То, что чуть выше я не советовал подниматься в цитадель (или 10 раз подумать, стоит ли это делать), не означает, что посещать Верхний город вообще не имеет смысла. Напротив я искренне рекомендую это сделать, поскольку если сразу после входа в него прямо перед лестницей, ведущей к крепости, свернуть налево, можно увидеть один из самых красивых храмов Мистры - церковь Святой Софии, возведённую примерно между 1351 и 1365 годами уже упомянутым выше Мануилом Кантакузином - напомню, первым деспотом Мистры, который дал ей имя в память о главном соборе Византийской империи - константинопольской Айя-Софии. Это подчёркивало местный статус храма, который, будучи расположенным недалеко от резиденции правителя, служил в качестве дворцовой церкви и являлся местом захоронения знатных особ.
Позднее "Святая София" стала монастырской, во время турецкого правления использовалась в качестве мечети, потом была заброшена, вследствие чего частично разрушилась, а в середине 20 столетия восстановлена. Во время реставрации, кстати, обнаружились любопытные не известные ранее бытовые аспекты: к примеру, проходившие под землёй глиняные трубы, через которые в монастырь подавалась вода.
Давайте теперь подойдём к ней и всё посмотрим.
Сегодня церковь представляет собой сложный и на первый взгляд немного хаотичный комплекс, часть которого так и осталась в руинах. Она, кроме основного храмового здания, включала в себе притвор, внешние галереи, трапезную и несколько часовен, появившихся уже позднее (сначала была только одна, погребальная, служившая усыпальницей).
К церкви также прилегает колокольня, изначально бывшая трёхъярусной, которая при османах использовалась как минарет и, возможна, была слегка перестроена: через окна башни просматриваются внутренняя округлая поверхность и "стержень" в середине, являвшийся основой (предположение моё) винтовой лестницы.
К сожалению, убранство интерьеров "Софии", включая росписи и скульптурный декор, почти не сохранилось. Впрочем, отчасти так даже интереснее: в полной мере ощущается мощь и вечность камня, из которого сложен храм, и ещё сильнее чувствуется "дух времён" - особенно если посмотреть наверх, на своды:)
Зато уцелела капитель ложной колонны, в центре которой в окружении цветочных мотивов можно увидеть личную монограмму первого деспота Мистры, читаемую как "Мануэль Кантакузенос Палеологос Деспотис Ктитор", то есть "Мануил Кантакузин Палеолог Деспот Основатель" (имеется в виду основание монастыря Христа Животворящего, католиконом – то есть главным храмом - которого стала церковь Святой Софии).
Напольная мозаика, в центре которой было явно что-то установлено:
Рядом с церковью остались руины монастырских времён - трапезной, цистерны для сбора и хранения воды и нескольких совсем небольших и совсем разрушенных построек, возможно, хозяйственного назначения.
* * * * * * * * * *
Что ж, друзья, на этом мой рассказ о Мистре - впечатляющем архитектурном музее под открытым небом и одном из самых интересных и значимых памятников когда-то великой и могущественной Византийской империи - подошёл к концу. Напоследок я хочу предложить вам небольшой видеоролик (не мой), который поможет ещё раз, уже будучи знакомыми с отдельными уголками и сооружениями, взглянуть на древний город более комплексно и обобщённо и увязать в единое целое показанные мной разрозненные места:
Если кому-то будет интересно оцениться по времени, скажу, что на осмотр всего, что я показал выше, у меня ушло примерно полдня (сейчас я специально посмотрел время последних фотографий - около 12.20, а зашёл я, напомню, в половине девятого). Строго говоря, если бы регламент поездки диктовал более жёсткие рамки, можно было бы сразу ехать в аэропорт. Но это легко говорить сейчас, задним часом, уже видя всё путешествие "сверху", как Мистру на предыдущем ролике. Когда же я планировал регламент, то мне и в голову не приходило ограничить именно Мистру, свою самую давнишнюю "пелопоннесскую" мечту, какими-то временными рамками, а потому я сознательно предоставил ей полный карт-бланш, отведя для этого - если такая необходимость возникнет - практически весь день. Поэтому для сожалений не было ни малейшего повода, тем более что на завтрашний "отъездной" день была запланирована античная Мессения, изначально меня, честно говоря, не слишком привлекавшая и поставленная в программу по принципу "заняться чем-то до вылета", но в результате вошедшая в число самых ярких впечатлений этого путешествия.
Теперь уже окончательно распрощавшись с Мистрой, я взял курс на уже знакомую Каламату, которую покинул всего 3 дня назад, хотя сейчас мне казалось, что это было очень давно - столь насыщенными получились эти дни...
Дорога от Мистры до Каламаты - одна из самых красивых, что я когда-либо видел, будучи за рулём. Она проходит через горный хребет Тайгет - самый высокий на Пелопоннесе и один из крупнейших во всей Греции, поэтому весь путь представляет собой бесконечную череду извилистых поворотов и серпантинов, подъёмов и спусков, ущелий и крутых скал вдоль дороги и, конечно же, живописных пейзажей "на все 4 стороны". Причём длится это удовольствие (говорю без иронии и кавычек, поскольку именно на таких дорогах я не только получаю самое большое удовольствие от вождения, настоящий "драйв", но и чувствую себя за рулём максимально уверенно - можно сказать, что в такой ситуации я полностью нахожусь "в своей стихии") практически "от и до", спускаясь на равнину всего за несколько километров до Каламаты.
