Сицилия! Как много в этом звуке... Май 2024

[Alberto Contador]

А это свойство не используют? Ну там, добавить, где адски сладко?

Там ещё и косточек дофига, и они очень крупные. Для кислоты есть масса вариаций лимонообразных: от лимона обычного до чедро. Кстати, в разных регионах Сицилии любят разные вкусы: в Катании любят кисленько-солененькое, а в Рагузе сладенько-соленое (агродольче), в Сиракузе кисло-сладенькое )))

[Brrys]

Ах вот оно что. Понятненько. Не люблю такое.

[Brrys]

Уже совсем стемнело, я отправилась к метро и домой.







Обычная картина конца дня - "Ночной дожор".



А что поделать, если сыр невероятный, а в супермаркете завались оливок и маринованных артишоков? Я человек морально нестойкий к таким искушениям.

[Brrys]

Утром обычный ранний подъем. Я решила быть хитрым евреем - кофе из машины в отеле сварила себе в термокружку, сухарики покидала в рюкзак. Собралась, взяла свою карточку и в начале седьмого утра уже сидела в баре возле метро.
Сначала меня смутила витрина исключительно со сладостями, попросила просто 2 кофе. Милейшая тетушка обеспокоилась - а к кофе? Неужели ничего? Объяснила, что сладкое не люблю, а уж утром и подавно. А она показала в соседней витрине уголок с несладкими плюшками. Слоеное тесто, начинка как в пицце - сыр, ветчина, томаты. Уломала.



Билет у меня куплен на автобус в 7.30, около 7 я дисциплинировано спустилась в метро. Ехать сегодня 2 раза, сразу купила билет за 2 евро. Внимательно нашла свою платформу.
Народа в метро было навалом - мальчик на моей стороне и девочка на другой платформе. Табло показывало, что поезд будет то через 3 минуты, то через 10. Вчерашние надписи тоже присутствовали. Минут через 5 мальчик снялся с места и ушел. На часах было 7. Если я хочу куда-то уехать, метро мне не друг.

Т.е. они сделали метро с 8.30, а то, что это не только 1 мая, а ХЗ до когда... да подумаешь! Кому оно надо?
Задолбало спонсировать метро Катании, а потом еще нервничать - уеду/не уеду. Я уже поняла, что это не случайное утро, а закономерность. Слегка я попала со своим отелем на расстоянии от площади Папы.

На улице Сусанин показал, что до площади Папы идти 20 минут. И даже плутать не надо - по одной улице, потом свернуть на другую. Вот я и пошла в хорошем темпе.
Мне нужен был запас в несколько минут, ибо я не спросила, откуда отправляется мой автобус. Долетела до площади за 17 минут, в автобусных кассах с лучезарной улыбкой распихала очередь и спросила откуда отправляется мой автобус. Платформа на площади? Какая? Ах, он с автовокзала отправляется! Где этот ... автовокзал?
Автовокзал оказался тут же сбоку от площади за забором. Легкая пробежка вдоль забора (как туда внутрь попадают???) и Золотой ключик наш!



Автобусов много, на посадку они подъезжают минут за 5 (а то и меньше) до отправления. Встретилась со своим автобусом почти вовремя.



Мы потихоньку выбирались из Катании.



Недалеко от площади начинается ж/д мост Арки делла Марина.



Очень необычное сочетание черной лавы и белых камней.
А еще не так давно в этом месте плескалось море. А теперь между арками и морем целый порт.

Вот вроде взрослая девочка, но как же я люблю смотреть в окно! Да и место удалось урвать на передних сидениях.
Чудная аллея.



Наконец мы выехали из Катании. За окном потянулись поля и оливковые рощи, мы взбирались на горы и спускались с них. Вроде простенькие пейзажи, но какая же красота!
Попивала кофе, жевала сухарики и наслаждалась.

[Brrys]

Вот так за всеми этими занятиями я не заметила, как прошло почти 2 часа. И перед нами

РАГУЗА



Прежде чем пуститься в неизвестность, неплохо быть к ней готовым (я про посещение туалета). Крохотный автовокзальчик из 1 комнаты простора фантазиям не оставлял. Пришлось прибегнуть к помощи кассира. Мальчик протянул мне ключик и сказал - "Снаружи направо 3-я дверь". Я прошлась вдоль балкона, куда входили двери всяких служебных помещений и отсчитала 3-ю. Ключик подошел!
Потом долго ржала. Ибо внутри на двери, где обычно висят указания куда бросать или не бросать бумагу и старые ботинки, висела местная напоминашка.



"Ключик в кассу вернуть не забудьте!"

