Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Карелия и Приозерск: Сортавала, Ладожские шхеры, крепость Корела и парк Рускеала
22-24 мая 2024 г.
Создаётся впечатление, что среди всех часто путешествующих я одним из последних оказываюсь в наиболее раскрученных местах - это уже становится если не традицией, то устойчивой тенденцией:) Но лучше поздно, чем никогда, и вот, наконец, я докатился и до Карелии. По крайней мере, до южной.
Странно прозвучит, но я впервые в жизни проехал до Питера на "Красной стреле". Что, впрочем, не удивительно: в советские времена она была не доступна "простым смертным", поскольку билеты в свободную продажу, по-моему, даже не поступали, а распределялись среди артистов, писателей, депутатов и прочих "хороших и нужных" людей. Потом "Стрела" была просто экономически не выгодна, потому что стоила подороже своих ближайших по расписанию конкурентов, а там и "Сапсан" появился, и поездки из Москвы в Петербург и обратно для многих перешли из разряда ночных в дневные.
Поехал на "Стреле" я, конечно же, не "для понта" и не ради интереса: во-первых, она прибывала в Питер именно в том время, которое меня идеально устраивала для пересадки на электричку или автобус до Приозерска. Во-вторых, цены на неё уже давно сравнялись или почти сравнялись с обычными фирменными, уступив "первенство" всяким "Гранд-экспрессам". И в-третьих, это один из всего двух (а с учётом нужного мне расписания - единственный) поездов, продажа билетов на который открывается не за 3, а за 4 месяца, а тут лучше сразу взять - и расслабиться: чай, не самолёт, акций не будет, так что ждать и тянуть смысла нет...
А вот с электричкой в Приозерск, на которую я "нацелился", вышла незадача: почему-то именно в период моей поездки её маршрут сократили вдвое (до Сосново), причём произошло это сравнительно незадолго до выезда. Поэтому пришлось срочно переориентироваться на автобус, что оказалось даже проще и удобнее: цена практически такая же, время в пути меньше, а расписание более частое и гибкое. Разве что ехать до "автостанции" на метро надо не одну остановку, как до "соседнего" Финляндского вокзала, а дольше, до конечной - до "Парнаса" или "Девяткино" (из Петербурга в Приозерск ходят два автобуса: 859 от "Девяткино" и 960 от "Парнаса"). Но для меня это не было критично, поскольку временной запас имелся приличный, так что в итоге, как это часто бывает, то, что предложила жизнь, оказалось даже лучше того, что я планировал:)
Билеты на автобус 960 можно купить заранее на сайте компании https://ptk.express - они явно не идут заполненными "под завязку", но так можно, во-первых, выбрать место, а во-вторых, в любом раскладе "железно" гарантировать себе нужный рейс. Кассы на "Парнасе" нет, поэтому те, кто не имеет электронного билета, платит водителю и "в порядке живой очереди" садится на свободные места, а чтобы они при этом не занимали уже купленные, на них положены заламинированные листы с надписью "Не занимать! Место продано через интернет" :) При входе в автобус, кстати, билеты не смотрят: ты просто говоришь водителю номер места, он ставит крестик в своей "ведомости" - и всё, демократия полная:)
Автобус идёт около 2.5 часов, то есть даже быстрее, чем электричка, и приходит на Привокзальную площадь Приозерска:
Но если ваша цель - крепость Корела, ради которой в основном и едут сюда, имеет смысл заранее, уже подъезжая к городу, попросить водителя остановиться возле крепости - остановка расположена как раз напротив начала ведущей к ней дорожки (это сэкономит и время, и силы, поскольку от вокзала до крепости топать минут 25).
Как и некоторые города Калининградской области, Приозерск (на всякий случай отмечу, что название читается буквально - через букву "Е", а то у меня почему-то на языке всегда "ПриозЁрск" было) носит бесцветное, невзрачное, никоим образом не соотносящееся с его историей и туристически совершенно "невкусное" имя, и это вдвойне не справедливо, потому что его "биография" является длинной, сложной, богатой событиями, отчасти даже запутанной, но крайне интересной.
Поселения карелов на месте нынешнего города, в устье впадающей в Ладожское озеро реки Вуоксы, существовали "испокон веков", а на рубеже 13-14 веков новгородцы решили "отсель грозить мы будем шведу" и возвели на острове деревянно-земляную крепость, которую назвали Корелой. "Грозить", конечно, они вряд ли собирались, тем более что тогда отношения со шведами как раз более-менее стабилизировались, и даже были подписаны договора о границах и "сферах влияния", но, как известно, "бережёного бог бережёт", что и показали дальнейшие события, когда в 1348 году шведы напали на другую новгородскую крепость - Орешек. Так что надёжная защита северо-западных рубежей была одним из важнейших условий относительно спокойной жизни Новгородской республики. Вот только ей самой оставалось существовать недолго: в конце 15 столетия Новгород был завоёван Московским княжеством и присоединён к нему, а крепость Корела стала частью Русского государства.
В 1580 году шведы взяли Корелу, перестроили её по новому западноевропейскому "стандарту" бастионных укреплений и переименовали в Кексгольм, что переводится как "Кукушкин остров", но владели ей недолго: всего через 15 лет крепость по договору о "вечном мире" - Тявзинском, или Тейсинском - вернулась к России и вновь стала Корелой. А дальше начался настоящий "триллер": в период Смутного времени русский царь Василий Шуйский отдал Корелу шведам в обмен на военную помощь в борьбе против польской интервенции и войска Лжедмитрия I. Шведы под командованием Якова Делагарди - кстати, сына Понтуса Делагарди, взявшего Корелу в 1580 году - внесли вклад в победы русской армии в битвах под Торжком, Тверью и Калязиным и в освобождении Переславля-Залесского. Но тут совершенно неожиданно в ход истории вмешались ...жители Корелы, которые отказались признавать передачу своего города шведам, желая остаться в Русском государстве: они собрали ополчение из местного населения, и шведам, дабы получить обещанное, пришлось завоёвывать крепость, формально уже переданную им русским царём! Спустя полгода осады, когда силы защитников полностью истощились, Корела сдалась, а между Россией и Швецией началась очередная война, продолжавшаяся 7 лет и закончившаяся подписанием Столбовского мирного договора, по которому почти все основные северо-западные русские крепости - Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Корела - переходили к Шведскому королевству. Так Корела опять стала Кексгольмом и оставалась шведской почти ровно столетие: до 1710 года, когда была отвоёвана Петром I в ходе Северной войны; впрочем, переименовывать "взад" её уже не стали: просто Кексгольм шведский стал Кексгольмом русским:)
=====
Возможно и даже наверняка столь длинный исторический экскурс многим покажется скучным, нудным и слишком долгим. Но я пишу это не столько для кого-то, сколько для самого себя - чтобы так, хотя бы тезисно, разобраться в основных вехах истории этого Карельского (и близкого к нему) края; остальным же я советую просто "перелистнуть" страничку до первых фотографий:)
=====
В конце 18 века на северных рубежах России, наконец, стало спокойно, и крепость превратилась в тюрьму: здесь содержали семью Емельяна Пугачёва (его первую жену Софью Дмитриевну, троих детей, а также вторую жену - совсем юную яицкую казачку Устинью Петровну), в начале следующего столетия - декабристов ( в том числе - Вильгельма Кюхельбекера), а самым таинственным заключённым являлся так называемый Безымянный узник, которого привезли сюда во время правления Екатерины II и заточили в крепостном Пороховом погребе. О том, кем он был на самом деле, ходят масса предположений, домыслов и легенд, от околоисторических до откровенно конспирологических, но ни одна из версий, даже "самых достоверных", не имеет сколь-либо документального подтверждения. Павел I, взойдя на престол, приказал оставить узника "в нынешнем положении", а освободил его Александр I, который посетил Кексгольм в 1802 году, беседовал с заключённым более часа, после чего отдал "Безымянному" собственную запасную одежду, пообедал с ним, а при расставании подарил ему свою фуражку; при этом выглядел заплаканным. Проявленная императором сентиментальность породила отдельный "пласт" гипотез касательно личности неизвестного арестанта, пересказывать которые я, естественно, не буду, но при желании их можно легко найти на всем известных популярных ресурсах.
После освобождения бывшему узнику назначили пенсию, но запретили покидать Кексгольм, в котором он прожил до конца своей жизни и был похоронили на местном православном кладбище; надпись на его надгробной доске так и гласила: "Безымянный".
