Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: evil_nn и гости: 65
Карелия и Приозерск: Сортавала, Ладожские шхеры, крепость Корела и парк Рускеала
22-24 мая 2024 г.
Создаётся впечатление, что среди всех часто путешествующих я одним из последних оказываюсь в наиболее раскрученных местах - это уже становится если не традицией, то устойчивой тенденцией:) Но лучше поздно, чем никогда, и вот, наконец, я докатился и до Карелии. По крайней мере, до южной.
Странно прозвучит, но я впервые в жизни проехал до Питера на "Красной стреле". Что, впрочем, не удивительно: в советские времена она была не доступна "простым смертным", поскольку билеты в свободную продажу, по-моему, даже не поступали, а распределялись среди артистов, писателей, депутатов и прочих "хороших и нужных" людей. Потом "Стрела" была просто экономически не выгодна, потому что стоила подороже своих ближайших по расписанию конкурентов, а там и "Сапсан" появился, и поездки из Москвы в Петербург и обратно для многих перешли из разряда ночных в дневные.
Поехал на "Стреле" я, конечно же, не "для понта" и не ради интереса: во-первых, она прибывала в Питер именно в том время, которое меня идеально устраивала для пересадки на электричку или автобус до Приозерска. Во-вторых, цены на неё уже давно сравнялись или почти сравнялись с обычными фирменными, уступив "первенство" всяким "Гранд-экспрессам". И в-третьих, это один из всего двух (а с учётом нужного мне расписания - единственный) поездов, продажа билетов на который открывается не за 3, а за 4 месяца, а тут лучше сразу взять - и расслабиться: чай, не самолёт, акций не будет, так что ждать и тянуть смысла нет...
А вот с электричкой в Приозерск, на которую я "нацелился", вышла незадача: почему-то именно в период моей поездки её маршрут сократили вдвое (до Сосново), причём произошло это сравнительно незадолго до выезда. Поэтому пришлось срочно переориентироваться на автобус, что оказалось даже проще и удобнее: цена практически такая же, время в пути меньше, а расписание более частое и гибкое. Разве что ехать до "автостанции" на метро надо не одну остановку, как до "соседнего" Финляндского вокзала, а дольше, до конечной - до "Парнаса" или "Девяткино" (из Петербурга в Приозерск ходят два автобуса: 859 от "Девяткино" и 960 от "Парнаса"). Но для меня это не было критично, поскольку временной запас имелся приличный, так что в итоге, как это часто бывает, то, что предложила жизнь, оказалось даже лучше того, что я планировал:)
Билеты на автобус 960 можно купить заранее на сайте компании https://ptk.express - они явно не идут заполненными "под завязку", но так можно, во-первых, выбрать место, а во-вторых, в любом раскладе "железно" гарантировать себе нужный рейс. Кассы на "Парнасе" нет, поэтому те, кто не имеет электронного билета, платит водителю и "в порядке живой очереди" садится на свободные места, а чтобы они при этом не занимали уже купленные, на них положены заламинированные листы с надписью "Не занимать! Место продано через интернет" :) При входе в автобус, кстати, билеты не смотрят: ты просто говоришь водителю номер места, он ставит крестик в своей "ведомости" - и всё, демократия полная:)
Автобус идёт около 2.5 часов, то есть даже быстрее, чем электричка, и приходит на Привокзальную площадь Приозерска:
Но если ваша цель - крепость Корела, ради которой в основном и едут сюда, имеет смысл заранее, уже подъезжая к городу, попросить водителя остановиться возле крепости - остановка расположена как раз напротив начала ведущей к ней дорожки (это сэкономит и время, и силы, поскольку от вокзала до крепости топать минут 25).
Как и некоторые города Калининградской области, Приозерск (на всякий случай отмечу, что название читается буквально - через букву "Е", а то у меня почему-то на языке всегда "ПриозЁрск" было) носит бесцветное, невзрачное, никоим образом не соотносящееся с его историей и туристически совершенно "невкусное" имя, и это вдвойне не справедливо, потому что его "биография" является длинной, сложной, богатой событиями, отчасти даже запутанной, но крайне интересной.
Поселения карелов на месте нынешнего города, в устье впадающей в Ладожское озеро реки Вуоксы, существовали "испокон веков", а на рубеже 13-14 веков новгородцы решили "отсель грозить мы будем шведу" и возвели на острове деревянно-земляную крепость, которую назвали Корелой. "Грозить", конечно, они вряд ли собирались, тем более что тогда отношения со шведами как раз более-менее стабилизировались, и даже были подписаны договора о границах и "сферах влияния", но, как известно, "бережёного бог бережёт", что и показали дальнейшие события, когда в 1348 году шведы напали на другую новгородскую крепость - Орешек. Так что надёжная защита северо-западных рубежей была одним из важнейших условий относительно спокойной жизни Новгородской республики. Вот только ей самой оставалось существовать недолго: в конце 15 столетия Новгород был завоёван Московским княжеством и присоединён к нему, а крепость Корела стала частью Русского государства.
В 1580 году шведы взяли Корелу, перестроили её по новому западноевропейскому "стандарту" бастионных укреплений и переименовали в Кексгольм, что переводится как "Кукушкин остров", но владели ей недолго: всего через 15 лет крепость по договору о "вечном мире" - Тявзинском, или Тейсинском - вернулась к России и вновь стала Корелой. А дальше начался настоящий "триллер": в период Смутного времени русский царь Василий Шуйский отдал Корелу шведам в обмен на военную помощь в борьбе против польской интервенции и войска Лжедмитрия I. Шведы под командованием Якова Делагарди - кстати, сына Понтуса Делагарди, взявшего Корелу в 1580 году - внесли вклад в победы русской армии в битвах под Торжком, Тверью и Калязиным и в освобождении Переславля-Залесского. Но тут совершенно неожиданно в ход истории вмешались ...жители Корелы, которые отказались признавать передачу своего города шведам, желая остаться в Русском государстве: они собрали ополчение из местного населения, и шведам, дабы получить обещанное, пришлось завоёвывать крепость, формально уже переданную им русским царём! Спустя полгода осады, когда силы защитников полностью истощились, Корела сдалась, а между Россией и Швецией началась очередная война, продолжавшаяся 7 лет и закончившаяся подписанием Столбовского мирного договора, по которому почти все основные северо-западные русские крепости - Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Корела - переходили к Шведскому королевству. Так Корела опять стала Кексгольмом и оставалась шведской почти ровно столетие: до 1710 года, когда была отвоёвана Петром I в ходе Северной войны; впрочем, переименовывать "взад" её уже не стали: просто Кексгольм шведский стал Кексгольмом русским:)
=====
Возможно и даже наверняка столь длинный исторический экскурс многим покажется скучным, нудным и слишком долгим. Но я пишу это не столько для кого-то, сколько для самого себя - чтобы так, хотя бы тезисно, разобраться в основных вехах истории этого Карельского (и близкого к нему) края; остальным же я советую просто "перелистнуть" страничку до первых фотографий:)
=====
В конце 18 века на северных рубежах России, наконец, стало спокойно, и крепость превратилась в тюрьму: здесь содержали семью Емельяна Пугачёва (его первую жену Софью Дмитриевну, троих детей, а также вторую жену - совсем юную яицкую казачку Устинью Петровну), в начале следующего столетия - декабристов ( в том числе - Вильгельма Кюхельбекера), а самым таинственным заключённым являлся так называемый Безымянный узник, которого привезли сюда во время правления Екатерины II и заточили в крепостном Пороховом погребе. О том, кем он был на самом деле, ходят масса предположений, домыслов и легенд, от околоисторических до откровенно конспирологических, но ни одна из версий, даже "самых достоверных", не имеет сколь-либо документального подтверждения. Павел I, взойдя на престол, приказал оставить узника "в нынешнем положении", а освободил его Александр I, который посетил Кексгольм в 1802 году, беседовал с заключённым более часа, после чего отдал "Безымянному" собственную запасную одежду, пообедал с ним, а при расставании подарил ему свою фуражку; при этом выглядел заплаканным. Проявленная императором сентиментальность породила отдельный "пласт" гипотез касательно личности неизвестного арестанта, пересказывать которые я, естественно, не буду, но при желании их можно легко найти на всем известных популярных ресурсах.
После освобождения бывшему узнику назначили пенсию, но запретили покидать Кексгольм, в котором он прожил до конца своей жизни и был похоронили на местном православном кладбище; надпись на его надгробной доске так и гласила: "Безымянный".
По Ништадтскому мирному договору, заключённому в 1721 году после окончания Северной войны, Кексгольм уже официально был признан русским. И не только он: к России отошла большая территория между Финским заливом и Ладожским озером, впоследствии названная Старой Финляндией (в том числе и Сордавалла - нынешняя Сортавала), на которой была образована Выборгская провинция (впоследствии губерния). Казалось бы, всё вернулось на круги своя, и новгородская Корела снова - пусть и под другим именем - стала русской, но ... исторические хитросплетения далеко не закончились: в 1809 году Россия одержала победу в очередной, теперь уже последней войне со Швецией, на этот раз продлившейся всего 1.5 года, после чего император Александр I издал манифест "О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России" в качестве Великого княжества, наделённого большой автономией. Все вошедшие в состав Российской империи финские территории, до того в течение 700 лет находившиеся под шведским правлением, стали неофициально именоваться "Новой Финляндией", а Финляндская губерния, как с 1802 года называлась бывшая Выборгская губерния - "Старой Финляндией" (Vanha Suomi). Спустя 2 года к Великому княжеству была присоединена Финляндской губерния (которая после этого опять стала Выборгской - о какие исторические "загогулины"!), и русский Кексгольм стал частью "обновлённого" и расширенного Великого княжества Финляндского.
