Египетские древности и немного моря. Январь 2022, самостоятельно.

[Chegem]

***
Какое оживление принес ковид в египетский раздел нашего форума. Спасибо всем авторам, каждый отчет - кладезь полезной информации. Добавлю и я наш опыт в копилку египетских путешествий. У меня, как обычно, будет много истории, но я постараюсь выделять ее курсивом, чтобы удобно было эти куски пропускать. Однако, для тех, кто поедет: там, на месте, все эти исторические опусы будут вам нужны и полезны, клянусь).

Исходные данные: трое (я, муж, сын, 16 лет), 10 дней на новогодние праздники, общественный транспорт и такси/трансфер. Бюджет средний, не экономили на комфорте перемещений. Маршрут: Каир (+Саккара, Дахшур) - Асуан (+Абу-Симбел) - Луксор (+Ком-Омбо, Эдфа, Абидос и Дендера)- Хургада - Каир.

Добавляю оглавление:
1. Каир. Пирамиды
2. Каир. Большой Сфинкс
3. Саккара. Пирамида Джосера
4. Саккара. Пирамида Унаса и гробницы знати
5. Дахшур. Ломаная и Розовая пирамиды.
6. Вокзал Рамзес в Каире. Поезд в Асуан.
7. Асуан. Остров Филэ
8. Остров Филэ
9. Асуан. Незаконченный обелиск. Кладбище Фатимидов
10. Абу-Симбел
11. Асуан. Прогулка по Нилу на фелуке
12. Ком-Омбо
13. Храм в Эдфу
14. Луксор. Вечерний Луксорский храм
15. Луксор. Западный берег. Колоссы Мемнона
16. Луксор. Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри
17. Луксор. Долина царей
18. Луксор. Рамессеум
19. Луксор. Карнак
20. Луксор. Музей древностей
21. Дендера. Храм Хатхор
22. Абидос. Храм Сети I и Осирион
23. Абидос. Храм Рамсеса II
24. Море. Макади
25. Хургада - Каир автобусом. День в Каире. Египетский музей. Нац.музей египетской цивилизации. Вылет домой.

1. Подготовка к поездке

Незадолго перед тем, как улететь в Дагестан, я купила билеты на Новый год в Каир.
Диалог с мужем:
- Ну что? Летим на НГ в Египет?
- В древний? Летим.
- Брать билеты?
- Ну подожди, давай сначала из Дагестана вернемся, а то мало ли что...
И через пару часов билеты были куплены :-) А то, правда, мало ли что)

В пляжном красноморском Египте мы были раньше в разных составах дважды. В далеком 2004 с Димой с экскурсиями из отеля доезжали и до пирамид и Луксора. Беглый осмотр, невнятный рассказ гида... Тогда я решила, что мы обязательно должны приехать к этим древним местам еще раз, сами. Я купила путеводитель, который называется "Классический Египет", и он благополучно стоял на полке, ждал. Прошло всего-то 18 лет, и мы на месте.

Заглавное фото - Абу-Симбел, потому что он был моей мечтой



Ничего такого нигде больше нет, хотелось показать "древний Египет" сыну, пока не началась какая-нибудь очередная арабская весна или еще что.

Итак, в октябре были куплены невозвратные билеты в Каир и обратно. Путеводитель "Классический Египет" читался с большим трудом и некоторым недоумением. И я бы его поборола, но однажды вечером Дима спросил меня, зачем я читаю материалы 19го века)) Оказывается, это было наше переиздание действительно "классического" старья! Но ничего, прорвемся)

Был накидан приблизительный план: пирамиды и как можно больше храмов. Все очень удобно - вдоль Нила, не заблудишься.
И... понеслась душа в рай - мы в Дагестане). Потом месяц отходили от впечатлений и писали отчет.

Египет приуныл. В закладках лежали лекции египтолога Виктора Солкина. Каждая бесценна по количеству и качеству материала, но не меньше 2х часов! А еще работа и всякоетакоевот.

Аэрофлот начал помогать: присылать сообщения, что наши рейсы переносятся на несколько часов позже. И так несколько раз. Всё позже и позже. В итоге, вместо раннего вечера мы прилетали в Каир глубокой ночью и то же самое с обратным рейсом. Но зато теперь эти билеты можно было в любой момент вернуть и получить назад свои деньги, что в нынешней эпид. ситуации благо.

И только я села наконец вытачивать тело поездки, заболел сын. Я успела только забронировать гостиницы и купить внутренний перелет Хургада - Каир.

Пока локомотив планирования путешествий лечила Пашу, вагоны не сдвигались с места. Тут начала помогать Эйр Арабия, бескомпромиссно отменив наш рейс Хургада -Каир. Я уже успела пожаловаться всем на безалаберных арабов, с которых теперь хрен деньги назад получишь, как они неожиданно оперативно ответили на мой запрос возврата, и через пару дней деньги вернулись на карту. Это я расценила как хороший знак.

Паша поправился, и за последнюю неделю я добила маршрут, отсмотрела по максимуму Солкина, что-то даже законспектировав, забронировала нам несколько трансферов в Египте, переписываясь с разными людьми на незнакомом мне языке, придумала, как добраться из Хургады в Каир без помощи летающих машин, и много что еще.

И вот 29 декабря в 21.00 мы вылетели.
По первоначальному плану мы должны были вечером сидеть на открытой террасе отеля в 100 м от пирамид и совершенно бесплатно смотреть вечернее лазерное шоу, но перенос времени вылета лишил нас такой возможности. (Гостиница https://sp.booking.com/hotel/eg/atlantis-pyramids-inn.ru.html?aid=325219)

Прилетели в час ночи, показали египетскому санконтролю наши сертификаты о вакцинации и Пашкин отрицательный ПЦР (смотрели бегло, ничего не сканировали), купили визы по 25 долларов, сразу поменяли деньги на египетские фунты и купили местную симку для мобильного интернета и созвонов с египтянами.

Около 2х вышли из аэропорта и увидели встречающего нас молодого человека с моим именем не табличке. Ух. Это хорошо. Я заказывала трансфер из нашего отеля, чтобы, не дергаясь, спокойно, ночью доехать. Так и вышло. Отельчик очень скромный, но прямо у входа в комплекс пирамид Гизы. Хозяин нас встречал, размещал, помогал с чемоданами и т д. В общем, впечатление положительное. И самое главное, мы увидели ИХ сразу. Ночью поднялись на крышу, и вот они, пирамиды, на расстоянии вытянутой руки. (Все фото в поездке делали только на телефон, фотоаппарат и камеру не брали вообще, потому что расклад везде такой: все фото на телефон бесплатно, за фотоаппарат и камеру либо плати, либо сдавай в камеру хранения).

Завтракали там же, на крыше.



Читая отчеты, я начала волноваться, как бы арабские прилипалы, норовящие что-то с тебя стрясти, развести тебя, европейского лоха, не отравили мне всё впечатление.
Народ предупреждал, что особо высокая их концентрация около пирамид Гизы. Вплоть до того, что никакого удовольствия, одно мучение: отмахиваешься и продираешься сквозь них. Это совсем не то, что нам было нужно. Поэтому я решила на первый день нанять для нас гида-сопровождающего. Нашла говорящую по-русски женщину-историка, экскурсовода. Еще из дома по вотсапу с ней договорились, что за 150$ она покажет нам сначала пирамиды Гизы, а потом мы поедем за город, в Саккару и Дахшур, смотреть более древние пирамиды. Я знаю, что можно было дешевле и вообще по-другому, но нам было так комфортнее, позже напишу, стоило оно того или нет.

В 9 утра она с водителем заехали за нами на хорошем микроавтобусе (нам хватило бы и легковой, тип машины не обговаривали), и через буквально 10 минут мы здоровались со Сфинксом. Наверно благодаря ей, а, может, потому что было еще утро и не все проснулись, я не почувствовала особых приставаний, ну предложили несколько раз верблюда, мы не реагировали, они отставали. И еще погода в этот день была совсем необычная для Каира: холодно (12 - 14 гр), ветрено, пасмурно, и даже дождь прошел небольшой! Это, может, тоже охладило пыл торгашей.



Пирамиды - это подобие изначального холма суши, на котором появляется солнечный бог-демиург, творящий Вселенную. Это по религиозным представлениям древних египтян. Каждая должна была стать царской гробницей (но не каждая ей стала). Пирамиды были центрами больших ритуальных и хозяйственных комплексов.



Самая высокая и самая старшая из трех больших пирамид Гизы - пирамида Хуфу (Хеопса). Это 2600 год до нашей эры.
Древние называли ее "Горизонт Хуфу". Она была построена на естественной скале 8-метровой высоты. Внутри три погребальные камеры, в одной из которых обнаружен саркофаг без крышки. Возможно, тут был погребен Хуфу. А где крышка саркофага? Разбили и вынесли по частям? Не так давно физики сканировали все внутреннее пространство пирамиды и обнаружили еще несколько пустот. Возможно, погребение Хуфу еще найдут.

3D-визуализация Великой пирамиды и ее скрытой камеры (белые точки)



Надо сказать, что Солкин, на материалы которого я опиралась при подготовке поездки, просто ненавидит всей душой альтернативщиков, покойного Склярова и его последователей, о которых я очень много писала в отчете про Перу (вот тут, например). Альтернативщики ищут следы более древних и развитых цивилизаций по всему миру. Все эти гигантские перуанские строения из многотонных блоков, полигональная кладка и прочие чудеса, действительно имеющие место быть в Перу. То же самое они усматривают и в Египте. Не согласны с датировками, и их не убеждают официальные версии выстукивания обелисков долеритовыми шариками и подъема блоков пирамид с помощью грубой силы рабочих.

Классический египтолог Солкин во всех лекциях убеждает нас, что ничего такого в Египте нет. Всё ясно, всё объяснимо. Ну что ж, поверим, тем более что свое мнение он отстаивает аргументированно. Например, над камерой с саркофагом есть система разгрузочных помещений (пустот), там рабочие, строившие пирамиды, оставили свои надписи: названия строительных бригад, на которые они все делились (например, "Друзья Хуфу"), и даты. Это могло быть сделано только в процессе строительства, потому что позже туда доступа никому не было.
Кроме этого, в 2013 году на побережье Красного моря, в месте, где в древности располагался крупный порт, были найдены папирусы - записки вельможи Мерера, современника царя Хуфу.

Мерер работал на строительстве Великой пирамиды в Гизе, был частью большого административного аппарата, обслуживавшего главную стройку страны. Он рассказывает о своих поездках с рабочими в каменоломни, о том, как они доставляли превосходный местный известняк для облицовки пирамиды Хуфу. О том, что плиты известняка перевозили по Нилу на специальных кораблях, а на месте их принимала комиссия во главе в родственником царя, архитектором Анххафом. Есть там записи об обеспечении рабочих провизией и т д

Внутрь пирамиды Хеопса мы не пошли. Гид сказала нам, что лучше сходить потом в другие пирамиды в Саккаре и Дахшуре, где будет гораздо меньше народу, а внутри тоже интересно. Мужчины согласились, а я внутрь и так не собиралась, тем более, что посещение пирамид Гизы оплачивается отдельно и стоит недешево.

Кстати, ремарка по поводу входных билетов. Для учащихся билет стоит 50%, но! желательно иметь студенческий билет или карту школьника. У нас в школе никаких карт учащихся не было, даже простого пропуска с фото или чего-то такого. Поэтому нам приходилось в Египте везде просить верить нам на слово, что вот этот под 2 метра товарищ - школьник. Везде, кроме одного места, нам поверили и льготный билет продали, но иногда бодаться приходилось довольно долго. Я потом подумала, что нужно было сварганить дома какое-то подобие студ. билета для Павла с фото, попросить в школе поставить печать (у нас бы не отказали) и везде его показывать. Билеты в топовые достопримечательности недешевые, поэтому экономия была небесполезной.

В древности пирамида Хеопса была обнесена стеной. К югу от нее найдены несколько каменных доков для священных ладей. "В двух из них археологам посчастливилось обнаружить удивительные церемониальные царские ладьи, на которых душа умершего царя должна была сопровождать солнечное божество в его небесном плавании," - пишет Солкин. То есть это не те ладьи, на которых царь реально плавал по Нилу, а корабли, специально построенные для путешествия его души. До недавнего времени одна ладья выставлялась в шатре рядом с пирамидой, но сейчас ее перенесли новый строящийся музей древностей, который должен скоро открыться (хотя, судя по тому, как давно нам обещали его открыть, тут уместнее написать не скоро, а когда-нибудь)

Пойдемте ко второй пирамиде - пирамиде Хафра (Хефрена).
Она вторая по всем параметрам: по возрасту и по высоте. Фараон Хафра скорее всего был сыном Хуфу-Хеопса и правил через одного царя после него.
Пирамиду Хафра узнать легко - у нее единственной сохранилась облицовка на верхушке



Вообще, на вершине каждой пирамиды был пирамидион - камень, облицованный золотом или другими драгоценными металлами, сияющий на солнце и видный издалека, но не сохранились, увы.
Благодаря рельефу местности пирамида Хафра кажется выше пирамиды Хеопса, но это не так.



Еще один оптический обман)



Внутри, как и у Хеопса, саркофаг есть, есть даже разбитая крышка, мумии, конечно, нет. Зато археологам удалось найти статую Хафра из зеленого диорита



Сейчас это ценнейший экспонат Каирского музея, пока в старом здании (это мы уже в последний день в Египте там были, но фото должно быть здесь)
Диорит - очень твердый камень, какими инструментами вырезали мелкие детали этой статуи, лучше не спрашивать...

Фото покрупнее из интернета





Бог Гор в виде сокола - покровитель царской власти.
По общепринятой версии Великий Сфинкс имеет лицо как раз фараона Хафры. Но о сфинксе попозже напишу.

Третья пирамида - пирамида Менкаура.
Самая маленькая, но сохранившая облицовку розовым гранитом в нижней части





Около этой пирамиды меньше всего суеты. А у нас еще и дождик начался, вообще всех разогнал.
Присела отдохнуть



Из окна нашего микроавтобуса


Пирамиды Хафры (Хефрена) и Менкаура (Микерина).

У каждого по два имени, потому что одно настоящее - египетское, а второе, как мы привыкли их называть, потому что так их называли древнегреческие авторы.
Я уже писала, что каждая пирамида - это сердце целого комплекса строений, дошедших до нас в разной степени сохранности. Во-первых, рядом с каждой большой пирамидой были маленькие пирамидки жен царя. К сожалению, мы не дошли до смотровой площадки, откуда виден весь комплекс пирамид.

Фото из википедии, на переднем плане как раз три мастабы жен Микерина



Плюс к этому, в комплекс каждой пирамиды входили храмы. В храме Менкаура были найдены замечательные скульптурные триады, изображающие самого царя и двух богинь



Слева с рогами и солнечным диском - богиня Хатхор, а справа - божество одной из областей Египта. Это тоже пока в старом музее в Каире.

Внутри пирамиды Менкаура некоторые стены украшены рельефными изображениями фасада царского дворца, но внутрь мы не ходили, и я не уверена, что туда пускали, движения не заметила. Тут был найден гранитный саркофаг, который благополучно утопили при попытке вывезти в Англию.

[Chegem]

***

Большой Сфинкс

4800 лет назад на плато Гизы шло масштабное строительство. Кроме пирамиды и двух храмов, фараон Хафра задумал еще одно грандиозное сооружение. Он повелел высечь из природной скалы того, кого мы сейчас называем Большим Сфинксом...

Я вот не поленилась и посмотрела, что написано про Сфинкса в советском учебнике по истории древнего мира (Коровкин) и в современном (тот же переработанный Коровкин, под ред Годера).
В советском ровно 10 коротких строк: статуя льва с головой человека, лицо одного из фараонов, высечен из целой скалы, высота 20 м, вызывал страх, должен был вместе с пирамидами внушать мысль, что фараон не простой человек, а могущественный бог, сфинкс - немой свидетель жестокой власти фараонов.

В современном и того меньше, лирика про страх и жестокую власть отсутствует. А мне казалось, что мы так много знали про сфинкса и пирамиды, что только об этом и говорили на уроках истории. Наверно, это мои более поздние интересы наслоились, и всё в голове перемешалось.

Близко подойти, а, тем более встать у сфинкса между лап никто туристам не позволяет, поэтому фронтальные фото только такие.



"Сфинкс" - слово греческое. А древние египтяне называли его "Живой образ бога Атума". Атум - создатель всего сущего, прародитель знаменитой египетской "девятки" богов. И еще Атум - вечернее заходящее солнце, существующее на зыбкой границе мира живых и мира мертвых.
Смотрит на восток и охраняет весь комплекс некрополя Гизы.



Зачем этот сфинкс? Во всем у египтян была идея, сакральный смысл, не было искусства ради искусства. Сфинкс воплощает жизненную силу всех предков царя. Новый царь принимал власть и получал в дар эту жизненную силу в ходе ритуальных торжеств в святилище, которое располагалось перед Сфинксом.

