Безэтажная Америка 2019 или Маменькин сынок на Диком Западе (WA-MT-WY-ID-UT-AZ-NV-CA-OR-WA) - Закончен!

[Boris-Kozyrev]

Несколько спонтанно решившись на вылазку в другой штат, мы споро погрузились в большую машину пастора Кена.



Пикапы в США очень распространенный вид семейных автомобилей. Но этот агрегат пастор Кен купил специально, чтобы помогать сыну строиться. Даже доплатил за то, чтобы задние двери открывались в противоположную сторону. Это должно было обеспечить больше возможностей для погрузки вещей в салон, но, по словам Кена, оказалось совершенно бессмысленным вложением денег.

Погрузившись, мы отправились в путь на север, в направлении Канады.


Маршрут Spokane - Montana

Дорога, по которой мы ехали, была продолжением той самой "двойки", по которой мы пересекали Каскадные горы. Виды вокруг здорово напоминали карельскую или финскую природу.


"карельские" дороги

Трасса постепенно загибалась на восток. Въехав в Ньюпорт, Кен и Джэми решили заглянуть в Макдональдс. А я-то думал, что приличные американцы это заведение за версту обходят. :) Впрочем, они просто хотели купить там мороженое.



Увидев школьный автобус на парковке, я вспомнил прочитанное здесь на форуме предостережение. Существует великое множество правил, защищающих безопасность детей при перевозке. Штрафы за любое их нарушение - огромны. Поэтому при виде школьного автобуса, особенно, остановившегося у обочины (в таком случае с его левой стороны выкидывается специальный флажок), лучше сразу съезжать в кювет и бросаться опрометью в лес, бросив машину на произвол судьбы. Вдруг, чего-то да нарушил? ;)
На наше счастье, мы путешествовали во время каникул, и автобусы нам попадались, в основном, мирно дожидающиеся начала нового учебного года где-нибудь на школьной стоянке. Но вот этот конкретный монстр, вместо того чтобы мирно спать до осени, зачем-то привез детей в царство булок с котлетами во время каникул. Этакий медведь-шатун. Так что поглядывал я на него с некоторой опаской и был рад, когда мы, нафаршированные мороженым, расстались, наконец, с опасным соседом. :)


Сразу за Ньюпортом мы въехали в штат Айдахо. Его нам предстоит пересечь завтра немного южнее, а потом и переночевать в этом штате по дороге на юг США. Сегодня же мы лишь быстренько пересечем узкую полосу, которой этот штат втискивается между Вашингтоном и Монтаной. Кен рассказал, что картофельный штат Айдахо за его очертания на карте прозвали "сковородкой". В таком случае, мы проехали через ручку этой сковороды.



Но должен признать, ручка у сковородки оказалась очень живописная. "Двойка", слившаяся в Ньюпорте с "двадцаткой" (помните, самый северный и эффектный вариант пересечения Каскадов?) шла вдоль реки Pend Oreile к огромному озеру с тем же названием.



Трасса то прижималась прямо к воде, то уходила в горы и леса, чтобы за новым поворотом опять вернуться к реке...



В какой-то момент открывшаяся взгляду широкая водная гладь с разбросанными тут и там парусными яхтами подтвердила, что мы достигли истока реки и теперь движемся вдоль крупнейшего в Айдахо озера Pend Oreille.


озеро Pend Oreille

Ближе к восточной оконечности озера всё чаще попадаются небольшие марины и обустроенные причалы.



А совсем в конце прибрежного участка пути мы с интересом разглядывали забитые бревнами заводи.



Дорога покидает горное озеро, с которым, наверное, уже успела сродниться. Горькая судьба осиротевшего хайвэя не могла не взбаламутить души многочисленных дорого-защитников. И вот уже всё чаще мы встречаем слёзные призывы принять магистраль в семью!


Adopt a Highway - усыновите магистраль!

На самом деле, такие плакаты будут нам встречаться повсеместно. Видимо, это призыв к бизнесу взять на себя часть заботы о поддержании дорожной инфраструктуры в должном виде в обмен на дополнительную рекламу. По крайней мере, мы так же нередко встречали таблички о том, что данный участок дороги находится под покровительством той или иной компании или организации.

Впрочем, нашей трассе не приходится долго грустить. Теперь ей навстречу бежит река Clark Fork, так что нам по-прежнему есть чем любоваться, причём по обе стороны от трассы.


справа и слева

Мы въезжаем в южную оконечность безбрежного заповедника Kootenai National Forest. И вот, наконец-то, граница штата, в который мы направлялись.


Монтана!

Одноимённые легендарные джинсы меня никогда не интересовали, поскольку были во времена моей юности чем-то (по вероятности встречи с ними) сродни не менее легендарным единорогам. Но вот запомнился из простенького детского фильма "Короткое замыкание" возглас обретшего разум робота. В конце фильма полюбившие робота люди решают спрятать его от злых пентагоновских вояк в глуши данного штата. И робот, сидя в автомобиле, лихо кричит в завершающих кадрах фильма: "В Монтану!".

Так что, попав вживую в этот штат, я тоже почувствовал, что нас тут никто не найдёт. ;) Тем более, что, потратив примерно 2.5 часа на дорогу от Spokane, мы сворачиваем с трассы по лесной дороге в Cabinet Mountains.


лесная дорога

Некоторое время мы едем, с обеих сторон стиснутые дремучим лесом. А потом дорога вдруг распахивается в зеленую долину, окруженную со всех сторон горами. Место и само по себе очень живописное, но вокруг ещё и довольно сказочного вида домики совершенно европейского вида. Всё же Альпы никак не хотят отпускать нас на Американском континенте.

[Boris-Kozyrev]

В заповедных и дремучих лесах Монтаны, среди высоких гор лежит зачарованная долина.



Беглых роботов мы тут не обнаружили. Зато познакомились с сыном пастора Кена и его семьей.



Бен служит в небольшой церковной общине на границе двух штатов и потихоньку строит Библейский колледж.



Они тут и материалы пилят сами, благо леса кругом много.



Надо сказать, санитары леса используемую древесину одобрили. У нас в Питере бакланы целый новый стадион склевали, а здесь местный дятел повадился прилетать на свежепостроенный дом. Не успели хозяева оглянуться, как в стене появилась здоровенная дыра...


дятел постарался

Тут и охотиться можно. Но лицензия и снаряжение стоят столько, что в магазине покупать мясо куда дешевле. Семья живёт здесь же, в уже обустроенных помещениях. В будущем, надеются и гостей принимать. Большую часть года тут очень хорошо. Но, по словам Бена, в декабре-январе все дороги заваливает снегом, а полное безлюдье навевает нехорошие мысли. Ладно, соседи иногда в гости заходят... и порой, остаются.


ведмедь

Бен повел гостей осматривать главную жемчужину всего комплекса - собственно, будущий колледж.


главное здание с флигелями

Внутри всё уже готово к занятиям:



Почти Хогвартс, с его зачарованным потолком... :)



Я не поленился залезть по узкой лестнице на самую верхотуру, чтобы оглядеть сверху долину и постройки.



Что и говорить, красивое место, и застраивается с душой. Бен, кстати, всерьёз интересовался, не захочет ли кто из России приезжать к нему пожить пару месяцев на всём готовом, помочь за хозяйством присматривать? Готов был и билеты оплатить. Когда я ему рассказал, какой кровью сейчас даётся американская виза, он несколько приуныл. Но в гости звал. Если вдруг случится мифический "другой раз", надо будет тут заночевать. =)

А пока нас покормили сытным и вкусным ужином. Да пора было уж и обратно собираться, путь не близкий. Сфотографировались с Кеном и Джэми на память. И место того стоило, да и к тому же завтра нам с ними прощаться, больше до конца путешествия уже не увидимся.


на память

На обратном пути ещё глянули, по наводке Бена, где в лесу загрызенный волками олень лежит.



Потянулись долгие обратные мили. На озера мы уже не обращали особого внимания. Зато нас очень впечатлили американские грузовые составы. Может, мы просто давно не разглядывали поезда на российских железных дорогах, но в США каждый встреченный нами грузовой эшелон был ну просто неимоверно длинным. От горизонта до горизонта. Иногда по два локомотива с каждой стороны и, по-моему, не одна сотня вагонов.



Кен торопился. Джэми бдительно следила за скоростью, постоянно напоминая мужу, чтобы тот не зарывался. Наш водитель отшучивался, предлагал считать дорожные знаки "рекомендациями", но скорость послушно снижал. Ильф и Петров посоветовали бы ему жену за руль посадить. У них водителем была жена сопровождавшего в путешествии американца. Так наблюдая за ней, они сделали довольно неожиданный вывод о женщинах:

Мы устали и поэтому забыли о контроле над миссис Адамс. Она сейчас же это заметила и со скорости в пятьдесят миль перешла на шестьдесят. Потом воровато оглянулась на нас и прибавила еще пять миль. Теперь мы шли со скоростью больше ста километров в час. Это типично женская черта. Женщина всегда стремится ехать быстрее, чем этого требуют обстоятельства. Воздух завыл, разрываемый на куски нашим каром. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

=)

Уже стемнело, когда мы вернулись в Спокан. Уж не знаю, можно ли эту неожиданную прогулку назвать поездкой в Монтану. Мы лишь чуть-чуть забрались на территорию этого штата. Но я остался очень доволен нашей вылазкой на север. Я бы, кстати, даже не вспомнил, куда именно мы забрались (за рулём-то другой человек сидел). Но бдительный Гугл.Мапс потом прислал мне хронологию передвижений (там где был включен смартфон и была сеть). Вот оттуда и вычислил наш маршрут.

Мама вскоре отправилась спать. А мы с Кеном ещё долго сидели на их заднем дворике и болтали о жизни, о воспитании детей, о церковных делах. Возле здания церкви в Спокан мы видели патрульную машину. Оказывается, во время службы там всегда прохаживается пара вооруженных охранников в штатском. Церкви в Америке нередко становятся мишенью неадекватов с оружием или людей, ненавидящих религию. Кен рассказал несколько историй, из которых было понятно, что жизнь здесь не так проста и комфортна, как может показаться случайному туристу. Засиделись мы до поздней ночи, Джэми, в конце концов, уже смс мужу прислала, напоминая о времени. Пора, и правда, спать. Завтра в путь.


Дикий он всё-таки, этот их запад! ;) Волки, медведи, бродячие боевые роботы, вооруженные маньяки... если у нас и дальше будут такие "разгрузочные дни", то, пожалуй, отдыхать придётся в кратере вулкана. А ведь и верно. Мы же как раз в сторону супервулкана Yellowstone движемся. Но сначала надо, пожалуй, успокоить нервную систему идиллическими пейзажами полей и лугов.

[Boris-Kozyrev]

День 5 (Пн 15.07.2019): Spokane - Steptoe Butte - Bozeman

Пора прощаться с городом Спокан. А ведь мы в нём ничего ещё толком не видели! Так что я решил перед долгой дорогой съездить посмотреть центр города. Тепло простившись с Кеном и Джэми, мы в 9:20 покинули их гостеприимный дом. Полчаса по дорогам и улочкам, и мы уже встали на бесплатной стоянке возле продуктового магазина, купив у них какую-то ерунду в знак благодарности.


Spokane был основан в 1873 году. В это время северо-запад США стремительно превращался в важнейший источник сырья для всей страны. Что-то вроде нашей Сибири. Вглубь страны к золотым месторождениям и лесопилкам с тихоокеанского побережья потянулись нитки железных дорог. Спокан стал важнейшим транспортным узлом. За 30 лет его население выросло с 300 человек до 100,000. Примерно половина зданий в центре города сохранились с той поры. Понятно, что в основном это не дворцы или церкви, а коммерческие и административные офисы.


центр Spokane

При основании город получил название Spokan Falls, и стоит он на реке. Так что мы без дальнейших раздумий направились к мосту искать какие-нибудь водопады или перекаты.



Буруны ниже по течению как-то не тянули на то, чтобы войти в историческое наименование города. Зато мы разглядели кабинки канатной дороги под мостом. Поскольку гор поблизости не имелось, то это явно намекало нам, что туристов в этих вагончиках возят на что-то посмотреть. Но в нижней точке вагончики просто разворачивались и ехали обратно. Куда? А! Вот же они, знаменитые Споканские пороги. По другую сторону моста...

phpBB [media]

Spokane Lower Falls

Это зрелище, как часто бывает в Америке, родилось из сочетания природной красоты и инженерных усилий. Пороги и бурные водопады здесь были с самого начала. И как только город стал стремительно расти, предприимчивые бизнесмены поняли, что здесь стоит вкладываться в энергетику, особенно, в гидроэнергетику. Сначала поставили динамо-машину, которой хватало на десяток уличных фонарей. Потом плотину модернизировали, увеличив количество светильников до 1200. А после большого пожара построили отдельное здание ГЭС, обеспечивающее энергией весь город с 1890 года. Работники энергетической компании запатентовали ряд изобретений и усовершенствований для применения электричества в быту. В городе было построено несколько "электрических домов", чтобы рекламировать бытовую технику. Примерно таким "рекламным домом" были потрясены Ильф и Петров в 1935 году на востоке США. И я их понимаю, ведь уже в те давние времена им показывали электрический климат-контроль, посудомоечную машину и "электрический шкаф-холодильник, который не только не требовал льда, но, напротив, приготовлял его в виде аккуратных прозрачных кубиков". ;)

В конце XX века здание отреставрировали, а оборудование поставили более производительное. Но, по сути, эта мощная электростанция работает без перерыва уже 130 лет.


ГЭС Washington Water Power

Похоже, не нам одним нравится водопадами любоваться! Вон там, внизу, индеец пристроился, восхищается их мощью...


индеец

А, нет. Он, оказывается, рыбу поймал. =)


с уловом

Уже позже я выяснил, что статуя изображает "лососевого вождя". На время нереста, когда несметные стаи лосося штурмовали эти пороги, местные племена индейцев избирали особого вождя, чьей задачей было благословить улов и проследить за справедливым разделом добычи между разными кланами. В 2014 году эту традицию увековечили в ржавом краснокожем железе и серебристой стали. Там ещё где-то неподалеку должны быть две индианки, которые пойманную рыбу чистят, но мы не углядели. Заметите на фотографиях - дайте знать! :)



Перейдя реку Спокан по North Monroe street, мы немного погуляли по центральным кварталам города. Забрели в Riverfront Park и обнаружили там памятник, герои которого мне кого-то мучительно напоминали... точно! Это же пионер, всем пример!!! :)



Действительно, памятник посвящен бойскаутам, столетие движения которых в США праздновали в 2009 году. Помнится, была у меня в детстве книга Рыбакова "Кортик". Так там только что появившиеся в Советской России пионеры постоянно дрались со скаутами и устраивали налёты друг на друга. Кстати, в России скауты появились на год раньше, чем в США! И после революции их пытались сначала встроить в коммунистическую работу с детьми. Потом решили всё же скаутские организации разогнать и создать свои. Но при этом пионерская организация скопировала у своих предшественников и галстук, и манеру приветствовать друг друга, и половину лозунгов. Например, у подножия скаутского монумента в Спокан мы обнаружили то самое "Будь готов! Всегда готов" на английском языке. А кругом были указаны качества настоящего бойскаута, которые можно было в любой пионерский уголок копировать, не задумываясь. =\


Назад мы решили вернуться другим путём, по мосту Post Street Bridge. С него можно было разглядеть так называемые Upper (или Верхние) Falls. Всё та же неистребимая топонимическая фантазия колонизаторов...


