Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
А порадовать себя есть чем. Даже некогда горевать о замке Сан Пьетро, уже несколько лет закрытом на ремонт. С холма открываются крышесносные виды!
Мария ди Лурдес как на ладони.
Прямо подо мной Санто Стефано.
В кои-то веки порадовалась ограде на холме. Не будь ее, я бы свалилась вниз. Совершенно не смотрела, куда иду. Там вдали так красиво!
Кстати, интересные штуки на берегу. Жаль, наверно не будет времени туда прогуляться.
А в другую сторону.
И прямо подо мной Понте Пьетра. В девичестве в римские времена он носил название Пон-Мармореус (Pon Marmoreus) – Мраморный мост, по основному материалу, который был использован для постройки. По нему пролегала в древности Постумиева дорога, соединявшая торговый город Генуя и перевал Бреннера в Альпийских горах. Из-за большого числа перестроек Пон-Мармореус сменил имя (и, соответственно, основной материал кладки) и стал называться Понте-Пьетра (Каменный мост).
И город за ним.
Смотровая площадка идет по холму вокруг замка.
Возле замка стоит интересная скульптура. Только очень неудобно стоит, наверно ее приготовили, чтобы после ремонта куда переставить. Бабушка (мама) дождалась внучку (дочку), которую давно не видела.
Тут я начала понимать, что чего-то в жизни не хватает. И увидела 2-х девчонок, они сидели на парапете со стаканчиками апероля. Вот! Именно это мне нужно! А где они его взяли? Чтобы на вынос? Бар возле замка только один, в здании станции, и я отправилась туда. К услугам всех желающих в баре абсолютно бесплатный туалет. Я спросила, могут ли мне сделать апероль с собой? - Конечно! (Сидеть за столиком под забором желания у меня не было). Девочка набулькала мне огромный стакан, 0,4 наверно, снабдила хорошим куском апельсина и гигантской соломинкой.
Жизнь заиграла новыми красками! Я бродила по холму, любовалась видами и напевала: "Хорошо бродить по свету С (карамелькой) аперолькой за щекою!"
Все время заглядывала вниз, пытаясь определить, где эти римские развалины.
Сверху все выглядело также бесперспективно, как и с моста. Сдается мне, развалины, как и замок, на реконструкции.
Замок можно обойти.
Позади есть ворота, можно спуститься с другой стороны холма или уйти еще дальше.
А там еще холмы, замки, форты и куча всего.
Нет, я туда не пойду, отсюда полюбуюсь.
Уф, нагулялась! Спускаемся вниз.
Полазала по карте. Решила, что логичнее всего двигаться к Сан Зено. После недолгого совещания Сусанин меня убедил, что лучше всего путь по набережной. Попыталась ткнуться в Сан Стефано, раз уж по дороге, но церковь оказалась закрыта.
Бросаем прощальный взгляд на Понте Пьетра.
И идем по набережной.
Прогулка была прекрасной! С одной стороны милые домики.
С другой - Резиденция Епископа и колокольня Дуоме.
Вдали показался следующий мост.
Штуки, которые я видела с холма, оказались не особо интересными фортификационными сооружениями. Хорошо, что мимо пробегала, а не специально пошла.
Скучные фортификации стояли на краю большого парка. Вскоре за ними парк заканчивался. Сусанин утверждал, что нужно обогнуть угол парка и дальше идти по улице. Ну я и обогнула. Передо мной был перекресток, от него веером отходило 4-5 улиц. Ну и куда мне? Я пыталась проверить Сусанина на вшивость, делая пару шагов в каждую сторону. Внезапно на углу 2-х улиц над деревьями показались интересные крыши.
Извечное мое "Ой, а что это там?" потащило меня через дорогу. В саду за оградой, укрытый кронами деревьев, стоял офигеннейший дом. Я обошла его почти вокруг, лазала по ограде с грацией пожилого лемура, пытаясь протиснуть нос сквозь кроны деревьев.
У них даже под крышей росписи! Но туда мне не добраться.
Рядом цвело что-то прекрасное. Каштан?
Соседние дома тоже были очень достойные.
Крошечный райончик очень перспективный для погулять/посмотреть. Даже нашлась улица, по которой мне идти дальше. Хороша!
Мужик сУрьезный по дороге.
Возле моста Рисорджименто район относительно новый. Дома порадовали садами на крышах.
Видимо я оказалась права. В том направлении Сусанин меня и поволок. Но, отойдя пару десятков метров от набережной, я попала в плен какой-то древней стены.
И только перескочив на другую сторону дороги, убеждалась, что я все еще рядом и не убежала на другой конец города. Красавец Сан Зено. Пока недосягаемый.
Не, ну кто так строит??? Чертова стена не думала заканчиваться.
А какая-то внутренняя шпана уже оценивала возможность перелезть ее где попало. Улицы были практически безлюдны. Все (нормальные люди) туристы остались в центре, Джульетту за попу лапают, по бутикам гуляют. Одна я, как придурок, таскаюсь по безлюдным улицам и даже элементарный вход найти не могу. Пока я била себя ушами по щекам, стена продолжилась изгибом в переулок.
У меня закончилось терпение, а из соседнего дома вышел дедок. Я кинулась к нему - " Синьор, помогите, пожалуйста! Не могу найти чертов вход в Сан Зено. Он вообще существует???" Дедуся ласково подхватил меня под локоток и провел по переулку еще пару десятков метров. Развернул лицом к малоприметной калитке в гадской стене и сказал: "Вот это вход". Зашибись... Здоровая церковь (входит в комбо) обнесена крепостной стеной, а вход - как кроличья нора. Приходите, туристы дорогие, ищите, пока не облезете...
А напротив входа полное умиротворение и тишина.
Ладно, это я сгоряча. В принципе я даже из времени не особо выбилась, бегая по периметру.
Ну здравствуй, Сан Зено (Basilica di San Zeno)!
Сам Зенон был родом из Мавритании, получил хорошее образование и, вероятно, попал в Верону в свите александрийского патриарха Афанасия в 340 г. Отсюда же пошла легенда, что он был негром. Зенон - довольно интересная фигура. Он проповедовал в Вероне в сложный исторический период, когда христианство активно боролось с арианской ересью, отрицавшей единосущность Иисуса Христа Богу-Отцу и, как следствие, догмат о Св. Троице. Св. Зенон в бытность свою епископом (восьмым в истории Вероны) немало натерпелся и от Юлиана Отступника, и от императоров-ариан Констанция и Валента - один из отцов церкви, папа Св. Григорий Великий, пишет даже, что Зенон стал мучеником за веру, хотя это маловероятно, поскольку его современник, Св. Амвросий, пишет, что кончина была спокойной.
Первую церковь над могилой святого, по преданию, построил на проезжей Via Gallica (т.е. дороге во Францию-Галлию) не кто иной как остготский король Теодорих, объединитель Италии и, между прочим, арианин. Св. Григорий Великий описывает как одно из чудес Св. Зенона наводнение 558 г. в Вероне, случившееся аккурат во время свадьбы лангобардского короля Аутари на печально известной баварской принцессе Теодолинде: вода затопила окрестности выше окон церкви, но в саму церковь не прошла дальше порога, хотя двери были открыты - чудо чудом, но место для свадьбы было выбрано явно не случайно. В IX в. король Пепин Итальянский (он же Карломан, сын Карла Великого) приказал епископу Ротальду построить новый храм, который уже через 100 лет разрушили орды венгров (мощи Св. Зенона на время нашествия были перенесены в собор). В 967 г. церковь была заново отстроена и освящена в присутствии германского императора Оттона I. Наконец после все того же землетрясения 1117 г. размер базилики был увеличен.
Народа навалом (нет), главный вход распахнут настежь (нет). Опять искать кроличью нору? Ладно, пошли поразглядываем портал.
Двенадцатилепестковое окно-роза выполнено мастером Бриотоло в 1217-1225 г.
Если приглядеться, замечаешь, что на самом деле это колесо фортуны с шестью фигурами, а точнее - с иллюстрацией приключений-превратностей одной фигуры. Она крошечная по сравнению с окном, но ее видно.
Здесь Св. Зенон, ногами попирает демона, символизирующего язычество, а правой рукой благословляет окружающих его знать (справа) и простой люд (слева). Внизу картинки с сотворенными им чудесами.
Шикарные барельефы по сторонам дверей с библейскими сюжетами от сотворения Евы из ребра Адама до воскрешения Христа.
Стерегут двери все те же пучеглазые левики.
Вход в церковь нашелся где-то в углу двора.
Осталось понять, куда же я попала.
А попала я сразу в клуатр.
Здесь тоже много интересного, но хочется сначала саму церковь. Побегала и нашла вход.
Поскольку в церковь я попала опять откуда-то сбоку, то пошла искать закрытый главный вход, чтобы оттуда увидеть церковь целиком. Нашла. Так выглядит Сан Зено изнутри.
Потолок деревянный интересный.
Пока крутилась на ступеньках входа, почти снесла какую-то табличку. Поймала, поставила на место, прочитала. Табличка обещала бронзовые двери XI-XIII века. Ну и где они?
Оказывается двери были распахнуты в крохотный предбанник. Они действительно очень старые и сделаны из множества бронзовых пластин. На каждой - библейский сюжет. Работа - потрясающая!
Очень неплохое начало!
Когда шла речь о разрушении и восстановлении церкви, видимо имелась ввиду в основном кровля. На стенах осталось много фресок XIV века. Часть из них принадлежит художникам мастерской Альтикьеро.
Как одна фреска может перевернуть представление о святых.
На последней картинке внизу можно сказать уникальный сюжет: святые отшельники Бениньо (Венигн) и Каро, признанные единственно достойными (или просто наименее брезгливые?), переносят нетленные мощи Св. Зенона из собора в базилику Сан-Дзено. Над ними Св. Георгий в процессе чуда. Змей нормальный, принцесса наблюдает.
Алтарь XIII века.
О вот тут вообще сказка!
Верхняя большая фреска, она вся исцарапана Васями. (Есть вопрос - как туда долезли-то? Высоковато будет.)
Оказывается и в XIV веке они существовали! Увеличила, как могла левый угол.
Явственно видны надписи 1383, 1707 и 1773 годов.
А этот алтарь расположен в самой старой части базилики. Этот кусок сохранился с Х века.
Алтарная часть в Сан Зено очень большая, даже непривычно. Наверно полцеркви занимает. Из объяснений поняла, что нижняя половина - для простого люда, а вот места в алтарной части - для знати. А еще алтарная часть возвышается над простонародной и под ней находится крипта.
Это были первые и наверное последние живые люди, встретившиеся мне здесь. Перила украшают готические фигуры.
Я в алтарной части смотрю назад.
Мраморное "Благовещенье" XIII века.
А вот и сам алтарь.
Очень старые часы.
Фрески на стенах церкви можно рассматривать бесконечно.
Но пришла пора спуститься в крипту. Арка над лестницей.
В центре весьма распространенный в Италии XII-XIII веков барельеф "петухи лису хоронят". Два петуха несут привязанную к шесту лису. Та же лишь притворяется мертвой в надежде, что петухи принесут ее прямо в курятник, чтобы похвастаться перед курами своей добычей. А уж там она не растеряется... Сюжет предупреждал верующих: не дайте себя обмануть дьяволу, будьте настороже! Не поддавайтесь его уловкам, подобно петухам, хитроумно обманутым лисой. Позже этот сюжет пересказал в одной из своих сказок Дж. Родари.