Учебник не врет, Сфинкс действительно вырезан из единого монолита скалы, которую заранее присмотрели и оставили нетронутой при планировании комплекса пирамид. Лишнюю породу вокруг него "убрали", и эти отколотые блоки пошли на сооружение стоявшего рядом храма фараона Хафра. В храм Хафра можно зайти





Да, кладка мощная, но не Перу) (это теперь моя присказка по жизни будет, наверно)

Храмы были украшены множеством статуй, которые потом в ярости разгромили следующие поколения. Не простили самообожествления фараону Хуфу и его сыну - фараону Хафра. Где-то тут был найден зеленый диоритовый Хафра, о котором писала выше. Именно лицо этой статуи сравнивают с лицом Сфинкса и уверяют, что портретное сходство очевидно. Солкин же рассказывает, что лучше посмотреть на другую статую Хафра, из алебастра, тогда точно все сомнения в том, что у Сфинкса лицо этого фараона отпадут. Есть другие мнения и даже якобы изыскания судмедэкспертов, опровергающие это, но чтобы тут докопаться до истины, нужна острая лопата), у меня ее нет.

Обходим Сфинкса с южной стороны



Известняк, из которого его вырезали, был неоднородным по качеству. Голова очень плотная, без пустот, прочная, а тело рыхлое. Да еще имелись изначально две большие вертикальные трещины, из-за которых львиное тело пришлось слегка удлинить, сделать непропорциональным, чтобы скала не обрушилась. Сфинкса много раз реставрировали, начиная с 15 века ДО Н. Э. (Товарищи, когда Агамемнон привел греческий флот под Трою, Сфинксу уже было 1300 лет!) Вот эти кирпичи, которыми обложено его тело - это такой метод консервации, их не было первоначально.

Кто отбил нос Сфинксу?
Не Наполеон и не его солдаты.

Средневековый каирский историк пишет, что в 1378 году некий Саим-эд-Дар, суфийский фанатик, направился к пирамидам и застал там крестьян, приносящих дары Сфинксу и просящих его об урожае. Это так разозлило Саим-эд-Дара, что он обезобразил лицо Сфинкса, отбив ему нос, за что был растерзан толпой. Из этого делаем вывод, что в мусульманском Каире, Сфинкса все равно почитали как божество, властителя Нила, от которого зависел урожай.
Кроме отбитого носа, Сфинкс в песке тысячелетий потерял свою ритуальную бороду (ее остатки есть в Британском музее и Каирском музее, но мы не нашли) и нижнюю часть немеса - головного убора фараонов (полосатый платок, как у Тутанхамона, например).

Если посмотреть на реконструкцию, то станет яснее, как он должен был выглядеть. Да, тело было покрыто краской, ее следы есть и сейчас на лице.



Статуя под бородой - это более поздняя "пристройка" В 15 веке до н.э. там установили Аменхотепа II. Она (статуя) кстати служила дополнительной подпоркой, а после того, как ее разрушили, голова медленно, но верно начала клониться вниз. Сейчас ученые пристально за этим процессом следят и, чтобы не допустить обрушения, каждые несколько лет проводят всякие консервирующие мероприятия.

А еще попозже, при сыне Аменхотепа II, поставили между лап сфинкса 3-х метровую стелу, которую безжалостно выдрали из потолка заброшенного к тому моменту Храма Хафра. Она до сих пор стоит. На ней записана история, которая должна была легитимизировать власть следующего фараона.

Дело в том, что Тутмос IV не должен был стать фараоном, были там другие наследники, но как-то в полдень после охоты он прилег поспать в тени Сфинкса и увидел сон, в котором бог Атум велел ему очистить Сфинкса от песка (на тот момент монументу было уже больше 1000 лет, и тело его было занесено основательно) и тогда он, Тутмос, станет фараоном.

Так и случилось. Тутмос IV очистил Сфинкса и стал фараоном. Что он сделала с другими претендентами, мне не известно, но чувствуя вину, он поспешил записать свой сон, чтобы никто не сомневался в его праве на власть.

У нас почему-то нет фото "сзади", а мне хочется показать львиный хвост. Поэтому вот, из инета



Хороший хвост, настоящий кошачий)

И еще пара слов о датировках. Когда реставрировали Сфинкса (недавно) под его задней лапой обнаружили подземную канализацию Храма Хафра, которая никак не могла бы туда попасть, если бы Сфинкс был построен раньше храма. Ну, так говорят египтологи.
Под Сфинксом нет лабиринта подземных ходов, о которых много лет шумели изотерики. Там очень близко грунтовые воды, их откачивают, чтобы сохранить монумент, так что пространство под ним, я так понимаю, хорошо изучено.

Вот. Про комплекс пирамид Гизы, пожалуй, всё.

Вся прогулка у нас заняла примерно 2 часа. Гид наша не сказать, чтоб много рассказала, скорее просто сопровождала, давая короткие пояснения. На историка не сильно тянет, мне показалось. Хотя на все вопросы Димы отвечала. Возможно, нужно было ей намекнуть, что нам можно углубленно, но я и так была довольна. Никто нас не подгонял, не отвлекал, можно было спокойно ходить и всё разглядывать. Единственное, было холодно)

Мы поднялись ко входу в пирамиду Хеопса, и даже сфоткались там, но внутрь не ходили, как я уже писала.



Там бегали толпы египетских детей от 4х до 14ти примерно, перескакивали с блока на блок, пытались обогнать тебя на узенькой полочке и т д.
Гид сказала, что объявили выходной по случаю чрезвычайного холода, поэтому так много местных детей.

Вообще, египетские дети - это особая тема для разговора. Мало того, что они начинают работать очень рано, они водят автомобили (10-летних на вид встречали за рулем на больших дорогах), управляют катерами, скачут верхом, ездят на ослах, на задней подножке местных маршруток, у мамы на руках, которая сидит боком третьей на мопеде...
Они бесстрашны и очень хорошо приспособлены выживать. Мы постоянно Паше говорили: вот, посмотри, родился бы в Египте, сейчас бы сидел тут, на копне сена на осле)

Мы на территорию пирамид зашли пешком со входа, который ближе к Сфинксу (там два входа: верхний - основной и нижний - наш)
Автобус наш заехал через основной вход и периодически перевозил нас с одного места на другое. Мы могли бы и пешком, но для кого-то это может быть важным, расстояния там немаленькие.

После Гизы нас повезли к более древним пирамидам, в Саккару и Дахшур.

[Brrys]

Столько нового узнаю про Египет с нынешней активностью!

Если посмотреть на реконструкцию, то станет яснее, как он должен был выглядеть.

Вот никогда не задумывалась на эту тему. Как изначально выглядел Сфинкс. Очень впечатляет! Даже реалистичную и немного циничную меня. Представляю, каково было древним египтянам!

Вся прогулка у нас заняла примерно 2 часа.

Марина, а больше нужно? Или вы просто были в графике?

[Scarlet-Cet]

Абу-Симбел, потому что он был моей мечтой

И теперь моей мечтой тоже. Я еще не уехала из Египта, а уже мечтала вернуться. Он неисчерпаем...Спасибо огромное, что Вы пишите.

[Chegem]

Марина, а больше нужно? Или вы просто были в графике?

Мы никуда не торопились, нам хватило. Но мы не дошли до смотровой площадки с видом на все пирамиды, вылетело из головы, что она есть. И мы не лазили внутрь пирамид. Если эти два пункта добавить, то можно прибавить ещё час. Но все же по-разному смотрят. Я не могу сидеть по 20 мин на одном месте, созерцая. А кому-то только так надо.

[успевающий987]

не могу сидеть по 20 мин на одном месте, созерцая. А кому-то только так надо.

Нас таких много. Мы впитываем объекты, запоминаем подробности, ведь они потом своим положительным импульсом, воспоминанием раскрашивают повседневность, делая и её прекрасной.
Как то таксист сьехидничал:
- Ты будешь стоять и смотреть на купол пока над ним голубь не пролетит или облако не проплывет?
А я подумал: А ведь точно, надо дождаться и голубя, и облако. И сделать красивое фото.
Хорошую идею тогда подал не хотя таксист.
А вслух ответил:
- Да, буду ждать и наслаждаться моментом.

вот не поленилась и посмотрела, что написано про Сфинкса в советском учебнике по истории древнего мира (Коровкин)

Это, наверное, учебник по Истории Древнего Мира за 5 класс в Советском Союзе.
Я его весь прочитал в 3 классе и примерно треть переписал в свою тетрадку. Причём писал на кухне по вечерам, с выключенным светом, но с зажженой свечей, представляя, что я монах летописец.

Отчёт Ваш интересный. Читаю. Обязательно допишите.

[Chegem]

Это, наверное, учебник по Истории Древнего Мира за 5 класс в Советском Союзе.

Да, это он. Я думаю, что у нас в детстве было очень богатое воображение, и мы на этих скупых 10 строках про пирамиды и сфинкса могли додумать себе в голове целый роман. Переписывать учебники, много читать... У советских школьников была интересная насыщенная внутренняя духовная жизнь.

Еще раз благодарю вас за Ваш отчет, без него, возможно, наше путешествие и не случилось бы.

*****
Саккара. Пирамида Джосера.

Мне очень хотелось побывать у древних пирамид, предшественниц знаменитой троицы Гизы. Когда я думала о самостоятельной поездке в Египет 18 лет назад, было абсолютно непонятно, как добраться до них. Сейчас все стало гораздо проще, и опыта больше, и интернета. На нашем форуме можно в отчетах найти подробную информацию, но напишу некое обобщение.

Варианта, по сути, три: аренда машины, такси и такая экскурсия-трансфер, которую выбрали мы. Вариант с общественным транспортом наверно тоже имеет место быть, но я про это ничего не знаю.
Про аренду машины скажу так: кроме Каира, везде ездить можно более-менее нормально, в Каире - филиал ада. Наши люди ездят, и мы бы наверно тоже проехали (в Мехико же ездили), но тратить силы и нервы на это не хотелось. Все пишут, что ДТП не видели. Мы тоже не видели. Но и целых машин не видели). Все битые в той или иной степени. Я думаю, при мелких столкновениях они просто не останавливаются и не заморачиваются. (Один раз наблюдали, как мужик долбанул автобус лопатой, тот его, видимо, задел. Чем дело кончилось, не знаем, проезжали мимо на другом автобусе.)

Такси - хороший вариант, но дешевле будет вызвать убер (а для этого купить местную симку для интернета и установить международное приложение убер, наше там не работает), чем ловить на улице. Обратную машину тоже можно вызвать, судя по последним отзывам, но придется подождать.

Третий вариант имеет опции. Можно договориться о трансфере в гостинице. Можно заказать место в групповой англоязычной экскурсии, можно индивидуальную экскурсию, если на русском, то это самый дорогой вариант. У нас, как вы помните, гид была с нами весь день, поэтому это было небюджетно. В целом, для Египта мы выбрали концепцию максимального комфорта перемещений, а экономить решили ... правильно, на еде), ну и на жилье в рамках разумного.

Итак, Саккара

Это 35 км на юг от Каира. Долгую часть пути ехали вдоль канала, с двух сторон которого тянулись финиковые плантации. Финиковые пальмы стройные и очень высокие и, говорят, приносят хороший доход своим владельцам.



Среди мусора и бедных жилищ встречаются в этих местах богатые усадьбы, обнесенные высокими заборами. Может, хозяева фиников там живут?

Мусор в Египте повсюду, и тут это точная иллюстрация поговорки "чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". Потому что убирают. Постоянно видели мужиков с метлами, вениками, совками, которые пытались что-то с этим мусором сделать. Но во-первых, старательность и аккуратность египетских работников можно оценить на 3 из 10, всегда, не ошибетесь. А во-вторых, один убирает, а 10 тут же вокруг сорят. Это просто надо принять как данность, не обращать на мусор внимания и не причитать "ну как же так". Со своим уставом в чужой монастырь не лезь. Другой менталитет. Они выживут, мы - нет.

Саккара - это огромное пространство гробниц, пирамид, заупокойных храмов. Сюда давно пришли пески Сахары, но когда-то тут была саванна, цвели сады, возделывались поля.
Трудно поверить.



Самая важная достопримечательность, притягивающая сюда народ - пирамида Джосера (2650 г до н э)

Это первая пирамида Египта и древнейшее каменное сооружение такого масштаба в истории человечества. До этого строили из сырцового кирпича.



Раскопкам в Саккаре посвятил всю свою жизнь французский археолог Жан Филипп Лауэр. Приехал сюда в 19 лет и пропал, затянул его Египет в воронку своих древних лабиринтов. 75 лет на раскопках. Его книга "Загадки египетских пирамид" была издана в СССР в 1966 году, что-то в ней, конечно, устарело, но я прочла с удовольствием (ага, после путеводителя 19 века)).

Лауэр пишет:
"Первоначально было задумано нечто вроде квадратной мастабы, каждая сторона которой была метров шестидесяти. Затем ее удлинили к востоку, чтобы скрыть ряд шахт, расположенных вдоль восточной стороны и ведущих к усыпальнице царицы и царских детей. Впоследствии эту мастабу, высота которой не превышала 10 м, признали непригодной и использовали как основу первой четырехступенчатой пирамиды, высота которой достигала уже свыше 40 м. Ступени эти, возможно, символизировали лестницу, по которой душа царя после смерти должна была вознестись к его отцу — богу Солнца — Ра (в Текстах пирамид часто встречается обращение к богам с просьбой изготовить лестницу для умершего царя или подать ее ему, дабы облегчить восхождение на небеса). Позднее архитекторы значительно увеличили объем и высоту здания. Высота мастабы уже достигала примерно 60 м, а число ступеней было доведено до шести"

Египтяне представляли нашу земную жизнь, как короткий отрезок на прямой вечности, после смерти душа переправляется в мир иной и живет там миллионы лет. Но чтобы это осуществилось, важно запечатлеть имя человека, чтобы его помнили. Поэтому мы знаем очень много имен древних египтян, не только фараонов, но и их жен, детей, знатных вельмож, кормилиц и т д

Мы прекрасно знаем имя архитектора пирамиды Джосера - это Имхотеп.
27 век до н э. Он не был просто архитектором, он был отцом-основателем египетской религиозной традиции, создал календарь (год - 365 дней), его чтили как философа и врача. Его имя было живо в Египте вплоть до времен Клеопатры. Греки отождествляли его с Асклепием.

Пирамида Джосера - это центр целого комплекса строений, которые окружала ограда 10-метровой высоты с одним входом



Заходим и оказываемся в пропилеях - парадном коридоре, образованном колоннами.



Протодорические каменные колонны были имитацией древесных стволов или пучков папируса.



Крыша ("крышка", как говорила наша гид)) была не такой, как сейчас, а тоже как бы из каменных бревен, есть маленький кусочек в левой верхней части кадра.
Это всё плоды реставрации под руководством Лауэра, которого цитировала выше. Большинство камней древние, поставлены на свои места. Новые камни светлее, их легко отличить.
Вообще, я всегда "за" реставрацию и реконструкцию, естественно, максимально приближенную к оригиналу.

Пройдя сквозь пропилеи, мы оказываемся на южном дворе пирамиды Джосера. Это пустое ровное пространство (см фото выше, площадка перед пирамидой).
Тут проводился ритуальный праздник Хеб-Сед.
Праздник этот непростой. Редкий. Он должен был проходить первый раз на 30-й год правления фараона, а потом повторялся как угодно часто. Но бывали исключения. Джосер правил меньше 30 лет, однако праздник этот при нем проводился.

Хеб-Сед - ритуальное обновление жизненных сил царя. Там было множество разных церемоний. Например, (проводился референдум) изготавливалась статуя фараона, в которую магическими заклинаниями переходила вся скверна, накопившаяся за годы правления, все болезни, неудачи царя, и статую погребали, а владыка получал новую очищенную жизнь. Еще царь должен был продемонстрировать свои физические возможности: совершить ритуальную пробежку вокруг поля, обойдя камни, символизирующие границы Египта, показав, что весь Египет под его властью.

Если смотреть на пирамиду Джосера через южный двор, то справа будут многочисленные строения



Имхотеп включил в комплекс пирамиды имитацию всех самых главных храмов Египта. Тоже в ритуальных целях. Чтобы все могли как бы присутствовать на праздниках, здесь проводившихся. То есть эта площадь задумывалась как Египетское царство в миниатюре. Не в смысле маленьких копий известных построек, а чисто символически: вот камни - это границы, каменные строения справа - это храмы.



Паша с Димой засучив рукава тут взялись за изучение пирамид изнутри.
А под пирамидой Джосера 6 км запутанных ходов между прочим.
Хорошо, что не все они открыты для туристов.