Особенно впечатлительно было проезжать через такие "полутоннели", похожие на склонившиеся над дорогой пасти - вырубленные специально под трассу ниши в каменных склонах:
Иногда, если на пути встречались "карманы" и я не проскакивал мимо них (что случалось чаще, чем хотелось бы), я останавливался, выходил и фотографировал, прекрасно понимая, что то, что я вижу вокруг здесь и сейчас, и то, что получится на снимках - две не просто большие, а гигантские разницы. Потом, устав бегать туда-сюда из машины и снова в машину, просто притормаживал и снимал "от руля", благо дорога была пустой... Потом, замерев от очередной панорамы "за поворотом", снова выходил - так что на 50-километровый путь я потратил значительно больше времени, чем выдавал навигатор, даже с учётом "поправки на реальность"... Впрочем, спешить в этот день мне уже было некуда:)
А в этом месте я просто не мог не "спешиться"... Казалось, что все горы Греции находятся у моих ног:) Выражаясь шаблоном, я стоял на "Балконе Пелопоннеса":
<<< -------------------- Снова Каламата -------------------- >>>
Во второй раз я остановился в Каламате совсем в другом месте, далеко от моря, и сделал это осознанно: во-первых, чтобы оказаться, с одной стороны, на окраине, но с другой - в пешей доступности от исторического центра, до которого, как я когда-то писал, от приморской зоны далековато, а во-вторых, чтобы не заморачиваться ездой по городу и поисками бесплатной уличной парковки, тем более что я не исключал того, что приеду в Каламату уже вечером, в темноте.
На эту ночь я подобрал себе "деревенский пансиончик" - апартаменты на первом этаже жилого дома, вполне уютную, с хорошими отзывами, под которыми я теперь могу искренне подписаться, без завтрака, но с кухней и даже собственным малюсеньким "двориком":
Естественно, обжившись, я отправился "в город", чтобы, первым делом, там пообедать, поскольку пара таверн рядом с моим жильём открывались только вечером. "Домашних заготовок" в этом районе у меня не было, и, ткнувшись для порядка и "сбора данных" в пару едален, остановился на третьей - недорогой, явно чисто "для местных", где на английском говорила только одна девушка, и, как мне показалось, семейной. В итоге мне безумно всё понравилось, и я был бы рад "всеми лапами и хвостами" её рекомендовать, но не думаю, что кто-то из читающих эти строки окажется именно в этом отдалённом от моря уголке Каламаты...
Стараясь не зацикливаться на любимых, но хорошо знакомых мне греческих блюдах (никаких цацик, мусак и прочих гиросов!), я выбрал знаменитые греческие котлетки-оладушки из помидоров - доматокефтедес. Вообще они считаются фирменным специалитетом Санторини, и именно там я попробовал их впервые несколько лет назад, но в последнее время распространились и по другим регионам, хотя не скажу, что они попадаются в каждой второй таверне.
В этой таверне мне впервые в этой поездке принесли "комплимент" - крошечное блюдо в формате тапаса (так называются мини-закуски в Испании). Поразительно, но им по совершеннейшей случайности ( хозяева не знали, что я из России, это я уже потом им сказал) оказался ... близкий родственник нашего оливье, известный в Европе как "русский салат". Возможно, в другой стране я бы не удивился, но в Греции встретил его впервые.
А на второе я наконец-то взял кебаб - одно из самых любимых мной блюд "всех стран и народов". Кебаб для меня вообще "король гастрономии", а тут он ещё оказался просто потрясающим: помимо того, что обалденно вкусный, он ещё буквально таял во рту, даже жевать почти не надо было:)
..........
А теперь я приглашаю вас на небольшую прогулку по улицам старых кварталов Каламаты. Правда, старыми они являются лишь территориально, поскольку в сентябре 1986 года в Каламате произошло два сильных землетрясения, вследствие которых городу был нанесен значительный ущерб, а 70% построек были признаны непригодными: практически Каламату пришлось возрождать заново, и сегодня исторический центр является результатом многих перестроек и восстановлений. Хотя греческий колорит, конечно, никуда не делся, хоть и не столь аутентичный.
Особых планов у меня не было, хотя привязки к нескольким "точкам" имелись: "путешествие без карты" и"затеряться в городе" - совершенно не мой стиль...
Из обязательных "пунктов" под N1 числилась главная достопримечательность Каламаты - старинная византийская церковь Святых Апостолов (Айи Апостоли), возведённая в 11-12 веках и ныне расположенная в центре большой площади имени 23 марта (День национального освобождения Греции) - по преданию, именно здесь в 1821 году было провозглашена начало революционной борьбы за независимость в Месинии. Правда, к 12 веку относится только та часть храма, где находится алтарь, а всё остальное было пристроено к ней во время венецианского правления (это особенно ярко проявляется в оформлении входных порталов) конца 17-начала 18 столетий - этим объясняется наличие двух куполов (да и вообще, со стороны она выглядит как два "сращённых" вместе храма - большой и поменьше). Пострадала церковь и при землетрясении 1986 года, но в дальнейшем была бережно восстановлена в аутентичном виде.
К сожалению, церковь была закрыта. Правда, тут, конечно, "концы" можно было поискать, и вполне возможно, что ключи обнаружились бы где-то поблизости, но в конце путешествия, да ещё после Мистры, "запал" был уже не тем...
Кстати, о революции: этот год выдался юбилейным, о чём говорят многие плакаты и вывески на улицах:
..........
Главный храм Каламаты - Митрополия, Сретенский собор, построенный в 1839 году и открытый спустя 40 лет:
Интерьеры собора расписаны фресками, покрывающими абсолютно все внутренние поверхности: от купола до колонн:
Рядом с собором, судя по флагам - резиденция высокопоставленных духовных (точнее, религиозных, поскольку в духовном плане никакой "высокопоставленности" быть не может просто по определению) особ:
Ещё одну интересную - двойную! - старую церковь можно увидеть недалеко от собора. Её традиционно называют церковью Святого Афанасия (Агиос Афанасиос), но это не совсем точно. Дело в том, что на самом деле это не "двойной" храм, а две церкви, построенные в разное время. Одна из них посвящена Святому Николаю и была возведена ещё в византийские времена, а потом перестроена и расширена в 17 столетии. Примерно тогда же появилась и церковь Святого Афанасия, в 1825 году она была разрушена египетским войском Ибрагима-паши, выступившим в союзе с османами (более подробно в эту часть истории греческой революции мне сейчас углубляться не хочется), а после освобождения Греции восстановлена.