После Октябрьской революции парламент Великого княжества провозгласил независимость Финляндии, на удивление быстро признанную ленинским Совнаркомом, и имя Кякисалми, которое до того использовалось в основном в официальном местном делопроизводстве, стало новым названием Кексгольма. В 1940 году после советско-финской "Зимней" войны он отошёл к Советскому Союзу и снова получил имя Кексгольм; в 1941-1944 годах войска Финляндии захватили город и вернули ему "своё" имя Кякисалми, а в 1944-м по итогам Московского перемирия южные финские земли, примерно соответствующие территории "Старой Финляндии", вновь, и теперь уже окончательно, вошли в состав СССР. И, наконец, в 1948 году Кексгольм был переименован в Приозерск, коим он сейчас и является.
Вот честно, по-моему ещё ни разу "жизнеописание" города не занимало у меня столько времени и не требовало такой "мозговой активности":) Зато теперь я "размотал" этот запутанный "клубок", много для себя прояснил (надеюсь, те, кому это было не интересно, давно "перемотали" на пару страниц "вперёд", потому что нет ничего хуже, чем мучить себя не представляющей интерес информацией), и теперь могу со спокойной душой не столько рассказывать, сколько показывать, что, согласитесь, намного проще:)
* * * * * * * * * *
Итак, крепость Корела была заложена (я уже писал, что это произошло на рубеже 13-14 веков) новгородцами на острове, названном шведами Кукушкиным, в устье реки Вуоксы: изначально она была деревянной, а в камне отстроена после пожара в 1360-х годах. Сегодня она также известна как Старая, поскольку значительно позднее на соседнем Спасском острове появилась большая Новая крепость, но о ней я говорить не буду: во-первых, потому что от неё ничего, кроме почти не заметных возвышений на месте прежних бастионов, не осталось, а во-вторых, сейчас там находится военный санаторий, куда "посторонним вход воспрещён". Поэтому в моём рассказе под крепостью Корела будет пониматься исключительно "старая" фортеция "новгородского" происхождения.
Любопытно, что в середине 19 века Вуокса изменила своё течение (на сей счёт существуют разные гипотезы и предположения), уровень воды в ней снизился, разделявшие острова протоки пересохли и Новая крепость оказалась на "большой земле" - на северном берегу реки, а Старая - в западной части довольно большого Кукушкина острова. Кстати сказать, обе они соединялись не только мостом, но и подземным ходом под рекой.
Вид на Корелу и Кукушкин остров с южного (правого) берега Вуоксы:
К сожалению, выбор точки обзора с той сторон сильно ограничен из-за того, что дома и дворы подступают к самой воде - за исключением бетонного пожарного пирса, так что особо там не "разгуляешься"...
За свою историю крепость не раз перестраивалась, и от старого новгородского форпоста ничего не осталось; сегодня мы видим Корелу в облике 18 века, когда высота стен уже ничего не решала, а главной задачей любого укрепления было противостоять не столько штурму, сколько артиллерийскому обстрелу. Поэтому стены крепости приземистые, но толстые, выложенные большими необтёсанными гранитными камнями (можно даже сказать - валунами):
...
Чуть севернее крепости на берегу протоки, омывающей Кукушкин остров с севера (и отделяющей "Старую" крепость от "Новой"), стоит Памятный камень, посвящённый князю Рюрику, который по одной из многочисленных даже не версий, а легенд умер и был похоронен в 879 году именно в Кореле, что не подтверждается ни одним мало-мальским историческим фактом (впрочем, то же самое можно сказать и о прочих "могилах" легендарного князя).
Крепость имела несколько ворот, а сегодня внутрь неё ведут Водяные, или Мельничные, больше похожие на длинный и высокий (под 2 метра) кирпично-каменный лаз с округлым арочным верхом. Звучит вполне колоритно, но сегодня проход полностью "облицован" деревянной "опалубкой", поэтому фотографировать его я, естественно, не стал.
Сразу за "лазом"-воротами открывается панорама внутреннего крепостного двора:
Длинное здание из красно-оранжевого валунного камня с высокой крышей в центре ансамбля - Старый арсенал постройки 1591 года, слева от него - ещё более древняя, хоть и всего на 4 года, двухъярусная круглая Воротная башня, известная также как Башня Ларса Торстенссона или Пугачёвская (именно в ней содержалась под стражей семья Емельяна Пугачёва), располагавшаяся напротив моста, соединявшего Старую крепость со Спасским островом, а справа, с побеленными стенами - Новый арсенал, сооружённый в 1776 году.
"Картинка" очень эффектная, колоритная, атмосферная, а в такую погоду ещё и яркая, но ... на ней разговор о крепости Корела можно заканчивать. Дело в том, что в конце прошлого года неожиданно и буквально "средь бела дня" обрушилась часть стены Порохового погреба. Из-за этого были закрыты и перегорожены все подходы к самым интересным строениям крепости: Старому арсеналу, Круглой башне (в которых также находились музейные экспозиции, а в их числе - уникальные старинные ворота, обшитые по приказу Петра I рыцарскими латами, найденными в крепости после её взятия) и, естественно, Пороховому погребу. Из доступного остались - тут я процитирую сайт крепости https://www.lenoblmus.ru/museums/muzey-krepost-korela - лишь "внутреннее каре крепости и здание нового арсенала, где располагается основная экспозиция музея". Причём "внутреннее каре" практически сводится к той панораме двора, что я показал выше...
Всё! Господа, всё!!!
Нет, я читал перед поездкой сайт, видел эти строки и был готов к эмоциональным потерям, но, честно говоря, не предполагал, что "всё так запущено", и что масштаб "бедствий" (не строительных, а организационных) столь велик. Я думал, что, естественно, огородили осыпавшийся Пороховой погреб, закрыли вход в Старый арсенал и Круглую башню, но, наверное, можно хотя бы подойти к ним и пощупать ещё "шведские" камни; к тому же, остаются и другие "плюшки": прогулка по стенам (пусть и не по всему периметру) и вокруг самой крепости с наружной стороны, где хоть и невысокие, но мощные стены так живописно смотрятся на фоне воды...
Фигушки.
Во-первых, все старинные сооружения 16 столетия не просто огорожены, а огорожены на расстоянии 15-20 метров, так что не только "пощупать", но и рассмотреть толком ничего невозможно. Во-вторых, крепость начала капитально "сыпаться" не сейчас, и проход по стенам закрыли ещё несколько лет назад (судя по тем роликам, что я смотрел - года как 3). И в-третьих, что "добило" меня окончательно - снаружи перегорожено примерно треть пути вдоль крепостного периметра, причём с самой красивой речной стороны.
Занавес. В общем, как в известной песне 90-х: "Туда нельзя! Сюда нельзя! Никуда нельзя!"...
Давайте я всё же покажу, что увидел: что-то своими глазами, а что-то через объектив фотоаппарата в режиме увеличения (хоть так на память какие-то виды останутся).
Старый арсенал с остатками перед ним здания Кордегардии (помещения для караула) и солдатской гауптвахты, от которого остались одни фундаменты (когда именно оно было разрушено, неизвестно, но в конце 19 века его уже не было):
Круглая Воротная башня (ох и хороша, ну жуть, как хороша!):
Наружный диаметр башни составляет около 16 метров, а толщина стен в нижней части (умно выражаясь - в районе подошвенного боя) - 4 метра, а в верхней (верхнего боя) - 2.7 метра.
Смотровая площадка со шпилем более поздняя: судя по выбитой на флюгере дате - 1795 года.
Ангел пролетел:)
Рыбные (Часовые) ворота, расположенные под Часовым бастионом (к ним подойти тоже нельзя):
Что же касается Нового арсенала, то к нему можно и подойти, и "потрогать", но зачем? По сути, это самая рядовая постройка, да ещё оштукатуренная (ну, скажите, разве это сравнится с брутальной кладкой из валунных камней?!)...
Вот что камушки подсыпали к стенам (или не убрали их, если они были) - это хорошо, хоть какой-то колорит...
Внутри Нового арсенала устроен небольшой музей, некоторые из экспонатов которого я покажу без комментариев (я и так не "музейный" человек, а тут такое расстройство...):
Взятие Кексгольма русскими войсками:
Традиционные древнекарельские костюмы - мужской и женский:
Макет самой крепости:
Отдельные исторические и декоративные экспонаты во дворе уже ничего не спасают:
savl1 писал(а) 12 июл 2024, 12:06:оказываюсь в наиболее раскрученных местах
Больше 30 лет ездим в эти места, которые, к большому сожалению, стали " раскрученными". Раньше лучше было. Хотя, если поехать зимой или поздней осенью, то и в "раскрученных" местах неплохо. Но гораздо интереснее на своём катере на острова податься) Отчет почитаю с удовольствием) Всегда интересен свежий взгляд на знакомые места. По поводу Корелы- когда мы зимой выходили оттуда через ворота, на мою подругу выпал из стены кирпич. Во прямо по голове скользнул. Хорошо, что в шапке была! Так что не теряйте в крепости бдительности!!
Конечно, я, раз уж оказался здесь, постарался "выжать" по максимуму из того немногого, что осталось, обошёл крепость там, где это было возможно, и сделал нехарактерное для меня количество пейзажных снимков.
Виды на Спасский остров (где санаторий):
Народ чаек то ли гоняет, то ли пытается покормить...
"Видит око, да зуб неймёт": здесь начинается самый живописный отрезок у крепостных стен, но ... дорога к нему перекрыта. Хиленькой, чисто символической деревянной загородкой, явно наспех сколоченной, которую при большом желании преодолеть особого труда не составит, но нарываться на неприятности, тем более что где-то наверняка есть камеры, не хотелось...
Всего лишь старая дырявая лодка, но как она украшает пейзаж!
..........
Ну что сказать по итогу... Если называть вещи своими именами, при таком раскладе сейчас делать в Кореле, а значит, и во всём Приозерске, нечего, и туристы могут смело вычёркивать их из свои планов и маршрутов, как минимум, на несколько ближайших лет, причём, я думаю, двумя-тремя годами здесь не обойдётся: сейчас только прорабатывается проектная документация, потом начнётся утверждение сметы, затем - поиск инвестора и подрядчика со всеми присущими этому процессу нюансами - в общем, если лет через 5 Корелу можно будет посетить по полной программе - это станет большой удачей...
Сегодня же, на мой взгляд, крепость нужно закрывать, потому что её посещение в таком формате бессмысленно, а взимание за это платы, да ещё в прежнем размере - и вовсе цинично. Тогда - возможно! - появится хоть какая-то мотивация провести реставрацию побыстрее. А так - туристические деньги продолжают "капать" в полном объёме, а содержание крепости явно стало дешевле (хотя бы потому, что поскольку число музейных помещений уменьшилось, штат сотрудников наверняка сократился) - так куда торопиться, если и так всё устраивает? А туристы - не все ж такие въедливые, как я, которым нужно и по стене пройтись, и и к старинным камням прикоснуться, а многим остальным "и так пойдёт"...
Но не могу не отметить, так сказать, в порядке "исторической справедливости", что люди здесь работают приятные: я пообщался и с охранниками (их двое - на "внешнем" периметре и на "внутреннем"), и с "контролёром" (кстати, если захочется, в течение дня можно сколь угодно раз выйти с "билетной" территории, а потом снова зайти), и с сотрудниками музея в Новом арсенале, которые разрешили оставить у них рюкзак на время посещения (Приозерск у меня был проездом, и вещи, в отличие от Рускеалы, пристроить не удалось; конечно, "лайфхак" с камерами хранения в "Магните" никто не отменял, но больно уж неудобно они расположены и особой выгоды не давали).
Otta08 писал(а) 14 июл 2024, 16:50:которые, к большому сожалению, стали " раскрученными".
Думаю, все понимают, что не вполне "естественным" образом... Когда вариантов становится меньше, то выбор чего-то из оставшегося не значит, что он лучше - он просто из тех, что осталось:)
Скажу честно (не желая никого обидеть, но истина, как говорится, дороже), что как город Приозерск не особо красивый (за исключением нескольких "природных" мест) и мало интересный. Финских зданий в нём практически не осталось, а строители советской поры архитектурной эстетикой особо не заморачивались, и того, что можно назвать достопримечательностями, здесь можно перечесть по пальцам одной руки, что я сейчас и сделаю:)
...
Очень симпатичная современная (постройки 1999 года) часовня Арсения Коневского, напоминающая одновременно и старорусский храм, и крестьянскую избу:
...
В 1892 году на городском кладбище Кексгольма на средства купеческой дочери Евдокии Васильевны Андреевой была возведена православная кирпичная церковь Всех Святых в стиле эклектики с шатровой колокольней. Её архитектором стал известный в то время финский архитектор и писатель шведского происхождения Юхан Якоб Аренберг, построивший, в частности, несколько зданий в Выборге (самое красивое из них, на мой взгляд - Финская женская гимназия, которую я показывал в своём "выборгском" рассказе). Во время войны и за годы советской власти храм сильно пострадал, и когда был возвращён верующим в 1989 году, находился в полуразрушенном состоянии, а после восстановления был открыт в качестве подворья Валаамского монастыря. Впоследствии, уже в 21 веке, рядом с ним выстроили восьмиглавую церковь Рождества Христова по образцу храма 12 апостолов в палестинском Капернауме.
Ну, не знаю, какой это "Капернаум", но выглядит, честно говоря, просто как угловатый новодел не в лучшем смысле этого слова... По крайней мере, с эстетической точки зрения, и любоваться им точно не хочется...
А вот восстановленная Всехсвятская церковь хороша - именно ради неё я и сделал крюк и пришёл в этот самый дальний уголок моего приозерского маршрута:
Красивое здание Пожарной части N 142 благодаря его оригинальной архитектуре так и хочется назвать "финским", но нет: оно было возведено сравнительно недавно - в 2013 году и является одним из лучших примеров действительно атмосферной колоритной "псевдоисторической" постройки, что я когда-либо видел. Браво!
Отдельный "плюс" - за фигуру дежурного пожарного на верхнем ярусе башни:
Рядом поставлена башня, предназначенная, как я понимаю, для тренировки огнеборцев.
...
Недалеко от Пожарной части находится прекрасное кафе "Велес" - лучшее из того, что я отобрал заранее в Приозёрске (увидев цены во всяких "Генацвале", "Террасе" и "Кексгольме", жаба меня чуть не придушила до смерти), и, как показала жизнь, не ошибся. Антуражные "деревянные" интерьеры, неплохое меню, вкусная еда и божеские цены - просто идеальный "пакет", так что всем, кто окажется здесь, я искренне рекомендую это заведение.
Из относительных недостатков могу отметить лишь некоторую отдалённость (впрочем, это "обратная сторона" невысоких цен), отсутствие вайфая и то, что здесь не принимают карты (а значит, "слетает" кэшбэк), но, на мой взгляд, всё это покрывается названными преимуществами вкупе с доброжелательным обслуживание.
Если кому-то нужно просто перекусить, на ходу или "на лавочке", советую обратить внимание на магазин-пекарню "Приозерский хлеб" в самом центре - её хвалят в инете и, как я убедился, заслуженно. Покупать я там ничего не покупал, поскольку после обеда в "Велесе" был сыт "выше крыши", а таскать с собой хоть какую-то лишнюю тяжесть в рюкзаке не хотелось), но ассортимент оказался вполне "лакомым", а цены - приемлемыми.
savl1 писал(а) 16 июл 2024, 16:12:того, что можно назвать достопримечательностями, здесь можно перечесть по пальцам одной руки
savl1 писал(а) 16 июл 2024, 16:12:советую обратить внимание на магазин-пекарню "Приозерский хлеб"
ИМХО, это единственная стОящая достопримечательность! И разнообразный хлеб по своим рецептам, и выпечка очень вкусные. И всё свежее, часто тёплое! Мы всегда, проезжая через Приозерск, там затариваемся))
Otta08 писал(а) 17 июл 2024, 00:22:ИМХО, это единственная стОящая достопримечательность!
Ну не надо всё же так говорить, а то те, кто не был в Приозерске, воспримут это буквально:)
Otta08 писал(а) 17 июл 2024, 00:22:разнообразный хлеб по своим рецептам, и выпечка очень вкусные
Повторюсь, что, к сожалению, я смог оценить только ассортимент (и нашёл его очень достойным), но не вкус, потому что только что пообедал в "Велесе", а затариваться впрок мешал рюкзак, который мне ещё предстояло таскать на себе...
А о по-настоящему реальной достопримечательности речь пойдёт буквально в следующем посте.
Самое потрясающее (крепость в её нынешнем состоянии стоит особняком) сооружение Приозерска - лютеранская кирха в стиле северного модерна (иногда пишут - финского национального романтизма), возведённая по проекту финского архитектора Армаса Линдгрена в 1930 году (правда, сам он своё творение не увидел, поскольку умер за год до завершения работ, и окончанием строительства руководили его дочери Хелена и Маргарета, ранее уже работавшие вместе с отцом).
Первый лютеранский храм в Кексгольме появился при шведах в 1581 году; в дальнейшем было выстроено ещё 7 церквей, но все они были деревянными и сгорали при пожарах. Наконец в 1759 году была сооружена первая каменная кирха, освящённая во имя Святого Андрея Первозванного, однако к концу 19 столетия она уже не вмещала всех верующих, поскольку почти все жители Кексгольма были финнами-лютеранами (при этом христиане, которых насчитывалось намного меньше, имели в городе целых 2 храма), а потому возник вопрос о строительстве новой большой кирхи. Но, как известно, "не скоро дело делается": предлагаемые проекты оказывались слишком дорогими для городского бюджета или слишком сложными для исполнения, поэтому лютеране даже предложили христианской общине выкупить православный собор Рождества Богородицы, чтобы перестроить его для своих нужд, но получили отказ.
Так прошло несколько десятилетий, и лишь в 1928 году, благодаря пожертвованиям прихожан и сборам расквартированного в крепости Савоского егерского полка, а также взятым в банках и страховых компаниях ссудам, началось сооружение кирхи, которое длилось недолго: новый храм был освящён спустя всего 2 года, а в 1937 году в церкви появился орган.
Внешне кирха выглядит простой и даже немного примитивной (специалист, думаю, только усмехнулся бы, услышав такие слова дилетанта), но смотрится она при этом ... в общем, так, что глаз не оторвать!
Далеко не последнюю роль в таком восприятии играет кладка: стены сложены из гранитных валунов разных форм и размеров (в основном, больших и ... очень больших)...
... и разных цветов и оттенков, что создаёт эффект мозаики:
Ещё один интересный нюанс: в архитектуре колокольни использован приём "антиперспективы", широко применявшийся средневековыми итальянскими зодчими, когда каждый вышестоящий ярус имеет на 1-2 окна больше, чем предыдущий, и в результате при взгляде со стороны и снизу вверх пропадает эффект визуального сужения башни: вот и в верхней части колокольни приозерской кирхи сделаны 3 узких и высоких окна со стороны главного южного фасада и по 2 - с боковых (западной и восточной) сторон:
А крохотные балкончики под ними усиливают "средневековые" ассоциации, хотя, если приглядеться, их форма совсем иная. Но то если приглядеться:)
К сожалению, фотографировать кирху не очень удобно, поскольку она окружена кустарником и высокими деревьями, а справа (по карте) - огороженной территорией спортивного центра (слава богу, что её "титульная" панорама ничем не заслоняется и хороша для съёмки в любое время суток, потому что обращена на юг):
Во время войны и в советские годы кирха пострадала, но выстояла; во второй половине 20 века её преобразовали в дом культуры, где проводились политзанятия, концерты самодеятельности, а уже в "новую эпоху" - дискотеки, что в конце концов и привело к трагедии: в 2002 году внутри возник сильный пожар, в результате которого обрушилась крыша. После этого провели косметический ремонт, восстановили кровлю, но общее состояние здания всё равно было признано неудовлетворительным, и сегодня кирха закрыта, по крайней мере - для повседневного туристического посещения (в чём-то оно, может, даже и лучше, поскольку новодельные интерьеры всё равно не сравнятся с брутально-колоритным внешним обликом и только "размажут" впечатления от него).
В общем, кирха Кякисалми-Кексгольма-Приозерска - это действительно круто, и она неожиданно стала одним из самых запоминающихся впечатлений этого небольшого путешествия.
...
Православный собор Рождества Богородицы старше кирхи почти на столетие: он был воздвигнут в 1847 годах на центральной площади Кякисалми, как тогда назывался Приозерск, по проекту французского архитектора Луи Висконти - кстати сказать, автора надгробного саркофага Наполеона в парижском Доме инвалидов.
По своей архитектуре храм, вроде, и традиционный, но некоторые его конструкции и детали "цепляют" (в хорошем смысле) глаз: шлемовидный купол в духе древнерусских церквей, обрамляющие главный и боковые входы большие стрельчатые арки, такой же формы, но поменьше, окна на ярусе звона колокольни... Выражаясь "умным языком", Рождественский собор объединил в себе "ампирные и русско-византийские архитектурные элементы".
Собор относительно благополучно пережил все исторические передряги и сегодня (разумеется, после реставрации) предстаёт в своём аутентичном "финском" облике. Но интерьеры, конечно, пришлось создавать заново.
У апсиды храма, что довольно неожиданно, расположен памятник Петру I, поставленный в 1910 году к 200-летию образования Кексгольмского полка (с 1894 года - лейб-гвардии Кексгольмского императора Австрийского полка), который под командованием генерал-майора Романа Вилимовича Брюса отвоевал у шведов крепость Корелу (после чего полк и получил имя Кексгольмского).
Правда, строго говоря, нынешний бюст не является "тем самым", оригинальным. Дело в том, что после обретения Финляндией независимости "имперский" бюст был сброшен с постамента и, по легенде, утоплен в реке Вуоксе (что, на мой взгляд, было не слишком умно, поскольку многовековые новгородско-шведско-русские "разборки" по поводу Кексгольма имели к Финляндии ну очень опосредованное отношение). Гранитный постамент при этом уцелел, и в 1969 году на него установили новый гипсовый бюст Петра, а через 3 года заменили его на более долговечный бронзовый.
Вот и все архитектурные достопримечательности Приозерска. Из прочего могу буквально "пунктиром" отметить здание с высокой двускатной черепичной крышей, построенное в 1925 году для здешнего филиала Банка Северных Стран, который был основан в Выборге в 1872 году после появления в Великом княжестве Финляндском собственной валюты - финской марки. Его создателем стал хорошо известный всем, кто бывал в Выборге и Сортавале, финский архитектор Уно Ульберг (иногда пишут, что именно ему обязаны своим нынешним обликом вышеназванные города "Старой Финляндии", но это, при всём уважении к знаменитому зодчему, всё же явное преувеличение).
Довольно симпатичный современный комплекс гостиницы с рестораном под громким именем "Кексгольм":
* * * * * * * * * *
Среди немногих архитектурных в Приозерске имеется и природная достопримечательность, и это - Городской парк отдыха, расположенный на острове Каменистый, по-фински - Каллиосаари, что в переводе означает "скалистый остров". Ещё в конце 19 столетия, когда Кексгольм входил в состав Великого княжества Финляндского (которое, напомню, в свою очередь, было частью Российской империи), здесь была устроена водолечебница с грязевыми ваннами и купальнями на берегу Вуоксы, а для проведения "культурного досуга" в свободное от оздоравливания время были построены ресторан, казино с двумя залами (дамским и мужским!) и читальня.
После начала Первой Мировой войны поток отдыхающих резко снизился, а после отделения Финляндии от России и вовсе почти прекратился, поскольку значительную часть приезжающих сюда ранее составляли богатые жители Москвы и Петербурга. В конце концов водолечебница закрылась, а все сооружения, уже никому не нужные, быстро пришли в упадок и, видимо, были растащены на "стройматериалы".
Сегодня Парк отдыха на острове Каменистый - это чисто природный ландшафтный парк без каких-либо "атрибутов цивилизации" в виде кафе, палаток и туалетов. Единственное творение человеческих рук, которое можно увидеть здесь - это несколько скамеек и кабинок для переодевания на песчаном пляже в западной части острова.
Конечно, приозерский городской парк нельзя сравнить в Парком Монрепо в Выборге, хотя некоторые здешние уголки не уступят ему в живописности. Зато и условностей тут никаких нет, и проход бесплатный, и часы посещения не ограничены - приходи, когда хочешь и делай, что хочешь (в рамках закона и норм приличия, разумеется). А приходят сюда, чтобы отдохнуть душой и телом, "пообщаться" с карельской природой, а в тёплую погоду - позагорать и покупаться.
Расположен парк примерно в километре от железнодорожного вокзала, и большая часть пути от него проходит вдоль берега, где расположились коммерческие "гавани" с полузакрытыми для "чужих" территориями. Ну, не больно-то и хотелось, тем более что солнце в этот момент светило в неудобном для съёмки направлении.
С "большой землёй" остров соединяет земляная дамба с небольшим мостом. Кстати, чуть в стороне, буквально в полусотне метрах, через остров проходит железная дорога, соединяющая Приозерск с Питером:
Сначала, с первых шагов по острову, природа не особо впечатляет, но метров через 100 начинает захватывать, когда появляются "фирменные" скалисто-валунные "карельские" пейзажи:
Как интересно вас читать! Когда-то ваш отчёт по Иерусалиму вдохновил на поездку и стал путеводителем, теперь вот Приозерск очень вовремя нарисовался, буду там через 4 дня, уже добавила пункты, которые нужно посмотреть в копилку. Надеюсь Сортавала до вторника уже будет? И какое яркое небо на всех фото, ни облачка! К сожалению, нам прогноз рисует несколько другую картину.
Создаётся впечатление, что среди всех часто путешествующих я одним из последних оказываюсь в наиболее раскрученных местах - это уже становится если не традицией, то устойчивой тенденцией:)
А каково уроженцам Петербурга, которые все еще не доехали до Рускеалы? :) С удовольствием почитаю и буду мотать на ус как там добираться общественным транспортом.
des76 писал(а) 18 июл 2024, 15:13:Когда-то ваш отчёт по Иерусалиму вдохновил на поездку и стал путеводителем
Надо же, это мы с Вами так давно заочно знакомы? :)
des76 писал(а) 18 июл 2024, 15:13:Надеюсь Сортавала до вторника уже будет?
Нуууу.... Скажу так: часть её будет точно, хотя до горы Паасо и Ладожских шхер я ещё не "дотяну". Так что если какие вопросы будут - я в Вашем распоряжении хоть сейчас.
Ekaterina632 писал(а) 18 июл 2024, 16:36: буду мотать на ус как там добираться общественным транспортом.
Ой, вот что-что, а это как раз самое лёгкое:) Но, естественно, я напишу. Екатерина, очень рад Вас "видеть", мы с Вами давно порой "пересекаемся" (например, зимний Суздаль чуть ли ни параллельно писали), так что Вашу аватарку я сразу узнал, ещё не читая пост:)
Самым же живописным местом парка является открытая прибрежная зона с "пляжным" песочком и очень "ласковой" водой, гладящей берег мелким ленивым шевелением, которое и волной-то назвать язык не поворачивается.
Пляж заканчивается небольшим скалистым мысом, за которым береговой "профиль" меняется, и вода вплотную подходит к деревьям и камням - тут уже не искупаешься...
Черника отцвела, и на месте ещё не везде опавших лепестков уже начали завязываться ягоды:
* * * * * * * * * *
Ещё одну архитектурную достопримечательность Приозерска я оставил на конец - не из-за того, что она лучшая или наоборот, а просто потому, что на ней и в ней закончилась моя прогулка по этому городку (хотя для тех, кто приезжает сюда на поезде или едет на автобусе до конечной, как раз с неё и начинается знакомство с Приозерском). И это, как, наверное, уже нетрудно догадаться - здание железнодорожного вокзала, построенное в 1916 году в стиле северного модерна и каким-то чудом - несмотря на то, что является деревянным, сохранившееся до наших дней, причём в своём первозданном виде. Единственное, что менялось за это время - его цвет: изначально он был серовато-жёлтым, а потом зависел от того, какую краску "завезли": в частности, после реставрации 2008 года вокзал стал красно-белым, а сейчас имеет темновато-коричневый цвет, трудно поддающийся описанию.
Внешний - выходящий на привокзальную площадь - фасад выглядит так же:
Приозерск (тогда ещё, разумеется, Кексгольм) стал одной из главных станций первой на Карельском перешейке железной дороги между Санкт-Петербургом с посёлком Хийтола, где она соединялась с линией Выборг - Сортавала - Йоэнсуу. Полностью дорога была запущена в начале 1917 года, но её "кексгольмский" отрезок открылся годом ранее.
Станция расположена практически на берегу широкой дельты Вуоксы:
Интерьеры вокзала, что приятно, тоже не стали полностью "осовременивать":
Этот небольшой зал ожидания - по сути, единственный "сервис" приозерского вокзала. Внутри, кроме скамеек (довольно неудобных, кстати, особенно после ходьбы на протяжении целого дня) - "человеческая" касса и два терминала, продающие билеты исключительно на электрички. Ни камер хранения, ни вайфая, ни буфета, ни туалета здесь нет, хотя с последними двумя проблем не возникает: на привокзальной площади имеются пара "едальных" палаток, а чуть в стороне - секция биотуалетов в неплохом состоянии и, что приятно, бесплатных.
Из интересно-познавательного здесь можно почитать краткую информацию о городе и её основных достопримечательностях:
..........
Сегодня вокзал Приозерска является практически чисто пригородным: на нём останавливаются электрички, следующие по маршруту Санкт-Петербург - Кузнечное и обратно, а из дальних - лишь один-единственный поезд Санкт-Петербург - Костомукша (остальные скорые идут через Выборг, обходя Приозерск стороной), который ходит всего дважды в неделю. Именно он и стал моей "палочкой-выручалочкой", позволившей выстроить маршрут столь эффективным образом и переехать в Сортавалу, причём в очень удобное для меня время (в 18.45).
Поезд, правда, оказался ещё тем - я думал, подобные остались далеко в советском прошлом: такой духоты в вагоне (я ехал в сидячем) я уже и не помню - слава богу, что ехать всего 3 часа было. Да и сесть оказалось проблемой: стоянка всего 2 минуты, а через один вагон посадка не производится, через другой тоже, третий ... а куды бедному туристу податься? Я уже, честно говоря, психовать начал, рванул вдоль состава наудачу - хорошо, недолго бежал, на открытые двери с проводницей наткнулся, потом пришлось через несколько вагонов в свой идти...
Одно радовало: поезд шёл чётко по расписанию. Вскоре после Приозерска, за Хийтолой, начинается однопутка, и до Сортавалы мы дважды останавливались минут на 20, чтобы дождаться встречного - и даже тут график не нарушался (эх, помнится, как стояли на таких разъездах в 51-м поезде Москва-Сухуми, когда после Армавира выезжали на однопутку - минут по 40-50: ты опаздываешь, встречный опаздывает, в итоге приехали на разъезд с часовым опозданием, уехали с полуторным, а дальше - больше; тогда если "сухумский" "привозил" меньше "лишних" трёх часов, считалось большой удачей...). На таких остановках почти все высыпали наружу: кто-то покурить, кто-то подышать, а кто-то просто для разнообразия - ноги размять. Названия станций с непривычки, конечно, звучали прикольно: Элисенваара, Аккахарью, Хухоямяки, Куокканиэми... Ну а что - это же бывшая "Старая Финляндия":)
Уже почти совсем перед Сортавалой поезд довольно долго ехал по берегу озера Хюмпёлянъярви - солнце уже село, но темнеть не спешило, и казалось, что сам воздух за окном был наполнен умиротворением...
Наверное, кто-то уже обратил внимание, что Сортавалу (слово) я склоняю, а некоторые, возможно даже возмутились по этому поводу. Но это - уже совсем другая история...
Ирина, во-первых, рад Вас видеть, приятно, что заглянули! Во-вторых, теме склонения Сортавалы будет посвящён большой блок в следующем разделе, поэтому предлагаю (и даже настоятельно прошу всех!) пока не развивать её, тем более что (небольшой спойлер) с точки зрения официальной грамматики допускаются оба варианта, а те или иные личные пристрастия всё равно таковыми и останутся:)
Так и есть - это не вопрос "местных" и "не местных". Более того: "несклоняемая" Сортавала быстро изживает сама себя, а приверженцев "консервативных" взглядов остаётся всё меньше.
savl1 писал(а) 19 июл 2024, 13:52: "несклоняемая" Сортавала быстро изживает сама себя, а приверженцев "консервативных" взглядов остаётся всё меньше
Да, уходят старые люди, которые помнили другое время. С ними многое уходит... Отец моей близкой подруги был почетным жителем города Сортавала, поэтому мы воспитаны в старых традициях. А вообще всегда были и "склоняющие" и "несклоняющие"))
А вот сейчас и кофе уже в среднем роде можно употреблять(( Нормальный кофе " быстро изживает себя"
Если бы города, помимо гербов и флагов, имели девизы, то в нынешней Сортавале таковым, несомненно, стал "Сортавала не склоняется" (а по "моде дня" ещё и с хештегом), и это был бы не самый плохой слоган в истории - согласитесь, звучит красиво и - в хорошем смысле - многозначно!
Конечно, "дословный" смысл этой фразы чисто грамматический и относится к изменению названия города по падежам. Вопрос сей не вполне однозначный: сами жители в своём большинстве Сортавалу не склоняют: "живём в Сортавала", "едем в Сортавала", "говорим о Сортавала" и так далее. Как и почему сложилось эта традиция, сказать трудно; возможно, так учили в школах советского времени, опираясь на справочник по русскому языку известного языковеда и лингвиста, профессора и заведующего кафедрой стилистики русского языка МГУ Дитмара Эльяшевича Розенталя, где говорилось, что эстонские и финские наименования не склоняются.
И всё же сегодня практически все специалисты, имеющие отношение к лингвистике, хоть и соглашаются, что вопрос не совсем однозначный, но утверждают, что в русском языке слово "Сортавала" должно меняться по падежам, как и любое существительное 1-го склонения. В числе прочих существует и теория, согласно которой предмет споров имеет не столько грамматическую, сколько адаптационную подоплеку: если какое-то заимствованное слово или географическое название уже "притёрлось" к русскому языку, полностью приспособилось к нему, то оно начинает склоняться, а если нет или то так, то этак - значит адаптация всё ещё идет, а это процесс небыстрый. В общем, жизнь сама всё расставит "по полочкам" (как всегда и случается).
..........
На территории нынешней Сортавалы и её окрестностей издавна проживали карелы: их городище Паасо, о котором речь пойдёт дальше, датируется, самое позднее, 12-13 столетиями, а самые смелые предположения относят его ещё ко временам викингов. В 12 веке эти земли вошли в состав Новгородской республики и звались Сердовольем; правда, никаких городов там долгое время не существовало, а имелись лишь небольшие сёла, объединявшиеся в погосты, наиболее известным среди которых был Николо-Сердобольский, расположенный на острове Риеккалансаари - самом большом в северной части Ладожского озера.
В 1478 году Новгородская республика была присоединена к Московскому княжеству, и Сердоволье стало частью зарождающегося Русского государства, а в 1617 году, согласно Столбовскому мирному договору, отошло к Швеции, которые заложили первое крупное поселение, назвав его Сордавалла (Sordavalla). Уже в 1646 году она получила статус города, став, таким образом первым городом в Карелии (вторым спустя 3 года стал Олонец). Сами шведы не спешили переезжать в новые земли, зато сюда активно переселялись финны и карелы лютеранского вероисповедания - так по составу населения Сортавала почти на 300 лет стала "финским" городом, а по своему архитектурному облику во многом остаётся таковой и сейчас (хотя с точки зрения официальной государственности за всё это время она принадлежала Финляндии всего четверть века).
После окончания Северной войны (я намеренно привожу только самые знаковые вехи в истории, и то боюсь, что кому-то даже этого покажется слишком много. Но мне хочется для самого себя систематизировать, пусть даже такими "крупными мазками", историю Сортавалы, как ранее я сделал это с Приозерском) Сордавалла вместе со всей "Старой Финляндией" отошла к России и была переименована в Сердоболь. По мнению учёных, какого-то глубокого смысла это название не имело (и уж точно никак не связано с неким "больным сердцем") и является простой адаптацией шведского имени к русскому языку.
В 1811 году Сердоболь, как и вся территория Карельского перешейка, стал частью Великого княжества Финляндского (в составе Российской империи) и начал активно развиваться и застраиваться, было налажено регулярное пароходное сообщение с Санкт-Петербургом, Шлиссельбургом и Валаамом, а в конце 19 века через Сердоболь прошла железная дорога Выборг - Йоэнсуу. После сильного пожара 1903 года многие старые деревянные постройки, которые ещё как-то уцелели, были снесены, и в исторической части города возвели каменные здания, многие из которых сохранились до наших дней и сегодня являются главными архитектурными достопримечательностями Сортавалы. Не отставала и культурная жизнь: в 1883 году в Сердоболе состоялся первый городской певческий праздник, а спустя 3 года - уже первый общефинский, который в дальнейшем проходил здесь ещй трижды, причём последний - в 1935 году - был посвящён 100-летию первого издания эпоса "Калевала" - тогда на одной из центральных площадей был открыт памятник рунопевцу, сохранившийся до наших дней. Уже буквально перед революцией в Сердоболь приехал Николай Константинович Рерих, он прожил здесь около года и написал множество картин (вместе с годом пребывания в Выборге - около 200!), влюбившись в эти места: "Хорошо здесь! Бодро, ветрено, каменисто... Понимаю, отчего север Ладоги издавна привлекал новгородцев и викингов. Как-то особенно привольно здесь. Радуют и финны. Как осмысленно у них на хуторах!.."
Развитие города ещё больше ускорилось после обретения Финляндией независимости в конце 1917 года - именно тогда Сердоболь стал Сортавалой и, в отличие от Кексгольма-Кякисалми, остаётся ей до сих пор. Хотя его история на этом не закончилась, а, напротив, только ускорилась в калейдоскопе событий: в 1940 году после советско-финской "Зимней" войны Сортавала была передана Советскому Союзу, в 1941-1944 годах захвачена финскими войсками, а в 1944 году снова и уже окончательно стала советской (а впоследствии, соответственно, российской). В тот же год почти всё финское население Сортавалы было вывезено в Финляндию, а на их место прибыли переселенцы из разных регионов и республик СССР. Кстати, до начала 1990-х Сортавала была "закрытым" городом (как, впрочем, и многие другие в Советском Союзе), и без вызова или специального пропуска приехать сюда не представлялось возможным.
Интересно, что про Сортавалу я узнал ещё в раннем детстве - это слово было написано на моих первых лыжах, ещё с ременными креплениями. Правда, что оно значило, я не знал и особо этим не заморачивался, решив (как сейчас помню!), что оно как-то связано с сортом:) А лыжи, оказывается, были "брендовыми": одним из первых советских послевоенных предприятий города стал Сортавальский мебельно-лыжный комбинат, который, кстати сказать, всего через пару лет вышел на самоокупаемость. И если в первый год комбинат выпустил 3200 пар лыж, то вскоре увеличил объём в 10 раз; сортавальскими лыжами не только комплектовалась Олимпийская сборная СССР, они поставлялись даже в Норвегию и Финляндию! Любопытно, что в 1982 году предприятие построило собственные теплицы, где круглогодично выращивали огурцы, помидоры и зелень не только для заводской столовой, но и на продажу, причём тепло в парники подавалось из сушильного цеха мебельного производства!
..........
Что-то я увлёкся, и моё вступление вкупе с историческим экскурсом "перещеголяло" даже "приозерское"... Так что я срочно заканчиваю его и приступаю к "нормальному" рассказу "с картинками", а если вспомню что-то ещё - допишу уже по контексту по ходу дела:)
Начну я со своего жилища: я крайне редко снимаю частные квартиры и предпочитаю "нормальные" гостиницы, но Сортавала - тот случай, когда выбирать особо не приходится, поскольку цены здесь "северные", и на первый план выходит чисто экономический фактор (в рамках удобного месторасположения, естественно). А поскольку предложений жилья тут вообще не сказать, что очень много, я быстро остановился на прекрасном "финском" (в буквальном смысле - "тех" времён, 1927 года постройки, причём считается памятником архитектуры, хоть и "местного значения") доме в сотне метрах от южного берега залива Вакколахти поблизости от новой железнодорожной платформы "Сортавала-Центр":
Конечно, мне принадлежал не весь дом, а лишь половина первого этажа, но этого "лишь" вполне хватило для полного комфорта:)
...
Станция "Сортавала-Центр" была построена из дерева на дамбе, проходящей через залив Вакколахти, совсем недавно - всего 2 года назад, но, помимо своего утилитарного удобства для пассажиров (здесь останавливается "Рускеальский экспресс", и чтобы сесть на него, не обязательно идти на вокзал), превратилась в одну из живописный достопримечательностей города:
В центре платформы "для пущего колорита" установили скульптуры двух ладожских нерп, обитающих только в Ладожском озере и считающихся одним из символов этого региона:
Но "Сортавала-Центр" примечательна не только сама по себе: сюда несколько раз в день свободные от своих маршрутов туристы приходят, чтобы посмотреть "современную экранизацию" фильма "Прибытие поезда" братьев Люмьер:)
Поезд этот - ставший практически знаменитым в последнее время "Рускеальский экспресс", курсирующий между Сортавалой и Горным парком Рускеала и являющийся сегодня единственным в России ежедневным поездом на паровозной тяге. Забегая вперёд, скажу, поскольку очень не терпится побурчать по этому поводу, что он ни разу не стоит своего "конского" ценника, но глянуть со стороны действительно прикольно:)
Паровоз действительно дымит "по-чёрному", причём в данном случае эта фраза не является образной:) А дым виден даже с километрового расстояния, когда сам поезд давно прошёл:
А ещё он громко гудит - иногда даже без надобности, просто по просьбе фотографирующих туристов, и обильно "плюётся" паром:) А его "чух-чух" я слышал, даже находясь в доме. Кстати, когда я снимал паровоз, он "выплюнул" очередное облако пара, которое прошло прямо через меня: признаюсь, что в первый момент я буквально похолодел от страха, потому что считал, что пар должен быть очень горячим. Но нет - я его даже не почувствовал, хотя за пару мгновений всё же успел переволноваться "выше крыши". Уже потом, обретя способность здраво мыслить, я понял, что если бы пар действительно мог причинить вред, устроители "процесса" перестраховались бы многократно: и паровоз бы останавливался уже за платформой, и на ней самой был бы поставлен какой-нибудь "щит", отделяющий перрон от паровоза, и что-нибудь ещё...
Исторический центр Сортавалы (я уж, простите, всё же буду её склонять, ничего при этом, кстати говоря, не нарушая!) находится на северном берегу озера Ляппяярви (залив Вакколахти является его частью), через которое проложен Карельский мост ещё финских времён: он был возведён в 1931-1932 годах по проекту копенгагенской инженерной фирмы "Кристиани и Нильсен".
К нему мы сейчас и направимся вдоль берега залива (прямо по берегу не получится, поскольку там сейчас строится новая набережная), а по пути посмотрим несколько интересных построек.
Прямо напротив "моего" дома, буквально "крыльцо в крыльцо", расположено трёхэтажное здание, получившее прозвище "Ладожская крепость" (Laatokan Linna): оно было построено в 1931 году по проекту хельсинкского архитектурного бюро Froster & Gripenberg для Сортавальского отделения Охранного корпуса (шюцкора) - полувоенной организации, совмещающей, если совсем "на пальцах" и привычным нам языком, функции местной самообороны и народного ополчения; оно было основано в 1917 году, а распущено по условиям Московского перемирия с СССР в 1944 году.
Внутри "Ладожской крепости" находились канцелярия, правление, квартиры руководителя отделения и управляющего зданием, аудитории и лекционный зал, кафе, ресторан, кухня, прачечная и склады в подвальных помещениях. Высота потолков составляла 3 метра, а на 3-м этаже - целых 5!
В 1956 году в "Ладожской крепости" был открыт Техникум советской торговли, впоследствии преобразованный сначала в торгово-коммерческий, потом - в торгово-экономический, а в 2009 года получивший статус Республиканского среднего образовательного учреждения "Сортавальский колледж".
Несколько деревянных домов преимущественно второй половины 19 века (все они признаны Памятниками архитектуры регионального значения):
Ещё один "просто" жилой деревянный дом, но тоже исторический, конца 19 столетия (и тоже Памятник архитектуры):
Своей высотой и вообще монументальными размерами среди прочих прибрежных построек выделяется здание Сортавальской народной школы (Kansa Koulu), основанной в 1897 году и в течение 30 лет размещавшейся в бывших казармах Инвалидной команды; лишь в 1929 году школа получила собственное четырёхэтажное здание с высокой мансардой. Оно полностью сохранилось до нашего времени, разве что после пожара в 1960-х годах крышу покрыли металлической кровлей вместо прежней черепичной, да со стороны двора пристроили крытые эвакуационные лестничные пролёты, которые, конечно, исказили исторический облик здания с этой стороны.
В 1944 году Народную школу эвакуировали в Финляндию, а в её здании расположились средняя школа N1, которая работает здесь и сегодня, вечерняя школа рабочей молодежи и детская спортивная школа.
Сейчас нежилое - и, кажется, уже давно - здание тоже явно финского периода:
На его торцовой стене, которая практически совершенно не видна с улицы из-за близко расположенного соседнего дома, можно увидеть граффити, но не простое, а являющееся частью городского стрит-арт-проекта "Настенная история". Оно изображает финского хирурга Густава Винтера, проработавшего в окружной больнице Сердоболя около 20 лет; его имя было хорошо известным, и лечиться к нему приезжали даже из Петербурга. По инициативе Г. Винтера в больнице появилось первое в Финляндии рентгеновское отделение, а в городе - водопровод и канализация.
А жил Густав Винтер совсем рядом, на Береговой улице (Ranta katu, ныне - набережная Ладожской флотилии), в деревянном доме, построенном в 1900 году (загородная дача Винтера появилась значительно позднее) в стиле финского национального романтизма. В нём было 15 комнат, несколько хозяйственных помещений и рабочий кабинет самого Г. Винтера, в котором он занимался домашней врачебной практикой.
После переезде Густава Винтера в Хельсинки в 1918 году его дом выкупило "Сортавальское торговое общество", открыв в нём Торговую школу. В советское время школа была эвакуирована в Финляндию, а в бывшем доме Винтера поочерёдно размещались Дом малютки, Дом пионеров, детский сад и станция юных техников. И, наконец, осенью 1992 года дом передали только что основанному Музею Северного Приладожья.
Кстати, чуть дальше по этой же улице можно увидеть ещё одно настенное панно (ну не нравится мне слово "мурал"), уже на современную тему (нет, рыбаки на лодках выходили в море испокон веков, но эти одеты явно по советской "моде"):
...
А теперь мы подходим к Карельскому мосту, чтобы перебраться по нему в самую старую часть Сортавалы.
Кстати, с этой стороны, ещё до моста, находится одна из потенциальных "едальных точек" Сортавалы - кафе "Калевала" при гостинице "Ладога". Оно вполне красиво обставлено...
... но однозначно рекомендовать его я не возьмусь (а может, даже наоборот) - разве что хочется чего-то недорогого и непафосного (бизнес-ланч здесь стоит 420 рублей), причём именно в этом районе. Дальше просто процитирую свой отзыв на "Яндексе": "Если кто-то хочет вспомнить дух "советского кафе" (в худшем смысле слова) - то вам сюда. Вы здесь никому не нужны, даже если вы единственный посетитель, спустя минут 10 вас - мооожет быть! - начнут обслуживать. Я брал бизнес-ланч, где суп и компот безальтернативны, а салат и второе - по выбору. Девушка сделала этот выбор за меня и, ничего не спроси, принесла рыбную котлету. Пришлось немного повысить тон, чтобы добиться, чтобы она поменяли её на мясную, которую я выбрал бы, если бы меня спросили. Котлета, кстати (а также рис в качестве гарниры) были чуть тёплыми, а по вкусу - чисто "столовскими". Из четырёх кусочков хлеба 2 были нормальные, а 2 - в лучшем случае утренние (а, скорее всего, вчерашние). Сеть вайфая "пробивалась" (причём именно "кафешная"), но на вопрос о пароле девушка сказала, что "я не я"и отправила к администратору гостиницы (при которой это кафе), которая действительно любезно сказала его (87654321, если кто-то попадёт на эту же девушку). Была мысль прийти сюда же на ужин или назавтра на завтрак, но после такого "обслуживания" уже, естественно, не пошёл, чего и всем желаю. В общем, еда на "3", обслуживание на "2", ассортимент на "3". Не советую!"
Как я уже сказал, Карельский мост был сооружён в начале 1930-х годов и в основном сохранился до наших дней. "В основном" - потому что в июле 1941 года отступающие советских войска взорвали северную часть моста, которую спустя полтора года восстановили финские инженеры. В дальнейшем мост дважды капитально ремонтировался, но без глобальных конструктивных изменений; его опоры, кстати, выложены из блоков местного серого гранита, обладающего высокой прочностью и повышенной морозостойкостью.
Карельский мост довольно длинный, около 300 метров, так что пока я шёл по нему, постоянно возникало вполне естественное желание что-нибудь заснять, и этим "чем-то", конечно же, оказался залив Вакколахти. А для "полноты картины" ещё и "Рускеальский экспресс", дымя и пыхтя, как раз в это время прошёл этаким "бонусом" (специально под него я время не подгадывал):
Деревянная платформа "Сортавала-Центр":
Главные туристические "фишки" в Сортавале - поездки на катере на Ладожские шхеры и остров Валаам, поэтому не удивительно, что "зазывные" щиты и плакаты тут можно встретить повсюду, а уж на берегах залива и озера - так и вовсе чуть ли ни на каждом шагу.
(цифры в номерах телефонов замазаны мной, чтобы это не выглядело рекламой, которая на форуме не приветствуется)
Желания ехать на Валаам у меня не было (что-то внутри меня не хочет и никогда не хотело ни туда, ни на Соловки), а Ладожские шхеры я запланировал и заранее всё зарезервировал (хотя, если не в самый сезон, то есть не летом, без этого можно обойтись и "решить вопрос" сразу на месте), но это будет попозже (и в рассказе, и по реальной хронологии путешествия), а пока, прежде чем отправиться в центр города по его главной улице - Карельской, я немного прошёлся по берегу залива:
Последний раз редактировалось savl1 21 июл 2024, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Здесь же, но не у самой воды, а на относительно высоком и в меру крутом берегу, имеется и архитектурная достопримечательность "топового" уровня - Городская ратуша, сооружённая в 1885 году по проекту финского архитектора Франса Анатолиуса Сьёстрёма. В то время она являлась одним из самых красивых в Сортавале (тогда ещё, конечно же, в Сердоболе) зданий - при том, что построена была полностью из дерева, только что цоколь и ведущая ко входу невысокая лестница были каменными: стены сложены из отёсанных брёвен и обшиты досками.
В Ратуше работал бургомистр, собиралась Дума, проводились городские собрания и судебные заседания, давались приёмы и торжественные обеды, устраивались выставки, концерты и театральные постановки, а отдельный зал был выделен под этнографическую экспозицию. После войны в ней располагались кабинет политпросвещения и библиотека, а в 1973 году Ратушу теперь уже целиком передали Центральной городской библиотеке, которая работала здесь до 2013 года - к тому времени состояние здания уже было, мягко говоря, не лучшим, его признали аварийным, и после нескольких лет сомнений и споров продали за символический рубль Благотворительному Фонду имени Кронида Гоголева, который начал основательную реставрацию. В целом она ещё продолжается, но, к счастью, основные "экстерьерные" работы уже закончены, глухие строительные заборы сняты, и Ратушу - настоящий шедевр деревянного зодчества! - уже можно хорошо разглядеть, пусть даже не подходя к ней вплотную:
Как видите, с красотой форм и декора у Ратуши всё в порядке:) Портик "о четырёх колоннах" с изящными трапецевидными "арками", мезонин с трёхпроёмным окном в центре, резные фризы, башенка со шпилем и флюгером. И даже печные труды смотрятся как дополнительные элементы декора:)
А заднюю часть, выходившую во двор, украшает пятигранный эркер:
Я прошу прощения, но у меня не видны фотографии в Вашем отчёте (в отчётах других участников видны). Видео видно. Кто-нибудь может подсказать, в чём причина?
Мaestro писал(а) 21 июл 2024, 21:59:у меня не видны фотографии в Вашем отчёте (в отчётах других участников видны). Видео видно. Кто-нибудь может подсказать, в чём причина?
Тут я вижу 2 возможных варианта: 1. Вы находитесь за рубежом в стране, которая почему-то блокирует домен mail.ru (или используете vpn такой страны). Если нет, то 2. Возможно, речь идёт о Мозилле и о "большом компьютере"? Я сейчас посмотрел - упс, у меня такая же ситуация. Хотя в Опере, Хроме, Я-браузере всё нормально. Причём даже в той же Мозилле на планшете и телефоне тоже всё нормально, из чего напрашивается вывод, что проблема даже не
а в конкретных настройках конкретного браузера (что-то в разделе безопасности, где, видимо, просто надо включить сайт в список исключений). Или сделайте совсем просто: нажмите на щит в адресной строке, тем самым отключая улучшенную защиту от отслеживания - и фото после обновления страницы появятся.
В любом случае можно констатировать, что сами фотографии рабочие и доступные, и блокировать их могут только настройки бразуера (кроме п.1 выше).
Поэтому либо найдите эту настройку (или отключите улучшенную защиту), либо просто смените браузер (конечно, я не принуждаю Вас непременно смотреть мой рассказ, но именно в нём фотографии действительно получились удачные).
Карельская улица начинается сразу после одноимённого моста и прямой "стрелой" пересекает весь исторический центр Сортавалы, разделяя его на 2 примерно равные (и даже геометрически схожие) части: северо-западную и юго-восточную. Это одна из старейших улиц города, по которой когда-то проходила дорога из Петербурга в Петрозаводск, так что не удивительно, что на ней и вблизи неё расположено большинство самых интересных, красивых и "представительских" зданий Сортавалы.
Во времена Великого княжества Финляндского Карельская улица называлась Nikolaigatan (Николаевская), в 1902 году её переименовали в Карельскую (Каrјalankatu), а после вхождения Сортавалы в состав СССР она стала одной из 6 (из 42) городских улиц, сохранивших прежнее название (благо оно было политически нейтральным и географически "правильным").
В самом начале Карельской улицы находится одна из "визитных карточек" нынешней Сортавалы - Дом Берга. Правда, сегодня мы видим всего лишь его копию, поскольку "оригинал" в 1976 году был уничтожен пожаром и восстановлен уже в наши дни, совсем недавно - в 2018 году. При этом использовались архивные документы и чертежи, что, как пишут, позволило воссоздать дом, "внешне и внутренне полностью идентичный историческому", разве что материалы при этом использовались современные, обладающие повышенной прочностью, износостойкостью и пожаробезопасностью.
Дипломированный юрист с уклоном на судебную практику, Карл Густав Берг приехал в Сортавалу в 1874 году, когда ему было 29 лет, и уже через 3 года стал первым бургомистром (мэром) города, получив почти единогласную поддержку горожан. Он пребывал на этом посту почти 20 лет (в 1893 он занял пост окружного судьи) и сделал для города очень много, причём в самых разных сферах: экономической, муниципальной, образовательной и, разумеется, судебной; при нём в Сортавале появились тротуары и уличное освещение, проведено массовое озеленение улиц, открылись учительская семинария и морская школа.
На пересечении Карельской и Ратушной (ныне Ленина) улиц семье Бергов принадлежали 3 дома, из-за чего это место в шутку прозвали Bergin kulma, что означало "Угол Берга". Самым известным из них является угловой деревянный дом в стиле ампир, построенный в 1878 году; среди прочих зданий он выделялся похожей на пожарную каланчу угловой башенкой, в которой долгое время размещалось кафе.
После смерти К. Г. Берга в 1929 году его наследники продали дом молочному кооперативу; вскоре он пострадал от пожара и был восстановлен уже без угловой башни, во многом потеряв свой шарм, а после войны до следующего пожара, полностью уничтожившего Дом Берга, в нём располагался центральный городской универмаг.
Сейчас внутри, как и в "финское" время, работает кафе - весьма недешёвое, а также магазинчик местных товаров и отдел выпечки и прочей съестной "розницы".
Калитки - небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста в форме "лодочки" с самыми различными начинками - как сладкими (в основном, с северными ягодами: брусникой, морошкой, черникой), так и нет (с картошкой, пшеном, гречкой с грибами) - одно из традиционных блюд русской северной - и, в частности, карельской - кухни. Хотя, признаюсь, экзотики в них больше, чем вкуса, и уж своих денег они точно не стоят: 200 (и больше) рублей - это уже полный запредел, тут даже обсуждать нечего (хотя "мраморный" сыр за 2000 - это тоже "что-то с чем-то"...), но даже и за 120-150, как продают в других, не столь пафосных местах, это перебор: ну не стоит "овчинка выделки"; ягодная начинка, конечно, вкусная, но для этого не обязательно калитку покупать, лучше по такой же цене баночку варенья взять - всё больше получится, а тесто - ну совсем так себе... Если же совсем "невмоготу" и хочется просто попробовать (что вполне естественно) - можно купить в одной из расположенных в разных местах города палаток под названим "Хлебная лавка", где продают самую разную выпечку. Прикупил там и я - с брусникой:
Да, она не очень большая (для масштаба я положил рядом часы), но и стоит "всего" 69 рублей; на мой взгляд, эта цена тоже завышенная, но всё же не 150, да и вообще лучше за те же условные 200 рублей купить и попробовать несколько маленьких, но разных.
Покупать в Доме Берга я ничего не собирался, но в "розничном" отделе случайно увидел пирог с морошкой по цене, которой даже сразу не поверил (сколько-сколько? Весь или кусочек?) - 120 рублей, причём размером уже вполне пристойным, не на "один зубок" (опять же, часы для масштаба), мне его хватило и на ужин, и на завтрак
Кстати, попутно не могу не вспомнить добрым словом "работников прилавка": пирог меня прельстил, но "прям щас" есть не хотелось, поскольку после завтрака прошло всего ничего, а таскать с собой весь день, да ещё на Ладожские шхеры, представлялось "очень не очень". Надеяться же на то, что он долежит здесь до вечера, было наивно и просто рискованно. И тогда мы договорились с девушкой-продавщицей, что я пирог сейчас куплю (то есть заплачу за него), а они оставят его у себя до конца дня, чтобы я забрал, когда мне будет удобно - при этом я честно предупредил, что это будет не 2 и не 3 часа. "Услуга", вроде, и не сложная, но далеко не уверен, что мне пошли бы навстречу даже в 5 подобных заведениях из 10, так что ещё раз огромное спасибо местным сотрудникам!
А морошка, честно говоря, всё же ягода специфическая: варенье из неё вкусное, а вот в таком, "печёном" виде мне намного больше нравится брусника или черника.
В 2020 году у входа в Дом Берга установили памятник, изображающий сидящего на скамейке джентльмена в костюме и шляпе-цилиндре. Но это не Карл Густав Берг, как может показаться "по контексту", а Уно Ульберг - самый известный на территории "Старой Финляндии" архитектор, имя которого прекрасно знают те, кто бывал в Выборге. В Сортавале он построил не так много, да и к Дому Берга никакого отношения не имел, но ... создатели памятника, видимо, сочли, что столь знаменитая личность, де-факто ставшая одним из брендов этого региона, может сидеть, где угодно:)
Почти напротив Дома Берга находится ныне ничем не примечательное и в прямом смысле слова бесцветное здание, которое, тем не менее, в прошлом ("было время", как говорил герой Брюса Уиллиса в фильме "Счастливое число Слевина") являло собой один из архитектурных шедевров Сортавалы - бывшая гостиница "Сеурахуоне", что в переводе с финского означает "общественный дом" (если совсем дословно - общественный зал, помещение, комната). Первое деревянное здание, предназначавшееся для клуба и гостиницы, было построено в 1878 году, что любопытно, на средства, полученные от продажи в разлив спиртных напитков (им занималось специально созданное акционерное общество Sortavalan Anniskelu Оу). В начале 20 века оно обветшало, и в 1909 году на его месте было возведено трёхэтажное здание в стиле финского национального романтизма (он же северный модерн) - это действительно был шедевр, напоминающий средневековый замок: с башней с вытянутым шпилем, треугольными фронтонами, высокой крышей и боковой пристройкой с открытой в сторону залива террасой. Однако спустя всего 30 лет, уже прямо перед войной, гостиницу решили расширить и полностью перестроили в стиле функционализма, который, как и конструктивизм, я вообще не считаю архитектурой. Точнее, архитектурой - чисто по определению - он является, но вот архитектурой как искусством - увольте. В этом смысле московские новостройки времён "черёмушек" ничем от него не отличаются: коробки и коробки... Поэтому снимать её я не стал и ограничился лишь вывеской с историческим названием (сегодня "Сеурахуоне" совмещает функции отеля, кафе и Социально-культурного молодёжного центра):
Тем более что с другой стороны улицы один шедевр идёт за другим. Вот одно из самых атмосферных сооружений Сортавалы - Дом Леандера начала 20 века в стиле финского национального романтизма, тоже похожий на старинный замок:
Это монументальное здание предназначалось для размещения Национального акционерного банка (там же до 1915 года находился и Банк Финляндии), директором сортавальского отделения которого был Оски Леандер - отсюда и пошло название дома. Второй этаж занимали жилые помещения, в частности, квартиры руководящих сотрудников банка.
В отделке здания использовался местный гранит с острова Риеккалансаари, а в наружном рельефном декоре выделяется "древо жизни" на треугольном щипце, выходящем на Карельскую улицу.
В другом декоративном орнаменте вокруг окна тоже видится что-то растительное:
Гранитными блоками отделан и главный (с той же Карельской улицы) вход:
В тон ему (хотя архитектурой попроще) смотрится и стоящий напротив на другой стороне Карельской Доходный дом купцов Сийтонен:
Он был построен в 1907 году в стиле северного модерна для купцов Николая и Константина Сийтонен (кстати, как пишут, русского происхождения - изначально их родовая фамилия была Сидоровы, но впоследствии её изменили на финский манер). Декор здания не столь богатый, как у соседнего Дома Леандера, а самой выделяющейся его частью является похожий на средневековый шлем купол над угловой частью.
Вот оба дома вместе, насколько это позволяют ракурс, объектив и освещённость, которая к Дому Сийтонен вообще не слишком благосклонна (большую часть дня в той или иной степени получается против солнца).
..........
Между всеми упомянутыми выше строениями находится сквер треугольной формы - площадь Вяйнямёйнена, названная в честь главного персонажа финского эпоса "Калевала" (памятник ему многие видели в выборгском парке Монрепо). Вообще треугольные площади, некоторые из которых превращены в скверы - одна из "фишек" Сортавалы: объясняется это тем, что шведы прокладывали улицы под углом 45 градусов к заливу, а финны впоследствии - параллельно заливу; наложившись друг на друга, эти планировки образовали "треугольники", которые потом где-то застроили новыми домами, а где-то оставили и озеленили, создав таким образом симпатичные скверы.
На площади Вяйнямёйнена находятся сразу две достопримечательности:
В центре расположен Памятник рунопевцу, установленный в 1935 году к 100-летию первого издания "Калевалы" на средства, вырученные от проведения Всефинляндского песенного праздника. Он посвящён всем карельским рунопевцам - исполнителям рунических (основанных на древних мифах и эпосах) народных песен, но изображает конкретного персонажа - Петри Шемейкка, одного из последних рунопевцев известной династии, умершего в 1915 году в возрасте 90 (по другим данным - 94) лет.
Рунопевец, держащий в руках в его руках кантеле - струнный инструмент местных народов, сидит медвежьей шкуре и, если обойти памятник, то с другой его стороны можно увидеть голову медведя:
"Фоном" для памятника является двухэтажное серое здание местного отделения Банка Финляндии, возведённое в 1915 году (до того времени банк располагался в Доме Леандера) по проекту Уно Ульберга в неоклассическом стиле с элементами финского национального романтизма. Сам дом сложен из кирпича, но облицован крупными гранитными блоками - обработанными и практически гладкими вверху и нарочито "валунообразными" - научно это называется "под шубу" - внизу:
Ведущая к главному входу 5-ступенчатая гранитная лестница обрамлена каменными парапетами, на которых высечены монограммы FB (Finlands Bank) и SP (Suomen Pankin), означающие на разных языках одно и тоже - Банк Финляндии:
Металлические входные двери, про историчность которых (оригиналы это или копии) я сказать ничего не могу:
В наше время "специализация" здания сохраняется: в нём размещается Банк России:
Обедали сегодня в кафе "Велес" в Приозерске, очень вкусно и за вменяемые деньги. Спасибо за наводку! Нигде мне про него ничего не попадалось, только в вашем отчёте, а кафе и правда хорошее, только расположено крайне неудачно, случайно не попадёшь, только если специально ехать. И в крепости Корела сегодня благодаря вашему отчёту сама могла бы экскурсии проводить, столько полезной информации дали! Прогноз погоды изменился в лучшую сторону и у нас тоже такое же яркое синее небо! Изучаю вашу Сортавалу, завтра туда едем.
Но вернёмся на Карельскую улицу, где сразу за Домом Леандера находится...
... Пожарное депо с каланчой, построенное в 1882 году для образованной шестью годами раньше городской пожарной части (причём её брандмейстером - то есть начальником - был упомянутый выше Оски Леандер), которое сейчас является единственным сохранившимся в Карелии зданием подобного назначения.
Пожарное депо представляет собой Г-образную деревянную постройку, "загнутая" на улицу Гагарина часть которой предназначена для стоянки пожарных машин и имеет 4 ворот для их въезда и выезда.
На тоже деревянной каланче высотой с трёхэтажный дом (что для Сердоболя конца 19 века было очень высоко!) расположена ныне застеклённая, а ранее открытая наблюдательная площадка:
С появлением в городе электричества на каланче установили электросирену, подающую при замеченном возгорании сигнал пожарной тревоги.
Очень атмосферный "ансамбль" (в кавычках, потому что архитектурно он таким не является и не замысливался) в стиле "волна и камень, лёд и пламень" Пожарное депо составляет вместе с Домом Леандера:
Да и вообще вид отсюда вдоль Карельской улицы мне очень понравился:
Через дом от депо расположено самое колоритное (на мой взгляд, разумеется) здание Сортавалы - бывший Объединённый банк Северных стран (сегодня его занимает почтовое отделение), возведённый в 1913 году Уно Ульбергом, и мне кажется крайне символичным, что главную "жемчужину" Сортавалы построил именно он - самый известный (по крайней мере, в широких кругах) архитектор "Старой Финляндии".
Это здание - нечто не передаваемое словами: это та самая "застывшая в камне музыка", с которой часто сравнивают лучшие архитектурные творения, этакая "средневековая сюита". А я бы ещё добавил, что оно - вершина стиля национального финского романтизма и настоящее торжество сердобольского гранита, которым облицован банк. А угловые четырёхгранные башенки-эркеры с высокими полушатровыми покрытиями - это вообще что-то с чем-то...
Угловой картуш с монограммой "SF", что означает "Suomi Finland":
Кроме самого банка внутри находились квартиры банковских служащих и книжный магазин.
Теперь можно полностью увидеть главную перспективу Карельской улицы:
Появляющееся на переднем плане на последнем снимке белое здание - ещё один пример финского функционализма (то есть не представляющее для меня никакого интереса). Раньше, кстати, оно выглядело интереснее, но во время войны были утрачены большая лоджия и балконы на фасаде, а также круглое окно на чердаке, из-за которого дом прозвали "Глаза Греты" по имени жены аптекаря оперной певицы Греты.
Сейчас от первоначального дома осталась одна "коробка", и единственным - но уже не архитектурным - его украшением служит мозаичное панно (вот честно: если бы не прочитал, в жизни б не подумал, это это мозаика) на стене:
..........
К сожалению, дальше плотность достопримечательностей на Карельской улицы резко снижается, начинается мало чем интересная застройка советских времён, но уходить отсюда рано, потому что посреди следующего квартала находится ещё одно творение Уно Ульберга - Здание бывшего Торгового дома акционерного общества "Юхтиён Раута", построенное в 1915 году с элементами стилей финского неоромантизма и неоклассицизма; в нём размещались магазин, склады и 12 жилых помещений.
Главным декором самого по себе обычного (чтобы убедиться в этом, достаточно обойти его со стороны двора) здания являются выходящие на Карельскую улицу большие арочные окна первого этажа и 2 эркера, продолжающие линию окон второго этажа и обрамлённые массивными гранитными "наличниками" в тон треугольным "фронтонам" над соседними окнами:
Поскольку фирма занималась торговлей скобяными изделиями и строительными материалами, фронтоны дверей украшены "профильными" лепными изображениями молотка и топора:
