Форум Винского

**Velena** » 20 дек 2009, 15:32

отличные фотки!
а детки просто прелесть

**LilyM** » 21 дек 2009, 13:48

Ну вот... А я старалась... Из всяких слов полотно повествования вывязывала... Судя по откликам, надо пресекать свои графоманские порывы. Может, ограничиться форматом "Веселых картинок"?

**Newcomer** » 21 дек 2009, 13:58

LilyM писал(а):Ну вот... А я старалась... Из всяких слов полотно повествования вывязывала... Судя по откликам, надо пресекать свои графоманские порывы. Может, ограничиться форматом "Веселых картинок"?

нет, пожалуйста, продолжайте повествование.
ну и картинки тоже

**Drunia** » 21 дек 2009, 14:01

LilyM писал(а):Ну вот... А я старалась... Из всяких слов полотно повествования вывязывала... Судя по откликам, надо пресекать свои графоманские порывы. Может, ограничиться форматом "Веселых картинок"?

Стереотипы. От Вас же все фотошедевров ждут.
В этом свете Вы, возможно, совершили тактическую оплошность. Наверное, стоило выложить отчет вообще без картинок. А вот когда народ бы прочел и стал стучать ложками: "Фотки! Фотки!" - тогда уже и побаловать. А то, понимаешь, взяли привычку вместо основного блюда сразу десерт в рот запихивать.

**VladimirD** » 21 дек 2009, 14:12

LilyM писал(а):Ну вот... А я старалась... Из всяких слов полотно повествования вывязывала... Судя по откликам, надо пресекать свои графоманские порывы. Может, ограничиться форматом "Веселых картинок"?

LilyM! То, что вы старались, и делали это для нас - мы видим и ценим))). Правда.
Отчет просто замечательный (о фото я уже говорил).
Продолжайте в том же духе. Очень ждем крови и слез.
Про-дол-же-ни-я!!!

**andruhenc** » 21 дек 2009, 14:20

Ага!! Наоборот любое хорошее повествование + фото это уже Зер Гуд))) Одни фото это просто фотоотчёт. Это не так интересно, как эмоциональный отчёт с эмоциональными фотографиями

**LilyM** » 21 дек 2009, 17:59

Всем спасибо за поддержку! Очень тронута.
VladimirD, за Chateau Lafite Rothschild - отдельное спасибо!
________________________________________________
Продолжаю.

29 сентября
Puno

На этот день была намечена довольно интенсивная программа. Утром выехали в крепость Силлустани. Такси поймали быстро. Машина, крепкая на вид, оказалась довольно хлипкой в дороге. Больше 40 км/ч не тянула. Долго ли коротко ли, до цели доехали. Унылые руины сиротливо темнели, плетясь вокруг холма.

Перу - Боливия: и кровь, и слезы, и восторг ... (трафик)

Живописно только озеро Умайо, неожиданно возникающее перед взором в конце тропы: когда разочарование местом достигает апогея, вдруг выходишь к водной глади с круглым островом в центре. И понимаешь, что все-таки есть здесь чем порадовать глаз.

Compañero, опытный фотоохотник, разглядел диких куев. С его терпеливой помощью и мне удалось высмотреть в пожухлой траве сереньких, похожих на упитанных крыс, с толстенькими жопками (без розовых голых хвостов) грызунов.
На обратном пути притормозили у местного крестьянского подворья. Их там несколько однотипных. Смахивает на потемкинские деревни, но живописно. Подворье состоит из четырех строений – два прямоугольных и два круглых в сечении. Все это объединено каменной оградой с арочным входом.

Когда мы остановились, навстречу мне вышла хозяйка с малышом на руках и двумя детишками, вьющимися вокруг ее ног.

Проводили меня в усадьбу. Мы уже начинали ощущать цейтнот, и попутчик мой предпочел коллективное (с таксистом) отравление никотином осмотру местности… Чтобы не заставлять его долго скучать, обежала хозяйство легким аллюром, осмотрела поверхностно. Оказалось, кроме упомянутых четырех строений было еще пятое – маленький, но основательный домик для куев. Так вот где ты живешь, деликатес перуанский!

Призвел впечатление жилой дом. Семья из двух взрослых и трех детей живет в комнате 2х2 метра. Стена с входной дверью; справа и слева от входа две лежанки от стены до стены; у четвертой стены между лежанками маленькая каменная печь, похожая на буржуйку. Лежанки – это каменные постаменты высотой до колена, на камне слой соломы, сверху соломы пара шкур ламы, и завершает конструкцию несколько шерстяных одеял.

...Дети были счастливы подаренным им игрушкам (одна из которых на удачу оказалась музыкальной), мамаша – радости детей, я – тому, как тепло меня здесь приняли, таксист – сигаретам Compañero. У Compañero видимого повода для радости вроде бы не было, но он тоже не выглядел грустным… В прекрасном расположении духа двинулись дальше.

Следующим пунктом программы были соломенные острова на озере Титикака. Многие писали на форуме, что это чистый развод туристов, но при этом иллюстрировали такми вкусными фотографиями, что все равно хотелось посмотреть.
На причале в Пуно царила монополия. Всех, ступающих на причал, встречал мордатый коренастный мужик. Мы ориентировались на цену на привадо-тур в 60 солей, однако он нам предложил выложить вдвое больше. Мужик сопровождал нас неотступно. Капитаны кучкой стояли в сторонке и наблюдали за переговорами; возможности поговорить напрямую с кем-либо из них не было. Попытались достичь какого-то консенсуса с мордатым мужиком, но безуспешно. Вместо обсуждения он аккуратно проводил нас к кассам на коллективный катер. В условиях такой диктатуры материально поощрять мофиози совершенно не хотелось, но и желание увидеть соломенные острова еще теплилось. Пришлось довольствоваться эрзацем - “коллективо”. Коллектив собрали довольно быстро и не слишком многочисленный – человек восемь, иностранцы - мы с попутчиком и молодая пара испанцев.

Ну а дальше – дежурный фарс, многократно описанный в отчетах. Доплыли до плавучего острова, всех рассадили кружочком и прочли лекцию о том, как все тут устроено, сдобрив ее дежурными шутками про перуанскую Тити и боливийскую Каку. Перуанские туристы отзывчиво смеялись. Мы с тоской, местные обитатели с вялой надеждой ждали окончания презентации.

Островитян было даже жаль: изо дня в день годами слушать текст одной и той же песни… Захотелось их материально утешить, но они не дали повода: ассортимент сувениров не отличался разнообразием, все было уныло уродливо…

Через некоторое время всех согнали в соломенную лодку. Идти туда желания не было: убогое сооружение, похожее на траченый молью, местами замшелый, в целом основательно тронутый тлением большой сувенир. Но раз надо... подчинились. Минут через пять благополучно переплыли к другому острову. Оказалось, что за это сомнительное, а нежелательное так точно, удовольствие мы должны были еще и заплатить дополнительные деньги.

Второй остров оказался круче первого – уже чистой воды развод: ничего, кроме ресторана там не было. Шалаш-ресторан, шалаш сувениров, несколько пластиковых столов и пластмассовых кресел под пластиковыми же зонтиками на соломе. Никто из туристов нашей лодки не был голоден и трапезничать не собирался. Спрашиваю капитана, когда отчаливаем. “Через полчаса”, - отвечает и галопом сваливает. Вскоре начинается холодный дождик в сопровождении ветра. Тоска многократно усиливается. Делать здесь, ровно как и смотреть, абсолютно нечего. Цветной пластик на соломе резал дисгармонией глаза. Уже ощутимо холодно и промозгло сыро. Вскоре отправится второй и последний автобус в Боливию… Упрашиваю все, изредка причаливающие, суда забрать нас с собой в Пуно. Но категорический отказ – “привадо-тур”. Мы мерзнем и мокнем… Наконец, минут через сорок насытившийся где-то в глубоких недрах кухни ресторана капитан появляется у лодки. “Отправляемся?!!!” - кидаюсь к нему я… Нет еще. И начинают с сыном вычерпывать воду со дна нашего корыта. Оно еще и дырявое!!!

Наконец, погрузились. Капитан оттолкнулся от острова. Мы плавно отчалили метров на сорок. Сын дернул за веревочку мотора, тот отделался суровым молчанием… Еще одна, другая, N-я попытка… С тем же успехом. Капитан отсоединил две каких-то трубочки, и в очередь с сыном стали то дуть в них, то отсасывать. Мотор хранил невозмутимое молчание. Минута капала за минутой… Очень медленно… Мотор не заводился, капитан не пытался ни сменить тактику, ни связаться с внешним миром… Перед глазами невольно всплавали картинки 15-минутной давности - капитан и сын вычерпывающие ведрами воду из этого худого таза... Через полчаса дрейфа в тоскливо-серых в этот день водах Титикаки у испанца сдали нервы, он подошел к ленивым мученикам, энергично поколдовал пару минут над мотором. Мотор благодарно чихнул и нехотя заработал. По салону пролетел вихрь облегченных вздохов. Мы, наконец, тронулись. Конечно, последний автобус в Боливию уже ушел.

Договорились с таксистом, с которым добирались из порта до гостиницы за 3 соля (я раза три переспросила, не веря своим ушам, не представляя, что за такие деньги возможно просто открыть дверцу своего авто), за 25 долларов доехать до боливийской границы. Подъезжаем к центру приграничного поселка Yunguyo, и таксист заявляет, что дальше можно добраться на местном такси. Нет, мужик, так дело не пойдет! Нет границы – нет денег. Он как-то не сразу понял, о чем речь и поначалу даже собрался, было, помочь выгрузить вещи. Но потом до него все-таки дошел простой постулат: платить не на границе мы не намерены. Клянчил дополнительно 10 солей, был решительно послан в известном направлении и таки доставил, куда надо. От места разборок до границы оставалось две минуты езды. Зачем было затевать глупые бесперспективные разборки, осталось загадкой.