Сама по себе Каламата - город не просто старинный, а древний, упомянутый ещё Гомером. Правда, имя тогда у неё было другое - Фары, но уже через несколько столетий (но всё равно в глубокой античности) в летописях появляется название Каламы, которое в конечном счёте преобразовалось в нынешнюю Каламату (правда, на этот счёт есть и другая версия, и её я вкратце упомяну ниже).
Как и любое древнее поселение, Каламата, как бы и когда бы она ни называлась ранее, начиналась с цитадели и росла вокруг неё. Никто не знает, когда на холме, расположенном в северо-западной части нынешнего города, появилась первая крепость, но известно, что когда на Пелопоннесе в начале 13 века обосновались франки, она уже существовала. Именно при бывших крестоносцам, восстановивших и расширивших цитадель, ставшей одной из резиденций правителей Ахейского княжества и центром его административной единицы - баронства, Каламата начала быстро расти и развиваться.
Крепость франков, частично перестроенная венецианцами во время их правления в конце 17 столетия, сегодня считается одной из достопримечательностей города. Она хорошо видна из многих мест города, и её мощные стены издали смотрятся весьма эффектно:
Монументально выглядят крепостные стены и вблизи:
Сразу за внешними воротами (цитадель имела два укреплённых периметра: внутреннее кольцо стен окружало центральную часть крепости на вершине холма, а внешние стены защищали уязвимый пологий участок на восточном склоне) находится касса, и если вы хотите пройти дальше, нужно покупать билет. Стоит он столько же, сколько и в Метони (3 евро), но "отдача" этих денег совершенно разная. Честно говоря, я бы даже не рекомендовал их тратить, потому что дальше вы не увидите абсолютно ничего интересного - цитадель Каламаты является идеальным подтверждением моей личной аксиомы: "самое красивое в любой крепости - это вид на неё со стороны" (исключения, конечно, имеются, но они абсолютно штучные и лишь подтверждают "правило").
Я же сам, будучи фанатом крепостей как "жанра", всё же потратился и зашёл вовнутрь - и результатом этого стал предыдущий абзац:)
Каменная лестница ведёт к воротам вторых - внутренних - оборонительных стен:
А можно пройти вот так, через сад:
А вот на самом верху, в центре цитадели, нет ничего. В смысле, совсем НИ-ЧЕ-ГО. Не только от франков, но и от более поздних венецианцев не осталось ни единого мало-мальски сохранившего хотя бы свой остов сооружения (поэтому я и снимать даже не стал - нечего было) - этим мы "обязаны" упомянутому выше египетскому военачальнику Ибрагиму-паше, в 1825 году разорившему город и разрушившему крепость, а окончательную "точку" поставило землетрясение 1986 года.
Нет, одна постройка здесь всё же имеется - церковь Панагия Евангелистрия (Благовещения Пресвятой Богородицы), но к старинным временам она не имеет ни малейшего отношения, поскольку была возведена уже в наше время в 1958 году. Правда, на месте, овеянном легендами: по преданию, здесь в 5 веке был обнаружен образ Божией Матери с очень красивыми глазами, и именно от них якобы и произошло название нынешнего города (καλά μάτια - кала матиа - хорошие глаза).
Единственное, за чем стоит подняться в крепость - ради окрестных видов, впрочем, не самых живописных. А стоят ли они трёх евро, пусть каждый решает сам:)
..........
Мы спускаемся с крепостного холма и возвращаемся в исторический центр, по пути "поздоровавшись" с умилительным осликом:
Недалеко от Митрополии, в глубине квартала, находится женский монастырь святых Константина и Елены (Агиос Константинос и Элени), основанный в 1796 году.
Католикон - главная церковь - монастыря, расположенный в центре монастырского двора, построен на месте разрушенной церкви 13 века и, в свою очередь, был основательно реконструирован после землетрясения 1986 года.
Другой, меньший по размеру, монастырский храм - церковь Воздвижения Креста Господня, в ризнице которого хранятся священные реликвии, утварь, облачения, ценные иконы и часть старого иконостаса, а также богатая библиотека.
Любопытно, что монастырь Константина и Елены издавна знаменит, и не только в Греции, изготовлением шёлковых тканей и изделий из них (одежда, скатерти, занавески...), за что даже был удостоен официальных наград.
Вот и настал день отлёта... "Базовая" программа поездки, о которой я мечтал много лет, была выполнена, и выполнена блистательно, столь фееричного по впечатлениям и эмоциям путешествия у меня не было уже очень давно. Но до самолёта оставалось ещё много времени, поэтому сегодняшний день стал вполне самостоятельным "членом" общего маршрута. Оставалось только придать ему достойное "наполнение", чтоб и ехать не слишком далеко, и интересно было. И такое место, на 100% соответствующее всем исходным вводным, нашлось - античная Мессения (или Месиния), расположенная менее чем в 40 километрах от "моей" Каламаты.
Естественно, я бы не был самим собой, если б не постарался "зацепить" по пути что-нибудь ещё - и с этим тоже сложилось, даже особо искать не пришлось: Новый монастырь Вулькану (Moni Voulkanou), который великолепно вписывался в "стратегическую линию" маршрута к Мессении.
Монастырь Вулькану (я раз 10 прослушал фонетику этого слова, чтобы максимально адекватно произнести его по-русски) был основан в 725 году на скалистой вершине горы Итоми к востоку от античной Мессении и неподалёку от древнего святилища Зевса "Итоматаса".
В начале 17 века из-за сложностей проживания (проблемы с водоснабжением, холодные ветра зимой и обжигающее солнце летом) и трудной доступности для паломников в силу тяжёлого крутого подъёма, монахи покинули монастырь и, приобретя неподалёку ровный участок на месте старой заброшенной деревни, где имелся источник воды, построили новый монастырь с тем же именем, который стали называть Новым.
Внешне Новый монастырь Вулькану в общих чертах похож на Мони Тессараконта: прямоугольник, образованный каменными корпусами, снаружи одновременно выполняющими роль защитных стен, в центре которого находится католикон - главная монастырская церковь с одним куполом, построенная в 1701 году в византийском стиле и посвящённая Пресвятой Богородице Вулканиотисса (Панагия Вулканиотисса), название которой произошло от обнаруженной здесь в 14 веке одноимённой чудотворной иконы, написанной, по преданию, самим евангелистом Лукой.
