Сегодня Конья переживает период "большого ренессанса", проходя через масштабные реконструкции и реставрации в центре города. Судя по площадям сносимых кварталов и зияющих на их месте пустырей, а также кондициям многих домов, общее состояние "миллионника" ещё совсем недавно было удручающим и даже близким к упадочному (сказались также последствия сильного землетрясения в ноябре 2021 года). Многое уже сделано: отреставрированы основные сооружения на Холме Ала ад-Дина и в Музее Мавляны, воссоздан (как - уже другой вопрос) "рыночный квартал", но работы предстоит ещё очень и очень много: власти Коньи, похоже, взялись за город всерьёз. Всё это, конечно, хорошо и правильно, но для туристов эта "эпоха перемен" несёт много "подводных камней", выражающихся в закрытии на реставрацию знаковых мест, в том числе и относящихся к категории так называемых "маст си". "Споткнулся" об эти "камни" и я, поскольку не смог не только посетить, но и нормально увидеть два чуть ли ни самых главных шедевра сельджукской архитектуры в Конье: медресе Индже Минарели и комплекс Сахиб Ата...
Медресе Индже Минарели (то есть "с тонким минаретом") было возведено в 1260-х годах. Её единственный минарет, декорированный изразцовой плиткой, "тонким", конечно назвать нельзя: он лишь выглядел таковым, поскольку был очень высоким. Однако в 1901 году в него ударила молния, что привело к обрушению его верхней части до высоты первого балкона (рухнул и сам балкон); впоследствии восстанавливать минарет не стали.
На самом деле, минарет относился не к медресе, а к стоящей рядом с ней мечети. Но молния, помимо минарета, серьёзно повредила и её купол, мечеть решили не ремонтировать и спустя некоторое время разобрали. А в здании медресе в 1956 году, после 20-летней реставрации, открылся Музей каменных и деревянных изделий и артефактов сельджукского и османского периодов.
Главной "изюминкой" бывшего медресе является потрясающе декорированный ажурной каменной резьбой с многочисленными каллиграфическими надписями главный портал, но именно его сегодня увидеть нельзя...
Конечно, я постарался "выжать" из этой ситуации максимум, но, естественно, относительно доступные ракурсы никоим образом не стали полноценной заменой...
Немножко более "пространственные" виды открываются при подъёме на Холм Ала ад-Дина, но, во-первых, отсюда уже далековато для рассмотрения деталей, а во-вторых, камера всё равно "упирается" в высокий строительный забор, да ещё практически против солнца получается:
Но минарет хорош, даже в усечённом виде:
Вот так медресе Индже Минарели будет выглядеть когда-нибудь:
Рядом стоит красивый дом в османском стиле (о его реальной историчности сказать ничего не могу), в котором расположено кафе с кальяном Osmanli Nargile:
Вторым серьёзным "обломом" стал закрытый по той же причине социальный комплекс Сахиб Ата с великолепным входным порталом, сооружённый во второй половине 13 века Великим визирем при дворе правителя Румского (Конийского) султаната Фахр ад-Дином Али, более известным как Сахиб Ата.
Прошло не так уж много времени, и сейчас мы видим такое: https://www.google.com/maps/@37.8693451 ... &entry=ttu , то есть квартал (на самом деле, даже не один) снесли "под ноль", оставив мечеть "в гордом одиночестве" посреди образовавшегося пустыря, огороженного глухим забором:
Подойти к ней, естественно, возможности нет.
..........
Медресе Сырчалы (Sırçalı) было построено в 1243 году для обучения фикху (то есть с уклоном на право и нормы поведения мусульман) и использовалось по назначению вплоть до начала 20 столетия. Потом его закрыли, а в 1943-1954 годах отремонтировали и преобразовали в Музей могильных памятников.
Архитектурно медресе представляет собой постройку прямоугольной формы с большим внутренним открытым двором и монументальным входным порталом в стиле среднеазиатского пештака с нишей-айваном, декорированным каменной резьбой.
Согласно выбитым в камне надписям на портале, медресе построил сельджукский эмир Бедреддин Муслих в 640 (то есть 1243) году, а его непосредственным создателем был архитектор из Туса Мухаммед, сын Мухаммеда, сын Османа ("Амель-и Мухаммед бин Мухаммед бин Осман эль-бенна эль-Туси").
На стенах внутри двора сохранились фрагменты отделки из глазурованного кирпича и мозаичных плиток бирюзового, фиолетового и сине-голубого цветов, на которых видны остатки уцелевших каллиграфических надписей:
Сейчас бывшее медресе снова находится на ремонте - возможно, после землетрясения 2021 года. Поэтому музейных экспозиций в нём нет, периодически снуют рабочие, зато внутрь можно войти без всяких проблем и, естественно, бесплатно.
Luiza38 писал(а) 28 июн 2024, 09:05:сколько времени вы посоветуете уделить на Конью?
Как и в любом другом случае - смотря что смотреть и как смотреть. Особенно в части "дальних" парков. Но если только центр с музеем Мавляны и Панорамой (и без активного шоппинга) - одного полного дня должно хватить. Меньше, наверное, это уже перебор (точнее, в данном контексте - недобор).
Luiza38 писал(а) 02 июл 2024, 09:00:В каком отеле жили в Конье, если не секрет?
Абсолютно не секрет, поскольку готов его искренне рекомендовать: Baykara Hotel (для некоторых подробностей можете посмотреть мой отзыв на "Букинге" от 23.04)
Римско-католическая церковь Святого Павла в готическом стиле была возведена в 1910 году монахами-ассомпционистами (монашеское сообщество, близкое к августинцам), которые оказывали религиозную поддержку долгое время работавшим в Конье французским техническим специалистам и членам их семей. Сегодня она является единственной сохранившейся христианской церковью в городе.