Пограничные формальности были пройдены довольно быстро, но отнюдь не легко. Жизнь вслепую оказалась тяжела. Анкеты, которые необходимо было заполнить, напечатаны пятым кеглем (обычно им принято печатать только инструкции к лекарствам и косметике). Шанса прочесть это без забытых в машине очков, да еще в условиях сумеречного освещения, не было ни одного. К сожалению, Compañero из языков знаком только с русским. Чиновники погранзаставы были очень заняты тщательным разглядыванием потолочной паутины и помочь отказались категорически. Ощущение полной беспомощности было не из приятных. Чуть было не лишилась душевного спокойствия... Помогла невозмутимость Compañero. Он добавил в свой драматичный баритон бархатные басовые обертона, и они подействовали на меня как успокоительное и взбадривающее одновременно.

Перуанский погранец, узнав, что мы русские, сбегал в закрома своей родины и принес несколько наших червонцев. Думала, похвалиться экспонатами нумизматическо-бонистической коллекции, оказалось - продать за соли. Выездные штампы еще не были поставлены, пришлось выворачивать карманы в поисках мелочи.

Боливийцев миновали совсем без впечатлений.
Еще 15 минут на такси и мы уже на боливийском берегу Титикаки в курортном городке Копакабана. Остановились в отеле Mirador (single 65 боливанов). Большой, чистый и аккуратный. Однако, общее запустение и угрюмость персонала не позволяют назвать его уютным. И все же на любую угрюмость можно закрыть глаза за великолепный вид из окна номера на Титикаку. Особенно с верхних этажей. Compañero со своим невесомым рюкзаком вспорхнул на 3-й этаж, а мне с чемоданом повышенной солидности пришлось на первом приземлиться. Здесь же чудесный вид на озеро был несколько опошлен попадающими в зону видимости застиранно-серыми отельными полотенцами, развешанными для просушки перед окнами.

Освободившись от багажа, почистила перышки и распушила гаржетку. Вышли прогуляться по вечерней Копакабане. Сердце заулыбалось от ностальгии. Копакабана – это катмандинский Тамель в миниатюре: сплошные ряды сувенирных лавок, отелей и ресторанов. Только без людского муравейника. И большая часть здешней тусовки - это растаманы.

Прошли почти всю местную Тверскую, здесь она называется улицей 6-го Августа, в поисках чего-нибудь, похожего на банк. Начали свыкаться с мыслью, что менять деньги таки придется у тетушек, не внушающих доверия. Тут молодая, одинокая и весьма миловидная француженка, не устояв перед обаянием моего попутчика, и воспользовавшись очевидно читавшимся на наших лицах огорчением, подошла и спросила, чем она может помочь. Ее поджидало разочарование, а меня тихое удовлетворение – mi Compañero de viaje не говорил по-английски. Судя по смущенной улыбке на мужественном лице, огорчалась не только француженка… Девушка, уже несколько дней расслабляющаяся в Копакабане, подтвердила наши догадки. Банков здесь нет. Compañero заставил тетушку-валютчицу поменять 3/4 полученных купюр; с такой ветхостью денежных знаков он встретился впервые. А я еще не забыла непальские банкноты, здешним боливанам предстояла долгая трудовая жизнь, чтобы достичь уровня непальских рупий...

Поужинали хоть и в большом, но уютном ресторане. В зале на полторы сотни посадочных мест мы были единственными посетителями. Рядом с приземистой толстобокой печью-камином было по-домашнему тепло. Отведали титикакской тручи (в словаре переводится как форель, но мы ели ее несколько раз и всегда это была рыба с белым мясом. Рыбаки и ихтиологи, помогите разобраться!). Вкусная, но довольно субтильная. По инерции попросили Кускенью, но официант нам обиженно ответил, что за этим – на другую сторону Титикаки.

30 сентября
Copacabana

Небо затянуто беспросветной хмурью. Титикака опять безотрадно свинцовая в мрачных серых морщинах. Отправились познакомиться с городком в сторону местного кафедрального собора. Catedral понравился.

На паперти:

Маленький скверик перед собором оказался оживленным перекрестком для копакабанцев. В таких местах время для меня перестает существовать - наблюдать за людьми сквозь видоискатель могу часами... Но Compañero бдительности не терял. Увидев, что небо, наконец, обретает долгожданную голубизну, и появляется шанс увидеть Титикаку во всей красе, он отправился на побережье. Договорились встретиться в час икс у воды.

Боливийские страсти:

Когда отвлеклась от фотоохоты, обнаружила, что вокруг скверика – настоящий шляпный Эдем. Купила пару шляпок. Надо было больше! Такого обилия и разнообразия мы не видели потом нигде!

Из-за шляпок опоздала на рандеву. Попутчик, прости! До сих пор совесть мучает… Хотя Compañero у озера не выглядел огорченнам. Видимо нереальная красота озера позволяла не обращать внимания на бытовые мелочи… Или он радовался наконец-то обретенному одиночеству?

