В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-Северные Каскады-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашингтон).

[Geofox]

Green Dragon Spring - источник Зеленый Дракон. Это заполненная паром пещера, стены которой покрыты серой. Клубы пара стелются над водой, создавая иллюзию, что живущий в пещере дракон "дышит".



Бывший гейзер Porkchop (Свиная отбивная). Взорвался в 1989 году. Сейчас это просто горячий источник.



Деревянные мостки в геотермальной зоне иногда приходится перекладывать по другому маршруту из-за новых гейзеров.

[Geofox]

Вторая часть гейзерового бассейна Норриса называется Porcelain basin. Есть такие понятия как “фарфоровая кожа” или “фарфоровые куклы”. Но “фарфоровые гейзеры”? Молочный цвет минеральных отложений вдохновил первых исследователей парка назвать этот ландшафт Фарфоровой долиной.


Cerulean pools - Лазурные бассейны

А главную роль здесь играет минерал гейзерит, он же кремнистый туф. Для гейзерита характерно пористое, плотное строение, и большая твёрдость – оставляет царапину на стекле. Обычно он выделяется в виде осадка у выходов горячих источников и гейзеров.


Lava Pool Complex - Лавовый комплекс, с большим содержанием серы. Здесь живут термофилы - живые организмы, способные существовать при постоянно высоких температурах

Отложения гейзерита накапливаются очень, очень медленно — менее 2 см за столетие. Бывает, что и запечатывают отверстие, через которое горячая подземная вода выходит на поверхность. В случае подобной герметизации вода под давлением ищет другое слабое звено в поверхностной корке, и рано или поздно взрывает её. В общем, поговорка “вода дырочку найдет” в действии.

[Geofox]

Colloidal Pool - Коллоидный бассейн:



Guardian Geyser - гейзер Хранитель. Технически это гейзер, но чаще всего ведет себя как шумная фумарола (источник горячего пара).



Гейзер Хранитель, с другой стороны, и тропинка, ведущая к музею:

[Geofox]

Фарфоровая долина похожа на лоскутное одеяло, где каждый фрагмент обладает своим неповторимым природным оттенком: желтым от серы, оранжевым - от оксидов железа, зеленым - от водорослей.


Водяные стоки от гейзера Whirligig (Вихрь), в которых живут водоросли: оранжевые Cyanidioschyzon и зеленые Zygogonium

В Фарфоровом бассейне нет ни одного регулярно извергающегося гейзера, а дымящиеся фумаролы часто меняют свое местоположение.



В связи с чем, работникам частенько приходится перекладывать мостки. Например, в то время, когда там были мы, дорожка напоминала волну, но не факт, что она останется такой надолго. Тем это место особенно интересно: даже если вы сюда ездили уже стописят раз, то в следующий приезд всегда найдется что-нибудь новенькое.


Бывший гейзер Sunday Geyser (Воскресенье) последний раз извергался в конце 1980-х



Новая часть мостков через Фарфоровый бассейн

[Geofox]

Примерно в 5 милях к югу от Норриса располагалась гидротермальная зона Artists’ Paint pots на склоне холма. Это нам было по пути, поэтому сделали короткую остановку.



Из всех гейзерных бассейнов, “Банки с красками”, как можно перевести название, вероятно, самый малоизвестный. Тем не менее он предлагает посетителям уникальные и разнообразные диковинки. Название появилось благодаря оттенкам грязи, которую можно найти в этой области: красный, желтый, изумрудный и молочно-голубой. Большинство грязевых луж в Artist Paint Pots расположены на холме Paintpot. Подъем крутой, но короткий.



Серная кислота, полученная из газообразного сероводорода, который выделяется из подземного источника, превращает окружающую риолитовую горную породу в серую глину.

[Geofox]

Грязевые котлы представляют собой кислотные образования с ограниченным запасом воды. Некоторые микроорганизмы используют сероводород, который поднимается из глубины земли, в качестве источника энергии. Они помогают преобразовывать газ в серную кислоту, которая расщепляет горную породу на глинистые минералы. Различные газы выходят через влажную глинистую грязь, заставляя ее пузыриться. Консистенция и активность грязевых котлов меняются в зависимости от сезона и осадков.

Кипящая грязь может подскакивать на высоту нескольких футов, принимая забавные формы.

А еще на эту булькающую грязь почему-то очень приятно смотреть :) Прямо-таки медитативный эффект! В целом, остановка у Artists’ Paint pots вполне оправдана, много времени не займет, а грязюка веселая.



До кемпинга Fishing bridge, где была забронирована одна ночь через Yellowstone National Park Camping Reservation system, оставалось около 30 миль (50 минут езды).


Маршрут по северной части Йеллоустоуна (кликабельно)

Интерактивная карта всех кемпингов в Йеллоустоуне:https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/campgrounds.htm

Кемпинг Fishing bridge (описание >>), раскинувшийся между рекой и озером с одинаковым названием Yellowstone, был с подвохом: с палатками селиться нельзя, разрешено только домам-на-колесах и кемпер-фургонам (hard-sided vehicle only!). Это связано с тем, что кемпинг расположен в самой гуще обитания медведей, и людей в палатках просто-напросто сожрут. Также, нельзя оставлять ничего съедобного за пределами машины, ни днем, ни ночью. Медвежьи контейнеры не выдаются, всё надо держать внутри.

Бронирование места в этом кемпинге мы сделали еще весной на июль, $50 с полным подключением. Кемпинг не уютный, больше походит на обычную парковку, машины стоят валетом. В душ выдают талоны, два на день, дети не считаются. Если талоны не использовал - можно пожертвовать в общую копилку. Второй раз точно бы здесь не останавливались.



Продолжение следует...

[VolodyaMV]

Фраза «Гейзеровый бассейн Норрис …» вставлена в два поста. Думаю, что это ошибка. Про остальное напишу позже.

[Geofox]

Всё поправила, спс.

[Overlander1]

Сообщение Geofox » 19 июл 2024, 19:30

Overlander1 писал(а) 19 июл 2024, 06:03:
но думаю заберу и совершу еще одно, последнее, путешествие в нем (раньше жила в нем фулл тайм годами, путешествуя по всякими глухим местам).


Потрясающе! Поделитесь названиями глухих мест? :)

Скучаю по Айдахо, если есть рай на земле то это Айдахо...
Я кстати как то прожила одна в палатке в Монтане несколько недель недалеко ог Глешиер посреди дикого леса и каким то образом не напали медведи и не укусил ни один комар, и это в июне (а не так уж далеко оттуда велосипедистку сьел медведь прямо посреди кемпинга, так что это еще неизвестно где безопасней).


Я тоже с таким постоянно сталкиваюсь - одни сплавляются по горным рекам, забираются в горы без воздуха, и хоть бы хны. А другой вышел в магазин и ногу сломал.
Сама на днях прилетела из бразильской Амазонии, и ни одного укуса москита, после 10 дней в джунглях. Ни единого. Народ не верит :)

Вообще небольшой автодом класса С или В+ для комфортных длинных путешествий это оптимально с моей точки зрения.
Я пробовала маленький трейлер и не то, там свой головняк. Проходимость была куда лучше, меньше габариты, можно было гонять по очень сомнительным дорогам и зарослям, но суммарно автодом лучше. Кемпер вэн мне тоже меньше понравилось, мало места а при фуллтаме там багажа куча, запасов воды везу на 3 недели плюс большой запас если застряну места то безводные, припасы, итд, я обычно сижу по 2-3 недели где нибудь потом еду куда то еще.


Это очень круто, что вы сама управляетесь с автодомом. Отдельный респект.

Спасибо за комплимент!
Извините, не заходила на форум, не могла ответить - летом решила таки забрать мой автодом у дилера (сейчас цены обвалились, все равно не продать без больших потерь) и снова отправилась путешествовать фулл тайм. Уже в дороге пару месяцев и думаю еще попутешествую год по всему Западу.