Вот вам реконструкция для наглядности







Шахта глубиной 10 м, внизу была погребальная камера, она закрывалась каменной пробкой (по-моему, вот этот круглый камень внизу, это пробка и есть, но могу ошибаться)

Вокруг погребальной камеры - помещения подземного дворца, украшенные зелено-синей фаянсовой плиткой. (Мои клянутся, что не видели. Часть этой облицовки находится в разных музеях мира, осталось ли что-то на месте - не знаю)

В пирамиде было погребено 40 000 сосудов из самого разного благородного камня. Эти сосуды старше, чем сама пирамида, и на них имена более древних царей. Джосер таким образом как бы аккумулирует всю силу царей - своих предшественников. Это еще один магический ритуал.
Интересно, что один из этих сосудов был подарен Насером Хрущеву и сейчас находится у нас в Египетском зале ГМИИ в Москве



Джосер предполагал, что в его пирамиде будут похоронены все его близкие, когда придет время. Поэтому были сделаны 11 погребальных камер для его жен и детей. В некоторых из них найдены мумии. Мумию же самого Джосера не нашли.

С северной стороны пирамиды есть сердаб - такая небольшая каменная пристройка, комнатка-камера с маленьким круглым окошком. Внутри статуя самого Джосера (сейчас копия, оригинал в музее Каира, пока в старом здании). Египтяне верили, что в статуи вселяется Ка умершего - его жизненная сила. Ка питается подношениями и в это окошко видит, какие подношения ей приносят.
Мы можем с улицы взглянуть на статую



Фото из википедии, торопились уступить место у окошечка другим туристам, сами не сфоткали. Интересно, что прорисованы усики - мода того времени. Будете в музее - приглядитесь.

***

[Scarlet-Cet]

Отчёт Ваш интересный. Читаю. Обязательно допишите.

Присоединяюсь, просто энциклопедия. В следующий раз распечатаю и возьму с собой.

Паша с Димой засучив рукава тут взялись за изучение пирамид изнутри.

А это вы внутри по отдельным билетам? Мы хотели посмотреть тоже, но как-то не договорились со стражниками. В маленькую пирамиду ходили.

[Chegem]

А это вы внутри по отдельным билетам?

В пирамиду Джосера отдельные билеты по 100 фунтов, покупали на кассе при въезде на территорию Саккары.
В Дахшуре (дальше об этом буду писать) посещение пирамид входит в стоимость билетов, отдельно ничего платить не нужно. Охранникам нигде ничего не давали, они и не просили.
Единственное, дали 20 фунтов "провожатому" в пирамиду Унаса, о ней тоже скоро напишу.

Спасибо всем за отклик и комментарии! Вдохновляет!

[Scarlet-Cet]

В пирамиду Джосера отдельные билеты по 100 фунтов, покупали на кассе при въезде на территорию Саккары

Все ясно, у нас так экономили наши же деньги...Убила бы. Буду описывать. И Вы тоже, пожалуйста, подробно все пишите, где и сколько что кому платили. Мы же вернемся.

[Chegem]

*****

Саккара. Пирамида Унаса и гробницы знати

Следующий после Джосера царь тоже хотел построить себе пирамиду, и побольше, чем у предшественника. Но не успел. Были закончены только две нижние ступени. В 1954 году археологи проникли в нее и обнаружили нетронутую погребальную камеру, а в ней запечатанный саркофаг, на котором сверху даже лежали высохшие венки. Были вызваны пресса и почетные гости для торжественного вскрытия саркофага, но когда крышку с большим трудом подняли,


оказалось, что он пуст. Никогда и никто не был в нем похоронен. Обратите внимание, как интересно выезжала вверх "дверца" саркофага.

Это был удар для египетского археолога Захарии Гонейма, руководившего этими раскопками, и это было началом конца. Позже его обвинили в пропаже некоторых древних ценностей. Он не смог этого вынести и покончил с собой - утопился в Ниле. А вскоре после потерянные артефакты нашлись, никто никуда их не продавал и не прятал. Честное имя археолога было восстановлено, но теперь это уже имело значение только для его семьи, но не для него самого. В эту неоконченную пирамиду доступа туристам сейчас нет.

После Джосера и его преемника на некоторое время Саккара перестала быть местом захоронения царей, пирамиды начали строить в 7 - 8 км южнее, в Дахшуре (где мы скоро будем), а потом в Гизе (три главные пирамиды, где мы уже были). Однако через сто лет снова в Саккаре началось строительство пирамид для царей 5й династии. Они были значительно меньше и скромнее главных пирамид Гизы, но кое-что интересное в них было.

Пирамида Унаса.

Фараон Унас - последний правитель 5й династии (2300 год до н э)
Пирамида его сейчас выглядит как простой холм, но внутри огромный базальтовый саркофаг и на стенах - Тексты пирамид.



Гастон Масперо в погребальной камере Унаса. По мобильному телефону сообщает о своей находке)

Доступ в эту пирамиду легкий, поэтому народу в ней было полно. Погребальная камера маленькая, саркофаг стоит у стены и занимает 1/3 всей площади. Снять было трудно из-за толпы, не отойдешь на нужное расстояние.



Крышка саркофага сдвинута, внутри, конечно, пусто.

На следующем фото пыльная крышка саркофага, часть стен и потолка



Вокруг саркофага нарисован небесный дворец, в котором будет жить Ка фараона. Звезды на потолке - светящиеся души предков.

Пройти в погребальную камеру можно только сильно пригнувшись
фото из интернета



На стенах передней камеры - Тексты пирамид.

"Поднимись же, о Унас, ибо ты не умрёшь!" Фараон должен побороть страх и войти в вечную жизнь.

"Тексты пирамид" - это магические заклинания от бед и несчастий, описание иного мира, мифологические сюжеты, топография загробного мира, молитвы покойного царя, ритуал вхождения души в тот мир... В пирамиде Унаса это впервые было записано, а до этого существовало только в устной жреческой традиции.
Позднее их стали писать на саркофагах, а потом на папирусе ("Книга мертвых").



Четыре раза повторяется в этом фрагменте имя Унаса в картуше (овале): зайчик (ун), под ним волнистая линия (н) и два разнонаправленных значка внизу, метелка камыша (й?) и сложенный кусок ткани (с). Имя этого фараона по-русски пишут и Унис, и Унас, и Уннас. Как правильно, не знаю. Солкин произносит Унас.

Недалеко от пирамиды Унаса находятся несколько гробниц знатных лиц. Честно говоря, не помню, кому они принадлежат и, тем более, не отличу сейчас по фото, где какое сделано, но росписи и рельефы в них сохранились очень неплохо, не проходите мимо




Сбор налогов и наказание должников



Рыбы в Ниле под днищем лодки



Тут и рыбы, и бегемот, и овечка?, и волы... Глобальный какой-то процесс, жаль, не запомнила я комментарии гида.



Вот тут, помню, гид сказала, что это единственное изображение ослика в древних рельефах. Мы потом специально везде ослов искали, и правда, не нашли)



Это женская гробница; цветы лотоса в руках у дамы - символ воскрешения.

Это всё, что мы увидели в Саккаре. Сейчас понимаю, что многое пропустили, и это очень обидно. Слишком понадеялась я на нашего гида, зря.
Не зашли мы в музей Имхотепа, он небольшой, но там должно быть много интересного. И самое обидное, не дошли до Серапеума - некрополя священных быков Аписов, там действительно уникальные по величине и обработке камня саркофаги.

Что еще интересного есть в Саккаре.
Я просто перечислю, возможно, что-то удастся увидеть в следующий раз.

1) Недавно найдена гробница кормилицы Тутанхамона Майи. И в этой же гробнице найдена мумия царского льва, похороненного через 1000 лет после Майи. Подселили, так сказать)
2) В 2018 году нашли нетронутую гробницу вельможи Вахти - он одевал фараона по утрам. Там 55 статуй вельможи, множество цветных фресок хорошей сохранности.
3) Гробница Хоремхеба - военачальника Эхнатона.

Это очень интересный период египетской истории, про самого Эхнатона напишу позже, а тут пару слов о том, что было после смерти этого фараона-реформатора.
После него появился на троне некий фараон Сменхкара. Кто он был - загадка, может, брат Эхнатона, а может, его сын, есть даже версия, что под этим именем пряталась жена Эхнатона - Нефертити, и это она правила тайно, прикрываясь именет Сменхкара. Но как бы то ни было, его правление длилось всего 2 года.

Единственным наследником трона остался Тутанхамон, сын Эхнатона от второй жены, не от Нефертити. Ему на тот момент было всего 9 лет. И полководец Хоремхеб стал фактически исполнять роль регента. В 19 лет Тутанхамон умирает, наследника у него нет, есть только жена и она же его сестра по отцу. И вот тут разыгрывается крупная карта: кто на ней женится, тот новый фараон!

Она молоденькая девушка, а на ее руку претендует вельможа Эйя, уже сильно пожилой человек, второй регент при Тутанхамоне. Что делать? Она пишет письмо царю хеттов: пришлите мне срочно мужа, молодого и красивого царевича, я сделаю его фараоном Египта.
Хеттский царь немного сомневался, но сына своего отправил (благо, не единственный был). Царевич до невесты не доехал, убили по дороге. И вельможе Эйя женится-таки на молодой вдове Тутанхамона. Однако недолго длилось счастье, через 4 года он умирает. И вот тут, наконец, фараоном становится Хоремхеб.

В его руках много власти, он восстанавливает культы старых богов по всему Египту, он уничтожает всю память об Эхнатоне и об Эйя заодно, но Тутанхамона и его гробницу не трогает, мальчик не виноват.

Хоремхеб был женат на родной сестре Нефертити, в музее Каира есть собранный из осколков парный памятник этой чете.



В Саккаре Хоремхеб строил себе шикарную гробницу. Там и колонны, и рельефы, и росписи. Не знаю, открыта ли она сейчас для туристов, нас туда не отвели.
Интересно, что у нас в ГМИИ есть рельеф из этой гробницы



Плакальщики (это мужчины!) горюют об ушедшем в мир иной (ок. 1300 г до н э)

Поскольку Хоремхеб стал фараоном, он начал строить вторую гробницу в более подобающем месте - Долине царей (KV 57). Ее тоже не успел закончить, но был в ней погребен.

Ну как-то так. Список неполный, в Саккаре копают и всё время что-то находят. В следующий раз мы совершенно точно поедем туда на такси и проведем больше времени.

Добавляю ссылку на сайт Саккары, там много полезной информации, включая цены на входные билеты
https://egymonuments.gov.eg/archaeological-sites/saqqara/
***

[Brrys]

Список неполный, в Саккаре копают и всё время что-то находят.

Марина, место очень богатое на "посмотреть"!
Если на такси, там все самим же облазать можно? Полдня хватит?

[Chegem]

Я думаю, если с утра приехать, часам к 8-9, то до 13-14 можно посмотреть то, что доступно. Потом перебраться в Дахшур, там две пирамиды, нужно часа 1,5, если лезть внутрь. И к вечеру вернуться в Каир. Перекус взять с собой. Хотя около Саккары есть какие-то кафе вроде, но мы там не ели и, мне кажется, что наша гид их ругала.

[Катран75]

За пропущенный Серапеум Вашему гиду 2 балла из 10. Невозможный, фантастический, невероятный и т. д. - это всё о нём. Впрочем в Египте так можно о многом сказать, особенно если кроме традиционной истории иметь представление об альтернативной.
Один из саркофагов Серапеума весит порядка 60 тонн (как обычно цельный), плюс крышка около 30 тонн. Качество обработки внутренней поверхности - фантастика. Идеальнейшие внутренние прямые углы. Материал саркофагов - гранит, базальт, кварцит, диорит, твёрдость этих материалов по шкале Мооса не ниже 7. Кристофер Данн, проводивший исследование саркофагов Серапеума, в 1995 году попытался в нескольких самых продвинутых американских фирмах, занимающихся камнеобработкой, заказать изготовление аналогичной по размерам и материалу "коробочки". Никто не согласился, т. к. на имеющемся оборудовании сделать это было просто невозможно.
В Египте нет полигональной кладки, аналогичной перуанской, но следов машинной обработки - на каждом шагу. Чтобы знать, куда смотреть, можно хотя бы фильм ЛАИ посмотреть из серии "Запретные темы истории".
В первый раз в Саккаре были часа 3, и поняли, что нам этого очень мало. Следующий визит в Египет приехали сюда на такси часам к 9 и договорились, что часов в 5 заберут. В третий раз (да-да, не смейтесь, спустя 5 лет) опять на целый день. К тому же у нас были Каир-пассы, ходили везде, где было открыто.

[Scarlet-Cet]

фараоном становится Хоремхеб.

Сейчас читаю роман Мика Валтари "Египтянин". Как раз там Хоремхеб войском командует, а фараон молодой и немного странный, но я только начала читать. Очень интересно, и тут у Вас в отчете ну чистый роман. Читаю с огромным удовольствием.

Пишите, пожалуйста, подробно-где жили, что ели, как передвигались по Египту, все интересно.

[Scarlet-Cet]

Катран75,

Ах как жаль, у вас отчетика нет. С удовольствием почитала бы.

За пропущенный Серапеум Вашему гиду 2 балла из 10.

Ну да. Тоже гид не айс. Да где же их взять хороших то. А сам приедешь и не всегда поймешь что смотреть и куда идти.

[Катран75]

Тоже гид не айс. Да где же их взять хороших то.

Ирина, я думаю, что если интересоваться альтернативной историей Египта, то гиды тут без надобности, потому как никто Вам не расскажет и не покажет ничего интересного. Не потому, что не хотят, а потому что понятия об этом не имеют. Рассказывают официальную версию.
Например, отклонение Великой пирамиды от оси север-юг всего 4 минуты. С помощью каких инструментов это сделали? Или следы дождевой эрозии на траншее вокруг Сфинкса и единственный уцелевший водосток в Гранитном храме.
Поэтому мы готовимся сами, конечно это требует определённых затрат времени.
На счет того, куда идти - программа в телефоне maps.mi, работает без интернета. Дома заносятся все интересные объекты, на месте пользуемся такси, либо общественный транспорт.

[Атася]

супер отчет, читаю с удовольствием, спасибо!

[Ekaterina632]

Спасибо за интереснейший рассказ! С нетерпением жду продолжения.
Вид от отеля на пирамиды головокружительный! Заглянула ради любопытства на букинг, так и цены вроде не кусаются. В Чехии за такие деньги на местных никому не известных курортах советсткого вида комнаты сдают. А тут вид на пирамиды!

потому что расклад везде такой: все фото на телефон бесплатно, за фотоаппарат и камеру либо плати, либо сдавай в камеру хранения

Занятно. Это раньше может быть имело смысл, но сейчас и на телефон можно приличные фото делать.

Народ предупреждал, что особо высокая их концентрация около пирамид Гизы. Вплоть до того, что никакого удовольствия, одно мучение: отмахиваешься и продираешься сквозь них. Это совсем не то, что нам было нужно.

Вот советам по этому поводу буду очень рада. Смотрю фото - восторг, но прилипалы страшно пугают. Вот в Индии, скажем, их тоже толпы, но не на территории оплачиваемых достопримечательностей - там все очень прилично. А в Египте, кажется, эти проныры везде обосновались.

[Chegem]

За пропущенный Серапеум Вашему гиду 2 балла из 10.

Согласна. Мы ее накажем) Никому не будем рекомендовать! Но я сама тоже виновата, надо было готовиться лучше.

Вот советам по этому поводу буду очень рада. Смотрю фото - восторг, но прилипалы страшно пугают.

Мой совет банальный: одеться максимально скромно и незаметно, на голову женщине можно платок (у нас было прохладно, и я часто надевала просто капюшон толстовки, тоже помогало, мне кажется), темные очки, не смотреть на них, не отвечать, никак не реагировать. Нам около пирамид они не досаждали, наверно, гида видели и не подходили. А потом в других местах, внутри самих достопримечательностей "прилипал" с улицы не было, мне кажется. Работники храмов, которые хотят что-то показать за бакшиш, это было. Но тут мы решали по ситуации, если хотелось посмотреть, то шли за ними, смотрели, платили около 20 фунтов (100 р), если не хотели - не шли, не смотрели, не платиили - они не были навязчивыми.
Я дальше буду про это писать, в каждой локации было по-разному.

Спасибо всем еще раз за отклик и комментарии!

*****

Дахшур. Ломаная и Розовая пирамиды.

Муж тут вспомнил, что когда мы в 2004 были на экскурсии, нам арабский гид с гордостью сообщил, что, по последним исследованиям, ДНК современных жителей Египта только на 5% отличается от ДНК древних египтян :-)
Это при том, что ДНК человека всего на 1,6% отличается от ДНК гориллы.
То есть иногда арабам все-таки хочется причислить себя к потомкам строителей пирамид, но в большинстве случаев, по-моему, им глубоко пофиг. Они относятся к египетским древностям, только как к заработку. Поэтому гиды арабские никудышные, как правило. Нет личной заинтересованности, не горят, не любят, не считают своим. Есть, конечно, местные египтологи, настоящие ученые, это не про них.