Разведала цену на 2-часовой привадо-тур - 150 боливанов. Устраивает. Уже было время обеда. Решили перед прогулкой перекусить. Выбрали довольно аккуратненький небольшой ресторанчик без избыточной роскоши интерьера. Впрочем, этот аскетизм не влиял на цены - они были такими же, как у соседей. Compañero ограничился сэндвичем, а я заказала стандартное туристико-меню. Принесли под видом супа нечто мутное с неопределенным генезисом, а в качестве основного блюда - два рыбьих хвостика и позавчерашний холодный рис. Такой ужас в ресторане мне подали первый раз в жизни. И это в городке, где предложение существенно превышает спрос! Пришлось пить пиво в сопровождении орешков из собственного стратегического НЗ.

Дружно решили остров Солнца пропустить. Трекинг под солнцем не привлекал. Да еще я начиталась на форуме LP о случаях неоднократных покусов туристов островными собаками этим летом, и дальнейших мытарствах покусанных по больницам в поисках возможности уколоться от бешенства. Уколами траблы не ограничиваются. Еще существует какой-то карантинный режим – в течение карантина ты не можешь покинуть страну, где тебя покусали. Поэтому я была рада, узнав, что и у Compañero остров Солнца не включен в список must see.

Договорились с капитаном о 1.5-2 часовой прогулке вглубь Титикаки. Он пообещал заехать еще и на маленький соломенный остров. Оказывается и здесь знакомы с перуанским know-how.
На нашем кораблике была верхняя палуба. Ее то мы и оккупировали. Как только отчалили, душа наполнилась восторгом – бескрайняя пронзительная глубочайшая синева и никого вокруг! Наверное, это были самые счастливые два часа моего путешествия. Мы видели и более красивые, и более впечатляющие пейзажи, но такую абсолютную наполненность счастьем я ощутила только здесь...

Боливийский соломенный островок – тоже чисто туристический, но там как-то по-домашнему уютно, было ощущение, что ты в гостях, а не в балагане.

Обитало там три женщины разных поколений. Младшая покачивалась в лодке, меланхолично наблюдая за моими прыжками и присядкой в попытке сделать приемлемый портрет.

Мамаша наотрез отказалась фотографироваться и спряталась в шалаше. А там так чудесно падал свет из дверного проема, что я от огорчения категоричным отказом чуть было не растеряла свое восторженное настроение. Но легко уговорила бабушку зайти в шалаш под это волшебное освещение и попозировать. И ощущение счастья осталось при мне…

К островку были пристегнуты садки для развода тручи.

В них паслись тучные стаи рыбы. В воде труча более округла, чем на тарелках…

В четыре часа на такси отчалили в Ла Пас (300 боливанов). В багажник машины к нам подсел сын-подросток таксиста.
Дорога опять радовала глаз замечательными пейзажами. Сначала ехали вдоль озера. За гладью воды вскоре начали возвышаться горы, а затем и заснеженные вершины.
Немножко пощекотала нервы паромная переправа машины. Но чуть впереди покачивался на волнах паром с грузовиком, и внушал надежду на благополучный исход – грузовик был существенно массивнее нашего скромного пикапа, даже с учетом дополнительного пассажира в нашем багажнике.

Когда проехали озеро, краски окружающего мира потухли. Сиротливо темнели невозделанные поля и понурые селения. Деревенские дома построены из кирпичей, сделанных из навоза, без архитектурных излишеств, штукатурки и раскраски. Поэтому деревни - цвета строительного материала. В той же гамме была и масть огромных свиней, которые паслись в полях, будучи привязаны веревками к колышкам, как у нас телята или козы. Если говорить о цвете животных, то он идеально соответствовал термину “гнедая”. Но гнедая свинья, пожалуй, слишком смело даже для форума Винского...
И оживляли пейзаж только яркие юбки тетушек в коричневых котелках, которые гнали скот с каких-то далеких пастбищ домой.

Ближе к Ла Пасу снова появились горы, увенчанные ледниками. К сожалению, красотами пришлось любоваться молча. Compañero de viaje прикорнул на заднем сиденье. Отдала ему в качестве подушки свою толстую флиску. Но, смотрю, он дремлет, закутавшись в нее. Я обеспокоилась. И не зря. Когда, наконец (около четыре часов дороги), добрались до Ла Паса, жар пыхал от него за версту, ноги держали плохо, рюкзак поднять был не в состоянии. Как назло, таксист-копакабанец никак не мог разобраться в одностороннем движении в центре города. Сначала остановился и предложил пару оставшихся кварталов пройти пешком. Вверх. На высоте 4000 метров с багажом. Спасибо, решительно нет. Таксист сделал три размашистые попытки подъехать к гостинице и все же не смог. Пришлось ему самому пешком нести рюкзак Compañero до гостиницы.

Бронировала hostal El Solario, с лестной оценкой упоминавшийся в отчете одного из форумчан. В здании на первом этаже находится турагентство, а гостиница – на втором. Оставила Compañero с вещами на диванчике внизу, пошла взглянуть на комнаты. Администраторы встретили дружным спевшимся дуэтом “мест нет”. “Но я бронировала!”. “Ну, тогда есть”. “Хотелось бы посмотреть…” Впервые, но досадно не вовремя, я ошиблась с гостиницей. El Solario оказался ниже допустимых для нас стандартов. Номера без окон, белье грязное, удобства на этаже... Чтобы воспользоваться этими удобствами, нужно иметь либо резиновые сапоги, либо треккинговые ботинки, но не сетчатые кроссовки, в которые я была легкомысленно обута…

Compañero остался с багажом в холле этого клоповника, а я побежала в ночь на поиски ночлега. Мне показалось, что жар у Compañero достиг такого уровня, что только титаническим усилием недюжей воли он сохраняет сознание.

Невезуха продолжала преследовать. От El Solario я повернула налево, обошла встретившиеся пять-шесть осталей и все они были не лучше El Solario. Пришлось вернуться к исходной точке и повернуть в сторону la calle Sagarnaga. Через несколько метров увидела симпатичную гостиницу. Eva Palace Hotel. $28 за сингл с завтраком. (Завтраки оказались традиционно для этих мест аскетичными, мы от них потом отказались, и цена стала $25). Отель новый, номера очень просторные, уютно меблированы, приятный вид из окон на церковь Сан-Франциско и Кафедральный Собор на заднем плане. Администратор отрядил со мною мальчика, который помог транспортировать наши вещи из El Solario. Compañero с трудом нес самого себя. Его пылающее тело освещало нам путь...

Сбегала в аптеку за жаропонижающими. Фармацевты здесь предельно доброжелательны и опытны - поняли, что мне нужно, с полужеста.
___________________
Навигация по отчету: Арекипа – Арекипа (ч. 2) – Колка – Чивай – Кабанаконде – Силлустани – Урос – Копакабана – Ла Пас – Солар Уюни. Лагуны – Уюни – Сукре - Ла Пас – Куско – Мачу Пикчу – Писко – Паракас – Баллестас

**Col. Nemo** » 21 дек 2009, 18:20

Колоритнейшие персонажи попадаются!
Однако я начинаю переживать за Компаньеро. Название отчёта только усиливает переживания. )))
... и фоток он своих не демонстрирует
Продолжайте, пожалуйста.

**niko33** » 21 дек 2009, 20:04

Да живой я Отделался сравнительно легко,потерял 12 кг, наверное лишними были

**LilyM** » 21 дек 2009, 20:36

niko33, ну вот! Разрушил всю интригу

**VladimirD** » 21 дек 2009, 20:38

LilyM писал(а):ну вот! Разрушил всю интригу

Так шо??? Крови уже не будет?

**niko33** » 21 дек 2009, 20:49

Будет, все впереди

**LilyM** » 21 дек 2009, 20:51

Да, VladimirD, придется мне поторопиться с кровью, пока Compañero кирзовыми сапогами не затоптал нежные всходы моего рассказа...

1 октября
Ла Пас

Жар у Compañero к утру спал незначительно, и выходить в город он не планировал. Однако, узнав, что я собираюсь на рынок ведьм, не устоял перед соблазном. Жили мы не далече: квартал вверх и пара кварталов по горизонтали. Но этот короткий путь нам дался с большим трудом. Не только сбивалось дыхание и учащалось сердцебиение, но и было изумившее меня ощущение, что за ночь мышцы сдулись до нуля. Я была готова к проблемам с дыханием и сердцем, но не с мышцами. Compañero, качок со стажем, быстренько ликвидировал пробел в моих познаниях: прочел экспресс-лекцию на тему “Тотальная ишемия органов как катализ метаболических реакций, приводящих к остановке энергообеспечения мышечных тканей”. Времени на это было предостаточно – чтобы восстановить дыхание, приходилось останавливаться после каждых трех шагов.

Долго ли, коротко ли, дошли и глазам своим не поверили – обычная улица с сувенирными лавками. Да, над кое-какими прилавками среди прочего скучного, изрядно пыльного товара висели сушеные зародыши лам. Но и только. Мы увидели торговок таких же пыльных, как их товар, и еще более сонных, чем в лавках на соседних улочках. Ведьмами не пахло. Откуда восторги в отчетах? Откуда те фото? Да, фотокамеры в умелых руках способны творить чудеса, а туристы с развитым воображением - слагать легенды… Для нас же этот поход оказался чистой потерей не только времени, но и скудных физических сил. Их не осталось совсем. Пришлось вернуться в гостиницу.

Высота 4000 метров в условиях загазованного выхлопами города оказалась критичной. У меня тоже стремительно поднималась температура, начался сухой кашель. И все это сопровождалось жестоким поносом. За 1.5 часа в унитаз улетел весь рулон гостиничной туалетной бумаги. (Анжела, спасибо! Благодаря тебе в чемодане имелись стратегические запасы). Брезгливые, извините. Про ускорение метаболизма в условиях высокогорья я читала, но что это проявляется так жестко, для меня было неожиданностью. Как и для моего Compañero...

Температура тем временем заскочила за 40 градусов. Щеки пылали так, что мне казалось, вот-вот, прямо сейчас в них лопнут кровеносные сосуды, и кровь брызгами оросит номер… Часы проходили в метаниях между унитазом и попытками согреться под ворохом одеял.
Через несколько часов температура спала до 39. Надо было выходить в город пополнить запасы воды и перекусить. Хотелось чего-нибудь легкого – диетического супчика или бульона. Тактические ошибки продолжали преследовать нас. Вместо того, чтобы потихоньку ползти вверх по туристической calle Sagarnaga, мы пошли в сторону avenida Mariscal Santa Cruz, прочесали несколько кварталов, свернули в сторону центральной площади, обошли несколько кварталов вокруг улиц Potosi и Mercado… Встретить удалось только несколько кафе с плюшками и местный аналог Ростикса с куриными сухарями и огарками. Надежда попить супчика угасала… Наконец, удалось отыскать ресторан. Но судьба была безжалостна: располагался он на четвертом этаже торгового центра, не обремененного ни лифтом, ни эскалатором… Восхождение на четвертый этаж было для меня в этот день в этом месте сродни покорению Эвереста...

…Вечером нам принесли заказанные накануне билеты на автобус до Оруро и на поезд Оруро-Уюни. Выезжать в нашем состоянии было страшно, но и отказываться от Уюни мы не были готовы.. Больше всего волновало наличие/отсутствие baño на борту автобуса.

2 октября
Ла Пас - Уюни

Baño на борту не оказалось, но доехали до Оруро без эксцессов. Вместо предполагаемых по расписанию трех часов, мы ехали 4.5. Последние 1.5 часа для меня прошли в нервном покусывании губ “успеем – пролетим мимо”. Успели. Вагон поезда оказался очень комфортным. Возможно нам повезло с погодой, но ни жары, ни пыли, описанных в отчетах, мы не наблюдали.

Обслуживание было тактичным. Что-то поесть-попить продавали, чем-то кормили бесплатно. Однако я все это наблюдала сквозь пелену тумана. Как только поезд тронулся, что-то во мне случилось: одномоментно я ощутила сразу три стремительно надвигающихся состояния: сердце останавливается, сознание теряю и рвотный позыв. Почему-то последнее напугало меня больше всего. Представила в красках и запахах себя, лежащую без сознания во вчерашнем супчике, и в панике кинулась искать герметичный пакет. Пакет не нашла, но панической суетой удержала сознание, в обморок не упала. Измерила давление – было 20 на 40 и пульс 140. Продиагностировала Compañero: лучше, но не намного - давление 60 на 80, пульс 140. Без сомнений, нас накрыла горная болезнь.

Вагон был полупустой, мой добрый Compañero пересел в соседний ряд, и 7 часов до Уюни я провела, лежа в зомбической полудреме.

В Уюни нас встретила Грегория. Перед поездкой был проведен тендер на право организовать для нас тур по соляру. Разослала письма по списку в отчете tkv, в том числе и в небезызвестный Андреас-тур. Ответили половина претендентов. Победили в конкурсе El Deserto и Expedia с минимальной ценой 500$ за 4-дневный привадо-тур. Андреас после упорного торга опустил цену до 520, но отчет Sharmen не способствовал продолжению диалога с ними. Мы решили рискнуть и отдали предпочтение пока неизвестному на форуме AWD El Deserto за оперативность реагирования и грамотность писем. Грегория - хозяйка El Deserto.

Сначала мы дошли до аппетитно описанной в Rough Guide ближайшей гостиницы. Мест не было. На наше счастье предусмотрительная Грегория приехала на джипе. С нашей горняшкой без машины нам пришлось бы туго. Продолжили поиски уже на колесах. Объехали весь мой список гостиниц и осталей, составленный по описаниям в RG и LP. Либо аншлаг, либо нет синглов (или хозяева не хотели предоставлять даблы под синглы?). Потом Григория начала объезд известных ей отелей... Надежда на ночлег умирала... Подъехали к темному зданию. На нас мрачно взирали черные окна. Зачем мы тут тормозим? Очевидно, что жизни здесь нет. Грегория решительно позвонила. Молчание. Еще более решительный звонок... Наконец, со второго этажа долетает легкий скрип и открывается неосвещенное окно. Присмотревшись, различаю в темноте силует круглой головы в папильотках. Десять минут экспрессивного женского диалога, неподвластного моим зачаткам испанского, и дверь открывается...
Чистые, аккуратно меблированные номера с baño privado (65 боливанов сингл со скромным завтраком, 60 - без). Они располагались на галерее, идущей по периметру внутреннего крытого дворика. Почему-то номера нам дали не рядом, а напротив друг друга через патио, хотя мы были единственными постояльцами.

Мы не знали, как будет развиваться наша горняшка, сможем ли поехать в запланированный тур. Поэтому договорились с Григорией встретиться утром, решить, как быть дальше. Григория сказала, что больница здесь есть и, если потребуется, отвезет нас туда. На этой грустной ноте и расстались.

У меня снова температура подскочила выше 40, снова унитаз призвал на вахту… Так и металась всю ночь между теплым одеялом и холодной baño в сопровождении изнуряющего кашля… В полете любуясь в зеркало своим в багрец и пурпур окрашенным лицом, размышляла, треснут таки щеки или обойдется…

...А в это время в номере напротив у моего Compañero носом пошла кровь. Чтобы оно не мешало, он заткнул нос ваткой и задремал. Во сне к нему в гости пришли местные духи и сурово молвили: “Витя, шел бы ты отсюда! Нечего тебе здесь делать! Не нужен тебе Соляр!” “Не фига! – решительно отвечает Compañero – Я такой путь проделал! Никуда я отсюда не уеду!..”. И приходит в себя. Лежит в луже крови со ртом, наполненным ею же. Пока он был в забытьи, кровь пошла горлом… Compañero мрачно задумался… Если отключится еще раз, кто знает, очнется ли… Собрал остатки сил и пополз к моему номеру писать завещание. Путь не был близким – предстояло преодолеть половину периметра патио. Стучался, стучался… Никто ему не открыл.

У меня проблемы со сном: уснуть - не всегда выполнимая миссия, но проснуться от малейшего шороха - это гарантировано. Если я не слышала своего Compañero, значит и сама потеряла сознание...
___________________
Навигация по отчету: Арекипа – Арекипа (ч. 2) – Колка – Чивай – Кабанаконде – Силлустани – Урос – Копакабана – Ла Пас – Солар Уюни. Лагуны – Уюни – Сукре - Ла Пас – Куско – Мачу Пикчу – Писко – Паракас – Баллестас

**andruhenc** » 21 дек 2009, 23:01

Да ужжж!!! Даёте братцы))) Просто классический опус про горняшку и неправильную акклиматизацию... мде((( Спешка в этом вопросе может элементарно убить. Портреты - хороши

**tutovka** » 21 дек 2009, 23:28

О! вот и второй участник путешествия! рада за вас, что у вас всё завершилось благополучно, как я понимаю! жду продолжения рассказа

**Agafa P.** » 21 дек 2009, 23:46

LilyM, а я все сижу и жду продолжения карнавала в Венеции... И тут случайно наткнулась на это пиршество для глаз!
Первым делом посмотрела фотографии. На форуме много людей, которые любят снимать, умеют это делать...
Но по-настоящему талантливых все-таки единицы. Для меня вы - одна из них.

Ну, а теперь и с текстом уже, вдумчиво посмотрю еще раз

**marion1** » 22 дек 2009, 19:21

Познавательный рассказ о правилах горной подготовки в высокогорные районы. Снимки очень у вас красивые

**LilyM** » 23 дек 2009, 22:20

3 октября
Уюни

Раннее утро, погожее и свежее. Организм в смятении: и сердце трепыхается, и лапы ломит, и хвост отваливается. Даже попытка открыть глаза вызывает одышку.
К традиционному выражению уверенного спокойствия на лице у Compañero примешивается легкая грусть. Позвонила в страховую компанию (по возвращении узнала, что за этот звонок МТС списала около 80 баксов). Заехала Грегория, и вместо Соляра мы поехали в больницу. Уездный эскулап сначала поставил мне диагноз бронхит-трахеит. Легкие чистые, успокоил он. У Compañero кашля не было. Лекарь заглянул в горло… Чисто… Потом задумался и достал тонометр. 70 на 110, но пульс 140. “Кислородное голодание!” – осенило его. Тогда он решил проверить и мое давление. 60 на 90, но пульс не прощупывался. Доктор сделал пять попыток на разных руках. “Error” - выдавал настойчиво прибор. “Кислородное голодание!”, - догадался врач.
Описанных в отчетах экспресс-анализов, позволяющих быстро и точно определить уровень кислорода в крови, в Уюни не делают.
“Нужен кислород… - печально молвил грустный доктор – Но у нас как раз сейчас его нет…” Мы растерянно внимали. “Ну, подождите немного…”, - меланхолично продолжил врач и медленно задумчиво куда-то удалился.
...Через 20 минут мы лежали под кислородными масками в больничной палате на кроватях, не обремененных пастельным бельем. Я дышала и размышляла, сколько и каких насекомых вместе с кислородом унесу отсюда.

Прием у врача, кислород, жаропонижающие, противокашлевое и обезболивающие – все вместе обошлось нам в 50 баксов за двоих.

Посовещавшись, решили завтра посмотреть хотя бы Соляр – покидать Уюни, не доехав 20 километров до мечты, мы были не в силах. Если обойдется без сердечных приступов подобных тому, что был в поезде (про кровотечения горлом я тогда не знала, Compañero раскололся лишь недели через полторы), то продолжим путь, если будет худо, вернемся, и Грегория обещала в счет проплаты транспортировать нас в Потоси. А пока заплатили за 3-дневный тур с условием, что в машине будет достаточно кислорода на нас обоих на 2-х разовое ежедневное питание им в течение прописанных доктором 20 минут.
Остаток дня проболели в нумерах.

4 октября

Утром, тщательно затарившись туалетной бумагой, отчалили, наконец, в сторону вожделенного Соляра. С агентством мы не ошиблись. Водитель Карлос был предупредителен, внимателен и заботлив. На маршруте не густо с гостиницами; чаще в отчетах поминаются продуваемые ветрами бараки. Карлос же обеспечивал нас вполне комфортным жильем – синглами с baño privado, что в нашем случае было жизненно важно. Все, что мы намечали, мы посетили и в выбранной нами последовательнсти. Приятным бонусом для меня был полнокровный упругий баритон Карлоса.

Кухарка Нати - молчаливая мышка-нарушка с застенчивой улыбкой и неизменными спицами в руках. Но в своем деле она была Марьей-искусницей - готовила невероятно быстро и вкусно. Меню, хоть и было предварительно расписано Григорией и согласовано с нами, но все равно приятно удивляло. Не буду пополнять книгу боливийских сказок и легенд рассказами о бланманже на соляной пустыне, но свежеиспеченные бисквиты к завтраку Нати нам подавала...

Соляр. Конечно, мы его видели на многочисленных фото. На прекрасных фото. Но реальное зрелище все равно потрясло. Адреналин захлестнул тело и сознание. Никакие фотографии НЕ передают его красоты. Мои же снимки – полный провал. Надышавшись поутру кислорода, полагала, что пришла в относительную норму. Но, вернувшись домой и взглянув на то, что там наснимала, я осознала в полной мере, насколько была больна!

Дежурная остановка у соляного отеля:

Про кактусы на острове Пескадо уже все написано. Отчетливо представляешь, что увидишь. Тем не менее, реальность радует.

У кассы Пескадо на завалинке из стволов вековых кактусов познакомилась с меланхоличным boliviano, оказавшимся водителем другой тургруппы. Пришлось побыть психотерапевтом – в ответ на его жалобы на тоскливую боливийскую жизнь, рассказала, что в условиях холода и беспросветной октябрьской серости у россиян больше оснований для осенней депрессии… Порадовалась, что нам в водители достался оптимист и жизнелюб Карлос.

Чувствовали себя немножко лучше, чем накануне, и решили продолжить тур.

Устроив нас во вполне приличный осталь, Карлос свозил меня в местную больничку, полежать под кислородом (7$/30 минут). Compañero от допинга отказался.

5 октября

Глотнув кислорода с утра, отправились к лагунам, по пути заезжая в места скопления горных пород различной плотности и потому разнообразной степени оказанного влияния веков и ветров. Фантастически красиво. Целый день восторга.

На перекрестке:

И мы видели это дерево

Лагуна Колорада

Долина Дали.

Вечером Карлос притащил гигантский баллон кислорода (в этом поселке больницы не было). Он оказался пуст на 97%. Стало понятно, почему добрый Карлос возил меня по больницам Альтиплано…

6 октября

Несмотря на регулярную подпитку кислородом, горная болезнь продолжала угнетать организм. В этот день съездили к Лагуне Верде и гейзерам, но уже не осталось сил не только обдумывать выигрышные точки съемки, но и просто на радоваться их красотам... Не отходя от джипа, держась за Карлоса, сдела несколько протокольных фото общим планом:

Сегодня узнала, что Compañero был не так болен как мне казалось. Я увидела его фото гейзеров! Надеюсь, он порадует ими и читателей этой ветки.

Потом было очень долгое утомительное возвращение в Уюни.

Унылый монотонный каменистый пейзаж освежал легкий мелодичный стеб Manu Chao. Карлос, спасибо за ненавязчивую дискотеку!

На следующий день мы планировали ранним утром выехать в Потоси, посмотреть город и шахты до заката и вечером добраться до Сукре. Обсуждая с Грегорией цену на такой трип, консенсуса не достигли. Она категорически отказалась от части пути Потоси-Сукре, нам же не хотелось на переправе менять лошадей. В процессе переговоров узнали важную новость: Григория показала нам официальное уведомление о начинающейся завтра в Потоси забастовке. Будут перекрыты все окрестные дороги. Выезжать надо не позже 6 часов утра. Мы как раз на это время и планировали старт, поэтому не огорчились.

Довольно быстро нашли в городе такси на завтрашнюю поездку (1100 боливанов). Условились с водителем встретиться в 6 утра и отправились отдыхать.

Только я почувствовала легкие шаги Морфея, как раздался тяжелый стук в дверь...
___________________
Навигация по отчету: Арекипа – Арекипа (ч. 2) – Колка – Чивай – Кабанаконде – Силлустани – Урос – Копакабана – Ла Пас – Солар Уюни. Лагуны – Уюни – Сукре - Ла Пас – Куско – Мачу Пикчу – Писко – Паракас – Баллестас