Насчет глухих мест - да их в любом западном штате можно найти! Просто применяется несколько принципов: остуствие близости нацпарков и популярных стейт парков или других подобных достопримечательностей, чем крупнее и популярней парк тем больше должна быть от него дистанция (минимум час/45 мин от менее популярных, больше 2х часов от более популярных, сами нацпарки я отпутешествовала давно когда еще не было таких толп как сейчас), желательно дороги похуже куда трудно заехать, большие и средние города во многих часах езды, мелкие городки/деревни тоже подальше минимум миль 20-30, не близко от популярных горячих источников, отсутсвие сигнала/интернета тоже помогает но в некоторых штатах сигнал сейчас почти везде, подальше от океанских побережий (чем дальше тем лучше), не на *крупных* озерах и реках (на мелких озерах и на ручьях можно найти безлюдные места), избегать дорог ведущих к кемпингам, лодочным станциям, итд. Только что провела месяц без телефона/интернета в Северной Калифорнии, а Калифорния популярный штат, и ни на одной стоянке мне не приходилось никого ни видеть или слышать. Старлинком я не пользуюсь, просто нет необходимости. В охотничий сезон избегать мест популярных среди охотников.
Ну а дальше берется iOverlander, campendium, можно спросить в ренджер станции, итд, и выбираются конкретные точки, лучше проехать мимо самой точки и заехать в боковые всякие дороги и углы.

[Overlander1]

Кемпинг Fishing bridge (описание >>), раскинувшийся между рекой и озером с одинаковым названием Yellowstone, был с подвохом: с палатками селиться нельзя, разрешено только домам-на-колесах и кемпер-фургонам (hard-sided vehicle only!). Это связано с тем, что кемпинг расположен в самой гуще обитания медведей, и людей в палатках просто-напросто сожрут. Также, нельзя оставлять ничего съедобного за пределами машины, ни днем, ни ночью. Медвежьи контейнеры не выдаются, всё надо держать внутри.

Бронирование места в этом кемпинге мы сделали еще весной на июль, $50 с полным подключением. Кемпинг не уютный, больше походит на обычную парковку, машины стоят валетом. В душ выдают талоны, два на день, дети не считаются. Если талоны не использовал - можно пожертвовать в общую копилку. Второй раз точно бы здесь не останавливались.

Насчет кемпингов в этих краях, мне пару лет назад пришлось ехать проездом через Йеллоустоун/Тетон, чиcто переночевать надо было, сами парки я посещала в другие годы и мне в них не понравилось из за стресса от обилия туристов, пробок и attitude of staff members (вызванным толпами туристов) но в этот раз просто ночевать пришлось - я ехала без автодома, с палаткой, так что решила рискнуть проехать через парк и поискать кемпинг. На подходе к парку все было забито под завязку в walk in кэмпингах к полудню, я нашла последнее место в одном на границе парка, но когда я заехала в сам уже южный Йеллоустоун то без проблем нашла место в очень приятном кемпинге Льюис Лейк и был огромный выбор мест в будний день, утром около 9-10ам в самый пик сезона и прямо перед праздниками 4 июля. Туда можно с RV, официально лимит 25 футов но думаую автодом подлиннее может там запарковаться без проблем в некоторых местах, мне народ говорил они так делают, думаю длинна до 29 футов сработала бы, хвост всегда можно загнать за пределы парковочного места если там камни не особо крупные а хвост приподнят (главное не говорить ренджерам длинну автодома если спросят, говорят никогда не измеряют :))))
Льюис Лейк очень зеленый, многие места полуприватные и не очень близко друг от друга.

Сейчас я уже не останавливаюсь в кемпингах. Везу до 90 галлонов воды (бак 50 галлонов плюс везу в канистрах и бутылях), еще галлонов 10 чисто питьевой родниковой. Солнечные батареи и этим летом перешла на самодельный компостинг биотуалет, мой встроенный водяной туалет больше не используется что эконимит мне тонну воды/очень удобно. Из этих 90 галлонов я на самом деле использую может 30-40 за двухнедельный заход на стоянку (плюс выпиваю 7-8 галлонов) и это в сухом месте без ручья, остальное вездется на всякий случай.

[Overlander1]

Следующее утро началось с нехарактерной для нас ситуации – не было никакого бронирования на следующую ночь. Не знаю кому как, а мне не нравится спонтанность в таких делах. Бывает, читаешь какой-нибудь отчет, где человек пишет, что они “шли куда глаза глядят, спали, где застигла ночь, и т.д.” Причем, подается это со знаком плюс, мол, мы свободны, как птички, без привязки к каким-нибудь местам. А для меня это минус и лишние нервы, потому как, незнаючи, где будет ночлег в путешествии, сосредоточиться на получении новых впечатлений не получается.

Так вот, мы планировали остаться в северной части Йеллоустоуна еще на один день, но не смогли заранее сделать бронь в выбранном кемпинге Mammoth campground. Мест для RV на нужную дату в нём не было.

Я о фотке и этого поста - хороший красивый Виннебаго! Я хотела купить Виннебаго. Но покупала на пике когда был ажиотаж, в Мидвесте, так что выбора было мало потому что я хотела недорогой юзанный только с очень малым количеством миль, в итоге купила Тиога Монтара, мотор Ford V10 superduty, с 13К миль на нем хотя он далеко не новый, им владела пара пенсионеров которые мало им пользовались, dually rear tires так что хорошо вылазит из песка и грязи. Недавно меня обогнал Winnebago View, узкий класс С которому легче протисунться куда то где густая растительность, задумалась и помечтала - но я не жалею что мой 8.5 футов в ширину, ведь везу кучу барахла для фуллтайминга. Бензобак 55 галлонов, бак для воды 50 галлонов, черный и серый баки по 37 галлонов но они теперь у меня все время пустые.

Насчет планирования, к нацпаркам я и близко не подьезжаю теперь: там конечно нужно очень хорошее планирование если ехать с автодомом. Раньше были времена когда в них можно было просто ехать, эх было же время.
У меня намечены сотни (может уже тысячи...) бесплатных стоянок на моих картах Gaia GPS, так что везде есть варианты А, В, С итд,, в половине случаев мне уже знакомые и проверенные. Думаю следующий год хочу вообще ездить только по любимым знакомым мне стоянкам (которые обычно пустые потому что они в глубокой глуши).

Если поедете в Йосемит, не знаю были ли вы в кемпинге Белый Волк, надеюсь его снова откроют, там раньше всегда можно было найти место без брони.

Вы читали книгу Desert Solitaire? Очень рекомендую. Это культовое чтиво, воспоминания ренджера парка Арки написанные деятки лет назад когда это было глухое место без туристов и вела туда ужасная дорога! Как я ему завидовла! Но я тоже прожила почти его жизнь, просто не в нацпарке, еще хватит безлюдных тихих мест на нашем веку... А когда я посетила распиаренный теперь парк Арки несколько лет назад, по асфальтирофванной теперь дороге, бешеные турики гудели мне потому что я видите ли не гоняю а еду спокойно наслаждаюсь видами, вот так все поменялось. Это то о чем предупреждал ренджер написавший Desert Solitaire, одну из моих любимых книг, он предупреждал: заасфальруете эти дороги и конец спокойствию прекрасного парка.

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

– 140 лет на службе
– не черный, а синий
– не ждали? а я пришел!

Часть 1-я: Сиэтл: завод Боингов и музей Чихули
Часть 2-я: Сиэтл: рынок, круиз, и Космическая Игла
Часть 3-я: аренда кемпера; национальный парк North Cascades, штат Вашингтон
Часть 4-я: круиз в парке North Cascades, переезд в штат Айдахо
Часть 5-я: Айдахо-Монтана; велосипедная тропа The Route of the Hiawatha
Часть 6-я: Монтана: национальный парк Glacier
Часть 7-я: из Монтаны в Йеллоустоун; рафтинг и зиплайн
Часть 8-я: Йеллоустоун: тропа возле Мамонтовых террас, бассейн Норриса, Artists’ Paint pots
Часть 9-я: Йеллоустоун: Old Faithful – West Thumb

Часть 9-я. Маршрут: гейзер Old Faithful – Верхний гейзеровый бассейн – Duck lake hike – West thumb geyser basin – кемпинг Bridge Bay campground.

Этот день мы планировали посвятить знакомым местам – съездить к Old Faithful и West Thumb, прибавив к ним что-нибудь новенькое, а потом вернуться назад на ночевку к озеру Йеллоустоун.



Вот замечательная и очень подробная карта тамошних мест, с фотками и описаниями. Одна из лучших, что мы видели в интернете. Нужна регистрация (бесплатно).