Ну ладно, пройдемте в пирамиды)


Фараон Снофру (отец Хеопса, середина 3го тысячелетия до н э) был популярным правителем. Он успешно воевал в Нубии, пригоняя оттуда тысячи пленных. Его корабли приходили из Ливана с драгоценным кедровым деревом. Он закрепил за Египтом Синай, где были медные рудники и месторождения бирюзы, которая очень ценилась. А еще он был первым строителем настоящей классической пирамиды.

Строительство велось при нем повсюду. "Тот, кто улучшает", "Создащий красоту" - так переводится имя Снофру.

Одну пирамиду возводили в Мейдуме, но там ступенчатую, как у Джосера. Да и похоже, это были тренировочные сборы. Потому что строили-строили, возвели 7 или 8 ступеней, а потом вдруг решили ступени выровнять, заполнить уступы каменной кладкой, чтобы гладкая, настоящая пирамида получилась.

И внутри нее все было максимально просто: прямой коридор, распадающийся на два, и погребальная камера с входом через пол (то есть по лесенке надо было, как на чердак). Наверно, не собирались они никого там хоронить, просто курсы повышения квалификации для строителей.

Позже пирамиду активно разрушали, использовали как каменоломню, поэтому сейчас она выглядит странно, как башня на холме. Мы не были там, это примерно 100 км на юг от Каира. (Наверно, кто-то думает, зачем я пишу о тех местах, где мы не были? Для полноты картины и для планирования будущих поездок, и мы в следующий раз возможно доедем до этих мест, и вы)

А еще две пирамиды Снофру строил в Дахшуре.
Одна почти получилась



А вторая точно получилась. Это самая настоящая классическая пирамида


Без головы кадра не нашлось

Известняк ее при определенном свете солнца розоватого цвета, поэтому ее так и назвали "Розовая" (или "Красная").

Мои мужчины сначала ринулись в Розовую.



Вход, как видите, довольно высоко от земли, я поднялась только на это "крылечко", заглянула в жерло и поняла, что мое участие в передаче "Сдохни или умри" отменяется. Я жду снаружи.

Сначала там длинный, узкий, низкий спуск в недра, длина его примерно 60 м



Идти можно только согнувшись пополам, коридор соединяется с горизонтальным проходом длиной 7 метров и высотой 1,2 метра, он ведет в три помещения:
условно "погребальная камера" с безупречной консольной кладкой потолка



Условно, потому что саркофага нет.
Размеры можете сопоставить с Пашей, который по-обезьяньи шагает в проходе в смежное помещение. Оно практически такое же, как я поняла.
В третью "комнату" можно попасть через отверстие, расположенное примерно в 7,5 метра от пола в южной стене второй комнаты.

Лестница наверх



Эта комната – самая большая из трех, 9м на 4м, высота свода 17м.
Выбрались они из пирамиды минут через 15, отряхивая тысячелетнюю пыль со штанов и свежий помет летучих мышей с курток.


Сфоткаться с сыном-подростком - это еще нужно заслужить! у кого есть дети такого возраста, тот поймет)
Лицо ребенка выражает всю серьезность момента: только что выбрался из пирамиды, которой 4.5 тысячи лет. Впрочем, он у нас всегда серьезный.

Розовая - третья по величине пирамида Египта. Хеопс был сыном Снофру и строил свою "Великую пирамиду" уже опираясь на отчеты прорабов отца.
На Розовой пирамиде изначально тоже была белая облицовка, но не сохранилась.

А вот на более старшей, Ломаной, пирамиде облицовка на месте!



Слева в кадре макушка Чёрной пирамиды Аменемхета III, она начала разрушаться еще во время строительства и была брошена.


фото из интернета
Как ни странно, вот именно от этой пирамиды сохранился пирамидион - камень, который должен быть ее верхушкой.

Вот он, в музее Каира



Почти все фото делал муж, у него камера на телефоне получше, но пошаговая съемка - не его конек. Поэтому многих нужных мне кадров нет, буду брать из открытых источников - не обессудьте.
В этот пирамидион я пальцем тыкала и товарищам "пирамидолазам" показывала, но фото у нас есть только такое:



"Ты сказала: снимать всё. Я снял всё! Разом" Шучу.

Наша провожатая весело отправляла нас в Ломаную пирамиду, уговаривая меня тоже лезть внутрь. Сама она при этом внутри ни разу не была. У нее, видишь ли, "фобия". Если бы я ее послушалась, оправдалась бы покупка моей медицинской страховки для Египта. Скорее всего, я бы освоила из нее несколько пунктов) Но стреляного воробья... Видали мы такие кротовые ходы.





Сначала по сколоченной деревянной лестнице нужно было подняться на некоторую высоту снаружи пирамиды, там площадка, где я осталась, и вход. Посещение этих двух пирамид, Розовой и Ломаной, входит в стоимость билета, отдельно не надо ничего платить.

Мои с разбега, рыбкой, нырнули внутрь...

Ну, в общем, это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Поэтому в конце попробую коротенькие видео прикрепить. Смотрите со звуком, там они комментируют и дышат. Качество атас, но дело не в этом, они зачастую вообще не видели, что снимают. Это позволит вам оценить, подходит ли ваша физическая кондиция для посещения Ломаной пирамиды. В Розовой чуть лучше, но тоже тяжело.

Проходы в Ломаной все уже, чем в Розовой, своды ниже.

Пока я ждала своих, из горла входного туннеля вылезали испанцы, французы, немцы и всякие другие, но абсолютно одинаковые: с выпученными глазами, красными лицами и хватая ртом воздух. Мне кажется, каждый день кто-то из туристов остается в этой пирамиде навечно.
Если соберетесь, раздевайтесь до футболки, оставляйте наверху все сумки, рюкзаки. Мои, поскольку очень спешили, куртки не сняли, их потом можно было выжимать.

Пашка вылезает обратно



В процессе ожидания изучила близко облицовку



Это тот же самый белый известняк из Туры, которым были облицованы позже пирамиды Гизы. Тут он сохранился почти по всей поверхности.

Строили Ломаную в три этапа и поначалу не думали, что она будет "ломаной".

Начали резво. Без фундамента, прямо на земле, стали возводить стены под углом 60°. При таком раскладе высота пирамиды была бы 125 м.
Достроили до середины и поняли, что всё ползет и грозит обрушиться.
Тогда стали увеличивать основание, и угол наклона уменьшили до 54°
А на последнем этапе самую верхушку еще слегка пришлось приплюснуть, там угол 43°. Высота получилась в итоге 104 м. (Хеопса была 147 м)

Розовую уже строили на фундаменте, учли ошибки.
В Ломаной саркофага тоже нет. Учитывая, что саркофаги должны были размещать в пирамиде сразу во время строительства, потом их втащить туда невозможно, это всё конечно странно. Где похоронили Снофру в итоге?

Еще из странностей: в Ломаной есть второй вход, сделан по всей науке, с запорным камнем, коридор от него приводит к еще одной "заупокойной камере". Есть следы взломов, более поздние проломы в стенах, не исключено, что саркофаг был разломан на куски. Но и кусков нет. Если только их зачем-то вынесли.
Еще ученые, которые много времени проводили в Ломаной, отмечали, что по временам откуда-то начинает тянуть холодный воздух, так что не исключено, что не все "тайные комнаты" еще открыты.

Сайт Дахшур, часы работы, цена билета и проч тут https://egymonuments.gov.eg/en/archaeological-sites/dahshur

Про пирамиды всё. Докладчик закончил) Дальше поедем на вокзал, на поезд в Асуан.

Что-то не получается у меня видео встроить.

phpBB [media]

phpBB [media]

phpBB [media]

[Brrys]

Мои с разбега, рыбкой, нырнули внутрь...

Марина, это конечно жесть!
Звание "Почетный исследователь пирамид" получает выживший. Вверх - еще туда-сюда, но вниз... Молодцы, твои мужики! Столько ценной информации добыли!
Теперь понятно - кто соберется в пирамиды, налобный фонарь - предмет первой необходимости.

[Chegem]

налобный фонарь - предмет первой необходимости

Лучше каску!))
Свет там в основном везде был, но есть короткие темные переходы, да. Телефоном можно подсвечивать. Но снимать репортаж и подсвечивать себе дорогу одновременно - это нужна сноровка)

[Scarlet-Cet]

Chegem,

Меня пугали спуском в пирамиды, сказали, что воздуха не хватает и т.д. Но мы спускались к Хефрену...Нет, по мне очень легко. Вот жаль мы к Хеопсу не пошли. В следующий раз теперь.

Так то да, смотреть там особо и нечего, но само состояние, что я была внутри пирамиды греет душу. Мою так точно, мне же все самой испытать нужно.

Пишите, пожалуйста, про дорогу в Асуан подробно - сколько ехали, как поезд, все бытовые мелочи. Как билет покупали, сколько стоил. Мы только до Луксора ехали.

[Brrys]

но само состояние, что я была внутри пирамиды греет душу.

Девочки, так это наверное один из основных моментов!
Представляете? Тысячи лет назад древняя цивилизация это строила, археологи нашли, мы в детстве читали в учебниках и картинки смотрели.
И вот появилась возможность поехать и залезть внутрь пирамиды! Это же Вау! Об этом будешь долго вспоминать!

[Катран75]

Пока я ждала своих, из горла входного туннеля вылезали испанцы, французы, немцы и всякие другие, но абсолютно одинаковые: с выпученными глазами, красными лицами и хватая ртом воздух.

Эта пирамида самая сложная для спуска-подъема. Мы были внутри во всех доступных пирамидах, поэтому есть с чем сравнить. Её открыли для посещения относительно недавно, кажется в 2019 году, и в нашей поездке в 2020 году она была в обязательной программе. Поехали туда в первый же день. Следующую неделю вспоминали об этом нисходящем коридоре чуть ли не каждую минуту, так как заднюю поверхность бёдер и то, что чуть повыше, прокачали замечательно. Но если поедем в Египет ещё раз, то опять полезем))))
Ну а если серьёзно, то людям с проблемной физической формой лучше хорошо подумать, прежде чем туда спускаться.

[Chegem]

*****

Вокзал Рамзес в Каире. Поезд в Асуан.

Еще с утра мы договорились, что после всей программы гид с водителем отвезут нас на вокзал Рамзес в центр Каира к нашему поезду в Асуан.
По факту, освободились рановато, поэтому сначала они повезли нас ужинать в какое-то туристическое прикормленное место рядом с пирамидами Гизы.
Ничего про это место не скажу, ни хорошо, ни плохо, никак. С едой в Египте у нас не сложились отношения, ели в совершенно разных местах, и рекомендованных в интернете в том числе, и везде было так себе. Один ресторан только более-менее приглянулся в Луксоре, позже напишу, какой.

Поужинали и медленно поехали на вокзал. По всем пробкам. Из Гизы до вокзала в центре города ехали 2 часа.

Гудящий, сигналящий хаос на дорогах вечером включил все свои мощности. Полосы движения? Поворотники? Главная-второстепенная? Не знаем. Первый раз слышим. Светофоры и пешеходные переходы? Этого нет. Все сигналят каждую секунду, чтобы обозначить свое положение в пространстве, вдруг слепые тоже есть за рулем. Мигают дальним светом поминутно: "пропусти, я еду", "я пропускаю - проезжай", "я сейчас поеду, смотри!", "привет, у меня есть дальний свет" и т д
Но не стоим, едем, даже получаем некоторое удовольствие от того, что мы тут ни за что не отвечаем.

Приезжаем на вокзал за два часа до нашего поезда. Я читала в отчетах, что надо сразу найти полицейского, схватить его за руку, и тогда все будет хорошо. Он отведет на нужную платформу и посадит в поезд.
Попытались так сделать. Слева от входа, еще до линии металлоискателей, комната полиции. Мы в нее. Полицейский внимательно посмотрел наш билет и отвел нас в соседнюю комнату - в офис туристической информации. Мол, вам еще два часа до поезда, посидите тут. И мы посидели)

Русских египтяне любят, ценят и берегут. Когда работник тур офиса понял, что мы из России, радости его не было предела. Он, оказывается, терпеть не может капиталистов и очень интересуется нашей советской историей, революцией, Лениным и т д. Я побоялась спросить, знает ли он, что мы уже давно не строим коммунизм.

Они с Димой мирно беседовали почти час с лишним, там был и Керенский, и Троцкий, и кто-то из перестроечных времен, кошмар)) Нас угостили какой-то их едой, мы их нашими конфетами, случайно оказавшимися у меня в чемодане. В общем, не вокзал, а фонтан "дружба народов".



И вот наступил час, когда офис должен был закрываться, а мы уже собрались идти на платформу, до поезда оставалось минут 30. Но тут на пороге появился испанец.

Весь его вид выражал полнейшую растерянность. Через пару минут выяснилось, что по-английски он не говорит почти, но что-то хочет. Муж расправил плечи и посмотрел на меня победоносно: "Видала, вот для чего я испанский учу! А ты не ценила, думала, мне делать нечего! а оно вот оно чё. Пригодилось!" И после этого мысленного триумфа ринулся грудью на амбразуру.

Несчастный испанец, правда, тут напакостил, оказался каталонцем, поэтому понять его было не так просто, но, собрав все ресурсы выжатого воспоминаниями о Ленине организма, Дима смог разобраться, что он говорит. В аэропорту у него украли сумку. Он только прилетел, отвернулся, повернулся, сумки нет. Поэтому он подавлен и хочет тихо-мирно где-то посидеть до своего поезда в Асуан, который будет на час позже нашего, то есть в 22 с чем-то.

Сумку вернуть он не надеется, с ней он попрощался, в полицию идти не хочет, и вообще, кажется, он что-то имел против полиции, потому что все наши предложения посидеть в офисе полиции, он встречал категорическим отказом.

В итоге, нам пришлось взять его под крыло. Мы сами снова зашли в полицию, нам выделили сопровождающего, тот провел и нас, и испанца заодно мимо толпы, стоящей с тюками в очереди перед линией досмотра. Для нас открыли другой проход, ничего не досматривали и провели в здание вокзала. Тут было значительно спокойнее. Испанца пришлось оставить, указав ему тихий уголок с видом на табло. "Прости, друг, наш поезд сейчас уйдет, нам нужно на платформу". Он благодарил от души за заботу, и потом мы встречали его еще два раз на нашем маршруте в разных местах. Значит, выжил.

Ну а нас все тот же полицейский проводил на платформу №8 и сказал, что вот именно отсюда будет отходить наш "слипинг трейн".

Дело в том, что основная масса поездов у египтян сидячие, а до Асуана ехать 15 часов. И сидеть всю ночь в вагоне, где горит свет, шастают туда-сюда, разговаривают, сморкаются, едят и т. д. - это не для слабонервных. А одна слабонервная в нашем коллективе есть. Поэтому я собиралась лететь в Асуан из Каира самолетом, а потом вычитала, что есть "слипинг трейн", где двухместные купе, как наше СВ, и жизнь наладилась. Я купила на него из дома еще билеты, примерно за 5 дней до поездки, два места по 80$ в одном купе и еще одно купе полностью за 120$. Чтоб без подселения и сюрпризов.

(Вот сайт для покупки этих билетов https://wataniasleepingtrains.com/, там вроде бы всё просто и понятно, но если вдруг будут вопросы, пишите, отвечу.
У нас тут на форуме есть тема про ж/д дорогу в Египте, там много полезной информации.)

И вот мы на платформе №8. Полицейский ушел, мы оглянулись. Вокруг нас стояли, сидели, лежали десятки арабов разной степени потрепанности. На тюках, на мешках, на соломе; женщины, мужчины, дети. Все, как один, смотрели на нас с детским любопытством и показывали друг другу.

Я не знаю, каждый раз ли так на платформах бывает или должен был подойти какой-то особый состав. Все эти люди при нас так и не уехали. Когда мы пришли, на путях стоял поезд времен гражданской войны, я надеялась, что сейчас они все на нем и уедут. Но нет, он ушел пустой. Потом подошел еще один, и тоже на него никто не сел.

Мы каждый раз кидались к киоску с водой и газетами, чтобы спросить у продавца, не наш ли это поезд, потому что все объявления были только на арабском, а табло вообще на платформе не было. Продавец говорил немного по-русски, навострился, видимо, уже русских туристов отправлять в нужных направлениях. Он каждый раз нас успокаивал, что это не про наш поезд еще.

Меня еще волновало, что на платформе не было других иностранцев, а ведь на слипинг трейн ездят в основном иностранцы, так где же они? В общем, слегка переживала. Но минут за 10 до отправления появилась группа испаноговорящих туристов, и я успокоилась. Мы даже ободрительно помахали друг другу руками, мол, ничего, прорвемся! А тут еще и киоскер наш прибежал сам к нам и сказал, что вот сейчас подойдет именно наш поезд, объявили. И правда, поезд подошел. И даже наш 3й вагон остановился ровно напротив нас.