По Ништадтскому мирному договору, заключённому в 1721 году после окончания Северной войны, Кексгольм уже официально был признан русским. И не только он: к России отошла большая территория между Финским заливом и Ладожским озером, впоследствии названная Старой Финляндией (в том числе и Сордавалла - нынешняя Сортавала), на которой была образована Выборгская провинция (впоследствии губерния). Казалось бы, всё вернулось на круги своя, и новгородская Корела снова - пусть и под другим именем - стала русской, но ... исторические хитросплетения далеко не закончились: в 1809 году Россия одержала победу в очередной, теперь уже последней войне со Швецией, на этот раз продлившейся всего 1.5 года, после чего император Александр I издал манифест "О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России" в качестве Великого княжества, наделённого большой автономией. Все вошедшие в состав Российской империи финские территории, до того в течение 700 лет находившиеся под шведским правлением, стали неофициально именоваться "Новой Финляндией", а Финляндская губерния, как с 1802 года называлась бывшая Выборгская губерния - "Старой Финляндией" (Vanha Suomi). Спустя 2 года к Великому княжеству была присоединена Финляндской губерния (которая после этого опять стала Выборгской - о какие исторические "загогулины"!), и русский Кексгольм стал частью "обновлённого" и расширенного Великого княжества Финляндского.
После Октябрьской революции парламент Великого княжества провозгласил независимость Финляндии, на удивление быстро признанную ленинским Совнаркомом, и имя Кякисалми, которое до того использовалось в основном в официальном местном делопроизводстве, стало новым названием Кексгольма. В 1940 году после советско-финской "Зимней" войны он отошёл к Советскому Союзу и снова получил имя Кексгольм; в 1941-1944 годах войска Финляндии захватили город и вернули ему "своё" имя Кякисалми, а в 1944-м по итогам Московского перемирия южные финские земли, примерно соответствующие территории "Старой Финляндии", вновь, и теперь уже окончательно, вошли в состав СССР. И, наконец, в 1948 году Кексгольм был переименован в Приозерск, коим он сейчас и является.
Вот честно, по-моему ещё ни разу "жизнеописание" города не занимало у меня столько времени и не требовало такой "мозговой активности":) Зато теперь я "размотал" этот запутанный "клубок", много для себя прояснил (надеюсь, те, кому это было не интересно, давно "перемотали" на пару страниц "вперёд", потому что нет ничего хуже, чем мучить себя не представляющей интерес информацией), и теперь могу со спокойной душой не столько рассказывать, сколько показывать, что, согласитесь, намного проще:)
* * * * * * * * * *
Итак, крепость Корела была заложена (я уже писал, что это произошло на рубеже 13-14 веков) новгородцами на острове, названном шведами Кукушкиным, в устье реки Вуоксы: изначально она была деревянной, а в камне отстроена после пожара в 1360-х годах. Сегодня она также известна как Старая, поскольку значительно позднее на соседнем Спасском острове появилась большая Новая крепость, но о ней я говорить не буду: во-первых, потому что от неё ничего, кроме почти не заметных возвышений на месте прежних бастионов, не осталось, а во-вторых, сейчас там находится военный санаторий, куда "посторонним вход воспрещён". Поэтому в моём рассказе под крепостью Корела будет пониматься исключительно "старая" фортеция "новгородского" происхождения.
Любопытно, что в середине 19 века Вуокса изменила своё течение (на сей счёт существуют разные гипотезы и предположения), уровень воды в ней снизился, разделявшие острова протоки пересохли и Новая крепость оказалась на "большой земле" - на северном берегу реки, а Старая - в западной части довольно большого Кукушкина острова. Кстати сказать, обе они соединялись не только мостом, но и подземным ходом под рекой.
Вид на Корелу и Кукушкин остров с южного (правого) берега Вуоксы:
К сожалению, выбор точки обзора с той сторон сильно ограничен из-за того, что дома и дворы подступают к самой воде - за исключением бетонного пожарного пирса, так что особо там не "разгуляешься"...
За свою историю крепость не раз перестраивалась, и от старого новгородского форпоста ничего не осталось; сегодня мы видим Корелу в облике 18 века, когда высота стен уже ничего не решала, а главной задачей любого укрепления было противостоять не столько штурму, сколько артиллерийскому обстрелу. Поэтому стены крепости приземистые, но толстые, выложенные большими необтёсанными гранитными камнями (можно даже сказать - валунами):
...
Чуть севернее крепости на берегу протоки, омывающей Кукушкин остров с севера (и отделяющей "Старую" крепость от "Новой"), стоит Памятный камень, посвящённый князю Рюрику, который по одной из многочисленных даже не версий, а легенд умер и был похоронен в 879 году именно в Кореле, что не подтверждается ни одним мало-мальским историческим фактом (впрочем, то же самое можно сказать и о прочих "могилах" легендарного князя).
Крепость имела несколько ворот, а сегодня внутрь неё ведут Водяные, или Мельничные, больше похожие на длинный и высокий (под 2 метра) кирпично-каменный лаз с округлым арочным верхом. Звучит вполне колоритно, но сегодня проход полностью "облицован" деревянной "опалубкой", поэтому фотографировать его я, естественно, не стал.
Сразу за "лазом"-воротами открывается панорама внутреннего крепостного двора:
Длинное здание из красно-оранжевого валунного камня с высокой крышей в центре ансамбля - Старый арсенал постройки 1591 года, слева от него - ещё более древняя, хоть и всего на 4 года, двухъярусная круглая Воротная башня, известная также как Башня Ларса Торстенссона или Пугачёвская (именно в ней содержалась под стражей семья Емельяна Пугачёва), располагавшаяся напротив моста, соединявшего Старую крепость со Спасским островом, а справа, с побеленными стенами - Новый арсенал, сооружённый в 1776 году.
"Картинка" очень эффектная, колоритная, атмосферная, а в такую погоду ещё и яркая, но ... на ней разговор о крепости Корела можно заканчивать. Дело в том, что в конце прошлого года неожиданно и буквально "средь бела дня" обрушилась часть стены Порохового погреба. Из-за этого были закрыты и перегорожены все подходы к самым интересным строениям крепости: Старому арсеналу, Круглой башне (в которых также находились музейные экспозиции, а в их числе - уникальные старинные ворота, обшитые по приказу Петра I рыцарскими латами, найденными в крепости после её взятия) и, естественно, Пороховому погребу. Из доступного остались - тут я процитирую сайт крепости https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-krepost-korela - лишь "внутреннее каре крепости и здание нового арсенала, где располагается основная экспозиция музея". Причём "внутреннее каре" практически сводится к той панораме двора, что я показал выше...
Всё! Господа, всё!!!
Нет, я читал перед поездкой сайт, видел эти строки и был готов к эмоциональным потерям, но, честно говоря, не предполагал, что "всё так запущено", и что масштаб "бедствий" (не строительных, а организационных) столь велик. Я думал, что, естественно, огородили осыпавшийся Пороховой погреб, закрыли вход в Старый арсенал и Круглую башню, но, наверное, можно хотя бы подойти к ним и пощупать ещё "шведские" камни; к тому же, остаются и другие "плюшки": прогулка по стенам (пусть и не по всему периметру) и вокруг самой крепости с наружной стороны, где хоть и невысокие, но мощные стены так живописно смотрятся на фоне воды...
Фигушки.
Во-первых, все старинные сооружения 16 столетия не просто огорожены, а огорожены на расстоянии 15-20 метров, так что не только "пощупать", но и рассмотреть толком ничего невозможно. Во-вторых, крепость начала капитально "сыпаться" не сейчас, и проход по стенам закрыли ещё несколько лет назад (судя по тем роликам, что я смотрел - года как 3). И в-третьих, что "добило" меня окончательно - снаружи перегорожено примерно треть пути вдоль крепостного периметра, причём с самой красивой речной стороны.
Занавес. В общем, как в известной песне 90-х: "Туда нельзя! Сюда нельзя! Никуда нельзя!"...
Давайте я всё же покажу, что увидел: что-то своими глазами, а что-то через объектив фотоаппарата в режиме увеличения (хоть так на память какие-то виды останутся).
Старый арсенал с остатками перед ним здания Кордегардии (помещения для караула) и солдатской гауптвахты, от которого остались одни фундаменты (когда именно оно было разрушено, неизвестно, но в конце 19 века его уже не было):
Круглая Воротная башня (ох и хороша, ну жуть, как хороша!):
Наружный диаметр башни составляет около 16 метров, а толщина стен в нижней части (умно выражаясь - в районе подошвенного боя) - 4 метра, а в верхней (верхнего боя) - 2.7 метра.
Смотровая площадка со шпилем более поздняя: судя по выбитой на флюгере дате - 1795 года.
Ангел пролетел:)
Рыбные (Часовые) ворота, расположенные под Часовым бастионом (к ним подойти тоже нельзя):
Что же касается Нового арсенала, то к нему можно и подойти, и "потрогать", но зачем? По сути, это самая рядовая постройка, да ещё оштукатуренная (ну, скажите, разве это сравнится с брутальной кладкой из валунных камней?!)...
Вот что камушки подсыпали к стенам (или не убрали их, если они были) - это хорошо, хоть какой-то колорит...
Внутри Нового арсенала устроен небольшой музей, некоторые из экспонатов которого я покажу без комментариев (я и так не "музейный" человек, а тут такое расстройство...):
Взятие Кексгольма русскими войсками:
Традиционные древнекарельские костюмы - мужской и женский:
Макет самой крепости:
Отдельные исторические и декоративные экспонаты во дворе уже ничего не спасают:
savl1 писал(а) 12 июл 2024, 12:06:оказываюсь в наиболее раскрученных местах
Больше 30 лет ездим в эти места, которые, к большому сожалению, стали " раскрученными". Раньше лучше было. Хотя, если поехать зимой или поздней осенью, то и в "раскрученных" местах неплохо. Но гораздо интереснее на своём катере на острова податься) Отчет почитаю с удовольствием) Всегда интересен свежий взгляд на знакомые места. По поводу Корелы- когда мы зимой выходили оттуда через ворота, на мою подругу выпал из стены кирпич. Во прямо по голове скользнул. Хорошо, что в шапке была! Так что не теряйте в крепости бдительности!!
Конечно, я, раз уж оказался здесь, постарался "выжать" по максимуму из того немногого, что осталось, обошёл крепость там, где это было возможно, и сделал нехарактерное для меня количество пейзажных снимков.
Виды на Спасский остров (где санаторий):
Народ чаек то ли гоняет, то ли пытается покормить...
"Видит око, да зуб неймёт": здесь начинается самый живописный отрезок у крепостных стен, но ... дорога к нему перекрыта. Хиленькой, чисто символической деревянной загородкой, явно наспех сколоченной, которую при большом желании преодолеть особого труда не составит, но нарываться на неприятности, тем более что где-то наверняка есть камеры, не хотелось...
Всего лишь старая дырявая лодка, но как она украшает пейзаж!
..........
Ну что сказать по итогу... Если называть вещи своими именами, при таком раскладе сейчас делать в Кореле, а значит, и во всём Приозерске, нечего, и туристы могут смело вычёркивать их из свои планов и маршрутов, как минимум, на несколько ближайших лет, причём, я думаю, двумя-тремя годами здесь не обойдётся: сейчас только прорабатывается проектная документация, потом начнётся утверждение сметы, затем - поиск инвестора и подрядчика со всеми присущими этому процессу нюансами - в общем, если лет через 5 Корелу можно будет посетить по полной программе - это станет большой удачей...
Сегодня же, на мой взгляд, крепость нужно закрывать, потому что её посещение в таком формате бессмысленно, а взимание за это платы, да ещё в прежнем размере - и вовсе цинично. Тогда - возможно! - появится хоть какая-то мотивация провести реставрацию побыстрее. А так - туристические деньги продолжают "капать" в полном объёме, а содержание крепости явно стало дешевле (хотя бы потому, что поскольку число музейных помещений уменьшилось, штат сотрудников наверняка сократился) - так куда торопиться, если и так всё устраивает? А туристы - не все ж такие въедливые, как я, которым нужно и по стене пройтись, и и к старинным камням прикоснуться, а многим остальным "и так пойдёт"...
Но не могу не отметить, так сказать, в порядке "исторической справедливости", что люди здесь работают приятные: я пообщался и с охранниками (их двое - на "внешнем" периметре и на "внутреннем"), и с "контролёром" (кстати, если захочется, в течение дня можно сколь угодно раз выйти с "билетной" территории, а потом снова зайти), и с сотрудниками музея в Новом арсенале, которые разрешили оставить у них рюкзак на время посещения (Приозерск у меня был проездом, и вещи, в отличие от Рускеалы, пристроить не удалось; конечно, "лайфхак" с камерами хранения в "Магните" никто не отменял, но больно уж неудобно они расположены и особой выгоды не давали).
Otta08 писал(а) 14 июл 2024, 16:50:которые, к большому сожалению, стали " раскрученными".
Думаю, все понимают, что не вполне "естественным" образом... Когда вариантов становится меньше, то выбор чего-то из оставшегося не значит, что он лучше - он просто из тех, что осталось:)
Скажу честно (не желая никого обидеть, но истина, как говорится, дороже), что как город Приозерск не особо красивый (за исключением нескольких "природных" мест) и мало интересный. Финских зданий в нём практически не осталось, а строители советской поры архитектурной эстетикой особо не заморачивались, и того, что можно назвать достопримечательностями, здесь можно перечесть по пальцам одной руки, что я сейчас и сделаю:)
...
Очень симпатичная современная (постройки 1999 года) часовня Арсения Коневского, напоминающая одновременно и старорусский храм, и крестьянскую избу:
...
