и это также значит, что я покинул Месинию и оказался в Лаконии, по которой и поеду дальше вплоть до Монемвасии.
* * * * * * * * * *
Городок Ареополи, или Ареополис, названный в честь древнегреческого бога войны Ареса, получил это имя сравнительно недавно, в начале 20 века, за то, что в 1821 году, тогда ещё известный как Цимова, стал "колыбелью" Греческой революции, приведшей к освобождению от турецкой оккупации и образованию первого независимого греческого государства - Королевства Греция. Именно здесь, в Ареополи, в марте 1821 года вспыхнуло восстание, всего за 3 месяца охватившее весь Пелопоннес, часть континентальной Греции, а также острова Крит, Кипр и некоторые другие. Его возглавил Петрос Мавромихалис, первый и последний бей Мореи (незадолго до этого османский султан даровал маниотам некоторую автономию, а во главе поставил Мавромихалиса, пожаловав ему высокий и почётный дворянский титул бея. То есть с чисто моральной стороны поступок будущего национального героя не однозначен...), получивший прозвище "Петро-бей", ставший впоследствии председателем Временного правительства Греции.
Сегодня Ареополи - достаточно известный и вполне туристический город, уютный и колоритный, в исторической части которого на извилистых улочках и небольших площадях сохранились каменные дома и башни 18 века и старые церкви "во главе" с храмом Архангелов (Таксиархес) с самой высокой колокольней во всём Мани. Припарковаться можно (если повезёт!) прямо на главной Площади Бессмертных, где, кстати сказать, расположен памятник "отцу греческой независимости" Петросу Мавромихалису:
Оставив машину в правильном (или не очень!) месте, отправимся в лабиринт (хотя, честно говоря, с настоящим лабиринтом средневековых городков его сравнивать нельзя) каменных улочек:
Видите, как кратко, но ёмко представлены два основных символа Мани: дома-башни и кактусы (точнее, опунции, но это уже мелочи) :)
Вообще пресловутая "туристичность" - не всегда плохо. Благодаря ей город "расцветает", становится ярким и нарядным, приобретает множество "фишек" и "завлекаловок". Согласитесь, ёлка сама по себе тоже хороша, но на новый год мы всё-таки украшаем её, а не ставим "голой" и не довольствуемся её естественной красотой:)
"Зонтичная" традиция добралась и до греческой глубинки:
Вообще атмосфера в центре сегодняшнего Ареополи напоминает один большой дружелюбный гостевой дом:)
Двойная церковь Панагия и Агиос Хараламбос (Богородицы и Св. Харлампия) с высокой трёхъярусной звонницей:
Типовой для Греции шуточный знак, запрещающий парковку:
Главная же достопримечательность "города Ареса" - великолепная церковь Архангелов, возведённая в 18 веке во время турецкой оккупации, которую можно долго разглядывать со всех сторон:
Из многих мест городка видна её изящная многоярусная колокольня, считающаяся символом Ареополи, пристроенная к храму в 1836 году - как я уже писал, самая высокая в Мани.
Стены церкви, апсида и барабан под необычным десятигранным куполом украшает интересный рельефный декор, естественно, отреставрированный, даже с перебором, но сам по себе вполне оригинальный (в основном - 1798 года):
Именно здесь, у Архангельской церкви (её колокольня с узнаваемым куполом видна на мемориальном барельефе), 17 марта 1821 года лидеры греческого освободительного движения (в этом году, кстати, отмечалось 200-летие этого события) во главе с Петросом Мавромихалисом объявили о начале борьбы за независимость Греции.
Символом повстанцев стал белым с синим крестом в центре флаг Мани, в верхней части которого был написан девиз "Победа или смерть" - именно "победа", а не "свобода", как в известной фразе, поскольку маниоты считали, что Мани, несмотря ни на что, всегда был и остаётся свободным:) Снизу же на флаге размещалось древнее спартанское изречение "тан и эпи тас" - "со щитом или на щите" (дословно "с ним или на нём"), говорящая, по сути, о том же самом.
Интересно, для чего такие толстые матрасы? Про тоненькие все понятно, а вот с этими не могу придумать назначение... разве только укладывать рядком перебравших посетителей))
savl1 писал(а) 12 ноя 2021, 16:31:Вообще атмосфера в центре сегодняшнего Ареополи напоминает один большой дружелюбный гостевой дом:)
savl1 писал(а) 12 ноя 2021, 16:25:я сделал небольшой крюк, чтобы заехать в монастырь Декулу (Monastery of Dekoulou), основанный то ли в 16, то ли в 17 веке, в церкви которого сохранились фрески 18 столетия
Добрый вечер. Прочитав эти строки, стало интересно - что же там за фрески , в этом монастыре. Нашла на гугл-картах Monastery of Dekoulou и обалдела от красоты . Как жаль , что в день Вашего приезда двери храма были закрыты ...
LA77 писал(а) 12 ноя 2021, 20:34:Как жаль , что в день Вашего приезда двери храма были закрыты ...
Думаю, и в другие дни тоже. Скорее всего, монастырь, если и открывается, то в очень ограниченном режиме. Например, во время воскресной службы или что-то подобное. Или ещё реже. То есть это не мне не повезло, а сильно повезло тому, кто когда-то попал внутрь.
Мужской монастырь Богородицы Фанеромени был основан в конце 11 века рядом со скалой, в расселине которой местные пастухи, увидев яркий свет, нашли образ Богоматери. К сожалению, монастырь был закрыт, поэтому удалось увидеть только его церковь, перестроенную в 14 столетии и реставрированную после землетрясения 1854 года, и пещеру, в которой, по преданию, была обнаружена икона.
..........
Чтобы посмотреть византийскую церковь Сергия и Вакха (Бахуса), мне пришлось ненадолго свернуть с трассы и проехать полкилометра по узкой просёлочной дороге, идущей по поросшему редкими кустами и оливковыми деревьями пологому склону. Но оно того стоило: фотографии не обманули, и церковь оказалась действительно великолепной и аутентичной до невозможности. Причём стоит она не возле самой дороги, а метрах в 20 от неё, но поскольку рельеф местности как раз в ту сторону понижается, увидеть её, если точно не знать, где искать, из машины практически невозможно.
Изящный и гармоничный во всех отношениях храм был возведён в первой четверти 12 века и считается шедевром византийского зодчества, обладая безупречно-классическим архитектурным обликом с совершенными пропорциями.
В общем, церковь великолепна, и единственное сожаление, которое осталось после её посещения, заключается в том, что не удалось посмотреть её изнутри, потому что там, судя по фото из интернета, для любителей старинной архитектуры просто "срыв башки, взрыв мозга и упасть-не встать"...
..........
Одним из самых характерных для полуострова Мани мест является древний городок Койта (другое название - Китта), основанный за много веков до нашей эры и знаменитый множеством традиционных каменных башен: когда-то, в период процветания города в 18-19 веках, там насчитывались 21 военная и 28 жилых башен, из которых до наших дней сохранились 11 военных и, на удивление, все "домовые". Интересно, что, как и в Болонье, и в Тоскане, башни имелись у всех проживающих здесь благородных семейств, а их высота служила показателем богатства и влиятельности.
Койта также вошла в историю как место, где в 1870 году началась последняя вендетта в Мани (а вендетты между местными кланами были излюбленной "забавой" на полуострове с древних времён - куда там сицилийцам до маниотов...), которая приобрела такие масштабы, что для её прекращения пришлось использовать армию и артиллерию под командованием премьер-министра Мани Александроса Кумундуроса.
Многие башни, особенно жилые, сегодня отреставрированы и не выглядят старинными, сливаясь с совершенно новыми постройками в традиционном стиле. Так что давать комментарии к своим снимкам я воздержусь, дабы не попасть впросак... Отмечу лишь, процитировав местные источники (большинство которых цитируют друг друга), что, среди прочих, в Койте сохранились комплекс башен Лиани первой половины 19 века, военная башня Воудиклариса 1763 года, шестиэтажная башня Лазарогона 1850 года, четырёхэтажная башня Кутрулиани, башни семейств Цигросаулиани, Курикиани, Катериани, Кауриани и прочих... Однако башни, разумеется, не были единственной "недвижимостью" мощных кланов: каждый могущественный род владел целым кварталом, состоящим из нескольких десятков зданий: домов, хозяйственных построек, собственных церквей и, конечно же, башен - военных и жилых. В общем, каждый городок типа Койты представлял собой несколько укреплённых автономных кварталов-"поселений", защищавших его обитателей не только от внешних врагов, но и, что порой было ещё актуальнее, от собственных соседей (напомню про вендетты).