Новый монастырь практически никогда не закрывался (за исключением трёх лет с 1825-го до 1828 года, когда он был подожжён войсками Ибрагима-паши, а монахи укрылись в деревнях Мани), процветал даже во времена османского владычества, а сегодня является самым большим в Месинии. А вот старый монастырь Вулькану закрыт, но не совсем заброшен - он открывается несколько раз в год в церковные праздники, связанные с образом "своей" Богородицы. Выглядит он суперколоритно, но проехать к нему я не рискнул из-за стрёмной на вид грунтовки, идущей к нему от основной дороги: всё-таки машинка у меня была "паркетной", а в день отлёта любые сомнения трактуются в пользу максимальной надёжности... Так что пришлось ограничиться Новым монастырём.
Зайти в монастырь Вулькану можно без проблем, правда, угощать, как в Мони Тессараконта, никто не спешит, но и ни в чём не ограничивают: ходи, смотри, фотографируй...
Это, видимо, просто сполия - вряд ли эти каменные ступни несут какой-то сакральный смысл... (впрочем, уверять не буду)
"Каменный" антураж, эффектные арочные портики, неовизантийский храм, вершины гор, возвышающиеся над стенами, а снаружи - оливковая роща, инжирные деревья, горно-долинные пейзажи - в общем, Новый монастырь Вулькану - далеко не последнее по интересности место, посещённое в этой поездке:)
Изумительная ажурная резьба по дереву в Сретенском соборе, как будто это вышивка. В греческих церквях даже места для сидения часто богато украшены резьбой. И снова спасибо за фото с фресками!
И всё же монастырь Вулькану - хоть и приятное, но лишь "сопутствующее" место, а мой путь лежит дальше, и до основного "пункта назначения" - древней Мессении - остаётся совсем немного.
Дорога проходит вдоль склонов горного массива с красивым именем Кипарисия, частью которого является уже упомянутая гора Итоми, а с другой стороны раскинулась слегка холмистая равнина, где и располагался античный город. Вот, кстати, он уже и появился слева внизу:
Античная Мессения (в русскоязычных источниках встречается также написание Мессиния, равно как и оба названия с одним "с") была основана в 370 году до нашей эры фиванцами (в то время Фивы были одним из самых могущественных древнегреческих городов) после их победы над Спартой при Лефктре и последующего вторжения на Пелопоннес. Город получил имя в честь мифологической богини Мессены, которая, по легендам, жила со своим мужем в этих краях.
Мессения успешно пережила времена Римской империи и процветала до второй половины 4 столетия, когда сильное землетрясение 365 года и последовавшее через 30 лет нашествие готов нанесли ей удары, от которых она так и не оправилась: многие здания были разрушены, а жители переселились в более безопасные районы. Правда, в 5 веке город слегка воспрял после того, как стал резиденцией епископа, но прежнего влияния уже не обрёл, оставаясь всего лишь небольшим поселением.
Интересно, что Мессения стала одним из первых археологических памятников в Греции, где научные раскопки, проводимые французской экспедицией, начались ещё до окончания национально-освободительной войны и основания независимого греческого государства. Исследования же на государственном уровне стартовали в конце 19 века, но продолжались нерегулярно, и лишь во второй половине 20 столетия ими занялись системно и основательно, благодаря чему сегодня даже непрофессионал может, оказавшись здесь, получить представление о древнем фиванском городе.
Сегодня "архаичная" (что по-гречески как раз означает античная) Мессения является одним из интереснейших среди себе подобных музеев под открытым небом в Греции, ничуть не уступая, на мой взгляд, Олимпии и Филиппам, занесённым в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что и цена входного билета ( http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2561 ) здесь немаленькая: 10 евро, хотя это всё равно чуточку дешевле "юнесковской" Мистры:)
..........
Честно говоря, чего-то "такого" от древней Мессении я не ждал, и если бы не "оказия" с поздним вылетом, вряд ли стал бы планировать её специально. Но... уже с первых шагов почувствовал, что мне здесь нравится:)
Монументальный в прошлом (длина его резервуара составляла около 40 метров!) Фонтан Арсинои, названный в честь дочери мифического царя Левкиппа, сооружённый в конце 3 века до нашей эры и реконструированный в 1-м и 3-м столетиях.
Самым лакомым для меня "кусочком" на любых подобных археологических сайтах является театр. Главное при этом - чтоб он не был "зареставрирован насмерть", а его трибуны, не приведи боже, не сверкали свежевыложенным мрамором не хуже станций московского метро, как это случилось, к примеру, в израильской Кесарии (именно за такие проделки ретивых "умельцев-улучшальщиков" в определённых кругах прозвали убийцами древностей, даже в нашей "Что? Где? Когда?" как-то был задан такой вопрос, на который я - редчайший случай - ответил без всякой минуты на обсуждение).
Театр античной Мессении в этом плане, где одним "полюсом" является "суперколоритно и аутентично", а другим - "хуже не бывает", занимает промежуточное место. Над его трибунами реставраторы изрядно потрудились и, на мой взгляд, всё же перешагнули "границу дозволенного", но, слава Зевсу-Итоматосу, до блестящего мрамора всё же не опустились.
Точную дату постройки театра источники не называют, но произошло это ещё во времена древних греков, ориентировочно - в 3-2 веках до нашей эры, и тогда он считался одним из крупнейших среди подобных сооружений своей эпохи. Театр использовался не только по своему прямому назначению, но и служил местом сбора горожан для обсуждения общественных и политических вопросов. В период римского правления он подвергся реконструкции, в частности, была полностью перестроена сцена. А примерно с конца 3 - начала 4 столетия театр, в котором из-за значительного сокращения числа жителей представления больше не проводились, начали постепенно разрушать, используя его камни для строительства жилых домов и христианских базилик.