Дальше я, воодушевившись и видя скорое избавление из египетского вокзального плена, взяла командование на себя и с криками "расходимся, товарищи, даём дорогу!" ринулась к вагону. Тут снова была небольшая заминка, потому что два билета нашлись быстро, а третий где-то завалился, но мы, не обращая внимания на вопросы проводника, прошли втроем в двухместное купе). К счастью, и третий билет нашелся. И тут случился самый приятный сюрприз, у нас оказались не просто соседние купе (это-то я знала), а купе, соединенные внутренней дверью! Не знаю, как вам, а по мне - это круто.
Я сразу вспомнила "Убийство в Восточном экспрессе")


Прошу прощения за качество фото, утром уже снимали, на ходу. Это я из одного купе смотрю в другое. Нижний диван застилается на ночь и превращается в спальное место. Полки нормальной ширины, спать удобно. На второй этаж проводник на ночь поставил лесенку, но она так дребезжала, что мы ее убрали, так залезали-слезали, без лестницы.

В каждом купе своя раковина



Туалета два, в начале вагона, чистые, нормальные, туалетная бумага, санитарные круги на сиденье были. Вагон был заполнен примерно наполовину или на 2/3, как мне показалось.

После отправления принесли горячий ужин, входит в стоимость билета (мясо с картошкой + что-то из закуски, не помню, напитки в стоимость ужина не входят), утром подали завтрак (бутерброд, круассан, чай входит в стоимость)... Ну короче, я довольна. Я вообще поезда люблю, и это однозначно был правильный выбор, ни копейки не жалко.
Ночь прошла прекрасно, под теплым одеялом.

[Scarlet-Cet]

Chegem,

Ой, а мы на свой поезд в Гизе садились, так кругом были душки. Полицейские на входе сразу же нас взяли под свою опеку. Проводили к месту нашего вагона, потом он еще раз подошел, чтобы проследить нашу посадку. А народ вокруг был очень даже миролюбивый и приятный. Мы им всем потом ручкой из вагона махали. Я в поездах последний раз ездила в 2004 году. Мне спальный вагон понравился, но самолетом удобнее.

Спасибо за подробности поездки. Испанца жалко.

[Chegem]

Ой, а мы на свой поезд в Гизе садились, так кругом были душки

Да наши тоже были душки, только потрепанные жизнью. И много их было слишком, как будто три цыганских табора одновременно на платформе обосновались, наступить некуда. Но к нам никакого негатива, любопытство только.

*****

Оказывается, нам очень повезло! Мы уехали 30го вечером без приключений и в Асуан опоздали всего на час. А на следующий день где-то прошел дождь, размыло ж/д пути, и ребята в параллельной ветке рассказывают, что 40 часов ехали в сидячем до Асуана! И лежачий тоже опоздал в Асуан на сутки! Ужас просто, такое попадалово...

Ну а наш "восточный экспресс", как я его окрестила, около 12.00 31 декабря прибыл в Асуан. Пуаро в вагоне не было, поэтому никого не убили. Утром за окном появился Нил, зеленые поля, селения - было на что посмотреть, не пустыня.

Привокзальная площадь в Асуане выгодно отличалась от своей родственницы в Каире. Тихо, спокойно, какой-то дизайн, плитка уложена, пальмы, даже вроде фонтаны. Первое впечатление очень приятное. К тому же было тепло! Мы так расслабились, что до парома решили идти пешком.

Я в этот раз провела багажную реформу: брали не один большой чемодан, где только я знаю, что лежит и только я могу найти нужную вещь, а три маленьких. Три человека - три чемодана. Очень удобно. Никаких "мааам, а где мои носки".

И вот мы идем скромным караваном, я замыкаю, как обычно. Всё тихо, спокойно. Ну спросили пару раз, не нужно ли такси, еще пару раз, не нужна ли лодка на остров Элефантина (именно туда мы и направлялись). Для минимизации контактов с приставалами мы с Димой надевали темные очки, а я еще часто капюшон толстовки на голову. В темных очках и капюшоне я вообще была для них невидимкой, возможно, принимали за свою. Паша выглядел как кот учёный: в своих обычных очках с диоптриями и где-то на большой высоте) Для местных он был непонятен и недосягаем.

В общем, минут за 30 по набережной Нила дошли до государственной переправы.
Новогоднюю ночь мы должны были провести в скромном гостевом доме на острове посреди Нила.



Государственный паром стоит 5 фунтов с человека. Нам потом в Луксоре в музее сказали, что для местных цена 1 фунт. 1 фунт = 5 руб. Не знаю, так ли это, не проверяли.
5 фунтов нас тоже вполне устраивало, не важно, сколько для местных.

Асуан - самый южный город Египта и одно их самых солнечных мест на Земле. Но не ради солнечных ванн мы сюда приехали.

Первое и самое главное - храмы Абу-Симбел! Однако Абу-Симбел - это еще три часа на юг, к границе с Суданом, поэтому для него мы выделили отдельный день - 1 января 2022 года :-)

А пока мы сели на паром, переправились на Элефантину, пешком минут за 5 дошли до отеля (а там только пешком, дорог на острове нет, тропинки), заселились в большой двухкомнатный номер с кухней, переоделись в летнее наконец и пошли обратно на паром.

Гостевой дом "Roma House", хозяева очень ненавязчивые, видели их только при заселении, на завтраке и при выселении.
У нас были апартаменты из спальни и кухни/гостиной. На букинге писал кто-то, что плохо шла горячая вода, у нас напор был прекрасный, без нареканий.
Roma House на букинге

Поселились на острове, а не в центре Асуана, потому что хотелось покоя и умиротворения. Но приходилось все время плавать поперек Нила туда-сюда. Не жалеем, единственное, в номере было очень холодно ночью, но у нас в этой поездке так было везде, нет у них отопления, а температура резко опускалась с заходом солнца градусов до 12ти.
------------------------------------------------------------------------

---

В 2011 году мы летали в Австралию. Там с нами происходили всякие недоразумения, о которых отчет, к сожалению, не написан.

Один раз мы приехали в заранее забронированный и оплаченный кемпинг уже в полной темноте. По дороге насмотрелись на сбитых машинами кенгуру и, честно говоря, очень боялись тоже влететь в такую 2х-метровую тушку и повредить прокатную машину. Поэтому наше первоначальное настроение "только бы увидеть кенгуру" постепенно сменилось мантрой "только бы не встретить кенгуру". Темнота действовала на нервы, за каждым углом мерещился прыгающий гигант, поэтому счастливы были добраться до места ночевки.

Но счастье в Австралии - существо ветреное. Выяснилось, что офис, где мы можем получить ключ от домика, работает до темноты. А потом они закрываются и пьют пиво под телек. Но нам удалось достучаться, вышла недовольная тетка, сказала, что ключ вообще-то в ящике, ящик на стене, стена на улице. Исчерпывающе. Ключ добыли. Номер домика 28. Где он? "Там," - махнули нам неопределенно.

Территория огромная, ни фонарей, ничего. Тусклые лампочки над дверьми. Ну ладно, поехали искать. Нашли - ключ не подходит, поехали дальше - снова номер 28, сунулись - там уже кто-то живет. Да чтоб вас собака Динго покусала! Аналитический отдел работал уже на всю мощность, но там еще и зрение было нужно ночное. Присмотрелись, а домики-то разные. Одни побольше, другие поменьше, а нам, наверно, нужны какие-то третьи. А нумерация повторяется. То есть нужно знать не только номер, но и тип домика.

Ну ладно, поколесив еще минут 15, нашли. Открылся, ура! Зашли, начали готовиться спать. А постельного белья-то нет! Кровать есть, матрас есть, в шкафу есть даже два маленьких полотенца, ванная есть с туалетом. А белья нет...

И тут мы побежали. Обратно, в закрытый офис. Минут 5 воплей и стука, и дверь снова открылась:
- Снова вы? что надо?
- Вы забыли дать нам постельное белье!
- Мы не забыли, оно вам не положено. В вашем домике белье не предусмотрено. Вы что? Не привезли белье с собой?
- Из России? Нет.
- Странно, ведь в вашей брони черным по белому мы написали "постельное белье B.Y.O"
- И что это значит?
- Bring your own (принести собственное)
- Господи, мы не знали. Ну дайте нам белье, за деньги, мы прилетели из страны, которая на другом конце мира, мы не могли тащить с собой простыни и наволочки.
- Нет. Отдельно белье не выдается. Можем поменять ваш дом на дом с бельем, но он дороже.
- Насколько?
- В два раза.

А надо сказать, что в Австралии всё безумно дорого. Этот поганый дом без белья уже стоил нам огромную по европейским меркам сумму, а тут еще в два раза! Разозлились и сказали нет, пошли на фиг. Обойдемся.

Вернулись в дом и начали "обходиться". Во-первых, в нем было холодно, желательно было чем-то укрыться. Во-вторых, спать на матрасе без простыни я не могу, нежная. В-третьих, что-то надо класть под голову.

Короче. Поскольку изначально мы ездили на Димину конференцию в Сидней, а уж после нее отправились в вольное путешествие по стране, у него с собой был костюм в чехле. Длинном чехле. Я достала ножницы и вуаля!, чехол превратился в простыню. Его как раз хватило, чтобы застелить матрас.

Маленькие полотенца, которые лежали в шкафу, я постелила на подушки вместо наволочек. Ну и (барабанная дробь) в качестве одеяла сработала штора из ванной! Она была там почему-то из плотной ткани. Мне подумалось, что вряд ли кто-то уже ей укрывался, поэтому она должна быть чистой. Естественно, мы не раздевались, но спать на своем чехле было приятнее, чем на общественном матрасе. В отместку за их жадность, я включила обогреватель, и он всю ночь работал, мотал счётчик, так сказать)

Эта поучительная история заставила меня впредь внимательнее читать бронирования и под лупой разглядывать аббревиатуры.

Постельное белье мы в Египет не брали, но взяли флисовые пледы. Я думала (и оказалась права), что в отелях будет холодно, а неизвестно, что египтяне подразумевают под одеялами! Мой плед очень даже пригодился. Несмотря на толстые одеяла, спать было все равно холодно.

---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вернёмся на Элефантину.

Паром - это небольшой катер. Такой



Переправившись обратно в центр, стали вызывать такси по местному приложению "careem" ("убер" в Асуане не работает). Не вызывается. Так, сяк, вроде ищет машину, а не находит, а может и не ищет, не знаю, Паша у нас отвечал за приложения такси. А тем временем вокруг уже вьются таксисты, дежурящие у парома, и уговаривают ехать с ними, куда нам нужно. Времени до закрытия достопримечательностей уже оставалось немного, поэтому взяли одного из этих "дежурных". Сколько он с нас слупил, не помню, в этот раз не записывали расходы, помню, что много по местным меркам. Мы еще дома договорились не дергаться из-за таких вынужденных переплат, нервы и время дороже. Торговаться мы ненавидим.

Та же фигня случилась и с лодкой. Я знала, что лодка должна стоить 200 фунтов до Филэ, но с нас запросили 300. Надо было подождать, цена бы упала, или какая-нибудь компания подошла, чтобы разделить стоимость лодки, но мы уже копытом били, требовалось плыть немедленно. Так что наш удел - индивидуальная лодка за 300. Входные билеты покупаются в кассе еще до лодки, 180 фунтов взрослый, 90 за Пашу.

Плывем по Нилу к Филэ





Вид с воды



Прежде чем причались, лодка оплывает остров, и можно получить представление о том, что нас ждет



Плыть недолго, минут 10 от силы.

Храм Исиды на острове Филэ



Это один из спасенных при строительстве Асуанской плотины памятников.

Нил берет начало около озера Виктория, в центральной части Африки. Все знают, что раньше от его разливов зависела вся экономика Египта: плодородный ил, посевы, урожай. Нет разлива, недостаточно воды, засуха, нет ила, нет урожая.

Например, известно, что на 18м году правления фараона Джосера (ступенчатая пирамида) случился страшный голод, о чем есть надпись на "Стеле голода" на острове Сехель. (Это тоже в Асуане, но мы туда не добрались, не хватило времени).



Стела голода

Надпись примечательная, поцитирую. Интересно тут всё: и слог, и суть. Повествование в виде письма фараона Джосера наместнику в южные земли:

"Сообщаю тебе о скорби, поразившей меня на моём великом троне, и о том, как болит моё сердце из-за ужасного бедствия, что случилось, ибо Нил не поднимается [достаточно] в течение семи лет. Зерна не хватает, нет овощей, нет никакой пищи, каждый крадёт у своего соседа. Когда люди желают пойти, у них нет сил двигаться. Ребёнок плачет, юноша еле шевелит ногами. Сердца стариков разбиты отчаянием, их ноги подводят их, они падают на землю, руки их сжимают животы. Мои советники не могут дать совет. Когда амбары открываются, из них выходит только воздух. Всё разрушено".

И дальше Джосер рассказывает, что мудрый Имхотеп (архитектор его пирамиды, писала уже про него) выяснил, что подъемом воды в Ниле управляет бог Хнум, а воду эту он высвобождает из своего храма который на острове Элефантина (это где наш отель). Чтобы Хнум "включил воду", Джосер проводит различные обряды и передает жрецам храма в управление значительные по площади земли долины Нила, а также закрепляет за ними право на доходы от торговли, разработки полезных ископаемых в этом регионе, сельского хозяйства и др.

Но дело в том, что надпись эта, судя по стилистике, лексике и орфографии, сделана через 2300 лет после того, как правил Джосер. Зачем? Вопрос открытый. Возможно, так местные жрецы храма Хнума хотели напомнить, что вообще-то они еще со времен Джосера много на что имеют право...

Нил был нестабилен, никак не мог научиться разливаться в объеме, нужном людям. То засуха, то наводнение, и тогда все поля смывало до глины. И так с основания мира до начала 20 века. В 20 веке сами знаете что: техническая революция. И люди решают больше не ждать милостей от природы.

Строятся плотины. Теперь уровень воды управляем, сеть оросительных каналов позволяет получать стабильный урожай, и Египет обеспечен электроэнергией от ГЭС.

В результате строительства Асуанской плотины (строили, как все помнят, советские инженеры) образовалось огромное водохранилище и затопило большие участки суши. Людей с этих мест переселили, но под воду должны были уйти многие древнеегипетские храмы.

И вот тут снова тот случай, когда страсть одного человека сдвигает горы. Французский египтолог, Кристиана Дерош-Ноблекур, бьет во все колокола. Она хватает за шкирку египетского министра культуры и тащит его в ЮНЕСКО с призывом о помощи. ЮНЕСКО начинается сбор средств, разрабатываются технически сложные операции, и 24 храмовых комплекса перемещены со своих мест и спасены от затопления. Правда, некоторые взяли такой разбег, что перемещены аж в США, Италию, Голландию и Германию.

Госпожа Дерош-Ноблекур очень грубо высказалась о равнодушии СССР к гибели этих храмов: "Я сделала все, что могла, чтобы помешать вандалам стереть с лица земли Нубию, храмами которой вправе гордиться все человечество... Мы не должны допустить, чтобы советская лампочка уничтожила величайшие памятники культуры". Вандалы - это советские инженеры, а под лампочкой она понимала электроэнергию, которую получил Египет от Асуанской ГЭС.

Госпожа Ноблекур, конечно, была выдающейся женщиной, но она никогда не жила в Советском Союзе и, наверно, плохо понимала, как у нас всё было устроено. Перед советскими инженерами стояла конкретная задача - строительство плотины. И с ней они прекрасно справились. А то, что Хрущева искусство интересовало так же, как Пушкина процесс выплавки чугуна - это известно.

В общем, храмы острова Филэ переместили на другой остров, который не был в зоне затопления, и теперь его называют Филэ, хотя он вообще-то Агилкия.

Так, остановлюсь сегодня на этом, а то я, как дочь советских инженеров, разнервничалась немного, читая речи Дерош-Ноблекур. И про Исиду теперь не пишется!

[Scarlet-Cet]

Так что наш удел - индивидуальная лодка за 300.

Да, вот читаю отчеты и понимаю, что мне одной проблематично все равно будет, а еще женщина, вдвойне проблематично. Но все равно, делаю себе заметочки.

Храмы круть крутейшая....Сколько их не смотри, а каждый новый все равно восторг.

[Chegem]

Да, вот читаю отчеты и понимаю, что мне одной проблематично все равно будет, а еще женщина, вдвойне проблематично.

Да, с компанией единомышленников проще. Хотя бывают такие бойкие и напористые женщины, что любого мужика обставят) Но это особый "талант". Хочется путешествовать спокойно, без нервотрепки.

*****

Итак, мы приплыли на остров Агилкия, куда перемещены все храмы с затопленного острова Филэ. Вместе с храмами переместилось и название, теперь Агилкия = Филэ (Филе, Филы, все варианты возможны).

Греки любили систематизацию, пантеон их богов так же хорошо структурирован, как военные чины в армии. Если не копать глубоко, то даже ребенок может разобраться, кто там за что отвечал и кто как выглядел.