Крипта.
И здесь фрески.
Вот здесь в глубине крипты покоится сам Св. Зенон.
Вопрос, который меня однажды зацепил. Ну и пошла рыть/окружающих мучать. И в английском, и в немецком почти параллельно идут 2 слова "Cloister" и "Monastery". Ну, в Великобритании я не была, а вот в Германии на каких то написано одно, на каких-то другое. И вроде бы разница в том, что "Cloister" - это мужской монастырь, а "Monastery" - женский. Возможно за последние век или 2 уже все сравнялось, но изначальный посыл был такой. А так да, дворик с арками "клуатр", он тоже "Cloister". Учитывая, что клуатр - тоже нифига не по-русски. И вроде как в церквях такой не делали. Я и в Сан Зено удивилась. Для меня наличие клуатра показатель, что когда-то тут был монастырь. Даже если сейчас от него ничего не осталось. Остался клуатр.
Спустя какое-то время ехала в поезде и читала умную книжку про средневековье. Автор то ли француз, то ли американец, а переводчик оказался грамотным и вдумчивым. Французское слово "клуатр" все равно происходит от "клостер". И по мнению переводчика, тематически и по смыслу к нему ближе всего слово "обитель" (вполне русское). Там отсылки ко всяким библейским и заветным сюжетам, что после смерти Дева Мария попадает либо в рай (на небеса), либо в закрытый сад. Вот это он и есть. Монахам следует возносить молитвы в тиши и одиночестве. А местом такого уединения и служил закрытый дворик - клуатр. И здесь опять моя ассоциация: если даже сейчас монастыря возле церкви нет, а клуатр есть, значит когда-то монастырь был. Ибо: городская церковь - для прихожан, для монахов - монастырская церковь. Если были монахи, был монастырь. Тем более, что если монахам было разрешено покидать стены монастыря для всяких хороших дел, то монахиням это запрещалось. Они творили добро в стенах своих монастырей. И общались с богом строго там же. Есть в истории куча периодов, когда монастыри (а их было навалом, в том числе крошечных) упраздняли. Но церкви при этом не трогали. Вот и остались до наших дней церкви с клуатрами, как напоминание о делах давно минувших дней.
Здесь тоже куча склепов, а еще просто красиво.
Вот этот барельеф приписывают Микеле Санмикели.
Фрески опять же по стенам. Без них никуда.
Вот здесь я углядела что-то похожее на "Судный день".
Прощаюсь с Сан Зено.
На площади рядом стоит еще одна антикварная церковь - Сан Бернардино. Вроде входит в комплекс Сан Зено, но открыта только во время службы.
На площади мы посовещались с Сусаниным. До поезда у меня оставалось часа 2,5. Сусанин утверждал, что если не буду залипать и тормозить, минут через 20-25 я приду к Сан Фермо. Если буду - ну, минут 40. От Сан Фермо до вокзала еще минут 25. У меня куча шансов увидеть последнюю церковь из комбо. На том и порешили.
Прямо за углом от площади нашелся забавный дом.
Табличка утверждает, что там Музей карнавала (был закрыт).
Некоторое время я шла, как по Вероне XV века. Стены, арки, склепы... Машины все немного портили.
На углу одной из улиц, куда мне сворачивать, стояла церковь.
Без табличек, без названия. Но дверь была открыта и внутри вообще никого.
Сусанин снова вывел меня к Адидже. Здесь набережная находится гораздо выше улицы.
Полезла наверх, там должно быть интереснее.
А передо мной уже был мост Скалигеров.
Понтэ Кастельвеккьо, он же Понте делла Скала, он же мост Скалигеров построен в середине XIV века по приказу Кангранде II делла Скала, который хотел обеспечить себе путь отступления в глубь своих владений, в сторону равнины. И почти до конца XIX века имел сугубо фортификационное значение и был закрыт для пешеходов.
Принадлежит замку Кастельвеккьо, проход на мост только через замок. Башня замка стережет выход на мост.
Дальше мой путь лежал вдоль стены замка.
А напротив мирно хлопали ставнями веронские домики.
Замок мощный и серьезный, все причиндалы (рвы, мосты и пр.) в наличии.
Вон оттуда я пришла.
Тем временем дошла до входа в замок.
В замке сейчас музей. Было бы конечно интересно по замку полазать, но это тот случай, когда невпихуемое невпихуется. Как-нибудь потом.
А я опять углубилась в очаровательную путаницу веронских улиц.
Мой путь опять пролегал через пьяцца Бра, но в другую часть города, на восток, там я еще не была. Мимо старой городской стены.
Красивая площадь.
Если накануне, когда мы ездили на побережье (неужели это только вчера было???), нас преследовал везде слет байкеров, то в Вероне со мной случилось джип-ралли. Шестой раз их на улицах вижу.
И вот опять - отошла 2 шага от центра и улицы опустели.
Мы опять немножко повздорили с Сусаниным, но Сан Фермо все-таки нашлась. Как по мне, очень нарядная церковь.
Chiesa di San Fermo Maggiore
Самый первый храм появился здесь в V веке, на месте мученичества христиан Ферма и Рустика. В XI на его месте бенедиктинцами был построен романский храм, а с приходом сюда в 1313 году францисканцев храм перестроили в готическом стиле.
Двери новые (ХХ века), но шикарные!
Изображают картины из жизни Святых Ферма и Рустика. Судя по картинкам, жизнь у них была очень непростая. Сплошной кошмар и ужас.
Саркофаг Авентино Фракастро (умер в 1368 году) на фасаде.
Фракастро был врачом семейства делла Скала, другом и советником Кангранде I.
Если бы двери были открыты, я бы сильно удивилась. Но нет, баня по-прежнему через дорогу и я смиренно пошла вокруг церкви искать заветную кроличью нору. За углом нашелся еще вход. Слишком красивый, чтобы быть открытым. Но интересный.
В мире главное - стабильность. Значит идем дальше. У стены чей-то саркофаг.
То ли родственники смелые, то ли пофигисты. Оставили саркофаг прямо на земле, не убоявшись наводнений.
Внезапно все резко изменилось. Миленькая красивая церквушка превратилась в готическую громадину. Францисканцы постарались от души.
Нашелся и вход. Естественно с немедленным попаданием в клуатр. Здесь клуатр оказался неинтересным, наполовину закрыт ремонтом.
Под арками старые саркофаги и старая статуя какого-то епископа.
Не удержалась и сфоткала картинку со схемой церкви. Уж очень она понятная и наглядная.
Из картинки и описания следует, что церквей тут 2 - верхняя и нижняя. Отправляемся сначала в верхнюю.
Как всегда попадаем откуда-то сбоку и идем смотреть как вообще выглядит.
Очень интересный деревянный потолок. В реале он высоко и в темноте. Поэтому есть картинки с объяснениями его устройства. А еще на "ступеньках" потолка изображена целая плеяда святых. Все, что я поняла, что изображения небольшие.
Таращилась снизу до упора, не увидела ничего. Так и ходила - они меня сверху видели, а я их нет.
Часовня Алигьери. Здесь покоятся потомки великого Данте.
Часовня со скульптурами XIV века.
Часовня Страстей Господних.
Здесь идеально сохранился деревянный потолок самого начала XIV века.
Святые Фермо и Рустико собственной персоной.
Совершенно великолепные фрески на потолке одной из часовен.
Хммм... Святая корова? Склис с нимбом? Они все-таки летают???
А 20 лет назад за мраморной облицовкой капеллы были обнаружены фрески середины XIV века, посвященные деяниям Св. Антония.
Внизу: - Слушай, а что все эти люди хотят?
Маленькая дверца ведет в мавзолей семьи делла Торре. Вроде они из Милана, почему мавзолей в Вероне? Правили в Милане в XII-XIV веках. Или их оттуда так качественно погнали, что и мавзолей в решили подальше сделать?
О! Оказывается я нашла угол посветлее и попыталась еще раз увидеть потолок. Вот в тех окошках-домиках слегка видны мордочки.
Над боковой дверью фрески XV века.
Св. Николай, покровитель мореплавателей.
Мавзолей Бренцони (1426 год).
В оформлении участвовали флорентийский скульптор Нанни ди Бартоло (иль Россо) и Антонио Пизано (Пизанелло). Очень мощная вещь.
Фрески Туроне ди Максио и Маестро дель Реденторе, середина XIV века. Вообще шедевр!
Повешенье и четвертование эль Мелика и его семьи по приказу императора Ди Дали. Как явственно души покидают тела!
Некоторые фрески вызывают больше вопросов, чем ответов. Свитки в руках ангелов напоминают то ли гигантские кривые гвозди, то ли альпийские хорны.
А эта фреска вообще похожа на афишу оркестра баянистов.
Оркестр баянистов обрамляет кафедру. Очень красивая!
Осталась фреска, изображающая мученичество епископа, Доменико Брузазорци.
Висячая урна Барнабы да Морано (1411 год) вырезана Антонио да Местре.
И урна, и фрески вокруг были сняты с фасада церкви и перенесены внутрь в середине ХХ века. Напоминает Страшный суд.
А это фреска с тремя королями и тремя умершими (хотя один, средний, вроде не до конца умер). Она считается последним и лучшим произведением Мартино да Верона (1412 год).
Рядом интересная Мадонна руки Фальконетто.
Меньше 20 лет назад в могилах Фермо и Рустико были найдены остатки литургических облачений. Их отреставрировали и теперь можно увидеть. Накидка XIII века (лен+шелк) с изображением Агнца Божьего.
Нижняя церковь принадлежала монахам-бенедиктинцам и была построена ими в 1065 году.
На колоннах сохранились фрески веронских мастеров XII-XIV веков.
В витринах вдоль стен всякая старинная церковная утварь.
Алтарь с деревянным распятием XV века и саркофагом с останками Фермо и Рустико.
Во время археологических раскопок под полом нижней церкви были найдены стены предыдущего храма на этом месте V — VIII веков. Можно позаглядывать в дырочки.
Фермо вместе со своим другом Рустико пострадали за христианскую веру по приказу Анолино, викария императора Массимино. После пыток и мучений им отрубили головы огромной рыбьей костью, частью плавника, которая теперь хранится в Кафедральном Соборе Вероны (не видела). В то время была засуха и только во время содержания Святых в тюрьме выпал долгожданный дождь, спасший посевы и всё население от голода. И с тех пор Фермо и Рустико – это святые которым молились в случае засухи, народ выходил с процессиями на поля и выносил орудие их мученичества, плавник рыбы.
Из самых интересных фресок - Кормящая Мадонна
и крещение Христа. обе XII века.
Вот еще Мария интересная.
Здесь тоже есть свои захоронения.
Везде в декоре стен и потолков встречается цветок с шестью лепестками.
Этот бенедиктинский символ позже был принят как знак воскрешения Христа.
Из нижней церкви можно попасть в самый старый дворик, видимо тоже еще бенедиктинский. Но он скучный и наполовину перегорожен ремонтом и плакатами. А вот в аркаде двора есть интересные вещи.
Это захоронение Антонио Пелакани (умер в 1327 году) и его жены Мабильи Паллавачино. Пелакани - автор медицинских и философских текстов, был знаком с Данте. На мраморном барельефе он изображен в роли учителя.
Рядом сбоку интересное Благовещенье (веронская школа, около 1330 года).
Здесь Мария похожа на нынешних инстаграмных барышень после кучи пластики.
Я выбралась из Сан Фермо и бодрым поскоком отправилась на вокзал.
Нырнула в ближайшие городские ворота и понеслась вперед.
Неслась но одной из центральных улиц.
Внезапно зацепило название.
Альберго - это конечно отель. Но еще этим словом называют приюты для паломников, идущих камино. Разбираться было некогда.
Новые ворота я увидела только с тыла.
На вокзал прискакала вовремя. Успела еще пару минут полюбоваться наглыми маками, растущими прямо на путях.
Я их приметила, еще когда мы сюда заехали по дороге из Мюнхена в Болонью, но было не сфоткать.
Когда я примчалась на вокзал, до отхода поезда оставалось меньше 10 минут. Аперолька за щекой - очень условная еда, а до ужина, который ждал меня дома, еще добраться надо. Есть хотелось страшно! И думать-выбирать было некогда. В какой-то вокзальной кафушке я отвалила 7 евро за римскую пиццу. Мне выдали страшных размеров кусок в коробочке, я попросила его еще порезать, иначе мне с ним не справиться. Вот и ехала, жевала пиццу и наслаждалась закатом за окном.
Болонья мне показала остатки заката.
Я двинулась на автобусную остановку. Расписание я знала, вечером автобусы частотой не балуют. Пробегая по Индипенденце поняла, что до автобуса еще есть время. От полноты чувств зарулила в любимую Альтеро-Пиццу и потребовала стакан вина. Посидела под арками и неспеша отправилась на остановку.
Очередной культурный шок. Я вошла в автобус. Вся задняя площадка была полна тинейджерами, они сидели на всех поверхностях, болтали и смеялись. Очень хотелось сказать " Извините, ошиблась" и выйти. Но двери закрылись. Тут мальчик, который сидел на самом коронном кресле встал и предложил синьоре присесть. У синьоры от удивления подкосились ноги и она села. Итальянско-арабская гопота вежлива до чрезвычайности. Дома под ужин рассказывала про свои прогулки по Вероне.
Холера. Натали была на дежурстве, а дома меня встречал Джузеппе. С ужином и расспросами - ну как? Ну что? Мой итальянский на полшага впереди его английского. И помощи ждать неоткуда. Мы чудесно обсудили за ужином мою поездку в Верону (не спрашивайте как и на каком языке).
Верона мне понравилась чрезвычайно! Особенно, если убежать из центра с толпами туристов. Спасибо вам, добрые туристы, что вы сосредоточенно лазали по бутикам и оставили мне наслаждаться безлюдными церквями. Все 4 церкви из комбо стоит посетить. Они все настолько разные! Эффекта пресыщения не возникает. А красота не перестает удивлять.
На следующий день в моем плотном итальянском графике стояла Венеция. Билеты на поезд мы с боями купили еще за день до этого. Масштаб бедствия - 28 евро (туда-сюда). Поезд идет 2 часа. Был вариант с автобусом, вышло бы 12 евро, но автобус тащится 3 часа и в варианте "время - деньги" я выбрала время. Встать пришлось еще раньше, поезд покидал Болонью в 7.12 утра. Натали примерно в это время нужно было на работу, поэтому в начале шестого утра 2 полупроснувшиеся барышни шатались с кофе по квартире, иногда сталкивались на поворотах.
Промчалась очередной раз по пустым утренним аркадам. Благополучно села в поезд с нормальной платформы. В дороге мне показывали почти рассвет.
Пыталась дремать, но оказалось, что я уже проснулась. Пыталась посмотреть планы по Венеции, но оказалось, что-то я и так помню, а остальное вылетает из головы в момент.
ВЕНЕЦИЯ
Через некоторое время я увидела чехарду мостов и виадуков.
Кажется мы миновали Местре. Потом началась чехарда корабликов.
Потом над нами пролетел самолет.
Плотный однако у них тут траффик! Та лагуна, через которую мы ехали по мосту, какая-то не очень симпатичная. В ней то ли растет что-то, то ли плавает, не смогла рассмотреть.
Но по нему ходят кучи птиц, значит плотное. И виды стремные.
Потом мосты стали симпатичнее, кажется мы подъезжаем.
Поезд вытряхнул нас на вокзале Санта Лючия.
На соседней платформе стоял симпатичный, очень венецианский поезд.
На своем такого не заметила, но обратно меня вез вот такой, красивый.
Если в Вероне есть время влиться в город, пока идешь от вокзала к старому городу, то в Венеции все и сразу. Вокзал - канал - красоты.
Стояла задача - купить проездной на вапоретто и уехать. Вдоль канала была куча причалов, кажется они еще и за углом скрывались. Даже на картах перед компом мне было трудно въехать в эту их транспортную систему. На местности все оказалось еще хуже. Среди причалов я увидела 2 будки с кассами. Билет на 1 проезд 9 евро. Дневной проездной 25 евро. Он еще включает поезд до Местре и хранение багажа в камере. Специально спросила у девочки в кассе, билетов без Местре и багажа не существует. Ладно, 3 поездки на вапоретто - и я уже экономлю. А они, эти поездки, у меня точно будут.
Бродить вдоль причалов и искать самый симпатичный маршрут (а я хотела длинный), не было времени. На ближайшем причале я увидела остановку Сан-Марко, кораблик обещался через пару минут, туда и прыгнула. Народа немерянно.
Опытным путем определила, что самые лучшие места - у борта, там, где заканчиваются передние сидения, но еще не начались ворота для выхода. Кстати, сидя - нифига не видно. А на лучшее место можно ввинтиться даже в давке.
Одно дело, когда читаешь, а совсем другое, когда видишь. Водный транспорт Венеции. Я еще никуда не приехала, а уже насмотрелась всякого. Так, гондола была и потом еще будут. Они везде.
Вапоретто ходят стадами.
Этот явно грузовой, товары для магазинов?
Мусорный катер.
Обратила внимание на желтые ленточки упаковок. Почта?
И невероятно вылизанные, с блестящей деревянной отделкой внутри, страшно фешенебельные такси.
К этим прилагается еще и водитель, также невероятно вылизанный и умопомрачительный. Видимо они сами это знают, себя любят и готовы показать всему миру. Просто их всегда видно, обычно они стоят.
Была бы возможность, бегала бы по кораблику с одного борта на другой. Но я была приклеена толпой пассажиров к своему борту и пыталась выжать максимум из этой неплохой позиции. Мелькали мосты и дома разной степени ухоженности.
Появлялась перспектива в изгибах канала.
Роскошный палаццо! Сейчас это музей естественной истории, а расположился он во дворце Фондако деи Турки.
Какого классного краба перед ним соорудили! Просто как настоящий!
Мимо проплывали узкие каналы и венецианские окна.
Церковь Сан-Ста.
Ка Пезаро.
Палаццо Морозини.
Вапоретто - не автобус. Он не движется по одной стороне. Кораблик мотает по остановкам с берега на берег, вид на окружающие пейзажи постоянно и непредсказуемо (для меня) меняется.
Опять была близка к косоглазию. Какие волшебные кружевные домики! И как они наверху утыканы всевозможными, я бы сказала фантазийными, трубами.
ще бриллиант. Палаццо Сальвиати.
И ведь что удивительно - увидеть эту красоту можно только с воды. Не, подозреваю, что старательно попетляв по улицам, выйти к каналу кое-где можно. Но это уже адский труд и время.
Типичная Венеция. Палаццо Женовезе.
Уже показалась крыша Санта-Мария-Делла-Салюте.
И Пунта делла Догана.
Кораблик красиво развернулся, показывая нам окрестные виды.