Слева домуха вокзала, а тут в углу автобусы дремлют.



Мы посовещались с Сусаниным. Относительно того, ради чего я ехала и где собралась гулять, нахожусь просто черте где. С другой стороны, по дороге тоже есть интересности да и топать минут 40. Ладно, пошли пешком.
Нам вот туда по улице.



Отступление
Вроде бы от автовокзала в старый город ходят автобусы, даже остановку видела. На въезде в старый город видела даже целый 1 автобус. Обратную дорогу я так же проделала пешком. Никаких автобусов больше мне нигде не попадалось. Экспериментировать с их расписанием (если таковое имеется) мне не хотелось.
*********

Как и большинство сицилийских городов, Рагуза появилась на свет (когда наши предки на мамонтов охотились) очень давно, при сикулах. В 491 году до н.э. при осаде этого города погиб один правитель Агридженто (звали его Иппократ), в 450 году до н.э. город так и не смог взять другой агриджентский тиран - Фаларид. Т.е. в те времена город уже давно существовал и пользовался спросом.

Впрочем, город тогда назывался так, как сейчас именуется лишь один из его районов, - Ибла (или Гибла, все зависит от того, читать ли нет первую букву), в честь местной богини плодородия. Поля я по дороге видела, все холмы распаханы, плодородия тут хоть отбавляй. При греках эту самую Иблу стали отождествлять с Герой, так что и город стал называться Ибла Герайя.

Нынешнее название Рагуза тоже старинное. Историки считают, что появилось оно при византийском владычестве, и в основе лежит греческое слово "рогос" - амбар. Арабы сохранили это имя, потому что оно было ими понято как "славное место" (возможно, в честь одного из сражений). Ну а в последующую христианскую эпоху название тихо латинизировалось и в итоге превратилось в Рагузу.

Невзирая на это богатого исторического прошлого у Рагузы нет, ибо вплоть до начала ХХ века важнейшим городом в этих местах была соседняя Модика.

Естественно, в 1693 году город был разрушен землетрясением и отстроен заново в достигшем своего пика стиле барокко. При этом получилось целых два города.
На месте исторической (античной и средневековой) Рагузы была построена Рагуза Ибла или Рагуза Инфериоре (ничего адского: просто "низкая") с сохранением старой запутанной планировки.
На соседнем холме была построена альтернативная Рагуза Супериоре (опять-таки ничего суперского: просто "высокая") уже с прямыми параллельными и перпендикулярными улицам. Так и стояли на соседних холмах два отдельных города, пока их уже при Муссолини не объединили в единое целое.
В сущности есть еще одна Рагуза - Новый город или Каппуччини. Но там уже никакого барокко.

- Отец, картоха откуда?
- Не видишь? И Сиракузы.

[Brrys]

А я уже увидела впереди что-то интересное.



Это я вышла из самой новой чисти города, Каппуччини, на край огромного оврага Кава Санта-Доменика. Вон мост видно.



Через овраг сейчас ведет 3 моста. В народе их называют Понте Веккио, Понте Нуово и Понте Нуовиссимо (то есть Старый, Новый и Новейший).
Тот, который виден здесь, это Понте Нуово (официальное название - Понте Пеннавариа).

По дороге - памятник буренке, жующей асфальт. Могли бы ее и к клумбе развернуть.



Именно по Понте Нуово я буду переходить овраг. Виды с моста.



Первый мост (ближайший к нам на фотке) был построен в 1843 году по проекту отца-капуцина Джанбаттиста Оккипинти Скопетта.
Поэтому в народе у моста есть и 3-е имя - Понте Каппуччини.
В 1937 году построили Понте Пеннавариа, где я сейчас стою.
Ну и наконец в 1964 году построили третий мост, названный в честь только что умершего папы Иоанна XXIII (уже святого, как быстро время летит), ну а попроще - Понте Нуовиссимо. На фото он самый дальний.
Судя по всему, на нем сейчас парковка. Очень нужный мост.

А в другую сторону.



Угол оврага покрыт террасами с дачками и участками. Ага, в центре города.

За мостом начинается тенистая пешеходная улица, очень уютная.



Ее пересекают узкие улочки. В одну сторону они карабкаются вверх по холму, в другую сбегаю вниз.



Впереди показался Кафедральный собор Сан-Джованни-Батиста.





Очередной квест "найди вход в собор" я прошла на удивление быстро. Вход оказался в боковой двери в саду. Там растут совершенно монструозные деревья. Джунгли какие-то...