Совсем другая история с богами Египта. В древние времена сами египтяне не смогли прийти к единой религиозной концепции. У одних главными были 9 богов, во главе с богом солнца, у других - всё в мире произошло от 4х супружеских божественных пар. Всего богов насчитывалось несколько сотен, да еще каждое божество представало в разных обличьях, часто два или даже три божества были разными ипостасями одного и того же.

В общем, составить краткую схемку, кто есть кто и за что отвечает, не получится. Мифология Египта - лабиринт без начала и конца, но все, наверно, помнят хрестоматийную историю, как брат убил брата.



Рельеф совсем не о том и не оттуда, просто иллюстрация.

---

Бог земли Геб и богиня неба Нут родили четверых детей:
Осириса, Исиду, Сетха и Нефтиду.
Супружеские пары из братьев и сестер - обычное дело в древних культах, и позже это стало божественным правом правителей Египта, но не простых смертных. Исида стала женой Осириса.

Осирис и Исида правили страной, и везде царил мир и достаток, они научили людей земледелию и ремеслам, искусству, письменности, установили законы.
Сетх ревновал, он сам хотел править Египтом, поэтому он изготовил прекрасный саркофаг, хитростью заманил Осириса прилечь в него, примерить, потом быстро захлопнул крышку, заколотил гвоздями, залил свинцом и бросил в Нил. Осирис утонул.

Исида бродила по земле и искала тело мужа, оплакивая его. И нашла. Спрятала саркофаг в тростнике на болотах, но Сетх увидел это, в ярости разрубил тело Осириса на 14 частей и разметал их по всему Египту.
Вновь пошла Исида на поиски, нашла все части тела мужа и собрала его плоть магическим способом и, на миг оживив его, зачала от него сына - Хора.

---

Сцена возрождения Осириса.


Лежит Осирис, а Исида стоит в изголовье, Амон Ра летит в образе вселенской птицы. Этот рельеф из одного святилища Карнака, куда мы попали позже.

Самую подробную версию этого мифа мы получили уже от греков, от Плутарха и Диодора. Боюсь, они там много досочинили (тоже любили, чтобы было складно). Непосредственно в египетских источниках, например, в "Текстах пирамид" в пирамиде Унаса (где мы были уже), написано коротенько, что Исида и Нефтида полетели в образах соколиц искать тело, нашли и с помощью магии и ритуалов оживили его.

Есть версия, что Исида, чтобы обмануть Сетха, делала вид, что хоронит найденные части тела мужа в разных местах страны, и потом в этих ставших священными землях возникли храмы Осириса.

Сердце Осириса было погребено на маленьком островке Абатон, который находился в прямой видимости к западу от острова Филэ. Никому из простых смертных не разрешалось приближаться к этому островку, и даже вид на него с Филэ был закрыт высокой стеной. Только жрецы храма Осириса совершали там свои ритуалы, охраняя гробницу бога.

А вот на Филэ паломников принимали охотно. Храм Исиды был построен на нем относительно недавно, в III веке до нашей эры. Согласитесь, что по сравнению с пирамидами, это новостройка.

В 332 года до н.э. Египет оказался под властью греков. Сначала его завоевал Александр Македонский, а после его смерти здесь стал править его друг детства (а возможно, не только друг, но единокровный брат) - Птолемей, а за ним - сын Птолемея, Птолемей II, потом внук - Птолемей III, и пошло - поехало. Начался так называемый птолемеевский период истории Египта.

Зачем же при греко-македонских правителях был построен храм египетской богине? Почему не Афродите или Афине?

При Птолемеях Египет вновь стал богатой и уважаемой страной. Новая столица - Александрия безусловно была эллинистическим городом.

При Птолемее I был построен Мусейон - храм муз, искусства и наук. Сердце Мусейона - знаменитая библиотека.
Здесь Евклид пишет свой трактат по математике, Эратосфен высчитывает окружность Земли, Аристарх понимает, что Земля вращается вокруг Солнца и т д.
Я даже не знаю, с чем можно сравнить Александрию того периода. Разве что с Афинами времен Перикла. (Четвертинка греческой крови кричит во мне: "греки -чемпионы!"))

И как будто этого было мало. При Птолемее II у входа в гавань строится огромный Александрийский маяк - еще одно чудо света.

И вот в этот же период далеко на юге страны, на острове Филэ, строится комплекс храма Исиды.

Греки с огромным уважением относились к культуре египтян, восхищались древностями страны. Кроме того, было выгодно покровительствовать храмам и жрецам, которые в ответ стали величать новых правителей царскими титулами. Религиозные верования греков были очень гибкими, подстраивающимися под обстоятельства. Беспринципность - не всегда плохо)

Птолемеи заимствовали египетское искусство и иконографию и слегка видоизменили пантеон египетских богов.

Например, бог Серапис объединил в себе культ Осириса и Диониса, а образ Исиды слился с образами почитаемых греческих богинь, Исида - Деметра, Исида - богиня-мать. Ее культ распространился на всё Средиземноморье, храмы ее были в Библе, Афинах, Риме, Помпеях...

Храм Исиды на Филе восхвалял жизнь. Во время праздников статую богини выносили из святилища на тайную пристань, которая была напротив острова Абатон, и богиня отправлялась в ладье к гробнице своего мужа, чтобы провести ритуалы, воспевающие и, больше того, поддерживающие бессмертие души Осириса. В общем, там всё очень непросто. Про Осириса, его воскрешение и роль в этом Хора поговорим в Храме Хора (мы же ни одного храма не пропустили, вы понимаете))

А теперь просто погуляем по Филэ. Лодка высаживает на остров с южной его стороны. Если пойти налево, то увидим

Киоск Нектанеба с колоннадой



Это самые старые строения на острове (4 век до н.э), но и они были позже отреставрированы при Птолемеях. Капители этих колонн разные, но каждая увенчана головой богини Хатхор (супруга Хора, богиня неба, радости, любви, опьянения, материнства, веселья, танцев, в общем, всего хорошего)

На прорисовке лучше видно, на месте можно сравнить





Я пытаюсь на ходу почитать про то, что мы видим. Занятие бесполезное, лучше брать что-то в печатном виде и штудировать матчасть заранее. У меня и в печатном виде было, и в непечатном, но не хватило всё равно)



Через большой двор подходим к первому пилону Храма Исиды



Фигура с занесенной назад правой рукой - это Птолемей XII Неос Дионис, отец Клеопатры (той самой). Он побивает врагов Египта, получая взамен от Исиды скипетр-урей, победоносный символ Хора и следом всех фараонов Египта.



На пилоне есть два текста. Первый рассказывает в поэтической форме, что бог Ра признает Хора сыном и наследником Осириса, и теперь Хор - царь Египта Верхнего и Египта Нижнего.

А второй текст рассказывает о том, где мы собственно оказались:

"Это прекрасное место Ра в Нубии, обитель великая Исиды, той, что дает жизнь... Место, где был погребен Осирис, когда тело его было перевезено из обители сестры его. Останки его почитаемы на западе на горе священной, Абатон. Возвращается богиня туда каждые десять дней, чтобы совершить возлияние водой на мумию его на горе священной… Это есть место самое священное из мест Египта, первое из мест Осириса Уннефера..."



Внутри храма



На потолке - богиня неба Нут в образе птицы с распростертыми крыльями.



На стенах рельефы и тексты о рождении Хора, о том, как вскормили его две великие богини-кормилицы с головами коров, о том, как Исида прятала сына от Сетха в непроходимых зарослях папируса в дельте, как младенца приветствуют другие боги, а царь Египта подносит им дары...







Западный портик храма



Восточная сторона острова



Киоск Траяна



Строился уже при римском императоре Траяне и остался незавершенным



А это рельеф из небольшого храма Хатхор (тоже с восточной стороны острова):
обезьяна играет на лютне)



На острове было довольно многолюдно, внутри храма даже тесновато. Никаких приставал, разводил не было.

Через 1,5 часа плывем обратно, оплываем остров с другой стороны.


Вид на киоск Траяна с воды

В 1882 году здесь побывал Василий Поленов. И написал картину


"Храм Изиды на острове Филе"

В 1902 году англичанами была построена первая плотина на Ниле, в результате этого старый остров Филэ 9 месяцев в году был подтоплен водой. И вся краска с рельефов храмов постепенно смылась. А Поленову, значит, удалось его увидеть еще в цветном варианте.

Прекрасная схема всего, что есть на Филэ:



Сайт острова Филэ, там часы работы цена на билеты и всякая другая информация https://egymonuments.gov.eg/en/archaeological-sites/philae

***

[Brrys]

Мифология Египта - лабиринт без начала и конца

Точно. И в школе, и после постоянно упиралась в вопросы: "А это кто?". Наверчено у них там знатно.

лучше брать что-то в печатном виде и штудировать матчасть заранее

В таких местах - точно! Чтобы знать, куда смотреть. Вариант "полюбуюсь, сфоткаю, потом прочитаю" ту может не прокатить.

обезьяна играет на лютне

Ой, я таких много знаю! Оказывается это не веяние наших времен...

А Поленову, значит, удалось его увидеть еще в цветном варианте.

Обалдеть... Это все еще и цветное было?

Марина, шикарный остров!

[Chegem]

Это все еще и цветное было?

Света, да! Все храмы были цветные. Любили древние все яркое, сочное. Красок не жалели.
Есть цветная, немного мультяшная, реконструкция на ютубе

https://youtu.be/C4BJF3PD28k

[Brrys]

цветная, немного мультяшная, реконструкция на ютубе

Марина, обалдеть! Как жаль, что нам не суждено это увидеть...

[Scarlet-Cet]

Я пытаюсь на ходу почитать про то, что мы видим. Занятие бесполезное, лучше брать что-то в печатном виде и штудировать матчасть заранее. У меня и в печатном виде было, и в непечатном, но не хватило всё равно)

Да, я тоже раньше распечатки дома заготавливала, потом бросила, уже после поездки все читала. Но,

В таких местах - точно! Чтобы знать, куда смотреть. Вариант "полюбуюсь, сфоткаю, потом прочитаю" ту может не прокатить.

Вот это точно. Туда только с материалом ехать - где смотреть, что смотреть и на что внимание обращать.

Все храмы были цветные. Любили древние все яркое, сочное. Красок не жалели.

Главное какие краски были. У меня в глазах стоит бюст Нефертити...обалденной красоты, и краски насколько все подобраны просто идеально.

Есть цветная, немного мультяшная, реконструкция на ютубе

Посмотрела. Эх, какое глупое у нас человечество. Сколько всего уничтожено, а часто и свое уничтожали просто так, другая вера, регилия, власть и т.д.

Я мечтала о гробницах с такими яркими красками. Видела в отчете успевающий987, я на него ссылку в своем отчете приводила. Вот он. Надеюсь, она не помешает?

Почти весь Египет в спокойном темпе.

Так вот он был в долине цариц и вот в этой гробнице вот те самые краски в отличном состоянии. QV66 (англ. Queen Valley № 66) — скальная гробница царицы Нефертари.

По фото просто круть, а уж на самом деле- взрыв мозга видимо будет.

[Chegem]

Я мечтала о гробницах с такими яркими красками. Видела в отчете успевающий987, я на него ссылку в своем отчете приводила. Вот он. Надеюсь, она не помешает?

Не помешает, конечно. Этот отчет - один из лучших здесь на форуме.
Мы в гробнице Нефертари не были, на троих это слишком дорого. Придется в следующий раз мне одной в Египет ехать)) за этой гробницей и за гробницей Сети I.

[Chegem]

*****

Асуан. Незаконченный обелиск

Мой дед по папиной линии очень хотел внуков, мальчиков. А получились только девочки. Я старшая, и меня он не сильно любил, никак не мог смириться, что все мужские имена для меня он придумывал напрасно.
Потом родилась моя сестра. Она с младенчества была тихим, покладистым, ласковым ребенком, и сердце его дрогнуло. Однажды, после какого-то очередного умилительного эпизода общения с Анечкой (ее только так в детстве называли) дедушка выдал тираду: "Анечка такая хорошая, что мне иногда кажется, что она мальчик!"))

Фараону Египта Тутмосу I тоже иногда казалось, что его любимая дочь Хатшепсут ничем не хуже мальчика.

Так случилось, что двое сыновей Тутмоса I умерли. И Хатшепсут осталась единственным ребенком от самой главной и любимой его жены, великой супруги царской, Яхмос. Он очень гордился своей дочерью и нежно ее любил. Она достойна править Египтом! Но передать власть женщине было невозможно.

У него был еще один сын, но от "второстепенной" жены. Для наследования царской власти это не подходило. Тогда Тутмос поступил достаточно традиционно для египетских правящих династий: он поженил своих детей. Хатшепсут стала женой своего единокровного брата, Тутмоса II.

Теперь никто не мог оспаривать его права на трон. Тутмос II стал править вместе с женой, но не успев сделать ничего примечательного, внезапно умер.
И история закольцевалась: за время их трехлетнего брака Хатшепсут успела родить только дочь. Что делать? Есть у умершего мужа сын от наложницы - Тутмос III, он почти младенец. Хатшепсут сажает его на трон, а сама становится регентом.

И всё было хорошо, она честно и весьма толково правила от имени мальчика, но через 6 лет вдруг подвязала ритуальную бороду и объявила себя фараоном.

Около 20 лет после этого управляла Хатшепсут Египтом, и народу не в чем было ее упрекнуть. Как ни странно, прежде всего, она прославилась, как фараон - строитель. Больше нее строил только Рамзес II, но он и на троне сидел в три раза дольше.

Четыре прекрасных гранитных обелиска она установила в Карнаке, два из них высотой почти 30 м были самыми высокими в Египте.

До наших дней в вертикальном стостоянии дожил один

(фото другого дня из Карнака, Луксор)


Второй (виднеется на заднем плане) установил еще ее отец



Пятый обелиск должен был превзойти все предыдущие, его высота равнялась бы 14-этажному дому, но он не оправдал высокого доверия и дал трещину еще при обработке в каменоломне.
И вот теперь у нас есть возможность взглянуть, а как собственно это все происходило, где его вырезали из породы.

От причала катеров на Филэ на нашем такси мы рванули обратно в город, решив сразу укомплектовать программу дня этим знаковым местом
- Каменоломней с Незаконченным обелиском

Раньше я думала, что это где-то за городом, каменоломни все-таки. Но оказалось, что теперь это практически центр Асуана. Пешком можно дойти от официального парома.

В 16.00 мы влетели в помещение касс каменоломен и не зря бежали, купили входные билеты в последний момент, они уже закрывались.
Не глядя по сторонам, мы бегом устремились к обелиску, хотя все достопримечательности закрываются вроде как в 17, а было еще 16, служащие собирались уходить и всячески нас подгоняли. Не знаю, может, именно каменоломня до 16? (Точно, нашла, до 16.00!) Цена билета, по-моему, 80 фунтов за взрослого, но не записала, могу ошибаться.

Вот он, возлежит в своем ложе, царь гранитных обелисков и король раздоров между альтернативщиками и египтологами.



Тень уже неудачно падает, но что делать.

Рост обелиска - 140 м, вес 1200 тонн



Вид от верхушки к основанию. Я почему-то стою спиной. Ослеплена величием, не выдержала, отвернулась переварить)



Тут хорошо видна трещина и то, что его не начали отделять от породы снизу. Для меня это самый загадочный момент, как они собирались это делать. Если сверхтехнологии и древняя сверхцивилизация были, то понятно, вопросов нет, а если нет, то как?
Хотя будет дальше другой кадр с другой каменюкой, где процесс отделения начат. Но все равно ничего не понятно.

По официальной версии все долбили долеритовыми шарами. Вот такими



По неофициальной - смотрите фильмы ЛАИ (Лаб. альтернативной истории).
После смерти Склярова я перестала интересоваться их деятельностью. Скляров - физтех (выпускник МФТИ) советской закалки. У меня муж и старший сын - тоже физтехи, мне ничего не остаётся, как доверять людям с дипломами МФТИ) А кто там в ЛАИ остался сейчас, что они из себя представляют - не знаю. Это ведь такая прекрасная ниша для спекуляций... Мне кажется, они сейчас рванули деньги зарабатывать на ниве альтернативной истории. По крайней мере, регулярно в Египет возят тургруппы по спекулятивным ценам. Но я могу ошибаться, это мое интуитивное мнение.

Общий вид на каменоломни



Хорошо видна абсолютно ровная стена, оставшаяся после выработки породы. Для чего ее так идеально выровняли?
Скляров пишет: "Все указывает на то, что эта выровненная форма явилась лишь побочным следствием какого-то инструмента, который выбирал здесь породу. Но что это был за инструмент, способный "попутно" выравнивать гранитную скалу на таких масштабах?"


После обелиска к нам привязался охранник, очень хотел немного заработать, повел нас к другим всяким распилам, выпилам, прорубам и проч.



Вот, сфоткал нас под гранитным монолитом, тут его уже начали отделять от породы.