Сцену с внешней стороны укрепляют внушительного вида подпорные стены:
И всё-таки... да, театр античной Мессении не самый антуражный, не самый колоритный, не самый живописный, но... есть в нём какая-то необъяснимая "изюминка": то ли благодаря окружающим "чисто греческим" пейзажам, то ли местная земля действительно такая благословенная, что "ткни палку - она зацветёт", а положи сотню камней в определённом порядке - и они "заиграют"... Ну смотрите, какое "блюдечко" приятное, откуда ни посмотри - глаз не оторвать:)
За театром расположены развалины агоры - большой площади, на которой не только торговали, но и проводили массовые городские мероприятия и праздники, и прочих строений, когда-то выглядевших красиво и величественно: храмов и святилищ, посвящённых древнегреческим богам и богиням, Асклепиона, Булевтериона, или Дома Совета... И почти везде можно видеть остатки постаментов, на которых стояли многочисленные статуи - богов, политиков, правителей, аристократов, выдающихся граждан, римских императоров... Только вокруг одного Асклепиона исследователи насчитали около 140 таких пьедесталов!
С вашего позволения я не стану пытаться "детализировать" руины, большая часть которых для нас, неспециалистов, выглядят на одно лицо. Во-первых, из-за того, что я не сохранил буклет с подробным описанием, выданный мне в кассе вместе с билетом: я надеялся, что его содержимое можно будет легко восстановить информацией из интернета, но, к своему огромному разочарованию, так и не смог найти детальную карту-схему развалин древнего города. А во-вторых, как я уже сказал, большинству из нас, скажем честно, не так уж принципиально, частью какого сооружения были когда-то та или иная колоннада, стена или фундамент - нам важно, как это выглядит сегодня, ведь так?
Отдельно я хочу выделить лишь остатки трёхнефной базилики, построенной в конце 7 века и действовавшей на протяжении всей византийской эпохи:
А также сокровищницу - каменное подземелье, закрытое сверху двумя наложенными друг на друга пластами массивных обработанных камней общим весом полторы тонны, в которых было сделано входное отверстие в форме квадрата со стороной чуть более метра. Однако сокровищница использовалась не только в соответствии со своим названием, но и в качестве тюрьмы: к примеру, в ней содержался знаменитый в своё время политик и стратег (так назывался военачальник с расширенными юридическими полномочиям) Ахейского союза Филопемен, выступивший против вышедших из союза мессенцев и попавший к ним в плен.
И, конечно, отреставрированный одеон - "Малый театр", предназначенный для певческих и музыкальных конкурсов, а также общественных мероприятий (например, заседаний органов власти).
Но самым впечатляющим сооружением античной Мессении, да ещё и прекрасно сохранившимся, является стадион, окружённый образованными многочисленными колоннами галереями-портиками, в которых размещалась Высшая школа - Гимнасий. Вид на него со стороны закруглённой в форме подковы части ("сектора за воротами", как сказали бы мы сегодня) - один из самых живописных не только здесь, но и вообще среди многих подобных мест, где я когда-либо побывал.
Только эта часть стадиона имела каменные трибуны, вмещавшие около 8000 зрителей. Они состояли из 18-19 секторов, разделённых лестничными проходами, каждый из которых содержал 18 рядов сидений, а центре первого ряда располагался каменный трон с передними ножками в виде львиных лап, предназначенный для ежегодного избираемого жреца Зевса Итомийского, который являлся главным священником города.
Последний раз редактировалось savl1 30 дек 2021, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
В самом конце стадиона, но так, чтобы он являлся его главной доминантой, стоит мавзолей знатной семьи Сайтидов, представители которой в 1-3 столетиях нашей эры имели большое влияние и занимали высокие религиозные и политические посты как в самой Мессении, так и в Ахейском союзе. В их честь даже проводились спортивные состязания - видимо, поэтому мавзолей построили именно на стадионе.
Заглянем внутрь... а там ничего нет. И мавзолей, предупреждая возможные вопросы, конечно, отреставрированный - как раз внутри это проявляется особенно явно.
Очень живописно выглядит "чаша" стадиона с этой стороны:
Добавлю, что во времена "позднего Рима" (3-4 века) южная часть стадиона (со стороны мавзолея) перестала использоваться, а северная была превращена в арену для кровавых забав: боёв гладиаторов и сражений с участием животных.
Сергей, я с Вами, я не забываю про ваш отчёт, но его невозможно смотреть наскоком, хочется вдумчиво рассматривать каждый город, каждую церковь, фрески,.. а не хватает времени. Честно говоря, я не особый любитель исторических развалин, иногда просто не могу визуально представить то или иное место, но в ваших отчётах древние города "оживают"... Вам впору путеводители издавать. Я вполне серьёзно... Я немного отстаю от отчёта, застряла в Монемвасии... Безумно интересно и хочется увидеть всё своими глазами. Но отчёт же никуда "не убежит", я им обязательно при необходимости воспользуюсь. Спасибо за такой монументальный (в информационноми визуальном планах) труд.
Коль уж я зашла к Вам 31 декабря, то, конечно же, хочу поздравить с наступающим Новым годом!!! Пусть он будет для Вас здоровым, богатым, удачливым! И чтобы в нём хватило места для ярких, интересных, незабываемых путешествий!!!
Рижанка, Ольга, спасибо огромное за Ваши тёплые слова, пожелания и поздравления! Очень приятно, правда:)
Да, буду надеяться, что мои ангелы не оставят меня в новом году. Впрочем, так обычно и бывает, только я, маловерный, частенько не сразу это понимаю... По крайней мере, один подарок они мне уже подкинули: только что я взял билеты на "новую" Грецию - в давно планируемую и уже однажды слетевшую поездку на Кос и Патмос. Одновременно рассматривал и Корфу, но цена туда оказалась хуже, так что "конкурс" по чисто объективным показателям выиграл Кос. Ну а Корфу теперь остаётся "претендентом N1", надеюсь, что он не противоречит линии моей судьбы, и туда я тоже доберусь:)
С наступившим Новым годом! Я его встречала в описываемых местах. Здесь действительно нужно побывать и увидеть все своими глазами! Сергей, ещё раз спасибо за отчёт и советы! И за вдохновение конечно!