[Alberto Contador]

есть еще одна Рагуза - Новый город или Каппуччини

Каппучинии- это район Супериоре вокруг монастыря Капуцинов, к современной Рагузе не имеет никакого отношения. Мало того, в современной Рагузе дохрена новых районов, называемых по бывшим деревням. Ну как в Москве: Коньково, Беляево, Отрадное. Так и здесь: Бруше, Куполетти, Сельваджо и т.д. Туристам это нафиг не нужно знать.
Мало того, после землетрясения 1693 года, один из иблейских князей вообще свалил с горы и основал соседнюю Vittoria, а четвертый князь уехал в сторону Агридженто, где основал Марину Ди Пальма. А поругались они все на религиозной почве: поклонники Святого Георгия построили новую церковь на приходской земле поклонников святого Джованни, мотивируя это тем,что церковь последних уцелела, не разрушилась при землетрясении. В итоге Супериоре была основана ушедшими из Иблы поклонниками святого Джованни.

[Ledy v plede]

За мостом начинается тенистая пешеходная улица, очень уютная.

Via Roma. Когда-то было центром жизни, дневной и вечерней с кучей баров и магазинов. Сейчас нынешние власти и активисты пытаются оживить ее, но пока безуспешно, после обеда и вечером она пустынна, если не считать нескольких баров, которые держат выходцы из Албании и Румынии.

[Brrys]

Каппучинии- это район Супериоре вокруг монастыря Капуцинов, к современной Рагузе не имеет никакого отношения.

Я долго пыталась по карте разобраться с этими районами, но так до конца и не распуталась.
Очень приятно, что есть человек, который точно знает где и что.

А поругались они все на религиозной почве

Да, в те времена это был наисерьезнейший повод.

[Brrys]

Via Roma. Когда-то было центром жизни, дневной и вечерней с кучей баров и магазинов

То-то я удивлялась - вроде магазины и заведения есть, а народа на улице - полтора землекопа. И те 70+.
Улица, по которой я от автовокзала к мосту шла, была гораздо оживленнее. И всякие едальни там работали по утру, а еще и пахли безумно вкусно.

[Ledy v plede]

Вроде бы от автовокзала в старый город ходят автобусы, даже остановку видела. На въезде в старый город видела даже целый 1 автобус. Обратную дорогу я так же проделала пешком. Никаких автобусов больше мне нигде не попадалось. Экспериментировать с их расписанием (если таковое имеется) мне не хотелось.

Нынешний поставщик услуг общественного транспорта Etna Transporti еще более-менее, даже приложение имеет, но маршруты ужасны. Прошлый AST-это был тихий ужас. Хотя исторически из-за безобразного качества услуг местное население предпочитает пользоваться личным транспортом и попытки пересадить их на общественный не увенчались пока успехом.

[Ledy v plede]

Угол оврага покрыт террасами с дачками и участками. Ага, в центре города.

Это не дачки-участки, это облагораживают инфраструктуру, хотя проект имеет много критики со стороны местного населения. Считается, что деньги тратятся не на то, что нужно, учитывая проблемы с водой, особенно в центральной части города, и состояние водопровода в целом.

[Brrys]

местное население предпочитает пользоваться личным транспортом и попытки пересадить их на общественный не увенчались пока успехом.

Ага. А раз нет спроса, то и предложение видимо чахнет. Судя по всему автобусы там раз в час ходят?

[Brrys]

Это не дачки-участки, это облагораживают инфраструктуру

О как! Я просто увидела терраски, поделенные на участки, там же домики почти на каждом стоят. А домики тогда зачем?

[Alberto Contador]

Лопаты там и грабли хранят, тачки.
Общественный транспорт пользуется популярностью. Когда был AST, он был бесплатный. Ну типа платный, но никто никогда ничего не платил, водителям было пофиг. По супериоре ездить в автобусе было тяжело, набивались под завязку бабки, дедки и негры, что б проехать пару-тройку остановок в горку. А сейчас Etna, водитель билеты контролирует, не сажает без билета, поэтому из автобусов испарились бабки, дедки и негры, ездят те, кто оплатил билет. Но с расписанием беда, правда, есть приложение, где можно увидеть автобус. И убить надо того дизайнера, кто делал расписание на остановках. Там есть все, кроме точного времени прихода автобуса на эту остановку. Без машины жить невозможно тут

[Brrys]

бабки, дедки и негры, что б проехать пару-тройку остановок в горку

Всё как везде. Стандартный набор любителей халявы.

И убить надо того дизайнера, кто делал расписание на остановках

О! Так это не я тупенькая?
Видела одну остановку прямо на входе в Иблу. Очень красивый столбик! С завитушками и финтифлюшками. Я его со всех сторон обнюхала, даже стену рядом с ним. Решила, что сама по глупости не могу найти расписание. Любопытно же было - как часто ездят?

[Ledy v plede]

Без машины жить невозможно тут

Это да. До многих мест вообще транспорт не ходит.
Мне нравится уже много лет автобусная компания Tumino, с которой можно добраться из Рагуза до Марина. Всегда по расписанию, вежливые водители, рабочий и актуальный сайт, билеты у водителя.

[Brrys]

Собор Сан-Джованни-Батиста начали строить через год после землетрясения - 15 апреля 1694 года, а уже 16 августа того же года здесь начались богослужения. Понятно, что построенная за одно лето церковь была маленькой и непрезентабельной, и поэтому в 1718 году ее снесли, и на ее месте началось строительство нового монументального сооружения. Авторами проекта церкви были Джузеппе Рекуперо и Джованни Арчидьяконо. На этот раз строили на века, и освящение состоялось 30 мая 1778 года.

Внутри - величественность и барокко.







Фрески Баптистерия вроде должны отсылать нас к Джотто. Но (тысяча извинений!) меня они отсылают почему-то в соцреализм.

[Brrys]

Ну, а барокко хоть поварешкой хлебай.

[Brrys]

А я отправилась дальше.



Вышла к выходу на мост Капуцинов. Возле него всех встречает тот самый отец-капуцин Джанбаттиста Оккипинти Скопетта.



Сам мост.



И виды с него.





Двигаемся дальше.





Здрасьте Вам! Дружок, ты не устал здесь стоять?



Вышла к парадному входу в собор. Отсюда он конечно красиво смотрится.



Только совсем не понимаю, почему в подавляющее большинство соборов нужно заходить через какие-то очень боковые двери? В чем проблема открыть главный вход? Разве он не для этого создан?

[Alberto Contador]

Нет, его открывают только на Пасху и на дни рождения святых - покровителей города, и ещё в январе три дня, когда сначала статую святого Джованни несут в Иблу к святому Джорджо, потом их обоих несут в Супериоре, а потом Джорджо возвращается обратно в Иблу. В общем, по пальцам пересчитать дни открытия центрального выхода. Сан Джованни еще открывается на всякие церемонии важные, а Сан Джорджо в Ибле не открывает главный вход, кроме вышеуказанных дней.

[Brrys]

Улицы постепенно сужались, превращались в лестницы, изгибались под странными углами. Все вокруг становилось менее очевидным.









Иногда между домами удавалось взглянуть на окрестности.



Кривые лестницы вытащили меня к церкви Санта Лючия.









Церковь XVIII века, закрыта и с исторической или иной другой точки зрения большого интереса не представляет.

[Brrys]

его открывают только на Пасху и на дни рождения святых - покровителей города, и ещё в январе три дня

Вот меня и интересует - почему?
Или открытие главного входа уже само по себе праздник?

сначала статую святого Джованни несут в Иблу к святому Джорджо,

Ну понятно, что через небольшую боковую дверь статую не вынесешь. Или не вынесешь красиво и торжественно.

Но загадку главного входа, закрытого бОльшую часть времени, я для себя так и не прояснила.

[Brrys]

Но прямо перед церковью есть маленькая площадка, с которой я увидела то, за чем сюда приперлась.
Вот она, Ибла.









И виды по сторонам.





Теперь мне туда.

На некоторое время вместо улиц исключительно лестницы.



Возле какого-то дома.

[Brrys]

Все-таки хорошо, что можно выглядывать с этих игрушечных улиц наружу и контролировать свое положение в пространстве.











Так я оказалась, можно сказать, у подножия Иблы. Здесь стоит церковь Душ в Чистилище (Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio). Церковь построена в начале XVII века и единственная уцелела при землетрясении 1693 года. Так что ее можно считать самой старой церковью Рагузы.



Именно здесь, у подножия церкви проходит последняя нормальная улица. Здесь же я видела автобусную остановку и единственный автобус. Теоретически сюда можно доехать на нем от автостанции, практически ХЗ как часто он ходит. Обнюхала весь красивый столбик остановки, никаких следов расписания не нашла.



Открыто, надо зайти.

[Brrys]

Внутри - нормальное такое барочное барокко.











В церкви ни души. А все что можно - подписано (какой святой, что за картина и прочее).





Вид во ступеней церкви назад. Вон там наверху видна Санта Лючия, откуда я спускалась.



Сбоку от церкви на небольшой террасе кафе-мороженое. Виды от парапета.
На город, откуда я пришла.