Как и во многих исторических деревнях и городках Мани, которые в 20 веке не выдержали изменившегося уклада жизни и пришли в упадок, население Койты сильно уменьшилось и насчитывало менее 100 человек в 2011 году против 3000 в 1910-м. Однако умирающим его назвать сложно - одна новая церковь чего стоит:
Хотя туристу, конечно, интереснее увидеть церкви старинные - они здесь маленькие и низкие, порой не выше человеческого роста.
Я достаточно подробно осмотрел Койту, чтобы по максимуму раскрыть для себя "тему" домов-башен, поскольку не был уверен, буду ли "тянуть" дальше до Ватеи, и даже склонялся к тому, чтобы не ехать туда и сэкономить время для дальнейшей дороги (до Монемвасии ещё оставалось прилично), но, сев за руль и для приличия установив в навигаторе Ватею в качестве следующего пункта, увидел, что до неё оставались смешные 14 километров. "Потом же всю жизнь буду жалеть", - мелькнула мысль, и я поехал дальше на юг - в Ватею.
Ватея, конечно, не "край земли", от неё до самой южной точки Пелопоннеса расстояние ещё немаленькое, но это выражение всё чаще приходило в голову по мере движения: местность становилась всё безлюднее и заброшеннее, пейзажи - более дикими, а тут ещё табличка появилась со смыслом типа "Последняя заправка, дальше их не будет" (ну не будет и не надо, в путешествиях я редко езжу на машине, имея меньше полбака, тут больше психологический момент). А вот дорога, надо честно признать, была отличной (ещё свеженькой, о чём говорил почти чёрный асфальт).
А вот и Ватея впереди показалась:
..........
По сравнению со многими деревушками Мани, Ватея, или Вафея (третья буква этого слова соответствует английскому сочетанию th и тоже не имеет прямого аналога в русском языке), известная как город башен - селение не слишком древнее, а по местным меркам - и вовсе совсем молодое. Первое упоминание о ней встречается в 1571 году, но широко известной она стала в 18-19 столетиях, когда были сооружены большинство сохранившихся до нашего времени домов-башен. Как только ни называют Ватию: и путешествием в прошлое, и олицетворением нетронутой и дикой красоты Мани, и одной из самых красивых деревень Европы, и музеем архитектуры под открытым небом, и типичным образцом маниотского укреплённого поселения, и...
Скажу честно, что во всём этом есть сильная доля преувеличения и романтизации. Добавлю, что если вы перед этим побывали в Койте, то поездку в Ватею можно считать факультативной и необязательной.
Значит ли всё это, что в Ватее совсем нечего делать и ехать сюда не стоит? Отнюдь нет. Но - при наличии свободного времени, сил и бензина (вспомните табличку выше:)). В общем, побывав здесь, ваше представление о Пелопоннесе сильно не расширится, а не побывав, вы особо ничего не потеряете.
Я же до Ватеи всё-таки доехал, хотя, как уже сказал, колебался до самого последнего момента, и особых эмоций у меня не вызвала. Не то чтобы я жалею об этом, но если б вместо неё я завернул в приморский Лимени, впечатления от Мани наверняка получились бы более яркими. Впрочем, тут я уже к душевному мазохизму скатываюсь: сколько таких "если бы да кабы" было в моей туристической биографии, если о всех сожалеть до конца жизни, от неё (жизни) ничего и не останется. А так - побывал на греческом "краю света", посмотрел традиционную архитектуру в красивых пейзажах в солнечную погоду, покатался по хорошей дороге - да радоваться надо, что это было:)
Здесь, около колоритного, но не работающего ресторанчика, мы оставим машину и отправимся на прогулку по городку.
Да, Ватея - это типичный пример укреплённого поселения Мани, отличающегося от городов-крепостей других стран отсутствием единой крепостной стены. Были ли маниоты в силу сформировавшегося в регионе общественного уклада большими индивидуалистами и не верили в "коллективную оборону", или собственных соседей они опасались больше, чем внешних врагов (а скорее всего, и то, и другое), но выражение "мой дом - моя крепость" они понимали буквально, укрепляя, как только можно, свои жилища - вершиной такой укреплённости, оплотом родовой силы и проявлением своей свободы, которую местные жители ценили превыше всего (вот с кого нам пример брать надо!), здесь издавна считались "семейные" каменные дома-башни, строительство которых было главной целью и первоочередной обязанностью мужчин каждого клана. Впервые они начали появляться в Мани во второй половине 13 века, а массовым явлением стали в эпоху османской оккупации, не теряя своего значения вплоть до 19 столетия. Башни возводились преимущественно двух- и трёхэтажными (хотя богатые семьи строили "небоскрёбы" из четырёх или даже шести этажей), с очень маленькими узкими окнами, при необходимости выполнявшими роль бойниц.
В 1980-х годах по инициативе Греческой туристической организации предпринимались попытки использовать сохранившуюся аутентичность Ватеи и превратить её в туристический центр с отелями, гостевыми домами, ресторанами и прочей инфраструктурой, некоторые башни были отреставрированы (следы этих работ до сих пор видны, из-за чего отдельные дома и кварталы сильно контрастируют друг с другом), но... затея провалилась. Процесс, начавшийся ещё после Второй мировой войны, шёл с точностью до наоборот: местные жители бросали свои дома и уезжали отсюда, а деревня всё больше приходила в упадок, башни разрушались и зарастали деревьями, и сегодня Ватея представляет собой если не город-призрак, то что-то близкое к нему, а туристы если и могут встретить здесь кого-то, то только себе подобных.
С самых высоких точек деревушки (Ватея даже внутри неоднородна по рельефу) открываются панорамы мест, мимо которых я недавно проезжал:
В Ватее самое главное - не заходить внутрь оставленных домов (а такая возможность есть). Потому что одно дело - смотреть древние развалины, пронизанные многовековой исторической аурой, где, условно говоря, " кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья", и совсем другое - видеть следы современной жизни, в которых - опять же фигурально выражаясь, "кровь" (как аура ещё недавно обитаемого места) ещё не остыла: печальное это зрелище, правда, даже при понимании, что никакой трагедии здесь не произошло и люди просто переселились в лучшие условия, хоть и, несомненно, оставили тут часть своей души...
Нет, всё-таки живая Койта, хоть и тоже безлюдная в полдень, оставила более приятные впечатления (несмотря на то, что фотографии Ватеи, вполне допускаю, получились интереснее)...
Да уж, мертвые деревни они и в Греции мертвые деревни. Следы ушедшей жизни везде печальны и даже радостное южное солнце не спасает от грусти в таких местах. Жду страницы о Монемвасии. Даже интересно, почему вы ее поставили ниже других мест в путешествии? Может причина в том, что вы ехали к Скале по суше, через многие перевалы и долины и еще одна гора просто "не показалась"? Я же шел к Скале по морю и эта вырастающая из вечерней сине-оранжевой дымки громада ... произвела впечатление. О смысле слова "понять" в давнем наставлении. Скорее это была примета эпохи - начало массового заграничного туризма и яхтинга. И контингент соответствующий, чаще всего бизнесмены средней руки. И разговоры ... соответствующие. Сколько осуждений "ленивых" греков и черногорцев, сколько хвалебных од "трудолюбивым" туркам и хорватам, сколько бизнес-идей в стиле "я бы тут устроил ..... и греб бы деньги, не то что эти лодыри" я выслушал! То ли люди выговаривали травмы и комплексы 90-х, то ли верили что смогут развернуться на весь свет. Так что совет начинающему капитану не торопиться с выражениями, а постараться спокойно присмотреться к новой стране и ее жителям был весьма кстати. Ныне это высокомерие неофитов ушло и хорошо что ушло. Мы ездим по миру чтобы отдохнуть и посмотреть, а не чтобы "показать всем , ну ... допустим ... Тагил". А память о прошлом осталась ))))
В ближайшие месяцы планировали на машине проехать Пелопоннес «по кругу», часть предполагаемого маршрута удивительно совпадает с Вашим. Ждём продолжения.
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09:Следы ушедшей жизни везде печальны и даже радостное южное солнце не спасает от грусти в таких местах.
Это да...
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09: о Монемвасии. Даже интересно, почему вы ее поставили ниже других мест в путешествии?
Я бы не сказал, что ниже... Просто общий "градус" этого путешествия был настолько высоким, что даже те места, которые в других странах/регионах были бы безоговорочными "N1", оставались немного в тени ещё более впечатляющих. И уж тем более не могу сказать, что Монемвасия мне не понравилась (хотя жуткий ветер, конечно, подпортил прогулку) - думаю, из рассказа это будет понятно.
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09:Я же шел к Скале по морю и эта вырастающая из вечерней сине-оранжевой дымки громада ... произвела впечатление.