Солдатику дали 20 фунтов (100 р), он был очень доволен. Мы тоже.
Решили домой идти пешком, не торопимся же уже никуда. И пошли. По следам успевающего 987 прямиком через кладбище.

Кладбище Фатимидов



Фатимиды - это династия мусульманских халифов (захватили Египет в 969 году). Возводили свое происхождение к дочери пророка Мухаммеда - Фатиме. Это Фатимиды превратили поселение на месте нынешнего Каира в город (аль-Кахира), открыли в нем университет, вели фундаментальное строительство. Продержались до конца 12 века, а потом их разгромил небезызвестный Салах ад-Дин. (Один из главных противников крестоносцев и герой фильмов и компьютерных игр по совместительству)

В Асуане на древнем кладбище соседствуют мавзолеи X века с новыми захоронениями. Мы не фотографировали, потому что там было очень много местных. Видимо, какой-то праздник или что (не Новый год же? хотя, 31 декабря...), все сидели на земле, расстелив покрывала, и выглядело это как пикник, честно говоря. Мне показалось, что люди располагались произвольно, на свободных местах, без привязки к конкретным захоронениям.

К нашему появлению на кладбище все отнеслись с удивлением, но доброжелательно, показали, как лучше пройти, чтобы выйти на противоположную сторону, куда нам было нужно.
На карте обозначила все точки интереса в Асуане и наш пеший маршрут.

https://mapsengine.google.com/maps/d/embed?mid=1JTiLTu7UVo8REiDotvoEbql5zP7E6MXe&hl=ru&ll=24.062314369054%2C32.89335295000001&z=13

По дороге к парому нас еще занесло в Коптский кафедральный собор Архангела Михаила.


фото из интернета

Башни - это колокольни

Просто проходили мимо, увидели системы досмотра, как в аэропорту, и по привычке сунули туда сумки и рюкзаки. Оказалось, что это вход в собор. Еще паспорта требовали на проверку, но когда поняли, что мы русские, пропустили так, без документов.

Все эти меры безопасности неслучайны. Периодически на христианские храмы в Египте совершаются нападения исламистами, хотя первое, с чего начала разговор с нами гид в Каире, это с уверений, что копты (христиане) и арабы живут мирно, как братья. Среди стада всегда хоть одна паршивая овца да найдется. Радикализм этот идет из-за пределов Египта, и понятно, что большинство населения действительно живут мирно.

Во дворе храма к нам тут же подошла женщина, сказала, что она волонтер чего-то там и сейчас проведет нам экскурсию. Мы, честно говоря, обошлись бы и так, посмотрели бы да пошли, но судя по ее решительности, это было исключено) Дальше прибежал молодой человек, открыл ключом двери собора, и экскурсия началась.

Волонтер говорила бойко, я слушала вполуха, хотя, как ни странно, почти всё понимала. Она заметила, что я, так сказать, не внемлю ей без остатка, остановилась и велела Диме мне переводить)) Мне еще несколько минут после этого пришлось её убеждать, что этого не требуется, я всё понимаю! И дальше я уже не смела отвлекаться, кивала и поддакивала)

Это кафедральный собор Асуанского района, он современный, построен недавно, к нему примыкает колледж и школа для детей местной христианской общины.



Простые стекла постепенно заменяют на витражи, будет красиво.





Коптская церковь основана апостолом Марком в Александрии, это старейшая христианская община на Ближнем Востоке. Она относится к древневосточным православным церквям (там же армянская церковь, эфиопская и еще несколько). Копты настаивают, что их около 20 млн в Египте. Официальные цифры ниже.

Я помню, как в детстве спросила у папы, куда делись древние египтяне. Он ответил, что сейчас живут их потомки - копты.
После я слышала это еще много раз, а сейчас и сама так всем говорю)

Коптский язык - последний представитель египетской семьи языков. Для письма сейчас используют греческие буквы + еще 8 знаков, передающих те звуки, которых не было в греческом. Как разговорный, коптский уже почти не существует, только как язык богослужений.

Само название "копт" произошло от древнегреческого "египтянин", это арабы, захватив Египет в 7 веке, стали называть местное население "копты", исказив греческое слово. Косвенное доказательство.

Однако генетические исследования показали, что копты, как и арабы, имеют гораздо больше примеси африканской крови с юга, чем древние египтяне, которые не особо смешивались с другими народами. В общем, если и потомки, то с изрядно разбавленной кровью.

После экскурсии мы аккуратно поинтересовались должны ли мы что-то за нее заплатить.

- Мне - нет, я волонтер! А вот парню, что сбегал за ключами и открыл храм, дайте 20 фунтов.
Ну что делать. Дали.
И двинулись на выход. Но тут волонтер настойчиво потащила нас в магазин при храме, где продавалось все подряд, включая мыло и зубную пасту. Почти так же активно, как она требовала себя внимательно слушать, теперь она хотела, чтобы мы что-то купили. Для христианского собора неожиданно и неприятно.
Покупать ничего не стали.

Вид на собор с нашей Элефантины. Это вечером на следующий день гуляли уже



После собора направились на наш остров.
Напоминаю, это уже вечер 31 декабря. Вы тут уже "Иронию судьбы" вовсю смотрите, а у нас ни в одном глазу и никакого оливье.

Если серьезно, праздновать непосредственно сам Новый год в 00.00 мы не собирались. У нас на следующее утро был запланирован подъем в 6 утра и сбыча мечт в виде поездки в Абу-Симбел. Но учитывая, что мы с утра ничего не ели, как минимум, праздничный ужин надо было организовать.

Для этого пошли в кафе с неожиданно популярным в Египте названием "Боб Марли". Его очень хвалили у нас тут в других отчетах, и мы жили в соседнем от него доме.
У них на крыше открытая веранда с видом на Нил. Кафе это очень на Элефантине популярное.

Фото случайное, на мой плохой телефон, но пусть


В сковородках мясо в разных вариантах с овощами и просто овощи. Рис они приносят всегда, даже если не заказывал, так было почти во всех кафе.
Около 8ми вечера мы отправились спать!
Ночью шумели, играла музыка, но, мне кажется, это не местные, а туристы веселились.

*****

[Brrys]

По официальной версии все долбили долеритовыми шарами.

Вообще отвал башки... Т.е. даже на заостренными инструментами, а вот этим?

В Асуане на древнем кладбище соседствуют мавзолеи X века с новыми захоронениями.

Марина, а вот эти сооружения на возвышениях и есть мавзолеи? Очень крутые! Жалко, много зрителей было... Хоть поближе бы подойти...

Активный и интересный получился у вас последний день года!

[Nicedub]

Вот он, возлежит в своем ложе, царь гранитных обелисков и король раздоров между альтернативщиками и египтологами.

Хорошо,что сейчас много передач и каждый может сказать " свое слово", а потом поехать и увидеть все своими глазами...а альтернативщиков послушать иногда очень интересно ))).

Chegem, с удовольствием читаю ваш рассказ, со вставками, рисунками, погружением....здорово

Про коптов, у нас как то был гид в Каире,ну как юноша с фаюмского портрета, один к одному. Не араб,точно. Он гордо сказал при знакомстве,что он египтянин. Египтянин- копт. А в другой раз был гид, и тоже копт, но по внешнему виду- араб арабом. Да и не очень это важно, главное - русский у них отлично поставлен.

[Scarlet-Cet]

Вы тут уже "Иронию судьбы" вовсю смотрите, а у нас ни в одном глазу и никакого оливье.

Я тоже в аэропорту вспоминала всю страну - думала, вот они сейчас Иронию судьбы смотрят и оливье строгают.

Фото случайное, на мой плохой телефон, но пусть

Знакомые чашки под горячее и знакомые бутылки с пивом.

Как Вы чудесно рассказываете, Ваш отчет будет таким же бестселлером на форуме. Я его уже в закладочки положила, в следующий раз распечатаю и с собой возьму.

[Chegem]

Марина, а вот эти сооружения на возвышениях и есть мавзолеи? Очень крутые! Жалко, много зрителей было... Хоть поближе бы подойти..

Свет, я ручаться не могу, но по описанию похоже. Они из сырцового кирпича с куполом. Подписей-табличек никаких там нет, а подходить побоялись. Знаю, что там есть могилы мусульманских святых, я подумала, вдруг еще обидятся, что мы лезем, куда не надо.

Т.е. даже на заостренными инструментами, а вот этим?

Да, вот этими шариками. Есть еще версия, что в природные трещины вставляли деревянные клинья, поливали водой, дерево разбухало, гранит начинал трещать дальше, и откалывался кусок, но вроде как уже официальная версия признала, что для обелисков эта технология не годится.

Хорошо,что сейчас много передач и каждый может сказать " свое слово", а потом поехать и увидеть все своими глазами...

Вот это правда! Я в 5 классе помыслить не могла, что всё это увижу своими глазами. А теперь в поездке сына каждую минуту дергала: "цени, что ты это видишь, осознавай, как тебе повезло!" У меня ребенок воспитанный, делал вид, что осознаёт))

Chegem, с удовольствием читаю ваш рассказ, со вставками, рисунками, погружением....здорово

Спасибо большое! Приятно видеть читателей.

Как Вы чудесно рассказываете, Ваш отчет будет таким же бестселлером на форуме. Я его уже в закладочки положила, в следующий раз распечатаю и с собой возьму.

Рада, если буду полезной! Спасибо!

[thailanddream]

Например, отклонение Великой пирамиды от оси север-юг всего 4 минуты. С помощью каких инструментов это сделали?

Эммм, палки и солнца? Утром тень падает влево, значит прямо - север, назад - юг.

Если уж они знали, что Земля круглая и даже диаметр измерили....

[igor sten]

Само название "копт" произошло от древнегреческого "египтянин", это арабы, захватив Египет в 7 веке, стали называть местное население "копты", исказив греческое слово. Косвенное доказательство.

Однако генетические исследования показали, что копты, как и арабы, имеют гораздо больше примеси африканской крови с юга, чем древние египтяне, которые не особо смешивались с другими народами. В общем, если и потомки, то с изрядно разбавленной кровью.

Очень интересная тема… на мое скромное имхо, копты - это самая близкая к Древним египтянам национальность… возможно, на мое мнение влияет обстоятельство того, что я провёл всю последнюю неделю вместе с коптской семьей, с которой я проехал по маршруту Хургада - Кена - Луксор… очень интересный опыт… глава семьи считает, что они действительно потомки Древних… насчёт чистоты крови ничего сообщить не мог…

[Chegem]

Это действительно очень интересный опыт, напишите отчёт!
В целом, в национальных вопросах главное самосознание, а не кровь. Раз считают себя египтянами, значит, египтяне и есть. Они действительно самые близкие к древним, других потомков в любом случае нет. Примеси африканской крови скорее всего появились в греко-римский период и позже.

[Chegem]

*****

Абу-Симбел


Рамсес II строит свой храм. Шутка!

Есть несколько имен из Древнего Египта, которые помнят все: Нефертити, Тутанхамон и Рамсес II Великий.

Я писала про Хоремхеба, чью гробницу мы не увидели в Саккаре. Помните, там после Эхнатона была неразбериха: сначала правил не пойми кто, возможно Нефертити, прикрывшись мужским именем. Потом фараоном стал 9-летний Тутанхамон, сын Эхнатона, но не от Нефертити. При нем было два регента. Тутанхамон умирает, и один регент - старый вельможа Эйя - женится на его вдове и захватывает власть, ну а после Эйи наконец дошла очередь до второго регента - военачальника Хоремхеба.

Но насмешка судьбы в том, что у Хоремхеба тоже не было детей, и нужно было снова что-то придумывать про передачу власти. Он выбрал своим преемником старого друга - Рамсеса. Тот тоже был пожилым военным, умудренным опытом человеком, и к тому же у него уже были взрослые сыновья и внуки, следовательно он мог основать новую династию, способную вернуть Египту стабильность и процветание.

Так и получилось.
Рамсес I правил всего 16 месяцев, но его сын, Сети I, вернул стране статус империи и значительно пополнил казну.
Когда и Сети I отправился в свою великолепную гробницу в Долине царей, началась эпоха его сына - Рамсеса II.

Эпоха - это я не преувеличиваю. Два поколения сменились, а он всё правил. 67 лет он был фараоном Египта и умер глубоким стариком даже по нашим меркам (за 90 лет), а уж по критериям древнего мира он был просто бессмертным!
У него было приблизительно 111 сыновей от всех жен в царском Женском доме.

Но любимой его женой, Великой супругой царской, красивейшей из красивейших и лучшей из всех для него была Нефертари.
На юге страны, в Нубии, в священном месте Абу-Симбел, он велит возвести два храма: свой и её.



Я уже писала, что увидеть Абу-Симбел своими глазами было моей давней мечтой, поэтому к организации марш-броска на 300 км на юг от Асуана я отнеслась со всей ответственностью.

На трипэдвайзере по отзывам выбрала фирму, организующую туда трансферы, списалась с ними, и дальше всё было прекрасно. Отвечали оперативно, не требовали никакой предоплаты, прислали ваучер со всеми деталями поездки, оформили разрешение на эту поездку в полиции (там у них очень трясутся о безопасности туристов, я уже писала, поэтому все трансферы нужно за сутки согласовывать с полицией, но вроде бы есть тут у нас люди на форуме, кто на арендованной машине туда ездили самостоятельно, и нормально всё было).

Итак, 1 января мы встали в 6 утра, чтобы в 7 стартовать. Бедным хозяевам нашего отеля тоже пришлось встать и подать нам завтрак.
Вот на такой симпатичной веранде на крыше завтракали



На заднем плане высотка шикарного отеля Mövenpick, он тоже на нашем острове, но у них свой причал и свои паромы.

Примерно в 6.45 пошел первый паром на "материк", и мы прекрасно на нем переправились. На той стороне к нам кинулся встречающий от нашей фирмы, машина с водителем уже стояла, ждала, в общем, всё без сучка и задоринки.

Стоило это 115$ за машину. Варианты дешевле есть: общественный транспорт (один большой автобус около 8 утра и маршрутки), это очень дешево, но сердито. Можно еще вписаться в групповой трансфер, но на троих это не сильно большая экономия.

За свои 115$ мы получили чистую нормальную машину, вежливого спокойного водителя (без английского, но оно нам и не надо), трансфер туда и обратно и ожидание там без ограничений по времени. По-моему, замечательно. Экономить я дома буду, на еде)

Дорога в Абу-Симбел унылая: пустыня и всё



Местами, правда, что-то орошают и растят



Ну и вот так все три часа.

Абу-Симбел посвящен военной кампании против хеттов.


1279 год до н.э.
Египетская империя (точнее, ее кусочек) зеленого цвета, Хеттское царство морковное.
Как видим, это по большей части территория современной Турции + немного Сирии и Ливана. Город Кадеш, где разгорелась решающая битва, на границе.

Рамсес II еще в юном возрасте проявил себя многообещающим военачальником, он не был доволен мирным договором, заключенным его отцом с хеттами. Для возрождения величия империи ему хотелось вернуть Амурру и Кадеш под свою власть. Он возглавил войско и сам повел его отвоевывать эти земли.

И всё должно было закончиться плохо. Его, как мальчишку, провели вражеские подосланные лазутчики, рассказав сказку про то, что хеттское войско далеко и Кадеш можно брать голыми руками.

Рамсес становится лагерем, предвкушая скорую победу. С ним только четверть войска, остальные еще в пути.

А хетты были очень близко. Они переправляются через реку и внезапно атакуют египтян. Воины Рамсеса гибнут, один из его отрядов уничтожен полностью, но фараон не теряет голову и не спасается бегством, как ему предлагают телохранители.

Рамсес выхватывает оружие и с криком бросается в сердце схватки, его колесница впереди и несётся на хеттов. Его мужество вдохнуло жизнь в атаку египтян, и битва развернулась на 180 градусов.
К вечеру оба войска отступили, понеся большие потери. Было заключено перемирие и оба войска вернулись в свои столицы. Так дело обстояло на самом деле.

Однако, вернувшись в Египет, свита Рамсеса рассказывает об оглушительной победе над хеттами.

Рамсес - не просто герой, он божество. На его колесницу встал сам бог Амон! Сам Амон направлял стрелы фараона, это он даровал египтянам победу, придя в нужный момент на помощь по зову их великолепного фараона, равного богам.

Сочиняется поэма, воспевающая победу Рамсеса в этой битве, и текст ее высекают на стенах храмов Карнака, Луксора и Абу-Симбел.

Там есть строки, в которых Рамсес на поле боя призывает отца своего - бога Амона на помощь. Не знаю, как они звучат в оригинале, но русский перевод очень поэтичен.

И воззвал тогда его величество:
"Что же случилось, отец мой Амон?
Неужто забыл отец сына своего?
Совершал ли я что без ведома твоего?
Разве не хожу я и не останавливаюсь по воле твоей?
Разве преступал я предначертания твои?
Что значит владыка Египта, если чужеземец осмеливается преграждать ему путь!
Что сердцу твоему, о Амон, азиаты эти ничтожные, не ведающие бога?!..."

Там еще много строк о том, что Рамсес сделал для бога, а потом торжественным гимном звучит ответ Амона:

"Я с тобою. Я отец твой. Десница моя над тобою.
Я благотворнее ста тысяч воинов. Я - владыка победы, любящий доблесть"

Солкин в лекции о Рамсесе рассказывает, что вот этот момент передан на рельефе из Храма Рамсеса в Абу-Симбел



Две руки, два лука - это за Рамсесом стоит Амон!

В общем, храмы Абу-Симбел начали строить еще до войны с хеттами, но после моральной победы при Кадеше эта тема стала главной в рельефах на стенах внутренних святилищ.

Храмы стоят лицом к водохранилищу, поэтому с суши, с дороги, от посёлка их не видно. От касс и стоянки их тоже не видно. Нужно терпеть до последнего) В волнении идем вокруг скалы, ждем встречи!



Невоздержанные туристы протоптали кучу тропок, чтоб срезать.

Ну вот они - гигантские колоссы Рамсеса II



21 метр их высота. Это три божества (Амон, Ра-Хорахти и Птах) и сам Рамсес II. Но одна маленькая деталь: у всех лицо Рамсеса. Никто из фараонов не обожествлял себя так, как Рамсес II.
Внутрь скалы храм уходил на 60 метров, ширина фасада - 35 м, высота - 30 м. Строили его примерно 30 лет. Это чтобы вы лучше понимали масштаб.





Насмотреться трудно. Хочется засмотреть до дыр.



Это Нефертари - любимая жена (напоминаю). Тут канон соблюден: она размером с голень мужа. Но скоро увидим вопиющее нарушение канона.

Внутри в первом зале



Колоссы Рамсеса в образе Осириса





На стенах великолепные рельефы с подробностями битвы с хеттами



и ритуальными сценами



Ладья Амона-Ра, перед ней Рамсес воскуряет благовония





Боковые святилища











Там 14 залов внутри, чтоб вы понимали



Четыре божества в главном святилище:
Птах (владыка земли), Амон (вселенский бог-творец), Рамсес ("властитель властителей") и Ра-Хорахте (бог солнца).
Это именно эти скульптуры два раза в год освещает луч солнца, задерживаясь на каждой определенное количество минут, но всегда оставляя фигуру Птаха в тени, потому что тут он олицетворяет тайную созидательную силу земли.


Выходим обратно и начинаем позировать)



Один из колоссов разрушился еще при Рамсесе во время сильного землетрясения, восстановить его не смогли тогда и не стали после.
Там множество деталей, которые можно разглядеть, если про них знать. Например, 22 фигуры павианов на пилоне сверху(каждая по 2,5 м), которые протягивают к восходящему на востоке Солнцу открытые ладони, восхваляя новое рождение обновленного мира. Или древние граффити.
Я в конце дам ссылки, где можно всё это посмотреть подробнее.

Это мы только в первом храме побывали. Идем во второй - он посвящен богине любви Хатхор и царице Нефертари.



Нефертари - "той, ради которой светит солнце" - так повелел Рамсес написать на фасаде



Четыре восьмиметровые статуи Рамсеса, а между ними - две статуи его жены. И вот тут канон грубо попран: она практически одного роста с мужем. Правда, формально Нефертари здесь в образе богини Сепедет (Звезды Сириус), а богиня должна быть не ниже фараона.
Около ног Нефертари стоят их дочери, около Рамсеса - сыновья.

Внутри



Здесь тоже были ярко расписанные стены, кое-где пигмент сохранился.







Весёлый лик богини Хатхор на колоннах. Это то, что запоминаешь и начинаешь узнавать очень быстро)

А вот то, из-за чего пришлось проводить абсолютно уникальную операцию перемещения этих храмов на более высокое место - озеро Насер - водохранилище, образовавшееся при строительстве Асуанской плотины.


Это мы стоим спиной к храмам и смотрим вперед

Про то, с чего всё началось, я уже писала. Госпожа Дерош-Ноблькур, ЮНЕСКО и т д

Макет в маленьком выставочном зале Абу-Симбел, дверь в него слева от касс, мы не сразу нашли.



Внизу под водой-стеклом - как храмы должны были быть утоплены в водохранилище, наверху - куда их переместили.

Теперь по порядку.
Вся эта операция длилась несколько лет:
- стартовала в 1959 году;
- в 1961 году были отобраны два проекта: соорудить вокруг храмов дамбу и все время откачивать воду (это французы придумали) и выпилить храмы вместе со скалой и поднять их на 64 метра вверх на понтонах, это было очень дорого (итальянцы предложили). Были еще проект про бетонный бункер под водой с доступом туристов посредством лифтов и проект про стеклянный купол... но это отмели сразу;
- в 1963 году египтяне итальянский проект видоизменили и одобрили: храмы решили не просто поднять на 64 метра, но и перенести на 200 дальше от места затопления.
Итого, только на проект ушло 4 года.

Все это время велось тщательное фотографирование, съемка храмов, запечатлевали каждый сантиметр!

Как перенести такие гигантские храмы? Мы знаем, что в Москве, начиная с 30х годов, некоторые здания ставили на рельсы и перемещали в другое место. Иной раз прямо с жильцами.
Но эти храмы были вырублены в скале!

Решили распиливать на блоки, перевозить по частям, а потом собирать на новом месте.
Но сначала нужно было убрать скальный массив сверху, над святилищами. Иначе, как их распилишь?



Делали так:
изнутри все перекрытия помещений укрепили строительными лесами,
а колоссы полностью засыпали песком, чтобы они не пострадали от вибрации при вырубке скалы



Скалу над святилищем с большим трудом разрушили к октябрю 1965 года.

Потом распилили все на блоки по 5 - 20 тонн каждый (максимум 30 т), пронумеровали и перевезли по уложенному специально для этого асфальту в новое место. Хрупкие блоки обрабатывали специальным полимерным раствором.

В тело каждого блока ввинчивались 2 - 4 металлических штыря, за которые их поднимали краном.



К моменту проведения этих работ вода уже поднялась так высоко, что пришлось спешно строить дамбу, защищающую храмы. Работа велась днем и ночью.
Дальше нужно было перемещать колоссы. Их распиливали вручную сами итальянцы, египтянам это не доверяли.



Все края распилов укрывали специальным материалом, чтобы ничего не откололось и покрошилось.

На новом месте храмы собрали, аккуратно заделывая все швы.



Ну а как же скала, в которой были храмы? Как видите, пока сзади ничего нет.
Скалу воссоздали искусственно.
Арматура, купол из бетона, а потом сверху засыпали породой, и теперь не отличишь от настоящей.



Операция по передвижке заняла три года – с 1965 по 1968 гг., но до 1972 года шли работы по созданию ландшафта вокруг. Было потрачено 42 млн долларов, собранных 50 странами.

По солнцу храмы сориентированы точно так же, как были, поэтому эффект солнечного луча, пронзающего нутро храма и освещающего статуи богов, сохранился.

_____________________
Сайт Абу-Симбел, часы работы, цена билетов тут https://egymonuments.gov.eg/archaeological-sites/abu-simbel/

Я нашла шикарный документальный фильм о переносе Абу-Симбел, там все снято и показано, много интересных деталей, очень рекомендую, 30 мин идет.
Гуглится по названию "Архивные тайны 1965 год. Спасение Абу-Симбел от затопления".
Ссылку дам, но он не на ютубе, а на какой-то хрени

Уважаемый успевающий987 уже рекомендовал в своем отчете лекции Солкина, я дам ссылку еще раз на видео, где про Абу-Симбел примерно с 1.07.00
https://youtu.be/Ye5iBD1W1S8

И вот еще очень неплохое описание храмов, отдельно отмечено, на что обратить там внимание, но на немецком. Гугл-переводчиком все адекватно переводится.

Я благодарна за ответную реакцию на мой отчет, это очень вдохновляет и ускоряет его написание (в ущерб домашнему хозяйству и сну, ну ничего))

*****

[Рижанка]

Chegem, Марина, чуть не пропустила Ваш интереснейший отчёт, но важно ведь то, что я его, наконец-то, увидела и... прочитала/посмотрела на одном дыхании.
Исторические вставки читаются как роман, оживают все фараоны, их жёны, божества... и все события, описываемые Вами, а это дорогого стОит.
В Египте не была, но ваш рассказ, однозначно, зовёт в дорогу.:)))

Огромное спасибо за все подробности, за всю информацию, за все ссылки на видео и за чудесные фотографии!
Обязательно буду читать-перечитывать...

[Амстердамка]

Chegem, люблю Ваши отчеты еще со времен Перу (в который я так и не попала пока). Иронично-саркастично-сухоюморный стиль плюс собственное мнение и исторические справки - это прям мое. :-)
Потому я здесь.

[Амстердамка]

И только я села наконец вытачивать тело поездки

Только села читать и словесный сразу бриллиант! Утащила.))

Как обидно, что вы не попали в Серапеум! А почему?

Серапеум - одна из моих главных хотелок после лекций альтернативщиков. Нереальное чудо! (среди прочих чудес).

Апдейт: поняла, что из-за гида. Вон из професии подобных ей.

[Chegem]

Да, из-за гида и из-за моей невнимательности, как-то вылетело из головы, что это именно там. Первый день, после ночного перелета, плохо ещё соображала. Но я поеду туда обязательно в следующий раз.

[Chegem]

*****
Вечер в Асуане. Короткая и легкомысленная глава

Вернулись из Абу-Симбел в Асуан около 15.00. Хотелось есть и отдыхать, поэтому музей Нубии остался за бортом нашей программы. Срочно есть - это в Макдональдс, он в Асуане прямо на берегу Нила, с хорошим видом. Еда такая же, как у нас. Обед с бигмаком примерно 200 руб. А у нас сколько? Я без понятия)

Пообедали. Вышли. Что делать дальше? А тут снизу от реки нубиец зовет на фелуке кататься. Фелука - это лодка такая египетская с косым парусом.
А давай! Немного поторговались и пошли кататься. Цену, убейте, не помню. Мы в этот раз не записывали расходы, решив, что все наличные, что взяли с собой, до копейки потратим, так что нечего голову морочить)) Так и вышло!
Ну не больше 800 руб это стоило за лодку за 40 минут. А у нас в парках прокат лодок сколько стоит? Так то еще и грести самому! А тут с парусом и по Нилу! Ну чего копейки считать. Это мы так примерно рассуждали)



Ну посмотрите, какая красота!
На меня после Абу-Симбел такое умиротворение накатило, как, знаете, после пройденного важного этапа, удачно сданного экзамена, например.

Огибаем нашу Элефантину. На заднем плане другая фелука. Наша такая же.



Управляют лодкой два пожилых нубийца, один главный, второй подмастерье. Постеснялась их фотографировать. Мне показалось, что управлять ей непросто, ловить ветер или наоборот, идти против ветра. Парус этот огромный, физически тяжело его ворочать.

Фото из википедии, чтобы были понятны пропорции





Это западный берег Нила (Асуан на восточном). Там тоже есть, что посмотреть: гробницы знати эпохи пирамид и более поздние, а на вершине холма - купол мавзолея исламского шейха. Мы не добрались туда.

В целом, нам в Асуане не хватило еще одного целого дня, чтобы посмотреть оставшееся. Но мы и не ставили цели изучить там всё досконально.
Пишу, что можно еще посмотреть, на будущее: западный берег, Нубийский музей, остров Сехель (где "стела голода"), саму Асуанскую плотину с экскурсией, если туда пускают. Ну и на самой Элефантине, где мы жили, есть археологическая зона, куда нужно было попасть, но мы не успели. Еще там ботанический сад есть на маленьком острове, параллельном нашему.



Меня все спрашивают, грязный ли Нил. Я не заметила никакой "грязи", цвет приятный, синий, мусора особо не видно, чтоб прям плавал. Пить из него не надо и купаться я бы тоже не стала, но визуально он не грязный.

Пить, кстати, можно только бутилированную воду и зубы чистить тоже только из бутылок. И когда моешь голову, не надо рот открывать!

Фелука высадила нас на Элефантине. Так что мы не тратились на паром, а сразу оказались после прогулки дома.

Теперь, так сказать, ложка дегтя)
Дело в том, что наш глава семьи проснулся 1 января с явными признаками кишечного расстройства. Не знаю, то ли что-то не то было в ужине, то ли просто реакция на необычную пищу. У нас с Пашей все нормально. Он заявил, что подозревает пиво, и вообще, вот, не запил один раз ужин кока-колой, и результат долго ждать не пришлось!

Хорошо, что организм у него довольно выносливый и на наших планах его недомогание никак не отразилось. Если бы это случилось со мной или с Пашей, однозначно Абу-Симбел бы нас не увидел. А так, с утра я дала ему таблетку энтерофурила, и потом он просто весь день голодал (В Макдональдсе пил только колу). Но вечером я решила на всякий случай еще запастись лекарствами от болезни путешественников.

Пашку оставили в гостинице и пошли гулять по острову. Почти сразу наткнулись на аптеку, что было странно и неожиданно, потому что на острове и магазинов-то было днем с огнем не сыскать (один у причала и еще парочку потом увидели в других местах). Выглядела она не как аптека, а как магазинчик в гараже, но продавали лекарства.

Тут пришлось решать головоломку, как объяснить, что нам нужно. Никаких международных названий, типа имодиум, лопедиум, лоперамид, девушка не понимала. Снова я подключила игру в крокодила и показала, что происходит с человеком при кишечном расстройстве, ну в рамках приличий, без фанатизма. Без фанатизма она не понимала))

Наконец, я догадалась вспомнить латинское название этого недуга. Сработало! Девушка просветлела лицом и спешно начала куда-то звонить.

После консультации по телефону нам, наконец, были предложены таблетки неизвестного мне вида и названия.

- Сколько штук вы хотите купить?
- Не поняли. А сколько нужно?
- Ну можно купить одну таблетку, две, три. Вам сколько надо?

То есть у них таблетки можно купить поштучно! "Наверно, они стоят бешеные деньги", - подумали мы.

- А сколько стоит упаковка?
- 8, 5 фунта (меньше 50 рублей)
Тут Дима неожиданно стал сопротивляться:
- Как мы купим таблетки за 8, 5 фунта, если половинок фунта не бывает?
Это он меня спрашивал.

- А как мы можем заплатить 8 с половиной фунтов? У вас что, есть половины фунтов? Мы уже не первый день в Египте, а еще ни разу не видели таких мелких денег.

Оказалось, есть.
Девушка сказала нам, что если у нас проблемы с половинами фунта, то мы можем заплатить просто 8))
Я уже не помню, по-моему, мы заплатили 9 и, довольные, пошли дальше гулять по острову. Забегая вперед, скажу, что таблетки эти нам не пригодились. Дима пришел в норму на энтерофуриле и кока-коле, а после ничего подобного больше не было.

Солнце село, было холодно. Мы мерзнуть не собирались, не для того в Египет из России ехали, поэтому на прогулку оделись тепло: толстовки, сверху легкие пуховики. Идем по острову, наслаждаемся жизнью. Местные в галабеях (длинных до земли рубахах) с намотанными на голову шарфами, но в каих-то дырявых ботинках на босу ногу, выглядят неудачниками, не умеющими устроиться с комфортом).

Проходим мимо кафе.
С порога нам кричат:
- Ну что, русские, мёрзнете?))

Обошли весь остров. Дошли до дальнего южного конца, где второй причал и археологическая зона.









Элефантина небольшая: 1200 метров вдоль и 400 метров поперек.
Довольные прогулкой, вернулись домой.

На следующий день мы должны были переехать в Луксор с заездами по дороге в два важных места: Ком-Омбо и Эдфу.

Четкого плана, как будем добираться, утром 1 января еще не существовало.

Общественный транспорт не рассматривали, хотя там ходят электрички. Но с чемоданами нет, не вариант. Думали взять такси просто на улице, но общение с асуанскими уличными таксистами отвратило от этой идеи.
Был еще вариант заказать трансфер через хозяев нашего отеля, как многие делают, но мы наших хозяев практически не видели, и они нам ничего такого не предлагали.

Мы настолько были довольны нашим водителем и работой фирмы, от которой ездили в Абу-Симбел, что всё решилось само собой. Мы заказали трансфер в Луксор через них.

*****

[Brrys]

нубиец зовет на фелуке кататься

Ай, молодцы! Я бы тоже согласилась.
Замечательная морская прогулка по окрестностям!

нам в Асуане не хватило еще одного целого дня

Жалко. Но ведь вы планируете вернуться? )))

Дима пришел в норму на энтерофуриле и кока-коле

Марина, ты меня прости, если что.
Как спешно чистят кока-колой унитазы и сантехнику перед приходом гостей я слышала.
Но вот починить Диму с помощью кока-колы - это что-то! От нее же и здоровое пузо взбунтоваться может, а уж больное...