На Иблу.

[Aquaria]

прозвище, которое на русский можно перевести, как Коля-рыба

Спасибо, от души посмеялась и взностальгировала! Такая знакомая площадь, столько лет - а будто была позавчера. И эти ноги митьковские... Боюсь ошибиться, но, кажется, при мне (2013 год) их реставрировали. Или что-то рядом копали. Теперь вот глав.слон в загончик попал... Так всегда - приезжаешь в культовое место, а его именно при тебе взялись обновлять. И в последние годы, такое впечатление, всё активнее - кого ни читаешь про Италию, непременно что-то в лесах...

[Brrys]

Aquaria, добро пожаловать!

Теперь вот глав.слон в загончик попал...

Капитальный там загончик построили, похоже надолго. Хорошо, глав.слон высокий, можно через забор полюбоваться.

всё активнее - кого ни читаешь про Италию, непременно что-то в лесах...

За несколько дней до этого в Риме была. Там вся местность вокруг Колизея заборами перекрыта. Площадь у Пантеона вообще на лабиринт похожа. А учитывая итальянскую неспешность, послезавтра это не закончится.

[Alberto Contador]

За несколько дней до этого в Риме была. Там вся местность вокруг Колизея заборами перекрыта

Так там уже 5 лет перекрыта, новую ветку метро строят.
На Сицилии все делают быстро, ибо если не сделал в срок и бюджет, дальше работать будешь бесплатно. Только по госконтрактам федеральным могут позволить долгострой.А по выделенным средствам на реставрацию или ремонт нельзя тянуть, особенно если это деньги ЕС или UNESCO.

[Brrys]

На Сицилии все делают быстро, ибо если не сделал в срок и бюджет, дальше работать будешь бесплатно.

О как! Обалдеть... Ну что, похвально!
Начала усиленно вспоминать, а что я видела на Сицилии "зазаборное"? И много ли вообще строительных заборов видела?
А вот кроме глав.слона ничего и не помню. Мысленно по всем городам пробежалась. Нигде ничего мне смотреть не мешало.

[Aquaria]

Так там уже 5 лет перекрыта, новую ветку метро строят.

Вот интересно, уложатся хотя бы в пару лет, до 2026-го, как изначально хотели? Там же на один удар киркОй - три артефакта, на которые археологи дышать-то боятся, а тут метрострой со своим щитом "Светлана"... простите - Лючия))) Хотелось бы, когда/если попаду снова в Рим, затестить эту линию С.
И отдельный вопрос (не к Вам, скорей риторический) - про сроки. Вот как их соблюдать в Риме? Боюсь, что никак. А значит, к Колизею в ближайшие пару лет фиг нормально подступишься...

[Brrys]

Там же на один удар киркОй - три артефакта, на которые археологи дышать-то боятся, а тут метрострой

про сроки. Вот как их соблюдать в Риме? Боюсь, что никак.

Забыла. Да про новую ветку метро мне уже говорили.
Думаю, там во первЫх рядах идут археологи. Идут не быстро и аккуратно. А уж когда они отмашку дадут, тогда и метростроевцы к трудам приступают. Во всяком случае я надеюсь, что оно так происходит.
И - да, быстро не будет.

[Кинель]

Катания была последним городом в нашей поездке по востоку Сицилии и мы там просто бродили по городу, не заходя ни в церкви, ни в музеи. Да и выделила я на него всего 1, 5 дня, при планировании показалось, что там смотреть особо нечего. Но он приятно удивил. Своей красотой и самобытностью. Запомнился закрывающийся (была огромная вывеска об этом на нём самом) оперный театр, на вечерней площади перед ним мы долго сидели и смотрели футбол на уличном экране. Вся Катания показалась нам такой настоящей, наименее туристической, такой город "для своих". На второй день взяли туристический автобус, из которого и увидели и замок, и руины, и много чего еще, поскакали смотреть, но времени уже ни на что не хватило. Поэтому Вашу Катанию Вы мне открыли.
Рагуза была последним городом в день Ното и Модики. Мозг уже устал, мы проделали дежурный маршрут по Рагузе, сделали дежурные фото, но такого отклика в сердце, как предыдущие города, она не оставила, хотя для многих Рагуза является любимым сицилийским городом. Так что я рада еще раз встретиться с ней в Вашем отчете и наверстать упущенные эмоции.

[Brrys]

Поэтому Вашу Катанию Вы мне открыли.

У меня здесь почти такая же история, как в Бари.
Прилетела утром, мчаться куда-то бессмысленно. Но есть Катания, вот ее и будем смотреть. Замок, собор, сады, про Бенедиктинский монастырь не забыть. Много не планировала, старались передвигаться между этими точками. Всё остальное случилось по дороге и само собой.
Говорю же - Италия со мной такую игру затеяла. "Что хочу, то и покажу".
В результате Катания получилась прекрасная, необычная и неожиданная. Все слова благодарности я произнесла по дороге домой в первый же вечер. Надеюсь, она меня услышала.

Рагуза была последним городом в день Ното и Модики. Мозг уже устал, мы проделали дежурный маршрут по Рагузе, сделали дежурные фото, но такого отклика в сердце, как предыдущие города, она не оставила

Ноту я и не планировала в своих нескольких днях, Модика пролетела мимо меня. Хвала за это сицилийскому транспорту! Хотя об этом я еще скажу, уезжая из Рагузы.
Рагуза очень необычная! Я понимаю, что из XXI века судить о поступках и помыслах людей, живших 2 с лишним тысячи лет назад - занятие бессмысленное и неблагодароное. Но построить процветающий город (цивилизацию) в таких жопелях мира - это очень сильно! Вопрос "Как они лазали по этим холмам постоянно, с ослами и без ослов?" беспокоит меня до сих пор.

Я пока буду хранить интригу, а в конце путешествия честно скажу, какой из увиденных городов на Сицилии получил мою личную звездочку и кусочек сердца.
Хотя запомнились все! И все были интересны и невыносимо прекрасны.

[Кинель]

Будем ждать звезду рейтинга. Делаем ставки и сохраняем интригу.

[Brrys]

Делаем ставки и сохраняем интригу

Фу ты... А если кто раньше догадается? Он и победил? Мне мороженку победителю заказывать?

[Brrys]

Никакого четкого маршрута у меня не было. Я просто пошла гулять и наслаждаться местом. А уж все, что удастся увидеть - моё!
Поэтому просто свернула на первую улочку за церковью и отправилась гулять по Ибле.













Вдали замаячил купол, который возвышался над Иблой, когда смотрела с высоты.





Значит скоро я туда дойду. Вот еще попетляю и дойду обязательно.

[Brrys]

Какие балконы с кованными розочками!



Еще пара улочек (божечки, как же мне тут нравится!).





Я вышла на большую (по меркам Иблы) площадь. А передо мной собор Сан-Джорджо.



Тоже творение Розарио Гальярди, самого знаменитого барочного архитектора Валь-ди-Ното (юго-восточный район Сицилии).

После 1693 года муниципальные отцы решили отстроить главную церковь Сан-Джорджо не на старом месте, а там, где лежала в руинах церковь Сан-Николо. Чтобы не обидеть "патрона" разрушенной церкви ему здесь тоже выделили алтарь, при этом его четко расположили на месте алтаря прежней Сан-Николо.

Вход естественно не там, где задумано, а в какую-то щель сбоку.



Можно ли в соборе фоткать, я не поняла. Вроде видела значок "нельзя", но народ с телефонами ходит. А еще проходят группы с экскурсоводами, от этих гидов тоже можно ждать призыва к всеобщей дисциплине.
Поэтому бродила с телефоном, особо не афишировала, чем тут занимаюсь.

Собор парадный и помпезный. Понравились театральные шторы в арках между нефами.

[Brrys]

А вот и виновник торжества - Св. Георгий.





Во время праздника, посвященного Св. Георгию, эту статую и раку (она тоже к нему отношение имеет) носят по улицам Рагузы.

Бродила по собору, разглядывая его пафосность.













Вот реально, не ожидала такой пышности от маленькой Рагузы.

[Brrys]

Вышла из собора. Вот эта самая площадь перед ним.



Побродила по площади.





Призадумалась. Надо бы перекусить, а тут вон сколько ресторанов и вид зачетный. Прошла несколько штук с целью проинспектировать.
Я совершенно не запоминаю цены на блюда - готовят по-разному, размер разный. В Италии у меня была своя мера для оценки едальни - апероль. Ошибиться нельзя - объем и состав везде одинаковый.
Если апероль 6 евро - место хорошее (бывает и меньше 6, тогда праздник!).
До 8 евро - дороговато, если только с голодухи или жизнь заставит от безвыходности.
До 10 евро - прощайте, ребята, нам с вами не по пути, это вы слишком загнули.

На площади Дуомо апероль в ресторанах предлагали по 12 евро. В воздухе запахло надвигающейся гастро-катастрофой.
Я задумчиво смотрела на телефон. Спросить что ли у Сусанина, есть ли неподалеку магазины? В какой-то момент подняла глаза и увидела прямо на площади вход в супермаркет.
Название не помню, вроде разновидность "SPAR" (поэтому и среагировала), если стоять лицом к собору, он слева недалеко от него.
"Тут-то мне карта и поперла!"
В супермаркете были куплены: мясная нарезка, упаковка горгонзолы и бутылка розе. Подходя к кассе, увидела целый стенд с шоколадками из Модики.

Отступление
Мысль совместить в один день Рагузу и Модику разбилась вдребезги о сицилийский менталитет (хотя еще раньше пошла трещинами от недостатка информации). В Модике тоже много всего прикольного, но я оценила ее как меньшую по размеру. А значит если тратить день, то лучше на бОльшую Рагузу.
Среди прочего в Модике делают сицилийский шоколад. Мне было интересно.
Шоколад Modica имеет уникальный холодный способ приготовления, не выше 40 градусов. Холодная обработка предотвращает потерю или изменение истинного вкуса какао. Характерную зернистость ему придают крупинки сахара, которые не растворяются в процессе приготовления шоколада.
Рецепт притащили испанцы, занимавшие одно время весь остров. А испанцы естественно подрезали рецепт аж у ацтеков. Везде в мире технологии производства шоколада изменялись и совершенствовались, а вот в Модике все застряло в неизменном виде.

И вот, хоть Модика мне и не светит, а шоколадки - пожалуйста!
Там было наверно 15 разновидностей. Я выбирала на свой вкус с налетом классики или необычности. Нагребла 4 штуки.
При цене шоколадки 2,8 евро, общий счет составил около 20. Т.е. мой перекус (а мне его не на 1 раз хватило) стоил 10 евро. Считаю, прекрасно получилось!
(Кстати видела потом уже не в Рагузе, в других местах, шоколадки из Модики. Меньше 4 евро цена не встречалась.)

*******************
Вот, фотку нашла. Одна шоколадка с сицилийским мандарином была подарена ребенку в Мюнхене.



Отчитываюсь:
Шоколадки прикольные и очень вкусные! Дополнительный вкус едва угадывается, поэтому пофиг с чем она. А вот реальный вкус какао - да, в полной мере. И вот это похрустывание сахара... Это классно! Хотя в целом сладким бы я шоколад не назвала.
Ставлю шоколадке 12 баллов из 10. Поехать в Модику, затариться шоколадом и год снимать стресс. Чудесная программа!
******************************

На площади Дуомо, на скамейке в тени пушистого кустика, я устроила пикник с видом на собор.
И пошла дальше по пешеходной улице.



Ее очень веселили яркие магазины местной керамики.



Вон собор сзади остался.



В этом здании находится муниципалитет Рагузы.



А в углу рядом с ним безумной красоты церковь Сан-Джузеппе.

[Brrys]

Идем дальше.



И опять маленькая открытая дверь. Церковь Св. Марии-Магдалены.







И даже так!







Очень интересно смотрится церковь с другой стороны улицы.



Идем дальше.

[Кинель]

Мне мороженку победителю заказывать

У меня, конечно, есть вариант звезды рейтинга. Проверим в конце. А мороженое я, кстати, только в Италии ем. И только артиджано: лимонное, манго, пекорино.

[Brrys]

Я прошла всю Иблу насквозь. И вышла на небольшую площадь. Здесь вход в сады Иблы, они находятся на самом краю плато.



Церковь сбоку с великолепной крышей.



И странными часами.



Сады разбиты в 1858 году. Может они и небольшие, но для Иблы - весьма роскошные.

[Brrys]

С края открываются виды на окрестности.



Можно поменять локацию, пройтись по дорожке до другой точки.











Можно найти кресло с видом, для перекуса.



Побродить вокруг удивительной стрелиции.





Пожать плечами при виде очередной церкви.

[Brrys]

А потом в тихом углу на задах этой церкви обнаружить истинное чудо.



Это не что-то, это портик старого храма Сан-Джорджо. Построенный еще в XII веке, именно здесь он и стоял. Землетрясение разрушило храм, а портик уцелел.





Поскольку Иблу я прошла насквозь, можно потихоньку возвращаться. И вдоволь попетлять по этим симпатичным улочкам.

[Brrys]

А здесь в былые времена был элитный клуб для аристократии.



Какой милый указатель на туалет!



Кафе возле какого-то хостела.









Палаццо Батталья Джампикколо.



Увидела церковь с высокой красивой колокольней.



Закрыта.



Может есть какой боковой вход? Ну как всегда? Рядом были ворота, ну я туда и сунулась. А там что-то вроде большого двора, мужики давай мне объяснять, что здесь частная территория и сюда нельзя. Ну, нельзя. Стоим болтаем.
- Ребята, а почему у вас многие церкви просто закрыты и все?
- Народа не хватает. Это ж нужно, чтобы каждую кто-то открывал-закрывал, прибирал, ухаживал. Раньше у каждой церкви свой служитель был, а сейчас желающих не хватает.

С этой точки зрения я на проблему еще не смотрела.

Пока болтали, увидела на стене церкви, выходящей во двор, чудный портик.
(Мужики к этому времени махнули на меня рукой - ходи, смотри, если нравится)



Что-то мне подсказывает, что он тоже из XI-XII века и уцелел при землетрясении.



А мужики решили напоследок похвастаться - смотри, какое у нас лимонное дерево!
Офигеть!



За красивые глазки мне подарили пару лимонов с дерева. Расстались почти друзьями.

[Brrys]

[Brrys]

Выбралась, прощаюсь с Иблой.









И потихоньку двигаюсь к автовокзалу.



По дороге наткнулась на палаццо Бертини, входит в ЮНЕСКОвский барочный список.



Знамениты три его маскарона. По замыслу автора три маски представляли три класса горожан.
Нищий - в тряпье и без зубов.



Надменный дворянин.



Лукавый купец в тюрбане и с серьгой в ухе.



Они тут еще и современное здание статуями уставили.



На пешеходной улице какой-то художественный магазин с обалденными головками в витрине.







Народ их что ли покупает и дома ставит?

А я шла к автостанции и мечтала, что сейчас где-нибудь поем. Когда я шла тут утром, такие рыбные запахи шли из едален... умереть можно. А теперь все и умерло, точнее вымерло. На улицах пусто, едальни, магазины, мастерские - все закрыто на лопату. Ну да, жизнь по расписанию.
Возле автостанции на соседнем доме висела вывеска, что-то про пиццу. Пошла посмотреть. Пиццы не осталось, есть аранчини. Прекрасно!
Устроилась возле станции, почти пикник.

Потом увидела на стене автостанции какие-то листочки и пошла изучать. Правда листочки были подуставшие, может их актуальность пару лет назад прошла.

Тем не менее (если кого интересует):
Автобусы из Рагузы в Модику есть. Только ходят не часто - примерно раз в 2 часа. В пути вроде минут 20-30.
Если погулять по Рагузе чуть меньше (промчаться там мухой) и рассчитать отъезд из Рагузы в 2-3 часа дня, то вполне можно и Модику прилепить. И часов до 6 вечера там погулять. Оттуда назад в Катанию.

До моего автобуса еще куча времени, но я уже все закончила и готова ехать. А тут подходит автобус в Катанию. Подхожу и показываю водителю билет.
- У тебя же билет на другой автобус!
- Ну да. А есть разница? Я хочу поехать сейчас, на этом.
- Ну садись.

Вот так, в практически пустом автобусе я вернулась в Катанию.

[Alberto Contador]

здесь в былые времена был элитный клуб для аристократии.

Ну почему был, он до сих пор есть. Это частное заведение для своих, все члены - потомки аристократии и сами носят княжеские и баронские титулы. Этот зал сдают в кратковременную аренду для проведения мероприятий, вплоть до свадеб и именин. Дороже его ничего нет.

современное здание статуями уставили

Здание Почты построено во времена эпохи Муссолини, потом было надстроено и на нем установлены статуи. До сих пор почта, единственная, которая работает каждый день, за исключением воскресений и праздников.

Народ их что ли покупает и дома ставит

Ну у местных эти головы достались по наследству от бабушек и дедушек. А туристы покупают.

[Brrys]

Ну почему был, он до сих пор есть.

Вау! Круто!
Просто когда искала, что за домик, везде написано "был". Про современность ни слова. Маленький, симпатичный, уютный.

Здание Почты построено во времена эпохи Муссолини

Тоже самое. Где-то промелькнуло, что это Почта. Но интернет полон ерунды. Если мне 2-3 раза в разных источниках не подтвердят, не очень верю.

Ну у местных эти головы достались по наследству от бабушек и дедушек.

Ок. А бабушки-дедушки с ними что делали? В гостинной на камине или комоде держали? Просто декор? Хотя признаюсь, красиво и прикольно. А еще нравится, что они парные - мужская/женская.
Кстати, я потом видела похожую тему на оградах вокруг дома. Например, столбики калитки и на них эти головушки. Ну понятно, не из такого материала и не так расписаны, но тема та же.