У меня были примерно схожие впечатления, когда я подплывал к Портовенере (итальянская Лигурия) со стороны Чинкве Терре. После этого я всем рекомендовал туда именно плыть, а обратно уж как получится.
Divmor писал(а) 15 ноя 2021, 16:09: Сколько осуждений "ленивых" греков и черногорцев, сколько хвалебных од "трудолюбивым" туркам и хорватам
Слушайте, согласен, выбешивало со страшной силой... Уж кого-кого, а греков ленивыми мог назвать только тот, кто, наверное, никогда не был в Греции... Слава богу, эти разговоры прекратились: то ли люди поумнели, то ли пыл прошёл... А так, в принципе, даже в рамках одной страны южан можно назвать более "ленивыми" (в относительных пределах, конечно), чем северян. Взять хоть Португалию, хоть Францию, хоть Италию с Испанией. Итальянцы даже фильм-комедию сняли на эту тему "Добро пожаловать на юг" (с последующей "ответкой", уже менее интересной, "Добро пожаловать на север").
Зато "южане" умеют наслаждаться жизнью, а не просто жить:)
Ну что ж тут удивительного - и Вы, и я ориентировались, прежде всего, на супертопы:) А продолжение, конечно же, будет: сейчас, закончив "сезон" и калининградский рассказ, который писался параллельно, я полностью сосредоточусь на этом.
Ватея была последним пунктом в моей "маниотской" программе, и после неё я сразу взял курс на Монемвасию. Правда, ещё одну остановочку я всё же сделал - в приморском городке Хифио (именно такое написание ближе всего к реальному произношению, хотя часто можно встретить и другие варианты, среди которых наиболее распространёнными являются первая буква "Г", что соответствует английскому Gytheio, а также "т" вместо "ф" в середине слова). Ничего особо интересного в нём самом нет, хотя при иных обстоятельствах можно было прогуляться - но всё равно не дольше получаса - по набережной, проходящей вдоль современной гавани с разноцветными лодками и яхтами (которая, впрочем, если судить по камерам Гугла, ничем не отличается от той, что была в Каламате), но меня здесь привлекало совсем другое - остатки построенного римлянами античного театра, обнаруженного при раскопках в 1891 году.
Небольшой (диаметром около 75 метров и всего с 15-ю зрительскими рядами), местами хорошо сохранившийся театр Хифио был построен в I веке. Интересно, что сиденья первого ряда, предназначенные для высокопоставленной знати, имели спинки (ну, то есть, следуя вечному принципу, что даже если все равны, есть те, кто равнее других) и представляли собой этакие мраморные кресла.
К сожалению, сегодня этот вполне живописный театр оставляет не лучшее впечатление своей заброшенностью - он огорожен проволочным забором (по крайней мере, позволяющим, слава богу, увидеть и сфотографировать театр хоть с расстояния), а местность перед ним и вокруг него напоминает что-то среднее между пустырём и помойкой, обжитыми не слишком дружелюбными бродячими собаками (они хоть и не бросались в открытую, но следовали за мной на расстоянии, периодически совсем не по-доброму подгавкивая, и я почувствовал себя спокойно только тогда, когда вновь оказался за запертыми дверями родной машины).
Ну а сам театр, повторюсь, очень даже неплох, и я бы, будь такая возможность, с удовольствием посидел бы на древних мраморных ступеньках-сиденьях, пусть даже и без спинки - не барин, чай:)
Хотя пейзажами и ландшафтами в этот день я уже "насытился", но не удержался и остановился ещё в одном месте, чтобы заснять очередную панораму, "купившись" на севшее на мель и уже насквозь проржавевшее судно:
И теперь уже совсем всё, и я, пересекши правый "палец" пелопоннеской "лапы-трезубца", на полной скорости, которую позволяют маленькая машинка и не очень быстрая трасса, приближаюсь к морю, теперь уже Эгейскому (Каламата находилась на Ионическом), промелькнувшему где-то впереди:
Честно говоря, я не то чтобы торопился, но старался особо не "зависать" в Мани ради возможности успеть искупаться, приехав в Монемвасию. Но... как выяснилось, напрасно, поскольку погода в этой части Пелопоннеса и на этом море (напомню - Эгейском) сильно отличалась от той, что была раньше. Нет, солнце светило точно так же, но температура явно была ниже, а главное - дул не просто сильный, а очень сильный, практически шквалистый ветер, и, как следствие, море бурлило. Но даже это не составило бы особой проблемы, если б городской пляж Монемвасии был песчаным. А так - приличные волны и крупная галька, местами переходящая в настоящие булыжники, поставили крест на купании в этот день (назавтра я всё же изыщу такую возможность, но это будет уже завтра)...