Двигаясь на запад вдоль озера, вскоре пересекли Американский континентальный водораздел (Continental Divide) – естественную географическую линию, проходящую по Северной и Южной Америке, которая разделяет водосборные бассейны, стекающие в разные океаны. На обочине стоит соответствующий знак, а неподалеку начинается 1,5 мильная тропа, которая так и называется – Divide trail.

Парковка перед Old Faithful порадовала своей вместительностью, где даже в пиковый летний сезон места хватало. В приложении, которое предсказывает ближайшее время извержения гейзера, проверили, когда ожидается следующее (в нашем случае через 10 минут), и пошли занимать места.

Geyser time prediction tool: https://geysertimes.org/predictions.php

Old Faithful – не самый большой гейзер в Йеллоустонском национальном парке. И не самый эффектный. Но это самый предсказуемый.

[Geofox]

“Old Faithful — это как старый друг: всегда вовремя и с кучей пара.”

“Старый верный” или “Старый служака”, как пишут в некоторых переводах, радует посетителей Йеллоустонского национального парка уже более 140 лет. Его характерный высокий столб пара и кипящей воды оставляет неизгладимое впечатление на гостей, которые приезжают сюда со всех уголков мира.

“Старый верный” извергается с относительно стабильными интервалами в среднем каждые 90–92 минуты. Высота его струи варьируется от 27 до 56 метров. Как правило, чем дольше длится извержение, тем больше времени проходит до следующего.



Но что делает гейзер по-настоящему уникальным, так это не только его постоянство, но и историческая значимость. Название «Old Faithful» появилось ещё в 1870 году, во время экспедиции Washburn–Langford–Doane.

Натаниэль П. Лэнгфорд, американский исследователь, историк и бизнесмен, записал в своём дневнике:

«Гейзерам, которые мы видели в действии, мы давали имена, наилучшим образом отражающие их особенности. Тот, что я только что описал, генерал Вашбёрн назвал “Старый верный” из-за регулярности его извержений, интервалы между которыми составляют от шестидесяти до шестидесяти пяти минут. Каждое извержение выбрасывает струю воды на высоту от восьмидесяти до ста футов».

Хотя именно Лэнгфорд оживил образ «Старого верного» на страницах своих записей, огромную роль в популяризации гейзера сыграли два художника — живописец Томас Моран и фотограф Уильям Генри Джексон. Участники Геологической экспедиции Хейдена 1871 года, Моран и Джексон, каждый по-своему запечатлели величие «Старого верного»: Моран с помощью ярких акварелей, а Джексон — через великолепные фотографии.


Thomas Moran “Old Faithful”, 1882


First picture of Old Faithful eruption; NPS Photo by William H Jackson; 1872

[Geofox]

Этот гейзер давно уже не только прикольная “пыхалка”, а естественная часть американской истории.



Погода стояла шикарная: чистое синее небо, еще не жарко в 10 утра. А что Old Faithful? В положенное время он испустил роскошный фонтан, который после 3 минут извержения растекся по холму белой дымкой. По прошествии стольких лет, “Старый верный” и в 21-м веке продолжал свою работу.



Дальше пошли по круговой знакомой тропе, которую уже описывали здесь: маршрут-гид “Йеллоустоун: на Гейзеровом холме”.

[Geofox]

Так как многие здешние гейзеры и бурлящие лужицы мы видели неоднократно, причем в разное время года, то интересно было на них смотреть с точки зрения динамики.


Spasmodic Geyser (Судорожный)

“Этот водоем — как двойное эспрессо: горячо, бурлит и бодрит!”

Вот, например, один из моих самых любимых водоемов в парке — Doublet pool, уже потерял яркую кристальную голубизну, постепенно сдвигаясь в сторону желто-серого. Тут, конечно, нужно еще учитывать сезон – при колебании температуры цвет воды меняется.



Doublet Pool знаменит своими ритмичными пульсациями, которые можно почувствовать, стоя рядом с водоемом. Вибрации вызваны периодическими выбросами газа и воды, происходящими под поверхностью источника. Они создают мягкий “бумкающий” звук, похожий на барабанный ритм. Это уникальная черта Doublet Pool, и мало какие другие источники в Йеллоустоне демонстрируют подобное поведение.

Doublet Pool окружён террасами из кремнезёма, которые выглядят как рамка вокруг бирюзовой воды. Получается как бы природное произведение искусства уже оформленное в багет, на радость фотографам.

[Geofox]

Группа гейзеров Lion Group — одна из самых интересных на верхней гейзерной равнине (Upper Geyser Basin) в Йеллоустонском национальном парке.

  “Lion Group: звучит как компания по производству рыка, а не гейзеров.”

Lion Group включает в себя несколько гейзеров: Lion, Lioness (Львица) и несколько меньших гейзеров, которые часто называют Lion Cubs (Львята). Все они находятся близко друг к другу и связаны одной подземной гидротермальной системой. Эта «семья» получила свои названия за схожесть в поведении: «Лев» — самый мощный и заметный, «Львица» действует реже, а «Львята» извергаются короткими, нерегулярными вспышками, словно играя в тени своих больших «родителей».

В этот раз извержение “львов” мы не застали, но в 2014 году они нас порадовали неплохим шоу.



В 1920-х годах туристы, наблюдавшие за Lion Group, заметили странное явление: после сильных извержений Lion иногда слышались «эхо-звуки», будто рёв продолжался где-то под землёй. Тогдашние гидрологи предположили, что это связано с движением подземных газов и воды. Это породило миф о том, что под группой Lion скрывается огромная, неизведанная подземная камера, наполненная кипящей водой и паром.



Если вам повезёт застать серию извержений Lion Group, то вы станете свидетелем «представления», в котором гейзеры общаются друг с другом, словно древние стихии, живущие своей жизнью в сердце Йеллоустоунского парка.

[Geofox]

Пространства между различными гейзерами частенько занимали так называемые “термофильные маты”. Они представляют собой плотные микробные сообщества, включающие различные типы бактерий и архей. Эти организмы живут в экстремальных условиях, выдерживая высокие температуры (до 70–90 °C) и высокую концентрацию минералов, которые в обычной среде были бы губительны для большинства живых существ.

“Эти маты — как вечеринка для микробов: всегда тепло, уютно и полный хиппи-вайб.”

Термофильные маты формируются на поверхностях, где вода горячая, но достаточно спокойная, чтобы микроорганизмы могли прикрепляться к грунту, камням или друг другу.



Их рост и структура зависят от температуры, химического состава воды и наличия света. А как побочный эффект — они создают яркие и необычные цвета — от оранжевого и жёлтого до зелёного и коричневого.

[Geofox]

“Гейзер Большая Анемона — это как водяной фейерверк.

А вот еще один любимчик фотографов — гейзер Big Anemone Geyser, который обладает уникальным «дыхательным» поведением. Перед началом извержения вода в его кратере «дышит», то наполняя отверстие, то втягиваясь внутрь. Этот процесс создаёт завораживающий, пульсирующий эффект. Название гейзера связано с его кратером, который внешне напоминает морскую анемону (актинию). Его круглый, слегка поднятый край похож на лепестки, а центральное отверстие служит выходом для воды.

“Giant Geyser — это природа на максималках: ‘А теперь смотрите, как я сделаю это ГРОМКО!'”

Giant Geyser (Гигантский гейзер) — один из самых зрелищных и мощных гейзеров парка. Его выбросы достигают 60–90 метров на протяжении одного-двух часов, что создаёт по-настоящему грандиозное шоу и делает его одним из самых высоких гейзеров в Йеллоустоуне и даже в мире. Струя воды сопровождается плотным облаком пара, которое видно издалека. Несмотря на свою редкую активность, каждое извержение “Гиганта” становится событием, которое впечатляет даже самых искушённых посетителей. Если вам повезет его застать (извержение непредсказуемо) — вы удачливый человек.

“Grotto Geyser — место, где вода и пар устроили свою вечеринку с древними декорациями.”

Неподалеку от “Гиганта” развалился тысячелетний гейзер Grotto, который имеет необычную форму.


Гейзер Гротто извергается каждые 8 часов на высоту до трех метров. Перед извержениями долго готовится и пыхтит, как здесь.

Его кратер напоминает «грот» (отсюда и название), окружённый кремнезёмными отложениями, которые придают гейзеру уникальный, почти мистический вид.

[Geofox]

“Morning Glory Pool: единственный ‘цветок’, который не нужно поливать — он сам справляется.”

Morning Glory Pool — это не гейзер в привычном смысле (он не извергается), а термальный источник. При глубине около 7 метров вода когда-то поражала своей невероятной голубизной, плавно переходящей к краям в жёлтые и оранжевые тона. Свое название источник получил в 1880-х годах благодаря жене директора парка, которой он напомнил цветок ипомеи (Morning Glory) с таким же ярким синим оттенком.

К сожалению, на протяжении 20-го века Morning Glory пострадал из-за человеческой беспечности. Туристы бросали в воду монеты, камни и мусор, что со временем забивало его гидротермальные каналы. Это привело к тому, что температура воды начала снижаться, а некогда яркий голубой цвет потускнел, и на краях появились темно-оранжевые оттенки, вызванные ростом термофильных бактерий.


Прекрасная “Morning glory” и молодой художник в углу.


Источник Morning Glory в 1940-х. Edwin L. Wisherd/National Geographic Creative/Corbis.

Теперь источник всё чаще стали называть “Fading Glory” (“угасающая слава”), чтобы привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения, и напомнить посетителям о необходимости бережного отношения к природе.


Пропитанные кальцитом стволы деревьев на берегу горячего источника.

[Geofox]

Morning Glory и Old Faithful вошли в список “Горячая 10-ка Йеллоустоуна” под номерами 4 и 5. А кому хочется посмотреть на остальные пункты, то это можно сделать здесь.

Завершился круговой маршрут традиционно в Old Faithful Inn – большой деревянной гостинице, она же ресторан. Построенная в 1904 году, Old Faithful Inn считается крупнейшим деревянным зданием в мире (центральная часть высотой в семь этажей). Она выполнена в стиле “паркового рустика”, с использованием массивных бревен и камней, чтобы подчеркнуть связь с природой.



Впервые обедали в ресторане The Old Faithful Dining Room, через панорамные окна которого можно было наблюдать за извержением “Старого служаки”. В предыдущие приезды то закрыто было, то без бронирования не сесть. Дневное меню почти сплошняком состоит из бургеров (есть бизоньи и рыбные), а запивать можно розовым лимонадом из местной американской голубики huckleberry. Еда, в целом, так себе; на троих оставили $50.

После Old Faithful мы не поехали по обыкновению дальше по круговой дороге на север, а взяли курс обратно к озеру Йеллоустоун. В парке предстояло провести еще целых 4 ночи, поэтому действовали без спешки, не пытаясь запихнуть все гейзеры разом в маршрут одного дня.

Совсем рядом с известным гейзеровым бассейном West Thumb обнаружили уединенное место – озеро Duck lake. Тропа к нему простая, около одной мили в одну сторону через еловый лес. А так как в этом путешествии мы придерживались принципа “сходить с мостков”, то решили прогуляться. К столбику в начале тропы было прибито объявление: “А взял ли ты с собой медвежий спрей?” Если нет, то залезать вглубь леса не стоило. Но мы приехали подготовленные, с перцовкой наготове. О разных вариантах аренды и покупки анти-медвежьих пшикалок см. предыдущую часть.



Считается, что Утиное озеро образовалось в результате сильного парового взрыва, как и многие места в Йеллоустоуне. Такие небольшие водоёмы играют важную роль в поддержании экосистемы парка. Это место обитания не только птиц, но и множества насекомых, земноводных и млекопитающих, которые зависят от воды. Купаться в озере можно, никаких подводных кипящих ключей там нет. Наоборот, вода даже прохладнее, чем хотелось бы, из-за того, что весной в озеро стекают талые снега.

[Geofox]

Никаких медведей мы не встретили, ни по пути к озеру, ни обратно. Впрочем, и людей тоже. И лишь индейская изба “фигвам”, в постройку которой на берегу мы тоже внесли свою лепту, указывала, что люди здесь всё-таки бывают.

Практически на другой стороне дороги от Утиного озера находился гейзеровый бассейн West Thumb, который никак нельзя было пропустить, сколько бы раз не приезжали в парк. Он расположен прямо на берегу Yellowstone lake и сочетает в себе красоту геотермальных источников с отличными видами на озеро.



Название West Thumb (Западный большой палец) связано с формой Йеллоустоунского озера, которое напоминает руку (оочень отдалённо). Ну а “west thumb — это её “палец”.

Бассейн находится внутри древней кальдеры — вторичной вулканической впадины, образовавшейся около 174 000 лет назад после извержения. Это ещё одно напоминание о мощных вулканических силах, которые сформировали Йеллоустоун.

В ясный день можно увидеть горы Абсарока на горизонте (так себя называют индейцы племени Кроу (Crow).



West Thumb известен своими разнообразными геотермальными образованиями, включая фумаролы, кипящие грязевые котлы, горячие источники и гейзеры. Среди них выделяются такие объекты, как Abyss Pool, один из самых глубоких горячих источников в парке, и Black Pool, известный своим изменившимся цветом.

Глубина Abyss Pool (в переводе “Бездонный бассейн”) достигает около 16 метров (53 фута), что создаёт впечатление настоящей “бездны”.

[Geofox]

Вода в Abyss Pool переливается оттенками глубокого синего и бирюзового. Эти цвета возникают из-за высокой температуры воды, которая подавляет рост термофильных микроорганизмов, позволяя увидеть чистую, прозрачную воду. Температура в источнике колеблется от 82°C до 87°C (около 180-190°F). Вода настолько горячая, что из неё постоянно поднимаются пар и мелкие пузыри.

В 1991 году Abyss Pool пережил короткий период активных выбросов воды и газа, временно превращаясь в фонтанирующий гейзер. Но теперь он успокоился и находится на стадии “горячий источник”.



А вот водоем Black pool является “чёрным” только в прошлом. Название “Black Pool” было дано в те времена, когда температура воды в источнике была ниже, и его поверхность покрывали тёмные термофильные микроорганизмы. Однако со временем температура повысилась, микроорганизмы исчезли, и теперь источник переливается яркими голубыми оттенками.



Глубина водоема составляет 9 метров, а температура достигает 90°C, что делает его воду практически стерильной, так как микроорганизмам не по нраву такая баня.


Цианобактерии чувствуют себя отлично рядом с горячим источником Black Pool.

[Geofox]

Все горячие источники в бассейне West Thumb легко обойти по деревянным настилам. Много времени это не займет, а впечатлений будет хоть отбавляй.



Дальше нам предстояло заселение в кемпинг Bridge Bay Campground на берегу озера Йеллоустоун. Кемпинг огромный (400 мест), и в отличие от вчерашнего Fishing bridge, с палатками тут можно. Работает с середины мая и до 1-го сентября. Детали >>

Бронирование у нас было сделано еще в апреле (на июль), за $25. Процесс поселения – один из самых бредовых, что видели в кемпингах. Народу много, все с резервациями (без них шанс поселиться ноль), пробка в двух полосах до знака “stop” на въезде в кемпинг. Кому-нибудь из пассажиров надо выйти и встать в очередь на check-in в будке. А если водитель один, что тогда делать? А тогда он оставляет машину, и идет ножками в очередь сам. Все, кто стоит за такой машиной, реально могут прождать очень и очень долго. Заняло минут 40, полный бред и неорганизованность.

Но место досталось очень симпатичное и уютное, в сосновом лесу. Первый раз в Йеллоустоуне запалили костер, жарили сосиски и хлеб. Запахи стояли умопомрачительные. Наверное, не только для нас. Сначала среди молодой еловой поросли мы увидели робкую олениху (American Elk), которая тихонько просачивалась вдоль палаток.



А затем прямо из кустов вывалился… бизон, практически к столу. Мы от неожиданности аж отскочили под защиту кемпера. А тот что – встал возле стола, потряс бородой, покряхтел, покрутил носом, да и пошел не спеша по соседним участкам. Слышим, перекличка началась: “Bison! People, watch out for bison!” (“Люди, осторожно, бизон!”). Вот они, реалии Йеллоустоуна во всей своей природной красе.