Нинок писал(а) 01 янв 2022, 10:57:Я его встречала в описываемых местах. Здесь действительно нужно побывать и увидеть все своими глазами!
Нина, здравствуйте! Значит, всё же вырвались? :) Как погода, какой маршрут, где уже побывали? Удачного Вам окончания путешествия, сколько бы там ещё ни оставалось!
Вокруг стадиона сохранились множество живописных развалин, в основном - колонны и целые колоннады (понимаю, что практически все они восстановлены), которые образовывали залы Гимнасия (Палестры) - гимнастической школы, где занимались мальчики и юноши. Как правило, подобные заведения специализировались на борьбе, но в программу входили и другие спортивные дисциплины: бег, прыжки, метание копья и диска, гимнастические упражнения, плавание. Ученикам также ставили красивую походку и обучали этикету и хорошим манерам.
Палестрой называлась не только сама школа, но и атриум - открытая площадка квадратной или прямоугольной формы, окружённая галереями и предназначенная для спортивных занятий и физических упражнений. Она находится над стадионом, прекрасно видна из его "чаши" и сегодня является одним из наиболее хорошо сохранившихся сооружений древней Мессении.
Очень интересное строение сакрального или погребального характера в форме ступы располагается рядом с галереей, идущей вдоль западной трибуны стадиона. И, опять же, там была табличка с названием и описанием, которую я не заснял только потому, что был оптимистически уверен, что потом легко найду эту информацию в инете. Но...обломался...
Судя по роскошному классическому порталу (конечно, сложенному, как пазл, и инсталлированному, будем уж называть вещи своими именами...), оно находилось рядом с храмом:
И вот ещё интересные "мини-постройки" (первая из них похожа на гробницу, вторая - на жертвенник):
Одним из источником чистой воды в античной Мессении был ручей, берущий начало из родников в ближайших горах. Его можно увидеть близ стадиона и сегодня:
А вот любопытнейшая "бытовая" деталь - уцелевшее на каменной плите поле какой-то "настольной" игры (известно, что те или иные версии "крестиков-ноликов", рэндзю, го и прочих подобных существовали в древности и в Риме, и в Индии, и в Китае, и много где ещё). Представляете двух патрициев в длинных тогах, склонившихся над этой (конкретно этой!) доской?!
Еще несколько развалин (точнее, инсталляций: мы ж не думаем, что все это колонны, полуколонны и капители так и стояли в ожидании нас, "гостей из далёкого будущего") я сфотографировал уже по пути к выходу:
Очень интересное строение сакрального или погребального характера в форме ступы располагается рядом с галереей, идущей вдоль западной трибуны стадиона. И, опять же, там была табличка с названием и описанием, которую я не заснял только потому, что был оптимистически уверен, что потом легко найду эту информацию в инете
Это действительно погребальный памятник (III в. до н.э.) для захоронения выходцев двух аристократических семей Древеней Мессины по типу микенских толосов, но, как Вы заметили, весьма нетрадиционной, необычной формы. В 2018, когда мы там были, еще шла реставрация: эта странная коническая крыша была собрана не до конца: не было ни коринфской капители, ни сосуда наверху, вокруг валялись круглые камни-лего - части крыши (как нам показалось, "новодельные"). Внутри археологи нашли 8 погребальных камер, где были захоронены 3 женщины и 5 мужчин. Их имена выбиты на восточной стороне памятника. Там же и перед памятником были найдены мраморные и бронзовые статуи усопших. Нам тоже Мессина понравилась - она завораживает. Спасибо, и с Новым годам Вас.
Античную Мессению окружала каменная стена длиной около 9 километров и высотой от 7 до 9 метров, укреплённая 30-ю сторожевыми башнями, в которой были двое основных ворот: Лаконийские не сохранились совсем, а вот от Аркадийских кое-что осталось (правда, именно "кое-что"):
Интересно, что через них сегодня проходит автомобильная дорога:)
Именно здесь, по обе стороны от Аркадийских ворот, можно увидеть фрагменты древних стен и некоторых башен:
* * * * * * * * * *
Недалеко от входа на территорию древнего города, прямо на проходящей мимо него автотрассе, находится небольшой Археологический музей античной Мессении, открытый в 1970 году. Работает он по тому же графику, что и основной сайт, да и войти в него можно по тому же билету (или купить его здесь, если вы хотите начать с музея, а потом по нему пройти "на развалины").
Музей, как я уже сказал, небольшой (фактически это "филиал", поскольку "основной" находится в Каламате), имеет всего 3 зала, в которых содержатся артефакты, найденные во время раскопок древней Мессении: монеты, барельефы, керамика, скульптуры и их фрагменты.
Бабочки посреди музейных залов - это временная экспозиция, созданная скульптором Афродитой Лити. По замыслу автора, они олицетворяют и полёт времени, и человеческие души (во многих древних мифологиях, в том числе, и греческих, бабочки считались символом бессмертия, возрождения и воскресения душ), а их крылья, выполненные из металла и покрытые цветной плиткой, несут на себе "пыльцу истории".
Последнее увиденное мной в этом путешествии "место интереса" - монастырь, известный как "Андромонастиро", в мои изначальные планы не входил вовсе: я узнал о нём совершенно случайно из буклета, полученного вместе с билетом в кассе античной Мессении. На фотографии он выглядел очень впечатляюще, я бы даже сказал, "зазывно", располагался, как тут же выяснилось, всего в 6 километрах отсюда (за деревней Petralona, если кто заинтересуется), времени у меня было навалом - так что вопрос о его посещении был решён ещё до того, как стал вопросом:)
Официальное название монастыря - Спасо-Преображенский, а "народное" имя Андромонастиро он получил, потому что был мужским (от греческого "андрос" - мужчина) - в отличие от недалеко расположенного женского Зоодохос Пиги. Монастырь очень древний, он был основан ещё во времена Византийской империи в конце 12 - начале 13 века, причём многие его сооружения и конструкции дошли до наших дней в своём аутентичном виде (этому способствовало и то, что монастырь оставался заброшенным последние 100 лет, что спасло его от капитальных переделок) - тем сложнее и ответственнее была реставрация, проведённая в начале 2010-х годов, которая обошлась ни много ни мало в 2 миллиона евро. В результате неё монастырскому ансамблю был придан его исторический облик 17 столетия.
