Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Главный храм города (Капитолий), посвящённый Капитолийской триаде (Юпитер, Юнона и Минерва), был построен во II веке н.э. на северной стороне Форума. Раньше это кирпичное строение было покрыто мрамором.
К сожалению, в дальнюю часть археологического парка мне попасть не удалось. Когда я туда направлялся, навстречу мне вышла группа смотрителей. Шли они широким фронтом, чтобы никто не мог укрыться от их взора. Все, кто встречался на их пути, были отправлены на выход. До закрытия оставалось около получаса, поэтому двигались они неспешно.
Всё из-за моей ошибки с замком Юлия II. Дело в том, что парк работает до захода солнца. А в ноябре солнце заходит рано. Сейчас на сайте написано, что в ноябре, как и в зимние месяцы, в парк можно зайти не позже 15:30. А до 16:30 все должны его покинуть.
Солнечная погода, небольшое количество туристов, свободный проход к тому, что когда-то было складами, храмами, термами, инсулами, тавернами, прачечными и т.д. — Остия мне понравилась. На железнодорожную станцию возвращался я мимо замка папы, который по-хорошему надо было бы посетить после Остии, а не до. Ну или вообще не посещать, ограничившись осмотром снаружи.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:24, всего редактировалось 2 раз(а).
На поезде я вернулся на вокзал Порта Сан-Паоло, а оттуда решил отправиться в палаццо Альтемпс — одно из четырёх мест, где располагается Национальный римский музей. В двух других местах, палаццо Массимо и термах Диоклетиана, я уже был в прошлый раз. Осталось разобраться, как туда доехать. Приложение подсказало воспользоваться 30-м автобусом, который должен был доехать туда за 20 с небольшим минут. Нужную остановку я нашёл быстро. Там уже толпился народ, потому что автобус ходил нечасто. Через некоторое время подошёл автобус без номера. Судя по расписанию, это должен был быть наш автобус. Все побежали спрашивать у водителя, какой это номер. Он ответил что-то со словом “трента”. Поскольку мне показалось это созвучным со словом “тридцать”, я зашёл вместе со всеми. Это был автобус с длинными расстояниями между остановками. На каждой остановке люди спрашивали, какой это номер и почему не горит табло. Водитель что-то отвечал и разводил руками.
Палаццо Альтемпс построили в конце XV века. Дворец сменил нескольких хозяев, пока его не приобрёл епископ Констанца Маркус Ситтикус фон Хоэнэмс. Перебравшись в Италию, этот кардинал переделал свою немецкую фамилию на итальянский манер, в итоге став Альтемпсом. Новый владелец палаццо любил собирать произведения античной скульптуры. Часть этой фамильной коллекции мы сейчас можем видеть в одноимённом дворце. Большинство же произведений античной скульптуры, представленных в палаццо, из коллекции семьи Людовизи.
Бюст Антиноя выполнен из ценного каррарского мрамора. Тот же материал, из которого, в частности, изготовлена Пьета Микеланджело в Ватикане. Скорее всего, эта скульптура создана во времена Адриана, когда тот обожествил своего трагически погибшего возлюбленного и старался увековечить его имя.
Двенадцать подвигов Геракла:
Покровитель искусств Апполон часто изображался с кифарой (лирой). Афродита, естественно, прикрывает себя рукой. Это реплика I века до н.э. более древней статуи. Обе эти античные скульптуры были восстановлены в XVI– XVII веках.
У реплики Aфины Парфенос, созданной между I веком до н.э. и I веком н.э., в более поздние времена немного изменили положение рук по сравнению с оригиналом V века до н.э. Примерно того же времени (на рубеже эр) и скульптура Менады (или, возможно, Артемиды) с оленёнком. Голову статуи воссоздали позже.
Предполагается, что голова императора Луция Вера (остальная часть бюста воссоздана в XVI веке) была создана при его жизни. Скульптурная группа Диониса с пантерой и сатиром II века н.э. была найдена на Квиринальском холме в районе терм Константина, где она, вероятно, использовалась в декоративных целях.
Если по какой-то причине к вам не приходит Муза, то знайте: она просто присела и отдыхает здесь, в палаццо Альтемпс.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
В отличие от палаццо Барберини, с которого я начинал тот день, в палаццо Альтемпс было немноголюдно. Возможно, большинство просто устали и к концу дня переместились в кафешки. Снаружи стемнело и пошёл дождь, я же поднимался на второй этаж.
Статуя фараона в царском головном уборе и шендите (египетской набедренной повязке), шагающего вперёд с руками по бокам, датируется III веком до н.э.
Статуя Аписа, священного быка в древнеегипетской мифологии, была создана во II веке до н.э. в располагавшемся на западном берегу Нила Мемфисе.
На последнем фото запечатлён бюст фараона Аменемхета III из серого гранита аж XIX века до н.э.
В дворце частично сохранились фрески и другие детали внутреннего убранства.
Скульптурная группа бога войны Ареса, сидящего на камне с мечом в одной руке и щитом по правую от него сторону, с маленьким Эросом, играющим у его ног, датируется II веком до н.э.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Украшенная диадемой голова Геры (Юноны), столь полюбившаяся Гёте в его первом итальянском путешествии, когда-то была частью огромной статуи в три человеческих роста.
В палаццо также можно найти голову ещё одной культовой статуи. Трёхметровая Афродита когда-то, скорее всего, сидела на троне. Считается, что это оригинальное произведение из Великой Греции, датируемое V веком до н.э.
Ещё одним греческим произведением античного искусства является трон Людовизи того же V века до н.э. По всей видимости, этот мраморный блок был частью алтаря. По центру показана сцена выхода из моря богини Афродиты после её рождения из морской пены. Сбоку — женщина, зажигающая ритуальный огонь.
На следующем фото запечатлена небольшая часть мраморного саркофага II–III веков н.э., на котором изображена трагическая история Федры и её пасынка Ипполита. Федра влюбилась в Ипполита, но тот её отверг. Разозлённая Федра в отместку послала своему мужу Тесею сообщение, что его сын её изнасиловал. Тесей проклял собственного сына и призвал богов его наказать. Наказание не заставило себя ждать — Ипполит погиб, разбившись о скалы. Узнав об этом, Федра повесилась.
На барельефе из красного мрамора изображена одна из Менад. По всей видимости, этот барельеф II века н.э. был частью декорации фонтана терм, а его отверстия были необходимы для прохождения воды.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Статуя «Пан и Дафнис» изображает бога пастушества, скотоводства и дикой природы Пана, обучающего отличающегося необычайной красотой юношу Дафниса игре на свирели. Пан едва удерживается от того, чтобы не заключить в объятия молодого пастуха. Искренний и невинный юноша совершенно не догадывается о похотливых мыслях учителя.
Следующий барельеф II века н.э. когда-то был частью погребального памятника. Овальное отверстие предназначалось для прохождения света.
Малый и большой саркофаги Людовизи:
На большом саркофаге III века н.э. показаны фигуры римлян и готов.
Ещё один фрагмент саркофага первой половины II века н.э. показывает суд Париса. Дело происходит после того, как богиня раздора Эрида, обиженная тем, что её не пригласили на свадебный пир, подбросила яблоко со словами «самой красивой». Три богини вступили в спор: каждая из них считала, что яблоко принадлежит именно ей. Слева направо идут Гера, Афина в шлеме и далее Гермес с Афродитой. Молодой Парис разместился под деревом. Парис в итоге отдал яблоко Афродите, что послужило началом страшных событий.
Статуя «Галл Людовизи» II века н.э. показывает вождя-галла, который после проигранной битвы сначала убивает свою жену, а затем и самого себя, чтобы не попасть в плен.
Герб семейства Хоэнэмс на камине:
Украшенная фресками лоджия Мартино Лонги Старшего на втором этаже:
На последнем фото — книжный магазин палаццо Альтемпс.
Покинув музей, я прошёл к близлежащей площади Навона. Дождь уже закончился, но народу на площади было немного. Почти не было и тех, кто постоянно запускает эту летающую светящуюся белиберду.
Оттуда я направился в отель разрабатывать план на следующий день.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
Читаю и перечитываю ваш отчёт, готовясь к поездке в марте. Спасибо за продолжение! А в Остию на электричку где можно купить билет, если можно не выходить из метро и сразу перейти на перрон?
На этот маршрут действуют обычные римские талончики и проездные. Мне с моим 24-часовым проездным ничего дополнительно покупать не пришлось ни туда, ни обратно. Если приехать туда по обычному талончику за полтора евро, то можно, не выходя из метро, пройти по указателям к нужному перрону. Тогда дополнительного талончика покупать не надо, лишь на обратную дорогу. Главное, не перепутать вокзал с Рома Остиенсе, куда идти не надо. Ну и надо уложиться в 100 минут, которые действует талончик.
Следующий день я начал с Ватикана. В полдесятого утра очередь в собор Святого Петра была на четверть круга площади. Сначала очередь двигалась быстро, но по мере приближения к зоне досмотра она замедлилась. В тот день работали три рамки металлодетектора. В месте, где надо было покидать основную очередь и направляться к одной из рамок, никто не контролировал этот процесс. Особо наглые решали не ждать, пока стоящие перед ними определятся, к какой рамке идти. Они просто выходили из очереди и, не обращая внимания на тех, кто стоял перед ними, шли к одной из рамок, создавая там локальные очереди. В результате у каждой из рамок образовывались очереди, в которых приходилось стоять ещё минут десять.
Нашей очереди повезло особенно: в какой-то момент к нашей рамке подошла большая организованная группа людей. Досмотрщики сказали, что у тех приоритет, а нам не стоит больше здесь стоять. Идите, типа, в другие очереди. И не важно, что мы там уже прилично простояли. Нам ничего не оставалось, как переместиться в концы двух оставшихся очередей. Через некоторое время они закончили досмотр тех, кому полагалось вне очереди, и объявили, что готовы снова переключиться на нас. Ну как на нас… Услышав благую весть, люди из основной очереди — той, что до разделения на очереди к рамкам — моментально рванули к заветной цели. Некоторые продемонстрировали такое мастерство спринтерского бега, что им потом пришлось долго махать руками и кричать другим членам своего семейства, чтобы те побыстрее шли к посланному им божьим провидением месту в очереди.
Очереди перед рамками двигались не спеша. У каждой рамки стояло три-четыре досмотрщика. Не знаю, зачем так много. Досмотрщик мужчин, досмотрщица женщин, досмотрщик-оператор рентген-машины и менеджер бригады досмотрщиков? Передо мной оставался только один мужчина. На досмотре у него обнаружилась стеклянная бутылка. Всё, движение очереди было парализовано. Вся бригада досмотрщиков переключилась на него. Они начали выяснять, для чего ему эта бутылка, что за жидкость внутри и с какой целью он её принёс. Взять с собой её было нельзя. Оставить, видимо, тоже. Отдать бутылку было некому. А покидать очередь не хотелось. Неразрешимая дилемма, которая заняла 3–4 минуты бурных обсуждения всей бригады. Возможно, они думали, что это логическая задача, у которой есть решение по типу известной головоломки с перевозкой через реку волка, козы и капусты.
Пройдя в конце концов рамку, я быстрым шагом направился к собору.
Святые врата были закрыты, как им и положено в неюбилейные года. Каждые 25 лет святые врата в четырёх великих базиликах открываются примерно на 1 год, чтобы верующие со всего света могли получить юбилейную индульгенцию. Сейчас, в 2025 году, когда я пишу эти строки, врата великих базилик открыты. Из них всех врата собора Святого Петра открываются первыми. 24 декабря 2024 г. Папу Франциска на инвалидном кресле подвезли к этой двери, и он постучал. После этого врата открыли изнутри, и папа въехал внутрь. В последующие дни двери в оставшихся трёх базиликах открывали уже другие епископы. Да и в те врата никто уже не стучал. Епископы подходили к святым дверям, молились и тихонько их толкали.
Те двери, которые мы видим сейчас, были отлиты в 1950 г. Не все знают, что кроме четырёх святых ворот есть ещё пятые двери, которые открываются в юбилейные года и которые также могут использоваться для получения индульгенции. Эти пятые двери расположены в церкви римской тюрьмы Ребиббия. Их понтифик открыл лично через пару дней после Рождества, ещё до того, как были открыты святые врата в других великих базиликах. В двери тюремной церкви он сначала постучал, а потом вошёл, опираясь на трость.
Святые врата собора Святого Петра открываются первыми, а закрываются последними. Это будут единственные врата, пройдя через которые, можно будет получить юбилейную индульгенцию в 2026 году — но только в первые шесть дней года. Такое редкое событие, конечно, привлекает многочисленных туристов. Естественно, далеко не все из них знают, что простого прохождения через дверной проём недостаточно. Необходимы ещё как минимум исповедь и причастие. Католикам, кстати, совершенно необязательно получать юбилейную индульгенцию. Обычная индульгенция тоже сгодится, да и доступна она не только в юбилейные года. Кроме того, иногда ещё случаются внеочередные юбилейные года. Последний такой случай был в 2016 г. А в 2020 г. вообще объявили специальную индульгенцию для больных коронавирусом. Естественно, требования проходить через святые врата для получения той индульгенции не было.
Масштабы собора, конечно, впечатляют. Это самая большая по площади церковь в мире. Но, как это всегда происходит при составлении списка самых-самых, требуются некоторые оговорки и уточнения. Имеется в виду, что это самая большая по площади церковь среди строений, изначально построенных именно как церковь. Иначе кордовская Мескита, которая изначально была мечетью, превзойдёт ватиканский собор. Как превзойдёт его и техасская церковь Лейквуд, которая раньше была стадионом. Ну и сравнивать нужно именно внутреннюю площадь, без добавления площади прилегающих строений. Иначе 40-летняя ивуарийская базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ превзойдёт собор Святого Петра.
Купол собора Святого Петра — самый высокий в мире, если измерять внутреннюю максимальную высоту (высота от пола до самой верхней точки потолка в районе купола, 117,57 м). Но обычно выдающуюся из купола лантерну не включают в измерения. Тогда этот купол будет в первой тройке.
Если особо поискать, то в соборе можно найти даже дракона.
Балдахин Святого Петра находится прямо под куполом собора. Здесь размещается главный алтарь базилики, прямо над гробницей апостола. В старой базилике над гробницей были установлены витые колонны из белого мрамора. Эти колонны II века Константин специально привёз из Греции. Они были гораздо меньше, чем современные бронзовые колонны. Идея спиральной формы 20-метровых колонн балдахина как раз и обусловлена формой более древних колонн. Античные греческие колонны из чистейшего белого мрамора сейчас можно видеть по бокам от балдахина — в нишах стен над балкончиками:
Под сводом балдахина изображён Святой Дух в виде голубя, а сбоку можно увидеть золотых пчёлок с герба Барберини. Когда Джованни Лоренцо Бернини создавал этот балдахин, папой был Урбан VIII (в миру Маффео Барберини).
За балдахином находится кафедра Святого Петра, созданная всё тем же Бернини. Под кафедрой спрятан деревянный трон святого Петра. Скульптурная композиция изображает четырёх Отцов Церкви, которые держат трон апостола. Оригинальный трон Петра показывают публике очень редко. В последний раз это было в ноябре 2024 г., спустя 150 с лишним лет с момента прошлого показа. Так что если вы не были в Ватикане в ноябре 2024 г., то, возможно, уже не судьба.
Над кафедрой второго по значимости алтаря собора Святого Петра расположено витражное окно с изображением голубя, размах крыльев которого достигает двух-трёх метров.
Самой значимой скульптурой собора является, конечно же, Пьета Микеланджело Буонарроти. Эту композицию из каррарского мрамора Микеланджело создал в самом конце XV века, когда ему было 24 года. Говорят, что он часто приходил посмотреть на своё творение. В один из таких визитов он услышал разговор двух приезжих из Северной Италии, которые восхищались этим творением и говорили, что эту скульптуру создал не кто иной, как их соотечественник из Милана. Микеланджело промолчал, но затем принёс свои инструменты и добавил к скульптуре надпись: «Микеланджело Буонарроти, сделано флорентийцем». Потом он всю жизнь сожалел об этом приступе тщеславия и пообещал больше никогда не подписывать свои работы.
Сейчас Пьета находится за толстым пуленепробиваемым стеклом. Дело в том, что в 1972 г. какой-то сумасшедший кинулся на скульптуру с молотком и начал её громить, крича, что он и есть тот самый Иисус Христос и что ему не нравится, как его изобразили. Пьета сильно пострадала. Руки Марии были отбиты, а её нос был вообще размозжён до состояния трухи. Скульптуру долго восстанавливали по кусочкам. Было решено использовать только оригинальный мрамор. Для восстановления носа пришлось взять кусочек мрамора с обратной стороны скульптуры. Перед Пьетой было очень много людей. Все её фотографировали.
Ещё одной скульптурой собора, к которой постоянно выстраиваются очереди, является статуя Святого Петра XIII века. Все обязательно хотят дотронуться до ступни Петра. Некоторые даже трогают сразу две ступни — чтобы уж наверняка.
В соборе много гробниц и памятников папам. Мне понравилась гробница папы Иннокентия VIII. Изначально гробница размещалась в старом соборе, но потом её перенесли сюда. Под гробницей написано: «Во время его понтификата слава открытия нового мира». Имеется в виду открытие Колумбом Америки. Вот только проблема в том, что к берегам Америки Колумб отплыл через несколько дней после смерти понтифика. Поскольку на монументе встречаются и другие неточности, предполагается, что эти ошибки были допущены при одной из реставраций в прошлом.
Самые древние захоронения находятся внизу. Вентиляционные люки туда располагаются прямо в полу собора. Когда я там был, снизу горел свет.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Когда я вышел из собора Святого Петра, дождик, накрапывавший с утра, как раз прекратился. Я перешёл Тибр по мосту Святого Ангела и свернул на пешеходную Виа дей Коронари.
Путь мой лежал в церковь Сан-Луиджи-дей-Франчези (San Luigi dei Francesi — церковь Святого Людовика Французского). В прошлый мой визит эта церковь с изображением дракона на фасаде была закрыта из-за сиесты. В этот раз я в неё попал. Эта церковь является национальной церковью французов, проживающих в Италии. Сан-Луиджи-дей-Франчези была построена в XVI веке. К концу века как раз заканчивали украшать её капеллы. Они спешили: приближался юбилейный 1600 год. Предыдущий на тот момент одиннадцатый юбилей 1575 года привёл в Рим рекордное по тем временам количество паломников — 300.000. Весь Рим готовился принять ещё больше людей со всего света.
За 15 лет до юбилейного года умер французский кардинал Матье Контарелли, у которого была фамильная капелла в этой церкви. Кардинал был богат. На оставшиеся после его смерти деньги наследники решили украсить капеллу кардинала. Матье — это французский вариант имени Матфей. Капеллу решено было украсить картинами, посвящёнными апостолу Матфею. Для этого они наняли 28-летнего Караваджо, который уже несколько лет жил в Риме и успел в узких кругах прославиться своими картинами. Единственной проблемой было то, что Караваджо никогда не делал эскизов, а сразу писал на холсте. Всегда оставалось загадкой, что получится в итоге. Но время поджимало, и они согласились пойти на небольшой риск. К 1600 г. Караваджо обещал написать две картины. Сейчас они размещены по бокам капеллы. В обеих картинах Караваджо использовал свою инновационную технику светотени. Причём источник света в левой картине располагается справа, а источник света правой картины — слева. Получается, что они как бы освещены из центра капеллы, где, как предполагалось, должна была быть размещена статуя Матфея.
К сожалению, нормально сфотографировать эти большие картины мне не удалось. Внутрь капеллы зайти было невозможно, а перед капеллой стояло много людей. Слева размещена картина «Призвание апостола Матфея». На ней Иисус Христос с Петром входят в здание, где сборщик налогов Матфей с четырьмя помощниками считают собранные деньги. Иисус, кто единственный изображён с нимбом, рукой указывает на Матфея и говорит тому следовать за ним. Несколько мгновений спустя Матфей встанет, бросит всё и на удивление своей компании пойдёт за этими двумя босыми людьми.
Справа в капелле размещена картина «Мученичество святого Матфея». Как показало рентгеновское исследование, эту картину Караваджо написал с третьей попытки. Действие картины происходит в церкви, где наёмный убийца собирается мечом убить только что поваленного Матфея, а прихожане в ужасе разбегаются. Ангел сверху протягивает Матфею пальмовую ветвь в знак его скорой мученической смерти. Позади всех Караваджо изобразил самого себя.
Обе картины понравились заказчикам. До этого Караваджо был известен только в узких кругах. Все его предыдущие картины были в частных коллекциях. Эти две картины, которые стали доступны широкой публике, произвели фурор. Получилась очень хорошая реклама. Так же как Караваджо изучал в Риме картины Рафаэля и Микеланджело, последующие художники стали изучать его картины. Можно сказать, что барокко в живописи с его контрастностью форм и красок, динамикой и напряжённостью началось именно с этих двух картин.
Поскольку заказчики остались довольны выполненной работой, они решили заказать у Караваджо третью картину, чтобы повесить её по центру капеллы Контарелли над статуей, которая ещё не была готова. Когда Караваджо показал заказчикам свою работу «Святой Матфей и ангел», им она не понравилась. Предполагалось, что в картине Матфей будет изображён пишущим своё евангелие под присмотром ангела. Заказчики были в шоке: мало того, что Матфей был босым и своим видом напоминал неотёсанного крестьянина, так ещё и выражение его лица было слишком туповатым, а ангелу приходилось буквально направлять руку Матфея с пером, чтобы получился более-менее вменяемый текст. Заказчики отказались платить. Ситуацию спас маркиз Винченцо Джустиниани, который купил эту картину. К сожалению, первая версия картины была уничтожена в Берлине во время Второй мировой войны.
Караваджо согласился учесть критику и обещал написать новую версию картины. К тому времени как раз сорвался заказ статуи Матфея. Вместо статуи было решено заказать бóльшую по размерам картину, чтобы занять освободившееся место. Во второй версии картины Караваджо всё равно изобразил Матфея босым — невиданная наглость по тем временам. Но в этот раз на ногах апостола не было такого уж акцента, да и святой выглядел не таким тупым, как на прошлой картине. Он всё равно прислушивался к ангелу, но в этот раз последнему не приходилось буквально выводить буквы рукой Матфея. Картину купили.
Для освещения капеллы Контарелли требуется кинуть монетку в специальный автомат. Но проблем с этим не возникает, потому что там всегда много желающих насладиться творчеством Караваджо. Другие капеллы тоже украшены картинами, но ажиотажа там не наблюдается.
Потолок главной французской церкви в Италии был украшен гораздо позже. Это сделал француз Шарль-Жозеф Натуар в XVIII веке росписью «Апофеоз Святого Людовика» в стиле рококо.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Всего в двух кварталах от Сан-Луиджи-дей-Франчези расположена церковь Сант-Агостино (Sant'Agostino in Campo Marzio — базилика Святого Августина на Марсовом поле), в которой также находится одна из картин Караваджо. К сожалению, я об этом не знал и направился в другую сторону — в район Регола.
Сначала мне повстречалась небольшая церковь Санта-Барбара-дей-Либрай братства книгочеев (библиотекарей).
Далее на моём пути была Сантиссима-Тринита-деи-Пеллегрини (Santissima Trinità dei Pellegrini — церковь Пресвятой Троицы паломников). Этой церковью когда-то владело братство, которое занималось приютом паломников. Начиная с юбилейного 1550 г. через братство прошли сотни тысяч пилигримов, прибывавших в Рим для получения юбилейной индульгенции. Представители этой церкви помогали с размещением паломников, а также с их больничным уходом. На протяжении веков здесь был центр религиозного гостеприимства в Риме. Когда я там был, церковь была в не самом презентабельном виде. Говорят, сейчас она блестит и сияет после недавней реставрации перед юбилейным 2025 г.
На берегу Тибра расположена небольшая церковь Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте (Santa Maria dell’Orazione e Morte — церковь Молитвы и смерти, посвящённая Деве Марии). Это церковь братства доброй смерти. Братство занималось захоронением бедняков и христиан, чьи тела оказывались невостребованными. Интерьер церкви украшен человеческими костями и черепами, в том числе тут имеется люстра из человеческих костей. Я очень хотел попасть внутрь, но, к сожалению, у церкви нет часов для посещения. В эту внешне невзрачную церковь можно попасть либо случайно, когда там проходит какая-то редкая служба, либо по предварительной договорённости, например, с целью научных исследований. Когда я там был, церковь была закрыта. На фасаде была мраморная табличка со скелетом с песочными часами. Прорезь — для пожертвований на захоронения.
Недалеко от церкви Молитвы и смерти на Виа Джулия (via Giulia) располагается фонтан Маски. Изначально фонтан размещался на небольшой площади, но потом его перенесли сюда. В 1720 г. в честь одного из празднеств дом Фарнезе роскошно украсил улицу, где размещался фонтан, а из фонтана три дня лилось вино вместо воды. Когда я там был, вина я не увидел. Да какое там вино, не было даже воды.
На мой немой вопрос «Ну и?» небеса моментально откликнулись щедрой компенсацией в виде большого количества воды в форме проливного дождя. Дождь был такой интенсивности, что я поспешил укрыться в первом попавшемся проёме. К счастью, через 10 минут дождь поутих. Рядом с церковью Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте располагается Палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese). Из него через дорогу проходит вот такой мостик-терраса:
Сейчас в дворце располагается посольство Франции. Попасть внутрь можно только с экскурсией, которую надо забронировать месяца за три. Дворец построил кардинал Алессандро Фарнезе в XVI веке. Пока дворец строился, кардинал Фарнезе стал папой Павлом III и перебрался в Ватикан. В проектировании дворца принимал участие Микеланджело. Фасад палаццо — это в основном его творение.
В XIV веке в Риме было землетрясение, которое немного обрушило Колизей. Отвалившиеся части амфитеатра Флавиев использовали в качестве материала для постройки многих дворцов. Палаццо Фарнезе является одним из таких строений. Обрушенных частей Колизея не хватало, поэтому было решено немного доломать его, чтобы при следующем землетрясении нечему было уже падать. Кроме Колизея материал для постройки этого дворца брали из терм Диоклетиана, терм Каракаллы, форума Траяна и других античных строений. Из терм Каракаллы позаимствовали и гранитные ванны, которые сейчас стоят на площади перед дворцом.
Рядом с палаццо на площади Фарнезе располагается национальная церковь шведов — церковь Cвятой Бригитты (Santa Brigida).
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
На соседней площади расположилось Палаццо Спада XVI века, богато украшенное скульптурным декором. Сейчас здесь находится художественная галерея.
Напротив галереи расположен фонтан с девушкой (fontana delle Mammelle).
В полдень на большой вытянутой площади Кампо-деи-Фиори (Campo de' Fiori — поле цветов) всё ещё продолжалась рыночная торговля. О том, что здесь когда-то сжигали еретиков, напоминает памятник Джордано Бруно. Получивший церковное образование и ставший священником-монахом Джордано Бруно быстро стал доставлять неудобства своему руководству. Почему-то он постоянно читал сомнительные книги, да и вёл себя как-то странно. Неуживчивому молодому человеку из Неаполитанского королевства пришлось перебраться во Францию. Там он получил учёную степень, равноценную кандидату философских наук, и начал преподавать в университетах. Вдохновлённый работой астронома Николая Коперника «О вращении небесных сфер», он начал публиковать странные труды, в которых утверждал, что Земля — это всего лишь одна из бесчисленного множества планет, а звёзды — это такие же солнца, как наше. В одном и том же месте он долго не задерживался — ему приходилось постоянно менять страны. Объездив пол-Европы, Джордано вернулся в Италию. То, с чем мирились в остальной Европе, в папской Италии восприняли как богохульство. Джордано Бруно арестовали и почти 8 лет держали в тюрьмах. Его просили признать свои теории ошибочными, но Бруно упрямо не соглашался. В конце концов это всем надоело. Святая инквизиция признала Джордано упорным и непреклонным еретиком. Его лишили священнического сана и приговорили к смерти через сожжение. В один из будничных дней в центре этой римской площади развели костёр. Раздетого догола Бруно крепко приковали. Поскольку даже в последние минуты он не раскаялся, его решили не умерщвлять перед сожжением.
Рядом с Кампо-деи-Фиори находится вход во двор Арки Ацетари (Arco degli Acetari). Во всех путеводителях пишут, что это редкий нетронутый уголок средневековья в Риме.
Оттуда я направился к мосту Джузеппе Мадзини через Тибр.
Поскольку дождь прекратился и даже изредка начало выглядывать солнце, я решил подняться на смотровую площадку холма Яникул в районе Трастевере. По дороге наверх я увидел Септимиевы ворота (Porta Settimiana), которые когда-то были частью Аврелиановой стены.
В начале подъёма мне повстречалась монастырская церковь Санта-Мария-деи-Сетте-Долори (Santa Maria dei Sette Dolori). Во время Второй мировой войны здесь укрывали евреев от фашистских властей.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
По дороге к смотровой площадке обнаружился огромный фонтан Аква-Паола (fontana dell'Acqua Paola). В начале XVII века завершили восстановление древнего акведука Траяна, и папа Павел V распорядился ознаменовать это событие строительством фонтана, который назвали в честь папы. Фонтан был настолько большой, что не помещался в объектив моего фотоаппарата. Этот фонтан с большим бассейном послужил прообразом фонтана Треви.
Со смотровой площадки на холме Яникул открывается замечательный вид на Рим.
Здесь же располагается конная статуя Гарибальди. Монумент установили в конце XIX века. Сначала Гарибальди смотрел в сторону Ватикана, что породило некоторые политические толкования, ведь тогда отношения между Италией и Святым Престолом не были ещё урегулированы. После подписания Латеранских соглашений Гарибальди развернули на 90 градусов. Теперь он смотрит на Рим.
На спуске с холма обнаружился Тюремный фонтан XVI века. Когда-то частью фонтана была скульптурная композиция из мрамора. Частью композиции был пытающийся освободиться узник. Отсюда и происходит название фонтана. Узник давно уже канул в Лету, а вот название сохранилось.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
В следующее место в Трастевере меня привёл savl1. Не то чтобы он привёл меня за руку — скорее виртуально. Дело в том, что за несколько месяцев до моей поездки он выставил здесь свой замечательный отчёт, в котором фигурировала эта скрытая жемчужина Рима. Увидев фотографии этого места, я сразу же добавил его в свой список must-see.
Насколько мне известно, римская церковь Святого Козимато (chiesa di San Cosimato) является единственной церковью в мире, посвящённой этому святому.
Мало того, этого святого никогда не существовало. Изначально это была церковь Святых Космы и Дамиана, но за столетия эти два имени слились в одно — Козимато. Несколько веков назад этот монастырский комплекс даже называли комплексом Крохи-Космы, чтобы отличать его от базилики Космы и Дамиана, примыкающей к Римскому форуму. Некоторые считают, что в том народном названии была отсылка к пескам (крохам) холма Яникул.
Работы над созданием комплекса начались ещё в X веке. Монастырская церковь была посвящена двум братьям, которые были врачами и бесплатно лечили бедных. Дело святых, принявших в III веке мученическую смерть, продолжается и сейчас: на месте бывшего монастыря располагается Новая больница королевы Маргариты (Ospedale Nuovo Regina Margherita). Правда, в наши дни врачевание происходит уже на платной основе. Во времена монастыря здесь были два клуатра. Сейчас их тоже можно увидеть.
Здесь также можно найти множество фрагментов древних надписей, колонн, саркофагов и т.п.
Одну из древних гранитных ванн переделали в фонтан.
Прогуляться здесь было приятно. Кое-где отваливалась штукатурка, но это лишь придавало особый шарм.
Врачей, пациентов и их посетителей было немного. Поскольку снаружи начался дождь, я не торопился.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
Когда дождь поутих, я продолжил свою прогулку по Трастевере. Быть в этом древнем районе Рима и не посетить базилику Санта-Мария-ин-Трастевере (basilica di Santa Maria in Trastevere) было бы преступлением.
На последнем фото — мемориальная табличка с именами погибших партизан Трастевере, боровшихся за свержение фашистского режима Муссолини.
Первое здание базилики Санта-Мария-ин-Трастевере было построено в III веке. То, что мы видим сейчас, — это творение XII века. В том же XII веке была построена романская кампанила. В XIII веке на фасаде по центру Пьетро Каваллини разместил мозаику с Девой Марией, которая грудью кормит Младенца Иисуса. С обеих сторон от Марии изображены по пять праведниц, несущих светильники.
Пятиарочный портик пристроили в XVIII веке. На его балюстраде разместили скульптуры четырёх пап.
Гранитные колонны базилики с ионическими и коринфскими капителями позаимствовали из терм Каракаллы.
Кессонный потолок спроектировал Доменикино в XVII веке. Роспись «Успение Богородицы» в центре позолоченного потолка — это тоже его творение.
Апсида базилики украшена мозаикой XII века. По центру мозаики размещены Иисус Христос с Девой Марией. По бокам от них расположились апостолы и святые. Крайним слева пристроился папа Иннокентий II с макетом церкви в руках. Не забыли изобразить сверху и руку Божью, которая всё это поддерживает.
Вверху на потолке ангелы удерживают Деву Марию с испуганным лицом.
В XIII веке Пьетро Каваллини расширил мозаику и добавил несколько сюжетов. По сторонам от триумфальной арки разместили две большие фигуры пророков Исайя и Иеремия. Над ними изображены авторы четырёх Евангелий: Марк в виде льва, апостол Матфей в виде ангела, апостол Иоанн в виде орла и Лука в виде тельца.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
В мозаиках, выполненных в византийском стиле, мне всегда больше всего нравятся овечки с Агнцем Божьим по центру. Агнец Божий — это, естественно, Иисус Христос, а 12 овечек по бокам от него — это апостолы.
Маркус Ситтикус Альтемпс создал не только дворец, который я посетил за день до того, но и капеллу Альтемпс в Санта-Мария-ин-Трастевере. Кардинала тут и похоронили. В капелле также находится икона Девы Марии VI века, входящая в пятёрку самых древних изображений Марии и оттого сильно почитаемая.
Помимо прочего в капелле есть картина Паскуале Кати «Тридентский собор», написанная в XVII веке. Тридентский собор считают отправной точкой Контрреформации. На этом собрании, продолжавшемся с перерывами 19 лет, более 200 епископов решали, как реагировать на движение Реформации. Картина полна символизмов. Женщина, лежащая в самом низу с вазой, полной змей и скорпионов, олицетворяет ересь. Её сокрушает символизирующая истину Евангелия женщина в папских одеждах с крестом.
В XV веке на площади перед церковью был установлен восьмиугольный фонтан.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Поскольку базилика Святой Цецилии была всё ещё закрыта, я просто прогуливался по дождливым улочкам Трастевере.
Этот древний район Рима привлекает многочисленных туристов отсутствием пафоса. Просто тихие узкие мощёные улочки с кафешками. Без всяких там просторных пьяцц с роскошными палаццо.
Богатые римляне стали строить свои виллы в районе Трастевере в первые годы Римской империи. Это единственная часть Рима на западном берегу Тибра, которую Аврелиан окружил стеной в III веке.
В Средние века в этом районе был резкий контраст между большими, роскошными домами высших классов и маленькими, ветхими домиками бедняков.
С проездом экипажей по этим улочкам были проблемы даже в Средневековье. В какой-то момент здесь запретили любые торчащие из зданий посторонние элементы.
Туристов было немного: всех спугнул дождь.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
Базилика Святой Цецилии (basilica di Santa Cecilia in Trastevere) была возведена на месте церкви V века, которая, в свою очередь, была построена там, где располагался дом святой Цецилии. Церковь перестроили в IX веке при Пасхалии I. Кампанила была построена в начале XII века. Сейчас она немного наклонена.
Чтобы попасть внутрь, сначала надо пройти через красивый закрытый дворик.
Следы более поздних реноваций базилики заметны сразу же.
Мозаика IX века прекрасна. По центру расположился Христос. Слева от него стоят апостол Павел со святой Цецилией. С краю к ним пристроился папа Пасхалий I с макетом этой церкви. Нимб у него квадратный, поскольку мозаика создавалась, пока он ещё не покинул наш мир. Справа от Иисуса разместились апостол Пётр, муж Цецилии Валериан и святая Агата. Сверху над ними всеми — длань Господня.
Главное место в мозаике отведено очаровательным овечкам. Ну ладно, ладно… Может и не главное, но это не умаляет их значения в композиции. От обворожительного Агнца Божьего в центре вообще взгляда не отвести!
Тело Цецилии перенесли в базилику по поручению Пасхалия I. Много лет спустя, в самом конце XVI века, решили открыть гроб со святой. То, что предстало их взорам, решили запечатлеть в мраморе. Умершая более 1000 лет до того Цецилия лежала на правом боку, и казалось, что она просто спит.
Во дворе перед базиликой расположен канфар — большая римская ваза.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
Если из Трастевере по Палатинскому мосту перейти на другую сторону Тибра, то сразу попадаешь на одну из самых красивых площадей Рима — Пьяцца Бока-делла-Верита (piazza della Bocca della Verità — площадь Уст истины). Когда-то здесь был древнеримский рынок скота — Бычий форум (Forum Boarium). В XVIII веке на площади установили фонтан с восьмиугольным основанием и двумя тритонами, имеющими человеческую фигуру и хвосты дельфинов вместо ног. Тритоны держат большую раковину, из которой течёт вода. На протяжении 150 лет после своей постройки фонтан Тритонов был свидетелем казней, осуществлявшихся на этой площади до середины XIX столетия.
Своё название площадь получила от круглой древнеримской мраморной плиты с изображением маски Океана (по другой версии это маска Тритона). Тяжеленные 1300-килограммовые «Уста истины» были созданы в I веке, но до сих пор непонятно для чего. Ввиду того, что рот и глаза Океана представляют собой сквозные отверстия, некоторые полагают, что это древний люк ливневой канализации с отверстиями для дождевой воды. Другие же им возражают, говоря, что римляне вряд ли бы использовали люк, который весит больше тонны.
С XVII века Уста истины располагаются под портиком базилики Санта-Мария-ин-Козмедин. После знаменитой сцены из фильма «Римские каникулы» людской поток к Устам истины не иссякает. Туристы готовы подолгу стоять в длинной очереди к почти 2000-летней маске, чтобы сфотографироваться с ней. Смельчаки даже засовывают руку в уста.
Базилика Санта-Мария-ин-Козмедин (basilica di Santa Maria in Cosmedin — базилика Святой Марии Украшенная) была построена в V веке, а в более поздние времена церковь расширили. В базилике находится мозаика VIII века «Поклонение волхвов», которая изначально размещалась в старом соборе Святого Петра.
Фрески боковых апсид выполнены в неосредневековом стиле в самом конце XIX века.
В базилике хранится череп святого Валентина. Того самого раннехристианского святого III века, который принял мученическую смерть 14 февраля. На самом деле реальная дата смерти святого неизвестна. Мало того, существует по крайне мере два разных Валентина. А мощей святого в разных церквях и того больше. Так что с Валентином есть некоторая путаница, как, впрочем, со многими раннехристианскими святыми. День святого Валентина стали отмечать где-то с VIII века. Лишь в XVI веке эта дата стала днём влюблённых. По преданию, Валентин тайком венчал влюблённые пары верующих. Череп святого Валентина украсили цветами и выставили на всеобщее обозрение.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Неподалёку от церкви Санта-Мария-ин-Козмедин находится базилика Святой Анастасии Узорешительницы (basilica di Sant'Anastasia al Palatino). Церковь была построена в III веке, а современный вид приобрела в XVII столетии.
За время моего отсутствия в Риме у арки Януса (Arco di Giano) завёлся носорог.
На арке Аргентариев (Arcus Septimi Severi) в начале III века была изображена семья Септимия Севера. После смерти императора власть перешла к двум его сыновьям Каракалле и Гете. Оба соимператора друг друга недолюбливали и на всякий случай обзавелись личной охраной и жили отдельно. Каракалла первым захотел убить своего брата, но его план сорвался. После этого в знак примирения он пригласил младшего брата с матерью к себе. На глазах у матери он его и убил. Как убил и всех, кто не поверил в историю с покушением. Изображения этих людей пришлось удалить с арки Аргентариев. Но это был не последний случай вандализма по отношению к этой достопримечательности. В XVI веке в одной древней книге нашли следующие строки: «Между коровой и быком ты найдёшь великое сокровище». Это интерпретировали как то, что внутри спрятано сокровище. В арке просверлили множество отверстий, но ничего так и не нашли.
На последнем фото стоит император Каракалла во всей своей красе. Изображение его брата Геты слева от Каракаллы было безвозвратно удалено.
Арка Аргентариев примыкает к базилике Сан-Джорджо-ин-Велабро (San Giorgio al Velabro — базилика Святого Георгия в Велабро). Именно здесь в VIII веке до н.э. легендарные братья-близнецы Ромул и Рем выбрались на берег из корзины, которую прибило к берегу в этом заболоченном месте. Их мать Илия была весталкой. А, как известно, жрицы богини Весты давали обет безбрачия. Однако это обстоятельство не помешало Илии забеременеть. Когда это вскрылось, её отправили в тюрьму. А после того, как она там родила Ромула и Рема, детей решено было выбросить в Тибр. По легенде мальчиков накормила своим молоком волчица, а уже потом их нашли и приютили пастухи, жившие на Палатинском холме.
Церковь была построена на фундаменте более древнего строения III века. В ночь с 27 на 28 июля 1993 г. Коза Ностра взорвала здесь автомобиль, наполненный взрывчаткой. Базилика сильно пострадала — её восстановление заняло 3 года.
Мост Честио (Ponte Cestio — мост Цестия) был построен в I веке до н.э. Боковые арки древнеримского моста были короче. Их удлинили при строительстве высокой набережной, призванной сдерживать наводнения. Два моста, которые соединяют остров Тиберина с районами Трастевере и Рипа, являются самыми старыми мостами Рима.
На острове располагается базилика Святого Варфоломея на острове (basilica di San Bartolomeo all'Isola). Церковь была построена в X веке, а современный вид приобрела в XVII веке. Названа она в честь одного из учеников Христа Варфоломея. Здесь до сих пор хранится часть мощей апостола.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 02:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Начинало темнеть. Очередь к Устам Истины уже рассосалась. Бросив прощальный взгляд на прекрасную кампанилу XII века, я направился к холму Малый Авентин (Piccolo Aventino).
На холме находится базилика Сан-Саба (basilica di San Saba — базилика Святого Саввы). Здесь располагался один из важнейших монастырей Рима в Средние века. По всей видимости, сначала в этом месте размещались пожарные. Затем то древнеримское здание было перестроено в дом с апсидным залом размером примерно 13×10 м. После смерти матери папы Григория Великого, одного из Отцов Церкви, она была похоронена в этом доме, который стал часовней. В VIII веке здесь поселилась группа греческих монахов из монастыря Святого Саввы в Иудее. Они были вынуждены бежать от мусульман. Фасад церкви был построен в середине XV века.
Базилика Сан-Саба сохранила свой средневековый романский стиль. Здание имеет три нефа, разделённые колоннами, у каждого нефа своя апсида — всё как у ранних христианских церквей. В XIII веке сбоку от левого нефа пристроили дополнительный, четвёртый неф. Для чего это сделали, до сих пор остаётся загадкой.
В церкви сохранились фрески XIII века. А вот мозаика XII века, к сожалению, не уцелела.
«А овечки есть?» — спросите вы. «А как же!» — отвечу я вам.
Пока я всё это фотографировал, здесь проходило какое-то таинство. Не прямо в основном помещении, а где-то в глубине церкви, дальше по коридору за дверьми. Недалеко сидел мужчина и с перерывами молился. Когда я что-то фотографировал рядом с ним, он начинал тихонечко что-то бурчать. Поскольку базилика мне понравилась, я много фотографировал. Когда я ещё зашёл в церковь, я сразу же перевёл фотоаппарат в менее шумный режим. К сожалению, я не мог полностью избавиться от звуков. Тон бурчания мужчины ужесточался, особенно когда я был неподалёку от него. Сначала это было что-то типа: «Отче, прости их, потому что они не ведают, что творят». Через некоторое время это бурчание перешло в фазу: «Будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков». В самом конце это уже не было бурчание. О, нет! Это было что-то среднее между грозным пыхтением и фырканьем, которые, с одной стороны, не были направлены непосредственно на меня и как бы всё ещё оставались частью молитвенной речи, но, с другой стороны, если бы я попытался облечь эти звуки на непонятном мне языке в слова, то вышло бы, наверное, что-то вроде: «Святая инквизиция постановила… Предать огню… Сначала пытать!». Я поспешил ретироваться.
Днём ранее дождь помешал мне посетить термы Каракаллы. В этот раз я просто был там слишком поздно.
Так что пришлось довольствоваться видом издалека на одно из чудес Рима V века. Налюбовавшись на древнеримские термы с разных сторон, я отправился в отель. Мне ещё предстояло зарегистрироваться на обратный рейс домой и придумать, что ещё посетить утром следующего дня, в те пару часов, которые оставались до вылета.
Последний раз редактировалось tolius 04 фев 2025, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Улетать из Рим-Чампино мне надо было в два часа дня. А в аэропорту желательно быть за два часа до вылета. Плюс до него ещё доехать надо. В итоге оставалось у меня не так много времени на прогулку по Вечному городу. Поэтому я решил не ехать ни в какие отдалённые районы, а просто прогуляться по знакомым местам.
Все дни до этого меня терроризировали дожди, которые заставили вспомнить, почему я обычно не беру отпуска в ноябре. Самое дождливое время в Риме как раз с октября по декабрь. И вот в день, когда мне надо уезжать, на небесах решили, что пора с дождями заканчивать. Идеальная температура, солнце светит, но не печёт — погода стояла замечательная. Если б только на два дня раньше… Из такого Рима мне совершенно не хотелось уезжать.
Я не мог отказать себе в удовольствии ещё раз взглянуть на самый высокий римский обелиск — Латеранский обелиск. Обелиск Тутмоса III не только самый высокий обелиск Рима, но и самый большой стоящий древнеегипетский обелиск в мире! Обелиску более 3400 лет, а это значит, что он гораздо старше Рима. Раньше он располагался на арене Большого цирка и весил около 450 тонн. Сейчас мы видим его укороченную 330-тонную версию — обелиск восстановили из трёх частей, обнаруженных на арене Чирко Массимо.
С утра ажиотажа у Латеранской базилики, наивысшего по рангу католического храма мира, не наблюдалось.
В прошлый мой приезд Порта Асинариа (Porta Asinaria — Ослиные ворота) с внешней стороны были огорожены непрозрачным забором. Тогда сетка была лишь в одном месте кем-то надорвана, чтобы можно было хоть одним глазком взглянуть на эти античные ворота III века. Сейчас же забор всё ещё стоял, а вот от сетки практически ничего уже не осталось. Вероятно, это были последствия праведного гнева туристов.
За ещё не высохшими после дождя Ослиными воротами виднелась архибазилика.
Отсюда вдоль Аврелиановой стены с внешней её стороны я направился к одной из семи паломнических церквей Рима — Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.
В том месте, где стена примыкает к амфитеатру Кастренсе (Amphitheatrum Castrense), я прошёл вовнутрь. В античные времена такой возможности у меня бы в этом месте не было: все эти проезды и проходы под стеной были сделаны гораздо позже.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:44, всего редактировалось 3 раз(а).
В базилике Святого Креста в Иерусалиме (Santa Croce in Gerusalemme) хранятся важные христианские реликвии: один из гвоздей, которыми Иисуса Христа прибили к кресту, и небольшие частицы самого креста. Эти реликвии в IV веке из Иерусалима привезла святая Елена, мать Константина Великого. Базилика построена на месте часовни, где хранились эти реликвии. В основание часовни была заложена земля, привезённая Еленой из Иерусалима. Отсюда и происходит название базилики. Современный вид фасад базилики приобрёл в XVIII веке.
Часы на кампаниле показывали полдень. В это время я должен был бы быть уже в аэропорту. К счастью, это не было реальным временем. Те же 12 часов эти часы показывали и три дня до того, когда я только приехал в Рим.
Под главным престолом базилики хранятся мощи священномучеников. Также в базилике находится копия Туринской плащаницы.
В капелле реликвий фотографировать было строго-настрого запрещено. Сверху витрины слева направо в реликвариях размещены (1) перст апостола Фомы, (2) три камушка от Вифлеемской пещеры, где Иисус родился, от колонны бичевания и от Гроба Господня, а также (3) два шипа из тернового венца Иисуса Христа. Небольшие частицы креста, на котором распяли Иисуса, вмонтированы в позолоченный крест по центру витрины. Слева внизу хранится один из гвоздей, которым тело Иисуса прибили к кресту, а справа находится табличка со словами «Иисус Назорей, Царь Иудейский», написанными по указанию Понтия Пилата на трёх языках. Какие из этих реликвий являются оригинальными, никому не известно.
Во времена Августа территория вокруг церкви была жилым кварталом с большими виллами и домами самых богатых семей того времени.
Всего в одном квартале от Латеранского обелиска расположена базилика Святого Антония Падуанского (Sant'Antonio da Padova all'Esquilino). Эту церковь построили лишь в конце XIX века. В то время на склоне Капитолийского холма начинали строить Витториано, монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Из-за этого требовалось куда-то переселить монахов ордена Братьев меньших (францисканцев) из монастыря при базилике Санта-Мария-ин-Арачели. Для них и построили эту церковь в неоренессансно-неоклассическом стиле.
В нижней части апсиды базилики изображён «Апофеоз францисканства» с Франциском Ассизским по центру и францисканскими святыми и первомучениками вокруг учредителя нищенствующего ордена.
Базилика Святого Климента (basilica Sancti Clementis in Laterano) представляет собой трёхуровневый комплекс. На верхнем уровне располагается базилика XII века. Под ней находится раннехристианская базилика IV века, а та, в свою очередь, опирается на античные строения с митреумом I века. Второй уровень был обнаружен в XIX столетии, а самый нижний уровень — около 100 лет назад. Добраться туда ранее не могли из-за грунтовых вод. Лишь в XX веке построили систему отвода грунтовых вод и смогли начать археологические раскопки.
Доступ в современную церковь свободный, а вот чтобы спуститься на нижние уровни, надо забронировать на сайте базилики 30-минутную экскурсию за 10 евро. У меня на это не было времени, поэтому я ограничился лишь верхним уровнем. Первое, что бросается в глаза внутри, — это огромное количество табличек, что в базилике запрещено фотографировать. Одну из них придётся обходить прямо на входе. Как только вы повернёте голову куда-нибудь, вам обязательно попадётся ещё одна табличка с запретом фотографировать или снимать видео. Мало того, там большое количество служащих, которые следят за каждым вашим шагом. На нижних уровнях фотографировать тоже запрещено. Но туда возможен проход со сторонним гидом, на которого в таком случае перекладывается обязанность следить за соблюдением правил. Гиды не всегда так усердно следят за соблюдением запрета на фотографирование.
Посетителей было немного. Наверное, даже меньше, чем служащих, которые, как мне казалось, все следили за моим фотоаппаратом. Понятия не имею, чем им так не угодило фотографирование. В апсиде были мозаика XII века и… овечки. Овечки! Но там же была наибольшая концентрация служащих. Вблизи апсиды у меня не было ни единого шанса даже поднять фотик. Пришлось довольствоваться видом издалека. Естественно, это не осталось незамеченным, а значит, у меня уже не было второго шанса на ещё один дубль.
Совсем рядом с базиликой Святого Климента располагается базилика Санти-Куаттро-Коронати (basilica dei Santi Quattro Coronati — базилика Четырёх коронованных святых). В этом монастырском комплексе я был в прошлый раз, но решил всё равно зайти.
Обитатели монастыря вели замкнутый образ жизни: они не показывались на публике, все их помещения были отделены, арки галерей заложены, а окна зарешечены. На богослужениях августинки и их воспитанницы находились на третьей галерее и оставались невидимыми для мирян.
[indent]После небольшой прогулки я вернулся в отель, забрал свои вещи, выселился и направился к Аврелиановой стене.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
В Риме было две стены. Первую начали строить ещё в VI веке до н.э. при царе Сервии Туллии. Отсюда её название — Сервиева стена. Стена, которую создали ещё в Царский период Древнего Рима, была достаточно слабой. Она была построена из местного камня низкого качества. С одной стороны, этот материал было легко обрабатывать, а с другой стороны, он был достаточно рыхлым и не обеспечивал должной защиты. За это римляне поплатились 2 века спустя, уже во времена Римской республики. Сначала галлы вторглись в Северную Италию, потеснив этрусков, и обосновались в районе Римини. Затем, когда галлы под руководством Бренна дошли до современной Тосканы, римляне отправили своих послов на переговоры. Галлы требовали земель. Шли бурные споры, которые вскоре переросли в потасовку, в результате которой один из римских послов убил одного из галльских вождей. Это было грубым нарушением дипломатических правил — война стала неизбежной.
Римляне собрали многотысячное войско. Под руководством каждого из двух консулов было по два легиона. Но даже с добавлением ополчения из плохо обученных и слабо вооружённых граждан римляне всё равно были в меньшинстве. Битва началась для них неожиданно. Не успели римляне отправиться в поход, как разведчики сообщили, что войско галлов уже совсем рядом. У римлян не было времени на то, чтобы соорудить оборонительный вал. Они не успели даже разбить лагерь. Застигнутые врасплох, они отправили резерв из более слабых воинских соединений на холм, а остальные части разместились в низине при реке Аллии. Бренн решил, что это хитрый ход и что римляне хотят втянуть галлов в бой на равнине, а затем атаковать их с тыла своими сильнейшими частями, разместившимися на холме. Чтобы этого не допустить, он направил все свои силы на холм. Это был разгром. Слабые римские части были буквально сметены. Уцелевшие начали сбегать с холма, чем посеяли панику в рядах римлян, которые разместились в равнине. Они тоже начали хаотически убегать. Римские войска были слишком растянуты, и они не могли даже оценить обстановку. Как потом писали римские историки, подавляющее большинство римлян погибли не в сражении, а от ударов в спину. Многие погибли от дротиков, а большинство тех, которые пытались спастись через реку, утонули из-за тяжёлой амуниции. Часть римских войск отступила в Вейи.
Дело было всего в нескольких километрах от Рима. И так получилось, что в панике никто даже не послал гонцов в Рим, чтобы предупредить граждан хотя бы закрыть ворота. Не ожидавшие такой лёгкой победы галлы направились к стенам города. Бренн не мог поверить своим глазам: ворота были открыты, а на Сервиевой стене вообще не было стражников. Начинало темнеть, а неправдоподобная картина, которую лицезрели галлы, представлялась им ловушкой. Бренн решил не входить в город до утра. Горожане были в панике, они не знали, что делать. Они думали, что всё их войско погибло в сражении и что это конец Римской республике. Лишь немногие воины смогли вернуться в Рим, они тоже не знали, что большинство римских частей укрылись за стенами Вейи. Весталки срочно собирали все свои ритуальные предметы, а также священные реликвии государства и несли их на Капитолийский холм. Что не могли взять с собой, они закапывали. Все, кто мог воевать, собирали провизию и также перемещались в крепость на Капитолийском холме. Остальным там не было места, поэтому они бежали из города через холм Яникул.
Многие действующие и бывшие государственные служащие решили не убегать. Они думали, что это конец Рима. Передовой государственный строй Республики с сенатом, комициями и магистратом — казалось, что все эти завоевания демократии были повержены в один день какими-то дикарями. Надев свои церемониальные одежды и знаки отличия своего прежнего ранга, чести и отличия, они сели на стулья из слоновой кости перед своими домами и на Форуме. Они готовы были принять уготованную им судьбу. Вошедшие в город галлы не встретили никакого сопротивления. Представшая перед ними сюрреалистичная картина вообще была вне их понимания. У богатых домов молча и неподвижно сидели римляне в великолепных одеяниях. Такой изящности галлы не видели никогда в своей жизни. Величественные выражения лиц римлян заставляли многих галлов засомневаться, а не боги ли перед ними. Один галл не выдержал и дёрнул сенатора за бороду, чтобы убедиться, что это не статуя. Старый римлянин не смог вынести такого нахальства. Он медленно встал и своим посохом сильно ударил наглеца по голове. Больше галлы не рисковали — были умерщвлены все, кто встречался на их пути.
Оставались только те, кто укрылись на Капитолийском холме. Галлы разграбили весь город и сожгли все строения, надеясь, что это заставит римлян сдаться. У римлян же были другие планы. Через несколько дней галлы атаковали холм. Защитники подождали, пока те поднимутся, а потом контратаковали их с такой силой, что галлы были разгромлены — больше они не пытались туда подниматься. Они приступили к осаде. Но для долгой осады нужен провиант. Как оказалось, римляне, укрывшиеся в Вейях, за это время успели собрать и переместить всё зерно из округи за стены города. В сожжённом же Риме галлам негде было укрыться. У них началась эпидемия. Одни умирали от малярии, другие — из-за июльско-августовской жары. Попытка застать римлян на Капитолийском холме врасплох под покровом ночи, как мы знаем, не увенчалась успехом из-за гусей в храме Юноны, которые начали гоготать и хлопать крыльями, чем разбудили охрану. Рим выстоял. Разрозненные отряды галлов сначала добивали, когда последние искали еду вдали от города. А потом уже разгромили и всё их войско в генеральном сражении.
С тех пор римляне поняли, что надо строить хорошие стены. Они начали укреплять Сервиеву стену, применяя более прочный камень. Подошедший к Риму через два столетия Ганнибал уже не захотел штурмовать город. К сожалению, Сервиева стена практически не сохранилась до наших дней. Зато в южной части города очень хорошо сохранилась стена, которая была построена при императоре Аврелиане. Более протяжённую стену начали строить ещё до того, как кто-то мог бы дойти до Рима. Но на окраинах империи уже становилось неспокойно. Стена Аврелиана охватывала гораздо бóльшую площадь, чем более древняя стена. Ею окружили не только семь холмов Рима и Марсово поле, но и район Трастевере на другом берегу Тибра.
Новую 19-километровую стену строили из бетона, а облицовывали кирпичом. Сначала Аврелианова стена не была выше 8 метров, но в V веке при Гонории её высоту увеличили вдвое.
Я шёл вдоль этой массивной стены с внешней её стороны. Сначала мне повстречались Латинские ворота (Porta Latina), фасад которых выложен из блоков травертина. Современный вид ворота приобрели при императоре Гонории. Здесь начиналась древняя Латинская дорога (Via Latina). Она простиралась на более чем 200 км и заканчивалась в Капуе, где объединялась с Аппиевой дорогой.
Высокие и мощные стены впечатляли. Было приятно вдоль них пройтись.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Конечной точкой моей прогулки вдоль Аврелиановой стены были ворота Святого Себастьяна (Porta San Sebastiano). Это самые большие античные ворота Рима. Здесь начиналась Аппиева дорога. Ворота изначально так и назывались — Аппиевы ворота (Porta Appia). Название поменяли лишь в XV веке из-за близости к базилике Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура (базилика Святого Себастьяна за городскими стенами).
Порта Аппия были частью стены Аврелиана с самого начала, а современный массивный вид эти ворота приобрели в V веке. Поскольку в Рим нельзя было въезжать на собственном транспорте, здесь люди разгружались и спешивались. Лишь самым-самым разрешалось оставлять свой транспорт неподалёку от ворот.
Сейчас в этом месте находится бесплатный музей Стен, где можно ознакомиться с историей римских стен, пройтись по внутренним помещениям ворот и подняться на самый верх.
Ворота Святого Себастьяна неплохо сохранились. На втором этаже до сих пор имеются выступающие элементы, которые использовались для подъёма ворот.
Мозаику создали в прошлом столетии, когда первый секретарь Национальной фашистской партии Италии упразднил музей и разместился в этих помещениях.
Недалеко от ворот Святого Себастьяна с внутренней стороны стены находится арка Друза (arco di Druso). Точнее это арка, которую так назвали по ошибке. Настоящая триумфальная арка Друза, посвящённая приёмному сыну Августа, находилась гораздо ближе к центру города и не сохранилась до наших дней. На самом деле то, что на протяжении столетий называли аркой Друза, было одной из арок ответвления акведука Аква-Марция. Аква-Марция — это самый протяжённый античный акведук Рима, который входил в город с южной его стороны. Акведук заходил в Рим не здесь, но Каракалла построил ответвление от Аква-Марция для снабжения водой своих грандиозных терм. Уже позднее арку акведука связали с воротами Святого Себастьяна, образовав таким образом двойные вороты с внутренней зоной. Стены, когда-то связывавшие ворота и арку, до наших дней не дошли.
Пройдя через многочисленные помещения ворот, я поднялся на самый верх.
Машины, которые выезжают из города, проезжают под аркой Друза. При движении в обратную сторону они её объезжают.
А вот и Аппиева дорога c фонтаном ворот Святого Себастьяна (fontana di Porta San Sebastiano):
Мне как раз было туда. Каких-то 14 км пешком по прямой. Но на такой подвиг я, конечно, не решился, а поэтому сначала подъехал на автобусе №218 до остановки Ardeatina/Cecchignola, а там уже пересел на 720-й автобус до аэропорта Рим-Чампино.
Последний раз редактировалось tolius 03 фев 2025, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
Выйдя на остановке у аэропорта, я, разумеется, сразу же направился в противоположную сторону. Через пару сотен метров я пришёл к своей цели — Аппиевой дороге.
Небольшая канавка сбоку от античной дороги была заполнена водой, лужи были и на самой Аппиевой дороге — всё напоминало о дождях в предыдущие дни. К счастью, в мой последний день в Риме небеса смилостивились.
Мне не хотелось отсюда уходить. Но до вылета оставалось уже чуть меньше двух часов, поэтому мне пришлось уговорить себя разворачиваться.
Вот так и прошло моё последнее перед пандемией путешествие в Рим. Конечно, где-то мои планы были скорректированы дождями. Но всё же это не было таким сплошным ливнем на весь день, который мне “посчастливилось” застать в Неаполе за пару дней до приезда в Вечный город. Большинство мест Рима, которые я хотел посетить, я в итоге посетил.
Наш самолёт достаточно быстро набрал высоту, а поэтому, когда мы пролетали над Римом, было уже трудно распознать знаковые места. Когда мы достигли Альп, я попрощался с Италией до следующего года.
И вот случилась пандемия. Как и всем, кто привык часто путешествовать, мне не хватало поездок. О выездах за границу в первое время можно было только мечтать. Я смотрел на то, что показывали римские веб-камеры, и не мог поверить своим глазам: Испанская лестница была пуста, а возле фонтана Треви стояли лишь двое полицейских. Только изредка появлялись прохожие. Кто они? Как они смогли туда попасть? Я мог только гадать. Насколько я понимаю, в Италии был жёсткий локдаун. Лишь местные жители могли выходить на улицу, да и то только по необходимости и не отходя далеко от того места, где они живут.
Потом мы поняли, что в летний период интенсивность заболеваний спадает. А, значит, можно было подумать о поездках куда-нибудь. Но это было рискованно, потому что ограничения в разных странах очень быстро менялись, да и была ненулевая вероятность застрять в каком-нибудь отеле на карантин. Моё решение было простое — я открыл для себя Германию. Я её всегда откладывал. Зачем оставаться дома, если всего два часа на самолёте — и можно оказаться практически в любой точке Европы? Германия неожиданно понравилась.
Лишь в октябре 2022 г. мы решили куда-нибудь слетать. Этим «куда-нибудь» по необъяснимой причине оказалась Италия. Как всегда. План был простой: Перуджа и окрестности + Пьяченца и окрестности. Интересующие точки были намечены, осталось только найти походящие рейсы. И… тут мы столкнулись с суровой реальностью. Нам говорили: после пандемии мир не будет таким, как прежде. Я не верил. Ну да, что-то изменится, но всё более-менее вернётся на круги своя — думал я. Оказалось, что для этого ещё нужно чуть больше времени. Рейсов стало меньше, а желающих ими воспользоваться больше. Привычка покупать билеты и снимать жильё за месяц-полтора до поездки ломала все планы. Где-то даты не подходили, где-то вылеты были слишком ранним утром, где-то цены взлетели раз в 10, если не больше. Идеальными были только Бари и Милан. Милан — то, что нужно. Но Бари? Оказалось, что из Бари можно легко на скоростном поезде добраться до Рима. Причём Трениталия настаивала делать это первым классом: цены были дешевле, чем для второго класса. Так и вырисовался наш план: прилетаем в Бари, гуляем, садимся на вечерний поезд и перебираемся в Рим, следующий день ходим по Риму, через день переезжаем в Перуджу, оттуда потом перебираемся в Пьяченцу, а вылетаем обратно из Бергамо.
Вторым сюрпризом для меня стал поиск жилья в Риме. Это была катастрофа: всё было раскуплено. Вырвавшихся из уз пандемии туристов, желающих посетить Вечный город, было явно больше, чем Рим готов был принять. Оставались либо места с ужасающе низкими отзывами, либо отели с четырёхзначным ценником за две ночи, либо те, кто не хотели связываться с поздним заселением. Сначала я хотел снять что-то недалеко от вокзала. Потом был согласен на что-нибудь в центре. В итоге пришлось поторапливаться и выбирать квартиру в спальном районе, пока и там всё не разобрали. Ну хоть в паре шагов от остановки трамвая, на котором можно было добраться до главного вокзала.
Хозяйка квартиры настояла встретить нас на своей машине прямо у вокзала. Изначально я хотел сразу по прибытии купить дневные проездные на следующий день. Но оказалось, что поздно вечером это сделать проблематично. Наверное, надо было спускаться в метро и искать там автомат. Но не хотелось задерживать хозяйку. По дороге к квартире она удивлялась нашим планам:
— Бари — Рим — Перуджа — Пьяченца — Бергамо. И всё это в рамках одного путешествия? Вау!
Я оправдывался:
— Ну в Риме мы уже были несколько раз, поэтому только две ночи. А Бари… Бари оказался идеальным из-за удобного времени вылета из ближайшего к нам аэропорта, да и в нужные даты. А так мы бы, конечно, не планировали такие дальние переезды.
— Почему? — удивлялась она. — Это же такой замечательный план. За одну поездку сразу увидеть всю Италию: юг, столицу, север. Прочувствовать всё разнообразие Италии, пока впечатления свежи. Это же идеально!
На следующий день я обнаружил, что у пандемии были и положительные моменты: теперь билеты на общественный транспорт можно было приобрести прямо в приложении на телефоне. Ну наконец-то! Купив электронные проездные, мы отправились на трамвае к центральному вокзалу. Конечная трамвая находится у окончания вокзала, а станция метро Termini, которая нам была нужна, — у начала. По карте кажется — рукой подать. А в реальности около километра пути. Причём это не самый лучший римский километр: куча народа, многие с громадными чемоданами, кто-то сидит, кто-то лежит, кто-то просто столпился и пройти не даёт, вокруг грязновато, а здания напротив исписаны граффити. Поскольку на следующий день с утра нам предстояло отсюда переезжать в Перуджу, мы решили, что стоит заложить чуть больший запас, чем обычно.
Выйдя на конечной станции метро Лаурентина, мы направились к нашей цели. У перекрёстка обнаружился монумент жертвам резни Фойбы (monumento alle Vittime delle Foibe). Дело в том, что после Первой мировой войны полуостров Истрия (сейчас Хорватия), заселённый как итальянцами, так и славянами, полностью перешёл под управление Италии. Те начали проводить жёсткую политику италинизации местного населения. Вторая мировая война всё поменяла: югославское ополчение начало мстить итальянцам, особо не разбираясь, виноваты ли те, кого они хватали. Несколько тысяч итальянцев были казнены в разных местах полуострова. Сначала местных итальянцев привязывали друг к другу, образовывая из них живую цепь. Затем их подводили к глубоким карстовым провалам (“фойба” на итальянском и хорватском), казнили первых в очереди и скидывали их тела в подземную полость. Когда остальные в очереди не могли больше удерживать вес казнённых, они все по цепочке падали вниз. Кто-то погибал сразу, а кто-то мучился ещё несколько дней.
Монумент установили в этом месте, потому что около 80 лет назад, когда начали застраивать данный район, это в основном делали рабочие-выходцы из регионов, отошедших под контроль Югославии.
Наш путь лежал по направлению к месту, которое ещё каких-то 150 лет назад было мало пригодным для жизни. Эта местность была заболочена, куча комаров, постоянные болезни — кому понравится тут жить? Недалеко здесь проходила важная для Рима Виа Остиенсе. Чуть менее 2000 лет назад в полутора километрах от современной станции Лаурентина в особо ничем не примечательном месте казнили апостола Павла. Его не распяли и не подвергли другим мучительным способам умерщвления, а, как полноправного римского гражданина, обезглавили по решению суда. Говорят, что палач привёл в исполнения приговор с такой силой, что голова святого пролетела несколько метров и трижды ударилась о землю, прежде чем обрела покой. Останки апостола захоронили в 4 км от места казни — там, где сейчас располагается базилика Святого Павла за городскими стенами. По преданию, в местах, где голова Павла ударялась о землю, впоследствии появились источники.
В VI веке на месте трёх источников был основан монастырь Тре Фонтане (abbazia delle Tre Fontane). С тех пор монастырский комплекс пережил многочисленные периоды расцвета и упадка. Он постоянно менял хозяев и часто оказывался заброшенным. Жизнь здесь была не сахар: свирепствующие эпидемии малярии, заболоченные почвы, надоедливые комары. Впрочем, всё это было и в самом Риме. Не зря же издревле люди жили на римских холмах. Считалось, что воздух на холмах был чище, а поэтому жители там не так часто болели “болотной лихорадкой”. Лишь переболев несколько раз этой ужасной болезнью, люди становились менее восприимчивыми к лихорадке. Дети не имели такой защиты и поэтому часто погибали.
Во второй половине XIX века папа передал аббатство Тре Фонтане ордену цистерцианцев строгого соблюдения (траппистам). Первым делом монахи занялись осушением болот. Дренаж, конечно, помогал, но этого было недостаточно. Они начали засаживать сотни гектаров вокруг монастырского комплекса эвкалиптами. Считалось, что эвкалипты очищают воздух и тем самым помогают против малярии. В конце XIX века стало понятно, что заражение малярией происходит не от болотных газов, а от комаров, заболоченные почвы для которых — дом родной. Вечнозелёные эвкалипты известны своим высоким потреблением воды. Так что на самом деле эти деревья просто высасывают все излишки грунтовых воды, и комарам становится сложнее размножаться. Окончательно малярию в Италии победили лишь совсем недавно — во второй половине XX века.
Трапписты высадили более 100.000 эвкалиптов. Они до сих пор растут на территории аббатства. А ещё больше за стенами монастырского комплекса — высаженные рядами на равном удалении друг от друга.
К аббатству ведёт живописная аллея.
Затем посетителей встречает арка Карла Великого (arco di Carlo Magno) — всё, что осталось от средневековых укреплений, защищавших монастырский комплекс.
Сразу за аркой дорога разветвляется. Слева находятся строения монастырского комплекса с сувенирным магазинчиком. По центру — церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио. А справа — церковь Санта-Мария-Скала-Чели.
Посреди всего этого под статуей расположилась девушка в длинном тёмном наряде. Она лежала и читала, не обращая ни на кого абсолютно никакого внимания.
Восьмиугольное здание церкви Санта-Мария-Скала-Чели (chiesa di Santa Maria Scala Coeli — церковь Девы Марии Небесной лестницы), дошедшее до наших дней, было возведено в XVI веке на месте более древнего строения. С этим местом связаны два события. В самом конце III века здесь казнили трибуна Зенона и более 10.000 римских солдат-христиан. Это пришлось на то время, когда император Диоклетиан восстанавливал былое величие Рима. Сначала он за 20 лет навёл порядок у дальньх рубежей империи, а затем принялся за внутреннюю угрозу — христиан. Император посчитал, что солдаты-христиане могут представлять опасность государству. Проблему решили радикально. Мирное правление Диоклетиану быстро наскучило, и поэтому в 60 лет он ушёл на покой, перебравшись на другую сторону Адриатики на территорию современной Хорватии. Его преемники звали его обратно, но Диоклетиан был непреклонен: зачем мне ваш Рим, когда у меня тут такой урожай капусты.
Вторым знаменательным событием было видение Бернарду Клервоскому. Во время мессы в малой оратории, которая располагалась на месте казни римских солдат, цистерцианский монах вдруг увидел лестницу в небо, по которой ангелы вели души умерших к Деве Марии, которая встречала их на небесах. Если внутри церкви посмотреть наверх, то можно увидеть те прекрасные небеса.
Самой древней церковью комплекса является церковь Санти-Винченцо-э-Анастасио (chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane — церковь Святых Викентия и Анастасия у трёх фонтанов). Эта церковь XII века дошла до наших дней в практически неизменном виде. А всё потому, что цистерцианцы не любили всякие там скульптуры, украшательства и другие художественные излишества. Единственное исключение было сделано для колонн: на них изображены апостолы. Предполагается, что это копии изображений Рафаэля Санти, написанных им для Ватикана.
Последний раз редактировалось tolius 24 июн 2025, 03:04, всего редактировалось 1 раз.
Если пройти дальше по дороге между церквями Санти-Винченцо-э-Анастасио и Санта-Мария-Скала-Чели, то можно попасть на замечательную эвкалиптовую аллею, ведущую к третьей церкви монастырского комплекса — церкви Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане (chiesa di San Paolo alle Tre Fontane — церковь Святого Павла у Трёх Фонтанов), располагающейся на месте казни апостола Павла. В окончании аллеи даже сохранился участок древнеримской дороги.
Церковь построена в конце XVI века.
В одном из углов церкви размещена колонна, к которой предположительно был прикован святой Павел во время казни.
В пол церкви встроена древнеримская мозаика, перенесенная сюда из Остии. К сожалению, во время нашего визита всё самое интересное было укрыто ковровым покрытием, на котором размещались стулья.
Алтарную часть церкви украшают копии картин Гвидо Рени «Распятие Святого Петра» и «Обезглавливание Павла» работы Бартоломео Пассаротти.
Возвращаясь обратно к метро, мы прошлись по лестнице Винья-Мурата (scalinata di Vigna Murata). Раньше стены вдоль лестницы представляли удручающее зрелище: их изрисовывали граффити, а поверх постоянно наклеивали различные объявления. Один из римских фондов оплатил молодому художнику Алессандро Сабонгу расходы на 100 литров краски и 250 аэрозольных баллончиков. Через 20 дней работы одного человека здесь возник водопад с каскадами цветов и зелени.
Проехав от конечной станции метро практически до конца линии B, мы вышли у комплекса раннехристианских сооружений. В начале IV века в катакомбах, расположенных в этом месте, была похоронена святая Агнесса. После прихода к власти Константина Великого, здесь построили церковь, посвящённую святой. В VII веке церковь полностью перестроили. С некоторыми более поздними доработками древняя базилика Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура (basilica di Sant'Agnese fuori le mura — базилика Святой Агнессы за городскими стенами) дошла до наших дней.
Походить по базилике нам не удалось: там начиналась свадебная церемония.
Пришлось по боковому проходу ретироваться в сторону расположенного на территории комплекса мавзолея Констанции.
Мавзолей Санта-Констанца (mausoleo di Costantina) был построен в первой половине IV века как место упокоения Констанции, дочери императора Константина Великого. Через 900 лет после постройки круглого мавзолея его стали использовать как церковь.
В мавзолее не оказалось никого кроме священника с молодыми людьми. Они оставили свои вещи по бокам и проводили какое-то таинство с молитвами, постоянно перемещаясь в разные части церкви. Когда-то своды круговой галереи были украшены мозаиками. От оригинальных произведений не осталось практически ничего, но их изображения восстановили по сохранившимся зарисовкам.
По центру мавзолея раньше располагались саркофаги Констанции и её сестры Елены. Сейчас они в Ватикане. В одной из боковых ниш можно найти копию порфирового саркофага Констанции.
В базилике Святой Агнессы свадебная церемония была в самом разгаре.
Мы решили не дожидаться её окончания и направились на выход. Вдали виднелись внушительные руины раннехристианской базилики — первого в хронологическом порядке сооружения в этом месте. По сути, когда-то это было огромное крытое кладбище размером 100 x 40 м, построенное Констанцией на семейной земле, недалеко от места захоронения мученицы Агнессы.
Комплекс Святой Агнессы расположен в семнадцатом квартале Рима, названном Триесте. До конца XIX века здесь были лишь редкие виллы. В начале XX века этот район включили в градостроительный план столицы и начали активно застраивать. Спроектировать несколько десятков зданий в новом районе поручили уже достаточно известному своими работами в Генуе архитектору Джино Коппеде. После начала Первой мировой войны архитектор представил свой проект. Строительная комиссия одобрила этот проект, попросив Коппеде лишь немного его доработать и придать его строениям римский отпечаток. Строительство заняло около 12 лет. Незадолго до его завершения Коппеде умер, а район, в котором расположены виллы и многоквартирные дома, спроектированные флорентийским архитектором, стали неофициально называть кварталом Коппеде.
Когда закончилась Первая мировая война и к власти пришли фашисты во главе с Муссолини, не все верили в успех этой новой застройки в стиле ар-нуво. Но нет, все виллы и апартаменты Коппеде разлетелись как горячие пирожки. Многие виллы стали использовать как посольства, а шикарные апартаменты в близлежащих домах — как резиденции послов и их семей.
Центральной точкой квартала Коппеде является пьяцца Минчо (piazza Mincio). На эту площадь выходят 5 улиц. На площади организовано круговое движение, а по центру находится фонтан Лягушек (fontana delle Rane) с лягушками на двух уровнях и пчёлками Барберини снизу.
В 1965 г., когда в Рим приезжали Битлз, в один из жарких июньских вечеров они в одежде искупались в этом фонтане, чтобы хоть как-то охладиться после выступления.
На площадь выходят несколько прекрасных дворцов. Одним из них является дворец Паука (palazzo del Ragno).
Сверху дворец украшен изображением лошади с наковальней, по бокам которой разместились грифоны, и вверху — 10 трудолюбивых пчёлок. Всё это подписано одним словом «труд».
С противоположной стороны площади, прямо напротив дворца Паука расположен ещё один прекрасный дворец, которому в следующем году исполнится 100 лет.
Чуть поодаль на этой же площади разместились виллы Фей (villini delle Fate). Это комплекс из трёх зданий, объединённых в одно строение. Здесь можно найти волчицу с Ромулом и Ремом, портреты Петрарки и Данте, крылатого льва Сан-Марко и орла Сан-Джованни (апостола Иоанна), парусное судно, процессию монахов, Флоренцию, гирлянды, херувимов и много чего ещё.
С противоположной стороны площади Минчо находится комплекс зданий, известный как дворцы Послов (palazzi degli Ambasciatori).
Между двумя дворцами располагается живописная арка с кованой люстрой. Это — главный вход в квартал Коппеде. Изначально предполагалось, что каждый вечер в люстре будут зажигать свечи. Но вскоре от этой идеи отказались в пользу электрической подсветки.
Венчает арку голова богини мудрости Минервы.
В самом верху левой башни разместилась крылатая Победа.
Дворцы богато декорированы.
Рядом с дворцами Послов на площади Буэнос-Айреса (piazza Buenos Aires) находится церковь Санта-Мария-Аддолората (chiesa di Santa Maria Addolorata a piazza Buenos Aires — церковь Пресвятой Девы Марии Скорбящей на площади Буэнос-Айреса). Церковь построена в начале XX века, в то же время, что и квартал Коппеде. Строительство было приурочено к столетию независимости Аргентины. Это национальная церковь Аргентины в Риме, построенная в нео-раннехристианском стиле.
Мозаика апсиды изображает Пьету, что соответствует названию церкви.
Дело двигалось к закату. Мы решили перебраться на Авентин.
Со стороны монумента Джузеппе Мадзини и городского розария руины дворцов на Палатине с расположенным внизу ипподромом Большого цирка выглядели замечательно.
Вход в Апельсиновый сад (giardino degli Aranci) парка Савелло был уже закрыт.
Рядом на площади Петра Иллирийского обнаружился фонтан (fontana in Piazza Pietro D’illiria), скомпонованный в XX веке из двух более древних элементов: гранитной ванны из терм и мраморной маски XVI века.
Базилика Санта-Сабина-аль-Авентино (basilica di Santa Sabina all'Aventino — базилика Святой Сабины на Авентинском холме) была построена в V веке в честь святых Сабины и её служанки Серапии, казнённых за исповедование христианства. Это материнская церковь доминиканцев.
Рядом с Санта-Сабина находится базилика Святых Бонифация и Алексия (basilica dei Santi Bonifacio e Alessio). В отличие от предыдущей церкви базилику братства клириков Сомаски существенно перестроили в XVIII веке. Здесь хранятся мощи святых, в честь которых названа церковь.
Популярность самой знаменитой замочной скважины Рима явно не убавляется с годами.
Базилика Сант-Ансельмо-аль-Авентино (Basilica di Sant’Anselmo all’Aventino — базилика Святого Ансельма на Авентине) была построена в конце XIX века.
Солнце спустилось за горизонт, и мы пошли любоваться знаменитыми авентинскими видами.
Вечерело. Наш план был прост: спуститься с Авентина и просто бесцельно прогуляться по вечернему Риму.
Последний раз редактировалось tolius 28 июн 2025, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Фонтан Маски по-прежнему отказывался фонтанировать вином.
Посольство Франции, которое располагается в палаццо Фарнезе, было частично закрыто произведением французского уличного художника JD «Исчезающий момент» (“Vanishing Point“).
В дворике Арки Ацетари (Arco degli Acetari) нас поджидал ушастый четвероногий римлянин.
На пьяцца Навона с её фонтаном Мавра было как всегда оживлённо.
В базилике Святой Агнессы (basilica Sant’Agnese in Agone) народу было ещё больше, чем на площади (по плотности, не по количеству).
Площадь у Пантеона была полностью забита. Кто-то установил экраны с подсветкой и предлагал сфотографировать туристов на этом замечательном фоне. Установленный рядом планшет демонстрировал высокое качество получающихся ночных фотографий.
Скульптуру апостола Павла на вершине колонны Марка Аврелия было практически не видно.
Во время нашего визита в Рим ещё не было разговоров о том, чтобы ограничить количество желающих подойти поближе к фонтану Треви или сделать это мероприятие платным.
Людно было не только у самого знаменитого римского фонтана, но и в церкви Санти-Винченцо-э-Анастасио-а-Треви (chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi — церковь Святых Викентия и Анастасия).
Светофоры на перекрёстке возле Четырёх фонтанов (Quattro Fontane) придавали последним интересный вид. Из-за туристов днём эти позднеренессансные фонтаны трудно фотографировать. Вечером это оказалось проще.
Дойдя до Испанской площади и полюбовавшись видом с Испанской лестницы, мы решили закончить нашу однодневную римскую программу и спустились в метро.
Утром следующего дня мы приехали на вокзал заранее, что оказалось очень даже полезным. И не только из-за того, что от конечной остановки трамвая надо ещё прилично пройти до главного входа. Когда мы попали внутрь вокзала, на табло мы не сразу нашли, с какой платформы отправляется наш поезд. В конце концов оказалось, что надо обойти все платформы и на противоположной стороне вокзала пройти в обратную сторону ещё столько же, сколько мы прошли от трамвайной остановки. Почему-то поезд в Перуджу отправлялся с максимально отдалённой от нас платформы.
Это был мой последний на данный момент визит в Рим. Конечно, в тех местах, которые мы посетили в этот раз, в идеале надо было бы побывать в рамках предыдущих поездок, когда посещались близлежащие достопримечательности. Это сэкономило бы несколько длинных переездов. Но трудно всё так спланировать и разбить на несколько путешествий. Всегда хочется в первую очередь посетить самое-самое, даже если это потом окажется неоптимальным в плане перемещений.
В рамках той поездки проблемы со съёмом жилья у нас возникли только в Риме. Так что в следующий раз надо будет озаботиться этим заблаговременно, если, конечно, удастся спланировать очередное итальянское путешествие не в последний момент. Уже после нашей поездки римские власти сделали посещение Пантеона платным. А вскоре его примеру может последовать и фонтан Треви. Рим меняется. Но главное — чтобы не было чего-то подобного пандемии, трансляции с веб-камеры в разгар которой я до сих пор вспоминаю с содроганием.
tolius! Шикарный отчет! Прекрасные фотографии! Не бросить отчет на протяжении стольких лет, закончить его... Ваша целеустремленность вызывает большое уважение! Спасибо!
tolius писал(а) 25 июн 2025, 01:25:римские власти сделали посещение Пантеона платным. А вскоре его примеру может последовать и фонтан Треви.
Брать плату за возможность подойти к фонтану и бросить в него монетку (собирается из фонтана примерно 1,5 млн. евро в год)???
Ну насколько я понимаю, до полной гениальности им остаётся ещё один шаг. Уже сейчас подойти поближе к фонтану с 9 утра до 9 вечера можно только, если отстоять в очереди. Пока что это бесплатно. Но, возможно, уже в этом году введут онлайн-резервирование с небольшой комиссией. А тем, кто не забронирует своё посещение заранее, придётся либо приходить не в дневное время, либо тренировать свои навыки бросания монеток издалека.
tolius, огромное спасибо за продолжение прогулок по Риму! Эти прогулки в Ваших фотографиях прекрасны! И уже не в первый раз восхищаюсь тому, сколько Вы успеваете пройти и увидеть за день, это просто фантастика))
Раз уж речь зашла о перемещениях… Как раз в этом путешествии я установил свой рекорд по пройденному расстоянию. Не в Риме, а уже на севере, в районе Бергамо—Брешии—Дезенцано-дель-Гарда—Сирмионе. Тогда я прошёл около 38 км за один день. Но это был, конечно, перебор. Всё из-за недостаточной подготовки. Вместо того, чтобы разобраться, как работает общественный транспорт, и понять, что не во все отдалённые локации вообще имеет смысл идти, я решил все эти вопросы решить на месте.
Улетал из Италии, с утра пройдясь по Брешии. Вот если б я каждый день до этого ходил примерно в таком темпе, то это было бы проблемой, конечно. А так нормально. Тем более, что я месяца четыре до поездки в Италию практически каждые выходные путешествовал по Германии, так что это не было чем-то совсем непривычным для организма.
tolius писал(а) 28 июн 2025, 14:32:прошёл около 38 км за один день. Но это был, конечно, перебор.
Ого! Мой максимум за последние годы 30 км, и я до сих пор помню, как последний километр до гостиницы я уже не слишком быстро и бодро прошла, а попросту добрела.
