Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас мы перенесёмся на Campiello Feltrina S. Marco, где нашему взору предстаёт великолепный барочный фасад церкви Santa Maria del Giglio.
История основания церкви относится к X веку, когда на её возведение славянской семьёй Джубанико был организован специальный фонд. Фасад был создан Джузеппе Сарди в честь Антонио Барбаро и его семьи, и вместо обычных фигур святых на нём появились очертания городов Задар, Кандия, Падуя, Рим, Корфу и Сплит, которые сыграли не последнюю роль для этого семейства.
В нишах между колоннами можно видеть статуи братьев Барбаро.
Церковь только-только открывалась и вход в неё оказался платным. Поэтому внутрь решили не идти, а отправились дальше. Гондолы в одном из каналов на пути к Сан-Марко.
Тут же ажурный балкончик с небольшой колоннадой.
Вышли к церкви Святого Моисея (Chiesa di San Moisè). Немного фото внутреннего убранства.
Боковые алтари.
Орган работы Гаэтано Каллидо (1801 год).
Выйдя из церкви практически сразу оказываемся на площади Сан Марко.
Как не полюбоваться в очередной раз зданием старых Прокураций.
Но наша основная цель на данный момент - это посещение базилики Святого Марка. Для входа в неё пришлось отстоять почти 20-минутную очередь и заплатить за вход €3. Своды, купола и верхний уровень стен собора покрыты мозаичными полотнами общей площадью около 4000 м².
Мозаики изображают сюжеты историй Ветхого и Нового Заветов, сцены из жития Богородицы, апостола Марка, Иоанна Крестителя и святого Исидора.
В центральной части собора вместо привычных для католических храмов скамеек, расставлены стульчики.
Боковые арки с балконами.
Не забываем смотреть на потолки.
Создание мозаичного убранства собора было начато в 1071 году (мозаики апсиды) и продолжалось в течение более двухсот лет (мозаики нартекса были закончены в 1280 году)
Интерес представляют не только мозаики, но и барельефы и другие украшения.
Пространство вокруг главного алтаря украшено колоннадой со статуями.
Общий план центрального нефа.
Вид сквозь колоннаду в сторону входного портала.
Купол Моисея содержит восемь базовых сцен из жизни пророка Моисея, начиная от его спасения в водах Нила и заканчивая исходом евреев из Египта.
По соседству не менее великолепно украшенный купол тоже со сценами жизни одного из святых.
Доступ к главному алтарю базилики (Pala d'Oro, золотой алтарь) возможен за дополнительную плату €5. До середины XX века Пала д’Оро, считавшийся праздничным алтарём базилики, не находился в свободном доступе. Его открывали в торжественные моменты богослужения. В настоящее время золотой алтарь расположен в алтарной части базилики, обращённый по направлению к апсиде. Со стороны входа видны только лики Христа и апостолов.
Миниатюры алтаря (их около 250) выполнены в технике перегородчатой эмали византийскими мастерами в X—XII веках.
Апсидная сторона напротив Пала д’Оро.
Великолепные резные двери.
Пол базилики выложен разноцветной плиткой.
Мозаики над центральным входом.
С потолка свисают массивные подсвечники.
В нишах мозаики с изображением святых.
Мозаика в люнете входного портала повествует о гибели человечества во время великого потопа и спасении праведного Ноя.
За дополнительные €7 можно посетить также музей базилики с выходом на террасу над входным порталом, но я не ходил, а вот Саша был и надеюсь, покажет нам несколько фото.
sergeyf73 писал(а) 11 фев 2022, 02:00:Для входа в неё пришлось отстоять почти 20-минутную очередь и заплатить за вход €3.
Не поняла. Раньше вход был свободный, а по 3 евро был вход в крипту и еще два каких-то подвальчика с реликвариями (если не путаю). А теперь и за сам вход хочут денюжку? И за каждый уголок? Выход к лошадкам был 5 евро... Да, ковид-ковид...
natalie_castilla писал(а) 11 фев 2022, 03:02:А теперь и за сам вход хочут денюжку?
Да, свободного входа больше нет. Почти все значимые церкви в Венеции теперь за деньги. В крипте не были, и даже предложений таких не видел. Может это другой вход? Напомню, что за колокольню тоже надо платить отдельно. Но это как бы и не оспаривается.
natalie_castilla писал(а) 11 фев 2022, 03:02:Выход к лошадкам был 5 евро... Да, ковид-ковид...
Выхожу из базилики через северный портал. Он украшен скульптурным изображением Рождества Христова, созданными венецианскими мастерами в XIII веке в соответствии с византийскими канонами. Из-за использования в декоре портала растительного орнамента вход получил название Порта деи Фьори («врата цветов»).
В декоре фасада широко представлены мини-колонны.
Бросаю взгляд на крышу часовой башни Torre dell'Orologio.
В очередной раз пересекаем Гранд-канал. Не устаю любоваться видами на город с воды.
На Гранд-канале кипит бурная деятельность: лодки и гондолы так и снуют туда-сюда.
Проходим под аркой моста Риальто.
Спускаемся вниз, к Fondaco dei Tedeschi, где у наз было забронировано посещение смотровой площадки на крыше.
Заходим в зал ожидания, где записавшиеся ждут назначенного времени.
Наконец выходим на смотровую площадку. Первый взгляд на Гранд-канал в западном направлении.
Внизу виднеется кусочек моста Риальто.
Вид в противоположную сторону. В нижней части кадра Campo Erberia.
На севере величественно возвышается над домами базилика Santi Giovanni e Paolo.
Из-за крыш выглядывает колокольня церкви Святых Апостолов.
Колокольня церкви S.Maria Gloriosa dei Frari.
Хорошо видны купола Собора Святого Марка, в котором мы только что побывали и колокольня на площади Сан-Марко.
Вид в юго-восточном направлении.
Правее виднеется колокольня церкви San Bartolomeo di Rialto.
Рядом с мостом Риальто Palazzo dei Camerlenghi, построен в 1525—1528 годах архитектором Гульельмо Бергамаско по распоряжению дожа Андреа Гритти.
На фоне таких видов не грех и самому сфотографироваться.
Наше время пребывание на смотровой площадке истекло, смотрители уже подгоняют группу на выход и готовятся запустить новую. Спускаемся вниз. И снова на нашем пути узкие канальчики.
Симпатичный орнамент на фасаде.
Выходим на небольшую площадь Campo San Canzian.
Здесь, подальше от центра начинается уде нетуристическая Венеция. Вот и бельё сушится на веревках.
Неподалёку ценковь Santa Maria dei Miracoli известная своей характерной мраморной облицовкой.
Была построена между 1481 и 1489 годами для образа Девы Марии Николо ди Пьетро, обладающего чудотворной силой.
По соседству очередной палаццо с симпатичными балкончиками.
Дворец в стиле поздней готики Palazzo Soranzo-van Axel.
Выходим на площадь Campo Santi Giovanni e Paolo. В северной её части Scuola Grande di San Marco. Сооружение был построено братством святого Марка в 1260 году. В скуоле размещались больница, приют и учебные помещения. Фасад здания являет собой хорошо сохранившийся образец архитектуры эпохи Возрождения. Мраморные статуи выполнены Бартоломео Боном и Туллио Ломбардо. Фасад также хранит в себе следы влияния ранней византийской архитектуры, характерного для многих традиционных архитектурных стилей Венеции.
Расположенный на первом этаже Зал Капитула имеет деревянный потолок XVI века и алтарь, выполненный в стиле Сансовино.
С восточной стороны к площади примыкает базилика Святых Иоанна и Павла (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) - один из самых больших и известных храмов Венеции. Вопреки распространённому мнению, базилика была освящена не в честь апостолов Иоанна и Павла, а в честь двух раннехристианских мучеников Иоанна и Павла, казнённых в 362 году в Риме
Справа от базилики бронзовая статуя XV века высотой 4 метра, изображающая полководца Бартоломео Коллеони.
Фасад церкви выполнен из красного кирпича в типичном итальянском готическом стиле. Две большие вертикальные пилястры делят его на три части с большим круглым окном (розой) в центре и двумя небольшими окнами по бокам.
Строительство здания было закончено в конце XIII века. Заходим вовнутрь. Интерьеры церкви.
Начинаю осмотр с левого нефа. Общий план.
Первый от входа алтарь работы Алессандро Виттория «Сан-Джироламо и Ассунта».
По соседству скульптурная композиция.
Памятник поэту Бартоломео Брагадину.
Барочный конный памятник перуджийскому генералу Орацио Бальони работы неизвестного художника XVII века.
Ренессансный алтарь где доминирует картина «Мученичество святого Петра» Николо Кассала (XVIII век), копия шедевра Тициана 1530 года, уничтоженного пожаром в капелле Божией Матери Розария.
Памятник дожу Томмазо Мочениго , произведение Пьетро ди Никколо Ламберти и Джованни ди Мартино да Фьезоле 1423 года, сочетающее в себе все еще готические элементы с элементами ренессанса.
Конная статуя из позолоченного дерева изображает генерала Помпео Джустиниани, прозванного «железным кулаком» (итал. Braccio di Ferro), генуэзца, поступившего на службу к Венецианской республике, погибшего при осаде Гориции в 1616 году. Автор статуи — Франческо Терилли (XVII век).
Памятник сенатору Джанбаттиста Бонци, воздвигнутый в 1525 году, приписывается падуанцу Джаммария Моска. На передней части урны показаны четыре добродетели: Сдержанность, Надежда, Справедливость и Милосердие; над ними Слава.
При выходе из ризницы справа находится монумент дожу Паскуале Малипьеро, работа Пьетро Ломбардо (около 1460 года) в стиле Возрождения. В люнете видна Пьета. Три статуи символизируют Справедливость, Изобилие и Мир. На медальонах изображены герб дожа и лев святого Марка.
Входной портал в ризницу.
Общий вид ризницы.
Здесь хранятся картины, прославляющие доминиканский орден, заказанные в конце XVI — начале XVII веков монахом Антонио Серафино.
Справа от входа находится картина «Дож Якопо Тьеполо жертвует доминиканцам землю для строительства церкви и монастыря», датируемая 1606 годом и подписанная Андреа Микьели (Вичентино).
«Доминиканские святые и другие преклоняются перед распятым Христом» Джованни Пальма Младшего.
На потолке Марко Вечеллио, племянник и последователь Тициана, изобразил сюжет «Святые Доминик и Франциск ходатайствуют за грешников».
Выхожу из ризницы. На углу мраморный алтарь XV века, изначально принадлежавший хору; он украшен изображением святого Иосифа, выполненным учениками школы Гвидо Рени.
Дверь в стене левого рукава трансепта ведёт в часовню Божией Матери Розария. Выше находятся большие часы, созданные на рубеже XV—XVI веков. Между ними и дверным косяком находится памятник дожу Антонио Веньеру. Его вершину украшают статуя Богородицы в центре между апостолами Петром и Павлом. На крышке самого саркофага изображён дож, а ниже в готических нишах вырезаны статуи главных и теологических добродетелей.
Далее слева находится позолоченная конная статуя Леонардо Прато да Лечче, командира венецианской пехоты, павшего при защите Падуи от войск Камбрийской лиги, выполненная Лоренцо Бреньо.
Захожу в часовню Розария C XIV века здесь располагалась часовня, посвященная Святому Доменику, а затем в 1582 году была заменена часовней Скуола-дель-Росарио, посвященной Мадонне дель Росарио.
Потолок современного нефа часовни был выполнен Карло Лоренцетти и торжественно открыт в 1932 году. Его украшают три шедевра Паоло Кальяри, более известного как Веронезе (1527—1588): «Поклонение пастухов», «Успение» и «Благовещение».
Алтарь часовни увенчан квадратным храмом Джироламо Кампанья, внутри которого находится статуя Мадонны дель Росарио XX века, созданная Джованни Дурегелло в 1914 году.
На задней стене капеллы, что слева от входа, видна вторая версия картины «Поклонение пастухов» Веронезе. В центре картины удивительное изображение Иисуса-младенца на корзине с виноградом, левее, рядом с ослом, над младенцем склонились пастухи, а в правой части показана Дева Мария.
Барельеф под картиной.
Рядом с часовней Розарио расположена часовня Пия V.
Запрестольный образ украшает большой «Доминиканский священник» школы Паоло Веронезе.
Справа стоит погребальная урна Джакопо Кавалли, командира сухопутных войск Венеции в Кьоджанской войне, работа Паоло далле Мазенье (XIV век). Голова воина покоится на льве, а ноги — на собаке. Над урной видны символы Евангелистов и четверо ангелов. Большая фреска второй половины XVI века была выполнена Лоренцо Вечеллио, племянником Тициана.
На стене слева урна XIV века дожа Джованни Дольфина. Спереди в центре изображён «Христос на троне между двумя ангелами и коленопреклонённых дожа и его жены», слева «Поклонение волхвов» и справа «Успение Богоматери», в конце «Благовещение». Автор этих работ — Андреа де Сан-Феличе. Пространство над урной украшает работа «Чудо мула святого Антонио Падуанского» Джузеппе Хайнца.
Ещё левее находится часовня Святой Троицы. В центре стоит алтарь с картиной Леандро Бассано «Распятие».
На стене справа видно «Неверие апостола Фомы» того же Бассано, а также могила Пьетро Корнаро, прокуратора Сан-Марко (конец XIV века).
Перехожу к пресвитерию. Стены многоугольной апсиды украшают высокие готические окна, выстроившиеся в два уровня по вертикали, которые отделяются горизонтальным рядом маленьких круглых окон.
В центре стоит большой алтарь в стиле барокко, начатый в 1619 году, возможно, Маттиа Карнеро из Трентино. Он украшен статуями Мадонны Розария с Младенцем, святого Доминика, святой Катерины Сиенской работы Клементе Молли и статуя святых Иоанна и Павла авторства Франческо Кавриоли.
Справа находится монумент дожу Микеле Морозини (умер в 1382 году). Тело дожа возлегает на погребальной урне, охраняемой двумя ангелами, держащих в руках кадило и святую воду: вся эта композиция была выполнена венецианским мастером того времени (школа Далле Мазенье). Весь памятник обрамлён двумя боковыми пилястрами, которые пронизаны нишами с маленькими статуями святых и увенчаны двумя персонажами Благовещения.
У левой стены стоит монумент дожу Андреа Вендрамину (умер в 1478 году), шедевр Туллио Ломбардо, выполненный по проекту Пьетро Ломбардо. Под великолепной аркой видна скульптура дожа, лежащего на смертном одре, поддерживаемом двумя орлами и крылатым колесом. Вокруг неё стоят три прекрасных юноши со свечами, а также три статуи богословских и четыре статуи главных добродетелей. Монумент был создан из белого мрамора в период с 1493 по 1499 годы и привезён сюда в 1817 году из упразднённой церкви Санта-Мария деи Серви.
Справа от главного алтаря часовня Магдалины. Справа на стене находится монумент Витторио Пизани (умер в 1380 году), знаменитому победителю генуэзцев в Кьоджанской войне. В 1920 году он был вывезен из разрушенной бомбардировками церкви Сант’Антонио ди Кастелло.
На левой стене находится урна посла Марко Джустиниани делла Брагора (XIV век). В центре Богородица с Младенцем, по бокам святые Марк и Доминик, в углах Благовещение.
В центре часовни алтарь из ломбардского мрамора (начало XVI века): статуя Магдалины работы Бартоломео ди Франческо из Бергамо и статуи апостолов по бокам, а также ангелы у основания учеников падуанской школы.
Крайняя правая из апсидальных часовен посвящена Распятию и, к сожалению, наполовину была закрыта забором. Алтарь из халцедона и чёрного мрамора был выполнен Алессандро Витториа.
Перехожу к правому трансцепту. Он украшен огромным готическим окном с великолепными витражами из стекла, изготовленного мастерами с соседнего острова Мурано. Часть витража расписал известный венецианский стеклодув Джованни Антонио Личиньо. Сверху вниз витраж делится на шесть регистров, изображающих следующие сюжеты (слева направо): всю композицию венчает Благословляющий Бог Отец; 1) Благовещение по бокам и Давид с Исаией в центре; 2) Святой Павел, Мадонна с Младенцем, Иоанн Креститель и святой Пётр; 3) прорезы в форме четырёхлистника: четыре евангелиста по их символам: орёл (Иоанн), лев (Марк), телец (Лука) и ангел (Матфей); 4) святые Учителя Церкви: Амвросий Медиоланский, Григорий Великий, Иероним Стридонский и Аврелий Августин Блаженный; 5) бюсты святых доминиканцев: Викентий Феррер, святой Доминик, Пётр Веронский и Фома Аквинский; 6) святые-воины: Феодор Тирон (с подписью Мочетто), святые Иоанн и Павел (покровители собора) и Георгий Победоносец.
Наверху монумент Никколо Орсини, графа Питильяно, защищавшего Падую от войск Камбрейской лиги. Скульптор двух статуй Благодетели — Туллио Ломбардо, автор конной деревянной статуи неизвестен.
На углу перед поворотом в правый рукав трансепта находится небольшой алтарь Екатерины Сиенской XV века, примечательный запрестольным образом из порфира. В апреле 1961 года в него была помещена исключительная реликвия — стопа святой Екатерины, покровительницы Италии.
Часовня святого Доминика была построена Андреа Тирали в 1690 году.
На стенах видны барельефы, показывающие сцены из жизни святого Доминика.
Потолок был отделан Франческо Бернардони; его богатый молдинг и восемь ангелов в натуральную величину с фреской «Триумф святого Доминика» в центре составляют выдающийся шедевр Джованни Баттиста Пьяцетта 1727 года, одна из лучших работ XVIII века в Венеции.
За часовней Доминика расположен самый большой и самый роскошный погребальный памятник дожей из семьи Вальер. Монумент был выполнен в стиле барокко: его украшением занимался Андреа Тирали (1657—1737). Под большой мраморной драпировкой жёлтого цвета, поддерживаемой четырьмя ангелами, и между двумя парами колонн коринфского ордера стоят три статуи: в центре дож Бертуччо Вальер (1596—1658) (работа Пьетро Баратта), слева сын Бертуччо Сильвестро Вальер (1630—1700) (работа Антонио Терсиа), справа жена Сильвестро Элизабетта Керини (умерла в 1708 году) (работа Джованни Бонацца).
Правая арка мавзолея Вальеров ведёт в часовню Богоматери Мира или Святых Даров. Внутри, над алтарём можно увидеть византийскую икону, привезённую с Востока в 1349 году. В 1503 году она была передана доминиканцам неким Паоло Морозини и помещена на это место в XIX веке после того, как в 1806 году была упразднена одноимённая с часовней скуола.
Далее перехожу к часовне блаженного Иакова Саломони. На алтаре находится «Распятие и Магдалина» Пьетро Либери.
На боковой стене «Крещение Иисуса» Пьетро де Мера.
Напротив «Обрезание» того же автора.
Потолок украшен белой и чёрной штукатуркой с картинами Джанбаттиста Лоренцетти, изображающими Христа Спасителя и трёх персонажей из Ветхого Завета: слева автор Книги Премудрости, Иисус, сын Сирахов; слева первый первосвященник после вавилонского рабства, Иисус, сын Иоседеков; со стороны входа великий воин Иисус Навин.
Алтарь Святого Викентия Феррера, который был канонизирован в 1455 году. Его украшает грандиозный полиптих работы Джованни Беллини 1464 года, состоящий из девяти частей: в центральном регистре (горизонтальном ряду) находятся большие фигуры святого Викентия в центре, святого Христофора слева и святого Себастьяна справа. В верхнем отделе представлены: «Распятый Христос, поддерживаемый ангелами» в центре, архангел Гавриил слева и «Благовещение Пресвятой Богородицы» справа.
Памятник Маркантонио Брагадину. Он прославился участием в обороне города Фамагуста от турок, последнего оплота венецианцев на Кипре. После одиннадцати месяцев осады, когда надежда на помощь окончательно иссякла, он сдался. Турки обещали пощадить его, однако своё слово не сдержали. В течение нескольких дней Брагадин подвергался самым унизительным пыткам, и 17 августа 1571 года он принял мученическую смерть, когда с него живого сняли кожу.
Алтарь с картиной «Мадонна на троне со святыми» в стиле Возрождения представляет собой стоящую на двух сфинксах плиту. На картине изображена Богоматерь, сидящая в центре, и множество святых по бокам от неё: апостол Павел, Людовик Французский, святой Франциск и Иоанн Креститель слева, апостол Пётр, Бернардин Сиенский, Бонавентура и святой Иероним справа.
Внутренний фасад занимают погребальные памятники членам семьи Мочениго. Слева возвышается грандиозный монумент дожу Пьетро Мочениго, шедевр скульптора Пьетро Ломбардо, завершённый в 1481 году. Он хранит память о доже как о великом венецианском военачальнике. Вершину памятника увенчивает статуя Христа, стоящая между двумя ангелами по бокам. Ниже находится барельеф, изображающий сюжет «Три Марии у гроба». Расположившийся в прекрасной арке саркофаг образно несут на плечах три воина, изображающие три периода жизни человека. В центре над гробом выступает величественная фигура дожа, одетого в железные доспехи. Его сопровождают два человека, несущие щит с гербом семьи Мочениго (слева) и генеральский жезл (справа). Гроб украшают два барельефа, рассказывающие о подвигах дожа-флотоводца в войне против турок.
Завершить обзор базилики святых Иоанна и Павла я бы хотел креслом дожа скульптора Франческо Бернардони. Когда-то в далёком 2002 году, когда мы побывали первый раз в Венеции, именно это кресло запомнилось нам с супругой больше всего, настолько, что мы даже сфотографировали его на плёночный фотоаппарат. И вот теперь, спустя 19 лет, во многом благодаря этому креслу мы и посетили базилику.
Завершив осмотр, решаем тут же, на площади перед базиликой пообедать. Садимся за столик в Ristorante Al Cavallo. Я заказывал лазанью.
После обеда мы сразу поспешили в нашу гостиницу за вещами, а потом и на вапоретто до piazza Roma, откуда на автобусе доехали до стоянки, где нас уже заждалась Сашина машина. После, закупившись в ближайшем суперсаркете вином и прочими вкусняшками, поехали в городок Lido di Jesolo, где отдыхали Сашины знакомые с целью немного вкусить курортной жизни и помочить ножки в Адриатическом море.
Отельный пляж.
В этот вечерний час народу на пляже было совсем немного.
Вид на отели первой линии.
Впрочем, долго задерживаться в Лидо-ди-Йезоло мы не собирались, поскольку нам ещё пердстоял перегон до забронированного нами Hotel Villa Al Vento в городке Торболе на берегу озера Гарда.
По пути полюбовались красивым закатом.
Совсем скоро перед нами снова появились отроги Доломитовых Альп.
Затем мы свернули с автобана на серпантин, ведущий к озеру.
Заселение прошло в автоматическом режиме, без участия персонала. Нам прислали цифровой код для открытия ворот, а на стойке рецепции нам были оставлены ключи. Интерьер моего номера.
Заселившись, отправились на ужин. Паста с креветками и фисташковым песто.
После ужина немного прогулялись по ночному променаду вдоль озера.
Вот так завершился очередной насыщенный день. Завтра мы запланировали прогулки по городкам севера Гарды. За день пройдено пешком ~7,8 км.
Продолжу в надежде, что происходящее вокруг не будет длиться вечность и когда-нибудь эти заметки кому-нибудь пригодятся.
Сейчас мы перейдём от "городской" части поездки к более "природной". Хотя, про города ещё немного будет.
День 7 (29 июля): Torbole — Malcesine — Brentonico
С утра первым делом подхожу к окну, ведь вечером из-за темноты не удалось разобрать куда мы приехали.
Чуть правее виднеется скала.
Завтракаем в отеле. Хотели было остаться здесь ещё на одну ночь, но перед выходными весь отель был забронирован. поэтому выселяемся и переносим вещи в машину. Фото отеля в утреннем свете.
Быстренько забронировали ночлег на следующую ночь и выдвинулись в направлении озера, не забывая любоваться окрестными горами.
Двигаемся по дороге с обеих сторон которой оливковые рощи.
А чуть поодаль на дереве были замечены настоящие киви.
Наконец, выходим к озеру и сердце замирает в восторге от открывшихся пейзажей.
Панорама набережной Торболе.
Северная часть озера была заполнена всевозможными плавсредствами: от небольщих парусников до обычных досок.
Начинающие управляли доской лёжа, более опытные стояли на ней.
В ожидании правильного ветра.
Не обделено озеро и отсутствием пернатых.
В тихой гавани, закрытой от остальной части озера молом пришвартованы рыбацкие лодочки.
Вскоре мы вышли на трассу у берега озера. Назад решили возвращаться на автобусе. Нашли остановку, а там объявление, что билеты у водителя больше купить нельзя по причине пандемии и предлагается поставить приложение местного транспортного союза и купить билеты там. Пока скачали, пока разобрались как покупать билеты, уже и автобус пришел. Водитель при посадке ничего не проверил, тем не менее билеты мы купили, хоть и уже на ходу.
Возвращаемся в Торболе. Пора бы пообедать, но времени много тратить не хочется. Решили ограничиться пиццей на заправке. Нюанс в том, что её не разогревают, а выпекают прямо на месте. Получилось вкусно и недорого.
Пообедав, садимся в машину и отправляемся в Мальчезине. Паркуемся на платной парковке с координатами 45.76299, 10.81092. Выдвигаемся на осмотр города. Симпатичная круговая развязка.
Первым делом пытаемся попасть на канатную дорогу, идущую на вершину Монте Бальдо. Но и тут ковидные ограничения сыграли с нами злую шутку. Оказалось, что билеты на канатку надо бронировать заранее и до конца дня они уже все раскуплены. Я уже было смирился с тем, что на канатку нам не попасть, но тут Саше удалось каким-то чудом взять два последних билета на завтра, на 11:30 утра. Билеты на подъём недешевые: €25 с человека.
А пока мы идём осматривать Мальчезине. Городок типично курортный с населением чуть больше 3,5 тысяч человек. Через арку захожу в исторический центр города.
Заглянул в сувенирный магазинчик. Продают варенье из местных лимонов и апельсинов.
Пока я рассматривал сувениры, Саша уже убежал вперед. Так мы и потерялись. Он написал мне потом сообщение уже будучи в замке, но из-за уличного шума я его не услышал. Двигаюсь в сторону набережной. По пути замечаю интересную скульптуру.
Домики, казалось бы невзрачные, но на фоне гор смотрятся колоритно.
Шикарный балкончик одного из зданий.
По соседству старинная арка, удачно интегрированная в более современные постройки.
Выхожу к озеру: горы на противоположном берегу прячутся в дымке.
Ресторанчик со столиками у самой воды. Должно быть очень романтично поужинать там, особенно на закате.
Фасады домов выходят непосредственно на озеро, исключая наличие променада.
Чуть левее, на скале виднеется одна из самых известных достопримечательностей города - одноименный замок Скалигеров.
Крепость знаменита тем, что построена лангобардами на каменном мысе на руинах более древней постройки. Здание сооружено в 568 году, однако вскоре после этого оно было разрушено франками и реконструировано только спустя три столетия.
Несмотря на своё название, род Скалигеров владел этим замком всего 110 лет (1277-1387 годы)
Поднимаюсь ко входу в замок.
От стен замка открывается неплохой вид на озеро, хотя до утренних ему далековато.
В отличие от северной части озера здесь был замечен прогулочный катер с туристами.
Ходят кораблики и посерьёзнее.
Прямо под стенами замка небольшой пляжик.
Домики на противоположном берегу составляют небольшую коммуну Tremosine.
Покупаю билет. Посещение замка стоит €6. В замке находятся несколько музеев – музей Гёте, созданный в честь знаменитого поэта, а также музеи рыболовства и естественной истории. Первым делом захожу в расположенный неподалёку от входа венецианский дворец.
С террасы нижнего двора открывается великолепный вид на Мальчезине и северную часть озера.
Слева от входа Палаццо Венециано, который я только что посетил. До 1618 года был резиденцией венецианского наместника Капитанос, который отвечал за торговлю товарами на озере.
Арка ведущая к верхнему замку.
В 1786 году замок во время своего итальянского путешествия посетил знаменитый немецкий поэт и художник Гёте, о чем сообщаем мемориальная доска.
Собственно, Гете не собирался останавливаться в Мальчезине, когда покинул Торболе рано утром 13 сентября 1786 года на лодке. Во время езды по озеру он заметил замок Скалигеров и сделал несколько набросков. Когда поднялся встречный ветер, он был вынужден сойти на берег в Мальчезине. Когда на следующий день он пошел в явно заброшенный замок, чтобы сделать рисунки, небольшая толпа быстро собралась вокруг него. Его подозревали в австрийском шпионаже и угрожали арестовать. Однако, красноречие и вежливое поведение Гете быстро развеяли подозрения.
Западная стена замка, выходящая на озеро.
Внутренний дворик между стеной и центральным зданием замка.
sergeyf73 писал(а) 05 мар 2022, 02:55:Он написал мне потом сообщение уже будучи в замке, но из-за уличного шума я его не услышал. Двигаюсь в сторону набережной. По пути замечаю интересную скульптуру.
Сергей, потерявший Сашу...
sergeyf73 писал(а) 05 мар 2022, 02:55:Чайка выбрала себе неплохую позицию для обзора.
Догнала отчет. Читаю его в качестве антидепрессанта. Сергей спасибо за прекрасную Венецию. Были там не раз. В последний прожили в Венеции неделю. Когда уезжали, я сказала мужу- наконец-то я наелась Венецией. Через неделю мне снова туда захотелось.
Мы разминулись как-то странно. Вроде шли в замок вместе,а потом я заметил отсутствие Сергея. Народу в городе было немало, очевидно я просто не заметил как Сергей зашёл в магазин.
Покажу вам 40 фотографий с моей прогулки.
На улицах Malcesine.
Памятник Гёте.
Вид с замка.
Интересно, это что-то новенькое под старину или раньше действительно там мостили?
Думаю - где же я это видела? Ну или почти "это"... как говорится, найдите 10 отличий... (фото Саши чуть обрезано, но тетечку в правом верхнем углу оставила - уж больно выразительно смотрит на сие произведение искусства).
Вдалеке виднеется небольшой Оливковый остров (Isola dell' Olivo).
Над крепостью гордо реет итальянский триколор.
В центре башни установлен колокол.
Внизу, на террасе накрывали столы для свадебного ужина.
Готовились бокалы для шампанского.
Спускаюсь вниз, бросаю прощальный взгляд на башню.
Табличка сообщает нам, что вход наверх закрыт для проведения свадебной церемонии.
Возвращаюсь на улицы города. Кусочек замковой стены и интересная инсталляция с кошками.
Вид на замок с восточной стороны.
Старинный каменный сарайчик.
С севера открывается ещё один неплохой вид на замок.
Двигаюсь в сторону церкви Санто Стефано — приходской церкви Мальчезине.
Первая приходская церковь Мальчезине, вероятно, возникла там, где в древности находился храм языческой богини Исиды. В IX веке в эту церковь были перенесены останки святых Бениньо и Каро.
В 1729 году жители города получили от аббата Санта-Мария-ин-Органо разрешение снести старинную приходскую церковь и в том же году был заложен первый камень новой приходской церкви. Работы закончились в 1739 году.
Фасад был перестроен между 1869 и 1882 годами.
Скульптуры на фасаде.
Захожу вовнутрь. Общий вид храма. Он имеет только один неф.
Слева от входа обращают на себя внимание несколько неплохих боковых алтарей.
Автор сего великолепия - Novello Finotti, а произведение - Donna Tartaruga Он художник, он так видит(с)
Работа представляет собой откинутый панцирь/спину, из которого выходят четыре женские ноги, как бы в знак того, что вечные женские жизни защищены внутри панциря животного, дошедшего до нас из доисторических времен.
Каюсь, но даже я со своей буйной фантазией и природным потоком самых неожиданных ассоциаций не смогла постичь ни написанное, ни увиденное)))
В городке Пьетрасанта есть музей гипсовых моделей, я о нем писала. Моделька (1983) женщины-черепахи живет там, одна мраморная в Marina di Pietrasanta, одну вы встретили в Мальчезине, есть в музеях и частных коллекциях (сорри, я бы такое и даром в дом не взяла, не то чтоб деньги платить))) Если погуглить, там куча вариаций из мрамора разного цвета. Мне понравилась черно-мраморная со скаребеем и... эээ... с бюстом - на спине? на панцире? на попе, прости Господи???
Innokentia писал(а) 09 мар 2022, 02:34:Мне понравилась черно-мраморная со скаребеем и... эээ... с бюстом - на спине? на панцире? на попе, прости Господи???
Вот уж точно "прости, Господи...". Мне все они напоминают занятия йогой в терминальной стадии. Свернулся, но развернуться уже не судьба...
sergeyf73 писал(а) 08 мар 2022, 22:48:Вдалеке виднеется небольшой Оливковый остров
Сергей, виды с высоты замка очень хороши! Куда ни глянь.
Innokentia писал(а) 09 мар 2022, 02:34:Моделька (1983) женщины-черепахи живет там, одна мраморная в Marina di Pietrasanta, одну вы встретили в Мальчезине
Да уж! Чего только не придумают. Я, кстати, её не увидел, наверное не дошел до той набережной.
