Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Что касается Пятигорского хладокомбината, то он работает и сегодня, только название сменилось на ЗАО "Холод":
В холле при входе расположен маленький магазинчик, гдк можно купить здешнюю продукцию и всякие "сопутствующие товары" (кофе-снэки-напитки) и съесть их за уличными столиками под огромными зонтиками с фирменной символикой:
А рядом - мемориальная табличка в память об основателе "бренда":
Мы тоже купили "чисто попробовать". Ну что сказать ... мороженое как мороженое, мало чем отличается от прочего, зато недешёвое, а ассортимент не сказать чтобы очень богатый (в этом смысле это точно не "Славица", с которой мы познакомились в Астрахани, а потом ели в Казани). Хотя одно нам всё же понравилось - под названием "капучино": это, конечно, не "прям кофе-кофе", но характерный вкус действительно чувствуется, мы потом его ещё покупали и в самом "городе" (имею в виду центр Пятигорска), и в Кисловодске, где своей фабрики нет, и мороженое продают в основном как раз пятигорское.
Кстати, в самом Пятигорске за ним ещё тоже надо побегать: "фирменных" точек в центре всего-ничего: пара в "основной" части проспекта Кирова, одна - на том же Кирова рядом с Ресторацией (вот как раз в неё товар завезли: https://yandex.ru/maps/11067/pyatigorsk ... 49961&z=18:), а больше мы и не встретили, хотя поглядывали...
* * * * * * * * * *
В "Хычинок" мы заходили ещё несколько раз. Во-первых, там не пафосно, уютно и вкусно (хотя вот сейчас я смотрю на фото и вижу, что пироги во Владикавказе были в 2 раза дешевле)...
... а во-вторых, там чисто территориально было очень сподручно ужинать: поел - и пошёл немного прогуляться и "растрястись" перед сном. А где гулять - так рядом прекрасный Лазаревский сквер: уютный, чистый и даже местами живописный.
А главное украшение Лазаревского сквера - одноимённая церковь из жёлтого кирпича начала 20 века:
Первый храм на склоне холма был построен в 1856 году, но уже через 30 лет после землетрясения здание дало трещину (как считается, из-за неустойчивого сползающего грунта), и его пришлось разобрать. Ошибки учли, и новую церковь в неорусском стиле поставили уже в другом, на этот раз ровном месте у северных ворот старого кладбища.
Само же кладбище, или, как его чаще называют, Пятигорский некрополь, было основано в 1824 году командующим войсками Кавказской линии и военным (а впоследствии и гражданским) губернатором Кавказской области генералом Карлом Фёдоровичем фон Сталь. Причём, по краеведческой легенде (а может, и не легенде), генерал при этом сказал, что было бы желательно, чтоб первым на новом кладбище похоронили какое-нибудь "значительное лицо" - и по иронии судьбы буквально через несколько дней он сам скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг и - действительно первым - был здесь похоронен...
Сначала кладбище не было огорожено, но по мере его расширения возникла необходимость в ограде, и она была возведена на средства, выделенные пятигорским купцом Михаилом Ивановичем Якунчиковым. Ворота центрального входа (что рядом с Лазаревской церковью) сохранились до нашего времени в неизменности:
В Пятигорском некрополе нашли упокоение многие известные и даже знаковые для региона личности, фамилии которых, правда, большинству из нас мало что скажут, поэтому я не буду переписывать "умные источники" и упомяну лишь братьев Бернардацци и ... Михаила Юрьевича Лермонтова - первоначально он был похоронен именно здесь (но уже в следующем 1842 году прах поэта перевезли в село Тарханы и погребли в семейном склепе). Кстати, здесь же находится могила и священника Павла Александровского, который отпел М. Ю. Лермонтова в нарушение церковных законов ("за провождение им в церковном облачении тела убитого на дуэли поручика Лермонтова"), за что впоследствии пострадал, но всё же согласно постановлению Кавказской духовной Консистории отделался "всего лишь" штрафом в сумме "25 р. ассигнациями в пользу бедных духовного звания".
В общем, для "любителей жанра" Пятигорский некрополь - место вполне интересное, но я к таковым не отношусь. Поэтому "чисто для галочки" зашёл...
... и почти тут же вышел.
Лазаревский сквер особенно приятен вечером, в сумерках, да и в темноте тоже: он хорошо освещается, здесь уютно, симпатично, "тепло"...
... а главное "развлечение" - наблюдать за "игрой" освещения трансляционной вышки, которая не только светится ярко и пёстро, но и часто меняет "рисунок" подсветки - от простых (но разноцветных) геометрических узоров до "Я люблю Пятигорск":
Что касается вечернего Пятигорска вообще, то тут я какими-то особыми наблюдениями и открытиями похвастаться не могу. Что в городах обычно освещается лучше всего? Как правило, это центральная часть (например, главная площадь), какие-то знаковые достопримечательности... но в Пятигорске ярко выраженного исторического центра нет (как и в недавнем Томске, но там всё же была та самая главная площадь, которая сгодилась за неимением лучших вариантов), а чтобы ходить-бродить наугад "на огонёк" - для этого он слишком большой и слишком крутой (в смысле, холмистый). Поэтому мы не нашли ничего лучшего, как направиться к "Цветнику":
К счастью, длилось это безобразие недолго, "тропический" ливень (мы переждали его под карнизом кофейни Гукасова) сначала стих, а потом и вовсе прекратился. Хотя идти к отелю всё равно было непросто в "ботиночках на тонкой подошве", поскольку по улицам текли настоящие реки (это как раз "специфика" холмистого города), и выбирать относительно сухие - где вода уже сошла - места было проблематично...
В Пятигорске по вечерам активно "концертировали" цикады:
Ситуация, конечно, естественная для южного города, но в Кисловодске почему-то мы их не слышали ни разу...
* * * * * * * * * *
На этом я закончу рассказ о самом Пятигорске, но наше пребывание в нём не ограничилось самим городом: отсюда мы радиально (то есть с возвращением) ездили в Ессентуки и Железноводск, и вот к ним-то я сейчас и перехожу.
Железноводск часто называют самым маленьким, самым уютным, самым зелёным и самым живописным городом Кавказских Минеральных Вод. Его климат сравнивают с альпийским, ландшафты - со швейцарскими (хотя, конечно, это явная натяжка), а здешние минеральные источники - с карловарскими. А ещё Железноводск - единственный курортный город КМВ, который расположен в лесистой местности - большой лесном массиве между защищающими от ветров Бештау и горой Железной, что и формирует его уникальный микроклимат. В общем, если для пребывания на Кавминводах выбирать место для души, а не ставить главной целью осмотр достопримечательностей, как в нашем случае, то Железноводск - это лучший вариант.
В 1810 году известный московский врач немецкого происхождения Фёдор Петрович Гааз, которого за заботу об арестантах и ссыльных прозвали "святым доктором" (он был главным врачом московских тюрем и входил в состав Попечительного о тюрьмах комитета), обнаружил "по наводке" кабардинского князя Измаил-Бея Атажукова на склоне горы Железной два минеральных источника. Этот год считается днём основания Железноводска, хотя определённая доля лукавства в этом присутствует: дело в том, что долгое время здесь не было даже постоянного поселения, а стояли лишь временные шалаши и кибитки, сооружавшиеся приезжающими на источники больными: побывавший в Железноводске (тогда, разумеется, ещё будущем!) в 1823 году композитор М. И. Глинка сравнил их с кочевьем диких воинов. А приехавший сюда тремя годами раньше А. С. Пушкин был очень удивлён, что по пути на Воды их сопровождал конвой с заряженными пушками, поскольку в окружающих источники лесах промышляли разбойники-черкесы, жертвами которых становились многие путешественники.
Местные воды давали солевой осадок желтоватого цвета, который принимали за железистый - именно потому источники прозвали Железными Водами. И хотя последующие исследования выявили, что железо - далеко не основной компонент их состава, название прижилось, и когда в 1827 году в Петербурге был образован особый комитет для согласования планов благоустройства КМВ, будущему курортному поселению было дано имя Железноводское.
Примерно в это же время созданная по инициативе генерала А. П. Ермолова строительная комиссия занялась обустройством нового курорта: в Железноводске появились первые купальни, а проложенные между источниками просеки стали аллеями курортного парка: будущий город буквально "вырубался" в лесу! Кстати, Железноводск тогда был местом очень недешёвым: билеты в оборудованные ванны стоили 50 копеек (в местной дирекции сохранилась запись о том, что "8 июля поручику Лермонтову было продано 4 билета на ванну, а затем 15 июля ещё 5 билетов"), а жильё для приезжающих сдавалось предприимчивыми хозяевами по 3 рубля в сутки (при том что корова тогда стоила 5 рублей!).
Сначала из Москвы и Петербурга на Воды добирались на рыдванах - больших каретах для дальних поездок, в которые впрягали несколько лошадей, но в середине 19 века появились омнибусы - многоместные и сравнительно комфортные конные повозки, что существенно увеличило поток приезжающих; именно в Железноводске сохранилась единственная уцелевшая на КМВ станция дилижансов.
..........
Вскоре после того, как в 1890-х годах на Кавминводы пришла железная дорога, была построена одноколейная ветка от Бештау до Железноводска, которая с небольшим перерывом во время войны проработала до 2008 года, после чего была закрыта. Потом она в течение 10 лет то открывалась, до закрывалась, а в 2019 году было открыто сквозное движение электропоездов по маршруту Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск - Бештау - Железноводск, впервые связавшее между собой все основные курортные города Кавказских Минеральных вод. Правда, регулярным оно является лишь до Бештау, а вот дальше, до Железноводска, поезда ходят только в выходные и праздничные дни, причём делают всего по 2 (в каждую сторону) рейса в день.
Но наш выезд попал как раз на субботу, поэтому "туда" мы поехали на вполне удобной электричке, отправляющейся из Пятигорска в 10.15 и прибывающей в Железноводск через час, а обратно вернулись уже на маршрутке. Сейчас я покажу небольшой "конспект" этой поездки, и начну с пятигорского вокзала:
Станция "Лермонтовская" (официально - разъезд Лермонтовский) была построена в 1901 году специально для того, чтобы желающие могли легче добраться до места дуэли М. Ю. Лермонтова:
На станции Бештау поезд стоит целых 14 минут, поэтому все, кто хочет, могут выйти и прогуляться по платформе:
Сохранилось историческое здание вокзала, открытого в 1894 году:
От Бештау до Железноводска идёт однопутка протяжённостью всего 6 километров, которые электричка неторопливо, со многими поворотами, проезжает за 16 минут, и этот отрезок считается очень красивым: он проходит в зелёном "коридоре" с периодически открывающимися видами на гору Железную:
Четверть часа пробегают быстро, и поезд прибывает на построенный в 1897 году вокзал Железноводска с одной-единственной платформой (и столь же единственным путём):
Мы выходим на привокзальную площадь, откуда хорошо видна всё та же густо покрытая лесом гора Железная, высота которой составляет 853 метра. В абсолютных значениях это, конечно, немного, но для большей степной части территории КМВ - вполне прилично. А главное её богатство - 23 минеральных источника, из которых сейчас используются 16.
...
Практически сразу напротив привокзальной площади находится одно из красивейших зданий Железноводска - Ванны Островского, построенные в 1893 году в неомавританском стиле и названные в честь бывшего министра государственных имуществ Михаила Николаевича Островского, младшего брата драматурга А. Н. Островского, который курировал работы по реорганизации курортного дела на Кавказских Минеральных Водах и, в частности, выделил средства для сооружения большой купальни в Железноводске. Ванны Островского были оборудованы "по последнему слову" того и времени и входили в число лучших бальнеологических комплексов в мире.
К сожалению, оценить по достоинству этот "восточный дворец" со стилизованной под минарет трубой собственной котельной сейчас невозможно, поскольку здание находится на глобальной реконструкции...
Кстати, автором этого шедевра является петербургский архитектор Павел Юльевич Сюзор, по проектам которого в Санкт-Петербурге возведено около 100 самых разных строений, и самый известный из них - Дом компании "Зингер" на Невском проспекте.
Чтобы отсюда попасть в центральную часть города, нужно подняться по длинной и местами довольно крутой многопролётной лестнице, идущей по склону горы Железной:
Состояние ступенек, как видим, очень разное...
Лестница пересекает тихую тенистую улицу Семашко...
На которую выходит задняя часть церкви Покрова Пресвятой Богородицы:
Но мы поднимаемся ещё выше до улицы Лермонтова, где подъём заканчивается, и подходим к Покровскому храму:
Не правда ли, это здание не очень похоже на церковь? А оно ей и не являлось и было построено (в 1912 году) для нужд "водяного общества", состоявшего из приезжающих на Кавказские Минеральные Воды для лечения, а впоследствии реконструировано и приспособлено под купальни (так называемые Новые ванны).
А вот "настоящий" Покровский храм, возведённый в 1917 году, находился чуть ниже, около Ванн Островского, но в 1936 году был разрушен. А когда уже в 1990-х зашла речь о его восстановлении, городская администрация передала прихожанам здание Новых ванн.
Любопытно, что из-за рельефа местности церковь имеет разную этажность: отсюда, со стороны главного фасада, оно одноэтажное, с обратной стороны (с улицы Семашко) имеет 3 этажа, а сам храм находится на втором этаже.
Напротив церкви расположено излишне, на мой взгляд, "зареставрированное" здание (на снимках в интернете до последней покраски оно выглядит более интересно и более "исторично") с зубчатым фронтоном с не очень понятной на первый взгляд вывеской "Контора группы":
Дело в том, что по терминологии того времени "группой" называлась совокупность (то есть группа) источников на том или ином курорте. А под "конторой группы" понималась администрация курорта. Железноводская контора была построена в 1900 году, на её первом этаже находились служебные помещения, а на втором - квартира заведующего группой Железных вод.
Рядом с конторой располагалась одна из первых гостиниц Железноводска под названием "Казённая", вмещавшая 120 отдыхающих. После революции её перепрофилировали в пансионат, потом в санаторий, но в 1943 году немцы, отступая из города, сожгли здание. Затем долгое время место "простаивало", а в 1988 году здесь, неподалёку от источника, водами которого лечился Лермонтов (в 1964 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения поэта, ему присвоили имя "Лермонтовский"), установили памятник Михаилу Юрьевичу:
Этот монумент имеет любопытную историю: в начале 1960-х годов в Москве в преддверии всё того же юбилея решили поставить памятник Лермонтову у Красных ворот, однако уже отлитая скульптура по какой-то причине не была установлена. В дальнейшем её случайно обнаружили на заводе в Мытищах и по просьбе жителей КМВ отдали в Железноводск.
Рядом стоят красивый, но явно требующий ухода фонарь:
Нет-нет, это не Лермонтовский источник, а просто декоративное украшение этого сквера, названного, естественно, тоже в честь Лермонтова. Задумано оно неплохо, но тоже нуждается в ремонте...
..........
С другой стороны начинается большой Курортный парк, основанный ещё в 1820-х годах прямо в лесном массиве, с которого, собственно, и начинался Железноводский курорт (помните, я писал, что его первыми аллеями становились прорубленные в лесу просеки?), и по нему будет проходить практически вся наша дальнейшая прогулка по Железноводску.
Первой нам встречается изумительной лёгкости и воздушности ажурная музыкантская (не музыкальная!) беседка-ротонда, изготовленная на Луганском казённом чугунолитейном заводе и установленная в парке весной 1873 года на месте прежней деревянной. Она предназначалась для музыкантов во время проведения музыкальных вечеров, и уже в июне здесь впервые выступил военный оркестр Черноморского пехотного полка. Такие вечера проводились до 1902 года, после чего ротонда превратилась в обзорную беседку, которую прозвали "Капитанским мостиком".
Дальше находится уже совершенно современная скульптура (точнее, арт-объект) под официальным названием "Знаки зодиака", а неофициально прозванная "Яйцом желаний":
Собственно, это и есть яйцо, которое закреплено на шарнирах в прямоугольной каменной раме, боковые "столпы" которой украшены с одной стороны 12-ю знаками Зодиака, а с другой - 12-ю символами восточного календаря, на "перекладине" размещены солнечные часы, а на самом яйце изображены - самое ммм! - прелестные нимфочки в лёгких полупрозрачных одеждах:)
А причём тут желание? Дело в том, что теоретически "яйцо" можно прокрутить, загадав при этом желание, и если потом получится сделать полный оборот, то оно - типа как! - сбудется. Проблема в том, что ни в одиночку, ни даже вдвоём даже сдвинуть яйцо с места практически нереально: в разного рода роликах я видел, как это удавалось сделать втроём-вчетвером, и то еле-еле. Но - охота пуще неволи, всё в руках (в данном смысле - и в прямом смысле) страждущего "укротить судьбу"!
Ванны Островского, конечно, хороши (разумеется, я имею в виду их "нормальный" облик, а не то, как они выглядят конкретно сейчас во время капитальной реставрации, больше напоминающей стройку), но первое место в "Железноводске архитектурном" я всё-таки отдам Дворцу бухарского эмира, построенному в 1912 году.
После разгрома в вооружённом конфликте с Россией Бухарский эмират признал вассальную зависимость от Российской империи и в дальнейшем обе стороны, надо отдать им должное, действовали по принципу "кто старое помянет...". Русские войска помогли удержать власть эмиру Музаффару, разгромив восстание его противников, а тот, в свою очередь, всячески демонстрировал свою лояльность и поддерживал мирные отношения с Российской империей. Его сын Сеид Абдулахад-хан, ставший после смерти отца правителем эмирата, способствовал дальнейшему укреплению этих связей и даже вошёл, пусть в некоторой степени номинально, в российскую элиту: он имел свитское (от слова "свита" - имеется в виду Свита Его Императорского - российского, конечно - Величества) звание генерал-адъютанта, являлся генералом от кавалерии русской армии, наказным атаманом Терского казачьего войска, шефом 5-го Оренбургского казачьего полка, носил титул "высочество", пожалованный ему императором Николаем II, и был удостоен высшего российского ордена - Святого Апостола Андрея Первозванного. Эмир много путешествовал по России, часто бывал в Санкт-Петербурге (во многом благодаря его стараниям и финансовой поддержке началось строительство огромной соборной мечети в среднеазиатской стилистике, которую мы видим и сегодня), неоднократно посещал Крым и Кавказские Минеральные Воды и даже получил звания почётного гражданина Ялты и Пятигорска. Эти южные регионы столь приглянулись эмиру, что он решил заиметь там летние резиденции, но если для крымской была выбрана сама Ялта, то на КМВ Сеид Абдулахад-хан предпочёл приглянувшийся ему Железноводск.
Претворить в жизнь свои намерения эмиру удалось. Обе резиденции были возведены примерно в одно время (конец 1900-х - начало 1910-х) и сохранились до нашего времени, но если дворец в Ялте обычным людям недоступен, поскольку находится на закрытой территории военного санатория, то железноводский можно рассмотреть во всех подробностях, что мы сейчас и сделаем.
Войти на "дворцовый" участок можно в самом начале Курортного парка через ворота восточного типа...
... но мы пройдём чуть дальше, чтобы увидеть "фирменную" панораму дворца от главного "портала":
Ворот, как таковых, здесь нет (как я понял, они когда-то были деревянными и не сохранились), но вместо них имеется "проём", обрамлённый двумя каменными столбами со скульптурами позолоченных львов (конечно, имеется в виду цвет, а не реальная позолота), за которым начинается окружённая растительностью торжественная лестница, разделяющаяся перед дворцом на 2 марша:
Дворец бухарского эмира, построенный при участии мастеров из Хорезма - это целый комплекс, состоящий из главного здания (собственно дворца), гаремного корпуса, конюшен и хозяйственных построек. Из них основной интерес, конечно же, представляет сам дворец в неомавританском стиле со многими характерными чертами восточной архитектуры; в его западной части есть даже имитирующая минарет башня с балконом "для муэдзина":
За дворцом находится тоже вполне монументальное здание гарема, украшенное голубой майоликой, из которого ко дворцу когда-то вёл деревянный мост. К его восточному торцу примыкает круглая башня, прозванная в народе "башней смерти": согласно городским легендам, с неё сбрасывали неверных жён. Но, конечно же, не надо быть историком, чтобы понять, что это всего лишь досужие байки, без которых многим жить просто неинтересно:)
Однако своего хозяина дворец так и не дождался: Сеид Абдулахад-хан умер ещё до окончания строительства, а сменивший его эмир Сеид Алим-хан, будучи по-восточному суеверным, счёл плохим предзнаменованием тот факт, что во время работ с лесов упал и насмерть разбился рабочий, и в 1913 году, когда отмечалось 300-летие царствования дома Романовых, подарил дворец Императорскому человеколюбивому обществу - крупнейшей в Российской империи благотворительной организации, основанной рескриптом императора Александра I в 1802 году, которое открыло в нём благотворительный санаторий для лиц женского педагогического персонала. Однако скоро началась Первая мировая война, и бывший дворец приспособили под лазарет, а при советской власти он стал частью санатория.
В сотне метрах от Дворца бухарского эмира на большой открытой площадке расположена "родная сестра" пятигорской Лермонтовской галереи, которую часто называют главной "визитной карточкой" Железноводска - Пушкинская галерея (хотя в своём "рейтинге" я всё же поставил её на 3 место после Дворца и Ванн Островского - возможно, по причине моей особой любви к исламской архитектуре). В отличие от Пятигорска, здесь она смотрится более выигрышно, поскольку, во-первых, не заслоняется деревьями и полностью доступна для панорамного обзора, а в-вторых, живописным фоном для большинства ракурсов является покрытый зелёным лесом склон горы Железной.
Как и в случае с Лермонтовской, проект Пушкинской галереи был заказан варшавской фирме "Вл. Гостынский и Ко", железные конструкции изготовлены на Петербургском металлическом заводе, а сборкой "на месте" - от земляных работ для закладки фундамента до окончательного монтажа - занималась владикавказская строительная контора "Орион" (бытовавшее одно время мнение, что обе галереи были куплены на Нижегородской ярмарке, опровергнуто краеведами ещё в 1970-х годах, но оказалось живучим и встречается до сих пор).
. Официальное открытие галереи состоялось в 1902 году и совпало с 65-летием со дня смерти А. С. Пушкина, а потому галерее, которую изначально планировали назвать Железной (что было бы символично во всех смыслах), присвоили имя погибшего поэта. Она выполняла функции курзала - так на немецкий лад (от слова Kursaal) тогда назывались курортные здания или залы, предназначенные для проведения досуга, концертов, музыкальных вечеров, игр и выставок; многие курзалы имели крытые галереи для прогулок во время плохой погоды, а зачастую тут же организовывались библиотеки. В общем, Пушкинская галерея всегда была и остаётся культурным центром как для местных жителей, так и для отдыхающих на здешних Водах, и в ней и сейчас можно услышать настоящий "живой" оркестр:
Сегодня в части галереи расположен концертный зал, а в другой выставляются картины местных художников.
Символ есть символ: изображение галереи тут встречается много где:
Рядом с Пушкинской галереей находится ставший уже привычным для многих туристических городов Цветочный календарь:
..........
Чуть дальше на "главной аллее" Курортного парка находятся питьевые бюветы двух самых известных минеральных источников Железноводска. Сначала - Славяновский, названный по имени его первооткрывателя учёного-геолога Николая Николаевича Славянова (к слову сказать, сына инженера, изобретшего электросварку), который в 1912-1914 годах пробурил скважину глубиной 120 метров, что по тем временам было почти революцией, и поднял на поверхность тёплую минеральную воду с температурой 55 градусов и мощностью (в данном контексте это называется дебитом) 42 тысячи вёдер в сутки. Однако в эксплуатацию источник был запущен позднее, когда Славянов применил для его вывода "ноу-хау", использовав толстостенные чугунные трубы на резьбе, не поддающиеся воздействию углекислой воды.
Изначально над источником установили деревянный павильон с железной крышей и каменной чашей в центре, из которой поступала вода. А впоследствии его заменили на каменный в классическом стиле с декоративными коринфскими колоннами:
В 1980-х годах, поскольку павильон не вмещал всех "страждущих", перед ним на открытой площадке разместили дополнительные бюветы, которые потом долгое время не работали, но вновь были открыты после реставрации в 2020 году:
Честно сказать, я был немного разочарован: дело в том, мне всегда нравилась минеральная вода "Славяновская" - та, что продаётся в пластмассовых литровых бутылках. Но "аутентичный оригинал" мало её напоминал - возможно, из-за его "тёплости" (ведь, как правило, вкус одного и тот же напитка - да и вообще еды - при разных температурах существенно различается). Помню, как в детстве, когда меня возили на дачу, мы утром покупали в магазине молоко ночной дойки, которое к тому времени уже естественным образом охлаждалось, и я его очень любил. Но однажды мы пошли в магазин днём, когда продавали только что привезённое с фермы "свеженадоенное" ещё тёплое молоко - и я буквально возненавидел его с первого же глотка. Вот примерно та же разница оказалась между бутылочной минералкой и водой из источника - и вкус не тот, и запах... да и вообще, на КМВ ты быстро понимаешь, что местные воды - для чего угодно, но только не для удовольствия (да и напиться ими, как я уже говорил, невозможно)...
Мы идём дальше, и через какую-то сотню метров аллея выводит на большую площадь с красивым фонтаном в центре:
Фонтан чудо как хорош, но исторической справедливости ради сначала я скажу несколько слов о расположенном здесь более значимом для Железноводска месте - Смирновском источнике:
В 1862 году действительный статский советник и предприниматель Николай Александрович Новосельский, соледобытчик, директор пароходных обществ и компаний, Городской голова Одессы взял в аренду пришедшие в упадок и ставшие убыточными Кавказские Минеральные Воды и на пост директора Управления курортов КМВ пригласил московского врача Семёна Алексеевича Смирнова, впоследствии получившего неформальное "звание" "отца русской бальнеологии". Он пробыл на этом посту всего 10 лет, но за это время почти полностью реформировал многие аспекты - технические, организационные, медицинские - курортного регламента. В частности, он рекомендовал употреблять с горячей минеральной водой кумыс, для чего близ Железноводска было построено специальное кумысное заведение изящной архитектуры (к сожалению, до нашего времени оно не сохранилось). И, конечно, большая заслуга Смирнова в том, что он впервые сформулировал и внедрил правила применения вод: до сих пор их пили без всяких доз и ограничений, порой - до 20-30 стаканов в день; не удивительно, что многие уезжали с курорта ещё более больными, чем были ранее (появилась даже поговорка "приехал с артритом - уехал с гастритом").
С. А. Смирнов первым обратил внимание на наполненную горячей минеральной водой яму у восточного склона горы Железной, которую местные жители прозвали "Грязнушкой" (причина столь нелестного имени бувально вытекает из него самого). Под его руководством рабочие расчистили яму и обнаружили на дне отверстия, через которые вытекала тёплая минеральная вода. Смирнов исследовал её и рекомендовал в качестве лечебной при желудочных заболеваниях.
В конце 19 века по случаю 60-летия врачебной деятельности Семёна Алексеевича бывшая "Грязнушка" была переименована в Смирновский источник. В 1920-х годах уже упомянутый Н. Н. Славянов обнаружил рядом ещё два источника "Смирновской", получившие номера 2 и 3, а вскоре над ними была построена крытая галерея - именно её я показал чуть выше.
Тут я хочу отметить, что большинство питьевых бюветов работают не целый день, а по часам. Их график может меняться в разных городах и разных источниках, но в основном он близок к такому: с 7 до 9.30, с 11.30 до 14.30 и с 16.30 до 19.
Близ источника на искусственной скале можно увидеть очередного "минводского" Орла:
И вот теперь, "на десерт" - о фонтане с "пляшущими" струями (за ними можно наблюдать бесконечно!), в центре которого расположены две декоративные "фирменные" кружки для пития минеральной воды с "носиками" в верхней части ручек:
Но лучше всего смотреть фонтан в динамике, что я сейчас и попробую изобразить:
Сразу за Смирновским источником начинается ведущая вниз длинная (около километра и более 600 ступеней) и местами довольно крутая (общая разница высот составляет 110 метров) Каскадная лестница. Её верхняя часть протяженностью 250 метров была сооружена в 1936 году и заканчивалась тупиком, но во время проведённой недавно масштабной реконструкции лестницу значительно продлили и "дотянули" до искусственного озера, созданного в 1954 году и прозванного "Тридцаткой" (обычно пишут "30'ка", поскольку рядом находился (и находится поныне) Санаторий имени 30-летия Победы. На всём её протяжении установлены не всегда работающие фонтаны, скульптуры сказочных персонажей и барельефы известных людей, так или иначе связанных с историей Кавказских Минеральных Вод.
Стоит ли удивляться очередному Орлу - всё-таки главный символ КМВ...
И везде много клумб и цветников:
Спуск (не говоря уже о подъёме) долгий, поэтому вдоль лестницы установлены лавочки для отдыха и передыха:
А для увеличения "стимула" в покрытие вмонтированы стилизованные указатели, показывающие, сколько килокалорий вы потратили (и соответственно - по крайней мере, в теории - сбросили веса), дойдя до той или иной точки:
В общем, лестница красивая, но вот с её "оводнением" дела обстоят плоховато: многие (или даже большинство, а то и все - сейчас уже точно не скажу) фонтаны не работают, а по каскадным ступенькам не струится вода - а ведь изначально здесь текла не просто вода, а минеральная, которая специально для этого частично сбрасывалась из "верхних" источников...
...
До озера мы не дошли - сейчас я уже немного жалею об этом, но то сейчас, когда легко рассуждать "общО", вне контекста маршрута в целом. А контекст был таков, что поездки в Железноводск и Ессентуки планировались на полдня, чтобы по приезду смотреть Пятигорск, но который "своего" полного дня не выделялось (разве что ещё утро перед переездом в Кисловодск, когда мы пошли к Провалу и чудом - несмотря на официальный выходной - в него попали). Ну и, естественно, при этом мы учитывали "силовую составляющую" - в том смысле, что чем больше мы будем спускаться, тем выше потом придётся подниматься на обратном пути (мы планировали уехать на междугородней маршрутке, отходящей от вокзала). В наши планы на Железноводск входило посмотреть историческую архитектуру, попить "в оригинале" Славяновской воды и пройтись по Каскадной лестнице - эта "программа-минимум" была выполнена, поэтому, пройдя примерно треть лестницы и решив, что представление о ней мы получили, мы свернули на боковую аллею, являющуюся одним из местных терренкуров (так называют местные "тропинки здоровья" - специально проложенные маршруты разной сложности, предназначенные для оздоровительной ходьбы и бега в рамках рекомендованных физических нагрузок).
По пути проходим мимо не работающего сейчас Нелюбинского холодного источника *есть ещё такой же тёплый) - одного из старейших в Железноводске, открытого ещё в 1820-х годах профессором фармации Александром Петровичем Нелюбиным, командированным на Кавказ для обследования и изучения минеральных вод. Изначально источник был назван Муравьёвским в честь Кавказского наместника Николая Николаевича Муравьёва, но уже в советское время переименован в память о своём первооткрывателе.
Что касается бювета, то он был высечен из травертина спустя полвека, в 1874 году:
Терренкур выводит на улицу Ленина, являющуюся частью трассы, которая соединяет Железноводск с Пятигорском; ничего интересного здесь уже не было, новостройки чередовались со старыми одно- и двухэтажными домами, не заслуживающими особого внимания. Вот только красивая (да ещё на фоне горы Железной!) явно современная беседка-ротонда, окружённая балюстрадой в типичном "курортном" стиле, бросилась в глаза:
Как я уже сказал, мы планировали дойти до вокзала, чтобы сесть на конечной, но случайно увидели на уличной остановке номера нужных нам маршруток (113д и 213а) и решили попытать счастья: если маршрутка придёт полной, то стоя, естественно, не ехать и тогда всё же дойти до конечной (благо расписание у них частое, и мы при этом практически ничего не теряли). Ну а если места будут - так и совсем прекрасно, не надо лишний километр "бить ноги"... Так и получилось: маршрутка пришла полупустой, и мы отправились "домой" в Пятигорск (кстати, это в целом существенно быстрее, чем на электричке).
Сейчас я вижу, что мы могли бы сделать почти то же самое, если бы прошли всю лестницу до озера и потом мимо Санатория 30-летия Победы вышли на ту же трассу, где тоже есть остановка. Но, во-первых, "задним умом" мы всегда крепки, а во-вторых, это всё теория, а на практике можно было "упереться" в проблему отсутствия сидячих мест, а ехать полчаса стоя по тряской дороге как-то тоже не "улыбалось"...
Не знаю, как кому, а для меня Ессентуки оказались самым не запоминающимся городом на Кавказских Минеральных водах. Причём буквально: до вчерашнего дня, когда я начал разбирать фотографии и немного подчитывать информацию, я не помнил ничего из того, что мы видели в Ессентуках (за исключения самого факта, что там был парк с многими фонтанами). Но сейчас, немного освежив память, могу сказать, что интересные и красивые места там тоже есть, хотя на такие и не в таком количестве, как в других курортных городах КМВ.
Приехать в Ессентуки - что из Пятигорска, что из Кисловодска - очень просто: на электричке с частым и, главное, ежедневным (в отличие от железноводской ветки) расписанием. И очень быстро: за 20 минут на обычной и всего за 12 - на "Ласточке" (из Кисловодска на 7-8 минут дольше). "Ласточка" стоит чуть дороже, поэтому при покупке билета надо сразу определиться, на чём вы поедете, и по этой же причине обратный билет лучше брать уже перед отправлением, когда такая ясность появится.
В отличие от железноводского направления, дорога проходит по "безвидным" степям, и смотреть в окно не на что:
Кстати, станция "Скачки" (та, что попала в ролик) названа так потому, что построена рядом с Пятигорским ипподромом, который является одним из старейших ныне действующих в России - он был построен в 1885 году.
Ехать, как я уже сказал, всего ничего, и вот мы уже прибыли на вокзал Ессентуков. До сих пор народа в электричке было немного, а тут, если вы обратили внимание, просто столпотворение: это в погожий выходной здешние отдыхающие "ломанулись" в Кисловодск:)
Как и в Железноводске, вокзал Ессентуков исторический: его открыли в 1893 году:
Огромная привокзальная площадь...
... над которой почти отовсюду видна "вывеска" расположенного неподалёку одноимённого (вывеске) санатория:
За площадью расположено то ли современное, то ли поздних советских времён административное здание, состоящее из нескольких разностильных крыльев, на одном из "изломов" которого расположен солидно-представительский, но вполне колоритный (с очередным "фирменным" Орлом) памятник:
Как оказалось, он посвящён ... работникам прокуратуры, погибшим при исполнении служебного долга. А поставлен монумент в 2022 году в честь 300-летия Прокуратуры России (одной из организаций, размещающихся здесь, как раз является Главное управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах).
Но мы, конечно, попали сюда случайно, просто проходя мимо по пути к первой реальной достопримечательности Ессентуков, которая имеет длинное название: "Дача "Качельный курган" чиновника Министерства земледелия А. А. Кирша, где в 1909, 1912, 1917 - 1918 гг. жил и работал композитор С. С. Прокофьев".
Сведений о самом владельце дачи почти не сохранилось: известно лишь, что он занимался молочным хозяйством и "выводил" новые сорта масла и сыра. Работа, видимо, приносила доход, и в 1905 году, о чём говорит выложенная на фронтоне цифра, Кирш построил дачный дом, в котором сдавал меблированные комнаты. Одним из постояльцев "Качельного кургана" (почему он получил столь странное имя, мне узнать не удалось) стал композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, который останавливался здесь несколько раз. Сам он так отзывался о городе: "Ессентуки - благодатный край, куда не докатываются волнения и голодовки, где жаркое солнце и яркие звёзды, где спокойно можно инструментировать симфонии, читать Куно Фишера и смотреть в телескоп. Я пребывал в Ессентуках в обществе Канта, семерых дьяволят и красавца Бештау, который раскинулся прямо перед моим окном".
Под "семерыми дьяволятами" Прокофьев, как я понимаю, имел в виду героев стихотворения К. Д. Бальмонта "Зовы древности" (глава о халдейском заклинании, высеченном на стенах ассиро-вавилонского храма) - семерых злых великанов, повелевающих миром: "Семеро, они вырастают в горах Востока; / Они сидят на престолах в глубинах Земли..."; по мотивам этого стихотворения Прокофьев написал кантату "Семеро их".
"Качельный курган" сохранился до наших дней в неизменном виде, а сейчас в нём работает епархиальный Дом для мамы.
Симпатичная, да ещё цветущая "травка" на газоне перед дачей (добрый поиск по фото подсказал, что это бересклет):
Надо бы мне догнать ваш рассказ. :) Была в Минводах и вокруг в 10 лет. Мало что помню -- орла в Пятигорске; подвесной шатающийся мост в Мин-Водах, по которому я страшно боялась ходить; запомнился почему-то музей Лермонтова; часы в Кисловодске, где мы сфотографировались всей семьей; и шикарные георгины и хризантемы во дворе моей двоюродной тети в Мин-Водах. А еще я помню, что в Ессентуках теряются следы уникальной ротонды Шухова, представленной им на знаменитой выставке в Нижнем Новгороде.
По пути к "центру" - таковым здесь можно считать Курортный парк - мы неожиданно (на картах это не просматривалось из-за деревьев) оказались на улочке с колоритной (к сожалению, только с одной стороны) застройкой в духе "старого Кавказа":
А это ... скажем так, просто уличный сюжет:
* * * * * * * * * *
Ессентуки сформировались - и как курорт, и как город - позднее всех прочих основных городов КМВ. Их история начинается в 1803 году, когда примерно посередине между Константиногорской (прообраз нынешнего Пятигорска) и Кисловодской крепостями был сооружён казачий пост, названный Ессентукским, предназначенный для защиты границы российских кавказских регионов, условно проходящей по реке Подкумок, от набегов горцев. Относительно его названия не всё ясно: иногда пишут, что оно пошло от имени реки, но дело в том, что пост, который, как считается, располагался близ нынешней Никольской церкви (в наше время там поставили памятник казакам-основателям города Ессентуки), находился в изрядном отдалении - более 3 километров - от реки Большой Ессентучек и в ещё большем - от её притока Малый Ессентучек, зато совсем близко от притока Подкумка речки Бугунты и уж, если на то пошло, должен был носить её имя. Так что, скорее всего, оно проистекает от устоявшегося названия этой местности, происхождение которого тоже весьма туманно: на сей счёт существуют, как минимум, 3 версии. Перечислять их я не буду и предлагаю просто принять как факт: Ессентукский - так Ессентукский:)
Пост представлял собой небольшое укрепление с маленьким, человек на 10, плетнёвым (то есть сооружённым из сплетённых прутьев и ветвей) домиком, обмазанным глиной, построенной по такой же "технологии" конюшней и деревянной сторожевой вышкой. На вооружении поста имелась пушка - не столько для боя, сколько для подачи сигнала при виде приближающегося неприятельского отряда. Спустя несколько лет пост был расширен и усилен, а в 1825 году сюда по распоряжению генерала А. П. Ермолова "для прочного составления границ и ограждения Кавказских жителей" были переселены 235 казаков Волгского (Волжского) полка со своими семьями, которые основали поселение на правом (южном) берегу реки Бугунты, получившее название станицы Ессентукской. Однако летом 1831 года на станицу напал большой отряд горцев, в результате чего погибли почти все казаки, и заселение станицы пришлось начинать сызнова; в конце 1830-х годов в ней уже проживало около 1000 человек и имелось целых 2 церкви: одна - "обычная", другая - старообрядческая (фото ниже - с сайта https://essentuki.ru).
Первые минеральные источники в Ессентуках были открыты ещё в 1811 году доктором Ф. П. Гаазом (про него я вкратце уже писал выше), но тогда они не заинтересовали врачей. И только спустя 12 лет профессор А. П. Нелюбин (его я тоже упоминал ранее - в "железноводской" главе) подробно и тщательно изучил местные воды и счёл их лечебными; к тому же Нелюбин обнаружил ещё 20 источников и пронумеровал их - так, в частности, появились знаменитые "Ессентуки N17" (правда, тогда ещё источники назывались Бугунтинскими по имени ближайшей речки).
"Курортная жизнь" Ессентуков началась в 1840-х годах, когда по распоряжению наместника Кавказа князя М. С. Воронцова управление местными минеральными источниками (тогда-то их и стали называть Ессентукскими) было передано Дирекции Кавказских Минеральных Вод. Уже в 1847 году Воронцов утвердил проект питьевого бювета минеральной воды "Ессентуки N17", разработанного архитектором Самуилом Уптоном (помните Академическую галерею и особняк полицмейстера Мисостова в Пятигорске?) - её я обязательно покажу дальше. Тогда же были проведены масштабные работы по осушению болотистой местности к северу от станицы, после чего там был разбит Курортный парк, считающийся сегодня главной достопримечательностью Ессентуков. В 1863 году открылась первая - правда, маленькая, всего на 4 номера - гостиница для отдыхающих, а в 1875 году была построена уже большая - на 64 номера - гостиница "Компанейская"; к тому времени население станицы Ессентукской составляло уже почти 4000 человек.
Так что Ессентукский курорт рос и развивался, хотя и не "семимильными шагами", а после открытия в конце 19 века железнодорожного сообщения поток приезжающих сюда резко увеличился и стал сопоставимым с числом отдыхающих (по некоторым источникам - даже превысил их) на других курортах КМВ. Хотя официальный статус города Ессентуки получили уже в советское время - в декабре 1925 года.
..........
Пока я всё это рассказывал (надеюсь, получилось не очень нудно!), мы подошли к одному из входов в Курортный парк:
Но пока проходим мимо, чтобы зайти в парк в его самом эффектном месте, которое находится напротив Театральной площади с цветомузыкальным (в тёмное время) фонтаном посередине:
В самом же парке встречает целая "гирлянда" самых разных фонтанов, "исполняющих" настоящую "водную симфонию" (музыкой является "игра" струй и журчание самой воды):
Честно говоря, тогда я подумал, что пена образуется из-за особого состава бьющей из фонтана воды - например, минеральной (почему бы и нет?!). Но сейчас сильно засомневался в этом, поскольку никаких упоминаний о "плановой пене" не встретил, зато нашёл "сводку" от лета 2020 года, в которой говорится, что некие хулиганы вылили в чашу фонтана несколько литров моющего средства, что дало такой же эффект (правда, высказывалось и "контрпредположение", что фонтан таким образом просто решили помыть, но городские власти опровергли столь "прогрессивную" методу). Так что на вопрос "что это было" я ответить не могу, но чисто внешне мне такая "пенная вечеринка" понравилась:)
...
Курортный парк Ессентуков был образован в середине 19 столетия по указу Кавказского наместника М. С. Воронцова на осушенной, ранее заболоченной, территории, изъятой из ведения Кавказского казачьего войска в казну государства. В 1847-1849 годах здесь, преимущественно вокруг строившегося бювета "17-го" источника, было высажено 7500 саженцев деревьев и кустарников, привезённых из Варшавских питомников, Никитского ботанического сада, Тифлиса, со склонов Машука и даже из "соседнего" парка Железноводска; любопытно, что для этих работ было выделено две роты солдат. Сегодня эта территория называется Воронцовским, или Нижним парком (в дальнейшем, по мере расширения парка, у него появилась "новая" Верхняя часть), и с него мы и начнём прогулку по Курортному парку (как ни дели, сегодня это всё равно единый парк с единым названием).
Прямо перед нами - Парковый театр, или "Театр-Парк", пристроенный в начале 20 века к боковому фасаду питьевого бювета источника N17 (сейчас в нём располагаются гостиница, магазины и кафе):
И сразу за ним - если не главная, то самая знаковая и символическая достопримечательность Ессентуков - тот самый бювет (его часто называют галереей) ставшей практически легендарной минералки "Ессентуки N17", названной в соответствии с номером источника, присвоенным ему доктором А. П. Нелюбиным. Он был возведён в "английском" стиле с элементами мавританской архитектуры в 1856 году (из-за произошедшего четырьмя годами ранее землетрясения строительство затянулось почти на 10 лет) по проекту Самуила Уптона (в России - Самуила Ивановича, поскольку его отца звали Джоном, что, как известно, соответствует русскому Ивану) и стал первым крупным каменным сооружением в Ессентуках (точнее, тогда ещё станице Ессентукской).
А вот попасть внутрь нам не удалось, поскольку галерея была закрыта на реставрацию... Впрочем, судя по фотографиям в инете, потеря та не слишком велика.
luchar писал(а) 02 фев 2024, 02:01:Была в Минводах и вокруг в 10 лет. Мало что помню -- орла в Пятигорске; подвесной шатающийся мост в Мин-Водах, по которому я страшно боялась ходить; запомнился почему-то музей Лермонтова; часы в Кисловодске, где мы сфотографировались всей семьей; и шикарные георгины и хризантемы во дворе моей двоюродной тети в Мин-Водах.
Очень Вас понимаю:) Примерно те же (не такие же, но с такого же рода) воспоминания остались у меня от детства в другом (сильно южнее) кавказском регионе...
Рядом с ней находится много интересного: во-первых (не по значимости, но надо же с чего-то начинать!), "кружевная" Чугунная беседка, установленная в 1873 (по другим данным - в 1879) году на месте старой деревянной. Долгое время в ней в летнее время разливали подогретую минеральную воду (естественно, "Ессентуки N17", о чём напоминает выбитая надпись на её "фронтоне"), но сейчас она является лишь красивой "декорацией" (что никак не преуменьшает её изящность и "воздушность").
Виды сквозь фигурную решётку беседки на "пенный" фонтан...
... и на расположенное рядом странное сооружение, напоминающее то ли камин, то ли надгробие:
В чём его странность? Во-первых, про него почему-то практически не пишут. Во-вторых, на нём закреплена такая табличка...
... но - и это в-третьих - мне встретилась информация, что табличка, мягко говоря, ошибается, а на самом деле, это вентиляционное сооружение (грубо говоря - вытяжка) штольни 17-го источника, построенное в начале 20 века.
Напротив, если не в двух шагах, то максимум в 10 метрах, находится исторический бювет источника N19, построенный в конце 19 века в подпорной стене в виде арочного грота из тёсаного камня. Правда, уже в 1908 году источник иссяк (что на КМВ было не редкостью), и бювет стали использовать для разлива расположенного поблизости 18-го источника.
Впоследствии его назвали "бюветом N2" (уже в контексте 18-го источника), а первый "бювет N1" был выведен на поверхность чуть в стороне, на склоне горы Щелочной:
Оба бювета источника N18 функционировали почти до начала 1970-х годов, но потом - на этот счёт высказываются разные версии от маленького землетрясения до неудачных строительно-земляных работ - вода "ушла", а бюветы превратились в памятники архитектуры.
Над ним видна ещё одна ажурная чугунная беседка, прозванная Музыкальной:
Она была изготовлена на чугунно-литейном заводе в Ростове-на-Дону и установлена в парке весной 1879 года. Музыканты и оркестры выступали в ней до начала 20 столетия, после чего стала играть чисто декоративную роль (правда, недолгое время в 1950-х годах в ней размещалось полуоткрытое "мини-кафе" (в качестве "стен" вешались белые занавески). Однако в наше время, как пишет сайт https://essentuki.ru/, традиция возродилась, и с июня по сентябрь здесь дают концерты духовые оркестры города.
По "левую руку" от "бювета N1" находится любопытное сооружение:
Это не очередной бювет, как ошибочно пишут иногда, а деферрирующий (господи, я слова-то такого не знал!) бассейн, построенный в 1907 году для ... а дальше просто прочитайте табличку на нём:
Смысл в том, что кто-то решил, что в воде 18-го источника содержится слишком много железа и углекислого газа. Поэтому построили специальный резервуар-отстойник, где избыточный газ испарялся, а часть "лишнего" железа выпадала в осадок, после чего ей обогащали воду 17-го. О как!
Другая табличка закреплена в нише внешней стены бассейна:
Киот (это специальный украшенный шкафчик или просто застеклённая полка для икон) в нише уже не выставляется, но вместо него напротив установлен целый ... не знаю, как это назвать ... ну, пусть будет отдельно стоящий стационарный "макси-киот" с тремя иконами с "Живоносным Источником" в центре:
Одно из самых красивых сооружений в Курортном парке - Цандеровский институт механотерапии, этакий "прадедушка" нынешних фитнес-центров (правда, с акцентом не на красоту, а на здоровье). В начале второй половины 19 века шведский физиотерапевт и ортопед Юнас Густав Вильгельм Цандер (Сандер) не только разработал методику оздоравливающих физических упражнений, но и сконструировал для этого десятки самых разных аппаратов: их применение в лечебных целях получило название механотерапии.
Первая в России лечебница, работавшая по методике Цандера, была открыта в Санкт-Петербурге в 1889 году вольнопрактикующим врачом Семёном Яковлевичем Эйнгорном. И когда только что назначенный директором Кавминвод Владимир Васильевич Хвощинский посетил его, то сразу "загорелся" и решил создать подобное учреждение в Ессентуках, а заодно "переманил" к себе на должность заведующего Эйнгорна, подписав с ним контракт на 7 лет сезонной работы. Строительство было поручено архитектору при Управлении КМВ Иосифу Ивановичу Зелинскому, часто использовавшему в своих работах стиль фахверк (помните торцовую пристройку к пятигорской Лермонтовской галерее?). Это умение оказалось очень кстати, поскольку строить требовалось быстро (и по возможности дёшево): Хвощинский хотел открыть институт уже в новом курортном сезоне 1902 года. Зелинский прекрасно справился с этой задачей: стройка началась в марте, а уже в июле ессентукская механотерапия приняла первых посетителей.
Основу здания составляет деревянный каркас с кирпичной закладкой промежутков этого "скелета":
Посещение института было платным и стоило недёшево. Приходили сюда, как на бал: поскольку "любительских" спортивных костюмов ещё не было, мужчины занимались во фраках, а женщины - в длинных платьях. К тому же в зале, благодаря высоким потолкам, было не только много воздуха, но и хорошая акустика, и Шаляпин, приезжая в Ессентуки, всегда посещал механотерапию и даже распевался здесь. В здании также имелись массажная, врачебные кабинеты, душевые, раздевалки и комнаты для отдыха. А сами аппараты были приобретены на самой что ни на есть "исторической родине" - в Швеции, причём большая их часть сохранилась до наших дней (55 из 66), и, что характерно, все они находятся в рабочем состоянии. Во время войны немцы намеревались вывезти их в Германию, но благодаря находчивости местного инженера, разобравшего их на детали, которые он замаскировал в кучах мусора под видом металлолома, уникальное цандеровское оборудование удалось спасти.
Кстати, известный эпизод из фильма "Любовь и голуби" снимался именно здесь: кто хочет, может легко найти соответствующие фотографии в инете: я же их приводить не буду, поскольку недолюбливаю и сам фильм, и его персонажей (не актёров!).
..........
Дальше находятся ещё несколько сравнительно небольших бюветов (если кому интересно, то на фотографиях, соответственно, бюветы 3 и 4 источника N4 со скульптурой "Борющихся купидонов" и павильон серно-щелочного источника):
Беседка под названием "Случайная встреча" была построена в 1913 году на месте деревянного бювета конца 19 века, поставленного над "4-м" источником:
Беседка расположена на возвышении (так называемой Щелочной горке), являющемся условной границей между Нижней и Верхней частями Курортного парка, а на его склоне устроен очередной Цветочный календарь:
Первое крупное сооружение "Нижнего парка" (в кавычках, потому что парк, повторюсь, един), которое мы встречаем - действующие и сегодня Верхние, или Николаевские ванны, построенные в 1898 году и названные в честь императора Николая II:
Снаружи ванны, как видите, без особых изысков, что, в принципе, характерно для доминирующего в их облике классицизма. А их главная архитектурная "изюминка" - планировка в виде правильного квадрата (который делился на 2 половины: одна для женщин, другая для мужчин) с круглым павильоном в его центре (он предназначался для грязевых процедур), который соединяется с основным зданием (тем самым "квадратом") равномерно расположенными "по окружности" четырьмя переходами - со стороны не просматривается" (зато прекрасно видна сверху - достаточно посмотреть карту в режиме "спутника"). Однако купальня явно строилась в расчёте на, простите за выражение, "сливки общества", то есть богатых отдыхающих: к примеру, все ванны - как в кабинах, так и в большой ванной комнате - были изготовлены из цельных кусков каррарского мрамора, специально привезённого из Италии. Причём края ванн находились на уровне пола, поэтому посетители спускались в воду по ступенькам, которые были вырезаны в том же мраморе. Надо ли говорить, что по техническому оснащению Верхние ванны не уступали лучшим европейским лечебницам?!
Перед северным фасадом здания устроен цветник, по сторонам которого установлены скульптуры Дорифора (то не имя, а "копьеносец" по-гречески, герой античной статуи) и Геракла, символизирующие красоту и здоровье:
Недалеко от Николаевских ванн находится довольно большое двухэтажное сооружение с округлыми торцами, напоминающими церковные апсиды, но это не бывший храм, а "всего лишь" техническое помещение, где находится резервуар для накопления минеральной воды, подаваемой в ванны:
...
К этому времени беседки, гроты и классические - в смысле архитектуры - павильоны и бюветы, честно говоря, уже поднадоели, поэтому мы без остановок дошли до восточных ворот (точнее, просто входа-выхода) парка, где находится недавно отреставрированная Новоказённая гостиница, впервые открытая в 1903 году. К тому времени в городе уже была гостиница "Казённая" (бывшая "Компанейская"), и с названием новой, похоже, решили не заморачиваться:)
Новоказённая гостиница строилась по проекту того же И. Зелинского, автора Цандеровского института механотерапии, который применил свой "коронный" приём - технику фахверка. Отель состоял из шести корпусов, в которых в общей сложности размещалось 200 комфортабельных номеров, причём 58 из них - класса "люкс", обставленные специально привезённой венской мебелью, в нём имелись электричество, водопровод и даже телефон. Так что не удивительно, что именно здесь останавливались почти все приезжающие в Ессентуки знаменитости, и в их числе - К. Станиславский, М. Горький, А. Куприн и Ф. Шаляпин, который жил на втором этаже, и под его балконом часто собирались горожане, чтобы послушать, как Фёдор Иванович распевается по утрам.
После войны Новоказённую гостиницу передали ведомственному санаторию "Москва", которому он принадлежит и сегодня. А потому "просто так" зайти на территорию и посмотреть историческую достопримечательность вблизи не представляется возможным (вот вам в очередной раз и "искусство должно принадлежать народу"!). Но даже это ещё было бы полбеды, если б здание не окружали деревья, почти полностью закрывающие все самые "лакомые" виды...
Мы выходим на очень типичную для Ессентуков улицу Анджиевского...
... где прямо напротив бывшей Новоказённой гостиницы расположено ещё одно красивое здание (ныне санаторий "Истокъ") с элементами неорусского и неоготического стилей:
В начале 20 века нижегородскому предпринимателю Николаю Александровичу Бугрову и состоявшим с ним в родстве купцам братьям Паисию и Анисиму Мальцевым разрешили постройку каменного 40-местного санатория с садом для бесплатного размещения "бедных и неимущих чахоточных больных". Лечебница открылась в 1906 году и сразу получила прозвище "Старообрядческого санатория", поскольку все её основатели - и Бугров, и Мальцевы - были старообрядцами. А в 1912 году, уже после смерти Бугрова, была официальное названа санаторием "В память 17 апреля 1905 года" - в честь императорского манифеста "Об укреплении начал веротерпимости".
В этом контексте не могу не отметить, что Н. А. Бугров был интереснейшей личностью, своего рода "героем своего времени". Это он основал и построил в Нижнем Новгороде знаменитый Ночлежный дом Бугровых - ту самую "ночлежку" из пьесы М. Горького "На дне". Это про него писал С. Маршак, изменив одну букву фамилии: "Купец Багров имел затон / И рыбные заводы. / Гонял до Астрахани он / По Волге пароходы". Это его уважительно называли "хлебным королём": на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года мукомольный комплекс Бугрова был отмечен высшей наградой, после чего Николай Александрович получил подряд на снабжение хлебом русской армии. Причём всем своим хозяйством, включая речной флот и крупнейшую на Верхней и Средней Волге "коллекцию" мельниц управлял он сам: его "аппарат" составлял всего 3 человека, и даже при этом он говорил своему бухгалтеру: "нанял я тебя, поддавшись моде, а ведь вся бухгалтерия-то у меня в голове". Недаром сам Сталин после начала войны ставил его в пример в контексте того, как надо управлять наркоматами и малыми силами решать сложные организационные вопросы.
...
Возможно, самое эффектное и самое "представительское" здание в Ессентуках - Алексеевская грязелечебница, возведённая петербургским архитектором австрийского (по отцу) происхождения Евгением-Карлом Фёдоровичем Шреттером (не путать со знаменитым Виктором Шрётером!) в "псевдоантичном" стиле "по мотивам" древнеримских термов. Лечебница была построена в 1915 году и названа в честь наследника престола Романовых цесаревича Алексея Николаевича.
Во время отступления белой армии здание грязелечебницы сильно пострадало, но благодаря содействию первого наркома здравоохранения Н. А. Семашко её восстановили, и уже в 1923 году лечебница вновь начала работать "по специальности", правда, была переименована в честь самого Семашко.
Главный фасад украшен портиком с двумя рядами ионических колонн, по обеим его сторонам на постаментах установлены скульптуры древнегреческих богов: Асклепия (бога медицины и врачевания) и его дочери Гигиеи, богини здоровья, а перед ними - две статуи огромных львов.
Вид со стороны бокового фасада, выходящего на улицу Анджиевского:
В паре кварталов отсюда по той же улице Анджиевского высится похожий на средневековый замок дом под названием "Орлиное гнездо" - это дача полицейского пристава полковника И. Г. Зимина, построенная из жёлтого кирпича в 1909-1912 годах (в разных источниках даты слегка расходятся). Конечно, пристав не занимал сам всё здание: часть комнат сдавалась по недешёвым ценам, что, впрочем, вполне объяснялось уровнем комфорта: наличием ванн, электричества и телефона; к тому же, с плоской крыши открывались виды на Эльбрус, Бештау, Машук и Пятигорск. Как ни странно, своё нынешнее романтическое название дача получила уже после революции, когда на фронтоне установили скульптуры трёх орлов в гнезде.
В советский период в "гнезде" размещался физиотерапевтический институт, потом санаторий, а с 1964 года - Центральная курортная библиотека (сейчас, если верить карте Яндексу - Ессентукский городской суд и "ЕссентукиКурорт").
Какая-то тоже явно историческая постройка поблизости, но "опознать" её мне не удалось:
А на другой стороне улицы стоит церковь Пантелеимона Целителя:
Она по-своему красивая, но причислить её к достопримечательностям, имеющим историческую ценность, нельзя, поскольку первоначальный храм был снесён в 1930-х годах, а сегодня мы видим лишь недавно воссозданную копию, а точнее, её подобие, потому что, как пишут, облик нынешней Пантелеимоновской церкви, мягко говоря, отличается от "оригинала".
..........
Тут мы и закончили прогулку по Ессентукам: от Пантелеимоновской церкви до вокзала оставалось менее 5 минут пешего хода. Конечно, мы посмотрели не всё, и самым сложным выбором было решение отказаться от посещения Петропавловского храмового комплекса и примыкающего к нему ансамбля, получившего прозвище Рио-де-Кавказ - из-за высокой статуи Христа немного в духе Рио-де-Жанейро: слишком уж далеко от центра города он находится. В принципе, не так уж и далеко - 4 километра от вокзала, но даже на маршрутке, с учётом её ожидания, получается около 40 минут в одну сторону, а за всё про всё выходило лишние 2 - как минимум - часа. А поскольку, как я уже писал, формат выездов в Ессентуки и Железноводск был полудневным (чтобы другие полдня смотреть Пятигорск), то мы всё же отказались от этого места, хотя и не без колебаний. Что ж, путешествие - это всегда "искусство возможного":)
А вот о местной минеральной воде, которая наравне с "Нарзаном" занимает в России абсолютное первое место (по крайней мере, в массовом сознании и потреблении), у меня никаких воспоминаний не осталось, хотя мы её точно пробовали. Видимо, тоже сказался "эффект парного молока", о котором я писал выше...
Я уже понимаю, что писать про Кисловодск мне будет непросто - не столько по причине большого числа фотографий, сколько из-за их разбросанности и разобщенности в общем "фоторяде". Одно дело, когда вы сегодня идёте сюда, завтра -туда (или если это и вовсе единственная прогулка, как при радиальных поездках) - и тогда снимки располагаются по реальной хронологии, которую легко восстановить: собственно, именно так обстояло дело со всеми предыдущими городами. И совсем другое - когда вы живёте в центре и неизбежно по несколько раз в день проходите по одним и тем же местам, и каждый раз возникает вздорная мысль: а фотографировал ли я это? Я снимал ли в таком ракурсе? А, кажется, в прошлый раз было другое освещение, а сейчас солнце выглянуло? И в итоге получается, что для того, чтобы тематически отобрать фотографии какого-места, приходится пересматривать все снимки, а это - как в случае Кисловодска - несколько сотен...
Кисловодск - самый (и с этим, полагаю, спорить никто не станет) интересный и красивый, а также самый "пейзажный" город Кавказских Минеральных вод. Тем обиднее, что с погодой в нём нам повезло гораздо меньше: были и дожди, и сплошная облачность, и откровенная пасмурность, и ощутимо меньше солнца, да и вообще похолодало (что, впрочем, было наименьшим злом). И по этой причине, испугавшись "страшных" прогнозов, мы были вынуждены отказаться от замышлявшихся поездок в Домбай или Архыз: ведь основной кайф таких мест - ландшафтные панорамы, а о каких видах можно говорить, если на вершинах облака, в низинах туман, вокруг пасмурно, а если ещё при этом дождь зарядит, вообще мало не покажется, а учитывая недешёвую цену таких выездов, сопоставимую со стоимостью перелёта на одного, "в сухом остатке" получится лишь "нецелевой расход средств"...
Впрочем, особо жаловаться нам тоже грех: реальная погода выходила лучше "обещаемой", дожди начинались ближе к вечеру, когда уже не могли навредить прогулкам по основным намеченным маршрутам, днём "откуда ни возьмись" появлялось солнце, когда по всем прогнозам должно было быть не только пасмурно, но и дождливо, ну а похолодание ... конечно, хотелось бы потеплее (но тоже не +32, как в Ессентуках), но, по крайней мере, с одеждой проблем не возникало, поскольку в Москве в это время было ещё прохладнее, и мы просто-напросто ходили в том, в чём приехали сюда.
...
Из Пятигорска в Кисловодск мы ехали на электричке (опять же, выбор сводится к обычной или "Ласточке", которая идёт в 1.5 раза быстрее, но в абсолютных цифрах это не столь уж значительно: 32 минуты против 50). Первая половина пути с точки зрения "заоконных" пейзажей снова была никакой, но примерно на полпути "картинка" поменялась: нет, о горах пока речи не шло, но хотя бы холмы то тут, то там стали появляться - и это сразу оживило окрестности:
Погода тоже портилась на глазах: от солнечного утра остались одни воспоминания, на небе висели угрюмые серые облака, и несколько раз даже начинался дождь. Правда, на подъезде к Кисловодску немного распогодилось, облака стали расходиться, и местами даже проглядывало солнце:
Ансамбль железнодорожного вокзала Кисловодска состоит из современного и двух исторических зданий. Сначала приезжающие видят современное, с высокой часовой башней - то, которое сегодня, собственно, и является вокзалом:
Старый вокзал был построен в 1894 году и сразу стал одной из главных достопримечательностей города. Даже принимающая его "строгая" правительственная комиссия отметила "красоту как наружных фасадов, так и весьма изящной внутренней отделки". И не только она: к примеру, Д. Н. Мамин-Сибиряк писал, что "великолепный вокзал мог бы украсить любую столицу".
На современной гравюре можно увидеть, как панорамно выглядел (и в целом выглядит и сейчас) кисловодский вокзал:
Не менее красивое здание в силе, среднем между модерном и эклектикой, было построено рядом в 1910 году:
Вот не знать, что это - в жизни не догадаться. А это всего лишь ... столовая, состоящая из главного и обеденного залов, причём потолки второго были расписаны. Сейчас (с 2003 года) здесь работает Выставочный зал, посвящённый истории развития железнодорожного транспорта, а также располагается станционная администрация.
....
В 1895 году на пустынной до этого возвышенности напротив "старого" (по нынешним понятиям) вокзала по инициативе правления Общества Владикавказской железной дороги был возведён Курзал во "французском" стиле - монументальный комплекс для отдыха и развлечений отдыхающих, где размещались концертный зал, ресторан, библиотека, танцевальная комната и детская площадка.
В 1931 году Курзал был переоборудован в санаторный комплекс, во время войны в нём размещался госпиталь, а впоследствии открылась филармония (полное название - Северо-Кавказская государственная академическая филармония имени В. И. Сафонова), названная в честь русского дирижёра и пианиста конца 19-начала 20 столетий, занимавшего в разное время должности ректора Московской консерватории, председателя Московского отделения Российского Музыкального общества и главного дирижёра Нью-Йоркского филармонического оркестра, Василия Ильича Сафонова, которому и принадлежала идея создания Курзала.
Поскольку мы приехали в Кисловодск уже далеко за полдень, то ещё по пути в отель решили пообедать и остановились в кафе "Клюква" - вкусном, но дорогом. Впрочем, как и все прочие заведения Кисловодска рангом "кафе+" ("кафешки" формата кафетериев и пиццерии нас не привлекали, а столовых и каких-нибудь относительно простых "таверн" в центре не было. А если и были - значит, мы заходили в них, но есть там желания не возникло) - так что, как я уже писал, если вы окажетесь на Минеральных водах - "отъедайтесь" где угодно, но только не в Кисловодске:)
* * * * * * * * * *
Кисловодск - единственный город Кавминвод, где сохранились "вещественные" следы крепости, положившей начало нынешнему городу. Крепость Кислые воды была заложена в 1803 году на возвышенности между двумя речками, ныне называющимися Ольховкой и Берёзовой. В дальнейшем она дважды перестраивалась, последний раз - в середине 19 века по проекту уже несколько раз упоминавшегося в этом рассказе Самуила Уптона: именно ей принадлежали немногие сооружения, которые сохранились до нашего времени: фрагмент зубчатой стены с узкими бойницами, ворота и приземистая круглая угловая башня.
В 1965 года в башне открылась экспозиция народного краеведческого музея, который через несколько лет получил статус филиала Ставропольского государственного краеведческого музея, а в 1998 году территория бывшей крепости стала самостоятельной и получила название Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость" (http://muskrep.ru ).
Нынешняя крепость имеет "плоскую" структуру и состоит из двух одноэтажных зданий, пристроенных к стене с внутренней стороны. Какого они времени - сказать затрудняюсь, но, на мой взгляд, либо полностью перестроенные, либо совсем новодельные; в любом случае, архитектурно они не привлекают...
* * * * * * * * * *
Главная улица Кисловодска - пешеходный Курортный бульвар протяжённостью около 500 метров, который появился ещё в начале 19 века - тогда ещё в виде завершающего отрезка дороги от Горячих Вод (Пятигорска). А бульваром он стал в 1837-х годах при участии архитекторов Бернардацци, правда, до названия "Курортный" было ещё очень далеко: список его имён столь обширен, что я даже не знаю, стоит ли упоминать все: он побывал и Кисловодским бульваром, и Тополевой аллеей (после того как в 1847-1848 годах на нём высадили 200 пирамидальных тополей; в советское время их убрали по причине обилия пуха и заменили цветочными клумбами), и проспектом Сталина...
Курортный бульвар хорош не только обилием цветов всех оттенков радуги, но и архитектурой: по обеим его сторонам сохранилось довольно много исторической застройки, среди которых выделяются абсолютно шедевральные Главные нарзанные ванны и Нарзанная галерея (их, естественно, я покажу особенно подробно), перемежаемой вполне колоритными новоделами (не всегда даже можно отличить "старое" от "нового"):
В 2016 году посреди бульвара был установлен памятник Николаю Чудотворцу, который считается небесным покровителем города:
А вот красивая часовня в честь Святого Алексия Человека Божия является вполне исторической. Правда, с оговорками: она была возведена в 1848 году на средства Алексея Фёдоровича Реброва - предводителя Кавказского губернского дворянства, "попутно" занимавшегося шелководством, виноделием и овцеводством, но при "Советах" была разрушена и восстановлена всего несколько лет назад.
Чуть в стороне, на небольшой площади", находится цветомузыкальный фонтан, но он особого впечатления не произвёл, зато очень понравился другой фонтан под названием "Лягушки":
Сергей, с большим интересом читаю Ваш рассказ, смотрю замечательные фотографии знакомых мест. Но с одним не могу согласиться - что в Кисловодске негде бюджетно поесть. Обе Курортные столовые (на Первомайском проспекте и у Каскадной лестницы), несмотря на более чем скромную обстановку внутри, предлагают вкусные обеды, мы часто в обеих питались. И недавно открывшийся "Чак Норис" - на первом этаже столовая, на втором - кафе. На второй этаж не поднимались, а в столовой ели часто. Нам еще хозяйка квартиры скидочные талоны на обеды оставила. А где Вы жили в Кисловодске?
Sibirochka писал(а) 07 фев 2024, 20:43: с одним не могу согласиться - что в Кисловодске негде бюджетно поесть. Обе Курортные столовые (на Первомайском проспекте и у Каскадной лестницы), несмотря на более чем скромную обстановку внутри, предлагают вкусные обеды, мы часто в обеих питались. И недавно открывшийся "Чак Норис"
Мне сейчас уже трудно вспомнить, какие "едальни" мы взяли "на карандаш" ещё до поездки, а какие нет, и почему, поэтому к предметной дискуссии я не готов. Времени прошло прилично, аргументы уже забылись, остались одни "голые" факты:) Конечно, если поискать по Кисловодску "вообще", выбор будет больше, но не тащиться же через весь город только чтобы поесть... Скажем, чтобы дойти в район Каскадной лестницы от нашей гостиницы, нужно было минут 20 только в один конец - согласитесь, для сходить туда-сюда, чтобы "просто поесть", это перебор.
К тому же, сравнивая с Пятигорском, я имел в виду, прежде всего, места, где можно поесть "по меню". Нет, мы совершенно нормально относимся к столовым, много раз в них если, но они имеют один отрицательный нюанс: в зависимости от времени дня там может оставаться далеко не весь ассортимент. Скажем, совсем рядом с Нарзанной галереей тоже есть столовая, мы заходили туда, но есть не стали, причину я уже не помню, но, возможно, именно эта.
Что касается "Чак Нориса", то даже странно, почему я не "пометил" его - тут оставлю без комментариев, возможно, это был мой прокол или я плохо к нему присмотрелся.
Отель "Вертебра", самый север Курортного бульвара. Дороговато, конечно, но "территориальный" критерий (из рассматриваемых вариантов) перевесил (и дело не только в бульваре, но и в пешей доступности от вокзала, и удобству относительно планируемых маршрутов).
Да, "Вертебра" - самый центр, очень хорошее расположение. А в музее в Крепости Вы были? Из Ваших отчётов знаю, что Вы не поклонник музеев, но этот очень интересный. Там одни только древние аланские вытянутые черепа чего стоят. Нам понравилось. И экспозиция интересная, и небольшой музей - не успеваешь устать от обилия информации.
Sibirochka писал(а) 08 фев 2024, 17:38:А в музее в Крепости Вы были? Из Ваших отчётов знаю, что Вы не поклонник музеев,
Признаюсь, что не был, и - да, именно по этой причине. Если бы я приехал в Кисловодск в санаторий на неделю-другую (что мне трудно представить:)), то, конечно же, сходил бы, поскольку времени было бы "вагон". А при моём "типовом" графике просто жалко тратить его на музеи, тем более что я по себе знаю, что это будет преимущественно "для галочки". Ну. заинтересует меня что-то - так через час я об этом уже забуду. Те же черепа глянуть было бы любопытно, но для этого мне надо секунд 30, а на посещение музея уйдёт намного больше.
На самом-то деле я иногда хожу в музеи, но, во-первых, эти исключения лишь подтверждают "правило", а во -вторых, из всех музеев последних лет 10-15 я запомнил только античные саркофаги в Археологическом в Анталии и деревянные скульптуры в Перми, а всё остальное (включая реально исторические интерьеры и экспонаты в замках Мира и Несвижа и бакинской Девичьей башни) уже давно "кануло в забытье", а значит, цена того посещения была "копееченой"...
В общем, каждый должен заниматься своим делом, следовать своим интересам и идти за своей мечтой - в том числе и в путешествиях:)
(к примеру, сейчас я понимаю, сколько "лишнего" я посмотрел в Италии только потому, что это считалось "типа как круто", и сколько реальных мест своих мечт мог увидеть вместо этого... Не то что я жалею об этом, потому что помню, чем руководствовался "там и тогда", но выводы сделал, и главный из них - ездить надо только в те места/города, которые "зовут" так, что просто мочи нет:) А иначе - перефразируя известную фразу из легендарной книги - "фортуна может и ускользнуть"...)
Самое красивое здание в северной половине Курортного бульвара - недавно отреставрированные Главные нарзанные ванны, возведённые в начале 20 века к 100-летнему юбилею Кисловодска архитектором Андреем Николаевичем Клепининым (я уже упоминал его как автора нескольких вилл на пятигорском бульваре Гагарина).
Строго говоря, Главными нарзанные ванны стали называться уже в советское время, а изначально именовались "Углекислые ванны нарзана". Но это, конечно, ничего не меняет, поскольку их роскошная архитектура с элементами индуистского (а умно говоря - индо-сарацинского) и мавританского стилей никаких изменений не претерпела: разве что после последней реставрации исторические деревянные окна были "в духе времени" (и экономии средств!) заменены на пластиковые. Но, честно говоря, большинство (как и я сам) на это внимания не обращают, а просто любуются изумительной красотой и гармонией этого прекрасного здания и его лепного декора:
Украшающие фасад Ванн майоликовые мозаики с изображениями павлинов (некоторые романтически называют их райскими птицами), выполненные самим Михаилом Александровичем Врубелем:
Любопытно, что через 6 лет после открытия Нарзанных ванн (ещё не Главных!) Клепинин обратился к директору КМВ с личной просьбой поместить на их фасад памятную доску с надписью: "Проектировал и построил инженер А. Н. Клепинин. 1901-1903 годы" - и его желание было выполнено:
По своей структуре Ванны состоят из основного центрального корпуса и расположенных симметрично по обе стороны от него длинных округлых крыльев:
Зелёные, но пустые участки перед крыльями украшены модными сейчас скульптурами в стилистике "из травы" (оказывается, это целое искусство, которое называются топиари), и они совсем не портят общую картину:
Здание Октябрьских нарзанных ванн очень напоминает кинотеатр советских времён, и это не удивительно: они были построены уже в 1928 году на месте снесённого доходного дома Понятовской:
Парковая галерея под названием "Подкова" (название следует из её формы, если посмотреть сверху) появилась в самом конце 19 века в качестве торгового павильона. Изначально её фасад представлял собой открытую арочную галерею, но вскоре арки преобразовали в полуциркульные окна, которые были застеклены. Примерно в таком виде она сохранилась до наших дней, долгое время в ней размещалась Курортная выставка с экспозицией, посвящённой истории Кисловодского курорта, но "маммона" всё же взяла верх, и с 2003 года её снова заняли магазины.
В начале 20 века рядом с Нарзанной галереей (о ней самой разговор пойдёт через несколько абзацев) была возведена огромная казённая гостиница "Гранд-отель" с нарзанными и пресными ваннами. В целом она сохранилась до нашего времени, но во время послевоенного капитального ремонта была частично перестроена и потеряла, хоть и в деталях, свой первоначальный облик.