В 1892 году на городском кладбище Кексгольма на средства купеческой дочери Евдокии Васильевны Андреевой была возведена православная кирпичная церковь Всех Святых в стиле эклектики с шатровой колокольней. Её архитектором стал известный в то время финский архитектор и писатель шведского происхождения Юхан Якоб Аренберг, построивший, в частности, несколько зданий в Выборге (самое красивое из них, на мой взгляд - Финская женская гимназия, которую я показывал в своём "выборгском" рассказе). Во время войны и за годы советской власти храм сильно пострадал, и когда был возвращён верующим в 1989 году, находился в полуразрушенном состоянии, а после восстановления был открыт в качестве подворья Валаамского монастыря. Впоследствии, уже в 21 веке, рядом с ним выстроили восьмиглавую церковь Рождества Христова по образцу храма 12 апостолов в палестинском Капернауме.
Ну, не знаю, какой это "Капернаум", но выглядит, честно говоря, просто как угловатый новодел не в лучшем смысле этого слова... По крайней мере, с эстетической точки зрения, и любоваться им точно не хочется...
А вот восстановленная Всехсвятская церковь хороша - именно ради неё я и сделал крюк и пришёл в этот самый дальний уголок моего приозерского маршрута:
Красивое здание Пожарной части N 142 благодаря его оригинальной архитектуре так и хочется назвать "финским", но нет: оно было возведено сравнительно недавно - в 2013 году и является одним из лучших примеров действительно атмосферной колоритной "псевдоисторической" постройки, что я когда-либо видел. Браво!
Отдельный "плюс" - за фигуру дежурного пожарного на верхнем ярусе башни:
Рядом поставлена башня, предназначенная, как я понимаю, для тренировки огнеборцев.
...
Недалеко от Пожарной части находится прекрасное кафе "Велес" - лучшее из того, что я отобрал заранее в Приозёрске (увидев цены во всяких "Генацвале", "Террасе" и "Кексгольме", жаба меня чуть не придушила до смерти), и, как показала жизнь, не ошибся. Антуражные "деревянные" интерьеры, неплохое меню, вкусная еда и божеские цены - просто идеальный "пакет", так что всем, кто окажется здесь, я искренне рекомендую это заведение.
Из относительных недостатков могу отметить лишь некоторую отдалённость (впрочем, это "обратная сторона" невысоких цен), отсутствие вайфая и то, что здесь не принимают карты (а значит, "слетает" кэшбэк), но, на мой взгляд, всё это покрывается названными преимуществами вкупе с доброжелательным обслуживание.
Если кому-то нужно просто перекусить, на ходу или "на лавочке", советую обратить внимание на магазин-пекарню "Приозерский хлеб" в самом центре - её хвалят в инете и, как я убедился, заслуженно. Покупать я там ничего не покупал, поскольку после обеда в "Велесе" был сыт "выше крыши", а таскать с собой хоть какую-то лишнюю тяжесть в рюкзаке не хотелось), но ассортимент оказался вполне "лакомым", а цены - приемлемыми.
savl1 писал(а) 16 июл 2024, 16:12:того, что можно назвать достопримечательностями, здесь можно перечесть по пальцам одной руки
savl1 писал(а) 16 июл 2024, 16:12:советую обратить внимание на магазин-пекарню "Приозерский хлеб"
ИМХО, это единственная стОящая достопримечательность! И разнообразный хлеб по своим рецептам, и выпечка очень вкусные. И всё свежее, часто тёплое! Мы всегда, проезжая через Приозерск, там затариваемся))
Otta08 писал(а) 17 июл 2024, 00:22:ИМХО, это единственная стОящая достопримечательность!
Ну не надо всё же так говорить, а то те, кто не был в Приозерске, воспримут это буквально:)
Otta08 писал(а) 17 июл 2024, 00:22:разнообразный хлеб по своим рецептам, и выпечка очень вкусные
Повторюсь, что, к сожалению, я смог оценить только ассортимент (и нашёл его очень достойным), но не вкус, потому что только что пообедал в "Велесе", а затариваться впрок мешал рюкзак, который мне ещё предстояло таскать на себе...
А о по-настоящему реальной достопримечательности речь пойдёт буквально в следующем посте.
Самое потрясающее (крепость в её нынешнем состоянии стоит особняком) сооружение Приозерска - лютеранская кирха в стиле северного модерна (иногда пишут - финского национального романтизма), возведённая по проекту финского архитектора Армаса Линдгрена в 1930 году (правда, сам он своё творение не увидел, поскольку умер за год до завершения работ, и окончанием строительства руководили его дочери Хелена и Маргарета, ранее уже работавшие вместе с отцом).
Первый лютеранский храм в Кексгольме появился при шведах в 1581 году; в дальнейшем было выстроено ещё 7 церквей, но все они были деревянными и сгорали при пожарах. Наконец в 1759 году была сооружена первая каменная кирха, освящённая во имя Святого Андрея Первозванного, однако к концу 19 столетия она уже не вмещала всех верующих, поскольку почти все жители Кексгольма были финнами-лютеранами (при этом христиане, которых насчитывалось намного меньше, имели в городе целых 2 храма), а потому возник вопрос о строительстве новой большой кирхи. Но, как известно, "не скоро дело делается": предлагаемые проекты оказывались слишком дорогими для городского бюджета или слишком сложными для исполнения, поэтому лютеране даже предложили христианской общине выкупить православный собор Рождества Богородицы, чтобы перестроить его для своих нужд, но получили отказ.
Так прошло несколько десятилетий, и лишь в 1928 году, благодаря пожертвованиям прихожан и сборам расквартированного в крепости Савоского егерского полка, а также взятым в банках и страховых компаниях ссудам, началось сооружение кирхи, которое длилось недолго: новый храм был освящён спустя всего 2 года, а в 1937 году в церкви появился орган.
Внешне кирха выглядит простой и даже немного примитивной (специалист, думаю, только усмехнулся бы, услышав такие слова дилетанта), но смотрится она при этом ... в общем, так, что глаз не оторвать!
Далеко не последнюю роль в таком восприятии играет кладка: стены сложены из гранитных валунов разных форм и размеров (в основном, больших и ... очень больших)...
... и разных цветов и оттенков, что создаёт эффект мозаики:
Ещё один интересный нюанс: в архитектуре колокольни использован приём "антиперспективы", широко применявшийся средневековыми итальянскими зодчими, когда каждый вышестоящий ярус имеет на 1-2 окна больше, чем предыдущий, и в результате при взгляде со стороны и снизу вверх пропадает эффект визуального сужения башни: вот и в верхней части колокольни приозерской кирхи сделаны 3 узких и высоких окна со стороны главного южного фасада и по 2 - с боковых (западной и восточной) сторон:
А крохотные балкончики под ними усиливают "средневековые" ассоциации, хотя, если приглядеться, их форма совсем иная. Но то если приглядеться:)
К сожалению, фотографировать кирху не очень удобно, поскольку она окружена кустарником и высокими деревьями, а справа (по карте) - огороженной территорией спортивного центра (слава богу, что её "титульная" панорама ничем не заслоняется и хороша для съёмки в любое время суток, потому что обращена на юг):
Во время войны и в советские годы кирха пострадала, но выстояла; во второй половине 20 века её преобразовали в дом культуры, где проводились политзанятия, концерты самодеятельности, а уже в "новую эпоху" - дискотеки, что в конце концов и привело к трагедии: в 2002 году внутри возник сильный пожар, в результате которого обрушилась крыша. После этого провели косметический ремонт, восстановили кровлю, но общее состояние здания всё равно было признано неудовлетворительным, и сегодня кирха закрыта, по крайней мере - для повседневного туристического посещения (в чём-то оно, может, даже и лучше, поскольку новодельные интерьеры всё равно не сравнятся с брутально-колоритным внешним обликом и только "размажут" впечатления от него).
В общем, кирха Кякисалми-Кексгольма-Приозерска - это действительно круто, и она неожиданно стала одним из самых запоминающихся впечатлений этого небольшого путешествия.
...
Православный собор Рождества Богородицы старше кирхи почти на столетие: он был воздвигнут в 1847 годах на центральной площади Кякисалми, как тогда назывался Приозерск, по проекту французского архитектора Луи Висконти - кстати сказать, автора надгробного саркофага Наполеона в парижском Доме инвалидов.
По своей архитектуре храм, вроде, и традиционный, но некоторые его конструкции и детали "цепляют" (в хорошем смысле) глаз: шлемовидный купол в духе древнерусских церквей, обрамляющие главный и боковые входы большие стрельчатые арки, такой же формы, но поменьше, окна на ярусе звона колокольни... Выражаясь "умным языком", Рождественский собор объединил в себе "ампирные и русско-византийские архитектурные элементы".
Собор относительно благополучно пережил все исторические передряги и сегодня (разумеется, после реставрации) предстаёт в своём аутентичном "финском" облике. Но интерьеры, конечно, пришлось создавать заново.
У апсиды храма, что довольно неожиданно, расположен памятник Петру I, поставленный в 1910 году к 200-летию образования Кексгольмского полка (с 1894 года - лейб-гвардии Кексгольмского императора Австрийского полка), который под командованием генерал-майора Романа Вилимовича Брюса отвоевал у шведов крепость Корелу (после чего полк и получил имя Кексгольмского).
Правда, строго говоря, нынешний бюст не является "тем самым", оригинальным. Дело в том, что после обретения Финляндией независимости "имперский" бюст был сброшен с постамента и, по легенде, утоплен в реке Вуоксе (что, на мой взгляд, было не слишком умно, поскольку многовековые новгородско-шведско-русские "разборки" по поводу Кексгольма имели к Финляндии ну очень опосредованное отношение). Гранитный постамент при этом уцелел, и в 1969 году на него установили новый гипсовый бюст Петра, а через 3 года заменили его на более долговечный бронзовый.
Вот и все архитектурные достопримечательности Приозерска. Из прочего могу буквально "пунктиром" отметить здание с высокой двускатной черепичной крышей, построенное в 1925 году для здешнего филиала Банка Северных Стран, который был основан в Выборге в 1872 году после появления в Великом княжестве Финляндском собственной валюты - финской марки. Его создателем стал хорошо известный всем, кто бывал в Выборге и Сортавале, финский архитектор Уно Ульберг (иногда пишут, что именно ему обязаны своим нынешним обликом вышеназванные города "Старой Финляндии", но это, при всём уважении к знаменитому зодчему, всё же явное преувеличение).
Довольно симпатичный современный комплекс гостиницы с рестораном под громким именем "Кексгольм":
* * * * * * * * * *
Среди немногих архитектурных в Приозерске имеется и природная достопримечательность, и это - Городской парк отдыха, расположенный на острове Каменистый, по-фински - Каллиосаари, что в переводе означает "скалистый остров". Ещё в конце 19 столетия, когда Кексгольм входил в состав Великого княжества Финляндского (которое, напомню, в свою очередь, было частью Российской империи), здесь была устроена водолечебница с грязевыми ваннами и купальнями на берегу Вуоксы, а для проведения "культурного досуга" в свободное от оздоравливания время были построены ресторан, казино с двумя залами (дамским и мужским!) и читальня.
После начала Первой Мировой войны поток отдыхающих резко снизился, а после отделения Финляндии от России и вовсе почти прекратился, поскольку значительную часть приезжающих сюда ранее составляли богатые жители Москвы и Петербурга. В конце концов водолечебница закрылась, а все сооружения, уже никому не нужные, быстро пришли в упадок и, видимо, были растащены на "стройматериалы".
Сегодня Парк отдыха на острове Каменистый - это чисто природный ландшафтный парк без каких-либо "атрибутов цивилизации" в виде кафе, палаток и туалетов. Единственное творение человеческих рук, которое можно увидеть здесь - это несколько скамеек и кабинок для переодевания на песчаном пляже в западной части острова.
Конечно, приозерский городской парк нельзя сравнить в Парком Монрепо в Выборге, хотя некоторые здешние уголки не уступят ему в живописности. Зато и условностей тут никаких нет, и проход бесплатный, и часы посещения не ограничены - приходи, когда хочешь и делай, что хочешь (в рамках закона и норм приличия, разумеется). А приходят сюда, чтобы отдохнуть душой и телом, "пообщаться" с карельской природой, а в тёплую погоду - позагорать и покупаться.
Расположен парк примерно в километре от железнодорожного вокзала, и большая часть пути от него проходит вдоль берега, где расположились коммерческие "гавани" с полузакрытыми для "чужих" территориями. Ну, не больно-то и хотелось, тем более что солнце в этот момент светило в неудобном для съёмки направлении.
С "большой землёй" остров соединяет земляная дамба с небольшим мостом. Кстати, чуть в стороне, буквально в полусотне метрах, через остров проходит железная дорога, соединяющая Приозерск с Питером:
Сначала, с первых шагов по острову, природа не особо впечатляет, но метров через 100 начинает захватывать, когда появляются "фирменные" скалисто-валунные "карельские" пейзажи:
Как интересно вас читать! Когда-то ваш отчёт по Иерусалиму вдохновил на поездку и стал путеводителем, теперь вот Приозерск очень вовремя нарисовался, буду там через 4 дня, уже добавила пункты, которые нужно посмотреть в копилку. Надеюсь Сортавала до вторника уже будет? И какое яркое небо на всех фото, ни облачка! К сожалению, нам прогноз рисует несколько другую картину.
