Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Главный храм города (Капитолий), посвящённый Капитолийской триаде (Юпитер, Юнона и Минерва), был построен во II веке н.э. на северной стороне Форума. Раньше это кирпичное строение было покрыто мрамором.
К сожалению, в дальнюю часть археологического парка мне попасть не удалось. Когда я туда направлялся, навстречу мне вышла группа смотрителей. Шли они широким фронтом, чтобы никто не мог укрыться от их взора. Все, кто встречался на их пути, были отправлены на выход. До закрытия оставалось около получаса, поэтому двигались они неспешно.
Всё из-за моей ошибки с замком Юлия II. Дело в том, что парк работает до захода солнца. А в ноябре солнце заходит рано. Сейчас на сайте написано, что в ноябре, как и в зимние месяцы, в парк можно зайти не позже 15:30. А до 16:30 все должны его покинуть.
Солнечная погода, небольшое количество туристов, свободный проход к тому, что когда-то было складами, храмами, термами, инсулами, тавернами, прачечными и т.д. — Остия мне понравилась. На железнодорожную станцию возвращался я мимо замка папы, который по-хорошему надо было бы посетить после Остии, а не до. Ну или вообще не посещать, ограничившись осмотром снаружи.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:24, всего редактировалось 2 раз(а).
На поезде я вернулся на вокзал Порта Сан-Паоло, а оттуда решил отправиться в палаццо Альтемпс — одно из четырёх мест, где располагается Национальный римский музей. В двух других местах, палаццо Массимо и термах Диоклетиана, я уже был в прошлый раз. Осталось разобраться, как туда доехать. Приложение подсказало воспользоваться 30-м автобусом, который должен был доехать туда за 20 с небольшим минут. Нужную остановку я нашёл быстро. Там уже толпился народ, потому что автобус ходил нечасто. Через некоторое время подошёл автобус без номера. Судя по расписанию, это должен был быть наш автобус. Все побежали спрашивать у водителя, какой это номер. Он ответил что-то со словом “трента”. Поскольку мне показалось это созвучным со словом “тридцать”, я зашёл вместе со всеми. Это был автобус с длинными расстояниями между остановками. На каждой остановке люди спрашивали, какой это номер и почему не горит табло. Водитель что-то отвечал и разводил руками.
Палаццо Альтемпс построили в конце XV века. Дворец сменил нескольких хозяев, пока его не приобрёл епископ Констанца Маркус Ситтикус фон Хоэнэмс. Перебравшись в Италию, этот кардинал переделал свою немецкую фамилию на итальянский манер, в итоге став Альтемпсом. Новый владелец палаццо любил собирать произведения античной скульптуры. Часть этой фамильной коллекции мы сейчас можем видеть в одноимённом дворце. Большинство же произведений античной скульптуры, представленных в палаццо, из коллекции семьи Людовизи.
Бюст Антиноя выполнен из ценного каррарского мрамора. Тот же материал, из которого, в частности, изготовлена Пьета Микеланджело в Ватикане. Скорее всего, эта скульптура создана во времена Адриана, когда тот обожествил своего трагически погибшего возлюбленного и старался увековечить его имя.
Двенадцать подвигов Геракла:
Покровитель искусств Апполон часто изображался с кифарой (лирой). Афродита, естественно, прикрывает себя рукой. Это реплика I века до н.э. более древней статуи. Обе эти античные скульптуры были восстановлены в XVI– XVII веках.
У реплики Aфины Парфенос, созданной между I веком до н.э. и I веком н.э., в более поздние времена немного изменили положение рук по сравнению с оригиналом V века до н.э. Примерно того же времени (на рубеже эр) и скульптура Менады (или, возможно, Артемиды) с оленёнком. Голову статуи воссоздали позже.
Предполагается, что голова императора Луция Вера (остальная часть бюста воссоздана в XVI веке) была создана при его жизни. Скульптурная группа Диониса с пантерой и сатиром II века н.э. была найдена на Квиринальском холме в районе терм Константина, где она, вероятно, использовалась в декоративных целях.
Если по какой-то причине к вам не приходит Муза, то знайте: она просто присела и отдыхает здесь, в палаццо Альтемпс.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
В отличие от палаццо Барберини, с которого я начинал тот день, в палаццо Альтемпс было немноголюдно. Возможно, большинство просто устали и к концу дня переместились в кафешки. Снаружи стемнело и пошёл дождь, я же поднимался на второй этаж.
Статуя фараона в царском головном уборе и шендите (египетской набедренной повязке), шагающего вперёд с руками по бокам, датируется III веком до н.э.
Статуя Аписа, священного быка в древнеегипетской мифологии, была создана во II веке до н.э. в располагавшемся на западном берегу Нила Мемфисе.
На последнем фото запечатлён бюст фараона Аменемхета III из серого гранита аж XIX века до н.э.
В дворце частично сохранились фрески и другие детали внутреннего убранства.
Скульптурная группа бога войны Ареса, сидящего на камне с мечом в одной руке и щитом по правую от него сторону, с маленьким Эросом, играющим у его ног, датируется II веком до н.э.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Украшенная диадемой голова Геры (Юноны), столь полюбившаяся Гёте в его первом итальянском путешествии, когда-то была частью огромной статуи в три человеческих роста.
В палаццо также можно найти голову ещё одной культовой статуи. Трёхметровая Афродита когда-то, скорее всего, сидела на троне. Считается, что это оригинальное произведение из Великой Греции, датируемое V веком до н.э.
Ещё одним греческим произведением античного искусства является трон Людовизи того же V века до н.э. По всей видимости, этот мраморный блок был частью алтаря. По центру показана сцена выхода из моря богини Афродиты после её рождения из морской пены. Сбоку — женщина, зажигающая ритуальный огонь.
На следующем фото запечатлена небольшая часть мраморного саркофага II–III веков н.э., на котором изображена трагическая история Федры и её пасынка Ипполита. Федра влюбилась в Ипполита, но тот её отверг. Разозлённая Федра в отместку послала своему мужу Тесею сообщение, что его сын её изнасиловал. Тесей проклял собственного сына и призвал богов его наказать. Наказание не заставило себя ждать — Ипполит погиб, разбившись о скалы. Узнав об этом, Федра повесилась.
На барельефе из красного мрамора изображена одна из Менад. По всей видимости, этот барельеф II века н.э. был частью декорации фонтана терм, а его отверстия были необходимы для прохождения воды.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Статуя «Пан и Дафнис» изображает бога пастушества, скотоводства и дикой природы Пана, обучающего отличающегося необычайной красотой юношу Дафниса игре на свирели. Пан едва удерживается от того, чтобы не заключить в объятия молодого пастуха. Искренний и невинный юноша совершенно не догадывается о похотливых мыслях учителя.
Следующий барельеф II века н.э. когда-то был частью погребального памятника. Овальное отверстие предназначалось для прохождения света.
Малый и большой саркофаги Людовизи:
На большом саркофаге III века н.э. показаны фигуры римлян и готов.
Ещё один фрагмент саркофага первой половины II века н.э. показывает суд Париса. Дело происходит после того, как богиня раздора Эрида, обиженная тем, что её не пригласили на свадебный пир, подбросила яблоко со словами «самой красивой». Три богини вступили в спор: каждая из них считала, что яблоко принадлежит именно ей. Слева направо идут Гера, Афина в шлеме и далее Гермес с Афродитой. Молодой Парис разместился под деревом. Парис в итоге отдал яблоко Афродите, что послужило началом страшных событий.
Статуя «Галл Людовизи» II века н.э. показывает вождя-галла, который после проигранной битвы сначала убивает свою жену, а затем и самого себя, чтобы не попасть в плен.
Герб семейства Хоэнэмс на камине:
Украшенная фресками лоджия Мартино Лонги Старшего на втором этаже:
На последнем фото — книжный магазин палаццо Альтемпс.
Покинув музей, я прошёл к близлежащей площади Навона. Дождь уже закончился, но народу на площади было немного. Почти не было и тех, кто постоянно запускает эту летающую светящуюся белиберду.
Оттуда я направился в отель разрабатывать план на следующий день.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
Читаю и перечитываю ваш отчёт, готовясь к поездке в марте. Спасибо за продолжение! А в Остию на электричку где можно купить билет, если можно не выходить из метро и сразу перейти на перрон?
На этот маршрут действуют обычные римские талончики и проездные. Мне с моим 24-часовым проездным ничего дополнительно покупать не пришлось ни туда, ни обратно. Если приехать туда по обычному талончику за полтора евро, то можно, не выходя из метро, пройти по указателям к нужному перрону. Тогда дополнительного талончика покупать не надо, лишь на обратную дорогу. Главное, не перепутать вокзал с Рома Остиенсе, куда идти не надо. Ну и надо уложиться в 100 минут, которые действует талончик.
Следующий день я начал с Ватикана. В полдесятого утра очередь в собор Святого Петра была на четверть круга площади. Сначала очередь двигалась быстро, но по мере приближения к зоне досмотра она замедлилась. В тот день работали три рамки металлодетектора. В месте, где надо было покидать основную очередь и направляться к одной из рамок, никто не контролировал этот процесс. Особо наглые решали не ждать, пока стоящие перед ними определятся, к какой рамке идти. Они просто выходили из очереди и, не обращая внимания на тех, кто стоял перед ними, шли к одной из рамок, создавая там локальные очереди. В результате у каждой из рамок образовывались очереди, в которых приходилось стоять ещё минут десять.
Нашей очереди повезло особенно: в какой-то момент к нашей рамке подошла большая организованная группа людей. Досмотрщики сказали, что у тех приоритет, а нам не стоит больше здесь стоять. Идите, типа, в другие очереди. И не важно, что мы там уже прилично простояли. Нам ничего не оставалось, как переместиться в концы двух оставшихся очередей. Через некоторое время они закончили досмотр тех, кому полагалось вне очереди, и объявили, что готовы снова переключиться на нас. Ну как на нас… Услышав благую весть, люди из основной очереди — той, что до разделения на очереди к рамкам — моментально рванули к заветной цели. Некоторые продемонстрировали такое мастерство спринтерского бега, что им потом пришлось долго махать руками и кричать другим членам своего семейства, чтобы те побыстрее шли к посланному им божьим провидением месту в очереди.
Очереди перед рамками двигались не спеша. У каждой рамки стояло три-четыре досмотрщика. Не знаю, зачем так много. Досмотрщик мужчин, досмотрщица женщин, досмотрщик-оператор рентген-машины и менеджер бригады досмотрщиков? Передо мной оставался только один мужчина. На досмотре у него обнаружилась стеклянная бутылка. Всё, движение очереди было парализовано. Вся бригада досмотрщиков переключилась на него. Они начали выяснять, для чего ему эта бутылка, что за жидкость внутри и с какой целью он её принёс. Взять с собой её было нельзя. Оставить, видимо, тоже. Отдать бутылку было некому. А покидать очередь не хотелось. Неразрешимая дилемма, которая заняла 3–4 минуты бурных обсуждения всей бригады. Возможно, они думали, что это логическая задача, у которой есть решение по типу известной головоломки с перевозкой через реку волка, козы и капусты.
Пройдя в конце концов рамку, я быстрым шагом направился к собору.
Святые врата были закрыты, как им и положено в неюбилейные года. Каждые 25 лет святые врата в четырёх великих базиликах открываются примерно на 1 год, чтобы верующие со всего света могли получить юбилейную индульгенцию. Сейчас, в 2025 году, когда я пишу эти строки, врата великих базилик открыты. Из них всех врата собора Святого Петра открываются первыми. 24 декабря 2024 г. Папу Франциска на инвалидном кресле подвезли к этой двери, и он постучал. После этого врата открыли изнутри, и папа въехал внутрь. В последующие дни двери в оставшихся трёх базиликах открывали уже другие епископы. Да и в те врата никто уже не стучал. Епископы подходили к святым дверям, молились и тихонько их толкали.
Те двери, которые мы видим сейчас, были отлиты в 1950 г. Не все знают, что кроме четырёх святых ворот есть ещё пятые двери, которые открываются в юбилейные года и которые также могут использоваться для получения индульгенции. Эти пятые двери расположены в церкви римской тюрьмы Ребиббия. Их понтифик открыл лично через пару дней после Рождества, ещё до того, как были открыты святые врата в других великих базиликах. В двери тюремной церкви он сначала постучал, а потом вошёл, опираясь на трость.
Святые врата собора Святого Петра открываются первыми, а закрываются последними. Это будут единственные врата, пройдя через которые, можно будет получить юбилейную индульгенцию в 2026 году — но только в первые шесть дней года. Такое редкое событие, конечно, привлекает многочисленных туристов. Естественно, далеко не все из них знают, что простого прохождения через дверной проём недостаточно. Необходимы ещё как минимум исповедь и причастие. Католикам, кстати, совершенно необязательно получать юбилейную индульгенцию. Обычная индульгенция тоже сгодится, да и доступна она не только в юбилейные года. Кроме того, иногда ещё случаются внеочередные юбилейные года. Последний такой случай был в 2016 г. А в 2020 г. вообще объявили специальную индульгенцию для больных коронавирусом. Естественно, требования проходить через святые врата для получения той индульгенции не было.
Масштабы собора, конечно, впечатляют. Это самая большая по площади церковь в мире. Но, как это всегда происходит при составлении списка самых-самых, требуются некоторые оговорки и уточнения. Имеется в виду, что это самая большая по площади церковь среди строений, изначально построенных именно как церковь. Иначе кордовская Мескита, которая изначально была мечетью, превзойдёт ватиканский собор. Как превзойдёт его и техасская церковь Лейквуд, которая раньше была стадионом. Ну и сравнивать нужно именно внутреннюю площадь, без добавления площади прилегающих строений. Иначе 40-летняя ивуарийская базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ превзойдёт собор Святого Петра.
Купол собора Святого Петра — самый высокий в мире, если измерять внутреннюю максимальную высоту (высота от пола до самой верхней точки потолка в районе купола, 117,57 м). Но обычно выдающуюся из купола лантерну не включают в измерения. Тогда этот купол будет в первой тройке.
Если особо поискать, то в соборе можно найти даже дракона.
Балдахин Святого Петра находится прямо под куполом собора. Здесь размещается главный алтарь базилики, прямо над гробницей апостола. В старой базилике над гробницей были установлены витые колонны из белого мрамора. Эти колонны II века Константин специально привёз из Греции. Они были гораздо меньше, чем современные бронзовые колонны. Идея спиральной формы 20-метровых колонн балдахина как раз и обусловлена формой более древних колонн. Античные греческие колонны из чистейшего белого мрамора сейчас можно видеть по бокам от балдахина — в нишах стен над балкончиками:
Под сводом балдахина изображён Святой Дух в виде голубя, а сбоку можно увидеть золотых пчёлок с герба Барберини. Когда Джованни Лоренцо Бернини создавал этот балдахин, папой был Урбан VIII (в миру Маффео Барберини).
За балдахином находится кафедра Святого Петра, созданная всё тем же Бернини. Под кафедрой спрятан деревянный трон святого Петра. Скульптурная композиция изображает четырёх Отцов Церкви, которые держат трон апостола. Оригинальный трон Петра показывают публике очень редко. В последний раз это было в ноябре 2024 г., спустя 150 с лишним лет с момента прошлого показа. Так что если вы не были в Ватикане в ноябре 2024 г., то, возможно, уже не судьба.
Над кафедрой второго по значимости алтаря собора Святого Петра расположено витражное окно с изображением голубя, размах крыльев которого достигает двух-трёх метров.
Самой значимой скульптурой собора является, конечно же, Пьета Микеланджело Буонарроти. Эту композицию из каррарского мрамора Микеланджело создал в самом конце XV века, когда ему было 24 года. Говорят, что он часто приходил посмотреть на своё творение. В один из таких визитов он услышал разговор двух приезжих из Северной Италии, которые восхищались этим творением и говорили, что эту скульптуру создал не кто иной, как их соотечественник из Милана. Микеланджело промолчал, но затем принёс свои инструменты и добавил к скульптуре надпись: «Микеланджело Буонарроти, сделано флорентийцем». Потом он всю жизнь сожалел об этом приступе тщеславия и пообещал больше никогда не подписывать свои работы.
Сейчас Пьета находится за толстым пуленепробиваемым стеклом. Дело в том, что в 1972 г. какой-то сумасшедший кинулся на скульптуру с молотком и начал её громить, крича, что он и есть тот самый Иисус Христос и что ему не нравится, как его изобразили. Пьета сильно пострадала. Руки Марии были отбиты, а её нос был вообще размозжён до состояния трухи. Скульптуру долго восстанавливали по кусочкам. Было решено использовать только оригинальный мрамор. Для восстановления носа пришлось взять кусочек мрамора с обратной стороны скульптуры. Перед Пьетой было очень много людей. Все её фотографировали.
Ещё одной скульптурой собора, к которой постоянно выстраиваются очереди, является статуя Святого Петра XIII века. Все обязательно хотят дотронуться до ступни Петра. Некоторые даже трогают сразу две ступни — чтобы уж наверняка.
В соборе много гробниц и памятников папам. Мне понравилась гробница папы Иннокентия VIII. Изначально гробница размещалась в старом соборе, но потом её перенесли сюда. Под гробницей написано: «Во время его понтификата слава открытия нового мира». Имеется в виду открытие Колумбом Америки. Вот только проблема в том, что к берегам Америки Колумб отплыл через несколько дней после смерти понтифика. Поскольку на монументе встречаются и другие неточности, предполагается, что эти ошибки были допущены при одной из реставраций в прошлом.
Самые древние захоронения находятся внизу. Вентиляционные люки туда располагаются прямо в полу собора. Когда я там был, снизу горел свет.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Когда я вышел из собора Святого Петра, дождик, накрапывавший с утра, как раз прекратился. Я перешёл Тибр по мосту Святого Ангела и свернул на пешеходную Виа дей Коронари.
Путь мой лежал в церковь Сан-Луиджи-дей-Франчези (San Luigi dei Francesi — церковь Святого Людовика Французского). В прошлый мой визит эта церковь с изображением дракона на фасаде была закрыта из-за сиесты. В этот раз я в неё попал. Эта церковь является национальной церковью французов, проживающих в Италии. Сан-Луиджи-дей-Франчези была построена в XVI веке. К концу века как раз заканчивали украшать её капеллы. Они спешили: приближался юбилейный 1600 год. Предыдущий на тот момент одиннадцатый юбилей 1575 года привёл в Рим рекордное по тем временам количество паломников — 300.000. Весь Рим готовился принять ещё больше людей со всего света.
За 15 лет до юбилейного года умер французский кардинал Матье Контарелли, у которого была фамильная капелла в этой церкви. Кардинал был богат. На оставшиеся после его смерти деньги наследники решили украсить капеллу кардинала. Матье — это французский вариант имени Матфей. Капеллу решено было украсить картинами, посвящёнными апостолу Матфею. Для этого они наняли 28-летнего Караваджо, который уже несколько лет жил в Риме и успел в узких кругах прославиться своими картинами. Единственной проблемой было то, что Караваджо никогда не делал эскизов, а сразу писал на холсте. Всегда оставалось загадкой, что получится в итоге. Но время поджимало, и они согласились пойти на небольшой риск. К 1600 г. Караваджо обещал написать две картины. Сейчас они размещены по бокам капеллы. В обеих картинах Караваджо использовал свою инновационную технику светотени. Причём источник света в левой картине располагается справа, а источник света правой картины — слева. Получается, что они как бы освещены из центра капеллы, где, как предполагалось, должна была быть размещена статуя Матфея.
К сожалению, нормально сфотографировать эти большие картины мне не удалось. Внутрь капеллы зайти было невозможно, а перед капеллой стояло много людей. Слева размещена картина «Призвание апостола Матфея». На ней Иисус Христос с Петром входят в здание, где сборщик налогов Матфей с четырьмя помощниками считают собранные деньги. Иисус, кто единственный изображён с нимбом, рукой указывает на Матфея и говорит тому следовать за ним. Несколько мгновений спустя Матфей встанет, бросит всё и на удивление своей компании пойдёт за этими двумя босыми людьми.
Справа в капелле размещена картина «Мученичество святого Матфея». Как показало рентгеновское исследование, эту картину Караваджо написал с третьей попытки. Действие картины происходит в церкви, где наёмный убийца собирается мечом убить только что поваленного Матфея, а прихожане в ужасе разбегаются. Ангел сверху протягивает Матфею пальмовую ветвь в знак его скорой мученической смерти. Позади всех Караваджо изобразил самого себя.
Обе картины понравились заказчикам. До этого Караваджо был известен только в узких кругах. Все его предыдущие картины были в частных коллекциях. Эти две картины, которые стали доступны широкой публике, произвели фурор. Получилась очень хорошая реклама. Так же как Караваджо изучал в Риме картины Рафаэля и Микеланджело, последующие художники стали изучать его картины. Можно сказать, что барокко в живописи с его контрастностью форм и красок, динамикой и напряжённостью началось именно с этих двух картин.
Поскольку заказчики остались довольны выполненной работой, они решили заказать у Караваджо третью картину, чтобы повесить её по центру капеллы Контарелли над статуей, которая ещё не была готова. Когда Караваджо показал заказчикам свою работу «Святой Матфей и ангел», им она не понравилась. Предполагалось, что в картине Матфей будет изображён пишущим своё евангелие под присмотром ангела. Заказчики были в шоке: мало того, что Матфей был босым и своим видом напоминал неотёсанного крестьянина, так ещё и выражение его лица было слишком туповатым, а ангелу приходилось буквально направлять руку Матфея с пером, чтобы получился более-менее вменяемый текст. Заказчики отказались платить. Ситуацию спас маркиз Винченцо Джустиниани, который купил эту картину. К сожалению, первая версия картины была уничтожена в Берлине во время Второй мировой войны.
Караваджо согласился учесть критику и обещал написать новую версию картины. К тому времени как раз сорвался заказ статуи Матфея. Вместо статуи было решено заказать бóльшую по размерам картину, чтобы занять освободившееся место. Во второй версии картины Караваджо всё равно изобразил Матфея босым — невиданная наглость по тем временам. Но в этот раз на ногах апостола не было такого уж акцента, да и святой выглядел не таким тупым, как на прошлой картине. Он всё равно прислушивался к ангелу, но в этот раз последнему не приходилось буквально выводить буквы рукой Матфея. Картину купили.
Для освещения капеллы Контарелли требуется кинуть монетку в специальный автомат. Но проблем с этим не возникает, потому что там всегда много желающих насладиться творчеством Караваджо. Другие капеллы тоже украшены картинами, но ажиотажа там не наблюдается.
Потолок главной французской церкви в Италии был украшен гораздо позже. Это сделал француз Шарль-Жозеф Натуар в XVIII веке росписью «Апофеоз Святого Людовика» в стиле рококо.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Всего в двух кварталах от Сан-Луиджи-дей-Франчези расположена церковь Сант-Агостино (Sant'Agostino in Campo Marzio — базилика Святого Августина на Марсовом поле), в которой также находится одна из картин Караваджо. К сожалению, я об этом не знал и направился в другую сторону — в район Регола.
Сначала мне повстречалась небольшая церковь Санта-Барбара-дей-Либрай братства книгочеев (библиотекарей).
Далее на моём пути была Сантиссима-Тринита-деи-Пеллегрини (Santissima Trinità dei Pellegrini — церковь Пресвятой Троицы паломников). Этой церковью когда-то владело братство, которое занималось приютом паломников. Начиная с юбилейного 1550 г. через братство прошли сотни тысяч пилигримов, прибывавших в Рим для получения юбилейной индульгенции. Представители этой церкви помогали с размещением паломников, а также с их больничным уходом. На протяжении веков здесь был центр религиозного гостеприимства в Риме. Когда я там был, церковь была в не самом презентабельном виде. Говорят, сейчас она блестит и сияет после недавней реставрации перед юбилейным 2025 г.
На берегу Тибра расположена небольшая церковь Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте (Santa Maria dell’Orazione e Morte — церковь Молитвы и смерти, посвящённая Деве Марии). Это церковь братства доброй смерти. Братство занималось захоронением бедняков и христиан, чьи тела оказывались невостребованными. Интерьер церкви украшен человеческими костями и черепами, в том числе тут имеется люстра из человеческих костей. Я очень хотел попасть внутрь, но, к сожалению, у церкви нет часов для посещения. В эту внешне невзрачную церковь можно попасть либо случайно, когда там проходит какая-то редкая служба, либо по предварительной договорённости, например, с целью научных исследований. Когда я там был, церковь была закрыта. На фасаде была мраморная табличка со скелетом с песочными часами. Прорезь — для пожертвований на захоронения.
Недалеко от церкви Молитвы и смерти на Виа Джулия (via Giulia) располагается фонтан Маски. Изначально фонтан размещался на небольшой площади, но потом его перенесли сюда. В 1720 г. в честь одного из празднеств дом Фарнезе роскошно украсил улицу, где размещался фонтан, а из фонтана три дня лилось вино вместо воды. Когда я там был, вина я не увидел. Да какое там вино, не было даже воды.
На мой немой вопрос «Ну и?» небеса моментально откликнулись щедрой компенсацией в виде большого количества воды в форме проливного дождя. Дождь был такой интенсивности, что я поспешил укрыться в первом попавшемся проёме. К счастью, через 10 минут дождь поутих. Рядом с церковью Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте располагается Палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese). Из него через дорогу проходит вот такой мостик-терраса:
Сейчас в дворце располагается посольство Франции. Попасть внутрь можно только с экскурсией, которую надо забронировать месяца за три. Дворец построил кардинал Алессандро Фарнезе в XVI веке. Пока дворец строился, кардинал Фарнезе стал папой Павлом III и перебрался в Ватикан. В проектировании дворца принимал участие Микеланджело. Фасад палаццо — это в основном его творение.
В XIV веке в Риме было землетрясение, которое немного обрушило Колизей. Отвалившиеся части амфитеатра Флавиев использовали в качестве материала для постройки многих дворцов. Палаццо Фарнезе является одним из таких строений. Обрушенных частей Колизея не хватало, поэтому было решено немного доломать его, чтобы при следующем землетрясении нечему было уже падать. Кроме Колизея материал для постройки этого дворца брали из терм Диоклетиана, терм Каракаллы, форума Траяна и других античных строений. Из терм Каракаллы позаимствовали и гранитные ванны, которые сейчас стоят на площади перед дворцом.
Рядом с палаццо на площади Фарнезе располагается национальная церковь шведов — церковь Cвятой Бригитты (Santa Brigida).
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
На соседней площади расположилось Палаццо Спада XVI века, богато украшенное скульптурным декором. Сейчас здесь находится художественная галерея.
Напротив галереи расположен фонтан с девушкой (fontana delle Mammelle).
В полдень на большой вытянутой площади Кампо-деи-Фиори (Campo de' Fiori — поле цветов) всё ещё продолжалась рыночная торговля. О том, что здесь когда-то сжигали еретиков, напоминает памятник Джордано Бруно. Получивший церковное образование и ставший священником-монахом Джордано Бруно быстро стал доставлять неудобства своему руководству. Почему-то он постоянно читал сомнительные книги, да и вёл себя как-то странно. Неуживчивому молодому человеку из Неаполитанского королевства пришлось перебраться во Францию. Там он получил учёную степень, равноценную кандидату философских наук, и начал преподавать в университетах. Вдохновлённый работой астронома Николая Коперника «О вращении небесных сфер», он начал публиковать странные труды, в которых утверждал, что Земля — это всего лишь одна из бесчисленного множества планет, а звёзды — это такие же солнца, как наше. В одном и том же месте он долго не задерживался — ему приходилось постоянно менять страны. Объездив пол-Европы, Джордано вернулся в Италию. То, с чем мирились в остальной Европе, в папской Италии восприняли как богохульство. Джордано Бруно арестовали и почти 8 лет держали в тюрьмах. Его просили признать свои теории ошибочными, но Бруно упрямо не соглашался. В конце концов это всем надоело. Святая инквизиция признала Джордано упорным и непреклонным еретиком. Его лишили священнического сана и приговорили к смерти через сожжение. В один из будничных дней в центре этой римской площади развели костёр. Раздетого догола Бруно крепко приковали. Поскольку даже в последние минуты он не раскаялся, его решили не умерщвлять перед сожжением.
Рядом с Кампо-деи-Фиори находится вход во двор Арки Ацетари (Arco degli Acetari). Во всех путеводителях пишут, что это редкий нетронутый уголок средневековья в Риме.
Оттуда я направился к мосту Джузеппе Мадзини через Тибр.
Поскольку дождь прекратился и даже изредка начало выглядывать солнце, я решил подняться на смотровую площадку холма Яникул в районе Трастевере. По дороге наверх я увидел Септимиевы ворота (Porta Settimiana), которые когда-то были частью Аврелиановой стены.
В начале подъёма мне повстречалась монастырская церковь Санта-Мария-деи-Сетте-Долори (Santa Maria dei Sette Dolori). Во время Второй мировой войны здесь укрывали евреев от фашистских властей.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
По дороге к смотровой площадке обнаружился огромный фонтан Аква-Паола (fontana dell'Acqua Paola). В начале XVII века завершили восстановление древнего акведука Траяна, и папа Павел V распорядился ознаменовать это событие строительством фонтана, который назвали в честь папы. Фонтан был настолько большой, что не помещался в объектив моего фотоаппарата. Этот фонтан с большим бассейном послужил прообразом фонтана Треви.
Со смотровой площадки на холме Яникул открывается замечательный вид на Рим.
Здесь же располагается конная статуя Гарибальди. Монумент установили в конце XIX века. Сначала Гарибальди смотрел в сторону Ватикана, что породило некоторые политические толкования, ведь тогда отношения между Италией и Святым Престолом не были ещё урегулированы. После подписания Латеранских соглашений Гарибальди развернули на 90 градусов. Теперь он смотрит на Рим.
На спуске с холма обнаружился Тюремный фонтан XVI века. Когда-то частью фонтана была скульптурная композиция из мрамора. Частью композиции был пытающийся освободиться узник. Отсюда и происходит название фонтана. Узник давно уже канул в Лету, а вот название сохранилось.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
В следующее место в Трастевере меня привёл savl1. Не то чтобы он привёл меня за руку — скорее виртуально. Дело в том, что за несколько месяцев до моей поездки он выставил здесь свой замечательный отчёт, в котором фигурировала эта скрытая жемчужина Рима. Увидев фотографии этого места, я сразу же добавил его в свой список must-see.
Насколько мне известно, римская церковь Святого Козимато (chiesa di San Cosimato) является единственной церковью в мире, посвящённой этому святому.
Мало того, этого святого никогда не существовало. Изначально это была церковь Святых Космы и Дамиана, но за столетия эти два имени слились в одно — Козимато. Несколько веков назад этот монастырский комплекс даже называли комплексом Крохи-Космы, чтобы отличать его от базилики Космы и Дамиана, примыкающей к Римскому форуму. Некоторые считают, что в том народном названии была отсылка к пескам (крохам) холма Яникул.
Работы над созданием комплекса начались ещё в X веке. Монастырская церковь была посвящена двум братьям, которые были врачами и бесплатно лечили бедных. Дело святых, принявших в III веке мученическую смерть, продолжается и сейчас: на месте бывшего монастыря располагается Новая больница королевы Маргариты (Ospedale Nuovo Regina Margherita). Правда, в наши дни врачевание происходит уже на платной основе. Во времена монастыря здесь были два клуатра. Сейчас их тоже можно увидеть.
Здесь также можно найти множество фрагментов древних надписей, колонн, саркофагов и т.п.
Одну из древних гранитных ванн переделали в фонтан.
Прогуляться здесь было приятно. Кое-где отваливалась штукатурка, но это лишь придавало особый шарм.
Врачей, пациентов и их посетителей было немного. Поскольку снаружи начался дождь, я не торопился.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
Когда дождь поутих, я продолжил свою прогулку по Трастевере. Быть в этом древнем районе Рима и не посетить базилику Санта-Мария-ин-Трастевере (basilica di Santa Maria in Trastevere) было бы преступлением.
На последнем фото — мемориальная табличка с именами погибших партизан Трастевере, боровшихся за свержение фашистского режима Муссолини.
Первое здание базилики Санта-Мария-ин-Трастевере было построено в III веке. То, что мы видим сейчас, — это творение XII века. В том же XII веке была построена романская кампанила. В XIII веке на фасаде по центру Пьетро Каваллини разместил мозаику с Девой Марией, которая грудью кормит Младенца Иисуса. С обеих сторон от Марии изображены по пять праведниц, несущих светильники.
Пятиарочный портик пристроили в XVIII веке. На его балюстраде разместили скульптуры четырёх пап.
Гранитные колонны базилики с ионическими и коринфскими капителями позаимствовали из терм Каракаллы.
Кессонный потолок спроектировал Доменикино в XVII веке. Роспись «Успение Богородицы» в центре позолоченного потолка — это тоже его творение.
Апсида базилики украшена мозаикой XII века. По центру мозаики размещены Иисус Христос с Девой Марией. По бокам от них расположились апостолы и святые. Крайним слева пристроился папа Иннокентий II с макетом церкви в руках. Не забыли изобразить сверху и руку Божью, которая всё это поддерживает.
Вверху на потолке ангелы удерживают Деву Марию с испуганным лицом.
В XIII веке Пьетро Каваллини расширил мозаику и добавил несколько сюжетов. По сторонам от триумфальной арки разместили две большие фигуры пророков Исайя и Иеремия. Над ними изображены авторы четырёх Евангелий: Марк в виде льва, апостол Матфей в виде ангела, апостол Иоанн в виде орла и Лука в виде тельца.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
В мозаиках, выполненных в византийском стиле, мне всегда больше всего нравятся овечки с Агнцем Божьим по центру. Агнец Божий — это, естественно, Иисус Христос, а 12 овечек по бокам от него — это апостолы.
Маркус Ситтикус Альтемпс создал не только дворец, который я посетил за день до того, но и капеллу Альтемпс в Санта-Мария-ин-Трастевере. Кардинала тут и похоронили. В капелле также находится икона Девы Марии VI века, входящая в пятёрку самых древних изображений Марии и оттого сильно почитаемая.
Помимо прочего в капелле есть картина Паскуале Кати «Тридентский собор», написанная в XVII веке. Тридентский собор считают отправной точкой Контрреформации. На этом собрании, продолжавшемся с перерывами 19 лет, более 200 епископов решали, как реагировать на движение Реформации. Картина полна символизмов. Женщина, лежащая в самом низу с вазой, полной змей и скорпионов, олицетворяет ересь. Её сокрушает символизирующая истину Евангелия женщина в папских одеждах с крестом.
В XV веке на площади перед церковью был установлен восьмиугольный фонтан.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Поскольку базилика Святой Цецилии была всё ещё закрыта, я просто прогуливался по дождливым улочкам Трастевере.
Этот древний район Рима привлекает многочисленных туристов отсутствием пафоса. Просто тихие узкие мощёные улочки с кафешками. Без всяких там просторных пьяцц с роскошными палаццо.
Богатые римляне стали строить свои виллы в районе Трастевере в первые годы Римской империи. Это единственная часть Рима на западном берегу Тибра, которую Аврелиан окружил стеной в III веке.
В Средние века в этом районе был резкий контраст между большими, роскошными домами высших классов и маленькими, ветхими домиками бедняков.
С проездом экипажей по этим улочкам были проблемы даже в Средневековье. В какой-то момент здесь запретили любые торчащие из зданий посторонние элементы.
Туристов было немного: всех спугнул дождь.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
Базилика Святой Цецилии (basilica di Santa Cecilia in Trastevere) была возведена на месте церкви V века, которая, в свою очередь, была построена там, где располагался дом святой Цецилии. Церковь перестроили в IX веке при Пасхалии I. Кампанила была построена в начале XII века. Сейчас она немного наклонена.
Чтобы попасть внутрь, сначала надо пройти через красивый закрытый дворик.
Следы более поздних реноваций базилики заметны сразу же.
Мозаика IX века прекрасна. По центру расположился Христос. Слева от него стоят апостол Павел со святой Цецилией. С краю к ним пристроился папа Пасхалий I с макетом этой церкви. Нимб у него квадратный, поскольку мозаика создавалась, пока он ещё не покинул наш мир. Справа от Иисуса разместились апостол Пётр, муж Цецилии Валериан и святая Агата. Сверху над ними всеми — длань Господня.
Главное место в мозаике отведено очаровательным овечкам. Ну ладно, ладно… Может и не главное, но это не умаляет их значения в композиции. От обворожительного Агнца Божьего в центре вообще взгляда не отвести!
Тело Цецилии перенесли в базилику по поручению Пасхалия I. Много лет спустя, в самом конце XVI века, решили открыть гроб со святой. То, что предстало их взорам, решили запечатлеть в мраморе. Умершая более 1000 лет до того Цецилия лежала на правом боку, и казалось, что она просто спит.
Во дворе перед базиликой расположен канфар — большая римская ваза.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
Если из Трастевере по Палатинскому мосту перейти на другую сторону Тибра, то сразу попадаешь на одну из самых красивых площадей Рима — Пьяцца Бока-делла-Верита (piazza della Bocca della Verità — площадь Уст истины). Когда-то здесь был древнеримский рынок скота — Бычий форум (Forum Boarium). В XVIII веке на площади установили фонтан с восьмиугольным основанием и двумя тритонами, имеющими человеческую фигуру и хвосты дельфинов вместо ног. Тритоны держат большую раковину, из которой течёт вода. На протяжении 150 лет после своей постройки фонтан Тритонов был свидетелем казней, осуществлявшихся на этой площади до середины XIX столетия.
Своё название площадь получила от круглой древнеримской мраморной плиты с изображением маски Океана (по другой версии это маска Тритона). Тяжеленные 1300-килограммовые «Уста истины» были созданы в I веке, но до сих пор непонятно для чего. Ввиду того, что рот и глаза Океана представляют собой сквозные отверстия, некоторые полагают, что это древний люк ливневой канализации с отверстиями для дождевой воды. Другие же им возражают, говоря, что римляне вряд ли бы использовали люк, который весит больше тонны.
С XVII века Уста истины располагаются под портиком базилики Санта-Мария-ин-Козмедин. После знаменитой сцены из фильма «Римские каникулы» людской поток к Устам истины не иссякает. Туристы готовы подолгу стоять в длинной очереди к почти 2000-летней маске, чтобы сфотографироваться с ней. Смельчаки даже засовывают руку в уста.
Базилика Санта-Мария-ин-Козмедин (basilica di Santa Maria in Cosmedin — базилика Святой Марии Украшенная) была построена в V веке, а в более поздние времена церковь расширили. В базилике находится мозаика VIII века «Поклонение волхвов», которая изначально размещалась в старом соборе Святого Петра.
Фрески боковых апсид выполнены в неосредневековом стиле в самом конце XIX века.
В базилике хранится череп святого Валентина. Того самого раннехристианского святого III века, который принял мученическую смерть 14 февраля. На самом деле реальная дата смерти святого неизвестна. Мало того, существует по крайне мере два разных Валентина. А мощей святого в разных церквях и того больше. Так что с Валентином есть некоторая путаница, как, впрочем, со многими раннехристианскими святыми. День святого Валентина стали отмечать где-то с VIII века. Лишь в XVI веке эта дата стала днём влюблённых. По преданию, Валентин тайком венчал влюблённые пары верующих. Череп святого Валентина украсили цветами и выставили на всеобщее обозрение.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
