Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Мы опять немножко повздорили с Сусаниным, но Сан Фермо все-таки нашлась. Как по мне, очень нарядная церковь.
Chiesa di San Fermo Maggiore
Самый первый храм появился здесь в V веке, на месте мученичества христиан Ферма и Рустика. В XI на его месте бенедиктинцами был построен романский храм, а с приходом сюда в 1313 году францисканцев храм перестроили в готическом стиле.
Двери новые (ХХ века), но шикарные!
Изображают картины из жизни Святых Ферма и Рустика. Судя по картинкам, жизнь у них была очень непростая. Сплошной кошмар и ужас.
Саркофаг Авентино Фракастро (умер в 1368 году) на фасаде.
Фракастро был врачом семейства делла Скала, другом и советником Кангранде I.
Если бы двери были открыты, я бы сильно удивилась. Но нет, баня по-прежнему через дорогу и я смиренно пошла вокруг церкви искать заветную кроличью нору. За углом нашелся еще вход. Слишком красивый, чтобы быть открытым. Но интересный.
В мире главное - стабильность. Значит идем дальше. У стены чей-то саркофаг.
То ли родственники смелые, то ли пофигисты. Оставили саркофаг прямо на земле, не убоявшись наводнений.
Внезапно все резко изменилось. Миленькая красивая церквушка превратилась в готическую громадину. Францисканцы постарались от души.
Нашелся и вход. Естественно с немедленным попаданием в клуатр. Здесь клуатр оказался неинтересным, наполовину закрыт ремонтом.
Под арками старые саркофаги и старая статуя какого-то епископа.
Не удержалась и сфоткала картинку со схемой церкви. Уж очень она понятная и наглядная.
Из картинки и описания следует, что церквей тут 2 - верхняя и нижняя. Отправляемся сначала в верхнюю.
Как всегда попадаем откуда-то сбоку и идем смотреть как вообще выглядит.
Очень интересный деревянный потолок. В реале он высоко и в темноте. Поэтому есть картинки с объяснениями его устройства. А еще на "ступеньках" потолка изображена целая плеяда святых. Все, что я поняла, что изображения небольшие.
Таращилась снизу до упора, не увидела ничего. Так и ходила - они меня сверху видели, а я их нет.
Часовня Алигьери. Здесь покоятся потомки великого Данте.
Часовня со скульптурами XIV века.
Часовня Страстей Господних.
Здесь идеально сохранился деревянный потолок самого начала XIV века.
Святые Фермо и Рустико собственной персоной.
Совершенно великолепные фрески на потолке одной из часовен.
Хммм... Святая корова? Склис с нимбом? Они все-таки летают???
А 20 лет назад за мраморной облицовкой капеллы были обнаружены фрески середины XIV века, посвященные деяниям Св. Антония.
Внизу: - Слушай, а что все эти люди хотят?
Маленькая дверца ведет в мавзолей семьи делла Торре. Вроде они из Милана, почему мавзолей в Вероне? Правили в Милане в XII-XIV веках. Или их оттуда так качественно погнали, что и мавзолей в решили подальше сделать?
О! Оказывается я нашла угол посветлее и попыталась еще раз увидеть потолок. Вот в тех окошках-домиках слегка видны мордочки.
Над боковой дверью фрески XV века.
Св. Николай, покровитель мореплавателей.
Мавзолей Бренцони (1426 год).
В оформлении участвовали флорентийский скульптор Нанни ди Бартоло (иль Россо) и Антонио Пизано (Пизанелло). Очень мощная вещь.
Фрески Туроне ди Максио и Маестро дель Реденторе, середина XIV века. Вообще шедевр!
Повешенье и четвертование эль Мелика и его семьи по приказу императора Ди Дали. Как явственно души покидают тела!
Некоторые фрески вызывают больше вопросов, чем ответов. Свитки в руках ангелов напоминают то ли гигантские кривые гвозди, то ли альпийские хорны.
А эта фреска вообще похожа на афишу оркестра баянистов.
Оркестр баянистов обрамляет кафедру. Очень красивая!
Осталась фреска, изображающая мученичество епископа, Доменико Брузазорци.
Висячая урна Барнабы да Морано (1411 год) вырезана Антонио да Местре.
И урна, и фрески вокруг были сняты с фасада церкви и перенесены внутрь в середине ХХ века. Напоминает Страшный суд.
А это фреска с тремя королями и тремя умершими (хотя один, средний, вроде не до конца умер). Она считается последним и лучшим произведением Мартино да Верона (1412 год).
Рядом интересная Мадонна руки Фальконетто.
Меньше 20 лет назад в могилах Фермо и Рустико были найдены остатки литургических облачений. Их отреставрировали и теперь можно увидеть. Накидка XIII века (лен+шелк) с изображением Агнца Божьего.
Нижняя церковь принадлежала монахам-бенедиктинцам и была построена ими в 1065 году.
На колоннах сохранились фрески веронских мастеров XII-XIV веков.
В витринах вдоль стен всякая старинная церковная утварь.
Алтарь с деревянным распятием XV века и саркофагом с останками Фермо и Рустико.
Во время археологических раскопок под полом нижней церкви были найдены стены предыдущего храма на этом месте V — VIII веков. Можно позаглядывать в дырочки.
Фермо вместе со своим другом Рустико пострадали за христианскую веру по приказу Анолино, викария императора Массимино. После пыток и мучений им отрубили головы огромной рыбьей костью, частью плавника, которая теперь хранится в Кафедральном Соборе Вероны (не видела). В то время была засуха и только во время содержания Святых в тюрьме выпал долгожданный дождь, спасший посевы и всё население от голода. И с тех пор Фермо и Рустико – это святые которым молились в случае засухи, народ выходил с процессиями на поля и выносил орудие их мученичества, плавник рыбы.
Из самых интересных фресок - Кормящая Мадонна
и крещение Христа. обе XII века.
Вот еще Мария интересная.
Здесь тоже есть свои захоронения.
Везде в декоре стен и потолков встречается цветок с шестью лепестками.
Этот бенедиктинский символ позже был принят как знак воскрешения Христа.
Из нижней церкви можно попасть в самый старый дворик, видимо тоже еще бенедиктинский. Но он скучный и наполовину перегорожен ремонтом и плакатами. А вот в аркаде двора есть интересные вещи.
Это захоронение Антонио Пелакани (умер в 1327 году) и его жены Мабильи Паллавачино. Пелакани - автор медицинских и философских текстов, был знаком с Данте. На мраморном барельефе он изображен в роли учителя.
Рядом сбоку интересное Благовещенье (веронская школа, около 1330 года).
Здесь Мария похожа на нынешних инстаграмных барышень после кучи пластики.
Я выбралась из Сан Фермо и бодрым поскоком отправилась на вокзал.
Нырнула в ближайшие городские ворота и понеслась вперед.
Неслась но одной из центральных улиц.
Внезапно зацепило название.
Альберго - это конечно отель. Но еще этим словом называют приюты для паломников, идущих камино. Разбираться было некогда.
Новые ворота я увидела только с тыла.
На вокзал прискакала вовремя. Успела еще пару минут полюбоваться наглыми маками, растущими прямо на путях.
Я их приметила, еще когда мы сюда заехали по дороге из Мюнхена в Болонью, но было не сфоткать.
Когда я примчалась на вокзал, до отхода поезда оставалось меньше 10 минут. Аперолька за щекой - очень условная еда, а до ужина, который ждал меня дома, еще добраться надо. Есть хотелось страшно! И думать-выбирать было некогда. В какой-то вокзальной кафушке я отвалила 7 евро за римскую пиццу. Мне выдали страшных размеров кусок в коробочке, я попросила его еще порезать, иначе мне с ним не справиться. Вот и ехала, жевала пиццу и наслаждалась закатом за окном.
Болонья мне показала остатки заката.
Я двинулась на автобусную остановку. Расписание я знала, вечером автобусы частотой не балуют. Пробегая по Индипенденце поняла, что до автобуса еще есть время. От полноты чувств зарулила в любимую Альтеро-Пиццу и потребовала стакан вина. Посидела под арками и неспеша отправилась на остановку.
Очередной культурный шок. Я вошла в автобус. Вся задняя площадка была полна тинейджерами, они сидели на всех поверхностях, болтали и смеялись. Очень хотелось сказать " Извините, ошиблась" и выйти. Но двери закрылись. Тут мальчик, который сидел на самом коронном кресле встал и предложил синьоре присесть. У синьоры от удивления подкосились ноги и она села. Итальянско-арабская гопота вежлива до чрезвычайности. Дома под ужин рассказывала про свои прогулки по Вероне.
Холера. Натали была на дежурстве, а дома меня встречал Джузеппе. С ужином и расспросами - ну как? Ну что? Мой итальянский на полшага впереди его английского. И помощи ждать неоткуда. Мы чудесно обсудили за ужином мою поездку в Верону (не спрашивайте как и на каком языке).
Верона мне понравилась чрезвычайно! Особенно, если убежать из центра с толпами туристов. Спасибо вам, добрые туристы, что вы сосредоточенно лазали по бутикам и оставили мне наслаждаться безлюдными церквями. Все 4 церкви из комбо стоит посетить. Они все настолько разные! Эффекта пресыщения не возникает. А красота не перестает удивлять.
На следующий день в моем плотном итальянском графике стояла Венеция. Билеты на поезд мы с боями купили еще за день до этого. Масштаб бедствия - 28 евро (туда-сюда). Поезд идет 2 часа. Был вариант с автобусом, вышло бы 12 евро, но автобус тащится 3 часа и в варианте "время - деньги" я выбрала время. Встать пришлось еще раньше, поезд покидал Болонью в 7.12 утра. Натали примерно в это время нужно было на работу, поэтому в начале шестого утра 2 полупроснувшиеся барышни шатались с кофе по квартире, иногда сталкивались на поворотах.
Промчалась очередной раз по пустым утренним аркадам. Благополучно села в поезд с нормальной платформы. В дороге мне показывали почти рассвет.
Пыталась дремать, но оказалось, что я уже проснулась. Пыталась посмотреть планы по Венеции, но оказалось, что-то я и так помню, а остальное вылетает из головы в момент.
ВЕНЕЦИЯ
Через некоторое время я увидела чехарду мостов и виадуков.
Кажется мы миновали Местре. Потом началась чехарда корабликов.
Потом над нами пролетел самолет.
Плотный однако у них тут траффик! Та лагуна, через которую мы ехали по мосту, какая-то не очень симпатичная. В ней то ли растет что-то, то ли плавает, не смогла рассмотреть.
Но по нему ходят кучи птиц, значит плотное. И виды стремные.
Потом мосты стали симпатичнее, кажется мы подъезжаем.
Поезд вытряхнул нас на вокзале Санта Лючия.
На соседней платформе стоял симпатичный, очень венецианский поезд.
На своем такого не заметила, но обратно меня вез вот такой, красивый.
Если в Вероне есть время влиться в город, пока идешь от вокзала к старому городу, то в Венеции все и сразу. Вокзал - канал - красоты.
Стояла задача - купить проездной на вапоретто и уехать. Вдоль канала была куча причалов, кажется они еще и за углом скрывались. Даже на картах перед компом мне было трудно въехать в эту их транспортную систему. На местности все оказалось еще хуже. Среди причалов я увидела 2 будки с кассами. Билет на 1 проезд 9 евро. Дневной проездной 25 евро. Он еще включает поезд до Местре и хранение багажа в камере. Специально спросила у девочки в кассе, билетов без Местре и багажа не существует. Ладно, 3 поездки на вапоретто - и я уже экономлю. А они, эти поездки, у меня точно будут.
Бродить вдоль причалов и искать самый симпатичный маршрут (а я хотела длинный), не было времени. На ближайшем причале я увидела остановку Сан-Марко, кораблик обещался через пару минут, туда и прыгнула. Народа немерянно.
Опытным путем определила, что самые лучшие места - у борта, там, где заканчиваются передние сидения, но еще не начались ворота для выхода. Кстати, сидя - нифига не видно. А на лучшее место можно ввинтиться даже в давке.
Одно дело, когда читаешь, а совсем другое, когда видишь. Водный транспорт Венеции. Я еще никуда не приехала, а уже насмотрелась всякого. Так, гондола была и потом еще будут. Они везде.
Вапоретто ходят стадами.
Этот явно грузовой, товары для магазинов?
Мусорный катер.
Обратила внимание на желтые ленточки упаковок. Почта?
И невероятно вылизанные, с блестящей деревянной отделкой внутри, страшно фешенебельные такси.
К этим прилагается еще и водитель, также невероятно вылизанный и умопомрачительный. Видимо они сами это знают, себя любят и готовы показать всему миру. Просто их всегда видно, обычно они стоят.
Была бы возможность, бегала бы по кораблику с одного борта на другой. Но я была приклеена толпой пассажиров к своему борту и пыталась выжать максимум из этой неплохой позиции. Мелькали мосты и дома разной степени ухоженности.
Появлялась перспектива в изгибах канала.
Роскошный палаццо! Сейчас это музей естественной истории, а расположился он во дворце Фондако деи Турки.
Какого классного краба перед ним соорудили! Просто как настоящий!
Мимо проплывали узкие каналы и венецианские окна.
Церковь Сан-Ста.
Ка Пезаро.
Палаццо Морозини.
Вапоретто - не автобус. Он не движется по одной стороне. Кораблик мотает по остановкам с берега на берег, вид на окружающие пейзажи постоянно и непредсказуемо (для меня) меняется.
Опять была близка к косоглазию. Какие волшебные кружевные домики! И как они наверху утыканы всевозможными, я бы сказала фантазийными, трубами.
ще бриллиант. Палаццо Сальвиати.
И ведь что удивительно - увидеть эту красоту можно только с воды. Не, подозреваю, что старательно попетляв по улицам, выйти к каналу кое-где можно. Но это уже адский труд и время.
Типичная Венеция. Палаццо Женовезе.
Уже показалась крыша Санта-Мария-Делла-Салюте.
И Пунта делла Догана.
Кораблик красиво развернулся, показывая нам окрестные виды.
Причалили мы где-то сбоку. Двигаюсь по набережной к площади. Милый канал по дороге.
Чехарда плав.средств.
Набережная утыкана бестолковыми сувенирными прилавками, что добавляет толчеи.
А вот и Сан Марко (я правда туда хочу? В эту толпу?)
Дворец Дожей весь в ремонте.
А вот розовые фонари в Венеции мне понравились чрезвычайно!
Очень изящное и воздушное сооружение, невзирая на размеры.
Классные основания у фонарей на площади.
Библиотека Марчиана напротив Дожей.
И за ней Кампанила Сан Марко.
На общем фоне выглядит невероятно огромной! Просто до неба.
С размерами Кампанилы может поспорить только очередь желающих в нее попасть. Такая же очередь стоит в базилику Сан Марко. Я уже в сознательном возрасте пережила 90-е, меня очередями не удивить и не напугать. Но эти 2 толпы... Это пипец, товарищи.
Строительство первого храма началось в 829 году, когда мощи Апостола Марка были привезены венецианскими купцами Буоно и Рустико из Александрии в Венецию. Находясь в Александрии, купцы узнали, что мусульмане планируют разрушение ряда христианских храмов, чтобы освободить место под постройку мечетей. Венецианцы решили спасли мощи святого от неминуемого осквернения, тем более, что согласно Священному преданию именно с апостолом Марком связана проповедь христианства в городах Венецианской лагуны. Со многими предосторожностями и хитростями мощи были вывезены, а после их прибытия в Венецию, апостол Марк получил статус покровителя города, подарив ему свой символ - крылатого льва. Позже базилика достраивалась и перестраивалась. То, что мы видим сейчас, бриллиант чистой воды.
К этому моменту об меня споткнулись 135 раз. Споткнувшись о кого-то тоже раз 100, я спряталась за фонарный столб и последние фотки делала оттуда. Разум начал закипать.
Часовая башня Св.Марка. Очень красиво!
Продолжение Сан-Марко.
Возле ресторана ансамбль играл классику. Очень сочеталось с площадью.
Постоянные пихания в бок и чужие жопки на фотках уже надоели изрядно. И я решила, что Сан-Марко с меня хватит.
Вы пробовали когда-нибудь спрашивать у таксистов, где остановка автобуса? Половина не уверена, что автобусы тут вообще ходят. Из оставшейся половины пара человек видели какую-то остановку в паре километров отсюда. Приходят ли туда автобусы, не знают.
Я это к чему? Появилась мысль уехать к Сан Джорджио Маджоре. Вот же она рядом!
Но я буду полчаса бегать по набережной и искать нужный причал. Кругом одни туристы, у них спрашивать бесполезно. И тут мой взгляд упал на гнездышко гондольеров.
Пошла поболтать с ними. Глупо, да, но они точно местные. Гондольер нехотя назвал мне номер маршрута. А причал где? Ну вот где-то тут. И широкий взмах рукой вдоль набережной. Спасибо, родной, это я и без тебя знала. А какой у нас план В? Вот тут спасибо Наташе, Nataly88, у меня был набросан маршрут по церквям и прочим интересностям. Я забила первую прогулку и пошла.
Недалеко от гондольеров. Вот такая свадьба мне досталась.
Путь лежал по набережной. Пока народа меньше не становилось.
Пока смотрела на мост Вздохов, меня чуть в канал не уронили.
Ну вот красавец же! Что с воды, что с суши.
На следующем канале - почти мост Вздохов. Видно эта система проходов была у них обычным делом.
Дальше на набережной - Национальный монумент Виктору Иммануилу II. Это первый король объединенной Италии, что-то вроде Ленина в СССР.
А дальше я сразу и не поняла. Сусанин упорно тащил меня в какой-то дом. Сначала решила, что у него очередное помутнение рассудка. Потом неуверенно прошла чуть дальше. Оказалось, что зонтики ближайшей едальни кое-что от меня заслоняли.
Так состоялось мое первое знакомство с венецианским явлением под названием "сотопортего".
Пришлось осваивать местную топонимику: В Венеции масса всяких улочек, набережных, засыпанных каналов, открытых каналов и пр. Каналов, кстати, всего три: Большой Канал (Grand Canale, краса и гордость Венеции), канал Джудекка и канал Каннареджо. Остальные каналы — они только в нашем понимании каналы, у венецианцев они называются rio. А если rio засыпан землёй и на его месте построена улица, она называется rio terra. Если засыпан целый пруд, получается писцина (piscina). Торговые улицы с лабазами называются мерчерия (merceria). Они же почему-то называются руга (ruga). Просто улицы — калле (calle). Главная улица называется сализада (salizzada). Переулочек между двумя улицами или тупичок — рамо (ramo). Искусственная набережная на забитых в дно лагуны сваях называется фондамента (fondamenta), естественная набережная — рива (riva). Есть и специфические проходы, называются сотоп0ртего — проходы под домами, нечто вроде длинной арки. Хотя больше похоже на тоннель.
Сотопортего мне очень понравились! И эта, первая, и все дальнейшие.
А я вышла на небольшую (по венецианским меркам - вполне большую) площадь.
На площадь выходит церковь Сан Заккария (San Zaccaria). Очень нежная и воздушная отделка.
Заккария, согласно библейским текстам, отец Иоанна Крестителя. Постройка церкви здесь началась в IX веке во времена Папы Римского Бенедикта III. Он сделал пожертвование для церкви Сан Заккария в виде мощей Афанасия Александрийского (Великого), а также подарил частицу Истинного Креста.
Вход в церковь платный. Вроде 3 евро.
По поводу церквей и входов. Дальше по маршруту что-то было бесплатным, что-то платным - 3-3,5 евро. Если и были какие комбо, мне их никто не предлагал и перед носом на кассе таких предложений не видела. Если бы и был комбо, не стала бы покупать. Было нехорошее чувство, что мое терпение может лопнуть раньше, чем церкви закончатся.
Ау, люди! А вы все где?
Привыкаешь к полумраку и глаза разбегаются. Впервые родилась мысль, что произведения искусства можно исчислять квадратными метрами.
«Мадонна с младенцем и святыми» Шедевр Джованни Беллини был вывезен Наполеоном вместе с другими военными трофеями в Париж и некоторое время оставался во Франции. Потом вернулся в Венецию.
По легенде, царь Ирод опасался исполнения древних пророчеств о пришествии в мир Христа. Волхвы не выдали местонахождение новорожденного мессии и тогда Ирод велел своим воинам перебить в окрестностях Вифлеема всех младенцев до двухлетнего возраста. Четырнадцать тысяч младенцев были убиты по приказу жестокого царя. Во время избиения младенцев, воины Ирода потребовали у Заккария сообщить о местонахождение его сына Иоанна. Не получив ответа, его убили в храме, где он служил.
Здесь в церкви находится священная реликвия: мощи Святого Захарии, которые были переданы в дар Венеции византийским императором Львом V.
В глубинах церкви скрывается от людских глаз оссуарий — открытое хранилище останков. Здесь в 2009 году были обнаружены мощи святых Григориоса, Теодороса и Леона. Трое римских солдат императора Константина II известны тем, что бросили службу и стали религиозными отшельниками, построили монастырь на греческом острове. Чудодейственные останки трех святых, обладавшие целебными свойствами, были вывезены семь веков назад в Венецию венецианскими правителями острова Кефалония в Ионическом море. В наши дни Венеция вернула мощи святых в Грецию. А оссуарий остался.
Ира, я человек любопытный, но прагматичный. Для меня мужик на лошади - это мужик на лошади. Это может быть Лопес, Виктор Иммануил, Буденный или кто еще. Заранее прошу прощения у аудитории, но это всё еще мужик на лошади. Статус, имя, национальная принадлежность - всё это почти невозможно передать в здоровенной бронзовой фтгуре. А снизу даже лицо не очень рассмотришь. Что касается значения в истории... В школе нас учили всякой фигне, кто с кем и сколько воевал, кто за кем на троне сидел. Почему-то до сих пор помню дату восстания Уота Таллера (вот зачем это мне?). Всё, что я знаю из истории сейчас, приобретено уже после школы. Какие-то регионы интересовали меня больше, до каких-то руки не доходили. Да, дохреналион милипиздрических княжеств и вольных городов, горохом рассыпанных по сапогу, ну... должен был найтись человек, который соберет всё это в одну гармоничную похлебку. Конечно исторических личностей сравнивать не очень корректно. Но по количеству памятников - вполне. Там еще Гарибальди на место претендовать будет.
В глубине церкви обнаружила дверь. Возле нее сидел мальчик за столиком и втыкал в телефон. Надпись гласила, что за дополнительные 2 евро (ну как-то так, смешная была денежка) я могу зайти внутрь. И что там интересно. Ну, пошли посмотрим.
Сразу за дверью я попала в Хоровую капеллу.
Она все-таки капелла, поэтому помещение совсем небольшое, свет в окна. Вот и фотки получились вкривь и вкось.
Старые кресла и шикарные строгие хоры.
На стенах картины Доменико Тьеппола, Джакопо да Палма (обоих), Тинторетто, короче тот еще музей ценностей.
Посмотрите на пол на этой картине с Мадонной. А под картиной почти такой же.
С полами тут вообще все в порядке. Они - отдельное произведение искусства.
(Хочу такой! На балконе что ли выложить?)
Из Хоровой капеллы можно было пройти дальше. Миновав очередные двери, я оказалась на распутье. Проход вел вперед, а лестница спускалась вниз. Решила начать снизу, спустилась и попала в крипту.
Она уже много лет полузатоплена. Вокруг ни души. Только я, древние колонны и вода. Есть путеводная нить - она же дорожка из кирпичей.
На полу под водой угадывается старая мозаика. Это самая старая часть церкви. Здесь находятся усыпальницы 8 венецианских дожей, правивших городом с IX по XII век. Вот одна из них.
Офигенски прикольное место! Стоишь один в постройке 800-лохматого года. Кругом вода и тишина...
Как же давно мы были в Венеции, как будто в прошлой жизни. Гуляю с тобой по Италии и получаю удовольствие. Про мощи, возвращенные на Кефалонию, не знала, а там большой праздник был, оказывается, значительное событие, мировые СМИ транслировали и наши тоже.
Выбралась из крипты и пошла смотреть, что там в конце прохода. А там еще одна капелла - Сан-Атаназио. Ее еще называют Золотая капелла. Сейчас там ремонт. Но золотой альтарь, изготовленный мастерами XV века открыт. Ну так... Приоткрыт.
Рядом в нишах еще золотые створки.
И на закуску старый алтарь XIII века. Все-таки изображения святых за последние 700 лет сильно изменились.
А я вышла из церкви, посмотрела, что там следующее по маршруту. Оказалась церковь Св. Варфоломея (San Bartolomeo). Сусанин бодро выстроил маршрут и даже почти его придерживался. Двинулись в путь.
В витрины крошечных магазинчиков тоже интересно таращиться. Тысячи масок.
Старый колодец, вокруг ресторан.
Такие световые контрасты на узких улочках. Одна сторона утопает в солнце, другая в темноте.
Вот здесь еще только заготовки, они не раскрашены.
А тут уже все готово.
И даже так. Тоже маски.
Так. Поменьше отвлекаемся на маски. Сусанин требует неусыпного контроля. А то выпутывайся потом из этих переулков.
Мы прошли с Сусаниным по очень оживленной набережной.
И вышли на перекресток кучи мостов. Их там было 4 или 5 в пределах видимости, в кадр все не попадали.
А справа виднелась церковь. И Сусанин бормотал про окончание маршрута. Значит пришли. Вон оттуда мы явились.
Вот только церковь оказалась Сан-Джорджо-деи-Гречи (Chiesa di San Giorgio dei Greci).
В какой момент мы в Сусаниным так опростоволосились? Кто не туда ткнул? Или привел? Ну и ладно. Пошли смотреть.
К церкви вела узенькая тропинка вдоль канала. И по ней никто не шел. И это очень странно. Никому не интересно?
Церковь Сан-Джорджо деи Гречи — самая старая православная церковь в Венеции, а может и во всем регионе Венето. Церковь была построена в 1530 году, после основания греческой колонии в Венеции. Фрески церкви созданы Михаилом Дамаскином и Эммануилом Цанесом. Даже на моей фотке можно заметить, что колокольня церкви наклонена.
Площадка перед храмом настолько крошечная, что фоткать можно только лежа.
Если церковь греческая, да еще и такая старая, то будет много шикарной мозаики. Начинается от входа. Христос Спаситель с известным эпиграфом к ней, выполненные в 1564 году Микелем Софьяносом.
Главный иконостас. Светильники висят часто, цепочки - как забор.
Потолок.
Хоры.
Старый колодец во дворе.
Да собственно и весь двор.
И тут же рядом вплотную жилые дома.
Прощаемся с Сан-Джорджо деи Гречи.
Пока возвращалась по тропинке на мосты (насквозь прохода нет), на стене мелькнула табличка с внятной надписью Bartolomeo. И что-то про греческий приход. Долго втыкала, но так и не поняла. То ли мы с Сусаниным правильно сюда стремились, то ли все-таки случайно пришли. Ладно, идем дальше.
Следующим пунктом нашей с Сусаниным программы была базилика Санти Джованни и Паоло (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo). Но до нее еще добраться надо.
В зеленой воде каналов колышутся водоросли.
Это на другой стороне канала. Любуемся молча.
То ли дверь, то ли стена.
Ну чё... Улица.
Такие лучше фоткать вверх - и атмосфернее, и спин в кадре меньше.
Где-то по пути меня выкинуло на вполне приличную улицу. Закралась мысль - присесть, поесть, выпить? Заглянула в пару кафушек. Закуска из 3-х крохотных кусочков дыни-канталупы, сверху 3 прозрачных лепестка прошутто - 18 евро. Аперолька 6-8 евро. Наесться этим невозможно. Через пару часов снова захочу. В таком темпе к концу дня проем 100 евро. Внутренняя жаба радостно потерла лапки.
Спустя 10 м увидела пекарню. Там за 2,5 евро мне отвалили кусман пиццы размером с лопух. Ее я и слопала на ступеньках с видом на канал.
А еще меня не покидала мысль, что в какой-то момент я приду к мосту Риальто. И где то Проссеко, которое я должна там выпить у подножия? Венеция услужливо подсунула мне небольшой продуктовый магазинчик. С Проссеко в холодильнике. Йес! Не крохотный бокал за 10, а бутылка 0,375 за 5 евро. Венецианская экономия. Я засунула розовый Проссеко поглубже в рюкзак. Надеюсь, содержимое рюкзака немного поработает холодильником.
Это финтифлюшечное здание я не могла пропустить. Кажется, это какой-то старый госпиталь.
Тем временем Сусанин, помотав меня по сотопортего и мостам, куда-то меня вывел. Осталось узнать куда.
На этот раз мой обормот не облажался. Куда просила, туда и привел. Правда откуда-то с задов.
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo Это она в профиль. На площадь рядом с ней выходит Скуола Сан-Марко (Scuola Grande di San Marco). Один фасад можно полчаса рассматривать.
А украшает все это великолепие грозный дядя на коне.
О! Дядя очень интересный! Монумент Бартоломео Коллеони был создан учеником Леонардо да Винчи в конце XV века. Коллеони из Бергамо был одним из самых прославленных кондотьеров, возглавлявших сухопутные войска Венеции. Бартоломео Коллеони, кондотьер (наемник), выдающийся во всем – в военных талантах, в храбрости, в богатстве, в корысти и в беспринципности. Он завещал свое огромное состояние Республике с условием, что ему будет установлен памятник на площади Сан Марко. Но было найдено дипломатичное решение и монумент установили возле Скуолы Ди Сан Марко.
А рядом, вдоль канала, прямо напротив этого буйства страстей и искусства течет тихая обыденная жизнь.
Один из самых больших и известных соборов Венеции. Из-за особенностей местного говора, жители зовут его Сан-Дзаниполо. Строительство современного здания собора закончилось в 1430 году и посвящено римским мученикам Иоанну и Павлу. Фасад вроде ничем не примечателен.
Но если приглядеться...
Место это действительно важное, возможно, второе по значимости в Венеции, после Сан-Марко. Но если Сан-Марко в большей степени посвящена Венеции-торговке и Венеции-воровке, то эта площадь – храм Венеции-воительницы, место доблести и славы, где находится усыпальница тех, кому Венеция когда-то осмеливалась доверить свою жизнь и честь.
Ну и грозный Коллеони до кучи.
Пора внутрь.
Собор до отказа набит непревзойденными произведениями искусства, созданными гениями эпохи Возрождения.
В 1348 году Паоло Морозини привез из Константинополя византийскую икону "Мадонна с младенцем". Долгое время она находилась в Доминиканском монастыре, примыкающем к базилике, потом ее перенесли в саму базилику.
За долгие столетия и трудную жизнь икона сильно пострадала. Сейчас над ней трудятся реставраторы.
Вот честно, первый раз такое встретила, что можно стоять за спиной реставратора и восторженно наблюдать, как движется кропотливый процесс. Миллиметр за миллиметром.
А какие вокруг витражи!
А какие под ногами полы!
"Сэр, у вас жук по волосам ползает."
Базилика по праву может считаться пантеоном Венецианской республики - здесь нашли упокоение 18 ее дожей и много других известных личностей.
Вот еще чей-то саркофаг.
А барышни и барашки под ними в профиль очень похожи.
Для понимания масштабов - саркофаг вполне нормального размера.
Хотя рыцарь в полных доспехах, покоящийся головой и ногами на двух собаках - само по себе сильное зрелище. Ну... Рыцарь мог принадлежать к ордену доминиканцев - domini cane - псы господни, игра слов. Не подумала об этом. В статуях на самом саркофаге на боку тоже собаки присутствуют.
Какое удачное стечение обстоятельств и игры слов! Доминиканским-то орден стал по имени основателя, Доминго де Гусмана (Св. Доминика). А когда на границе XII-XIII веков доминиканцы были брошены на борьбу с альбигойской ересью, тут то орден и показал свою мощь. После маленькой победоносной войны орден «нищенствующих» монахов приобрёл земли и деньги. А символом доминиканцев стало знамя, на котором был изображен пес, держащий в зубах горящий факел.
Захоронения есть и на полу.
Святая Катарина Сиенская, 1347 год.
И огромные красивые канделябры у окна.
Пройдя совсем в глубины церкви, я увидела между саркофагами дверь.
Ее украшали шикарные часы XVI века с 24-часовым циферблатом.
Дверь ведет в капеллу Розарио.
Слово "РОЗАРИЙ" означает "венок из роз". Венками из цветов почитатели Пресвятой Девы Марии всегда любили украшать ее изображения. Но Розарий являет собой еще более ценный венок, сплетенный из молитв и размышлений. По традиции, первый Розарий был дан Девой Марией именно Святому Доминику. Монахи ордена активно продвигали эту практику молитвы на протяжении четырнадцатого века. И именно Доминиканский монастырь соседствовал с базиликой. В огромной часовне, первоначальный декор которой, к сожалению, был утрачен во время пожара в XIX веке, находится огромное количество шедевров. Многие из них были перевезены сюда из других, не уцелевших, церквей.
Капелла Розарио похожа на шкатулку с драгоценностями. Падованино, Зелотти, Веронезе, его сын Карлетто - взрыв мозга обеспечен.
Алтарь капеллы работы самого Веронезе.
И все потолки - тоже его рук дело.
А еще есть совершенно бесподобные деревянные резные панели, которыми обшита нижняя часть стен. Сюжеты и фигуры не повторяются.
Моя удивлялка начала барахлить.
Старые фрески на стене коридора, ведущего из капеллы Розарио в соседнее помещение.
Там тоже шкатулка с сокровищами мастеров Возрождения - Фьялетти, Джакопо Палма, Лаудис, Бассано...
И невероятный потолок.
Все. Удивлялка сломалась. Я вышла назад в базилику и у входа в капеллу увидела стенд с брошюрками про капеллу. Надо взять, дома полистаю на свежую голову.
А дальше все было как выступление команды-чемпионов по синхронному плаванью. С какой-то тетушкой мы одновременно подошли к стенду, одновременно одной и той же рукой взяли брошюрки, скинули с плеча рюкзаки и одновременно опустили в рюкзаки брошюрки. Если бы мы неделю репетировали и тренировались, большей синхронности нам добиться бы не удалось. Именно в этот момент мы осознали, как выглядели со стороны и дружно захихикали.
Я сказала: - Не могу больше. У меня голова пухнет от всей этой красоты, наверно там второй мозг растет. Вот оно все осядет, а я приеду домой и буду раскладывать все по полочкам.
Тетушка сделала большие глаза и широко взмахнула руками: - Да это вообще пипец! Я хожу здесь, смотрю и никак не могу уложить в голове мысль, что эта церковь старше моей страны!
Щелк! В моей голове начали быстро вращаться какие-то шестеренки, вот только крутились они впустую, зубчики не цеплялись. Измученный венецианской красотой мозг жалобно выдал только - Израиль? Не-а, на Израиль тетушка не тянула.
- Эээ... А Вы, простите, откуда? - Из Канады. Не, ну ты представь - накакой Канады не было ни в помине, ни в проекте, а эта церковь уже 600 лет стояла!
С такого ракурса на историю я еще не смотрела. Необычно. Я подошла и горячо обняла тетушку: - Спасибо! Огромное Вам спасибо!
Искреннее удивление и непонимание светились в тетушкиных глазах: - Спасибо? Но за что??? - Ну как же! Одной фразой Вы сделали весь мой день!!!
После этого мы просто плюхнулись на пол и еще минут 5 радостно похрюкивали в обнимку, глядя друг на друга. Вроде как-то неприлично в церкви ржать в голос и до слез.
Пора двигаться дальше.
PS А вечером мы с Натали углубились в историю. Ну да, все правда. В 1867 году 3 британские колонии объединились в конфедерацию. С этого все и началось. В смысле Канада началась. А строительство нанешнего Сан Дзаниполо закончилось в 1430 году. Ну переборщила тетушка, не 600, а 400 с гаком лет. Но ее взгляд на историю мне очень понравился.
Я вышла из базилики и минуту постояла в раздумьях у входа в Скуолу. Нет, я понимаю, что это очень красиво, но сейчас я не могу. Надо прогуляться и починить удивлялку заодно. Выставила на навигаторе базилику Сан Бартоломео и Сусанин меня повел. Места были классные! И очень мало народа.
Десерт как произведение искусства.
Шла я по всем этим улочкам, сотопортего, набережным шириной со спичечный коробок... И тут мне стало понятно, почему в фильмах, где мелькает старая Венеция, так любят показывать, как кого-то убили. Да этот город просто создан для кровной мести и устранения неугодных! Один взмах кинжала и тело уже в канале или в крошечном переулке-закутке, где и кошки бегают нечасто. И там его никто никогда не найдет.
Я уже писала, что почти в каждом городе у меня есть потеряшное место, куда я хочу, но не могу добраться. В Венеции им стала базилика Сан Бартоломео. На пути у меня появились указатели в сторону Сан Марко (Не! Туда мне не надо!).
Но и свернуть особо было некуда. А еще меня соблазнила увиденная надпись со стрелочкой "Туалет". А вот это было бы кстати. В сотопортего тянулись сувенирные лавки. Сплошное лимончелло!
Целый магазин резиновых уточек.
Заветная надпись мелькнула еще пару раз, а потом исчезла намертво. Небольшую площадь, куда меня вынесло, я вдумчиво обошла по кругу. Искомое заведение не нашла. Зато нашла памятник Карло Гольдони.
Количество народа начинало подбешивать. А дорожка вынесла меня к мосту Риальто. Сфоткать мост Риальто с берега нереально. Сам мост с моста тоже.
Мост уставлен магазинчиками и сувенирными лавками. На оставшемся пространстве лестницы стоит и фоткается народ. В количестве нескольких сотен. Бонус - в лавке с венецианским стеклом на самой вершине в центре моста цены такие же, как в Кьодже. На туристических улицах Венеции они в 2 раза выше. Парадокс...
Все, что можно сделать на мосту Риальто - быстро сфоткать Гранд канал.
И так же быстро оттуда сбежать. Спойлер: Тут и терпенье лопнуло.
Brrys писал(а) 15 янв 2025, 22:22:Заветная надпись мелькнула еще пару раз, а потом исчезла намертво.
Интересно, он там вообще есть или только табличка? Если ещё раз попадём в Венецию, то только с ночёвкой, чтобы по городку гулять, когда дневные туристы разъедутся.
Варвара любопытная писал(а) 15 янв 2025, 22:38:Интересно, он там вообще есть или только табличка?
Варвара, а как мне это было интересно! Вот реально - в тот момент я отбросила лишние раздражители и сосредоточилась на этом указателе. Минут 5 шла, он присутствовал. А в самый ответственный момент просто перестал существовать! И да. Там нет поворотов, разветвлений улиц и прочего. Ты идешь в одном направлении и свернуть некуда. Приходишь на площадь. Гольдони есть. А вот туалет... Я прошу прошения, что придаю такое значение обсуждению подобной темы. Но в местах вроде Венеции это действительно жизненно важно. И неподходящий момент может отравить всё впечатление о чудесном городе.
Варвара любопытная писал(а) 15 янв 2025, 22:38:в Венецию, то только с ночёвкой, чтобы по городку гулять, когда дневные туристы разъедутся.
Эх... Мой трип в начале марта 2022 задумывался именно таким. Я даже была готова днем тихий час себе устраивать, лишь бы рано утром и поздно вечером насладиться городом без толпы. Но увы. Пришлось довольствоваться тем, что имеем. Может быть когда-нибудь... так или иначе...
Не (вынесла душа поэта) вынесли мои нервы толпы и я позорно сбежала. Увидела рядом с Риальто причал и рванула туда. Надеялась, что не уеду в какие трынделя, из которых потом 3 часа выбираться буду. Подошел кораблик, народа на нем осталось совсем немного, где-то мелькнуло слово "Академия". О! Супер! Туда-то мне и надо. В воспоминаниях пронеслась информация об отсутствии народа и недорогих кафе.
Опять замелькали по бортам палаццо, гондолы и узенькие каналы.
А через некоторое время мы и правда причалили к остановке "Академия". Я вышла и осмотрелась.
Если не понравится, уехать успею. Я посмотрела вдаль.
Потом под ноги.
Нащупала в кармане телефон, достала... А потом решила - Сусанин, родной, давай отдохнем друг от друга? Хочу просто бродить без дела. Понадобишься - позову. И засунула телефон назад в карман.
И пошла вглубь по улочкам. Было солнечно, тихо и спокойно. По сонным улицам изредка кто-то проходил, в основном молодежь. Я жмурилась как кошка и просто брела наугад.
Я повертелась по улочкам и вышла к какому-то каналу. Дальше шла вдоль него. Внезапно впереди я увидела... Что за знакомая картинка в незнакомом городе?
Я подошла ближе. Да ладно! Вот просто гуляя, я набрела на тот двор, где гондолы ремонтируют? Офигеть!
А рядом стоял художник и рисовал тот двор, где гондолы ремонтируют.
Сзади было какое-то шевеление. Я обернулась. А прямо позади меня вход в какой-то бар! Я смело шагнула внутрь.
И опять попадание! Вот же знаменитые кростини! Да, "цены растут, нравственность падает", кростини уже не по евро, а по два. Переживем! За баром веселая молодежь, бодрые такие девчонки и мальчишки. Девочка спросила, чего хочу? А у меня глазоньки-то поразбежались. Сказала, хочу самых венецианских, вот чтобы типичные и вкусные. Девчонка засмеялась и выбрала. А еще там апероль по 2,5 евро.
Заведение крошечное, но с туалетом (!!!). Я сгребла свое богатство и вылезла на берег канала. Моя видовая терраса под аперольку.
С чем были мои кростини не расскажу. Ибо половину не помню, половину не поняла. Но было очень вкусно! А еще необычно.
Кростини я слопала, видами насладилась, сгребла недопитую аперольку в кулак и пошла вдоль канала дальше.
И вышла на другую сторону острова.
А там была чудесная пустая набережная.
Народ сидел на скамейках, на всяких камушках и просто на набережной. Ну и я там примостилась с остатками своей аперольки.
Набережная была восхитительна!
Я опять полюбовалась на любимые розовые фонари.
Всегда надо смотреть не только вперед, но и оглядываться иногда. Вон на фоне какой красоты я сидела.
Пошла вдоль по набережной.
Нашла потрясающую старинную дверь.
И плавучего красавца.
Райончик не особо туристический. Я увидела по дороге даже крошечный супермаркет. Зашла полюбопытствовать. Ну да, венецианский ассортимент. (Шоб я так жил!)
Свернула опять в глубины острова, пошла бродить вдоль каналов.
О! Очередная базилика. давненько я на них не натыкалась.
А рядом на стене очень полезная карта со всякими красивыми церквями Венеции.
Честно говоря, я уже давно ждала чего-то в этом духе. И только временами удивлялась - неужели Света такая железная леди? Количество того, что ты успела увидеть за один день в Венеции, давно перешагнуло за пределы моего воображения. Восхищена твоей стойкостью ))
JamKit писал(а) 18 янв 2025, 19:05:Количество того, что ты успела увидеть за один день в Венеции, давно перешагнуло за пределы моего воображения.
Лена, никакой особой стойкости и железности нет. Я сразу понимала, что музеи мне не светят, один день - это не про них. Значит меняем их на церкви - они сами по себе музеи. И рассматривание церквей меня не напрягало. А если подустал от красоты - выходишь и бродишь по улицам. А гулять я люблю очень! Поэтому всё сложилось прекрасно и удачно (для меня). Может я не посетила какие-то "must see" Венеции, но то, что увилдела, мне понравилось чрезвычайно и для одного дня реально было достаточно.
А неприметная церквушка модели "сарай за углом" оказалась церковью Сан-Себастьяно (Chiesa di San Sebastiano). При том очень интересной!
На месте часовни Успения Пресвятой Богородицы рядом с небольшим монастырем в XV веке построили церковь и посвятили ее Св. Себастьяну. Однако скоро ее размеры оказались недостаточными. И в 1506 году под руководством Антонио Аббонди, прозванного Скарпаньино, церковь стали расширять. Назвать получившееся творение шедевром ни у кого не повернулся бы язык, если бы не Веронезе, который тщательно расписывал ее в течение 25 лет. Злые языки, правда, говорят, что у Веронезе были проблемы с законом, и в церкви он прятался от полиции (храмы тогда обладали правом убежища). Ну и чтобы не сидеть без дела, да и денежку заработать, он все писАл и писАл. Количество работ Веронезе на кв. м Сан-Себастьяно можно сравнить, пожалуй, только с аналогичным показателем Тинторетто в скуоле Сан-Рокко. Только про скуолу знают все, а Сан-Себастьяно уютненько спряталась на задворках Венеции, и до нее не все доходят. Собственно, та группа перед входом была единственной, кого я видела рядом. И никого внутри. За время бесцельных прогулок удивлялка починилась и я решила зайти.
Особо постарался Веронезе а ризнице, куда сейчас открыт доступ. Если после картин в церкви я еще как-то удерживалась в рамках рассудка, то в ризнице крышу снесло совсем и безвозвратно.
Уже выходя из ризницы увидела маленькую малозаметную табличку, что фоткать тут запрещено. Тихо хихикнула.
Я тихо брела по улице, когда услышала странные звуки. При всем своем реализме и здоровом цинизме, я бы назвала их чарующими. За углом девушка играла на бокалах. Я такое только в кино видела. А в Венеции - пожалуйста, на улице. Снимать я сообразила не сразу. Да еще и народ, хотя его немного, переговаривался. Короткое видео не вставлю. С нанешней ипостасью Ютуба не подружилась.
Я бродила вдоль каналов, поворачивая там, где захочется.
Заглядывала в узкие переулки и тупички.
Смотрите, какой там наверху балкон классный!
Италия - такая Италия!
Дико оживленная по местным меркам площадь.
Потом меня затащило на узенькую улицу.
И именно там я увидела то, про что раньше читала и хотела сама взглянуть. Многих путешественников в Венеции озадачивают такие конструкции.
Когда угол на небольшую высоту заложен кирпичом или камнями, даже не просто сглажен, а сделана выпуклость наружу.
Говорят, это очень старая (почти как сама Венеция) конструкция. Мужчины - они и 500 лет назад мужчины. Захотелось, нашел уголок, приоткрыл штаны, пописал и пошел. А при узких улицах, почти не продуваемых ветром и не промываемых дождями, представляете, какое амбре шло? И хозяева домов придумали такие конструкции. Хммм... простите. Струя, попадая на выпуклую поверхность, начинает немилосердно и неконтролируемо рассеивать брызги. И на хозяина в том числе. Вот так вроде и отбили охоту писать по углам.
Протестировать не было возможности. Правда или нет - не знаю. Как говорится, за что купила...
А у меня на пути опять случился малипусечный барчик. А мне эта тема прекрасно зашла! Так почему бы не повторить? Антураж и ассортимент тот же самый.
Ну может цены отличаются туда-сюда на 0,5 евро. Мне опять кладут 3 самых венецианских кростини (смотрела, чтобы были другие, но тут не всегда угадаешь - все бары делают их по-своему, стандартов почти нет). Внутри было очень симпатично, взяла аперольку в бокале и села внутри.
Вот отсюда только что ушла компания китайцев.
Они очень настороженно откусывали кростини, после каждого укуса что-то горячо обсуждали. Пара ребят помоложе осторожно полизывали апероль, китайцы постарше довольствовались колой. Видно решили не экспериментировать с экзотической европейской кухней. А рядом со мной сидели 2 местных девчонки, причем одна расположилась на подоконнике вместе со своей таксой. Они непрерывно болтали, а в промежутках кормили таксу кусочками кростини. Работники за баром тоже болтали и хохотали. Атмосфера была бесподобная!
А я двинулась дальше.
А вот плавучая овощная лавка.
А передо мной нарисовалась очередная церковь. Сан-Варнава (St. Barnaba)
Решила заглянуть на посошок. А на дверях объява, что тут проходит выставка технических изобретений Да Винчи.
Не, ну внутрь-то я зашла и пару экспонатов рядом со входом заценила. Но быстро посовещалась с головой и мы единодушно пришли к выводу - церковь я бы еще осилила, а вот эту выставку вряд ли смогу. Церковь что - ходи, смотри, восхищайся. А технический гений Да Винчи - нужно вникать в чертежи, думать. Там было еще несколько моделей механизмов, сделанных по его чертежам, опять же - думай, представляй, как это должно работать. Не, на данный момент непосильная задача для моего уставшего мозга. Не пошла.
Какими-то огородами добралась назад к причалу. Время близилось к вечеру.
И вот подо мной снова зеленые воды Венеции. Вапоретто везет меня в Санта Лючии.
Возле Санта Лючии я поняла, что у меня еще чуть больше часа до поезда. Но организм уже отказывается воспринимать красоту в больших дозах. И я пошла просто прошвырнуться по окрестностям.
Дошла до моста Конституции.
Вот такие виды с него открываются в разные стороны.
Перешла, побрела через мосты на другом берегу канала. Жара стояла адская.
Судя по названию набережной, справа был какой-то монастырь.
По жаркой набережной гуляли туристы, шла монашка по делам.
Но не они главные. Вот хозяева города.
И тут меня стукнуло - просекко! Я же целый день таскаю бедный бутылек в рюкзаке. То забуду, то место неподходящее. Может он там уже вскипел на этой жаре?
Ступени церкви сначала показались перспективным местом.
Но я не увидела там и полоски тени. А впереди был мост Скальци и я решила, это моя последняя надежда.
Села на камни у основания, достала бутылочку. На удивление, закопанное в рюкзаке просекко не вскипело. Ладно, не холодное, но вполне приемлемой температуры. "Пила просекко под мостом!"
Очень неплохо мы провели с ним время.
Перейдя мост Скальци я решила пройтись по пешеходной улице, отходившей в этом месте.
Вот эта улица мне не понравилась категорически. Толпа, сплошные сувенирные магазины, рестораны, взгляд на цены вызывал немедленный нервный тик.
Улочка вывела меня на площадь Сан-Джеремия. Напротив палаццо Лабио, справа церковь Сан-Джеремия.
Вздохнула, развернулась и бодрым шагом пошла на поезд.
Был вечер и "дневные" туристы спешили к поездам, шурша пакетами Прада, Джимми Чу и прочих супербрендов. Спасибо вам, дорогие, что провели время с пользой в этих бутиках! Ведь именно благодаря вам (и бутикам) я гуляла по пустым церквям, набитым шедеврами, валялась с аперолькой на пустой набережной Академии и наслаждалась узкими переулками без бутиков.
Интернациональный поезд был набит битком. Я дико удивилась, но спустя минут 15-20 три четверти поезда вывалились на какой-то остановке. Я ее прочитала для себя как вроде Сан-Евгенио. Потом пыталась узнать у Натали, что это был за "исход евреев из Египта"? Она сказала, что в окрестностях Падуи куча терм и отелей с термами. Наверно там живут и катаются по окрестностям. А что, неплохая тема! Днем красоты и культура, вечером термы и винишко. Прекрасный формат отдыха!
Прогулка по Венеции и прощание с ней прошли на-ура.
Поезд доставил меня в Болонью. В вечерних огнях я шла под аркадами Индипенденца. С улыбкой отбрехивалась от ночующих там бомжей.
Как всегда до автобуса было время и я решила не ломать традиции. Заглянула в любимое заведение и потребовала свой стаканчик холодного спуманте. Автобус исправно доставил меня домой.
Надо сказать, тут меня ждали легкие (лееегонькие) трудности. Натали опять утром свинтила на работу. И расписание ее учеб и работ легло так, что дома она появится только завтра утром. А значит вечер я проведу в обществе Джузеппе. Который говорит только по-итальянски. Внутренне я тихо ржала. Но все обошлось, как ни странно. Джузеппе налил мне вина и накормил ужином. Рис с чернилами каракатицы.
Спрашивал, как мне Венеция. Я рассказала, как могла. И про красоту, и про толпы, и про кораблики, и про жару. Не спрашивайте на каком языке. Английские слова я использовала изредка, если вообще не могла ничего подобрать. А так - какие-то слова были итальянскими, или испанскими, или португальскими. Язык жестов. Короче мы прекрасно поболтали! Потом он уткнулся в телевизор, а я пошла наслаждаться балконной прохладой.
******** ЭПИЛОГ******* За день до моего отъезда в Болонью, дети пришли с радостным сообщением, что в Болонье ливни и уже наводнение. Уверена ли я, что все еще хочу туда ехать? Сказала, уверена, вдвоем с Натали что-нибудь придумаем. И нечаянно привезла в Болонью солнце и хорошую погоду. Но силенок у подарка хватило ненадолго. Утром в день отъезда я проснулась и, соорудив чашку кофе пошла на балкон. На улице лил дождь. Судя по огромным лужам во дворе, лил давно и качественно, всю ночь наверно. Никаких следов жары и солнца. В таком удивленном состоянии меня и застала вернувшаяся с работы Натали. Сказала, что бывает, что ливневка в Болонье поганая и опять все будет плавать. На этой мажорной ноте мы еще скатались в ближайший супермаркет за вкусняшками, неспеша позавтракали, я собрала свой чемодан. Дождь и не думал заканчиваться. В середине дня приехал Джузеппе, чтобы отвезти Натали на очередную работу, а меня в аэропорт. Мудрая Натали отправилась на работу в дождевике, резиновых сапогах и с зонтом. Большинство тротуаров в городе уже скрылись под водой. В аэропорту шел какой-то нескончаемый вялотекущий ремонт. Джузеппе, наплевав на все правила, указатели и заборы, бодро подвез меня под крышу почти к самому входу. Иногда итальянское наплевательство на все правила очень полезно. Вечером я была в Стамбуле.
Италия зашла мне своей безалаберностью и душевностью. Надо будет ее еще понадкусывать. Со стороны юга, например.
Саша, это была моя первая относительно полноценная Италия. Ведь у всех это было когда-то в первый раз? Мне относительно повезло - разобраться с основными итальянскими реалиями мне Натали помогла. Поэтому какие-то (может кому и неважные моменты) я описывала подробно. Лично мне такие описания часто помогают.
JamKit писал(а) 23 янв 2025, 17:22:И с нами не забывай делиться впечатлениями
Лена, так я уже! По Риму ты уже со мной гуляешь. Спойлер: Римом моя Италия не закончилась. Оттуда я отправилась дальше. Но поскольку это уж совсем разные регионы, придется их разбить по отчетам. Всё будет!
Такое могут себе позволить не телько лишь все)) Вот никогда не получается в поездках просто бродить, а когда гуляли по Венеции, всё было расписано очень плотно, хотя в голове хотелось именно бродить без дела и там где нет туристов. Ваш великолепный отчет заполняет мои множественные пробелы, но в следующий раз если и поеду туда, то именно гулять без дела) Спасибо! ЗЫ Рим у Вас тоже восхитителен!
Radiolub писал(а) 18 фев 2025, 17:18:Такое могут себе позволить не телько лишь все))
Так и я не всегда могу себе это позволить!
Radiolub писал(а) 18 фев 2025, 17:18:гуляли по Венеции, всё было расписано очень плотно
В большинстве поездок у меня тоже очень плотный график. А отдыхать дома будем.
С Италией у меня случился роман. Она мне сама себя показывала. Вот хоть тресни, но увидишь то, что она захочет. А когда времени немного (Рим за 2 дня), то проще отпустить ситуацию и положиться на удачу.
Innokentia писал(а) 18 фев 2025, 22:43:Света, верю (и очень тебе этого желаю!)
Ира, в нынешних реалиях фраза "Твоими бы устами да мед пить" играет новыми красками. Однако всё может быть. ХЗ когда меня снова туда занесет. Пока 5-летняя виза не превратилась в тыкву, я выполнила основное намеченное. Но эти 2 путешествия (май 2023 и май 2024) показали мне, что я могу нарыть в Италии еще очень много крутого и прикольного. Я и про эти поездки еще не всё дорассказала. А если со мной еще случится Италия - поделюсь непременно.
Brrys писал(а) 18 фев 2025, 23:01:показали мне, что я могу нарыть в Италии еще очень много крутого и прикольного
Италия бесконечна))) И возможно, когда-нибудь тебе пригодится то крутое и прикольное, что уже нарыли в провинции и собрали здесь в справочники по регионам.
Правда или нет - не знаю. Как говорится, за что купила...