[Geofox]

И, по традиции, нанесение практической пользы. Ниже находится список дней, в которые можно будет посетить парк Йеллоустоун бесплатно в 2025 году.

2025 Yellowstone free admission days unveiled

The National Park Service (NPS) has announced the following free admission days for Yellowstone National Park in 2025:

January 20: Martin Luther King, Jr. Day
April 19: First day of National Park Week
June 19: Juneteenth National Independence Day
August 4: Great American Outdoors Act Signing Day
September 27: National Public Lands Day
November 11: Veterans Day

Продолжение следует…

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

- GPS с высоты
- большой бадабум!
- свобода от интернета

Часть 10-я. Маршрут: тропа Fairy Falls - источник Grand Prismatic spring - гейзеровые бассейны Black Sand и Biscuit - грязевые котлы Fountain Paint Pot - кемпинг Canyon Village.

Вчерашний бизон ночью никак себя не проявлял и не шумел. Наверное, тоже завалился спать где-нибудь под кустом. А с утра слышим вопли с соседнего участка: "- Фууу!" Оказалось, что бизон оставил им подарочек, чуть ли не под дверью. Вот такая наглая скотинка.

Сегодня в планах у нас была нижняя часть "восьмерки" - так на картах выглядит схема дорог в Йеллоустоуне, с ночлегом в ее поперечной части, кемпинге Canyon Village.



Первая часть пути такая же, как вчера, прямиком до Old Faithful. А затем мимо него, не останавливаясь, до парковки в начале тропы Fairy Falls trail (точные координаты: 44.51523493891648, -110.83251533115848). Парковка маленькая, после 9 утра (летом) встать почти невозможно. Поэтому мы и торопились занять место, а потом уже начинать приводить себя в порядок, не спеша завтракать и т.д. План, как всегда, сработал: где-то через полчаса после нашего приезда рейнджеры выставили на обочине знак "parking lot is full".



На завтрак напекли блинов с семгой из Costco. Получилось символично, т.к. стояли практически на берегу речки Firehole River, где, как известно, водится радужная и ручьевая форель.


Gen. Stager at trout pond (Генерал Стагер у форелевого пруда,) by Haynes, F. Jay, 1883 Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

[Geofox]

Ловля рыбы разрешена, но только по принципу "поймал - отпусти". Впрочем, к птицам это не относится.


Скопа (Osprey) с уловом

Тропа Fairy Falls, которую мы выбрали для утренней прогулки, была для нас в новинку, но лишь до половины. В предыдущие приезды в Йеллоустоун мы по ней ходили до Большого Призматического источника. Ну как до источника... До холма напротив него, чтобы посмотреть на чудо природы с высокой точки. Даже координаты и схемы рисовали когда-то. Вот цитата из рассказа за 2014-й год:

"Тропу Fairy Falls не нужно проходить до конца, достаточно одолеть первые 1100 метров. По левой стороне будет холм, поросший лесом. Вот нам туда Точные координаты места, где надо забраться на холм: 44°31’25.1″N 110°50’19.4″W
Примерно 5 минут карабкаться - и вот он, вид, которого не получишь снизу.

Если с собой есть термос с чаем и какой-нибудь перекус, то можно разместиться на стволах поваленных деревьев (а их там множество), и устроить пикник с обалденным видом. Посмотреть на GP сверху - обязательный номер программы при посещении Йеллоустоуна; вряд ли увидишь что-либо подобное где-то еще."

А что же теперь? А теперь всё цивилизованно, бурелом остался в прошлом. Чтобы обеспечить безопасность туристов и сохранность экосистемы, было решено построить официальную смотровую площадку вдоль тропы Fairy Falls, откуда открывается великолепный вид на источник с безопасного расстояния.



Смотровая площадка находится на высоте около 60 метров над уровнем источника. Чтобы до неё добраться, нужно пройти примерно 1,2 км (0,75 мили) от парковки у Fairy Falls Trailhead, что делает это место относительно доступным для туристов. По этой причине, народу было приличное количество даже в 9 утра, но пока еще без толкотни.

[Geofox]

Вот она же снизу. Раньше на этот холм карабкались по поваленным деревьям:



Grand Prismatic Spring - самый фотографируемый термальный объект в Йеллоустоне из-за его безумных цветов и огромных размеров. Он всегда разный и меняет свою окраску по сезонам. Летом в палитре больше желто-оранжевых цветов, в холодное время года - темно-зеленых.



Яркие цвета источника - результат жизнедеятельности пигментированных бактерий, цвет которых зависит от соотношения хлорофилла и каротиноидов.

[Geofox]

Центр источника Гранд-Призматик стерилен из-за высокой температуры воды. Синий цвет воды в центре - это следствие рассеивания молекулами воды лучей дневного света синего диапазона длин волн.



Размеры источника примерно 75 на 91 м, глубина - 49 метров.



К Гранд-Призматику мы спустимся несколько позже, а пока предстояло одолеть вторую половину тропы до водопада Fairy Falls. Описание тропы >>

[Geofox]

В 1988 году территория вокруг Fairy Falls пострадала от сильных лесных пожаров, но спустя десятилетия лес частично восстановился.

Идти придется через молодую и светлую сосновую рощу, где бурундуки и белки так и разлетаются из-под ног. А вот кто не разлетается, а совсем наоборот - слетается на свежую кровь - так это комары. Там их очень и очень много, обязательно возьмите с собой bug spray.



Последние 300 метров до водопада преграждают поваленные деревья, и вот он сам открывается во всей своей 60-метровой красе.



Название "Fairy Falls" ("Водопады фей") связано с изящной формой потока воды, напоминающей волшебный занавес. А еще говорят, что если постоять в тишине, то можно услышать нежный шепот или мелодичный звон, похожий на голос или песню. А кто прагматик до глубины души и в магию не верит, может считать, что это кровь в ушах шумит :)

[Geofox]

От водопада можно продолжить маршрут к Имперскому гейзеру (Imperial Geyser) и Спрей Гейзеру (Spray Geyser), это еще плюс километр в одну сторону.



Это была середина июля, и к полудню наступила такая жара, что мы с трудом дошли обратно до дома-на-колесах. В общем, вывод напрашивается простой: разные активности и пешие прогулки планировать на раннее утро или вечер, а днем делать что-нибудь не сильно энергоемкое.

[Geofox]

Снова в дорогу мы отправились лишь в 4 вечера. Но не в сторону кемпинга, а...обратно. Дело в том, что, торопясь побыстрее попасть к Fairy Falls утром, по пути пропустили целых два гейзеровых бассейна - Black Sand basin и Biscuit basin, которые непременно надо было навестить. Задержка по времени совсем небольшая, всего четыре мили назад.


Black Sand basin, Йеллоустоун

Название Black Sand basin связано с темной вулканической песчаной породой, разбросанной вокруг горячих источников и гейзеров. Это создает контрастный и почти инопланетный пейзаж, где кипящая вода сочетается с насыщенными цветами термальных бассейнов.



Opalescent Pool - Опалесцирующий бассейн с молочной водой среди сосновых останков. Убила эти деревья вода, насыщенная кремнием, который забил клетки дерева. Так сказать, убийца и его жертвы в одном кадре.

[Geofox]

К западу от парковки по деревянным мосткам мы перешли Железный ручей - Iron Spring Creek, в названии которого отражено высокое содержание железа в воде. Из-за этого берега и камни, через которые он течет, окрашены в ржаво-красные и оранжевые оттенки.



По пути можно остановиться на пару минут и посмотреть на Cliff Geyser. Он расположен в кольце гейзерита прямо на берегу ручья, и яростно извергается каждые 35 минут. Маленький, но злой.



После моста дорожка разделяется. Левая ветка ведет к источнику Emerald Pool - парящему водоему, окруженному тонким, затвердевшим краем из кремнистого осадка. Когда-то воды Изумрудного источника были синими, а присутствие желтых термофильных микроорганизмов придавало им характерный зеленоватый оттенок, благодаря чему он и получил свое название. Однако, как и многие другие бассейны в Black Sand Basin, снижение температуры воды привело к утрате ярких красок. Глубокие зеленые оттенки исчезли, уступив место мутным, оранжево-коричневым водам.

А вот где краски не исчезли, а даже совсем наоборот, так это у озера Sunset Lake, к которому ведет правая ветка тропы (см. карту).

[Geofox]

Летом, когда температура воды выше, преобладают синие и зеленые оттенки, а зимой, при снижении температуры, озеро приобретает красные и оранжевые тона. Это делает его словно живым, дышащим организмом, меняющим свой облик в зависимости от времени года.

Sunset Lake - это не просто озеро, а огромный горячий источник, питавшийся магматическими силами, скрытыми под поверхностью Йеллоустоуна. Его средняя температура достигает 76°C (170°F). Последний раз озеро извергалось в 2003 году.



У этого озера обычно заканчивается осмотр геотермальных диковинок бассейна Black Sand, на которые можно заложить 30-40 минут, и двигаться дальше.

[Geofox]

Всего 7 минут езды по дороге на север, и мы оказались в Biscuit Basin - Бисквитном гейзеровом бассейне. Назван за необычную форму минеральных отложений, напоминающую бисквит. И именно здесь произошел большой бадабум в июле 2024 года.

Очень горячий Сапфировый бассейн (Sapphire Pool), который перестал извергаться в середине XX века:



West Mustard Spring - Западный Горчичный источник в бассейне Biscuit:



Видите два переливающихся друг в друга источника - Black Diamond Pool и Black Opal Pool (Черный алмаз и Черный опал)? Они уже не такие, т.к. Черный алмаз взорвался.

[Geofox]

Видео от очевидцев:

phpBB [media]

[Geofox]

Что же произошло: "Около 10 утра 23 июля 2024 года в Biscuit Basin Йеллоустоунского национального парка произошел мощный выброс горячей воды, грязи и камней из Black Diamond Pool, расположенного всего в двух милях к северо-западу от гейзера Old Faithful.

Приборы мониторинга не зафиксировали никаких предвестников этого события. Захватывающие, но тревожные видеозаписи, опубликованные в соцсетях, запечатлели, как столб воды и обломков взметнулся в воздух на высоту, по оценкам, от 120 до 180 метров, в то время как люди в панике бросились врассыпную.

Взрыв нанес серьезные повреждения расположенной поблизости деревянной тропе, а весь бассейн был закрыт для посетителей, пока геологи оценивают ситуацию. К счастью, никто не пострадал.

Взрыв был направлен преимущественно в северо-восточном направлении, в сторону реки Firehole, то есть в противоположную от пешеходной дорожки сторону. Крупнейшие валуны, некоторые из которых достигали нескольких футов в поперечнике и весили сотни фунтов, упали именно туда.

Эта удачная траектория выброса, вероятно, и стала причиной того, что никто из находившихся на дорожке в момент происшествия не пострадал".


Sources/Usage: Public Domain. View Media Details
Аэрофотоснимок Biscuit Basin в Йеллоустоунском национальном парке, запечатлевший обломки, выброшенные в результате гидротермального взрыва из Black Diamond Pool. Основное поле разлета обломков (обозначено пунктирной желтой линией) имеет сероватый оттенок.
Фото сделано Джо Бютером (Йеллоустоунский национальный парк) 23 июля 2024 года.

На самом деле, гидротермальные взрывы в Йеллоустоунском национальном парке случаются чаще, чем можно было бы предположить. По сравнению с сильными землетрясениями и катастрофическими извержениями кальдеры, они являются наиболее частым, но наименее разрушительным природным явлением.

Гидротермальные взрывы происходят, когда вода в неглубоких слоях под поверхностью начинает закипать и превращаться в пар. Подобный процесс постоянно происходит в устоявшихся гейзерных системах, таких как Old Faithful или Steamboat Geyser, где хорошо сформированные каналы позволяют горячей воде и пару беспрепятственно выходить на поверхность, вызывая гейзерные извержения.

Однако, если смесь воды и пара оказывается в замкнутом пространстве, без четко сформированного канала для выхода, давление от расширяющихся паровых пузырей со временем превышает прочность окружающих пород, что приводит к взрыву.

Короче, "вода дырочку найдет" - это сказано про Йеллоустоун :) А вот в каких декорациях и с какой помпой это произойдет, одной природе известно.

На начало 2025 года Biscuit Basin остается закрытым для туристов.

[Geofox]

Теперь пора было посмотреть на нашего любимца - Grand Prismatic Spring, не с высоты обзорной платформы, а с уровня земли. Парковка (большая) находится чуть дальше, чем утренняя у Fairy Falls, за очередным изгибом Огненной реки.



Так как в реку Firehole попадают растворённые минералы из геотермальных источников, некоторые химические вещества содержатся в ней в количествах гораздо больше допустимого (в частности, высок уровень бора и мышьяка).



Да и температура достигает 30 °C и это на 5—10 градусов выше, чем в истоке реки.

[Geofox]

Навестили дымящийся кратер гейзера Excelsior, который сбрасывает около 16 тысяч литров горячей воды каждую минуту в реку Файрхол. Этот источник тоже потенциально взрывоопасное место в Йеллоустоуне (а какое нет?!), но мощнее всего начудил в XIX веке. Цитата из рассказа за 2014 год:

"До конца 19-го века Эксельсиор был активным гейзером, который извергался регулярно. А потом взорвался, причем этот момент был зафиксирован фотографом - возможно единственная фотография подобного рода из тех времен".

Eruption, 1888 by F. Jay Haynes:


Наконец мы добрались до GPS. Нет, это я не про навигатор, а про Grand Prismatic Spring. Американская привычка сводить всё, что можно и нельзя к аббревиатурам.

К вечеру Гранд Призматик устроил настоящую парилку, отчего казалось, что люди, гуляющие по дорожкам вокруг него, висят в воздухе.



В начале рассказа я уже упоминала размеры чуда природы, они достаточно точны: 113 метров в диаметре при 49 метрах глубины. Если вы задумались, как удалось измерить глубину столь огромного кипящего источника, ответ одновременно простой и пугающий. В 1994 году геолог парка Рик Хатчинсон пересек раскаленные воды на крошечной лодке "Little Dipper", сделанной из фанеры с покрытием из стекловолокна. Добравшись до центра источника, он с помощью отвеса измерил его максимальную глубину. Вряд ли многие позавидовали ему в тот момент - работа была по-настоящему адской.

[Geofox]

Внешние коричневые зоны источника, где вода уже остыла до температуры 30°C – 45°C, покрыты пластами коричнево-черных цианобактерий Calothrix. Эти микробы защищаются от солнечного света с помощью темно-коричневого пигмента сцитонемина.



А прилегающие зоны Grand Prismatic Spring в основном заняты длинными нитями оранжево-коричневых цианобактерий Phormidium laminosum. Так же, как и Calothrix, они используют пигменты в качестве защиты от солнечного света, но в этом случае это каротиноиды оранжевого и красного цвета.

Вообще, вся территория вокруг GPS похожа на экзотический пейзаж с планеты в другой солнечной системе. Хотя, может так и есть: это мир бактерий и архей, которые, вероятно, могут быть найдены в похожем виде и на экзопланетах.

[Geofox]

Под самый вечер, продвигаясь дальше по дороге от района Old Faithful в сторону Madison, мы остановились в местечке Fountain Paint Pot. В этой геологической системе представлены все типы термальных объектов. Их можно разделить на две основные категории - те, в которых имеется большое количество воды (горячие источники и гейзеры), и те, где вода ограничена (грязевые котлы и фумаролы).

Булькающая веселая грязюка? Что может быть прекраснее! Красные, желтые, и коричневые оттенки грязи в этой области обусловлены разной степенью окисления железа.



Комплекс Fountain простирается над гейзеритовой равниной к северо-западу от Paint Pot Hill и охватывает не менее 14 гейзеров. Большинство из них находятся достаточно близко к тропе, чтобы за ними было легко наблюдать.

Здесь есть две звезды. Первая из которых - Fountain Geyser. Гейзер хоть и предсказуемый (его расписание даже висит в центре для посетителей), но разброс по часам такой большой - от 3 до 7, что попасть на извержение можно разве что случайно.



Вторая звезда - это Morning Geyser, прославившийся тем, что надувает большой голубой пузырь перед извержением. Где-то мы это уже видели... А, точно также себя ведет исландский гейзер Строккюр, см. рассказ >>

Фонтанная группа гейзеров: Спазматический, Клепсидра (водяные часы), и Студень:

[Geofox]

Гейзер Клепсидра извергается очень часто, выбрасывая воду на высоту 14 метров.
Все эти гейзеры и грязевые котлы объединены в кольцо тропой Fountain Paint Pot Trail, благодаря которой можно осмотреть всю территорию не напрягаясь минут за 40.



Жара уже давно спала, да и приятный глазу вечерний свет давно ушел. Пора было двигаться в сторону кемпинга. На эту и две последующие ночи мы забронировали место в кемпинге Canyon Village Campground, до которого было 30 миль или 50 минут езды.

Кемпинг расположен в живописной местности рядом с Гранд-Каньоном Йеллоустоуна в центральной части парка, что делает его удобной базой для исследования... всего. По этой же причине, кемпинг супер-популярный (в марте места на июль уже почти распроданы), хотя и большой. Места распланированы на 11 петлях-loops, количеством 270 штук. Открыт с конца мая по середину сентября. Забронировать >>

И пара слов об интернете в кемпинге. Его нет. Когда нам надо было решить какие-либо рабочие вопросы, то ходили в лобби отеля Canyon Lodge или в Canyon Visitor Education Center, где связь более-менее была (очень медленная). В самом кемпинге и этого нет. Так что если вы привыкли смотреть вечерами шоу или тупые видосики с ютюба, то вот хорошая возможность соскочить. Или закачайте всё заранее.

Более подробно об интернет-сервисе в Йеллоустоуне: https://www.yellowstonenationalparklodges.com/stay/plan/in-park-communications/

Прибыв на место, мы очень быстро поселились в красивом сосновом лесу. Народ не сидел друг у друга на головах, места грамотно распланированы. В пешей доступности был ресторан, магазин, заправка, прачечная и 15 (!) туалетов. За небольшую денежку можно было купить дрова, и устроить себе хороший ужин на свежем воздухе.

Продолжение следует…

[VolodyaMV]

фотография токующего голубого тетерева, которую позже выкупил менеджмент парка

Поздравляю!

отправляться в back-country Йеллоустоуна нужно только с перцовым спреем в арсенале.

Вот тут позволю себе резко не согласиться. Мне кажется, что баллончик создает иллюзию ложной безопасности. Почему? Читаем инструкцию по применению. Стрелять надо по ветру и с расстояния (не помню точно) скажем 6-8 футов. И вот я представляю себе картину. На меня бежит разъярённая медведица. Я достаю рулетку и измеряю расстояние до неё. 10 футов - подпускаю ближе. У меня есть время. Достаю флюгер - и о ужас, оказывается, что медведица бежит не тем курсом. Я ей срочно кричу, что она должна повернуть на 60 градусов влево. Что же делать? Во-первых не бояться медведей. Единственная, на мой взгляд, реально опасная ситуация это оказаться между медведицей и медвежатами. Во всех остальных случаях, медведю будет глубоко на вас наплевать. Ходить не в одиночку. Если вы ходите один и боитесь, то включите музыку (производите шум). Также, медведи в Yellowstone приучены отзываться на фразу "Bear! I am here". В Yellowstone проблема не в том, как спастись от медведя, а как его увидеть. Может быть я не видел медведей, кроме как в зоопарке? Видел. Первый мой медведь в Yellowstone был, точнее была, медведица с двумя медвежатами. Она спокойно копалась в траве. Я подошел метров на 15. Когда она подняла голову, мне захотелось отойти подальше. Но я ее не заинтересовал. Так делать категорически не надо. Но с достаточно большого расстояния смотреть, на мой взгляд, совершенно безопасно. В Yellowstone надо стараться увидеть медведя/ Но есть место, где как бы ты не старался не увидеть медведя, у тебя это не получится. Это место Katmai NP. Когда я туда ехал, то я читал очень полезный отчет. Вам знакомы авторы? :) Так вот в этом месте медведей не много, а очень много. Если бы bear spray был бы реально полезен, то его выдавали бы по приезде на остров и забирали бы при выезде. Этого, по крайней мере в 2009 году, не было. Может быть я не выходил в Yellowstone из машины. Да вроде нет. Поход в Shoshone Basin и Lake - 33 км, Heart Lake и Basin - 25 км. Маршрут к Heart Lake и Basin открывается 1 июля (из-за медвежей опасности). Мы ходили числа 6. За оба похода видели 0 медведей. Все это разумеется IMHO. Но мне кажется, что боязнь медведей вещь надуманная, как, например, летать на самолете.

Вооружитесь баллончиком, и всё будет хорошо :)

Всё будет хорошо и без баллончика.

К следующей точке маршрута выехали только под вечер, в районе 4-х. Мы находились на самом севере Йеллоустоуна, а кемпинг на ближайшую ночь располагался в центре парка.

Зря вы не встали Madison

Обязательно еще возьмите средства от комаров - браслеты и спрей.

А вот тут соглашусь на все 100. Когда мы ходили к Shoshone Basin, то перебили насекомых на небольшой энтомологтческий музей.

Гейзер “Морской ёж” (Echinus Geyser)

Оффтоп:

Прочел морской ёж. Ну не похоже абсолютно. Решил посмотреть значение слова Echinus. Действительно морской ёж или a rounded molding below an abacus on a Doric or Ionic capital. Не то чтобы было сильно лучше. Посмотрел книгу Yellowstone Place Names.
ECHINUS GEYSER*
Map #1
Echinus Geyser (ee KI nus) is located in the Back Basin of Norris Geyser Basin.
Mineralogist A.C. Peale of the Hayden survey named this geyser in 1878 "because the pebbles around the basin" had "some resemblance to the spine-covered sea urchin (Hayden, 1883, p.129). Echinos is Greek for spine, and echinus is a Latin genus of spiny sea urchins.
Вопрос решен. Неисповедимы пути господни. Правда, гейзер Vixen похож на лисицу или мегеру не в большей степени. Но рекордсменом по странному имени, для меня по крайней мере, является гейзер Fearless. В чем его бесстрашие мне узнать не удалось. Написав это я подумал, что с тех пор как я интересовался этим, появился ChatGPT. Ответ ChatGPT меня поразил. Нет такого гейзера в Yellowstone. Лучший результат у Grok

Гейзер в Йеллоустонском национальном парке, названный “Бесстрашный”, получил свое имя благодаря своей постоянной активности и устойчивости, несмотря на значительные геологические изменения. Расположенный в бассейне гейзеров Норрис, гейзер Бесстрашный известен своими частыми извержениями, которые происходят примерно каждый час. Эта надежность в сочетании с его способностью поддерживать активность, несмотря на близлежащие сейсмические события и гидротермальные изменения, вероятно, вдохновила на его название, отражая чувство стойкости или “бесстрашия” перед лицом природных катаклизмов.

Но тоже как-то не уверено.

С верхних мостков Norris, если смотреть в другую сторону, есть обычное озеро, глядя на которое невозможно предположить, что в 50 метрах от него творится такое ...

Из всех гейзерных бассейнов, “Банки с красками”, как можно перевести название, вероятно, самый малоизвестный.

Не могу согласиться с этим. Shoshone, Heart и Monument Basin куда менее известны. Последний находится совсем недалеко от Artist Paint Pots и не требует особых усилий. Хотя последняя часть довольно крутая. Идти туда примерно час (скорее чуть меньше). С большой вероятностью ты там будешь один.
После фразы

А еще на эту булькающую грязь почему-то очень приятно смотреть :) Прямо-таки медитативный эффект! В целом, остановка у Artists’ Paint pots вполне оправдана, много времени не займет, а грязюка веселая.

потрясающие фотографии.

Позанудствую

Old Faithful – не самый большой гейзер в Йеллоустонском национальном парке. И не самый эффектный. Но это самый предсказуемый.

Строго говоря, это не так. Например, гейзер Clypsedra бьёт всегда (точнее, почти всегда. Он замолкает на короткий промежуток времени после извержения гейзера Fountain (не путать с Great Fountain). Но из больших, Old Faithful вне конкуренции по предсказуемости.

“Старый верный” извергается с относительно стабильными интервалами в среднем каждые 90–92 минуты.

генерал Вашбёрн назвал “Старый верный” из-за регулярности его извержений, интервалы между которыми составляют от шестидесяти до шестидесяти пяти минут.

Так 60 или 90-92 (я читал 94), но это не важно. Тут как в известном анекдоте и ты, и ты прав. До землетрясения в августе 1959 года, частота была около часа. После стала примерно полтора часа.

Если вам повезет его застать (извержение непредсказуемо) — вы удачливый человек.

Да.

А вот тут вы, на мой взгляд, ошиблись.

народу было приличное количество даже в 9 утра, но пока еще без толкотни.

Мало народу это хорошо, но притом, что мне очень нравятся ваши фотографии, фотографии GPS (Grand Prismatic Spring) у вас слабые. Рано. Лучше было бы приехать к 12-3. Да, было бы жарче и народа было бы больше, но и фотографии были бы лучше.

Летом, когда температура воды выше, преобладают синие и зеленые оттенки, а зимой, при снижении температуры, озеро приобретает красные и оранжевые тона.

Интересный эффект. Никогда не видел.

[gurken]

Прозвища все очень поэтичные, например, «Штат сокровищ» или «Штат Большого неба». Здесь до сих пор сохранился дух Дикого Запада, часто проводятся родео соревнования и множество мероприятий, связанных с ковбойской культурой. Как жителей Техаса, это не могло нас не радовать :)

За упоминание конной темы - особое спасибо. С детства я конник, и до сих пор "болею" лошадьми. Cветлая мечта - съездить в США на "The American Performance Horseman" или "Run For A Million". И, конечно же, увидеть Zion National Park, Yellowstone, Bryce Canyon.
Есть шансы успеть в этом году, если каким-то чудом удастся получить визу.

[Geofox]

VolodyaMV, спасибо за такой подробный разбор! Каждый раз поражаюсь вашему умению выхватывать суть и подмечать детали, без скатывания в "я-там-тоже-был" и "мы-тоже". Настоящий профи!
Согласна практически со всем, что написали, и что фотки GPS не очень получились, и про гейзеровые подробности. Про Shoshone Basin давно себе записала с вашей подачи.

Про медведей и спрей тоже согласна на счет "ложной" безопасности. Но людям так спокойнее, так что пусть будет. На Аляске вообще не сильно парилась на эту тему, может по молодости и глупости. Стала бояться больше разных вещей, когда ребенок родился.

Отдельное спасибо, что вспомнили этот отчет! В этом году ему исполняется 20 лет, и в связи с этим, решила его немного "причесать" и добавить ранее не опубликованные фотки. Сейчас в процессе еще.

Это место Katmai NP. Когда я туда ехал, то я читал очень полезный отчет. Вам знакомы авторы? :) Так вот в этом месте медведей не много, а очень много. Если бы bear spray был бы реально полезен, то его выдавали бы по приезде на остров и забирали бы при выезде.

[Geofox]

Есть шансы успеть в этом году, если каким-то чудом удастся получить визу.

gurken, здорово, что вы нашли здесь для себя интересную конную тему. Я очень рада, что вам зашло.
Желаю успеха с получением визы.

(У нас бабушка из Питера довольно легко получила визу США, съездив в Узбекистан, заодно и Самарканд посмотрела).

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

– фото-стратегия
– медведи-грабители
– американская Серенгети

Часть 11-я. Маршрут: Большой каньон – South Rim – North Rim – Tower junction – Кальцитовые источники – обед у Рузвельта – долина Ламар – Край Нижнего Водопада.

Детокс без виртуала в кемпинге Canyon Village сыграл на руку – все прекрасно выспались. Но так как связь всё-таки нужна, то в лобби отеля Canyon Lodge можно было разжиться медленным интернетом. Решив разные рабочие вопросы с утра, на маршрут в этот день мы выехали не слишком рано, около полудня.



Если посмотреть на карту дорог в Йеллоустоуне, то большое кольцо Grand loop напомнит по форме восьмерку. Так вот все точки этого дня находятся в её верхней части справа, от района Каньон до долины Ламар.



Как говорил один старый рейнджер:
«Если ты был в Йеллоустоуне и не был в районе Каньон — считай, что ты только открыл дверь, но не вошёл в храм».

[Geofox]

Гранд-Каньон реки Йеллоустоун не имеет отношения к своему знаменитому тёзке в Аризоне, но по красоте ему ни в чём не уступает. Его глубина достигает местами 360 метров, а простирается он почти на 40 километров. Здесь природа работала миллионы лет.



Район Каньон - одно из самых живописных и драматичных мест в Йеллоустоунском национальном парке, и, пожалуй, одно из самых фотогеничных. Во время нашего первого фотосафари в 2014 году, когда рассекали по парку на желтом ретро-автомобиле 1937-го года выпуска, удалось сделать очень удачные фото Нижнего Йеллоустоуновского водопада, используя определенную стратегию.

"Чтобы сделать канонические фото Нижнего водопада с радугой, надо приложить немного усилий. Всё дело в тщательно спланированной стратегии. Напротив водопада располагается три смотровых площадки.

Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три - на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течение 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен".

[Geofox]

И точно – когда мы попали на смотровую напротив водопада в середине дня, свет уже был плоский и не такой интересный. Конечно, водопад хорош в любое время суток и в любое время года, но для фотографов лучше выбирать утренние часы.



В каньоне Йеллоустоун дороги проложены и по северному краю (ближайший к кемпингу) и по южному. Начали с южного (South Rim), продвигаясь от тропы Uncle Tom’s до Artist Point.



Знаменитая тропа “Дядя Том” была навсегда закрыта в декабре 2023 года. Причиной стали неудовлетворительное состояние конструкции и высокие затраты на её восстановление. По словам Линды Вересс из пресс-службы парка, металлическая лестница из 328 ступеней, ведущая к смотровой площадке у подножия Нижнего водопада, «превысила свой срок службы» и страдала от отсутствия регулярного технического обслуживания. Её общее состояние было признано неудовлетворительным, а стоимость ремонта оказалась слишком высокой для бюджета парка ($3 млн).

[Geofox]

В скором времени лестница будет демонтирована, а сама тропа удалена из всех официальных карт и публикаций Национальной парковой службы.

Uncle Tom’s Trail была построена в 1898 году Г. Ф. Ричардсоном, известным как «Дядя Том», который организовывал экскурсии к подножию водопада с помощью верёвок и лестниц. Позднее деревянные конструкции были заменены металлическими ступенями, и тропа стала одной из самых захватывающих и популярных в парке. Однако со временем её состояние ухудшилось, и в целях безопасности было принято решение о её окончательном закрытии.


Тропа Uncle Tom’s, Йеллоустоун. NPS Photo Archive, 1909 г.

Хотя закрытие тропы стало утратой для любителей приключений, в районе Каньон остаются другие живописные маршруты и смотровые площадки, такие как Artist Point и Lookout Point, с которых открывается отличный вид на Нижний водопад и каньон.



Lower Falls (Нижний водопад) — самый впечатляющий и мощный водопад в Йеллоустоуне. Высота падения воды — 94 метра, что почти в два раза выше Ниагарского водопада. Место, откуда его лучше всего видно называется Lookout Point, а стратегия для получения лучших фото описана выше.

[Geofox]

Современное название реки Yellowstone —«Жёлтокаменная» (yellow — жёлтый, stone — камень), образовано калькированием более раннего французского названия реки Рошжон, (фр. roche — «скала», фр. jaune — «жёлтый»). А оно, в свою очередь, калька индейского «nissi-a-dazi» — «река жёлтых камней».



Совершив низвержение, река продолжает свой путь по Большому каньону Йеллоустоуна. И желтое, и розовое – это окислы и гидроокислы железа, а не сера, как думают многие.



Чтобы попасть на северный край каньона (North Rim), надо вернуться через мост по своим следам, чуть-чуть не доезжая до кемпинга. Заехать на North Rim смогли не сразу, так как пробка из машин растянулась до самой главной дороги. Что же там на парковках делается? Наверняка не найдем места для RV. И точно, на первых двух стоянках мест не было даже для более мелких машин, не говоря уже о доме-на-колесах. А вот на третьей смогли приткнуться на обочине. Каньон с этой стороны выглядел немного по-другому, но свет был посредственный и плоский, так что мы решили приехать сюда уже завтра и пораньше.