Открывается она, видимо, в какие-то ограниченные дни и часы, поэтому зайти в неё не удалось.
Здание Промышленной школы Коньи называют одним из лучших образцов поздней османской архитектуры. Оно было построено в 1901 году на месте Бедестена (базара) эпохи Сулеймана Великолепного (то есть середины 16 века), снесённого по причине его ветхости:
Школа сильно пострадала при пожаре 1979 года, после чего долгое время простаивала, а после ремонта в ней разместились Администрация провинции Конья и Департамент полиции.
А эти особняки, как мне кажется, уже современные новоделы, но выполненные очень красиво и колоритно, в стилистике турецкого Востока разных эпох:
...
Но вернёмся на Восток "настоящий". На территории бывшего кладбища неподалёку от Холма Ала ад-Дина расположен комплекс Шемс-и Тебризи, состоящий из мечети и пристроенной к ней гробницы. Шемс-и Тебризи (для "экзотики" приведу его полное имя: Мавлана Шамсулхакк ва-д-дин Мухаммад ибн Али ибн Маликдад Тебризи) - персидский суфий, богослов и философ начала 13 века, бывший наставником Джалаледдина Руми (хотя некоторые историки утверждают, что, напротив, учеником), а впоследствии его другом. Сегодня Шемс-и Тебризи остаётся одним из самых почитаемых суфийских мистиков, а его могила является второй по посещаемости среди религиозных мест Коньи после Мавзолея Мавляны.
Честно говоря, мечеть, перестроенная в 1510 году, архитектурно выглядит вполне обыденно, да ещё окружена деревьями, мешающими панорамному обзору, да ещё солнце не очень благоприятно "падало", поэтому много снимков здесь я не сделал.
Рядом с мечетью стоит небольшой мавзолей эмира Исхак-Бея (Исхак-паши) кубической формы, покрытый сферическим "рогатым" (так смотрятся издали треугольные кирпичные выступы) куполом, сооружённый в самом начале 15 века и считающийся одно из первых османских сооружений в Конье:
Сквер вокруг комплекса Шемс-и Тебризи очень приятный, уютный и умиротворяющий - недаром на каждого паломника здесь приходятся десятки местных жителей, которые приходят сюда, многие - с детьми, отдохнуть, погулять и посидеть на лавочках.
Чуть в стороне находится фонтан в классическом османском стиле:
Ещё одну сельджукскую гробницу можно увидеть на очередном большом пустыре на месте снесённого квартала:
Гробница приличной высоты имеет традиционную для анатолийских сельджуков восьмиугольную форму с восьмигранным пирамидальным навершием и обращённым на восток небольшим порталом. Согласно сохранившейся надписи, в ней похоронен Неджмуддин Карааслан, которого историки идентифицируют с Зия ад-дином Караасланом, служившим Великим визирем при дворе султанов Кей-Кавуса I и Кей-Кубада I и заслужившего прозвище "Имадуль-Ислам", что означает "Столп ислама", а потому гробница датируется годом его смерти, то есть 1232-м.
...
Мечеть Шеряфеддина, которая сейчас закрыта (причём и снаружи, и внутри) по причине реставрации, названа по имени построившего её в 12 веке шейха; впоследствии она неоднократно реконструировалась, последний раз - в 1636 году, получив характерный облик "имперской" османской мечети:
Сергей (не ошиблась?), добрый день. Скажите, я правильно поняла, что от отогара в центр можно добраться на трамвае? Какой номер? Вижу на гугл-картах 150 А,В и 151-А
150-й. Но если ехать от отогара, он там один, так что, можно сказать, на любом:) А вот к нему, если садиться на Алаадине, надо быть осторожной: там пересекаются обе линии, да ещё тот же 150-й в два направления идёт.
Одним из уже отреставрированных сооружений сельджукского периода является Медресе Каратай, в котором сейчас размещается Музей керамических изделий (дословно - плиточных работ). Оно было построено в 1251 году во время правления конийского султана Кей-Кавуса II оставшимся неизвестным архитектором.
Главная "изюминка" Медресе Каратай - его монументальный главный портал из белого мрамора, украшенный аркой с рельефным сотовым (иногда называемым сталактитовым) сводом (мукарнасом), который считается шедевром каменного декора сельджукского периода:
К западу от медресе разбита огромная площадь под названием Кылычарслан, которая в силу своего размера часто использовалась для проведения митингов. До недавнего времени она была просто Городской площадью, но недавно была названа в честь сельджукского правителя Румского (Конийского) султаната 12 столетия Кылыч-Арслана II, который знаменит, прежде всего, благодаря победе, одержанной над армией Византийской империи в Битве при Мириокефале 1161 году. Сейчас площадь выглядит пустоватой, но в будущем её планируют превратить в круглосуточное торгово-коммерческое пространство.
В центре площади высится необычный памятник, олицетворяющий сельджукского воина тех времён:
...
Слева (по карте) от площади Кылычарслан расположена маленькая Белая мечеть (Ак Джами), названная так из-за того, что её каменные стены были побелены известью. Точная дата её сооружения неизвестна, но "по косвенным" учёные предполагают, что она относится к концу 13 столетия, правда, в дальнейшем была перестроена.
Мечеть интересна, прежде всего, своим деревянным минаретом с балконом на самом верху:
Оригинально оформлен фонтан для омовения (хотя выглядит это несколько "топорно", и я подозреваю, что это всего лишь временное реставрационное "покрывало"):
* * * * * * * * * *
А начиналась Конья со сравнительно небольшого 20-метрового холма в центре нынешнего города, который впоследствии получил имя Ала ад-Дина в честь Ала ад-Дина Кей-Кубада I, знаменитого правителя Конийского султаната, при котором государство сельджуков достигло своего наивысшего расцвета.
Первые поселения на Холме Ала ад-Дина, который тогда, естественно, так ещё не назывался, возникли ещё за 3000 лет до нашей эры, в эпоху раннего бронзового века, а потому на нём сохранились следы множества древних культур: фригийской, эллинистической, римской, византийской и, разумеется, сельджукской (по этой причине сам Холм - даже без учёта построек на нём - признан памятником истории и культуры). При фригийцах образованный здесь город назывался Кавания, а во времена эллинов (то есть древних греков) получил прообраз нынешнего наименования - Иконион: под таким именем Конья упоминается в Новом завете (в Деяниях святых Апостолов) в контексте его посещения апостолами Павлом и Варнавой, где они "пробыли довольно времени"; именно тогда город начал расширяться за пределами окружающих холм стен. В византийские времена Иконион был административным центром большой провинции, а в конце 11 столетия стал столицей Анатолийского государства сельджуков - Румского султаната и получил новое имя - Конья (потому Румский султанат также назывался Конийским). Румский султанат просуществовал намного дольше остальных сельджукских государств (Керманского и Сирийского) и стал вершиной сельджукской цивилизации.
Значительный след в его истории оставили султаны Кылыч-Арслан I, Кей-Хосров I, Кей-Кавус I (равно как и их последователи с "индексом" II), но пик богатства, величия и могущества Конийского султаната пришёлся на годы правления Ала ад-Дина Кей-Кубада I, прозванного Великим Кей-Кубадом, царствовавшего в 1220-1237 годах (при нём, в частности, сельджуки завоевали Аланью и крымский Судак).
Имя Ала ад-Дина Кей-Кубада носит и возведённая на холме мечеть, которая сохранилась до наших дней и является главной доминантой исторического центра Коньи:
Странная высокая конструкция на переднем плане (совсем недавно это был просто большой железобетонный купол с огромными арочными проёмами) перед холмом поставлена над бренными остатками сельджукского дворца, возведённого румским султаном Кылыч-Арсланом II и впоследствии перестроенного Ала ад-Дином Кей-Кубадом. Ещё в 19 веке изрядно разрушенное здание сохраняло свою относительную целостность и фрагменты декора, но в 1907 году было окончательно снесено, что сегодня называют "невосполнимой потерей в истории турецкой цивилизации" (знакомая история, не правда ли?).
То, что сейчас находится под бывшим куполом (подозреваю, что власти хотят соорудить некое подобие монументального дворцового портала), никакого интереса не представляет - если, конечно, вы не историк-специалист, поэтому, не задерживаясь здесь, начинаем подниматься на Холм Ала ад-Дина. Городские власти разработали масштабный проект его переустройства, и сейчас во многих местах ведутся работы, но, слава Всевышнему, реставрация главной достопримечательности Холма - Мечети Ала ад-Дина - уже завершилась.
Если туристов Холм в основном привлекает исторической архитектурой, то для местных это, прежде всего, место прогулок и отдыха "на травке". Особенно в такую погоду (завтра случится ураган, и здесь всё будет "летать").
..........
Первая мечеть на Холме Ала ад-Дина была возведена (есть предположение, что на основе бывшей византийской базилики) во время правления султана Масуда I в середине 12 столетия. В начале 13 века султан Кей-Кавус I начал масштабную реконструкцию мечети, но в тот же год скончался от туберкулёза, и работы продолжил его младший брат и преемник на троне Ала ад-Дин Кей-Кубад I. Строительство было завершено в середине 1230-х годов (по другим данным - в начале 1220-х), и после этого на протяжении шести с половиной столетий облик мечети, предсказуемо названной в честь Ала ад-Дина, практически не менялся - лишь в 1891 был возведён минарет и изготовлен новый мраморный михраб.
Вид Мечети Ала ад-Дина с южной стороны:
Кей-Кавус I успел построить монументальную фасадную стену с северной стороны, откуда открывался вид на город и дворец сельджукских султанов:
Главный входной портал (не правда ли, напоминает Медресе Каратай - не конкретным декором, а сочетанием мрамора разных оттенков?)...
... и одна из так называемых строительный надписей на арабском языке, благодаря которым до нас дошли даты постройки и имена заказчика (султана), архитектора - сирийского мастера Мухаммада бен Хавлана из Дамаска и атабега (наместника провинции, отвечавшего за воспитание наследного принца, если того отправляли в эту провинцию на "стажировку") Аяза, который управлял работами "на месте".
Сейчас перед фасадом цветут тюльпаны. Конечно, не в стамбульских масштабах, но всё равно, тюльпаны есть тюльпаны, и они всегда красивы:)
Я искренне не знаю "глубинных" замыслов Кей-Кавуса, но северный фасад принадлежит не самой мечети, а формирует большой внутренний двор вытянутой формы.
К сожалению, 2 последних снимка почему-то вышли не резко, но у меня не оказалось качественной замены для них...
Единственный минарет появился уже в период поздней Османской империи:
Во дворе мечети находятся 2 мавзолея (тюрбе). Один из них - десятигранный с пирамидальным "коническим" куполом - был сооружён ещё Кылыч-Арсланом II, то есть во второй половине 12 века, и стал главной усыпальницей сельджукских султанов: в нём захоронены 8 правителей Румского султаната от Масуда I до Кей-Хосрова II, включая самого Ала ад-Дина Кей-Кубада.
Во времена сельджуков верхняя часть мавзолея была покрыта изразцовыми плитками - их мелкие фрагменты впоследствии были обнаружены учёными.
Второй - восьмиугольный и больших размеров- мавзолей начал строить Кей-Кавус I в 1219 году, но по причине смерти султана свой окончательный вид он принял уже во времена Ала ад-Дина (хотя по мнению некоторых историков он так и остался незавершённым). Кто именно был похоронен в нём, неизвестно, поэтому мавзолей иногда называют "Безымянным" (Адсиз тюрбе).
Упрёк понял:) Если честно, я не медленно пишу, а "неспешно" выкладываю, потому что рассказ уже написан. Просто я немного отвлёкся на другой, "карельский", рассказ, а последние несколько дней был в отъезде. Но теперь я ускорюсь:)
Внутри Мечеть Ала ад-Дина состоит из двух отдельных молитвенных залов, построенных в разные периоды. Досконально их архитектурная эволюция не в полной мере раскрыта (по крайней мере, на этот счёт имеются разные мнения), но с большой уверенностью можно предположить (хотя даже в этом не все историки сходятся), что западное крыло является наиболее древним, и именно его когда-то называли "Великой мечетью Коньи", построенной ещё султаном Масудом I.
Нефы, идущие параллельно стене киблы (обозначающей направление в сторону Каабы в Заповедной мечети в Мекке), разделены мощными колоннами с очень атмосферными стрельчатыми арками:
При возведении мечети широко применялись "готовые" материалы, которые когда-то были частями византийских построек: прежде всего - колонны и капители, причём на некоторых сохранились старинные надписи, свидетельствующие о том, что многие "детали" были привезены сюда издалека.
Богато украшенный изразцами мраморный михраб, расположенный под облицованным такого же цвета плитками куполом, был установлен вместо "износившегося" старого в 1889 году:
А вот минбар из чёрного дерева, хотя в это трудно поверить, является самым что ни на есть аутентичным: он был изготовлен с применением древней турецкой техники резьбы по дереву кундекари в 1155 году (о чём говорит надпись на самой кафедре и что позволяет довольно точно датировать саму мечеть) и считается одним из шедевров сельджукского деревянного творчества.
Восточное крыло, пристроенное Ала ад-Дином (хотя, повторюсь, есть мнения, что всё обстояло с точностью до наоборот, и именно оно было первым), намного больше, шире и глубже; оно состоит из 7 пролётов-нефов, разделённых 42-мя мраморными колоннами-сполиями (то есть "позаимствованными" из более древних сооружений, в основном, римских и византийских).
Исторический михраб в этой части, видимо, был утерян и не восстановлен, и таковым сейчас является плоское изображение на стене киблы:
Входной портал с восточный стороны мечети тоже был сооружён уже в османский период.
...
Да, возможно, внутренне Мечеть Ала ад-Дина не самая атмосферная, что я когда-либо видел в Турции (вспоминаю потрясающего колорита "романские" интерьеры мечетей в Кайсери, да и Арабская мечеть в Стамбуле неподражаема), но что она стала для меня одной из таковых, пусть и не на самых первых ролях - это точно:)
..........
В начале 20 века на Холме Ала ад-Дина был сооружён фонтан, а в 1936 году построена торжественная парадная лестница со струящейся по центральному пролёту водой, в верхней части которой установлен памятник мученикам:
Одна из самых старых османских мечетей Коньи была возведена в 1523 году Пири Мехмет-пашой - Великим визирем при дворе султанов Селима I и Сулеймана Великолепного.
Мечеть построена рядом с намного более древней сельджукской гробницей Сиявуш-паши - сына румского правителя Кей-Кавуса II, убитого в 1275 году (соответственно, мавзолей был сооружён вскоре после этого).
А вот другой сельджукский комплекс - мечеть и гробница Ульви Султана, считающегося одним из наиболее известных и почитаемых суфийских шейхов своего времени - был снесён при расширении улицы Мавляны в 1924-1925 годах и восстановлен на своём же историческом фундаменте совсем недавно.
Конструкция мавзолея несколько отличается от "типовых" гробниц того времени и напоминает классическую схему православных храмов "восьмерик на четверике", хотя пропорции тут совсем иные: нижняя часть имеет кубическую форму, а верхняя - восьмиугольную, покрытую характерным для архитектуры сельджуков "коническим" пирамидальным куполом.
На его фоне (так получилось!) - круглая афишная тумба в "османском" стиле:
Ещё одна мечеть, которую я снял не из-за особой её историчности, а просто ради ракурса, показавшегося мне живописным:
А вот следующая (и последняя в этом рассказе о Конье) мечеть, несмотря на простые формы, как раз выделяется своей историей. Это Мечеть Ипликчи (Iplikci Camii, что означает Мечеть прядильщиков), которую называют одним из важнейших памятников сельджукской эпохи. Она была возведена в самом начале 13 века рядом с рынком, где продавали пряжу и изделия из неё, что и обусловило её название. Важными для историков особенностями мечети являются то, что она, во-первых, полностью сложена из кирпича, что было не характерно для сельджуков Анатолии, а во-вторых, имела минарет, что также было большой редкостью: обычно муэдзин созывал к молитве, стоя на самом высоком месте на крыши мечети.
На протяжении восьми столетий мечеть трижды перестраивалась и расширялась, в середине 20 века недолгое время проработала в качестве отдела артефактов Музея Коньи, после чего снова стала мечетью.
Не могу сказать, что вечерняяКонья подарила какие-то откровения, но прогулка оказалась приятной и местами красивой. По пути к Музею Мавляны, чтобы идти не впустую, я сфотографировал несколько "тематических" для Коньи магазинных витрин:
Музей Мавляны (а точнее, конечно, площадь перед ним, поскольку сам комплекс уже давно закрылся) - первое и самое очевидное, что мне пришло в голову из мест, куда пойти вечером. Подсвечивается он действительно хорошо, хотя и без особой фантазии:
Сумерки в большом городе без ярко выраженного исторического центра - это всегда проблема для туриста. Бродить по всему городу, чтобы "выцепить" но паре (в лучшем случае) знаковых зданий или мест с красивой подсветкой - затея так себе, а выбрать что-то "фокусное" трудно в силу разбросанности этих самых мест... В Конье в этом отношении было всё же немного попроще - за центр там можно условно, хоть и с оговорками, принять район от Музея Мавляны до Холма Ала ад-Дина, проходящий через новодельный "рыночный квартал". Что я и сделал.
И фонтан - уже утилитарный, для омовения - возле комплекса Шемс-и Тебризи:
* * * * * * * * * *
Если мой первый день в Конье прошёл при отличной погоде, то второй отличался "сложными климатическими условиями". В этот день по побережью проходил какой-то мощный циклон, и в Аланье обещали сильные дожди; до Коньи тучи не дотянулись, видимо, застряв где-то на горных перевалах, но "дыхание" циклона по полной программе ощутилось в виде сильнейшего ветра (в Москве такой любят называть ураганом), который порывами дул практически до моего отъезда, гоняя по сухим улицам пыль и песок ("благо" с учётом масштабов городского строительства им есть, откуда взяться). Но в целом это, конечно, было лучше дождя, и я благодарил моих ангелов за то, что они именно так спланировали мой выезд в Конью, потому что в Аланье этот день наверняка бы пропал - по крайней мере, о ярких и сочных панорамах Красной башни и побережья возле неё пришлось бы сразу забыть.
Но ... за всё надо платить, и "беда" (впрочем, не будем гневить судьбу и назовём её проблемой) пришла, откуда не ждали. Сначала всё складывалось идеально: "мой" проходящий автобус компании Metro Tourism (или просто Metro - пожалуй, крупнейшего автоперевозчика Турции) в Аланью прибыл на автостанцию за 15 минут до отправления (в 14.00), все новые пассажиры быстро погрузились и, казалось бы, осталось только расслабиться и насладиться поездкой по уже знакомым живописным горам.
Небольшое напряжение появилось в начале третьего, когда все прочие "двухчасовые" автобусы благополучно отъехали от своих перронов и отправились в путь, и только наш всё ещё чего-то ждал. Наконец минут через 15 мы всё же тронулись, но, проехав совсем немного по городу, свернули на какую-то подозрительную улочку, очень похожую на промышленную зону. Это уже смотрелось странно: ну никак большой междугородний автобус крупной компании не должен ездить по таким "закоулкам". Внутри шевельнулась "спасительная" мысль - может, он таким образом объезжает дневные пробки, ведь водила явно ездит здесь регулярно и уже хорошо знает все нюансы трафика... Но проехав ещё сотню метров, автобус начал парковаться возле какого-то ангара, что уже не вписывалось ни в какие теории.
Но то, что произошло дальше, выглядело как чистый "сюр" на уровне полного бреда: оказалось (раньше на это трудно было обратить внимание), что в автобусе отсутствует большое боковое зеркало заднего вида на правом "роге" (где, когда и как он умудрился его потерять? Неужели "влетел" по дороге? А если нет, почему чиниться решил именно здесь, а не в городе выезда?); минут через 10-15 из ангара вынесли ремонтный металлический стол, какой-то рабочий - видимо, здешний - забрался на него и начал прикреплять зеркало, причём явно кустарно. Вот, вроде, оно и на месте, но водиле не понравился угол, он руками попытался его немного повернуть, оно не шло, он, естественно, надавил, и тут - бац! - раздался треск, посыпался пластик, а зеркало осталось у него в руках. Теперь я примерно представляю, каков он, турецкий мат:) А заодно и то, какой мат - уже русский - оказывается, я знаю:)
Ещё минут 10 длилась "немая сцена": никто не знал, что дальше делать. Но, видимо, без зеркала было совсем некуда, работник притащил новые инструменты и начал ... закреплять зеркало "подручными средствами", практически проволокой со скотчем... В итоге всё это продлилось почти час, и мы, наконец, худо-бедно отправились в путь.
Правда, ехали тоже не слава богу: несколько раз явно незапланированно останавливались ещё минут по 15 (зачем, почему - не знаю, но явно что-то "шло не так"), плановую стоянку в Сейдишехире никто не отменял, так что в горы въехали уже затемно, а тут ещё и дождь начался - в общем, ни о каких пейзажах речь не шла... Более того, я уже начал дёргаться касательно отеля - мало ли как и что, вдруг они отменят бронь, я ведь ориентировал их на совсем другое время прибытия, но спасибо стюарду - он по моей просьбе (общались через переводчик на его смартфоне:)) позвонил в отель, предупредил и получил "ок", так что хоть одна проблема снялась. Апофеозом незадавшегося рейса стала проверка жандармерии при выезде на приморскую трассу - вроде, и не особо долгая, но очередные четверть часа мы снова потеряли, а потом уже на окраинах Аланьи остановились, водила открыл радиатор (он у автобуса сзади) и долго не мог "запуститься".... В общем, вместо "положенных" 7 вечера мы приехали в Аланью в начале 11-го, и единственным "утешительным моментом" было то, что кроме потрёпанных нервов и упущенного ужина, моим туристическим планам этот форс-мажор навредить никак не мог. Ну и то, что к этому времени дневные дожди в Аланье уже закончились:)
Вот только что заметил: оказывается, на снимке выше перед автобусом лежит то самое многострадальное зеркало:)
"Дорожное" фото из Сейдишехира, когда я уже понял, что "попал", но ещё не знал, насколько... Отчасти оно даже символично: "шайтан-арба" прошлого встретилась с "шайтан-арбой" нынешней (это я про наш едущий "через раз" автобус):
<<< --------------- Крепость Мамуре --------------- >>>
Совсем недавно (2.5 года пролетело, как миг...) во время путешествия по греческому Пелопоннесу меня так впечатлила венецианская крепость в Метони, что я на эмоциях чуть было не поставил её выше сирийского Крака-де-Шевалье, но потом всё же нашёл в себе силы проявить "объективность" и оставить неподражаемый Крак на верхней "ступеньке" "призового пьедестала" в номинации "крепости всех времён и народов".
И вот теперь ситуация почти повторилась. "Почти" - потому что до "Крака Великолепного" крепость Мамуре всё же не дотянула (а кто дотянет?!), но вот за условное 2 место она с Метони всё же поборолась всерьёз и, пожалуй, её обставила. Так что сельджуки оказались круче венецианцев:)
Но до крепости ещё надо было доехать, причём в буквальном смысле... Нет, чисто логистически добраться к ней из Аланьи проблем никаких нет: достаточно просто сесть в любой междугородний автобус в восточном направлении, купив билет либо до Анамура, либо, что даже лучше, до следующей остановки - Бозьязы (цена билета при этом одинаковая). Разница лишь в том, что в первом варианте нужно договориться со стюардом автобуса (все "оргвопросы", как правило, решает он, а не водитель), чтобы проехать ещё немного - около 5-6 километров - до крепости, а во втором договариваться уже не надо, поскольку вы едете совершенно "легально", но всё равно внеплановую остановку (формально рядом с крепостью её нет) надо согласовать - чисто номинально, потому что я, много насмотревшись в этом плане, искренне не представляю ситуации, при которой вам бы в Турции отказали в этой услуге (путь назад немного сложнее и многовариантнее, но об этом я скажу дальше).
От Аланьи до Анамура сравнительно недалеко - примерно 125 километров, но заявленные в расписании 2.5 часа абсолютно "честные" и удивлять не должны: дело в том, что первая половина пути - до Газипаши и немного дальше - проходит по ровной и почти прямой дороге, и автобус проезжает её меньше, чем за час. А вот дальше начинается "неторопливая" извилистая дорога по прибрежным горам, местами переходящая в "серпантин" - и скорость резко падает, порой до 30-40 км/час.
Так что быстрее "двух с полтиной" доехать никак не получится. А вот медленнее...
До Газипаши мы буквально домчались (на этот раз везла фирма "Акдениз") - случившиеся накануне автобусные приключения (точнее, злоключения) меня не насторожили, а даже, напротив, успокоили - знаете ж, "в одну воронку..." и всё такое (аггггааа...). Поэтому я сидел абсолютно расслабленный и прикидывал, как потратить явный избыток времени в Анамуре (обратный билет я взял на 17.30, то есть почти через 5 часов после прибытия "туда") и стоит ли там обедать или потерпеть до отельного "всё включено" - в общем, сплошные праздные мысли безмятежного туриста:) Поэтому когда мы "вдруг" ни с того ни с сего остановились у дороги, я не придал этому значения - ну, мало ли что, тем более что минут через 10-15 мы двинулись дальше. И даже когда через пару километров завернули на заправку, я лишь удивился: чудны дела твои, господи, неужели нельзя это было сделать в Аланье?
Но автобус почему-то встал не у самих колонок, а сбоку, на краю "парковочной" зоны. И, к своему ужасу, я понял, что его начинают ... чинить! То есть полностью повторяется вчерашняя ситуация, причём даже в худшем варианте - там-то нужно было просто "присобачить" (а именно так и было сделано после того как водила его окончательно доломал) зеркало, а тут явно было что-то более серьёзное - сразу вспомнилось, что незадолго до остановки в салоне появился лёгкий запах жжёного сцепления (автомобилисты поймут), на которое я не то чтобы не обратил внимания, а просто, видимо, очень не хотелось видеть в этом что-то плохое, слишком уж в памяти ещё были свежи вчерашние "пертурбации"...
Дальше всё было похоже на страшный сон: по всей видимости, по телефону вызвали какого-то ремонтника, "вскрыли" все возможные доступы к радиатору (включая напольный люк в салоне), начали отвинчивать крепления заднего колеса (почему - не могу сказать)... Потом ремонтник с большим трудом (из-за плохой доступности) отвинтил "тосольную" (или что-то подобное ей) изогнутую трубку - как я понял, она пропускала, и начал пытаться откручивать с неё гайку, но она "залипла", тогда он стал её отбивать - и отбил, но ... гайка отпрыгнула непонятно куда - по всей видимости, заскочила внутрь колёсного обода через одно из его боковых отверстий, её начали высматривать "телефонными" фонариками - всё это было бы смешно, если б не было так печально... Вот тут-то я и понял, что "резерву" моего времени "нашлось применение" и думать, на что его потратить, больше не придётся... И дай-то бог вообще успеть и хоть как-то доехать, а там уж не до жиру...
Ремонт занял примерно 1.5 часа, а вся дорога - около 4-х... С самого начала уже договорился со стюардом доехать до крепости (у меня был билет только до Анамура, это я сейчас уже такой умный) и даже хотел дать ему в качестве благодарности каких-то символических денег, но теперь уже о деньгах речи не шло - согласитесь, в такой ситуации уже пассажирам надо доплачивать или, в крайнем случае, потакать любым их капризам...
Оставшаяся дорога была безнадёжно испорчена: теперь я "дул на воду" и напрягался всякий раз, когда автобус притормаживал там, где, по идее, это не требовалось или останавливался, чтоб подобрать попутчика (с моего места не было видно, есть кто-то снаружи или нет). Но всё когда-то кончается, и вот мы уже в Анамуре и даже заруливаем на автостанцию, возле которой стоит большая красивая мечеть - я сфотографировал её из окна автобуса:
...
Крепость Мамуре (Mamure Kalesi) находится аккурат на узкой полоске между морем и проложенной вдоль него трассой Анталья-Мерсин, причём шоссе проходит буквально в 30 метрах от крепостной стены так что если вы проезжаете мимо, не заметить и пропустить её невозможно:
Тем не менее, "на всякий случай" (видимо, положено "по протоколу") возле дороги установлен указатель, который едва ли ни упирается в саму крепость:)
Кстати, на другой стороне трассы, напротив крепости, можно увидеть вполне колоритный полуразвалившийся, но сохранивший все "нужные" для этого самого колорита формы и очертания хамам:
..........
Уже от первых видов крепости аж дух захватывает и мурашки пробирают - всё оказывается так, как на фотографиях, только гораздо более эффектно и грандиозно:
А какой немножко горбатый мостик - даром что забетонированный - перед входом!
Впрочем, снаружи я обойду крепость - вместе с мостами - потом, вдумчиво и созерцательно, а сейчас - внутрь! Касса находится тут же, билет стоит несчастные 105 лир, то есть "сущие копейки" на фоне нынешних турецких цен на достопримечательности, а с учётом того, что вы здесь увидите (я немного забегаю вперёд, но это не "секрет Полишинеля"), это и вовсе будет самое выгодное вложение в турецкие впечатления!
Крепость была возведена во времена Римской империи (но судя по найденным древним фундаментам, какие-то укрепления здесь существовали ещё раньше и служили для обороны древнего города Анемуриума) для защиты от морских пиратов и охраны торговых путей; при византийцах, крестоносцах и сельджуках она расширялась и укреплялась, и, наконец, в 14 веке захватившие власть в центральной Анатолии после распада Конийского султаната караманиды - тюркские правители бейлика (эмирата) Караман, объявившие себя единственными наследниками и приемниками сельджукидов - вновь перестроили крепость, после чего она "в общем и целом" обрела свой нынешний облик (и тогда же получила имя Мамуре, что по-арабски значит "Процветающая"), который в основном "донесла" до наших дней и сейчас считается одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей в Европе и на Ближнем Востоке.
В период Османской империи военно-оборонительное значение крепости постепенно уменьшалось, а со временем и вовсе утратилось, и с 18 века её стали использовать в качестве ... караван-сарая.
Крепость Мамуре стоит на берегу моря (что когда-то укрепляло её обороноспособность, а сегодня несказанно повышает живописность), а с других сторон окружена наполненным водой рвом 6-метровой ширины. Структурно она состоит из трёх частей: выходящего к морю внутреннего двора (своего рода посада), отделённой от него мощной высокой стеной внешней крепости и построенной на скале относительно небольшой внутренней крепости (Ичкале), или Цитадели.
Вход в крепость расположен в восточной прямоугольной башне и ведёт в огромный внутренний двор:
Стены и башни крепости сложены с использованием так называемого хорасанского раствора, свойственного сельджукской архитектуре, в состав которого входили глина, песок, известь и вода (а иногда и мелкая кирпичная крошка)- благодаря ему кладка получалась особо твёрдой при ударах и упругой при колебаниях (например, при землетрясениях). Впоследствии османы переняли его, но усовершенствовали, добавив страусиные яйца и лук (считается, что первым это сделал знаменитый Мимар Синан), в результате чего и без того крепкий раствор стал в два раза прочнее.
Двор практически пустой (что только подчёркивает его огромные размеры - и слава богу, что там не додумались какую-нибудь сцену построить, как у нас любят), за исключением нескольких оливковых деревьев и куста уже местами созревшей шелковицы, на которую сразу "слетаются" туристы - впрочем, их тут по пальцам пересчитать: кроме меня, здесь было только одно турецкое семейство, да и потом ещё всего лишь несколько человек подтянулось.
Мы с ними куст по-дружески поделили по принципу "он большой, на всех хватит":)
Что здесь ещё хорошо - нет никаких ограничений: ходи, где хочешь, смотри, как хочешь, нет никаких дорожек и настилов - удобно, конечно, но колорит и историческая достоверность сразу теряются. Правда, в некоторых местах "подстраховка" всё же не помешала бы: видите многочисленные "косые линии" на стенах? Это лестницы, по которым можно взобраться на самый верх, что само по себе здорово, но тут имеется небольшой "нюанс": ступеньки (где-то свежевыложенные, а где-то "родные" - неровные и выщербленные) достаточно широкие, то есть человек "в здравом уме и твёрдой памяти" спокойно поднимется по ним и чуть менее спокойно спуститься. Но если - вдруг! - малейший "форс-мажор", который всегда и со всеми может произойти (как известно, бессмертных и безгрешных не бывает: голова на секунду закружилась, в глазах потемнело, засмотрелся не туда, сердце кольнуло, да мало ли чего), то, по сути, всё: ухватиться и зацепиться просто не за что, и хорошо ещё если это произойдёт на высоте 1.5-2, пусть даже 3 метра. Но если выше - о последствиях лучше не думать...
В общем, главный принцип посещения крепости Мамуре - осторожность, осторожность и ещё раз осторожность; поговорка "лучше перебдеть, чем недобдеть" здесь очень даже к месту. Никаких детей на стенах, а в мокрую погоду, наверное, и самим лучше поостеречься и ходить по травке на земле...
savl1 писал(а) 12 июл 2024, 12:15: и сейчас считается одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых крепостей в Европе и на Ближнем Востоке.
Вот тут я вас огорчу, это не оригинальные стены, а голимая реконструкция, новострой. Оригинальные стены были сильно разрушены, а турецкая реставрация, она такая турецкая
savl1 писал(а) 12 июл 2024, 13:22:Я это знаю:) Хотя с дворовым сленгом "голимая" не соглашусь. А вот размещать в чужом рассказе снимки без согласования с автором не очень корректно...
"Голимый" к дворовому сленгу отношения не имеет. По поводу снимков, надо же было проиллюстрировать сказанное. И, честно говоря, не понимаю, что в этом некорректного. Вот если бы я ваши снимки у себя разместил, без согласования и указания авторства - другое дело.
Внешняя крепость мало чем отличается от внутреннего двора - это примерно такое же по размеру (это на глаз, а на самом деле раза в 2 больше) огромное и тоже пустое пространство, окружённое столь же мощными стенами с башнями (кстати, всего в крепости их 39):
Главное отличие внешней крепости от двора в том, что здесь - как раз напротив главных крепостных ворот - расположена небольшая однокупольная мечеть с притвором и минаретом, возведённая караманидским правителем Бедреддином Махмуд-беем в начале 14 века (возможно и даже скорее всего она существовала и при сельджуках, но вещественных следов здания того периода пока не обнаружено). При взятии крепости османами в 1560-х годах мечеть была повреждена и восстановлена заново, но уже в духе османской архитектуры того времени.
Вообще мечеть действующая, но конкретно сейчас была закрыта.
Перед входом в неё находится цистерна для воды (скорее всего, она служила для омовения перед молитвой) с цилиндрическим сводом, которая была восстановлена при недавней реставрации:
Именно эта мечеть - одна из главных "изюминок" крепости Мамуре - не столько сама по себе, сколько благодаря живописнейшим видам, на которых ей принадлежит "главная роль"; например, эта панорама является одной из "визитных карточек" крепости:
Рядом с мечетью расположены монументальные, обрамлённые мощными прямоугольными башнями, ворота в "средней стене", разделяющей внутренний двор и внешнюю крепость:
На зелёной траве и бело-жёлтых камнях цветут маки - не сказать чтобы их здесь прямо "ковёр", как частенько можно увидеть в это время в Средиземноморье, но они есть:)
И главная "фишка" - одна из самых красивых панорам не только крепости Мамуре, но и всех, что я видел в Турции:
Взгляд вниз "под башню" - но высота, как обычно, "теряется"...
Красивая панорама в сторону далёких гор и близкой пальмовой рощи (пальмерали, как сказали бы испанцы):
Но всё самое красивое (кроме видов с мечетью) тут, конечно, связано именно с морем. Недаром приморский Метони сначала поколебал, казалось бы, несокрушимые позиции "сухопутного" Крака-де-Шевалье, всё-таки сочетание древних "камней" и "воды", особенно таких ярких цветов - одна из самых "вкусных" "плюшек" для туриста:)
Небольшая цитадель(она же внутренняя крепость, или Ичкале) особо впечатления не произвела, поскольку каких-то эффектных построек в ней не сохранилось: откровенных развалин здесь больше, чем в других частях крепости - тем большим контрастом на их фоне выглядят отдельные восстановленные сооружения:
А вот виды отсюда красивые - и в сторону моря, и на другие части крепости:
Да, крепость Мамуре хороша внутри, что бывает далеко - а точнее, крайне редко! - не всегда. Но универсальную аксиому, что лучшее в любой крепости - это вид на неё со стороны, никто не отменял, и сейчас мы обойдём её со всех сторон, чтобы ещё раз убедиться в этом (хотя тут, пожалуй, между "снаружи" и "внутри" имеется примерный паритет, но всё же по "крепостному колориту" "сторонние" виды, как минимум, не хуже, а по "художественному наполнению", учитывая приморское расположение, даже живописнее.
Начнём мы от "входного" (ведущего к входу в крепость) мостика...
... и пройдём вдоль рва (кстати, в нём в изобилии водятся черепашки, но на фотографиях они как-то не получились) мимо великолепных, поражающих своей мощью, стен с башнями:
Примерно посреди северной стены через ров переброшен ещё один каменный мост, уже без всякого намёка на "горбатость", зато и без следов современного бетона; честно говоря, мне не очень понятно его предназначение, поскольку никаких ворот здесь нет, и ведёт он, по сути, "в никуда" (то есть упирается в крепостную стену):
Но ... пусть будет, старинные каменные мосты никогда лишними не бывают и нигде картины не портят:) Да ещё вкупе с такими башнями!
На выделяющейся среди прочих полукруглых (таковых здесь большинство) и овальных прямоугольной башне видна большая строительная надпись, которая, по всей видимости, говорит о каком-то знаковом моменте в истории крепости (в основном пишут, кем, когда и при каком правителе это происходило) - скорее всего, её очередной глобальной реконструкции, по всей видимости, караманидского периода:
