Немного Питера, Кронштадт, "петербургские Кижи" и крепость Орешек

[savl1]

Немного Питера, Кронштадт, "петербургские Кижи" и крепость Орешек


19-21 июля 2023 г.


Здравствуйте, друзья! Ещё пару лет назад я не собирался в Питер, как сейчас говорят, от слова "совсем" - за почти 15 лет сознательных самостоятельных путешествий он меня не "позвал" ни разу; более того, я чувствовал какой-то барьер между ним и собой. Но обстоятельства меняются, и только не очень умный человек делает вид, что не замечает этого и стоит на своём, несмотря ни на что, вместо того, чтобы подстроиться под ситуацию и использовать её для расширения своего представления об окружающем мире.

Я, конечно, тоже не считаю себя очень уж умным (ну если только иногда, местами и временами:)), но стараюсь, если это не противоречит моим совсем уж базовым принципам, проявлять определённую гибкость и как-то реагировать на изменяющиеся реалии, а потому год назад решил всё же съездить в Петербург: ну а вдруг все мои ощущения, в которых я жил последнее время, не совсем, мягко говоря, верны и нуждаются в пересмотре?

И съездил. Как обычно это бывает, истина оказалась где-то посередине: некоторые места в Питере мне очень понравились, хотя сам город за 3 дня очень утомил, и уезжал я без всякого сожаления, а вот его окрестности показались мне очень интересными: и от Петергофа, и, в особенности, от Пушкина я остался в полном - без преувеличения! - восторге, а потому решил "расширить и углУбить" эту "тему", но уже без самого Питера, и спустя год снова приехал сюда, остановившись в той же, очень мне понравившейся в прошлый раз гостинице на "малом Невском" (так условно я назвал часть Невского проспекта между Площадью Восстания и Александро-Невской лаврой). И, как и тогда, в моём распоряжении снова были 3 дня, в которые я планировал съездить в Выборг, Кронштадт и - по погоде, ситуации и настроению - либо в Гатчину, либо в крепость Орешек. Ну и подготовил небольшую "питерскую" программу по новым местам на тот случай, если у меня останутся время, силы и кураж после этих выездов.

"Стратегическая линия" оказалась верной: мне всё очень понравилось и, хотя в целом общий "градус" впечатлений всё же не дотянул до феерических прошлогодних, в голове уже сложилось ещё несколько маршрутов в том направлении, а вот с самим Питером мы, похоже, разошлись ещё дальше: в этот раз он утомил меня ещё больше, и я даже "на полпути" обрезал одну из городских прогулок, честно признавшись себе, что удовольствия не получаю (а ноги-то при этом "бьются"... ) и усилием воли, хоть и не без труда, послал подальше все "галочки".

Про Выборг я уже написал ( Выборг - самый европейский* город России), выделив его в отдельный рассказ по причине уникальности этого ни на что в России не похожего города, не вписывающегося ни в какие "каноны" и "общности" даже с соседними городами и территориями, а вот про всё остальное сейчас начну понемногу припоминать и, может быть, с помощью своих же фотографий смогу поймать ту "живую" волну эмоций, восприятий и впечатлений. Посмотрим...

Начну же я, как и предыдущем рассказе ( Бродилки по Питеру, Петергофу и Пушкину. В поисках готики и не только), с Питера, но уже по другой причине - так сказать, "для разогрева", чтобы настроиться, "размяться" и "войти в тему" основных и куда больше понравившихся мне поездок. Тем более что в отличие от прошлого раза Питер у меня получился маленьким и, на мой взгляд, менее интересным.



<<<<< ========== Санкт-Петербург ============== >>>>>

Поскольку никаких глобальных планов на Питер у меня не было, я не спешил, выехал из Москвы днём, а приехал "на место" уже вечером. Впрочем, понятие "вечер" здесь в середине июля весьма относительное - вот 8 часов, а только что солнце не светит, и то лишь потому, что днём был дождь, и тучи ещё не успели полностью разойтись (и, кстати, чуть позже и оно появится):



Но мне всё же больше нравится этот вид в солнечную погоду (снято наутро по дороге к метро):



Те, кто уже читал мои рассказы, знают, что я не люблю куда-то приходить дважды, даже если по какой-то "уважительной" (обычно логистической) причине снова оказываюсь в том же городе. Но в Питере есть место, нарушающее мои же собственные "устои", куда я не мог не вернуться - это столь ... нет, даже не просто понравившийся, а лёгший на душу Феодоровский собор с эффектным краснокирпичным "пряслом" (так на Руси называлась часть крепостной стены между двумя башнями), которое, как считается, имитирует стену московского Кремля, символизируя тем самым единение двух российских столиц, а мне своими большими проездными проёмами напоминает городскую стену итальянской Пизы (хотя, строго говоря, фатальных противоречий тут нет, поскольку большая заслуга в строительстве Кремля принадлежала итальянским зодчим, которые, естественно, привнесли не только свои мастерство и опыт, но и, так сказать, дух собственных национальных традиций).

Как бы то ни было, комплекс Феодоровского собора (а стена - это изначальная и так и задумывавшаяся часть общего ансамбля) иногда называют "уголком Москвы в Санкт?Петербурге", и в чисто архитектурном, смысле Это, наверное, так и есть, но лично у меня никаких ассоциаций с Москвой здесь не возникло (и слава богу!), а вот восхищения было не меньше, чем когда я впервые увидел всё это великолепие:)



Это "парадная", "заглавная" панорама всего ансамбля, как она открывается, если вы идёте по Полтавской улице от Невского проспекта (любопытно, что изначально, когда ещё никакого собора не было, она называлась Глухой, поскольку заканчивалась тупиком), а сейчас я покажу несколько других видов, выбранных по принципу понравившихся мне ракурсов и освещения: небо уже очистилось, и не ушедшее ещё за дома солнце "бьёт" почти по горизонтали и золотит всё, до чего дотягиваются его лучи. Поэтому в отличие от ярких прошлогодних, сделанных днём, снимков нынешние вышли где-то темноватые (как и полагается "нормальным" вечером), а где-то в неестественно сочных, даже "ядовитых", тонах: фотоаппарат не знает, что делать с таким светом и начинает "чудить"...









Ну жуть как нравится мне эта стена с широкими проездами, не могу отделаться от её восприятия, как "кусочка" Италии в России:)





Внутренняя территория вокруг собора (напомню, возведённого в 1913 году к 300-летию царствования Дома Романовых) уже была закрыта, поэтому я ограничился видами храма издали. Впрочем, заснять как можно больше деталей я и не стремился - всё это уже было сделано в прошлом году и при желании их можно увидеть в том рассказе.

[savl1]

Не, ну красавец же?! Такой брутальный "псковско-новгородский" стиль, даже трудно поверить, что автором проекта был тот же самый С. С. Кричинский, который построил в Питере соборную мечеть недалеко от Заячьего острова, где находится Петропавловская крепость.

Если я когда-нибудь окажусь в Питере не летом, обязательно постараюсь увидеть, как освещается этот уголок (а может, читающие это петербуржцы подскажут?!), почему-то кажется, что он должен выглядеть красиво...

..........

После Феодоровского собора оснований куда-то радикально перемещаться уже не было вовсе, идти в отель и ложиться спать - вроде, и рано, поэтому само собой напрашивалось дойти до Александро-Невской лавры, благо до неё было всего минут 15 пешего хода. А там, если удастся, словить сумерки и, может, даже увидеть какую-то подсветку. Сразу скажу, что эти надежды "обломались": солнце, уйдя за крыши домов, замерло, и даже когда я часа через полтора возвращался "домой", темнее не стало. Белые ночи, мать их...:) (вот, кстати, искренне не понимаю, в чём их кайф: если б они представляли собой уютные "голубые сумерки" - то да, поскольку это как раз самое приятное - для меня - время суток, а так - какая-то "пасмурная" серость, ни два, ни полтора...)

Надо сказать, что бесцельная прогулка имела свои преимущества: год назад, когда я "чисто конкретно" хотел увидеть то, то, то и много чего ещё, надо мной довлел груз эмоциональных ожиданий. Сейчас же лейтмотивом было что-то вроде "не больно-то и хотелось" (ну, типа, всё равно не за этим приехал...), и это давало ощущение свободы и раскрепощённости сознания, а мелкие внеплановые "интересности" удивляли, а порой даже и радовали.











Недалеко от собора на другой "украинской" улице - Харьковской - стоит вот такой симпатичный и вполне колоритный домик:





На самом деле весь этот колорит является полностью новодельным, хотя сам дом всё же исторический - то ли конца 19 века, то ли начала 20-го - в общем, дореволюционный. В 2017 году его внешний облик полностью изменили, причём, как пишут, без разрешения КГИОП (Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга) и открыли внутри культурно-исторический центр "Дом Романовых" с одноимённым Гостевым домом. Сейчас культурные власти города, вроде, собираются судиться с его владельцами и даже привлечь их к ответственности за нарушение "протокола". Понятия не имею, чем это кончится, но, знаете, я увидел, как выглядел этот флигель до реконструкции и хочу честно сказать: в таком виде он на фиг никому не нужен и, на мой взгляд, это тот случай, когда лучше такой новодел, чем "аутентичный историзм", тем более что сегодня этот дом - чуть ли ни самое лучшее, что есть на Харьковской улице...

[savl1]

...
На финишном отрезке Невского проспекта, куда мне пришлось выйти, поскольку на идущих параллельно ему Миргородской и Тележной улицах вообще делать нечего, ничего особо интересного нет (хотя я Невский вообще не люблю, но в основной его части хоть что-то встречается). Ну разве что прекрасный неорусский Доходный дом купца Александра Андреевича Николаева постройки 1880 года (даже неспециалисту видно, что последний 5-й этаж отличается от остального здания и цветом, и стилем - это объясняется тем, что в самом конце 19 века дом был надстроен, и уже другим архитектором):








* * * * * * * * * *

В Александро-Невской лавре я уже был в том году, поэтому сейчас мне хотелось посмотреть не её саму, как таковую, а пройтись вокруг, и прежде всего - по живописной набережной реки Монастырки. В идеале, конечно, было бы дождаться сумерек и посмотреть, как это выглядит при свете фонарей, но питерские сумерки - это не "про июль" (по крайней мере, если вы не "полуночник")...

Сначала я хотел ближайшей дорогой выйти ко 2-му Лаврскому мосту...



... но он ремонтировался, а потому был закрыт, равно как и все ближайшие к нему подходы к реке, поэтому пришлось идти "по старинке", через главные ворота в Скорбященской надвратной церкви и аллею, ведущую тоже к Лаврскому, но уже Первому мосту.



Солнце, как я уже говорил, "зависло", уходить не хотело и самым вредным образом искажало все естественные цвета и краски, а фотоаппарат ещё больше усилил эту "цветовую какофонию"... Но аллея хороша, тут чувствуется колорит "былых времён", и брусчаточка очень кстати:





Она проходит меж двух некрополей: с одной стороны - Некрополь 18 века, он же Лазаревское кладбище, где похоронены, частности, М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин, С. Ю. Витте, А. Н. Воронихин, Д. Кваренги, К. Росси и вдова А. С. Пушкина Наталья Николаевна Гончарова-Пушкина-Ланская, а с другой - Некрополь мастеров искусств, созданный на территории Тихвинского кладбища, в котором находятся могилы Ф. М. Достоевского, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи и многих других писателей, композиторов, художников, актёров и актрис.







Вход в оба некрополя по билетам: платный и в определённые часы работы.


С моста открываются очень красивые виды...

[savl1]

... но самые живописные из них - те, что вдоль реки с правой (по карте - левой) стороны. Туда-то мы сейчас и свернём и отправимся по берегу (набережной его назвать, пожалуй, всё же нельзя) речки Монастырки. Жаль только, что этот отрезок очень короткий: после 2-го Лаврского моста мы упираемся в "тупик", за которым находится огороженная территория складов, гаражей и ещё бог знает чего - в любом случае это, на мой взгляд, неправильно...







Поэтому ничего не остаётся, как за угловой Северо-западной монастырской (точнее, лаврской) башней свернуть налево и пройти между задним фасадом Митрополичьего корпуса и Митрополичьим садом. Сад здесь так себе (в смысле, деревья и деревья), а ярко-оранжевые сооружения с "парной" Юго-западной башней впереди выглядят вполне ничего:









Снова сворачиваем и проходим вдоль южной "стены" Лавры, образованной уже более низкими и скромными постройками:



Среди них - Семинарский корпус:

[savl1]

Определённое представление, как выглядит лаврский комплекс с "непарадных" сторон, я получил, и теперь через южные ворота захожу на внутреннюю территорию, где между тем же Митрополичьим корпусом и главным храмом Лавры Троицким собором тоже разбит большой сад, частью которого после революции стало очередное, уже открытое для всех, Казачье кладбище, где хоронили в основном "видных большевиков", "верных ленинцев" и "советских общественных деятелей", а потому его прозвали ... Коммунистической площадкой.





Парадный фасад Митрополичьего корпуса:



Лишь через закрытые (открыто то ли до 17, то ли до 18 часов) ворота можно глянуть на "последнее", четвёртое лаврское кладбище - Никольское, названное так после возведения на нём небольшого, но изящного храма Николая Чудотворца (самый красивый вид на него получается с другой стороны через длинный пруд с перекинутым по нему мостиком, но для этого надо приходить сюда утром, чтобы снимать не против солнца):



И предзакатный вид на башни и купол Троицкого собора:



А это один из лаврских "специалитетов" (правда сам не ел, ни в прошлый раз, ни сейчас):



Замкнув таким образом круг, мы выходим через северные (но не главные, Святые, а условно "боковые") ворота Лавры:







...

Вот такой "неинформационный" раздел у меня получился, и вы, конечно, можете упрекнуть меня в "лености" (хотя кто-то наверняка обрадуется, что можно "картинки" пролистать по диагонали и не заморачиваться:)) Но, дело, разумеется, не в ней: просто питерская Лавра меня вообще интересует очень мало - и в историческом, и в архитектурном, и уж, тем более, в религиозном смысле, и эта прогулка изначально задумывалась исключительно визуальной (как и вообще большинство "прочего" Петербурга в этой поездке). А "текста", конечно, впереди ещё будет много, вот только до Кронштадта доберёмся...:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ещё в прошлой поездке мне хотелось побывать в лютеранской церкви св. Анны - Анненкирхе. Внешне она выглядит не так, чтоб увидел и упал: красивая - но вполне традиционная, можно даже сказать, что на общем фоне питерской архитектуры её обликом удивить трудно, но про её интерьеры только что не легенды слагают. Но тогда не сложилось, хотя я проходил мимо и даже сфотографировал её, а сама церковь была закрыта, и в этом сейчас и заключается суть "квеста" по имени "Анненкирхе". Я читал, что какое-то, в не столь уж отдалённое время, в неё можно было просто зайти в дневные часы "открытых дверей", но сейчас всё обстоит совсем по-другому. Сегодня оказаться внутри неё можно тремя способами: прийти на службу в среду к 7 вечера или в воскресенье к 11 утра, посетить текущую выставку - как правило, в дневное время (с 10 до 18, правда, в воскресенье - с 14 до 22) или купить билет на вечерний, чаще всего, органный концерт, начинающийся в 20 или 22 (иногда - в 22.30) часа (все детали и подробности можно узнать на сайте https://www.annenkirche.com/, но сразу хочу сказать, что билеты очень недешёвые, на мой взгляд, даже несоразмерно дорогие).

В дневное время я никак не вписывался, поскольку каждый день куда-то выезжал, в среду, будучи в Выборге, к службе не успевал, а посмотреть хотелось - уж больно её "раскрутили" в последнее время. Поэтому пришлось сделать то, что я практически никогда не делаю - пойти на 10-часовой (вечера, естественно) концерт, на который я успевал даже после Выборга. Правда, пришлось выбирать, как использовать те 2.5 часа, что имелись между прибытием поезда и началом концерта: поехать в гостиницу и там минут 40 отдохнуть или "с места в карьер", то есть сразу с вокзала, поужинать на скорую руку и пройти по небольшому пешеходному маршруту, чтобы оказаться в церкви за полчаса до начала и там всё оглядеть и пофотографировать. В итоге "жадность путешественника" одержала верх, тем более что это был только 1-й день поездки, я ещё не устал и был полон "куража и задора":)

О церкви и концерте чуть попозже, а сейчас небольшой "конспект" этой вечерней "предконцертной" прогулки, которая началась на перекрёстке Итальянской и Садовой улиц:



Прямо впереди - шпиль Михайловского замка, дойти до которого времени всё же не хватило (эх, не надо было ужинать - просто купить чего-нибудь "в рот" и не тратить время...).

Тут же расположен угловой "Дом с четырьмя колоннадами", как его называют (в своём роде уникальное название, не правда ли?!), построенный в середине 18 века неизвестным автором. Его особенность заключается в том, что он имеет 4 портика с колоннами и треугольными фронтонами над ними, причём 3 из них (все 8-колонные) находятся на главном фасаде, выходящем на Садовую улицу, и ещё один - 6-колонный - на торце со стороны Итальянской улицы. С учётом текущего освещения я сфотографировал "боковой":



Сразу за ним (точнее, даже "по-питерски" примыкая к нему), стоит приятного голубого (моего любимого!) цвета Дворец Ивана Ивановича Шувалова, один только перечень должностей, званий и титулов которого занял бы пару абзацев (тоже постройки середины 18 столетия):



А в следующем квартале находится любопытное место под названием Итальянский дворик. Сейчас я его покажу (тут никаких комментариев, думаю, не потребуется), а потом скажу несколько слов, откуда и как взялся столь "непитерский" уголок.



Вот таков (выше) его общий вид, и, думаю, в целом уже всем всё понятно, а теперь - небольшая "деталировка":

[savl1]

Возник дворик сравнительно недавно, в 2013 году (точнее, его необычный декор, поскольку сам двор, конечно, существовал задолго до этого) по инициативе здешних жильцов: они собрали деньги и пригласили художника-оформителя, согласовав всё это с местными коммунальщиками. Однако вскоре об этом прознали вышестоящие чиновники городских органов по архитектурному надзору и ... ну вы же понимаете, им – о, ужас - не "занесли"! Началась знакомая всем "бодяга", и сложно сказать, как бы всё закончилось, если б вовремя не подключилось местное телевидение, снявшее несколько сюжетов, после чего дворик всё же удалось отстоять, и в Питере вместо очередного "исторического", но безликого двора появилась ставшая быстро известной "нестандартная" достопримечательность:)

...

Дальше в моём маршруте было ещё несколько интересных зданий, которые красиво смотрелись на камерах Яндекса (в частности, две Кордегардии, обрамляющие вход в Инженерный сквер перед Михайловским замком и Цирк Чинизелли), но вживую они как-то не "сыграли" (возможно, при ином освещении всё было бы по-другому), и я даже не стал их фотографировать. А вот панорама вдоль Моста Белинского (в прошлом - Симеоновского) через Фонтaнку с церковью Симеона и Анны на заднем плене показалась мне даже очень живописной:



Вот и сама церковь, возведённая в 1734 году. Не "мой" стиль, но композиция красивая:



А это уже "моё" в чистом виде - особняк Надежды Безобразовой, перестроенный в нынешнем виде в начале 20 века. Вах! - какой эркер! И вах-вах! - какой готический щипец над ним! И какой карниз!





А вот снимок двора перед комплексом Дома страхового общества "Россия", в котором можно увидеть увенчанный часами термометр, не получился: то ли рука дрогнула, то ли двор просто не захотел "позировать"...



Огромный пятиэтажный Доходный дом с элементами неомавританского стиля, занимающий добрую треть квартала и выходящий сразу на 3 улицы, был построен в 1874-1876 годах для князя Александра Дмитриевича Мурузи. Кстати сказать, это участок раньше принадлежал Николаю Петровичу Резанову - да-да, "тому самому", из "Юноны и Авось".

[savl1]

Напротив него высится другой красавец - уже в неорусском стиле, возведённый в конце 19 века на месте одноэтажного деревянного особняка графа А. А. Аракчеева для учреждённого указом Николая II Офицерского собрания армии и флота:





...

Я подошёл к Анненкирхе с Кирочной улицы...



... и почему-то считал, что это её "задняя" сторона - возможно, потому, что внешне она уступает той, что находится с противоположной стороны, выходящей на Фурштатскую улицу, как я её увидел в прошлом году:



... а сейчас задумался: а какая всё же у неё сторона "передняя" (главный фасад), а какая "задняя" (алтарная)? И понял, что ответить на этот вопрос не так-то просто: дело в том, что лютеранские храмы, как и большинство христианских вообще, ориентированы с запада на восток, и алтари обращены к восточной стороне (а вход с западной). Но архитектор Юрий Матвеевич Фельтен - его имя я запомнил после того как вживую увидел великолепную Чесменскую церковь - поставил церковь Святой Анны так, что она оказалась вытянутой в направлении север-восток между двумя улицами. Поэтому, чтобы ответить на свой же вопрос, пришлось восстанавливать в памяти её внутреннюю структуру и, забегая вперёд, сразу скажу, что алтарь Анненкирхе "смотрит" на юг, то есть на ту же сторону, где находится вход в церковь - подобных прецедентов я не припоминаю...

Кстати, именно благодаря Анненкирхе бывшая Четвёртая Артиллерийская улица получила название Кирочной - от слова "кирха", как традиционно называли лютеранские храмы (а вообще это так называемый "германизм", взятый из немецкого языка, на котором кirche означает церковь "вообще", то есть без привязки к конкретной конфессии). А почему Кирочной, а не Кирхочной, как, вроде бы, напрашивается из такой логики - ну... наверное, просто из соображений благозвучности:)

Несмотря на то, что я пришёл заранее, народу уже было очень много, а к началу концерта зал оказался полон, что меня искренне удивило: всё же билеты были недешёвыми - 1200 рублей, а мест - очень ориентировочно, умножая (примерно, поскольку я их специально не считал) число рядов на количество стульев в каждом - где-то около 400-600.

А теперь самое главное - как Анненкирхе устроена внутри. Тут необходимо сказать, что практически сразу после того, как в 2002 году городское правительство приняло решение вернуть здание лютеранской церкви, произошёл сильный пожар, в результате которого храм полностью выгорел. В таком состоянии он простоял 8 лет, после чего Анненкирхе была полностью восстановлена снаружи, а вот интерьеры только почистили, укрепили и законсервировали - в таком виде она находится до сих пор, и именно это, как считают некоторые, и придаёт ей неповторимый шарм.

Сразу за входом и небольшим притвором, где проверяли билеты (этаким "фойе"), расположена роскошная лестница "дворцового" типа, причём ориентирована она хитро: не продолжает собой "входную линию", а "открывается" сбоку, с правой стороны. Первый пролёт у неё вполне обычный, а потом, "у креста", она расходится на 2 пролёта, которые закручиваются на 90 градусов и выводят на террасу второго этажа. В общем, словами всё не объяснить, лучше просто показать.

[savl1]

У вас не возникает никаких ассоциаций? Лично мне это сразу напомнило бал в "Мастере и Маргарите", ну разве что у женщин не хватало наготы, а у мужчин - фраков:)

На втором ярусе находится небольшое кафе...







... и отсюда же с двух сторон можно пройти на балконы вдоль длинных стен основного зала. Рассадка на концертах свободная, то есть билеты без мест, и вы сами можете решать, где вам устроиться. Я всё же решил спуститься и остаться на первом этаже в самом зале.



Вид с другой, противоположной "сцене" (именно она является "алтарной" частью, где происходят службы) стороны зала:



Концерт назывался "Летний Бах" и подразумевал органную музыку...



вот сам орган:



... однако сразу же насторожило присутствие, помимо органистки, музыкальной группы, состоящей из флейтистки и четырёх человек со скрипками. Правда, после короткого выступления пастора церкви с небольшой "речью", в которой он, кроме традиционного приветствия, вкратце рассказал историю храма, началось всё "честно", с органа, и это было классно, и я заснял несколько фрагментов:

phpBB [media]

[savl1]

phpBB [media]

phpBB [media]

Я сидел в первом ряду (каким-то чудом там оказалось одно свободное местечко, и я его занял), орган был почти передо мной, и я был поражён, насколько динамично органистка "играла" ногами...

После трёх первых композиций началась какая-то "фигня" (простите уж меня за сей немузыкальный эпитет): сначала орган "разбавили" флейтой и одной скрипкой, потом двумя, потом всеми четырьмя, и при этом органа уже почти не было вообще - в общем, в итоге заявленный "органный" концерт плавно превратился в "скрипичный квартет", а если меня и можно чем-то "пытать" на ментальном уровне - то именно им... Так что окончания я дожидаться не стал и перетерпев (буквально) ещё 3-4 композиции, ушёл. Но наградой мне стала теперь уже совершенно пустая лестница:)











На улицу я вышел в начале 12-го, и, наконец, уже стемнело, хотя телефон всё равно осветлил снимок:



...

Что я могу сказать про интерьеры Анненкирхе? Возможно, "эксперимент" оказался не совсем "чистым", поскольку я увидел их в таком "подкрашенном" состоянии. С другой стороны, я смотрел много "естественных" фотографий, и на мой взгляд, при всех кажущихся различиях реальная разница между ними не столь уж велика. Но я всё же постараюсь быть максимально "объективно субъективен" и основываться только на том, что видел сам. Моё мнение такое: любопытно, но не "обязательно"; "внутренности" Анненкирхе (часто их называют мистическими, таинственными и тому подобное в том же духе) сильно переоценены и "перераскручены", и стремиться оказаться здесь во чтобы то ни стало я лично особого смысла не вижу. Как и платить такие деньги за концерты, тем более что что звук здесь явно не "концертный" (это заметно даже при всём моём музыкальном дилетантизме), поскольку "настоящий", полноценный орган планируется установить только после общей реконструкции, окончание которой сегодня планируется на 2025 год (а "по жизни" - кто знает). А идеальным вариантом я вижу "заскочить" сюда во время службы, и то если вы находитесь где-то неподалёку.

Ну и ещё: 90% всего внутреннего антуража церкви создаёт именно парадная лестница, и если бы её не было, думаю, мало кто вообще обращал бы столько внимания на не самую красивую внешне церковь с традиционно аскетичным для протестантов убранством... И всё же, я рад, что, наконец, оказался в ней, поскольку, как сказал Ошо (правда, чуть другими словами, искать которые в оригинале мне сейчас неохота), иногда исполнить мечту стоит только ради того, чтобы она сбылась и перестала "компостировать мозги":) Так что я ни о чём не жалею.

[Nataly88]

О, я кажется в первом ряду читателей. Не поспеваю зам вами, Сергей и удивляюсь как вы все успеваете - и писать и путешествовать и готовить новые маршруты.

[Innokentia]

Лично мне это сразу напомнило бал в "Мастере и Маргарите"

Точно! ))

[savl1]

О, я кажется в первом ряду читателей

Всегда рад "первому зрителю", а Вам в этой роли особенно:)

Не поспеваю зам вами, Сергей и удивляюсь как вы все успеваете - и писать и путешествовать и готовить новые маршруты.

Спасибо удалённому режиму работы:)
Но на самом деле, всё равно не успеваю: накопились "долги" примерно по 7-8 поездкам прошлого и даже позапрошлого годов: от Крита и Салоников до Ивановской области и Дагестана...

Точно! ))

По-моему, ассоциация очевидная, да?:)
Ирина, приятно, что Вы заглянули!

[Innokentia]

Ирина, приятно, что Вы заглянули!

Сергей, да я всегда и все Ваши отчеты смотрю-читаю. Просто обычно с большим опозданием, когда диалоги затихли...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Единственная дневная прогулка по Питеру у меня получилась после выезда в Кронштадт. Теоретически я планировал после него заехать в Парголово, чтобы посмотреть неоготическую церковь Петра и Павла, но в итоге на такой героизм после двух столь "трудовых" дней в Выборге и Кронштадте, где походить пришлось очень прилично, меня не хватило. Поэтому я вернулся в Петербург и проехал на Васильевский остров до одноимённой станции метро.

Сразу возле неё стоит симпатичный памятник петербургской конке, изготовленный в натуральную величину и в "натуральном" виде: двухэтажный вагон образца 1872-1878 годов был воссоздан по оригинальным чертежам Путиловского завода. Любопытно, что в первоначальном варианте памятник состоял только из этого вагона, но через год его "запрягли" в конную пару, а ещё через несколько лет добавили скульптуру извозчика. В итоге получилась вполне "живая", атмосферная и даже в какой-то степени познавательная композиция:







Как и в Выборге, внутри вагончика устроена кофейня:



В целом выборгский памятник мне показался немного поколоритнее: там и брусчатка, и надписи маршрута на нескольких языках, но питерский ... как бы это сказать... повеселее, что ли... И большим его преимуществом является то, что можно подняться на крышу вагона и совершенно свободно посидеть там. Правда, не в столь жаркую погоду под летним солнцем:)





Вид сверху на перекрёсток улиц с длинными названиями Средний проспект Васильевского острова и 7-я линия Васильевского острова:




Главным же, ради чего я сюда приехал, образно говоря, "маршрутообразующей точкой" была лютеранская церковь Святого Михаила в неоготическом стиле, до которой я так и не добрался в прошлом году. Она была возведена в 1876 году, но уже через 10 лет частично реконструирована, в результате чего и получила такой "пламенеющий" облик.

[savl1]

К сожалению, "часы открытых дверей" у неё очень куцые...

Церковь, конечно, абсолютно "правильная" в смысле "чистоты стиля", но ... скажу честно, эффекта "вау" не произвела - в отличие от тоже лютеранской "шведской" церкви святой Екатерины, что на Малой Конюшенной недалеко от "Спаса на Крови", которую теперь я могу назвать своим любимым храмом в Петербурге. На неё я смотрел и не мог оторваться, а здесь (у "Святого Михаила") оглядел всё и без сожаления пошёл дальше. Может, конечно, сказалось и не очень удачное его расположение: всё же когда здание стоит на перекрёстке двух проезжих улиц, одна из которых очень оживлённая, оно, как мне кажется, теряет в восприятии...

Дальше я разрывался между двумя линиями Васильевского острова: 4-5-й и 2-3-й: и там, и там были интересные дома с элементами моих любимых стилей (например, на 2-й - Дом купца П. Я. Бекеля), но, к сожалению, питерская планировка не способствует гибкости маршрута: как правило, перейти с одной соседней улицы на другую посреди квартала "сквозь" застройку невозможно, а выглядящие заманчиво проходные дворы, даже если они открыты, чаще всего оказываются "ловушками": можно пройти дом, другой, а потом уткнуться в тупик - и ничего другого, кроме как возвращаться назад и начинать всё сначала, не остаётся. Поэтому я мысленно "бросил монетку" и выбрал 4-ю (она же и 5-я) линию.

Кстати, тут у меня возник вопрос, почему проходящие по Васильевскому острову "сверху вниз" улицы сплошь и рядом называются "линиями", а главное - почему разные стороны одной и той же линии имеют разные номера? Оказалось, что при проектировании застройки Васильевского острова Пётр I задумывал проложить не улицы, а - по образцу Амстердама и Венеции - каналы, и в таком случае каждая сторона каждого канала становилась отдельной улицей и получила свой собственный номер.

Каналы начали рыть, но вскоре остановились, поняв, что при наводнениях, которые в Петербурге не редкость, Нева будет затоплять почти весь Васильевский остров; в результате проложили обычные улицы, получившие "парные" названия, а дома по их сторонам отнесли к разным линиям. Вот, к примеру, сейчас мы идём по 4-й и 5-й линии Васильевского острова (это одна и та же улица), дома справа числятся на 5-й линии, а слева - на 4-й. И как ещё в Питере не пить?! :)

Поэтому именно на 4-й линии Васильевского острова (но никак не на 5-й!) стоит неоренессансный Доходный дом судовладельцев Прохоровых, построенный "в духе палаццо" в 1913-1914 годах:



Не правда ли, немного напоминает пчелиный улей, только с несколько иными формами? :)



Округлый свод проходной арки, ведущий во внутренний двор дома, украшен геометрически правильной лепниной в виде "плафонов-цветочков":





А так выглядит внутренний двор - в общем, то вполне типовой для Питера "колодец":



Чуть дальше и на другой стороне (то есть уже на 5-й линии!) находится Доходный дом коллежского асессора А. Н. Бремера конца 1870-х годов, который, к сожалению, сейчас закрыт деревьями больше, чем хотелось бы:



А ещё дальше, но уже снова на 4-й линии (!) - один из красивейших питерских особняков, построенный в самом начале 20 века для купца П. П. Форостовского, занимавшегося доставкой товаров из Финляндии в Россию:

[savl1]

Следующий дом находится уже чуть в стороне - на соседней 2-й линии (до этого я с сожалением в очередной раз убедился, что многие питерские улицы намного красивее выглядят на камерах Яндекса, чем вживую). Его в середине 1870-х годов построил для купца В. Ф. Штрауса Виктор Александрович Шрётер, которого я узнал и хорошо запомнил, когда писал рассказ о прошлой питерской поездке.





К какому-то единому стилю этот дом причислить сложно: здесь имеются и готические элементы, и неороманские мотивы (а изначально он был украшен ещё и росписью в технике "сграффито", которая не сохранилась), но если совсем по-простому - это самобытно, колоритно и просто красиво (всё же Мастер есть Мастер)!

Симпатичный угловой эркер на доме, названным по имени его владельцев - золотопромышленника С. Ф. Соловьёва и издателя А. Ф. Девриена:



...

Румянцевский сад на берегу Большой Невы (именно 2 "рукава" - Большой и Малый, на которые разделяется Нева в западной части Питера, отделяют Васильевский остров от основной части города) - самый обычный сад для отдыха, а из примечательных мест здесь можно отметить Музыкальный павильон 19 века (снимать пришлось почти против солнца)...



... обелиск "Румянцева победам", или просто Румянцевский, установленный в конце 18 столетия в честь побед Петра Александровича Румянцева в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в которой он командовал русской армией и впоследствии был удостоен титула "Задунайский"...



... и два типичных для 19 века "парковых" фонтана:




Дальше я хотел "поближе познакомиться" со сфинксами на Университетской набережной, но "обломался": вся набережная была загорожена длинным и высоким "строительным" забором. Сфотографировать их при некотором увеличении мне удалось, но рассчитывал я всё же на более "тесное общение"...





Обидно было ещё и потому, что именно эти сфинксы, как пишут - единственные в Петербурге (всего их насчитывают 14) подлинные, то есть имеющие аутентичное древнеегипетское происхождение: их изготовили в 14 веке ДО нашей эры во времена правления фараона Аменхотепа III (и, как считают учёные, его же и изображают) из розового асуанского гранита. Сфинксы были обнаружены в 1825 году в песках близ древних Фив греческим искателем древностей, а в Питер привезены в 1832 году, причём перевозка обошлась в добрую треть стоимости самих сфинксов. Любопытно, что здесь, на Университетской набережной напротив Академии художеств, сначала хотели поставить скульптуры укротителей коней Петра Клодта, но их цена оказалась слишком велика для Академии, а потому решили "ограничиться" уже приобретёнными сфинксами.

Ещё один интересный момент: знаменитый архитектор Огюст Монферран предложил установить рядом со сфинксами огромную статую бога Осириса, считавшегося покровителем наук и искусств, и даже обязался самолично изготовить её. Но по какой-то причине это предложение не нашло поддержки у городских властей (а жаль!)...

[savl1]

...

Расположенный буквально в сотне метров памятник Доменико Андреа Трезини на небольшой треугольной площади (скорее, даже не площади, хотя формально она таковой является и зовётся именем, конечно же, Трезини, а локальном расширении всё той же Университетской набережной) - типичный пример уголка, который прекрасно, колоритно, атмосферно выглядит на камерах Яндекса, но вживую сильно разочаровывает...



Памятник современный, он был поставлен совсем недавно - в конце 2013 года, а место выбрано как раз перед домом, построенном в 1721 году по указу Петра I для самого Трезини, которого считают первым архитектором Санкт-Петербурга, поскольку он прибыл сюда в 1703 году, то есть в год основания города и, таким образом, как бы стоял у "самых истоков", и проработал в Питере до конца своей жизни.

Правда, оригинальный дом не сохранился: в 2010-х годах его выкупила одна из компаний хорошо известного нам Е. Пригожина, и после реставрации, изменившей его исторический облик, в здании открылся пятизвёздочный отель "Дворец Трезини".

Сам же памятник выглядит слегка странно и даже чуточку комично, и виной тому - очень уж "навороченная" шуба, хотя пишут, что примерно так и выглядели шубы дворян в петровские времена.



..........

Изначально я планировал пройти ещё дальше по набережной до прекрасной, не намного хуже "Спаса на Крови" неорусской Успенской церкви на Оптинском подворье и там ещё походить по окрестным улицам, где у меня было намечено около десятка интересных "точек", но... я понял (и нет, шуба Трезини тут ни при чём), что наелся Питером и больше его не хочу - никакого и ни в каком виде, и не просто "здесь и сейчас", а в обозримом будущем. Поэтому на свет появился запасной "план Б", который предназначался на тот случай, если мне банально не хватит светлого времени на "большой круг" (я ж не знал, во сколько приеду из Кронштадта): я просто резко спрямил путь и по 6-7 линиям направился назад, в сторону метро.

По пути мне встретился рекламный уличный плакат какой-то стоматологии, который обещал: "Лечение зуба "под ключ"- столько-то", а дальше - тут, конечно, не хватает Михаила Задорнова с его знаменитой паузой - обещался бонус для тех, кто вылечит: "Удаление зуба - бесплатно"! Я, конечно, понимаю, что хотели сказать, но звучит-то как! Нет, как хотите, но такой бредятины я ни в одном городе не видел – вот вам и "культурная столица"...

...

По пути справа проходим мимо Андреевского рынка, построенного в конце 18 века и названного так вследствие близости Андреевского собора - его шпили как раз видны впереди:



Андреевский рынок - почти брат-близнец Никольского (кстати, тоже названного по имени ближайшего храма - Никольского Морского собора), который я посмотрел в предыдущей поездке и даже побывал в его внутреннем дворе, превращённом во вполне симпатичное "общественное пространство"). Оба они были построены в одно и тоже время (конец 18 века) в виде замкнутого прямоугольного контура, образованного четырьмя двухэтажными корпусами с внешними аркадными портиками, большим двором внутри и подвальными помещениями. Любопытно, что авторы (или автор?) обоих рынков остались неизвестными.





Всё больше и больше открывается впереди великолепный Андреевский собор:





Но к нему мы ещё подойдём, а сейчас "посмотрите налево", где расположена Аптека доктора Пеля, считающаяся старейшей (из сохранившихся) в Санкт-Петербурге. Она была основана в середине 19 века аптекарем Вильгельмом Пелем, который владел этим домом. А в конце 1910-х годов не только унаследовавший, но и значительно развивший семейный бизнес внук Вильгельма Александр Васильевич Пель перестроил здание, объединив его с соседним домом, в нынешнем виде.

[savl1]

Аптека доктора Пеля работала и во время революции, и в блокаду (её названия, конечно, менялись), а сейчас является музеем: https://aptekapelya.ru/.


А теперь перейдём Большой проспект Васильевского острова (если с севера на юг его историческую часть пересекают - полностью или частично - линии, то с запада на восток - 3 проспекта, и нетрудно догадаться, что если один из них называется Большим, то два других - Средним и Малым) и переключим всё внимание на роскошный Андреевский собор:







В нынешнем виде он был возведён в 1780 году на месте прежнего деревянного, который тоже имел соборный статус. Его стиль разные источники называют кто барочным, кто ренессансным, а кто - чтобы не заморачиваться - просто смешанным. Но я бы сказал, что всё это - лишь по "букве" (то есть форме), а по "духу", по "внутреннему содержанию" (я не про интерьеры) Андреевский собор является настоящим готическим - устремлённым в небеса. Кстати, интерьеры как раз увидеть не удалось - там шли реставрационные работы, и храм был закрыт.

В середине 18 века рядом с "холодным" (тогда ещё деревянным) собором была построена "тёплая" (зимняя) церковь Трёх Святителей. Она, конечно, не сравнится с нынешним собором по красоте, но в этот симпатичный и колоритный питерский уголок, на мой взгляд, вписывается просто идеально:





Здесь начинается одна из самых обаятельных улочек современного Петербурга - бульвар, образованный 6-й и 7-й линиями Васильевского острова. На нём нет броских достопримечательностей, хотя историческая застройка присутствует, но здесь как-то очень приятно и душевно... На бульварчике (говорю так, потому что он очень небольшой - меньше 400 метров) даже имеются 2 фонтана - вполне простых, которыми, конечно, никого не удивишь, но они придают ему ещё больше уюта и шарма. Скажу честно, из всего Питера это, пожалуй, лишь третье место (не достопримечательность) после Семимостья и Малой Конюшенной, которое реально "прошло через душу"...





Памятник Василию Корчмину (я, честно говоря, принял его за молодого Петра) - соратнику Петра I, главному царскому инженеру, пиротехнику, конструктору и изобретателю пушек и многих других вооружений, которого даже называют одним из "отцов" российского ракетостроения (в 1707 году он изготовил и испытал сигнальную ракету, поднимавшуюся на высоту до 1 километра), впервые в мире вооружившему русские корабли огнемётными трубами собственной конструкции (и ещё много-много чего...):




А вот и метро "Василеостровская", но ... что ЭТО?



А это - единственная открытая на вход дверь на станцию... Как вам? Одна-единственная станция метро на Васильевском острове в его самой оживлённой части (это же не относительно тихие Крестовский и Каменный острова!), где сходится куча маршрутов наземного транспорта, да ещё в самый вечерний час пик... У меня лично нет слов (цензурных), а у вас?!


В этой (или не совсем в этой) связи вспомнился анекдот: "где и когда демонстрации проходят каждые 2 минуты? - в центре Питера, когда народ переходит улицу на светофоре". Вот это тоже, мне кажется, "фишка" Петербурга в негативном смысле - катастрофическая нехватка подземных переходов на больших проспектах и улицах, в результате чего приоритет, естественно, отдаётся машинам (что вполне логично), а людям приходится ждать зелёного полторы, а то и почти 2 минуты - можете представить, сколько народу за это время скапливается даже не только на Невском или Лиговском, а на каком-нибудь Суворовском проспекте (говорю по собственному опыту, поскольку через него приходилось переходить каждый день минимум раза по 2)? По своей скученности людские толпы, срывающиеся навстречу с обеих сторон "лоб в лоб", действительно будут похлеще первомайских демонстраций, но те хоть в одном направлении "текут". Почему такое неуважение к жителям? Предвижу один из возможных ответов - река, грунты... Но ведь метро же есть, а глубина перехода несравненно меньше. Тем более что кое-где они всё же имеются - значит, при желании, возможно? Историческая застройка? Да ладно, где хотели - прекрасно вписали в неё входы-выходы переходов, ничего не сломав...

[Vlad_Kenig]

Сергей, давно присоединился к Вам в виртуальной прогулке по Выборгу, а теперь и по Питеру, Кронштадту.
Тем более, что летом неделю провели всей семьёй в Питере и Кронштадте. В Выборг, к сожалению, не успели.

А это - единственная открытая на вход дверь на станцию... Как вам? Одна-единственная станция метро на Васильевском острове в его самой оживлённой части (это же не относительно тихие Крестовский и Каменный острова!), где сходится куча маршрутов наземного транспорта, да ещё в самый вечерний час пик... У меня лично нет слов (цензурных), а у вас?!

Вы не помните ситуацию двухгодичной давности, когда власти решили проверять разрешения на проход в метро на работу или сертификаты о прививках?
Это было незабываемо...
Но... есть еще вторая станция метро на Васильевском острове - Приморская

[savl1]

Сергей, давно присоединился к Вам в виртуальной прогулке по Выборгу, а теперь и по Питеру, Кронштадту.

Влад, здравствуйте, очень рад Вас "видеть"!

Вы не помните ситуацию двухгодичной давности, когда власти решили проверять разрешения на проход в метро на работу или сертификаты о прививках?
Это было незабываемо...

Ну я ж не питерец, чтоб такое помнить:)

есть еще вторая станция метро на Васильевском острове - Приморская

Да. Но моя фраза звучала так: "единственная станция метро на Васильевском острове в его самой оживлённой части"
А "Приморская" - это, во-первых, всё же не Васильевский остров, а Остров Декабристов, но дело даже не в этом. Это очень локальная станция на дальней периферии, которая обслуживает очень нишевый район (что не принижает её значение для этого района), но всё же для общего пассажиропотока наверняка не определяющая. А "Василеостровская" - это огромный "хаб" в большом и суперактивном во всех смыслах ареале. Грубо говоря, аэропорт в Бильбао очень удобен для ряда направлений, но его значимость нельзя сравнить с аэропортами Мадрида и Барселоны:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

В последний перед отъездом вечер, несмотря на предстоящий завтра очень ранний подъём, я всё же решил дождаться сумерек и впервые - по крайней мере, за эти две поездки - прогуляться по вечернему Петербургу. Но куда именно пойти? Сначала мне почему-то захотелось подъехать в Медному всаднику, с которым мы не "виделись" почти полвека (как звучит-то, а?!), но "походив" плотненько по карте возле него, я увидел, что ничего "такого уж" интересного для меня в ближайшей к нему округе не наблюдается, а долго расхаживать абы где желания не было. И тогда я решил выбрать беспроигрышный вариант и направиться к полюбившемуся мне уголку вдоль Грибоедовской набережной (для любителей топографических формальностей - набережной канала Грибоедова) между Невским и "Спасом на Крови". И через пару часов, оказавшись здесь сначала в сумерках, а потом уже и в темноте, полюбил его ещё больше:)

До Невского проспекта я доехал на автобусе, остановка которого была прямо напротив гостиницы (к тому же в этом году наземный транспорт в Питере для туристов и прочих "понаехавших" оказался намного выгоднее, чем метро, где отменили прошлогодние преференции при оплате картой "Мир").









Тут я не смог просто "не заметить" самую понравившуюся мне на Невском постройку (разве что, пожалуй, кроме ещё Казанского собора) - Башню Городской думы середины 18 века, которая в отличие от здания самой Думы сохранилась в своём первоначальном виде. Кстати, спроектировал её итальянец (Джакомо Феррари), так что "духовное сходство" с североитальянскими кампанилами является совсем не кажущимся:)



Просто по пути - уже знакомые по прошлой поездке армянская церковь Святой Екатерины...



... и католическая базилика, что любопытно, тоже посвящённая Святой Екатерине (интересно, чем вызвано такое сходство?):



"Расхаживаться" по Невскому в планах не было, только дойти от метро до нужного поворота - и вот, наконец, канал Грибоедова с храмом Спаса на Крови вдалеке:

[savl1]

Карета-"шарик" проехала мимо:



До "Спаса" через канал перекинут всего один мостик с красивым именем Итальянский. Впрочем, ничего "итальянского" в его истории нет, а назван он так исключительно потому, что от него начинается Итальянская улица (в которой, в свою очередь, тоже "итальянского" только то, что что близ неё на Фонтaнке располагался не сохранившийся "Итальянский дворец" царевны Анны Петровны, дочери Петра I).









Отсюда уже заметно, что колокольня "Спаса на Крови" "одета" в строительные леса - вовремя же я успел его посмотреть год назад!..

[luchar]

Лично мне это сразу напомнило бал в "Мастере и Маргарите"

Умереть не встать! Первая мысль, ее и написала. Могла бы покультурнее -- интерьеры в своей обшарпанности поражают воображение и картина весеннего бала полнолуния с разоблачением женской аудитории буквально встает перед глазами. :) Просто шикарно. Теперь я знаю, что меня может заманить в Питер, который меня всё ещё не особенно притягивает.

[savl1]

...

Прогулку по вечереющему, но ещё не совсем вечернему Питеру мы продолжаем на тихой, "камерной", пешеходной и жутко обаятельной Малой Конюшенной улице, на которую выходим примерно в её центре - возле дореволюционного (только изначально он стоял не здесь, а на пересечении с Невским) Павильона погоды. Про него более-менее детально я уже писал в прошлом рассказе, и сейчас повторяться не буду, а вот "городские картинки" с его участием покажу с удовольствием, тем более, уже с другим освещением:





Это место когда-то принадлежало шведско-финской общине, а после того как в 1745 году она разделилась на шведскую и финскую, отошло шведам, которые построили здесь церковь и близлежащие к ней дома. В начале 20 века церковный совет, взяв кредит, построил огромный шестиэтажный Доходный дом в стиле северный модерн (в него буквально утыкаешься, если выходишь сюда по чуть ли ни единственному ведущему на Малую Конюшенную со стороны Грибоедовского канала Чебоксарскому переулку), который предназначался для проживания служителей церкви, а остальные квартиры сдавались внаём.







Это вид вдоль улицы в сторону Невского...





... но нас сейчас интересует как раз обратное направление, где стоит та самая великолепная Шведская церковь Святой Екатерины (и обратите внимание, опять Екатерины! – "реверанс" в сторону императрицы?) в неороманском стиле, возведённая в 1865 году на месте прежней.

[savl1]

На глаза попалась мемориальная табличка на одном доме, которая показалась интересной:



Здесь жил и работал в течение 20 лет (с 1948 до 1968 года) Юрий Павлович Спегальский - архитектор, специалист по псковскому зодчеству, который в 1940-х годах разработал концепцию восстановления Пскова как архитектурного заповедника и лично руководил реставрациями нескольких исторических псковских храмов.

И в этот момент, пока я разглядывал табличку - о, чудо! - "вспыхнули", наконец, уличные фонари, и всё вокруг заблистало - во всех смыслах этого слова - новыми красками и оттенками:





Вид на "Метеопавильон" в разных сторон и с разным освещением:





..........

Мы снова возвращаемся на уже пожелтевшие (цветопередача на фотографиях не так уж далека от реальности) от света загоревшихся фонарей берега канала Грибоедова:

[savl1]

... и, пройдя мимо храма Спаса на Крови, оказываемся в чудесном уголке, который можно назвать "Пятимостьем" - по аналогии с хорошо известным Семимостьем, но там мосты, за исключением трёх "центральных", находятся в отдалении, а здесь - все рядом:

[savl1]

Очень красивая Часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери начала 20 века:

[savl1]

..........

Храм Воскресения Христова на Крови, или просто Спас на Крови хорош и днём, и ночью, хотя днём он выглядит более многоцветным - в отличие от вечернего, в котором преобладают жёлто-оранжевые тона.















Ажурно-декоративные ограда и ворота Михайловского сада:

[savl1]

Сейчас мы потихоньку заканчиваем эту прогулку и направляемся в сторону Невского:











Что мне очень понравилось - это подсветка Казанского собора, которая не оставляет в темноте ни одной колонны:

[savl1]

Честно скажу, не ожидал я такой красоты... Казанский собор мне и так нравился: это чуть ли ни единственный образец "неоклассицизма" (если под "настоящим" классицизмом понимать античный), который не только представляется мне не скучным, но и восхищает не меньше "самой" готики:), а в столь прекрасном вечернем освещении он меня покорил целиком и полностью...


* * * * * * * * * *


Вот на волне этих восхитительных (см. выше) эмоций я заканчиваю небольшой "питерский" раздел (и если кто назовёт его "фоторазделом", я возражать не буду: собственно, примерно таким я сам видел его с самого начала), и теперь мы немножко поездим по ближним окрестностям Петербурга и первым делом отправимся на остров Котлин - в Кронштадт.

[savl1]

<<<<< ========== Кронштадт ============== >>>>>

Сколько у нас в России "остров-градов", и не просто "географических", а таких, чтоб со знаковой историей? Раз, два и обчёлся. Буквально. Раз - это Свияжск. И два - Кронштадт. Любопытно, что при этом один как бы передаёт эстафету "значимости" другому, потому что история Кронштадта начинается тогда, когда в основном заканчивается "главная" история Свияжска.

В отличие от многих городов Кронштадт возник буквально на пустом месте - на острове Котлин, где до начала 18 века постоянных поселений не было, по крайне мере, в "документально обозримом" прошлом. С 14 века он служил границей между Новгородской республикой (а затем - Россией) и Швецией, а в 1617 году по так называемому Столбовскому мирному договору отошёл к шведам. Те на том и успокоились и капитально осваивать остров не спешили - и до поры до времени это "прокатывало". Однако "пора" всё же наступила: в 1703 году Пётр I заложил Санкт-Петербург, и теперь интересы двух северных держав рано или поздно не могли не пересечься на острове Котлин, расположенном аккурат последи Невской губы - самой восточной части Финского залива, непосредственно примыкающей к Петербургу и, таким образом, ставшего своего рода "ключом", запирающим выход русского флота в Финский залив.

1703-й год закачивался. Близилась зима, и шведские корабли (как, видимо, они это делали и раньше) ушли на зимнюю стоянку в Выборг. Остров Котлин опустел (согласно легенде, о которой дальше пойдёт речь, на нём, возможно остался очень небольшой - даже не гарнизон, а просто сторожевой пост), и тут Пётр сделал свой ход, ставший для шведов полной неожиданностью: он начал строить искусственный остров южнее Котлина и возводить на нём военный форт.

Место для него русский царь выбрал сам: когда залив ещё не сковали льды, он проплыл на яхте вдоль острова с целью промера глубин, в результате чего стало ясно, что большие корабли могут пройти к Неве только по узкому фарватеру южнее Котлина - его и надо было взять под свой, как сейчас сказали бы, "огневой контроль".

Именно с этой вылазкой и связана появившаяся впоследствии легенда о гербе будущего Кронштадта: якобы оставшиеся на Котлине шведы развели на бережку костёр и начали в большом котле готовить обед - кто говорит, кашу, кто - уху, но сути это, понятно, не меняет. И вдруг - увидели подплывающую русскую яхту, и так испугались, что, побросав все свои пожитки, бросились по лодкам и были таковы. Всё это произошло столь быстро, что обед даже остыть не успел, и Пётр, высадившись на остров, велел своим солдатам эту то ли кашу, то ли уху съесть - ну а что, не пропадать же добру! (возможно, это был первый в истории "шведский стол"!) И потому, когда впоследствии императрица Екатерина II "выдавала" российским городам гербы, одним из символов Кронштадта стал "тот самый" котёл, который и сегодня занимает свою "честную" половину городского герба:



Ну а что вы хотите? Ведь что такой морской город? Это, прежде всего, флот. А флот - это, с одной стороны, традиции, а с другой - легенды:)

Кстати, совсем уж смелая легенда утверждает, что даже само название Котлин происходит от слова "котёл", но это уже явный домысел, поскольку ещё в договоре 1269 года между Новгородом и Ганзейским союзом звучит название "Кетлинген" (в русских переводах - Котлинг). С другой стороны, легенды делают жизнь интереснее, а рассказы - менее скучными:)


Всем этим событиям, реальным и не очень, посвящены современные экспозиции на самой короткой улице Кронштадта - Безымянном переулке:













Здесь же, прямо под ногами, положена гранитная плита, на которой высечен план острова Котлин, некоторых окрестных фортов и самого Кронштадта:

[savl1]

..........

Но вернёмся в "холодную зиму 1704 года", когда Финский залив уже замёрз, и лёд достаточно окреп. И в это время Пётр начал претворять в жизнь свой уникальный и, можно сказать, гениальный замысел - строить возле Котлина, как раз близ того самого главного фарватера, новый искусственный остров. Ещё осенью на берегу были созданы запасы строевого леса и булыжного камня, и теперь прямо на льду сколачивались небольшие бревенчатые срубы (ряжи), которые заполнялись камнями, после чего вокруг них делались проруби, и тяжёлые ряжи благополучно "шли ко дну" под собственной тяжестью, создавая тем самым основу для будущей насыпи. Так был образован фундамент, на котором уже весной вырос форт, изначально названный Кроншлосс (что по-немецки означает "Коронный ключ"), а впоследствии переименованный в Кроншлот (по-немецки - "Коронный замок"). И хотя до строительства на самом Котлине оставалось ещё много лет, именно 1704 год позже стал считаться днём основания Кронштадта.

Таким образом, когда ничего не подозревающие шведы решили открыть навигацию, их ждал неприятный "сюрпри-и-из": в заливе, который они считали своей вотчиной, "откуда ни возьмись" появилась маленькая, но "зубастая" крепость, закрывшая им проход к Невской губе и Петербургу. Они, конечно, попытались захватить её, но ни в том году, ни в последующем сделать это не сумели, и остров Котлин, а с ним и контроль за близлежащим судоходством, так и остался за Россией. Он быстро рос, вокруг него и на нём возникали новые форты (сегодня их насчитывается ровно 20), а в 1720-х годах началось активное, в том числе и гражданское, заселение Котлина, были возведены не сохранившийся до нашего времени дворец Петра I и уцелевший, но перестроенный до неузнаваемости Итальянский дворец А. Д. Меншикова. В 1723 года состоялась закладка большой крепости Кронштадт (что означает "коронный город"), окружившей своими стенами строящийся внутри них город с тем же именем.

Что же касается "папы Кронштадта" - Кроншлота, то сейчас он закрыт для свободного доступа, но предполагается, что в 2025 году он войдёт в состав парка "Остров фортов" в его "расширенной версии", к нему подведут с "большой земли" канатную дорогу и откроют для посещения. А сегодня его упрощённую "модель" можно увидеть в центре Кронштадта возле Гостиного двора: ведь внутренняя чаша расположенного там "поющего" фонтана, установленного к 300-летнему юбилею города, имеет форму форта Кроншлот (и это, на мой взгляд, очень здорово!):








* * * * * * * * * *

Сегодня добраться в Кронштадт из Питера проще простого, причём во всех отношениях. Сделать это можно на обычном городском автобусе 101 или 101Э (экспресс), которые отправляются от метро "Старая деревня" с интервалом 10-15 минут, причём по цене, опять же, обычного городского автобуса - 43 рубля по карте "Мир"! Представляете? Всего 43 рубля - и вы в Кронштадте! И автобус совсем не надо "брать штурмом": не скажу за выходные и праздники, но в обычный будний день (но летний и в хорошую погоду!) в районе 9-9.30 утра (и обратно около 4-х дня) войти в автобус и сесть можно было абсолютно без проблем.



Разница между обычным автобусом и экспрессом (кроме того, что экспресс, естественно, идёт быстрее) в том, что первый проходит через весь остров аж до Ленинградской пристани на восточном мысу, а маршрут первого заканчивается в центре - у Гостиного двора.

Вот, кстати, по пути удалось заснять башню Лахта-центра:



С недавних пор остров Котлин связан с "материком" двумя дамбами, протянувшимися поперёк Финского залива: их строительство велось более 30 (!) лет и закончилось в 2011 году. По обоим проложена автомагистраль, но если северная дамба, идущая со стороны Сестрорецка, сплошная, то южная (от Ломоносова) имеет разрыв (где проходит как раз тот самый "глубокой", ныне Кронштадтский корабельный фарватер), под которым проложен тоннель длиной около 2 километров и максимальной глубиной 28 метров.



Снимок из окна сделан уже на самом подъезде к острову, когда "открытая вода" сменилась заросшими прибрежными заводями.

..........

Сначала я так не планировал, но поняв, где именно идёт автобус, вышел не на конечной, а раньше, чуть не доезжая западной стены - точнее, того немногого, что от неё осталось - Кронштадтской крепости, возле сквера Кронштадтской Славы:

[savl1]

...

Лишь спустя 20 лет после возведения Кроншлота (то есть в 1723 году) началось строительство большой крепости на самом острове Котлин, которую назвали Кронштадтской. Согласно плану, утверждённому Петром I в 1721 году (пишут даже, что он самолично составил чертежи основных фортификаций, что, в общем, вполне похоже на Петра и может быть правдой), предполагалось сооружение земляной крепостной стены бастионного типа, охватывающей будущий город с трёх сторон: западной, северной и восточной (с юга остров защищали укрепления гавани и форты). Эта крепость простояла почти 100 лет, но в ноябре 1824 года случилось сильнейшее наводнение (именно его описал А. С. Пушкин в "Медном всаднике", помните: "Нева вздувалась и ревела, / Котлом клокоча и клубясь, / И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась..."), которое затопило почти весь остров и напрочь уничтожило валы и бастионы Кронштадтской крепости.

Только после этого на Котлине началось строительство каменных укреплений, о которых разговоры шли давно, но руки всё не доходили, и спустя 2 года город с трёх сторон (опять же, кроме юга, где находились мощные форты) был окружён фортификационными сооружениями из камня и кирпича - в основном это были так называемые оборонительные казармы, соединённые стенами разных конструкций.

Западная стена была выполнена из обработанных гранитных блоков, уложенных по известной с глубокой древности технологии полигональной кладки, когда разные по форме и размеру, но притёсанные друг к другу камни стыкуются под произвольными углами - это позволяло, во-первых, уменьшить объём работ, поскольку не требовало подгонки каждого камня до конкретных размеров, а во-вторых, максимально использовать их естественную форму, обрабатывая только стыковые поверхности.

Именно такую стену (точнее, её фрагмент) можно увидеть, если входить в бывшую крепость со стороны Кронштадтского шоссе (по нему как раз и проходит маршрут автобуса):



Так она смотрится снаружи, а вот изнутри - "немного" по-другому:




Лучше всего сохранились северные городские укрепления, основу которых составляли 4 Северные оборонительные казармы, построенные в разное время в середине 19 столетия, протянувшиеся почти на 2 километра по улице Восстания (которая была и остаётся самой длинной в Кронштадте):



Впрочем, сегодняшние названия нас особо не интересуют: они чисто идеологические и в основном стихийные, а вот старые не только реально раскрывают историю Кронштадта, но и помогают понять его структуру. Почему, к примеру, раньше она звалась бульваром? Потому что в 19 веке вдоль неё была высажена липовая аллея, но, правда, просуществовала она недолго, поскольку вскоре здесь проложили железную дорогу, связывающую западные форты с центром города - её можно увидеть на старых фотографиях:



Казармы выполняли двойную функцию: во-первых, "по прямому назначению", то есть для размещения солдат - и со стороны города они выглядели как обычные жилые дома:



А с внешней стороны здания не имели окон - вместо них были прорезаны узкие бойницы для ружей, а стены были утолщены, и, таким образом, казармы вполне заменяли крепостные стены. К некоторым из них были пристроены мощные оборонительные башни для пушек и хранения пороха:





Некоторые сооружения не простаивают и сейчас, но выполняют уже совсем другие задачи:



Между казармами были возведены кирпичные оборонительные стены с арками, в которых уже в мирное время для удобства устроили несколько проездов:

[savl1]

Местами они очень напоминают древние акведуки - ну посмотрите сами, не зная наверняка, что это, от "настоящих" не отличишь:)








* * * * * * * * * *

Впрочем, слишком долго идти по бывшему Северному бульвару (это название намного приятнее нынешнего, не правда ли?!) и детально рассматривать каждую казарму и каждый кусок стены смысла нет - в конце концов, все они примерно схожи. Поэтому при первой же возможности (а таковой является улица Рошаля) я сворачиваю в сторону центра...



... и вскоре впереди над деревьями уже показался...



... купол главной, как ни крути, достопримечательности Кронштадта - Морского Никольского собора:



Следующая часть моего рассказа будет полностью посвящена ему, но пока я "попутно" скажу пару слов об Обводном (или Проводном, как его иногда называют) канале - через него как раз переброшен мостик, который виден на предыдущем снимке. Его история началась в 1783 году, когда петербургское Адмиралтейство в очередной раз пострадало от пожара, и Екатерина II приказала перевести его в Кронштадт. Разработкой его генерального плана самолично занимался герой Чесменского сражения адмирал Самуил Грейг (который, кстати сказать, арестовал и привёз в Кронштадт на своём корабле из Ливорно княжну Тараканову), пребывавший тогда в должности главного командира Кронштадтского порта.

Комплекс Адмиралтейства разместили в центре города, а вокруг него прорыли канал, названный сначала Адмиралтейским, а потом, по примеру Санкт-Петербурга, переименованный в Обводной. Он предназначался для защиты Адмиралтейства от городских пожаров, а заодно препятствовал "несанкционированному проникновению" на его территорию. Общая протяженность канала составила немногим более 3 километров при средней ширине 18 метров и глубине от 1.8 до 2.7 метров, а связь с "остальным" Кронштадтом обеспечивали 4 моста, которые изначально были отводными, но в дальнейшем были заменены обычными.

Адмиралтейство в Кронштадт так и не перенесли - окончательно от этой затеи отказались во время правления Павла I; злые языки уверяли, что причиной того стало нежелание адмиралов менять столицу на отдалённый (по тем временам) остров. Сегодня о нём напоминают сохранившиеся "инфраструктурные" корпуса складов, мастерских, провиантских магазинов и канатного прядильного завода, а берега Обводного канала превратились в живописные парковые уголки, "разбавляющие" общую брутальность Кронштадта и придающие ему дополнительное обаяние.





(и это не последние фотографии Обводного канала в этом рассказе)

[savl1]

..........

Кронштадтский Морской Никольский собор был возведён в начале 20 века по проекту Василия Антоновича Косякова. Честно скажу, что его имя раньше было мне незнакомо, и я, признаюсь, считал его "архитектором одного шедевра" (были же в истории таковые). Но когда я увидел перечень творений Косякова, то был поражён - и это ещё слабо сказано: во-первых, тем, сколько он построил (более 30 сооружений), но ещё в большей степени - тем, ЧТО именно он сотворил, а это практически "шедевр на шедевре". Судите сами (я назову только самое-самое): церковь Милующей Божией Матери в Галерной гавани, храм Богоявления на Гутуевском острове, Казанская церковь в Воскресенском Новодевичьем монастыре, Успенская церковь в подворье Оптиной пустыни на Васильевском острове (та самая, до которой я не добрался в описанной выше прогулке; знай я тогда, что её автором был Косяков, я бы даже преодолел свой диссонанс с Питером и всё же дошёл до неё), Казанская церковь в подворье Валаамского монастыря - и это только в Петербурге. А потрясающий Свято-Никольский морской собор в Лиепае и величественный Владимирский собор в Астрахани (вот его-то я видел, но тогда ни о каком Косякове и слыхом не слыхивал...)? Он же руководил работами по возведению Петропавловского собора в Петергофе (там, правда, автором проекта был Н. В. Султанов). Многие путешественники с восторгом отзываются о храме Спаса Нерукотворного Образа в богом забытом селе Кукобой в Ярославской области - и его тоже, как выяснилось, построил Косяков!

Нет, если я ещё окажусь в Питере, то поборю своё отношение к нему и проедусь исключительно по храмам Косякова :)

При столь великолепном "послужном списке" я вижу только одну причину, по которой имя Василия Антоновича Косякова не стоит (абсолютно незаслуженно!) в одном ряду с величайшими российскими зодчими 18-19 столетий, теми же Баженовым и Казаковым, которых знают все - то, что большинство его творений расположены либо на окраинах (и уж точно вдали от "туристических троп") Петербурга, как большинство из вышеперечисленных мной, либо и вовсе в провинциях: Троицкий храм в деревне Гора-Валдай, церковь Иоанна Богослова в селе Ивановское, храмы Николая Чудотворца в посёлках Саблино и Лебяжье (последний особенно прекрасен!), собор Казанского женского монастыря в посёлке Горушка, тот же Кукобой...

Как видите, главным направлением творчества Василия Антоновича были храмы, а его любимыми стилями - неорусский и неовизантийский. И это при том, что формально по своему образованию он был даже не архитектором, а "всего лишь" инженером (он окончил петербургский Институт гражданских инженеров и получил право производства работ по строительной и дорожной частям), и лишь через 10 лет, когда уже сам преподавал в "своём" же институте, Косяков стал сначала помощником профессора по архитектурным проектам, затем - преподавателем по гражданской архитектуре (в 1905-м его назначат директором института, и он пробудет на этом посту - четырежды переизбираясь! - 16 лет до своей смерти), и лишь в 1896 году, уже построив роскошные церкви в Галерной гавани и на Гутуевском острове, получил первую серьёзную "архитекторскую" должность при Хозяйственном управлении Синода.

В общем, я потрясён масштабом его личности... При этом, что особенно интересно, его биография описывается очень по-деловому, чуть ли ни сухо, а занимаемые им должности имели очень нишевый и чисто функциональный характер: член Техническо-строительного комитета Министерства внутренних дел, Главного комитета по устройству казарм, Реставрационной комиссии Императорской археологической комиссии, инспектор по строительной части Кабинета Его императорского величества... То есть видно, что человек просто работал в своей сфере и, видимо, работал хорошо, был "рабочей лошадкой" в лучшем смысле этого слова, но никак не карьеристом и, как сейчас сказали бы, "тусовщиком", пытаясь приблизиться ко двору и прочим "сильным мира сего". По своим должностям он был "технарём", а по работам - "гуманитарием", ибо если архитектура вообще - это "застывшая в камне музыка", то неорусская архитектура, да ещё больших форм - это уже "небесная музыка", и чтобы творить её, мало знать "технику", надо иметь "художественный" склад души, быть, условно говоря, внутри себя "композитором" и "поэтом"...

...

Но вернёмся в Кронштадт. Архитектором Морского собора Косяков стал не сразу, изначально его кандидатура даже не рассматривалась. Первые конкурсы на проект собора, проведённые Морским ведомством (а собор с самого начала замышлялся как храм-памятник погибшим морякам), результата не дали, а вот на 3-й раз (бог же, как известно, любит троицу!) победитель всё же определился, и им стал А. О. Томишко, построивший знаменитый тюремный комплекс "Кресты". Проект получил одобрение Николая II, но не понравился адмиралу Степану Осиповичу Макарову, бывшему тогда главным командиром Кронштадтского порта и губернатором Кронштадта. К тому времени авторитет Макарова был уже столь высоким, что он сумел убедить императора "передумать" (правда, на это ушло около 2 лет) и сам пригласил Василия Антоновича Косякова, который несколькими годами ранее уже построил один храм (Милующей иконы Божией Матери в Галерной гавани) для Морского ведомства. Представленный им проект был успешно утверждён, и в мае 1903 года состоялась торжественная закладка собора в присутствии Николая II, двух здравствующих императриц (нынешней и предыдущей - супруги Александра III) и великих князей. Местом для нового собора была выбрана большая Якорная площадь, сначала прозванная, а впоследствии официально названная так из-за того, что на ней хранились старые якоря со списанных кораблей (а вовсе не потому, что сейчас её украшает огромное изображение якоря, которое во всей красе можно увидеть только сверху, поэтому на моих фотографиях его не будет).



В 1907 году храм был вчерне готов, потом в течение ещё несколько лет велась внутренняя отделка, и окончательно собор был освящён уже в июне 1913 года. Кстати, за него Косякову пожаловали звание архитектора высочайшего двора, что стало, по сути, его единственным сугубо "архитектурным" чином.

Конечно, про Морской Никольский собор можно говорить много и по-разному, и я, естественно, тоже ещё внесу свои скромные "5 копеек", но сейчас, наверное, нужно слегка разбавить мою многобуквенную тираду и перейти к иллюстративной части, а значит, показать, как выглядит собор с разных сторон, в разных ракурсах и разными фрагментами. Начну издалека:





Долго выбирал я между этими двумя фотографиями, но так и не выбрал. Пусть останутся обе, ладно? :)

Сложность заключалась в том, что, как известно, "лицо" любого храма - его главный фасад, а он в христианстве подразумевается с западной стороны (есть, конечно, исключения, но "погоды" они не делают и на общее правило влияния не оказывают). А когда в солнечную погоду лучше всего снимать в восточном направлении? Очевидно, что ближе к вечеру или хотя бы после обеда. Но до него ещё было далеко, поэтому все "заглавные" виды в той или иной степени получались против солнца, а потому злоупотреблять ими я не стал (и то пришлось по максимуму отойти в сторону):





Зато видами с других сторон "злоупотребил" по полной, уж не обессудьте...

[savl1]

Некоторые говорят, что барабан под куполом символизирует морской компас, а число узких вертикальных окошек на нём равно 32, что соответствует количеству румбов.



Кроме того, сам купол, как видите, украшен декоративным "поясом" из 12 позолоченных якорей и вписанных в них спасательных кругов, что соединяет в одно целое как морские атрибуты, так и христианскую символику (якорь, как известно - древний образ надежды и спасения). Да и венчающий купол крест обрамлён окружностью, в которой при желании тоже можно увидеть спасательный круг:) Кстати, обязательным условием, налагаемым на все проекты собора, начиная с самого первого, была его высота, достаточная для того, чтобы "крест собора был первым предметом, видимым прибывающим кораблям".

Ну а огромные круглые окна - это не только источники естественного света, но и ... корабельные иллюминаторы:





И, конечно, нельзя не отметить факт, о котором те, кто читал о Морском соборе, прекрасно знают, а кто не читал - наверняка уже подметили: его прообразом стала знаменитая стамбульско-константинопольская Айя-София. Я уже говорил, что одной из "фишек" храмового творчества В. А. Косякова был неовизантийский стиль, который в его исполнении достиг совершенства. А в этот раз и вовсе "деваться" было некуда, поскольку сам адмирал Макаров (который в начале своей карьеры 2 года провёл в Стамбуле с секретной миссией: собрать данные о берегах Босфора и выяснить, возможен ли десант на эти берега, а также изучить условия заграждения Босфора минами в разных местах и составить план таких заграждений), велел (обязал, намекнул, порекомендовал - не знаю уж, какие нотки звучали на самом деле) придать собору византийский образ. А что может быть более "византийским", чем сама "Святая София"? И в 1900 году Косяков отправляется "на натуру" в Стамбул, чтобы освежить свои представления о византийском искусстве "в оригинале". Естественно, в главном фокусе его внимания была Айя-София, что и нашло отражение в конструкции кронштадтского Морского собора, хотя, разумеется, ни копией, ни даже приблизительным подобием его назвать нельзя. Косяков "преломил" византийский стиль через модный модерн и добавил немного "романики", ярче всего проявившейся в двух башнях-колокольнях по бокам главного портала, что придало ему немного "западный" облик:



И, конечно, к "теме Айя-Софии" мы ещё вернёмся внутри Морского собора.

...

Западный портал имеет 3 входа: главный (центральный) и два боковых:



Сейчас левый вход используется непосредственно для прохода в собор, правый просто закрыт, а центральный перегорожен невысокой ажурной решёткой и одновременно является открытой часовней. Здесь даже есть свой светильник - естественно, в форме корабля:



До революции (тогда решётки не было) этот вход использовался в качестве парадного, когда посетить собор приезжали даже не просто высокие, а высочайшие чины: император или митрополит. Естественно, оформлен он тоже особенно роскошно и даже торжественно:



Металлические входные двери украшены горельефами больших хищных мурен со страшным выражением ... чего? морд? что там у рыб?

[savl1]

...

Внутри собора ... впрочем, давайте, я сначала покажу несколько фотографий, чтобы вы понимали общую картину, а потом продолжу:







И немного динамики (как ни старался я вести камеру максимально медленно, полностью избавиться от перефокусировок не удалось...):

phpBB [media]

Ну как вам? Конечно, въедливые любители религии, истории и живописи найдут, о чём тут поговорить, но мне оказалось вполне достаточно общего восприятия. Знаете, я скептически относился к сравнению кронштадтского собора с "матерью христианской архитектуры" Айя-Софией (ведь даже Храм Гроба Господня в Иерусалиме всегда хоть на сколько-то, но "отставал" от неё, а в нынешнем виде был возведён уже в середине 12 века, тогда как "София" в основном сохраняет облик 6 столетия, разве что массивные контрфорсы были добавлены в 10-м), и когда я увидел Морской собор вживую, моё мнение не изменилось: ну да, "по мотивам", но не более, ну да, красиво, но это всё же броская, отчасти ... не то чтобы пафосная, но, скажем так, нарочито парадная, "преходящая" красота. А "София" - это "столп мировой истории" , это вечный образец человеческого творения, в общем, "Айя-София" - это навсегда, "вне времени и пространства":) Но когда я оказался внутри собора, то понял, что сравнения с "Софией" всё-таки имеют право на жизнь. Не напрямую, конечно, не в том смысле, что "как в Софии", нет, тут всё равно "дистанция огромного размера", но всё же "софийским духом" на меня повеяло, честно (и это было здорово!)...

Тут необходимо отметить, что в оформлении и отделке интерьеров Морского собора вместе с Василием Косяковым активно участвовал его младший брат Георгий, который тоже занимался архитектурой, но имел - в отличие от Василия - художественное образование, был удостоен звания академика Императорской Академии художеств, выполнял графические и акварельные работы, оформлял спектакли в академических театрах, создавал эскизы костюмов и декораций.

С технической точки зрения собор был оснащён, что называется, по последнему слову техники того времени: он имел автономную систему отопления и вентиляции, особое внимание уделялось электроснабжению: в конкурсе на поставку и монтаж электрооборудования участвовало 8 фирм (в итоге предпочтение было отдано Санкт-Петербургскому отделению завода в Риге, принадлежавшему Русскому обществу всеобщей компании электричества). Благодаря этому недостатка в свете собор не испытывал: на одном только главном хоросе ("люстре" в виде колеса, подвешенной цепями к потолку) располагалось 588 ламп!







Кстати, говорят, что цепи, держащие хорос - самые что ни на есть "настоящие", бывшие корабельные. Так это или нет - утверждать не возьмусь...

Главное, что здесь напоминает о "Византии" - обширные мозаики на золотистом фоне и арочные конструкции, поддерживаемые мраморными столбами:

[savl1]

Икон в соборе великое множество, но это совершенно не моя "тема", как, впрочем, и любая религиозная символика, поэтому снимать я их не стал, но одну фотографию всё же сделал:



Слева, как вы, наверное, поняли, Иоанн Кронштадтский, я в своё время достаточно читал его, но понял, это совсем не "мой" святой, и его взгляды на духовное я не разделяю, но для Кронштадта он всё же знаковая фигура. А рядом - сравнительно малоизвестная Порт-Артурская икона Божией Матери (точнее, список с неё) с любопытной историей, которую я излагать не буду, а все желающие легко найдут информацию про неё. Ну а Порт-Артур ... это, конечно, не Цусима, это больше сухопутная эпопея, но началась она с морских боёв, и потом многие матросы сражались наравне с солдатами, да и вообще, Порт-Артур тогда был главной базой русского военного флота на Тихом океане. Так что к тем событиям Морской собор (а он, напомню, не только храм, но и памятник погибшим морякам) имеет самое прямое отношение. Кстати, когда я ещё в юности прочитал одноимённую книгу, она оставила очень сильное впечатление, которое я храню в дальних глубинах сознания до сих пор - возможно, поэтому больше не перечитываю её: мы же по жизни меняемся, и то, что поражает нас в одно время, часто оставляет равнодушным в другое, а я хочу сохранить именно ту "ауру".


Пол собора выложен мрамором и украшен множеством мозаик, изображающих христианские символы и морскую флору и фауну, а также геометрические орнаменты:













Хотел пофилософствовать на тему орла держащего в когтях зайца (образ, кстати, очень древний), но ... передумал: не хочется лишний раз обижать ни в чём не повинного зайца теми качествами, которыми наделили его люди. Понятно, что всё, что существует на физическом плане, имеет свой прообраз в высших мирах, но чтобы точно знать его, надо обладать духовным, а не догматическим представлением о мироздании, а таковым обладают единицы, и это именно про них сложилось изречение "тот, кто знает, не говорит, а кто говорит, не знает"...

...

Во время Великой Отечественной войны Морской собор, под куполом которого был устроен наблюдательный и корректировочный пост корабельной и береговой артиллерии Кронштадта, уцелел по довольно парадоксальной причине: немцы, в свою очередь, использовали его в качестве ориентира при обстреле города, и разрушать столь хорошую "метку" им было невыгодно. Во время артобстрелов в собор всё же попало несколько снарядов, но существенного урона они не нанесли, а пробившая купол и упавшая на пол в 1943 году авиабомба не взорвалась - след от неё было решено сохранить, и его (покрытым прозрачным пластиком) сегодня можно увидеть.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Что ещё интересного можно увидеть на Якорной площади и рядом с ней? Прежде всего - памятник адмиралу С. О. Макарову, созданный в 1913 году знаменитейшим скульптором российского и советского периода (перечни его работ до революции и после него одинаково длинны) Леонидом Владимировичем Шервудом.



Не мне и не в этом формате рассказывать, кем был Степан Осипович Макаров для моряков, для флота и для России в целом. Его любили матросы, ценило начальство и уважали враги (даже я, когда в юности читал "Порт-Артур" и "Три возраста Окини сан", настолько проникся к нему, что переживал его гибель как близкого мне человека) - недаром командующим Объединённым флотом Японии адмирал Того в день смерти Макарова объявил по японской эскадре траур, в Токио прошло ночное траурное шествие, а современник тех событий японский поэт Исикава Такубоку написал такие строки:
"
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров.

Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит
"





Скульптура адмирала стоит на большой гранитной скале-пьедестале, с "лицевой" стороны которой выбит девиз Макарова "Помни войну"...



... а с трёх других сторон находятся барельефы, посвящённые этапам жизни С. О. Макарова:

- взрыв турецкого судна во время Русско-турецкой войны, когда под руководством Макарова на Батумском рейде были впервые использованы в боевых действиях самодвижущиеся мины (торпеды):



- полярное плавание первого в мире арктического ледокола "Ермак", спроектированного под непосредственным руководством Макарова, на котором через несколько лет он сам совершил экспедицию к Земле Франца-Иосифа:



- и роковой для Макарова подрыв на японской мине флагманского броненосца "Петропавловск" (кстати, в этой трагедии погиб и известный художник-баталист Василий Васильевич Верещагин, который тоже находился на корабле):



После взрыва из 750 человек экипажа "Петропавловска" спасти удалось всего 80, и среди них был двоюродный брат Николая II Великий князь Кирилл Владимирович, состоявший при штабе командующего флотом в Тихом океане (то есть С. О. Макарова) в должности начальника военно-морского отдела. Он был столь непопулярен в России (в дальнейшем он продолжил флотскую карьеру, но сразу после Февральской революции не только не поддержал Николая II, но и заявил, что он сам и вверенная ему воинская часть переходят на сторону Государственной думы, став таким образом первым членом императорской фамилии, нарушившим присягу верности царю), что в Петербурге появилась и быстро разошлась эпиграмма:
"
Макаров погиб,
"Петропавловск" не всплыл,
Но спасся зачем-то
Царевич Кирилл.
"

Декоративная ограда памятника выполнена из якорей и якорных цепей со складов Кронштадтского военного порта:



...

К югу от Якорной площади пролегает глубокий Петровский овраг, который затруднял проход к собору со стороны городских районов, примыкавших к гаваням на южном берегу острова Котлин. И когда после завершения строительства Морского собора ожидалось прибытие в Кронштадт Николая II, возникла проблема: что делать, если царь захочет пройтись от пристани до собора пешком - не спускаться же ему в овраг, как какому-нибудь простолюдину, тем более что императора сопровождала его семья?!

И тогда было принято решение перекинуть через овраг пешеходный мост, ведущий к Якорной площади. Времени оставалось мало, но рабочие местного Пароходного завода справились с задачей оперативно - всего за 3 месяца. Мост, который назвали Макаровским в честь великого адмирала, которого в Кронштадте считали своим, получился не только утилитарным, но и красивым и даже изящным. Основные конструкции моста, стоящего на гранитных опорах, выполнены из металла и соединялись заклёпками по "корабельным" технологиям, а настил был деревянным.

И, конечно, Макаровский мост тоже имеет "свою" легенду (возможно, отчасти она и правдива, но в какой мере - думаю, уже никто не знает): якобы, когда Николай II подошёл к мосту, его начали "терзать смутные сомнения" в части его надёжности. И тогда один из офицеров Почётного караула вышел вперёд и, "по-парадному" чеканя шаг, промаршировал через весь мост от начала до конца. Царь облегчённо вздохнул и вместе с семейством последовал его примеру, после чего поблагодарил офицера.

И всё же деревянное покрытие моста долгое время накладывало на его использование некоторые ограничения: например, по нему вплоть до 1970 года запрещалось ездить на велосипедах. И только когда - в упомянутом выше 1970-м году - мост был реконструирован, а фактически - изготовлен заново с полным сохранением его исторического вида (только вместо заклёпок использовали сварку), этот запрет был снят.

Ну а мост - да, он хорош!

[savl1]

А вот овраг внизу - и, как обычно, масштаб не передаётся, а ведь высота здесь достигает 10 метров!



Кстати, при ходьбе вибрации моста чувствуются, но это совершенно в порядке вещей: любые подобные мосты, как и шпили высоких зданий, должны иметь некую амплитуду колебаний - как раз именно это и делает их прочными. Но всё равно, зная это умом, я каждый раз поражаюсь: ведь одно дело - идти по какому-нибудь хлипенькому подвесному мосту и качаться вовсе стороны, и совсем другое – ступать по основательной на вид конструкции и ощущать, как она начинает "дрожать" под ногами...

...

Не самой броской, но, пожалуй, наиболее уникальной достопримечательностью Кронштадта являются ... чугунные мостовые, единственные в России (мосты не считаем!) и, возможно, единственные сохранившиеся в мире (по крайней мере, в Европе - точно). Они появились с "лёгкой руки" управляющего Кронштадтским Пароходным заводом инженера-механика Александра Ивановича Соколова (тут надо сразу сделать одно пояснение: во многих источниках почему-то называется фамилия генерал-майора В. П. Лебедева, но он всего лишь руководил строительством завода, и то на начальном этапе, в 1846-1848 годах, а открылся завод в 1858-м, и его первым управляющим стал как раз А. И. Соколов), который, побывав незадолго до этого в Америке, "подсмотрел" в Нью-Йорке и Бостоне "диковинные" мостовые, покрытые чугунными округлыми плашками, и решил опробовать эту технологию в Кронштадте. Тогда подъездная дорога к Пароходному заводу была вымощена булыжником и быстро приходила в негодность - во-первых, из-за большого потока не самых лёгких грузов, а во-вторых, под булыжники постоянно проникала вода (климат в Кронштадте, как известно, далеко не сухой), подмывала почву, и дорога быстро становилась ухабистой.

Соколов приказал отлить в заводской литейной мастерской чугунные плашки наподобие американских, но усовершенствовал их конструкцию, добавив "ушки" и выемки, которыми они сцеплялись друг с другом, образуя нечто вроде "кольчуги", что делало дорожное покрытие ещё более прочным. Такое мощение показало себя с самой лучшей стороны, и в 1860 году великий князь Константин Николаевич, бывший тогда в чине адмирала в должности управляющего флотом и морским ведомством на правах министра, поручил начальнику строительного управления Кронштадтского порта инженер-подполковнику Н. П. Эйлеру испытать чугунную мостовую на местах с оживлённым движением транспорта - таковым стал отрезок дороги длиной 160 метров вдоль адмиралтейской территории у Пенькового моста. Ожидания оправдались, новое покрытие успешно выдержало все нагрузки и зимние морозы, и городские дороги начали мостить "чугунными кружевами".

Технология укладки была предельно простой: примерно на 15 сантиметров снимали верхний слой дороги, на эту же толщину насыпали гранитный щебень, утрамбовывали и сверху укладывали чугунные плашки, сцепляя их между собой. Потом зазоры засыпали щебнем, снова утрамбовывали - и получалась ровная и прочная дорога, которая устойчиво держалась даже на болотистой почве острова.

Правда, стоимость такого покрытия была высокой, но оно практически не изнашивалось и не требовало ремонта, и в масштабе более-менее длительных сроков оказалось вполне рентабельным и даже выгодным. Любопытно, что когда в 1884 году возникла мысль об устройстве чугунной мостовой в петербургском Арсенале, был послан запрос в Кронштадт о состоянии тамошних мостовых, на что был получен ответ, что они "со дня положения их на место никогда не ремонтировались и находятся в хорошем состоянии".

Кронштадтские чугунные мостовые прослужили около 80 лет и прослужили бы ещё больше, возможно, и до наших дней (покрытие возле Пенькового моста доказывает это), но началась Великая Отечественная война, и Кронштадт получил военный заказ на изготовление миллиона противопехотных и противотанковых мин. Заказ не обсуждался, но где взять сырьё в таком количестве? А оно оказалось под ногами, и большая часть чугунных мостовых пошла на переплавку... До наших дней сохранился лишь небольшой фрагмент близ всё того же Пенькового моста и - под вопросом - на краю Якорной площади ("под вопросом" - потому что мне доводилось слышать, что мостовая на Якорной площади - чистый новодел, воссозданный в намного более позднее время).

Кстати, в Америке чугунные мостовые тоже не сохранились: в Чикаго и Детройте их разобрали во время Второй мировой войны, а уже после неё - в Нью-Йорке, Бостоне и других городах. Так что кронштадтская чугунная мостовая является если и не единственной в мире (что не исключено, надо изучать этот вопрос), то в любом случае уникальной, и в России ничего похожего на неё больше не существует.

До Пенькового моста мы ещё дойдём и там увидим аутентичное "кружево" середины 19 века, а на Якорной площади близ Морского собора мостовая выглядит так (пишут, что здесь использовано около 15 тысяч чугунных плашек):











Сколь непривычно, столь и классно, не правда ли?


А такие не менее "кружевные" фонари украшают площадь:

[Sibirochka]

Можно я встряну со своими воспоминаниями? Я была в Кронштадте в 2009 году. Тогда только прошел фильм (вот не помню точно - "Гибель империи" или "Колчак"). В фильме была сцена расстрела как раз у этого красивого моста на краю оврага. Когда я подошла к краю оврага, то сразу вспомнила эту сцену. Как будто оказалась там, среди расстреливаемых людей.
А собор тогда был на реконструкции, внутрь зайти было нельзя, да и большая часть внешней красоты была спрятана за лесами и сеткой. Но даже в таком "урезанном" виде собор произвел на меня неизгладимое впечатление. Надо снова ехать, смотреть собор во всей красе.
И ещё у меня возник вопрос про чугунную мостовую. Как известно, чугун очень подвержен коррозии. И как же он столько десятилетий лежит в сыром климате и практически не изнашивается? И как хрупкий чугун не раскололся от постоянных ударов от колёс транспорта?
С нетерпением жду продолжения рассказа.

[savl1]

Можно я встряну со своими воспоминаниями?

Конечно:)

И ещё у меня возник вопрос про чугунную мостовую. Как известно, чугун очень подвержен коррозии. И как же он столько десятилетий лежит в сыром климате и практически не изнашивается? И как хрупкий чугун не раскололся от постоянных ударов от колёс транспорта?

Хороший вопрос, на который у меня ответа нет. Тут технолог нужен:)

[savl1]

..........

Западнее Якорной площади, сразу за чугунной мостовой, расположен многопрофильный Парк культуры и отдыха "Патриот", где каждый может найти для себя что-то интересное (хотя "обязательным" я бы его не назвал). Он находится как раз на том месте, где планировалось построить Адмиралтейство, о чём сейчас напоминает арка над входными воротами:





Сразу после входа открывается вид на небольшую, но изящную (совсем как "игрушечную" - в хорошем смысле слова) Петропавловскую часовню, сооруженную в 1910 году в память 200-летия победы под Полтавой (правда, сегодня мы видим восстановленную копию, поскольку изначальная постройка была разобрана большевиками в 1920-х годах):







Один из мемориалов парка на фоне купола Морского собора:



С южной и частично западной сторон парк ограничен двумя каналами огромного Петровского дока. О нём самом будет отдельный разговор, поскольку это одно из наиболее знаковых для Кронштадта мест, так что пока просто посмотрим:

[savl1]

На довольно большом пруду прямоугольной формы установлен макет Кронштадтской гавани, но выполнен он, да простят меня все, кого это может задеть, топорно и интереса не вызывает...





На заднем плане за прудом тянется один из длинных корпусов (всего их было 7) Провиантских магазинов (по-простому - продовольственных складов), построенных в конце 18 века:



Вот он поближе с увеличением (подходить было лениво...):



С другой стороны "магазины" (ставлю кавычки, потому что это слово всё же применялось не в привычном для нас смысле) выходят на Обводной канал (и дальше я покажу, как они выглядят оттуда), по которому на склады доставлялись на небольших судах грузы из порта.

Почти через весь парк проходит открытая в 2019 году Аллея адмиралов, на которой установлено 25 бюстов знаменитых флотоводцев, в частности - Ф. Ушакова, В. Корнилова, Ф. Апраксина, которого я упоминал в "выборгской" части рассказа, а также крупных учёных и кораблестроителей:





Всех я, конечно, снимать не стал, но сфотографировать бюст С. О. Макарова показалось мне символичным:



А это просто колоритные "едальные" "избушки" на территории парка:

[ФросяБ]

Спасибо за новый прекрасный рассказ о моём любимом городе и около! Редко добираюсь до форума, но тогда читаю сразу несколько отчётов. Пока ещё на середине.
Ремарочка о толпах в метро Василеостровская (может, написали уже): там шёл ремонт эскалаторов и вход ограничен по рабочим дням с 16:00 до 20:00 (с 10 до 12 днём вообще был закрыт). Как раз до середины сентября, сейчас вроде уже станция должна работать как обычно, если не продлили.
Чернышевскую, вон, уже год держат закрытой и это не конец.
А шо поделать :), мы не Москва, щи пожиже, дым пониже, денег поменьше. Дублёров станций нет, кольцевую только рисуют десятилетиями (типа, в планах).
Последние две станции открыли в 18-м году к ЧМ по футболу (спасибо, спасибо ему!!!) ради стадиона, но нужной оказалась вторая, Беговая, которая сильно улучшила транспортную сторону жизни как раз в моём районе :)
Продолжаю с интересом читать отчёт и любоваться замечательными фото.
Кстати, церковь Успения на Набережной лейтенанта Шмидта, до которой вы не дошли в этот раз, тоже авторства Косякова. Обожаю его стиль! Красота и внутри, и снаружи. Но ни разу мне не удалось сделать фото внутри: бдят! :)

[savl1]

Спасибо за новый прекрасный рассказ о моём любимом городе и около!

Спасибо Вам за внимание!

Кстати, церковь Успения на Набережной лейтенанта Шмидта, до которой вы не дошли в этот раз, тоже авторства Косякова

Ну да, так я и написал:

Успенская церковь в подворье Оптиной пустыни на Васильевском острове (та самая, до которой я не добрался в описанной выше прогулке; знай я тогда, что её автором был Косяков, я бы даже преодолел свой диссонанс с Питером и всё же дошёл до неё)

Продолжаю с интересом читать отчёт и любоваться замечательными фото.

Приятно, и смею Вас уверить, что дальше будет не хуже (поскольку "вчерне" кронштадтская часть уже написана, и я считаю, что она мне удалась не хуже выборгской, а выборгская откровенно получилась:)

[savl1]

..........

Петровский овраг (напомню - тот, через который переброшен Макаровский мост) с восточной стороны заканчивается большим Доковым бассейном (всё это является частью огромного гидрокомплекса Петровского дока, и когда мы дойдём до него, я ещё раз систематизирую - прежде всего для самого себя, поскольку цельная картина у меня вырисовывается только сейчас, все его составные элементы, которые, наконец, "встанут на свои места" - опять же, в моём представлении):





Немножко увеличу противоположный берег, который выглядит весьма симпатично:



А на ближнем - сейчас ко мне и к Морскому собору - углу бассейна установлено панно "Триумф российского флота", изготовленное в 2018 году. На нём изображен эпизод чествования ботика Петра I "Святой Николай", который в мае 1723 года был доставлен из Переяславля в Санкт-Петербург, где участвовал в торжественных мероприятиях и в параде Балтийского флота по случаю второй годовщины заключения Ништадтского мирного договора, завершившего Северную войну. Рулевым на ботике был сам Пётр, а лотовым - "светлейший" А. Д. Меншиков. После торжеств ботик был отправлен в Кронштадт, где встречен с пушечной пальбой и прочими морскими почестями, после чего, сойдя на берег, Пётр I сказал: "Смотрите, как дедушку внучата веселят и поздравляют!"



К сожалению, почти против солнца, поэтому только так...



Под панно помещены горельефы с гербом Кронштадта (не забываем про легендарный котёл!), планом города и морской атрибутикой:





...

Торцом к Доковому бассейну стоит узкое, но длинное здание 4-й парусной мастерской, сооружённое в начале 19 века и позднее перестроенное под Артиллерийские офицерские классы Морского ведомства:

[savl1]

И почти сразу за его задней частью, напоминающей церковную апсиду, проходит Обводный канал, через который в этом месте переброшен Парусный мост. Появился он в самом начале 20 века, как и большинство мостов Кронштадта, был разводным и, судя по документам того времени, названия не имел. "Безымянный" мост прослужил около 20 лет, а в 1932 году на его месте построили новый, металлический, "подозрительно" похожий на Макаровский, только размером поменьше:











Нравятся мне такие маленькие (не масштаба железнодорожных) железные мостики, есть в них что-то обаятельно-умилительное...

Сначала решением заводского рабочего митинга мост назвали "Наказ Ленсовету", но, видимо, быстро поняли, что даже для того времени, когда имя Даздраперма считалось вполне нормальным, это звучит коряво, и уже через год переименовали в "имени Ленсовета". Но и это оказалось ненадолго: впоследствии мост снова превратился в просто "Пешеходный", и только в 2010 году, в память о сохранившихся неподалёку старинных зданиях парусных мастерских (одно из них я как раз показал выше), его назвали Парусным.




Несколько видов на Обводный канал - с Парусного моста:



И с берегов на его изгибе:





Вот где-то примерно в это время я понял, что Кронштадт мне активно нравится: несмотря на устойчивый стереотип, что это "город флота и моряков" (что само по себе, естественно, так и есть), он оказался очень привлекательным и даже обаятельным, а местами - тихим, "камерным" и уютным. И, возможно, получился самым ярким впечатлением этой поездки (касательно Выборга всё не так просто, там есть куча нюансов и оговорок).

[savl1]

* * * * * * * * * *

От Обводного канала по Интернациональной (до революции - сначала Госпитальной, потом Богоявленской) улице мы направляемся в восточную часть острова. Здесь сохранилась старая застройка, на камерах Яндекса она выглядит неплохо, но вживую, как это часто бывало в Питере, не впечатлила, и снимать мне не захотелось.



Улица упирается в большой комплекс Кронштадтского военно-морского госпиталя:



Он был основан ещё Петром I в 1717 году и долгое время размещался в деревянных строениях, пока Николай I не повелел "незамедлительно" начать строительство каменного госпиталя на 1500 штатных и 300 запасных мест. В 1840 году новый госпиталь был готов: он состоял из трёхэтажных корпусов, расположенных в виде буквы "Н", бани, прачечной, кухни с пекарней и ... пивоварни. Зачем пивоварня в госпитале, да ещё военном, не ради же баловства для выздоравливающих? Конечно, нет: дело в том, что пиво тогда использовалось для предотвращения цинги, заболеваемость которой в Кронштадте зачастую достигала чуть ли ни эпидемиологических масштабов - врачи подметили, что те, кто регулярно потреблял пиво, заболевали намного реже остальных.

Кстати, именно в Кронштадте Александр Степанович Попов, который тогда преподавал физику в местном Техническом училище Морского ведомства, изготовил рентгеновскую трубку, а позже собрал первый в России рентгеновский аппарат, который был установлен в кронштадтском Морском госпитале.

На втором этаже одного из корпусов была устроена госпитальная церковь Александра Невского, а в начале 20 века Василий Антонович Косяков возвёл при здешнем анатомическом театре (грубо говоря - морге) храм-часовню Николая Чудотворца в неовизантийском стиле:



Некоторые считают, что архитектор, который тогда только начинал строить Никольский Морской собор, отрабатывал на часовне, как на макете, некоторые конструкции, которые потом легли в основу собора - например, купол с барабаном, который действительно является подобием "большого" (точнее, если хронологически - наоборот):



...

Немного южнее, на пересечении Пролетарской улицы и очень атмосферного, выложенного брусчаткой Лазаревского переулка, находится красивейший комплекс в неорусском стиле, за которым закрепилось название Усадьбы адмирала Лазарева, что несколько неверно (а строго говоря - совсем не верно).





Знаменитый адмирал, флотоводец и исследователь Антарктики, герой Наваринского сражения Михаил Петрович Лазарев действительно жил здесь, но не в этом каменном, а в деревянном особняке. Когда в 1826 году он получил назначение на Черноморский флот, то, покидая Кронштадт, подарил свой дом городу. В течение нескольких лет усадьба использовалась для различных нужд, а потом её отдали общине сестёр милосердия Красного Креста, для которой уже в 1915 году возвели большой каменный дом в неорусском стиле. Его первый этаж был амбулаторным, на втором располагалось общежитие для сестёр, а в саду выращивали лекарственные растения.

Ещё в середине 2010-х годов здание находилось в весьма упадническом состоянии, но в 2018 году нашёлся покупатель, который отреставрировал дом и открыл в нём роскошный (но не запредельный по ценам) отель, получивший "полуисторическое" имя "Усадьба адмирала Лазарева".

"Адмиральский дом" действительно красивый, и неорусский стиль здесь просто "цветёт и благоухает":