Зато в отеле меня ждал приятный сюрприз: мне достался лучший во всей гостинице номер - на верхнем этаже, угловой, с двумя балконами, выходящими и на город с гаванью, и на знаменитую скалу, благодаря которой Монемвасию прозвали "греческим Гибралтаром" (подобный был ещё подо мной, на втором этаже, но согласитесь, что панорамы с третьего всё же лучше:)):
Большой плюс, что прямо с балкона видна машина на большой общественной парковке, так что мой традиционный ночной "кошмар" - а выключил ли я фары - пресекался в самом зародыше:)
Обычно я не злоупотребляю отельными съёмками, но тут, признаюсь, эмоции от увиденного зашкаливали:)
Что касается самого отеля, то при выборе я долго не задумывался, поскольку бронировал его уже в третий раз (в первый, 4 года назад, я почти в последний момент поменял маршрут на Санторини, во второй, в июне, сорвалась вся поездка, и вот, наконец, свершилось – прям как в пословице, что "бог троицу любит"). Называется он Aktaion Hotel, что по-гречески означает "прибрежный", хотя возникает и другая, менее безобидная параллель, напоминающая о персонаже древнегреческой мифологии Актеоне (Актайоне), положившим глаз на Артемиду и плохо кончившим, причём дважды: сначала разгневанная богиня, которую Актеон имел несчастье увидеть во время купания (хотя, может, оно того и стоило?!), превратила его в оленя, а когда он, уже в новом облике, попытался убежать, то был настигнут и разорван охотничьими собаками, принадлежавшими ... самому Актеону. Впрочем, эта кровожадная история к отелю отношения не имеет - он, напомню, всего лишь "прибрежный", в данном случае - "приморский" :)
Интересно, что на второй день уже знакомый портье сказал, что я первый русский, остановившийся в этом отеле, который говорит на английском (что громко сказано!). Думаю, это был просто вежливый комплимент, так что слишком всерьёз я его не воспринял:)
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:приморском городке Хифио (именно такое написание ближе всего к реальному произношению, хотя часто можно встретить и другие варианты, среди которых наиболее распространёнными являются первая буква "Г", что соответствует английскому Gytheio
Наш гугл вообще именует его Йи́тион (вики соглашается, но добавляет Ги́тион)... творческий подход, однако)))
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:представляли собой этакие мраморные кресла
Диванчики)))
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:что-то среднее между пустырём и помойкой, обжитыми не слишком дружелюбными бродячими собаками (они хоть и не бросались в открытую, но следовали за мной на расстоянии, периодически совсем не по-доброму подгавкивая, и я почувствовал себя спокойно только тогда, когда вновь оказался за запертыми дверями родной машины).
Я бы и вовсе не пошла под таким конвоем.
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:севшее на мель и уже насквозь проржавевшее судно
И даже на металлолом никто не утащил! конечно, ленивые греки, ленивые)))
savl1 писал(а) 16 ноя 2021, 16:30:на верхнем этаже, угловой, с двумя балконами, выходящими и на город с гаванью
Я ад обзавидовалась! всегда стараюсь взять номер с балконом, но чтоб с двумя - ни разу не было такого!
Люблю читать Ваши отчеты , но обычно жду , когда все будет полностью. В этот раз не дождалась , и хорошо, так много всего красивого и как , всегда, познавательного. Деньги, которые мне вернули эгейцы , еще не потратила, и , наверное, этот отчет-знак ). Надо подумать куда меня могут привести мечты и Ваш рассказ )
Svetla67 писал(а) 17 ноя 2021, 10:10:Люблю читать Ваши отчеты , но обычно жду , когда все будет полностью. В этот раз не дождалась , и хорошо, так много всего красивого и как , всегда, познавательного.
Светлана, рад "увидеть" Вас здесь:) Спасибо за внимание и добрые слова!
Svetla67 писал(а) 17 ноя 2021, 10:10:Деньги, которые мне вернули эгейцы , еще не потратила, и , наверное, этот отчет-знак
Самое главное, чтоб "Эгейцы" летали, а греки впускали:) Хотя, думаю, хуже быть не должно...