Upper Falls

А "цирковой шатёр" чуть правее - это павильон ЭКСПО-1974.



Гуляли мы чуть больше часа. Конечно, можно было бы и в другие парки города заехать, да и здесь мы далеко не всё осмотрели. Но картинка из Spokane у нас уже есть, а в этом путешествии нам больше ничего и не требуется. В путь!

В 10:35 мы выруливаем со стоянки и вскоре покидаем город на бурной реке.

[VolodyaMV]

Замечательные пороги. И про скаутов интересно.

[Boris-Kozyrev]

Замечательные пороги. И про скаутов интересно.

Да, я от Spokane совсем ничего не ожидал, поэтому центр с порогами показался неожиданно привлекательным. А про скаутов мне самому было интересно. Я даже был не в курсе, что это движение в Великобритании родилось по итогам Бурской войны, а уж про наших скаутов - только факт их существования до революции помнил.

[Boris-Kozyrev]

Размяв ноги перед дорогой, мы тронулись в путь. Опять в Монтану, опять через Айдахо, но южнее, чем во время нашей короткой вылазки накануне. И куда дальше. Собственно, сегодня нас ожидает рекордный пробег за всё путешествие. Однако поехать к месту ночлега в городе Bozeman напрямую для нашей семейки было бы скучновато. Мы решили сделать крюк ради живописных пейзажей Palouse.



Пробег за день 511 миль/ 822 км, от выезда из дома до въезда в Bozeman 11 часов 40 минут, средняя скорость движения 91 км/ч


Дорога из Спокан на юг в сторону Palouse ничем особенным не запомнилась. Невысокие леса, невысокие холмы, потом поля до горизонта. Проехав Oakesdale, с дороги 27 сворачиваем на ненумерованную, но хорошо асфальтированную дорогу в сторону городка Steptoe. Она должна привести нас к небольшому парку штата Steptoe Butte

Американцам эти места известны, в основном, серьезным сражением с индейскими племенами. Отрядом из 159 солдат командовал офицер по фамилии Steptoe. Здесь есть мемориал в честь той битвы (закончившейся, более-менее, в ничью). Но меня эти странички американской истории не слишком интересуют. Мы здесь ищем другую достопримечательность. Примерно за полтора часа мы одолели 92 км от центра Spokane и уже видим... холм не холм... гору не гору... скажем, возвышенность, хорошо заметную на фоне почти плоских окрестностей.


подъезжаем

Собственно, Butte или Бьютт в названии - это и есть "отдельно стоящая возвышенность с крутыми или обрывистыми склонами и плоским верхом". Мама, выполнявшая в путешествии обязанности летописца, занесла в бортовой журнал: «кварцитовый пупырь с видами». При внешней заурядности, Степто Бьютт — реликт самых коренных, глубинных пород земли. Его вершина возвышается лишь на 300 метров над окрестными холмами, хотя высота над уровнем моря здесь больше километра. Но кварцитовые породы лежат под слоями базальта до трех километров толщиной. Сверху вулканический базальт присыпан 60-метровым слоем плодороднейшей почвы. И только Степто Бьютт выпирает из всех этих слоёв напоминанием о том основании, на котором они все лежат.


пояснительная картинка


В честь этого места, все подобные "выкидыши" глубинных пород стали называть "степто". Знал бы офицер, весь тот долгий день отбивающий атаки краснокожих, как именно его фамилия оставит след в памяти человечества и в мировой науке... Однако, геология - геологией. А нас в "пупыре" больше интересует не кварц, а виды. Дорога начинает завиваться спиралью, чтобы привести нас на верхушку этой сопки.



За каждым поворотом открываются новые ракурсы.


поднимаемся по серпантину

Здесь тоже не действует наш единый билет, но то ли парк бесплатный, то ли кассиры заскучали и разошлись... Сильный ветер и облачная погода всех посетителей разогнали, наверное. По крайней мере, на парковке мы были одни. Ходили взад-вперед и ахали, тщетно пытаясь запечатлеть эту красоту слабой оптикой наших камер и смартфонов.


гуляем вокруг парковки


любуемся видами

Потом поднялись на самый верх "пупыря". Туда тоже можно было заехать, пару машин мы там обнаружили, но, по-прежнему, ни одного человека.


на макушке холма

Тут нам понравились ещё больше. Впрочем, впечатления здесь больше зависят от освещения, чем от ракурса. Была бы погода ясная, так и горы на горизонте можно было бы хорошо разглядеть. Но и без того, чуть солнце подсветило холмы и поля, и картина заиграла новыми красками. Хотя, конечно, всё равно, для этой неброской красоты нужны профессиональные фотографы.


виды с парковки

Пора возвращаться к машине. Но легко сказать? Попробуй оторвать взгляд от гипнотических переливов этого природного калейдоскопа...



В конце концов, мы всё же очнулись. Дождавшийся нас заскучавший Ниссан тоже заслужил своё фото на фоне этих дивных видов.



Скатываемся вниз, но медленно и осторожно. Благодаря этому замечаю, что в траве на обочине что-то ворочается. Торможу и наугад щёлкаю несколько кадров. И охота оказывается не напрасной, улов есть.


зверь в тростниках

Оставляем дичь хранить это удивительное место. А сами, переполненные впечатлениями, выкатываемся на равнину.

[Boris-Kozyrev]

Наверху мы провели около 40 минут. Теперь нам надо выбираться на магистраль, чтобы к вечеру успеть в город Bozeman в Монтане. Около 13:00 возвращаемся в Oaksdale. Если отсюда ехать на юг, то, судя по указателю, приедешь в Moscow! =\ Но мы пренебрегаем столицей нашей Родины и по 27-й движемся на северо-восток. Въезжаем в небольшой городок Tekoa на границе штатов Вашингтон и Айдахо, и что-то цепляет глаз настолько, что я останавливаюсь и выхожу сделать несколько фотографий. Возможно, стоянка авторухляди, тоже легко вписывающаяся в наши стереотипные картинки о диком западе:


заповедник Шевроле

А может быть, просто типичность маленького американского городка, так раздражавшая Ильфа и Петрова... Всё в той же «Одноэтажной Америке» я прочитал:

«Есть, конечно, и в Америке несколько городов, имеющих свое неповторимое лицо — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Нью-Орлеан или Санта-Фе. Ими можно восхищаться, их можно полюбить или возненавидеть. Во всяком случае, они вызывают какое-то чувство. Но почти все остальные американские города похожи друг на друга... Это обесцвеченное и обезличенное скопление кирпича, асфальта, автомобилей и рекламных плакатов вызывает в путешественнике лишь ощущение досады и разочарования»

.


Tekoa


В 14:30, одолев за день уже 230 км, мы в Coeur d'Alene. Сколько же здесь французских названий! Регион Palouse, лугами которого мы любовались с горы, это ведь тоже искаженное французское pelouse - поле с жесткой травой. Всё канадские охотники и торговцы пушниной постарались. Отсюда поворачиваем на восток по хайвэю 90. Дорога пока что идёт вплотную к огромному озеру Harrison Slough, и бурчание в животах подсказывает нам, что пора искать какое-нибудь приятное место для перекуса.



Можно было забраться повыше и пообедать за цивилизованным столиком, но сильнейший ветер отбивал всякое желание к таким прогулкам. А любоваться пейзажами можно было и прямо от трассы.


озеро Harrison Slough

Там даже стоял памятник фотографу Леопольду - нашему предшественнику, запечатлевшему красоты озера в 1890 году.


Леопольд за работой

По-моему, это собирательный образ, а не конкретный человек, но вполне уместный для такого пейзажа памятник.

Потратив минут 50 на ланч и фотографии, снова отправляемся в путь. Но прежде мне удалось выступить в роли знатока местной топографии. Возле нас тормознул внедорожник, из которого выскочил очень растерянный на вид американец. "Простите..." - пробормотал он. - "В какую сторону по трассе Кур... Кьорр..."
"Кёр-д'Ален?" - с безупречным французско-нижегородским прононсом небрежно спросил я. И величественно махнул бешено закивавшему водителю в обратном нашему движению направлении. Ни в жизнь бы не догадался, конечно, чего он у нас спрашивает, если бы мы только что не проезжали этот город, и я не ломал бы себе язык, гадая, как его название произнести. Но какая разница? Свою минуту славы среди всех сусаниных штата Айдахо я уже получил. =)
А хитрые местные жители упростили себе жизнь типичным для США способом. Они называют свой город аббревиатурой: CDA. =\

Дальше сплошной хайвэй с довольно живописными видами из окна автомобиля.


дорога

Пересекаем границу штата Монтана. Пейзаж принципиально не меняется, только леса на окрестных скалах становятся какими-то более пушистыми.

Полчаса провели на заправке - пытались связаться с друзьями в Bozeman. Тут можно сказать о том, что я считаю позором для такой страны, как США. Не то, чтобы меня не предупреждали, но поверить до конца было трудно. В общем, в Америке мобильная связь - полный отстой. Понятно, не везде, да и сети бывают разные. Возможно, Verizon - самый мощный в США сотовый оператор - справился бы лучше. Я пользовался T-Mobile - это вторая по популярности компания. Так вот в их рекламных проспектах утверждается, что мобильный интернет доступен на 60% территории страны. То есть 40% вообще не покрыты. На востоке дела обстоят лучше, чем на западе США. Там большие города расположены кучнее. Но мой друг, который мне прислал уже ненужные ему симки, признался, что и на востоке между городами у него зачастую не было сети.

Впрочем, мы в состоянии пользоваться картами и оффлайн-навигаторами. Со временем, в дополнение к привычному Maps.me поставили ещё и местную "Here we go". Русскоязычную программу мы назвали в честь учительницы географии моей мамы. А строго покрикивавшую на нас англоязычную - прозвали Джэми, в честь жены Кена. Она таким же голосом ему указания давала, когда мы из нашей вылазки в Монтану возвращались. ;)

В 21:00 мы въехали в город Bozeman и по навигатору легко нашли нужную улицу. А вот необходимый нам дом не могли отыскать. Просто не было такого номера. Спрашивали у местных, но они тоже были не в курсе, где он находится. Пришлось снова "звонок другу" заказывать. Оказалось, что я умудрился вбить неправильный номер дома в навигатор! Иногда проблемы не в технике, а в голове. :(

Вскоре мы были у нужного нам места. В Bozeman у нас живут друзья из России. Но они - молодая, недавно переехавшая в США пара, и проживают в маленькой квартирке. Увидеться с ними нам предстояло обязательно. А вот разместить нас на ночлег они попросили своего пастора. Так что мы приехали прямо к его дому. Пастор Тэд, к счастью, ещё не спал (хотя американцы вообще ложатся довольно рано). Когда мы к нему приехали, он сообщил нам, что мы будем ночевать в замечательном месте тут недалеко. Я со вздохом посмотрел на навигатор, предчувствуя новые плутания в чужом городе. Но пастор уже сообщал жене, что ему надо ненадолго отлучиться. Он проводит нас к месту ночлега.

Однако прежде Тэд поинтересовался нашими дальнейшими планами. Выяснив, что на завтра мы запланировали ночлег в палатке возле Yellowstone, пастор тут же повёл меня в свой гараж и принялся подбирать необходимое для кемпинга оборудование. Надувной матрас, автохолодильник, ещё какие-то полезные мелочи... всё было выдано быстро и без лишних разговоров. Потом Тэд спросил, есть ли у нас еда на ужин и на завтра? Услышав красноречивое мычание, сказал ехать за ним. Нашёл нам ещё работающий магазин, купил кучу продуктов и наотрез отказался от денег. Уже на месте ночлега, показав, где и что в доме, пастор вытащил карту своей недавней однодневной поездки в Йеллоустон с детьми, отметил самые интересные места (тут бизоны, тут олени, тут гейзеры...) и лишь после этого распрощался.

Наши великие юмористы описывали свои впечатления от США следующим образом:

Американцы очень общительны, доброжелательны и всегда готовы услужить. Когда вам оказывают помощь, ну, скажем, вытаскивают из канавы ваш автомобиль, то делается это просто, скромно, быстро, без расчета на благодарность, даже словесную. Помог, отпустил шутку и отправился дальше. (c) Ильф и Петров "Одноэтажная Америка"

Помноженная на христианское дружелюбие, эта готовность услужить достигает каких-то шокирующих масштабов.

В 22:00 мы, наконец, прибыли к месту ночлега. Конечно, разглядывали мы его уже на следующий день, но завтра у нас и других впечатлений хватит. Так что расскажу про наше жилище сразу. Это был любопытный район на окраине города, застроенный абсолютно одинаковыми гаражами, между которыми надо было найти проход к нужному дому. Там и наш провожатый сначала заблудился.


между гаражей

Нам выдали ключи от гаража, так что эту ночь верный Ниссан провёл под крышей. Пройдя через гараж насквозь или обойдя его сбоку, можно было увидеть и дома. Местные называли наш ночлег "кондо", а у нас такие считают "таунхаусами", если не ошибаюсь. Дом, разделенный на 3-4 большие "квартиры".


домик

Хозяева, насколько я понял, путешествовали где-то за границей. Кондо они иногда сдают, а когда нет постояльцев, позволяют церкви размещать там гостей. Внутри огромная кухня и ряд комнат, из которых мы могли выбирать. Всё очень мило обставлено, справочники для туристов, музыкальные инструменты в небольшой студии.


Бунгало внутри

На этот раз, у нас у каждого была не только собственная спальня, но и собственный санузел. А главное, никого в доме. Мы, может, и не мизантропы, но отдохнуть от людей тоже бывает приятно. А утром с крыльца можно было любоваться почти дикими окрестностями.


виды с крылечка


Но что нам это их болото? Нас ждёт одно из самых интересных мест за всё путешествие. Уважаемые автостранницы и автостранники, приглашаем вас в "страну жёлтого камня" - царство воды и огня...

[VolodyaMV]

Palouse, конечно, потрясает.

[Boris-Kozyrev]

Думаю, что название Йеллоустон слышали все. Либо из школьной географии, либо из голливудских фильмов. Это такое место, где кипяток из под земли бьёт. Что-то вроде камчатской долины гейзеров, где мама-геолог бывала, а я, увы, нет. Но, поскольку мы в США, там, наверняка, цивилизация кругом, толпы туристов бродят... По крайней мере, у меня было такое представление.

В 2012 тут все гейзеры пересохли, а несчастных туристов забросали метеоритами... ну или очень похожими на них огненными шарами. Не в календарном 2012 году, а в фильме с соответствующим названием, конечно. =)


кадр из фильма "2012"

Что ещё? А, ну и примерно по сюжету этого фильма, Йеллоустон - главная надежда наших "ура-патриотов". Поскольку "державный патриотизм" в России, увы, нередко сводится к мечтам о каких-нибудь несчастьях для других стран. Нет бы о собственном процветании грезить, а? =\

Дело в том, что Yellowstone - супервулкан. Теоретически, рано или поздно он может проснуться, взорваться или ещё что-нибудь этакое выкинуть (включая прицельное бомбометание огненными шарами). И тогда, конечно, мало никому не покажется. О перспективах того, что Йеллоустон "станет снова великим", так много говорят в сети и по ТВ, что когда мои родственники узнавали о наших планах посетить этот парк, они крутили у виска. А я им объяснял, что если вулкан рванёт во время нашего визита, нас может закинуть обратно в Россию, и мы сэкономим на билетах. ;)

Опасность взрыва - не совсем выдумка. NASA даже разрабатывали в своё время проект глубокого бурения, чтобы выпустить накопившуюся под этим местом магму где-нибудь наружу наиболее безопасным способом. Другое дело, что такие катастрофы происходят не вдруг, не в один день. Ну а пока, бурлящая в глубине магма греет подземные воды и устраивает фонтаны для благодарных туристов.

Но если честно, разрабатывая наш маршрут, я считал Йелоустон обязательным, но вряд ли особенно интересным местом для посещения. Ну, глянем на гейзеры, ладно. Изначально я планировал за день проехать из Bozeman (Монтана) к нашему следующему ночлегу в Pocatello (Айдахо), а по дороге посмотреть, как вода из-под земли брызжет. В конце концов, ну чем один гейзер может отличаться от другого? Высотой? Шумом? Продолжительностью или частотой извержения? Посмотреть, сфотографировать и в путь!

Нда.

Приступив к чтению многочисленных рассказов о поездках в этот национальный парк, я всё шире раскрывал глаза. Прав я был в одном. Это одно из самых посещаемых мест в США. Каждый год сюда приезжает около 4 млн. туристов. Причём, почти все летом, потому что зимой тут мало куда можно проехать. В июле-августе в парке по миллиону туристов в месяц. Это явный минус для нас. А вот всё остальное...

Во-первых, Йеллоустон огромен. Площадь этой природной достопримечательности около 9000 квадратных км. То есть один этот заповедник больше, скажем, Северной Осетии по размеру. Здесь примерно полторы тысячи километров туристических трейлов! Хотя основные интересности расположены вдоль деревянных дорожек, общей длиной лишь около 25 км. К этим дорожкам можно подъехать по восьмеркообразному шоссе Grand Loop. Его длина примерно 230 км, но из-за низких ограничений скорости и частых пробок, только само передвижение по шоссе, без учёта остановок, занимает до 7 часов.


одна из долин Йеллоустона

А во-вторых, этих "основных достопримечательностей" столько, что глаза разбегаются. И они очень разнообразны. Читая отчёты и разглядывая фотографии, я не успевал подбирать текущие слюнки. Хотелось вон то, вон это и сюда тоже обязательно сходить. Фан-клуб гейзерландии на форуме Винского единодушно требовал для полноценного первого (!) знакомства с землёй жёлтого камня минимум 4-5 дней. Соглашусь. Только у меня этих дней не было. Вдобавок, пастор Тэд, который так усердно помогал нам с мамой накануне вечером, попросил, чтобы я выступил у него в церкви, и не на 5 минут, как в Спокан, а примерно на час. Отказать я не смог. Наше исследование гейзеров начиналось во вторник, а в среду вечером меня ждали назад в Bozeman. Пришлось напомнить себе, что наша цель - получить удовольствие от путешествия, а вовсе не составить подробный атлас давно уже исследованного супервулкана.

Так что Yellowstone мы осматривали в очень странном режиме. В первый день доехали из Bozeman до парка, разместились на ночлег, кое-что посмотрели. Во второй день ещё кое-что посмотрели и поехали обратно в Bozeman. В третий день проехали порядка 600 км из Bozeman в Pocatello и ещё несколько интересных мест в Yellowstone посмотрели по дороге.


Чёрным - первый день, жёлтым - второй и красным - третий

Вы будете умнее и так не поступите. Забронируете (желательно, за год) лучшее место в самом национальном парке и увидите в разы больше, чем мы. Но знаете, результат нашего визита в жерло (точнее, кальдеру) супервулкана меня устроил. Мы сумели прокатиться почти по всей "восьмёрке" (за исключением её самого скучного южного участка). Получили свою долю приключений и трудностей, почувствовав таки себя героическими исследователями диких земель. И остались в восторге от увиденного.

Так что без тени сомнений приглашаю вас присоединиться.




День 6 (Вт 16.07.2017): Bozeman - Yellowstone Park KOA camping - Old Faithful - Grand Prismatic Spring - Norris Basin - camping


Пробег за утро 167 км, от выезда из кондо до кемпинга 2 часа, средняя скорость движения 84 км/ч


Из нашего роскошного кондо в Bozeman мы выехали в 10:35. Но в родном Сиэтле, по которому мы выставили бортовой хронометр, было ещё только 9:35, а это же совсем другое дело. ;) Немного проехав на запад по 84-й дороге, мы поворачиваем на юг по вполне живописной трассе 191. Лавируем меж отрогов Скалистых гор - колоссальной горной системы, тянущейся с севера на юг на протяжении порядка 5000 км.


хайвэй 191

И завидев у обочины горную речку, останавливаемся пофотографировать.


остановка у реки Gallatin River

Снова в путь. Трасса скользит вдоль высоких утёсов, щетинящихся хвойными чащами.


лесная страна

В 12:15 по местному времени, преодолев за час-сорок 140 км, мы подъезжаем к West Yellowstone - насквозь туристическому городу, служащему воротами в страну гейзеров. Но нам сначала надо позаботиться о ночлеге. В Yellowstone с этим непросто. Разместить те самые миллионы туристов и при этом сохранить природу - весьма сложная задача. Лоджи и кемпинги в самом национальном парке были полностью забронированы уже за полгода до начала нашего путешествия. Можно было попробовать одну из полудиких платных стоянок, где бронирования нет, а кто первым встал, того и тапки. Но рисковать оставить маму вообще без ночлега, если "тапки" достанутся не нам, я не был готов. В конце концов, за $50 забронировал на одну ночь место под палатку в кемпинге Yellowstone Park / Mountainside KOA. Вопреки названию, он находится не в национальном парке, а примерно в 15 км от въезда в него, но это не так уж плохо. Так что мы поворачиваем на запад по шоссе №20 и через 15 минут подъезжаем к месту нашего "дикого" ночлега.


Строго говоря, сеть кемпингов KOA можно назвать "диким туризмом" только для безнадежных детей асфальта. Там и душ, и туалет, и все остальные блага цивилизации легко доступны для обитателей палаток. Нередко и электричество подведено (но такие участки дороже, конечно). Чуть ближе к Yellowstone располагается большая стоянка для кемперов (домов на колёсах). Неподалёку и небольшой мотель поместился. Но, в основном, всё же стояли разношёрстные палатки и шатры.


кемпинг

Места вокруг живописные и без всяких гейзеров. Увы, сюда мало кто ездит, чтобы их посмотреть - кемпинг и рекламируют как базу для исследования Йеллоустон. В здании администрации кемпинга нас шустро оформил пожилой хозяин. Я поинтересовался наличием Wi-Fi. Дядечка слегка загрустил. "Интернет... ну, он тут у нас есть, конечно. Большую часть времени. Если погода хорошая. И не очень быстрый. Что делать, место такое. У меня дома 100 Мбит/сек за 100$ в месяц, а здесь самое лучшее, что удалось найти, это 10 Мбит за 500$. Сами понимаете...". Я проникся. По мне, так и 100 долларов в месяц за интернет - немало. Впрочем, всё время пока мы были в кемпинге, интернета не было совсем.

В остальном, всё было совсем неплохо. Место для палатки находилось прямо рядом с говорливым ручьём. Шумных соседей не наблюдалось. У нас был собственный столик для перекусов, а метрах в 200 располагались душевые и туалеты.


ставим палатку

Но вот погода...

Надо сказать, что в Великобритании именно мама уговорила меня хотя бы пару раз заночевать в палатке, чтобы сэкономить на ночлеге. В итоге, первый раз был в самом холодном месте за всё путешествие, в Шотландских нагорьях. А другой палаточный ночлег случился в Озёрном краю - признанной "столице дождей" очень дождливой страны. =\

Возможно, именно поэтому в американском путешествии мама с некоторой опаской поинтересовалась, где именно мы планируем воспользоваться палаткой? Я заверил её, что в изучаемой нами части США о погоде можно не беспокоиться. Разве что, о возможности перегреться или получить солнечный удар. Это знойные места, некоторые из которых лучше было бы посещать зимой - тогда там можно гулять дольше часа и не бояться испечься заживо. Нет, я, конечно, настоял, чтобы тёплые вещи мы тоже взяли. Ночью в горах прохладно, это понятно. Но Йеллоустон - это же вулканы и кипяток. Вон, у меня тут написано... отвлёкшись от установки палатки, я заглянул в заметки и слегка поперхнулся. Цитата из отчёта форумчанина Gant1949 гласила:

Средняя высота Йеллоустона над уровнем моря - 2400 метров и это одно из самых холодных мест в США, не считая Аляски.

8-\

Впрочем, речь шла о зиме. И в следующем предложении пояснялось, что дороги в парке проложены пониже. Так что я успокоил себя тем, что мы на вершины гор карабкаться не собираемся. Температура воздуха, когда мы приехали, была около +20С. Волноваться не о чём. Но едва мы поставили палатку, как хлынул сильнейший ливень. В небе загрохотало. По дорожкам кемпинга застучал град. Ураганным ветром у нас на глазах опрокинуло несколько больших шатров. Наша палаточка укрывалась от бури в русле ручья, но было страшно, что её унесет без нас в поток. «Может, спальники туда загрузить, для балласта?» — неуверенно предложил я. «И остаться ещё и без спальников?!» — возразила пессимистично настроенная мама.

Мы немного подождали. Потом дух искателей приключений всё же возобладал. И мы отправились в национальный парк.

[VolodyaMV]

У вас потрясающий талант. В отчете Безэтажная Америка, вы, примерно к десятому посту, в первый раз поставили палатку. :)

Фан-клуб гейзерландии на форуме Винского единодушно требовал для полноценного первого (!) знакомства с землёй жёлтого камня минимум 4-5 дней. Соглашусь. Только у меня этих дней не было.

Да, именно 4. Когда мне говорят, что у них не было 4 дней на Yellowstone, мне всегда очень интересно, что за чудеса эти люди видели в оставшиеся дни. Буду ждать.

Я заверил её, что в изучаемой нами части США о погоде можно не беспокоиться.

Посмотрите текущие новости про Yellowstone.

[Boris-Kozyrev]

У вас потрясающий талант. В отчете Безэтажная Америка, вы, примерно к десятому посту, в первый раз поставили палатку.

Хм. Этот Ваш комментарий, пожалуй, без пояснений не пойму... по крайней мере, связь со своими талантами или их отсутствием не прослеживаю. =\
В путешествии с мамой 75 лет палатки могло и вовсе не быть. С другой стороны, с моей мамой нельзя было исключать и палатки на каждом ночлеге. ;) Я, в итоге, планировал её задействовать в двух точках, где уж никак было знакомых не найти. Но вышло немного по другому, об этом в следующих постах.

Когда мне говорят, что у них не было 4 дней на Yellowstone, мне всегда очень интересно, что за чудеса эти люди видели в оставшиеся дни. Буду ждать

Всё расскажу. ;) Оглядываясь назад, не представляю, чем бы из нашего путешествия я был бы готов пожертвовать, чтобы больше дней уделить потрясающему Yellowstone. Но ведь тут всё зависит от цели путешествия. Если цель увидеть, полностью оценить и получить максимальное наслаждение от Йеллоустон - планировать надо одно. Если цель прокатиться по Западу США и оценить разнообразие этой части страны, то нигде надолго не застрянешь. Я по всем странам и регионам путешествую в стиле электровеник. Понимаю, что для большинства других путешественников этот стиль не подходит. Что делать, все мы разные.

Посмотрите текущие новости про Yellowstone

Да, впечатление сильное... на этом фоне наши приключения там (а они ещё будут), кажутся детским садом.

[VolodyaMV]

VolodyaMV писал(а) Сегодня, 08:18:
У вас потрясающий талант. В отчете Безэтажная Америка, вы, примерно к десятому посту, в первый раз поставили палатку.

Хм. Этот Ваш комментарий, пожалуй, без пояснений не пойму... по крайней мере, связь со своими талантами или их отсутствием не прослеживаю. =\

Во-первых, вы потеряли мой смайлик. Во-вторых, тут нет какого-то второго смысла. Я не ждал, что вы будете всё время ночевать в палатках. Я имел в виду, что пока вы ездили по друзьям и знакомым и в основном "занимались дружбой", а не осмотром красот, что было бы ожидаемо по названию "Безэтажная Америка". Разумеется, я это нисколько не осуждаю.

В путешествии с мамой 75 лет палатки могло и вовсе не быть.

В путешествии с мамой 75 лет палатки могло и вовсе не быть.

Тут я с вами коллега. В последний раз мы с мамой с палаткой ездили на Channel Islands, когда ей было 82.

[Icewine29]

Как это здорово, когда такие мамы! :)

[Boris-Kozyrev]

Я имел в виду, что пока вы ездили по друзьям и знакомым и в основном "занимались дружбой", а не осмотром красот, что было бы ожидаемо по названию "Безэтажная Америка".

А! Ну да. Мы не сразу добрались до по-настоящему интересных мест, а я склонен подробно описывать свои впечатления от всего и вся в этом путешествии. ;) Будем считать, что я и в этом следую примеру классиков. Ильф и Петров первые главы своей книге посвятили небоскребам Нью-Йорка и людям, с которыми они там встретились. До одноэтажной Америки они добрались очень и очень не сразу. =)

Дальше "безэтажности" будет немного больше, хотя общение с людьми в этой поездке для меня тоже было очень важной составляющей.

Тут я с вами коллега. В последний раз мы с мамой с палаткой ездили на Channel Islands, когда ей было 82.

За супер мам! :)
Мы сейчас в Архангельск планируем, мама опять настаивает на палатке. А я уже чувствую себя слишком дряхлым для таких приключений... =\

[Boris-Kozyrev]

Йеллоустон

В этой экспедиции я опрометчиво не распечатал полный текст своих заметок и планов. На руках у нас был только краткий маршрут. А ноутбук у меня садился очень быстро. Так что ориентироваться приходилось по памяти. Но направление движения пока что было вполне очевидным.


Пробег за вечер 198 км, от въезда в парк до возвращения в кемпинг 7.5 часов

Вскоре мы уже въезжали в городок West Yellowstone. С неба, по-прежнему, низвергались водопады.



Мне начинало казаться, что Yellowstone обиделся на нас за недостаточное внимание, и увидеть его достопримечательности нам не суждено. Но мы всё же не сдались. В 14:35 местного времени мы подъехали к официальным воротам национального парка (заодно пересекли границу штата Вайоминг - парк, почти целиком, находится на его территории). Машины шли потоком нам навстречу, туристы спасались бегством от непогоды. Тем лучше для нас! Бдительные рейнджеры сверили мою подпись в пропуске America the Beautiful с паспортом и пропустили внутрь парка. Видимость улучшилась, и уже можно было рассмотреть низкорослые деревья и высокие вершины на горизонте.


дорога по парку

И вот, за очередным поворотом, открывается шипящая и парящая долина.


первые впечатления

Уже становится интереснее...



Upper Geyser Basin

В одном только Верхнем Гейзерном Бассейне Йеллоустона собралась чуть ли не четверть всех горячих источников на Земле. В основном, конечно, мелочь всякая, но и крупных гейзеров здесь насчитывают порядка 150.


схема

По деревянным дорожкам и утоптанным трейлам можно гулять часами, разглядывая разнообразные конусы, бассейны и бездонные провалы немыслимых расцветок. И всё же, основная масса туристов едет сюда, чтобы полюбоваться самым известным и удобным для посетителей гейзером - Old Faithful.

"Старина Верный", как можно было бы перевести название этого источника, или "Старый Служака" (официальный перевод) - это далеко не самый мощный гейзер в национальном парке. Свою славу (и имя) гейзер снискал удивительной регулярностью выбросов. На протяжении последних 150 лет этот гейзер дисциплинированно плюется 14-32 тоннами кипящей воды каждые час-полтора. Таким образом, зрители могут гарантировано наблюдать это зрелище примерно 20 раз в сутки (ну, если и по ночам пытаться его увидеть).

Ожидаемое время представления (+- 10 минут) тут же появляется на специальных часах и табло в информационных бюро и основных гостиницах по всему парку Йеллоустон. Это не единственный «предсказуемый» гейзер в Йеллоустоне. Но точность для других источников куда меньше. Возможно, вам придется просидеть возле гейзера 2-2,5 часа, в ожидании события. Возле некоторых люди ночуют, чтобы не пропустить момент.

Если ставить себе цель увидеть извержение максимального количества гейзеров парка, составить наиболее полное представление об их разнообразии, то стоит воспользоваться советами путешественника VolodyaMV. В своём энциклопедическом отчёте он не только даёт колоссальное количество информации по национальному парку в целом и по каждой достопримечательности в отдельности, но и предлагает алгоритм построения оптимального маршрута между относительно предсказуемыми источниками, дающий возможность увидеть максимум из возможного.

Но это не для таких легкомысленных туристов, как я. Когда я представил себе, как мы носимся взад-вперёд по всему парку, постоянно поглядывая на часы, высиживая какой-нибудь "обязательный" гейзер полдня, путаясь во всех этих названиях и признаках, что уже совсем скоро (часов через пять) рванёт... мною овладевала глухая тоска. Эти указания - прекрасное подспорье для тех, кто едет в Yellowstone специально, в отдельное путешествие, или, по крайней мере, может выделить на парк те самые 4 дня минимум. А мы тут просто, мимо проходили. Что увидим - тому и будем рады. Так что Old Faithful остался единственным гейзером, о котором мы поинтересовались временем ближайшего извержения.



Поставив машину на огромной парковке перед главным информационным пунктом всего парка, мы поспешили к гейзеру. Табло внутри подсказывало, что извержение начнется минут через 15. Но прославленный Служака пока вёл себя относительно тихо. Шипел и булькал, но без особого усердия. Хотя пары потихоньку разводил.


Old Faithful передизвержением

Народу хватало. Для многих американцев хоть раз привезти детей полюбоваться извержением по расписанию стало такой же неотъемлемой частью культуры страны, как игра в бейсбол и барбекю на заднем дворе дома. Раньше люди подходили почти вплотную к "жерлу" гейзера. В результате, классический конус Служаки расковыряли на сувениры, что, возможно, и на форму извержения повлияло. Теперь вокруг, на некотором отдалении от самого гейзера, построен "театр" с несколькими рядами скамеек полукругом. Большинство мест было уже занято, но (спасибо непогоде), тут всё ещё можно было найти место с хорошим обзором.


в ожидании шоу

Пристроив маму, я как-то резко заскучал. Не хотелось мне сидеть тут среди зрителей, дисциплинированно дожидаясь, когда булькнет. Было у меня смутное воспоминание о менее засиженной точке обзора сверху, упомянутой нашими предшественниками. Внимательно посмотрев на приведенную выше схему, я вычислил смотровую площадку Observation Point на 50 метров выше бассейна. Предупредил маму, что встретимся здесь после извержения, и рванул вокруг Old Faithful.



Мой путь на схеме бассейна отмечен стрелками, если присмотритесь. От Old Faithful надо было идти в гору, по тропе. Прогулка там несложная, тропа вроде не такая уж и крутая, но к концу пути у меня всерьез прихватило сердце. То ли высота над уровнем моря сказывается на физических упражнениях, то ли старость незаметно подкралась... :(
Наверху было человек пять. Отдышавшись, я вскарабкался ещё на несколько метров выше по склону ради наилучшего обзора. Благо, мощный зум позволял разглядывать Служаку во всех подробностях.



Пропустить начало представления было затруднительно. Восторженный вопль заждавшихся зрителей донесся даже до нашего насеста.


ба-дам!

Конечно, масштаб извержения трудно оценить на таком расстоянии. Особенно, на фото. Надо всё время держать в голове, что точечки возле гейзера - это люди в полный рост. Вот вам коротенькая видео-зарисовка в помощь:

phpBB [media]

Через пару минут величественный столб воды начал опадать и скукоживаться. Зрители потянулись на выход...



И через короткое время уже трудно было поверить, что только что здесь были тысячи людей и тысячи кубометров воды, висящих в воздухе.



Пока я скакал козлом по холмам, мама тоже зря времени не теряла. Зрелище, по её словам, было более чем достойное.


Old Faithful в упор

К сожалению, про видео она вспомнила поздно, когда пик извержения уже прошёл.

phpBB [media]

Сил и желания гулять по бассейну и искать роскошные разноцветные источники, вроде знаменитого Morning Glory Pool, как-то не было. Это прогулка минимум 8 км. Не для нашей команды. Я лишь решил осмотреть старинный лодж под названием Old Faithful Inn. Построили этот постоялый двор ещё в 1904 году из местных бревен и теперь считают крупнейшим бревенчатым зданием в мире. Впрочем, в США всё крупнейшее, величайшее, наикрутейшее и т.д. ;) Но здание, и правда, немаленькое. Особенно всех впечатляет огромный холл с галереями по стенам.


Old Faithful Inn

Выйдя из лоджа, я обнаружил, что рядом с дремлющим Old Faithful забил из земли другой гейзер, и тоже от души. Похоже, это был Beehive Geyser. Тогда мне повезло. Увидеть этот гейзер "в деле" считается большой удачей.


гейзер Beehive

И тоже небольшая видеозарисовка:

phpBB [media]

Гейзеры гейзерами, а некоторых посетителей впечатляют самые неожиданные вещи. Чуть ли не прямо во время извержения Старого Служаки какой-то пацан при мне громко завопил: Папа! Смотри!!! Вороны!!! :)


птиц

Вороны здесь и правда впечатляющие и очень наглые. Когда они расхаживают по дорожкам, кося надменным глазом на суетливых туристов, кажется, что им и дела нет до людей. Как бы ни так. Просто момент подходящий выжидают. Пока я шёл к машине, мимо меня тяжело пролетел один из этих разбойников. А в клюве у него (честное слово, не вру!) был здоровенный гамбургер. Сзади доносились вопли ограбленных и злорадный смех зевак. =\ К сожалению, сфотографировать налетчика я сообразил не сразу, добычу на снимке не разглядеть.


ворона с гамбургером

Возможно, это была страшная месть птицы всяким баснописцам, заставившим её расстаться с сыром в пользу некоторых льстивых товарищей?! Кстати, о еде... пора бы и нам пообедать. Только от пернатых сырвятников отойдем подальше!

Удобное место нашлось прямо возле стоянки. При информационном центре на улице сделали отличные скамейки со встроенными столиками. Там мы с аппетитом слопали припасенные с собой сэндвичи и суп из термоса.


пикник на скамеечке

И теперь, подкрепившись, можно отправляться к следующему бассейну Yellowstone.

[VolodyaMV]

Похоже, это был Beehive Geyser. Тогда мне повезло. Увидеть этот гейзер "в деле" считается большой удачей.

Платон мне друг, но истина дороже. Это гейзер из группы Львов

[Boris-Kozyrev]

Насыщенные едой и первыми впечатлениями от гейзеров, мы отправились по внутрипарковому шоссе Grand Loop назад, в сторону западного въезда в национальный парк. Теперь мы намеревались посмотреть, что нам может предложить Средний Гейзерный Бассейн.


Midway Geyser Basin

Судя по количеству машин вдоль обочины дороги, на официальную парковку этого бассейна даже не стоило соваться. Мы без труда нашли подходящее место для нашего Ниссана возле шоссе и отправились к искомым источникам пешком. Тем более что прогулка позволяла спокойно полюбоваться видами.


на подходах к Midway Basin

Здесь протекает Firehole River. Несмотря на огненное название, это самая обычная горная речка с ледяной водой. Но в неё тут и там стекает кипяток из множества источников и гейзеров. Насыщенные минералами и термофильными бактериями, прожигая язвы в каменистых берегах реки, эти потоки врываются в реку, шипя и извергая клубы пара. Зрелище завораживает. Не "огонь и лёд", конечно, но весьма близко к тому.


подземный огонь и вода

Однако не это было целью нашего визита сюда.

Midway Geyser Basin - самый маленький из трех основных гейзерных бассейнов в Йеллоустоне. Большинство гейзеров здесь не слишком примечательны. Но именно на этой сравнительно скромной территории находятся два из крупнейших горячих источников в мире – Excelsior Geyser и знаменитый Grand Prismatic Spring. Последний из них настолько велик по глубине и площади резервуара, что в нём можно было бы утопить несколько двенадцатиэтажек. Это один из самых фотографируемых источников в Йелоустоне. Разумеется, не из-за размеров, а благодаря ярким и насыщенным разноцветным краскам.

Проблема в том, что разглядеть эту красоту не так уж легко. Над обоими источниками, особенно, в такую сырую погоду, стоят густые клубы пара. Гуляя по деревянным дорожкам, мы могли почувствовать себя полноправными "ёжиками в тумане".


парилка

В таких условиях, сама прогулка получается интересная, а вот хорошие фотографии источников сделать почти нереально. Да и разобрать потом на фото, где какой из бассейнов - не так-то просто.


источники вблизи

Кстати, именно здесь (в такую погоду, по крайней мере) деревянные помосты оказались очень скользкими и опасными. Маму пришлось вести под руку. Организаторам бы стоило какие-нибудь поперечные набойки сделать. Тем более что туристы - люди безголовые, и готовы на всё, чтобы поймать удачный ракурс или сделать хорошее сэлфи.


опасные трюки

А между тем, деревянные помосты тут не только для защиты природы от людей (что, конечно, тоже важно, при миллионах-то посетителей). При такой близости подземных вод, да ещё и по температуре близких к кипятку, тут просто опасно ходить, где попало. Вон, здесь некоторые уже догулялись:



Шучу. Но в Йеллоустоне полно гейзеров, названных в память детей и взрослых, погибших в них по неосторожности, особенно, до введения всяческих правил и мер безопасности.

От печальных мыслей и безумных красок приятно отвлечься, любуясь такой обычной зелёной долиной. Трудно поверить, что просто взглянуть в другую сторону достаточно, чтобы пейзаж так резко изменился.



Петлю по настилам мы прошли целиком, и, примерно к 18:00 по местному времени, через мостик вернулись на шоссе. Однако чувство удовлетворения не наступало. К счастью, даже без своих распечаток я вспомнил, что удачные фотографии Grand Prismatic Spring, обычно, делают с окружающих холмов. Раньше многочисленные охотники за кадрами штурмовали окрестные возвышенности в лоб, рискуя схлопотать штраф. Но, в конце концов, Служба национальных парков США поняла, что запреты тут не помогают. Чтобы спасти леса и траву от полного вытаптывания, они решили построить официальную обзорную площадку. Правда, координаты этой смотровой были надежно похоронены в севшем ноутбуке. Но я припомнил, что это место как-то связано с феями.

На навигаторе, примерно в двух километрах от мостика через Firehole River, и правда обнаружилась парковка Fairy Falls Trailhead с многообещающей ниточкой трейла, ведущей обратно, в сторону источников. Мы переехали туда и отправились по тропе вдоль крутого склона, разглядывая многочисленные провалы, небольшие гейзеры и зелень кругом.


тропа фей

Этот несложный трейл тянется примерно 8 км, прежде чем снова выходит к основному шоссе севернее. Но мы, разумеется, ставили себе более скромные цели. И вскоре, пройдя километра полтора, оказались на смотровой прямо над теми дорожками, по которым недавно скользили.



Отсюда можно было сразу понять, почему все так любят фотографировать Grand Prismatic Spring (хотя маме источник не меньше понравился и вблизи). Несмотря на наш непрофессионализм, не избежали папарацци-синдрома и мы.


Grand Prismatic Spring сверху

Впрочем, как бы ни завораживал взгляд этот поразительный источник (а вживую он куда эффектнее, чем на моих фотографиях), мы уделили внимание и роскошному панорамному пейзажу, который отсюда открывался. Без таких обзорных точек я бы не прочувствовал весь масштаб и величие этого природного памятника. Просто ярких красок и отдельных гейзеров мне бы для этого не хватило.



На обратном пути мы наслаждались тишиной, вездесущими бурундуками и младшими сестрами Grand Prismatic — мелкими, но очень симпатичными:



По местному времени было уже 19:30. Но меня продолжало грызть какое-то чувство незавершенности. Так что я уговорил маму бросить взгляд на последний на сегодня участок парка.

[VolodyaMV]

два из крупнейших горячих источников в мире – Excelsior Geyser и знаменитый Grand Prismatic Spring.

Эту фразу я не понял. Excelsior Geyser гейзер, а не источник. Но у вас слово источник специально подчеркнуто. Что вы имели в виду?

[Boris-Kozyrev]

Excelsior Geyser гейзер, а не источник. ... Что вы имели в виду?

Вы, разумеется, правы. Excelsior Geyser в XIX веке был вполне себе гейзером, потом сто лет дремал, а в 1985 году был активен целых два дня. Но сейчас его считают настолько спящим, что в википедии он уже обозначен как "Excelsior Geyser Crater, formerly known as Excelsior Geyser". В принципе, Morning Glory Pool, несмотря на название, тоже гейзер, извергавшийся в 1944 году. В общем, понятно, что гейзеры в Йеллоустоне переходят в разряд "источников" (т.е. резервуаров с горячей водой) и обратно, это не жёсткая классификация.

Для таких чайников, как я, важно было пояснить, что сюда ходят не извержения большие смотреть, а "пруды" огромных размеров и расцветок.

[VolodyaMV]

Но сейчас его считают настолько спящим, что в википедии он уже обозначен как "Excelsior Geyser Crater, formerly known as Excelsior Geyser".

Век живи — век учись.