Архитектурно Андромонастиро возведён по принципу крепости и в целом похож на те монастыри, что я уже показывал выше (Агион Тессараконта и Вулькану): прямоугольный, близкий к квадратному, периметр, образованный замкнутыми постройками, которые, с одной стороны, выполняют функцию мощных крепостных стен, а с другой - являются монастырскими корпусами, где расположены братские кельи, жильё настоятеля, склады, кухня, трапезная и прочие хозяйственные помещения. В центре этого "двора" находится главный монастырский храм - католикон.
Впечатление, что перед нами крепость, ещё больше подчёркивают глухие стены и возвышающиеся над ними башни - трёхэтажная внутри (мы ещё подробно её посмотрим) и двухъярусная снаружи - с узкими, похожими на бойницы (а в значительной мере так оно и есть), окнами.
Небольшие боковые ворота в стене ведут к источнику воды позади монастыря:
Ещё один колоритный вход в монастырь с другой стороны:
К сожалению, снять храм толком не получилось, поскольку с одних сторон к нему было просто не подступиться, с других выходило аккурат против солнца, с третьих растительность мешала...
Католикон состоит из основного, изначального храмового здания и позднее пристроенного к нему нартекса (притвора). Первое, конечно, поинтереснее, но всё равно: колорит и "пыль веков" здесь ощущаются везде:)
Что касается фресок, то я в них мало понимаю (точнее – совсем ничего), но для полноты представления покажу те, что попали в объектив моего смартфона:
В Андромонастиро разрешается свободно посетить и некоторые другие помещения, в частности, башню:
Из окна на верхнем этаже можно, наконец, увидеть весь католикон в его цельности и поразиться, каким сложным сооружением он, оказывается, является:
=================================================
В моих планах на этот день "условно" числилось ещё пара монастырей, расположенных в полусотне километрах севернее, но ... ещё в Мессении я понял, что уже никуда не поеду и что это путешествие окончено: я просто-напросто исчерпал запас эмоций, а "буфер впечатлений" был переполнен до краёв. Тем не менее, времени ещё оставалось много, и я абсолютно внепланово вновь вернулся в Каламату (изначально предполагалось сразу ехать в аэропорт), рассудив, что ещё раз искупаться в тёплом море (ведь когда ещё доведётся? На Крит в этом плане особых надежд не было, а будущий год кто знает, как сложится...) будет во всех отношениях лучше, чем пытаться "запихивать" новые и, прямо скажем, второстепенные впечатления туда, где места для них уже не осталось. А заодно и полноценно пообедать, что "на дорожку" явно было не лишним.
Поэтому я наугад (обычно в автопутешествиях я никогда не пользуюсь не намеченными заранее пунктами остановок) выставил в навигаторе точку в самом конце набережной Каламаты, полагая, что там будет проще найти место для остановки. Собственно, так и случилось: мои ангелы вывели меня так искусно, что, проехав вдоль моря всего пару сотен метров, я обнаружил большую, практически пустую и совершенно бесплатную общественную парковку. А на пляже были ещё и кабинки для переодевания, что окончательно решило все мои "купательные" проблемы:)
После купания, пройдя немного по набережной, я выбрал недорогую таверну на берегу моря, где и состоялся мой прощальный обед:
Справа - очередная мусака (я всё-таки не удержался и повторился), а слева - фаршированные перцы, которые я давно хотел попробовать, да всё руки не доходили. Самое любопытное, что я так и не понял, как начинка попала внутрь, поскольку "жопка" была в целости и сохранности, да и вообще надрезов на перцах я не обнаружил:)
В завершение темы греческой еды я хочу порекомендовать ещё одно лакомство, которое продаётся в супермаркетах сети AB. Отдельно я не догадался его сфотографировать, поэтому придётся показать его только вот так, в составе одного из моих "отельных" ужинов - речь идёт о верхней левой баночке.
Рассказать в точности, что это и из чего состоит, я не смогу. Если совсем "на пальцах" - это нечто среднее между пюре и фруктовым муссом, с добавлением кунжута и лёгкой винной составляющей (спиртное слегка чувствуется "на языке", но не даёт никаких последствий). Естся эта масса ложкой, либо просто так, либо с хлебом. Продаётся в баночках по 200 и 500 грамм (вторая – она стоит где-то 2 с хвостиком, а если повезёт с акцией, то меньше двух - на единицу веса получается заметно дешевле), в запечатанном виде не требует хранения в холодильнике и в магазине лежит на обычных полках. Очень вкусно, не приторно, свежо, а уж сладкоежкам и любителям кунжута советую вдвойне:)
..........
Всё, что было потом, уже совсем не интересно: аэропорт, сдача машины (без осмотра, как было и при выдаче, только бензин проверили, чтобы убедиться, что правила "топливной схемы" соблюдены), тёплое прощание с работниками рентакара (ещё раз спасибо им огромное за всё!), регистрация на мои рейсы (точнее, зарегистрировался я заранее, но получить посадочные по интернету не удалось) с заветной пометкой "covid-19 docs checked", избавляющей меня от последующих проверок на местных рейсах...
Сам перелёт меня беспокоил, поскольку я впервые летел с двумя пересадками подряд, да ещё довольно короткими (по крайней мере, на моём уровне душевного комфорта), и если раньше я об этом старался не думать, успокаивая себя тем, что, что бы ни случилось, это будет уже ПОСЛЕ), то теперь остался со своими страхами лицом к лицу. Кстати, они чуть было не материализовались: в аэропорту Салоников была объявлена тревога (причины так и остались мне не известны), из-за чего все предполётные процедуры были приостановлены, и я завис в очереди на контроль безопасности, не представляя, сколько это продлится и чем всё закончится. К счастью, минут через 20 – хотя и они при трансфере в час с небольшим имеют значение - "конвейер" заработал, и в итоге всё кончилось хорошо. Ну и в Афинах проблем не возникло, хотя я "на всякий случай" всё равно понервничал - не люблю я короткие стыковки...
=================================================
Вот и подошёл к концу рассказ о путешествии, ставшим для меня одним из самых-самых (во всех возможных смыслах) за последние годы. Дорога к нему оказалась долгой и сложной, зато сама поездка прошла абсолютно "на ура" и "как по маслу", за что я благодарен своей судьбе и всем, кто её творил:) И большое спасибо тем, кто "был со мной" на этих страницах - мне было приятно чувствовать ваше "присутствие". Здоровья вам, удач и свершений - в большом и в малом!
С греческим разделом я прощаюсь ненадолго - после некоторой паузы будет ещё рассказ о городах Крита, а потом - правда, пока не знаю, когда именно - настанет очередь Салоников, которые благодаря длинному трансферу стали "прелюдией" этого "пелопонесского" путешествия, но в силу огромной разницы "форматов" были "обособлены" и вынесены в отдельный рассказ, который мне ещё предстоит написать.
А сейчас - для тех, кто читает меня (таковых немного, но они есть, и как-то меня ещё терпят:)) я скажу пару слов, где искать меня в ближайшее время: параллельно с уже идущим рассказом о "внутренней" поездке в Йошкар-Олу и Казань я вскоре начну писать об интереснейшем турецком городе Бурса, первой настоящей столице Османской империи, с которого, собственно, и начиналась нынешняя Турция. Не знаю, насколько интересным он получится, но восточный колорит я обещаю в изобилии и "ассортименте":) Увидимся!
Ох, сколько мыслей и воспоминаний вызвал ваш отчет, savl1!.. Спасибо вам огромное за рассказ и показ, особенно за подробный фотокаталог церквей и монастырей.
savl1 писал(а) 17 дек 2021, 15:07:Иногда, если на пути встречались "карманы" и я не проскакивал мимо них (что случалось чаще, чем хотелось бы), я останавливался, выходил и фотографировал, прекрасно понимая, что то, что я вижу вокруг здесь и сейчас, и то, что получится на снимках - две не просто большие, а гигантские разницы.
Можно поиграть: смартфон, 3D фото (хотя качество, конечно, не то, что у настоящей 3D камеры). И кажется, есть проги, переводящие 2D фото в 3D.
savl1 писал(а) 08 янв 2022, 13:00:Вот и подошёл к концу рассказ о путешествии, ставшим для меня одним из самых-самых (во всех возможных смыслах) за последние годы. Дорога к нему оказалась долгой и сложной, зато сама поездка прошла абсолютно "на ура" и "как по маслу", за что я благодарен своей судьбе и всем, кто её творил:)
Сергей, огромное спасибо Вам за этот отчёт, за всю подробную информацию и за прекрасные фотографии. Конечно же, я буду его ещё и ещё пересматривать, перечитывать и надеяться, что когда-нибудь мне всё это пригодится.:)))
savl1 писал(а) 01 янв 2022, 10:15:буду надеяться, что мои ангелы не оставят меня в новом году. Впрочем, так обычно и бывает, только я, маловерный, частенько не сразу это понимаю... По крайней мере, один подарок они мне уже подкинули: только что я взял билеты на "новую" Грецию - в давно планируемую и уже однажды слетевшую поездку на Кос и Патмос. Одновременно рассматривал и Корфу, но цена туда оказалась хуже, так что "конкурс" по чисто объективным показателям выиграл Кос. Ну а Корфу теперь остаётся "претендентом N1", надеюсь, что он не противоречит линии моей судьбы, и туда я тоже доберусь:)
Вы поделились своими планами, пусть Ваши ангелы помогут им сбыться и чтоб поездка так же прошла "на ура" и "как по маслу". Кстати, Вы как-то в моём отчёте написали, что...
savl1 писал(а) 27 окт 2021, 14:41:но Корфу в планах точно "нарисовался":) Правда, только при наличии паромов в Албанию (Бутринт - старинная мечта, ещё более древняя, чем Пелопоннес:), ибо для меня, перефразируя известную поговорку, "Корфу без Бутринта - деньги на ветер":))
Совсем недавно у Саши (Silur) в отчёте "Албанские приключения" я увидела Бутринт и прекрасно поняла Ваше желание там побывать, так что и эта мечта пусть у Вас обязательно сбудется! Как же много работы у ваших ангелов.:))) Удачи!
savl1 писал(а) 01 янв 2022, 13:08:Нина, здравствуйте! Значит, всё же вырвались? :) Как погода, какой маршрут, где уже побывали?
Да вырываться то особо не пришлось - отпуск был по графику. Главное было решиться именно на Грецию. Погода была неплохая. Всего раз попала под дождь, как раз во время переезда из одного города в другой. Всё остальное время дождь удачно вечером-ночью-ранним утром шёл, да и немного его было (по прогнозам погоды все печальнее казалось). Всё же бОльшую часть времени стояла солнечная погода. Да и маршрут был с большими запасами - на погоду, короткий световой день, Рождество, НГ... Афины - Нафплион на Рождество - Монемвасия - Спарта (Мистра) - Каламата (на НГ) с выездом в Кардамили. Все на ОТ. Ну и незапланированно-ошибочно ещё краем глаза на Неаполис глянула. На все 16 дней (с днями прилёта-отлёта). По факту многовато, но все же именно такой неспешный маршрут позволил не расстраиваться из-за дождя или хмурой погоды и подстравивать экскурсионку под лучшие условия. Небольшой отчётик потом напишу с упором на ОТ. Спасибо за Ваши советы и ссылки по нему!
Друзья, хочу ещё раз отдельно поблагодарить тех, кто "дошёл" со мной до конца этого рассказа и даже нашёл в себе силы на финальные комментарии:) Спасибо всем вам за тёплые слова и внимание, мне было приятно "видеть" всех вас "рядом" с собой! Нина, рад, что Ваше путешествие состоялось и прошло, как я понял, в целом удачно. Ольга, здорово вышло, что наши рассказы переплелись, не конкурируя между собой, а образуя единую картину многогранной и прекрасной Греции:)