А нынешний "Гранд-отель" находится в другом здании с другой стороны Нарзанной галереи:
...
На склоне спускающегося к бульвару холма (точнее, начинающегося здесь склона Крестовой Горы) расположено интересное место, получившее название "Пещера демона". Любопытно, что при всей его кажущейся гармонии, оно не было задумано как единый ансамбль, а создавалось "по частям" в течение почти столетия.
Ещё в 1823 году на холме по проекту братьев Бернардацци была возведена деревянная Ресторация - заведение, совмещающее функции гостиницы и ресторана (это её М. Ю. Лермонтов упоминал в "Герое нашего времени": "... в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры..."). К ней со стороны бульвара вела лестница, у подножия которой те же Бернардацци соорудили грот, в котором изначально планировали разместить небольшой музей каменных древностей, но впоследствии что-то не сложилось, и администрация Ресторации стала использовать его для хранения вина.
Ресторация была практически полностью разрушена во время Великой Отечественной войны - от неё остался лишь портик с колоннами. В конце 1940-х годов на её месте устроили Лермонтовскую площадку, лестницу перестроили, а в её верхей части разместили вертикальную плиту с барельефом поэта и строками из его стихотворения "Кавказ":
"Хотя я судьбой на заре моих дней О южные горы, отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, быть раз: Как сладкую песню Отчизны моей Люблю я Кавказ"
В 1960-х или в начале 1970-х годов (странно, но данные расходятся, хотя это было не так уж давно) в гроте поместили скульптуру "лермонтовского" Демона с цитатой из поэмы:
"И проклял Демон побеждённый Мечты безумные свои, И вновь остался он, надменный, Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви!"
Любопытно, что сначала Демон имел зелёные глаза, но потом решили, что они выглядят недостаточно "зловеще" и заменили их на кроваво-красные. Предыдущий снимок (мне хотелось показать его с табличкой) этого не передаёт, а вот следующему, как мне показалось, это хоть немного, но удалось:
Примерно тогда же на Лермонтовской площадке установили скульптуру главного символа КМВ - Орла:
..........
Если город и курорт Ессентуки - это, прежде всего, одноимённая минеральная вода, то Кисловодск - это Нарзан: недаром его ещё до революции называли "родиной Нарзана", а согласно советскому ГОСТу, "минеральная вода "Нарзан" добывается только из скважин ... Кисловодского месторождения". Кстати, только недавно, после поездки во Владикавказ, я узнал, что само слово Нарзан происходит от кабардино-черкесского "нартсанэ", что означает "напиток нартов" - якобы проживавших на Северном Кавказе мифологических богатырей, которых легенды называют прародителями аланов (а потому, если продолжить переводить, Нарзан также будет означать "напиток богатырей").
В 1823 году на месте открытого ещё в 18 столетии "кислого источника" был поставлен огороженный деревянный колодец, а рядом с ним установлена парусиновая галерея, предназначенная для защиты посетителей от непогоды. Спустя четверть века новый Кавказский наместник и "по совместительству" главнокомандующий войсками на Кавказе Михаил Семёнович Воронцов распорядился возвести на месте этих "времянок" каменное здание и поручил работы недавно назначенному архитектором Кавказских Минеральных Вод Самуилу Уптону. Тот, будучи англичанином по происхождению, построил новую галерею (она открылась в 1853 году) в стиле английской готики и придал ей форму ключа, поскольку в России слова "источник" и "ключ" часто являлись синонимами. Об этом я, честно говоря, узнал только сейчас, что вполне "простительно", поскольку здание столь велико, что близ него понять это сложно (а реально невозможно): для этого надо "приподняться" над ним или ... посмотреть на карту:
Архитектурно Нарзанная галерея не столь пышна и вычурна, как Главные нарзанные ванны, но в своей стилевой нише прекрасна, а красотой здесь "заведуют" многочисленные башенки и пинакли:
На последнем снимке хорошо заметна ещё одна "фишка": с этой стороны на уличном покрытии из тёмной плитки более светлой выложен рисунок, повторяющий контуры фасада с двумя угловыми башенками и пинаклями между ними - примерно так выглядела бы тень от здания. Парадокс заключается в том, что тени с этой стороны не бывает в принципе, поскольку в нашем северном полушарии тень может быть с любой стороны - в зависимости от времени дня - отбрасывающего её объекта, но только не с юга, а Нарзанная галерея, как и весь Курортный бульвар, ориентированы строго с севера на юг.
Если внешний облик галереи дошёл до нас в своём первозданном виде, то внутри произошли некоторые незначительные строительные изменения, последнее из которых имело место в 1908 году, так что интерьеры тоже являются вполне историческими:
И даже этому стеклянному куполу уже хорошо за сотню лет: он был установлен в 1895 году (и заменён в 1908-м) над колодцем с источником - тем самым, который обнаружили первым - для сбора углекислого газа и предотвращения загрязнения.
В Нарзанной галерее можно попробовать все виды нарзанов: общий, сульфатный и доломитный (нудеть, объясняя разницу между ними, уж простите, не буду - интересующиеся легко и быстро сделают это сами и намного лучше меня), причём как в холодном, так тёплом виде.
Для тех, кто оказался здесь во время технического перерыва, когда Нарзанная галерея закрыта, в 1894 году рядом с её западным фасадом недалеко от фонтана "Лягушки" был построен полуоткрытый бювет, названный Народным:
Спасибо за познавательный и подробный путеводитель! Он как никогда вовремя для нас. Задумали на майские впервые посетить Минводы и никак не могу подступиться к подготовке, а тут такой интересный (как впрочем и всегда у Вас) рассказ. Уже который год следуем по вашим стопам.) Правда окончательно поняли, что ваш темп мы не выдерживаем, зато стало легко рассчитывать поправку. )) А ведь мы с вами оказались рядом в путешествии,т.к. были в Выборге 19-22 июля прошлого года. Предпочитаем сейчас автовояжи и поправку делаем на размещение с парковками. Сейчас размышляем над вариантом жилья в Пятигорске (Кисловодск видимо выйдет дороже) с радиальными выездами.
"Есть много способов жить на свете. сколько людей, столько и способов." (Харуки Мураками)
ДДТ писал(а) 11 фев 2024, 09:40:познавательный и подробный путеводитель! Он как никогда вовремя для нас. Задумали на майские впервые посетить Минводы и никак не могу подступиться к подготовке,
Уважаемый ДДТ (к сожалению, не знаю Вашего имени и буду признателен, если Вы его напишите), спасибо за столь приятные для меня слова! С единственной поправкой: я давно уже не стараюсь писать в жанре путеводителя, а потому этот рассказ (в частности) тоже не надо считать таковым. Он - всего лишь отражение наших интересов в рамках имевшегося у нас временного регламента:) И не факт, что охватывает все места, которые могут быть интересны для кого-то ещё...
Вот в качестве неких "ориентиров" - да, наверное, "принять во внимание" можно.
ДДТ писал(а) 11 фев 2024, 09:40:Правда окончательно поняли, что ваш темп мы не выдерживаем, зато стало легко рассчитывать поправку
Это как я на гугловскую оценку автомаршрута:)
ДДТ писал(а) 11 фев 2024, 09:40:Сейчас размышляем над вариантом жилья в Пятигорске (Кисловодск видимо выйдет дороже)
Да, с точки зрения экономики и экономии это резонно... Конечно, машина несколько нивелирует это различие, поскольку не в центре стоимость жилья в Пятигорске и Кисловодске становится не столь существенной (по крайней мере, не критичной). С другой стороны, откровенная окраина всё равно не подходит: ну не ехать же на машине на Курортный бульвар, чтобы там вечером прогуляться:)
А с машиной приглядитесь в Пятигорске к району, где мы жили - улица Пастухова и 1-2 квартала к югу от неё. Там уж точно проблемы с парковкой не возникнет, да и некоторые гостевые дома имеют свои внутренние (то есть на территории) парковочные места, правда, небольшие.
Нарзанная галерея является своего рода "границей" между Курортным бульваром и территорией Нижнего парка, который является частью огромного Кисловодского национального парка (до 2016 года - просто Курортного парка). Здесь начинаются два маршрута для оздоровительной ходьбы - так называемые терренкуры (это "интернациональное" слово произошло от слияния французского terrain - "местность" и немецкого Kur - "лечение"). Один из них под условным номером 2-Б вскоре отходит направо (по карте), а "1-й" (терренкур N1) продолжается ещё несколько сотен метров вдоль речки Ольховки и является самым коротким (его общая длина "туда и обратно" составляет около полутора километров), самым простым и самым лёгким из всех кисловодских терренкуров. А я бы ещё добавил, что самым уютным:) И, кстати, он меньше других зависит от погоды: нет, от дождя он, конечно, не спасёт, но из-за отсутствия открытых мест (за небольшими исключениями) здешние пейзажи выглядят примерно одинаково и в солнце, и в пасмурность (тогда как, к примеру, на Тропе Косыгина эта разница будет огромной).
Так что не удивительно, что уже в день приезда в Кисловодск, пройдя по всему Курортному бульвару, мы продолжили прогулку по лесистой и в меру живописной (в этом она, конечно, не сравнится в более "горными" маршрутами типа той же Тропы Косыгина, о которой речь пойдёт дальше, но на ту "нишу" она и не претендует) "тропе здоровья". И с неё я начну рассказ о "природной составляющей" обаятельного Кисловодска, хотя в "город", мы, конечно, ещё вернёмся.
Река - это всегда красиво, даже такая, в бетонном жёлобе. А кое-что интересное можно увидеть и на её берегах. Например, небольшое здание первой в Кисловодске сезонной библиотеки-читальни, построенной в 1880-х годах в слегка "итальянском" стиле (сейчас здесь находится кафе):
Пишут, что сохранилась запись (правда, не скажу, где именно) о том, что в 1896 году читальню посетил А. П. Чехов, чтобы взять книгу М. Ю. Лермонтова.
В июне 1999 года, когда "всё прогрессивное человечество" отмечало 200-летие со дня рождения А. С. Пушкина, на открытой площадке в центре небольшого декоративного цветника был установлен памятник поэту, который дважды бывал в Кисловодске:
Прямо в русле реки возле одного из многих переброшенный через Ольховку мостиков энтузиасты возвели целый "лес" из каменных пирамидок - это ставшее модным в последнее время искусство (брать ли это слово в кавычки - решайте сами, некоторые вкладывают в него даже духовный, эзотерический смысл) "балансировки камней" (в США проводится даже ежегодный чемпионат мира, включающий в себя аж 4 дисциплины: Высота, Баланс, Арки и Артистизм):
Недалеко от набережной (это слово не совсем подходит в данном случае, но формально набережная и есть:)) в 2004 году была установлена Часовня иконы Божией Матери "Живоносный Источник":
На заднем плане видно тоже вполне историческое здание водокачки (ныне Насосной станции), сооружённой в 1910 году для подачи воды из Зеркального пруда в Средний парк:
