Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Церковь считалась одной из трех великих церквей августинцев в иберийском мире наряду с Эль-Эскориалом и Монастырем Сан-Висенте-де-Фора. Построенная в 1486 году, она был церковью до 1933 года, когда стала библиотекой. Какие книги там хранятся? Тексты бывших монастырей Сант-Агостино, Сан-Доменико и бывшего монастыря капуцинов, темами которых были теология, философия и естественные науки.
Решила заглянуть.
В нынешней библиотеке проходила выставка картин местной художницы. Барышня на входе пыталась мне втолковать, что фоткать здесь нельзя. Я ей пообещала, что картины не трону (они меня и правда не впечатлили), меня интересует интерьер и остальное. На том и порешили.
А вот старые фолианты меня впечатлили, даже очень.
А еще там было немного старого церковного наследия. Например, "Мадонна с младенцем".
Картина случайно найдена в парке Бадия и отреставрирована. Искусствоведы определили, что написана она была не позже XIV века.
Здесь же на площади балкон с видами. Мдя... до моря еще неблизко.
Эта церковь была построена на руинах древнеримского Одеона, а тот в свою очередь был построен на руинах древнегреческого храма Афродиты (III века до нашей эры).
Церквушка маленькая совсем. Внутри.
В церкви находится статуя Святой Катерины 1493 года (ее видно справа, специально не фоткала).
Есть открытые участки с теми древними фундаментами.
Ну и так.
Почти вплотную к церкви примыкает палаццо Корвайя.
Палаццо был построен еще во времена арабского владычества (X-XI век). В 1411 году во дворце заседал сицилийский парламент. Между прочим он один из старейших в Европе. Повод был крайне достойный - выборы самого короля. На заседание приезжала королева Бланка I Наваррская. Ее муж Мартин I умер за два года до этого. Детей у королевской четы не было. Поэтому королем Сицилии стал его отец, который парадоксальным образом назывался Мартином II (по сицилийской нумерации). Вот так, у сына номер "меньше", чем у отца!
Рядом еще симпатичный "арабский" домик.
Но мне показалось, что уже современная стилизация - уж больно камни яркие. А может и ошибаюсь.
Пришла к выводу, что бошки идут по цене артишоков. Не одно, так другое.
Выяснилось, что я стою возле церкви Св. Панкратия. Фотки не будет, там была такая тень!
Если только потом, уже с улицы.
Утверждают, что крестил Панкратия сам Петр. А в 40 году тот же Петр его отправил на Сицилию проповедовать. И стал Панкратий 1-м епископом Таормины. А теперь и ее покровителем. За время пребывания он обратил в христианство кучу язычников, что и вызвало недовольство властей. Влиятельный римлянин договорился с друзьями, Панкратия пригласили на пир и там зверски (а как же еще?) убили. Сохранившиеся надписи позволяют установить, что епископствовал Панкратий вплоть до правления Траяна, а смерть принял почти в 90 лет. Неплохой возраст по тем временам.
И опять церковь крохотулечная. И опять меня удивило - итальянцы в те века могли любую кладовку сделать роскошной.
А вот на этой фреске тот самый последний пир и запечатлен.
Из центра Таормины к морю ездит канатка. Я бы не назвала ее дешевой - проезд туда/сюда 10 евро.
Ну, поехали.
Виды по дороге.
Мне показалось, что все это отели, если и есть жилые дома - сущие единицы.
Канатка привозит на большую площадь возле набережной. От набережной на пляж тоже надо ножками спускаться. Сначала я промахнулась (за деревьями совсем не видно куда идешь) и спустилась на неправильный пляж.
Сдохнуть можно... Сочи в разгар сезона.
Хотя деревья - это мощь!
Тяжело вздохнула и полезла по чертовой лестнице назад на набережную. Что-то многовато у меня сегодня лестниц...
Чтобы попасть на "правильный" пляж, от канатки надо направо пройти немного по набережной. Я бы сказала, увидите знак и не ошибетесь. Но нет. Знак увидите, только подойдя к лестнице на пляж. Так хитро он поставлен.
А вот и сам Изола Белла - Прекрасный остров.
Попасть туда можно только с пляжа. Видела на некоторых картинках узкую, но сплошную полосу песка от пляжа до острова. Не знаю, как в этих краях с приливами/отливами, но при мне остров был островом и идти надо было почти по колено в воде.
Что хочу сказать: Читала всю жизнь, что в холодной воде может ногу свести, люди тонут. Сама неоднократно купалась в весьма прохладных водоемах и плюхалась в ванны под водопадами, где вода была вряд ли горячее +16. И никогда у меня ничего не сводило. А здесь... Под ногами смесь крупного песка и мелкой гальки, она разъезжается. Сначала пыталась идти прямо в босоножках, но песок с камнями туда набивается, еще хуже. Сняла. Я к тому, что эти несчастные 10-15 м идти приходится медленно. Воздух почти +30, а вода холоднющая до невозможности! В какой-то момент я поняла, что еще метров 5 и ноги реально сводить начнет. В первый раз в жизни! А я еще лелеяла надежду искупаться!
И еще - водичка конечно идеально прозрачная.
Но неглубоко и видны камни на дне. Короче, место для купания ... ну, такое себе.
Изола Белла вошел в состав Таормины в начале XIX века, когда король Двух Сицилий Фердинанд I подарил этот остров городу. На прекрасный остров обратила внимание знаменитая Флоренс Тревельян и выкупила его в частное владение. Она построила здесь небольшой домик, засадила остров экзотичекими растениями и завела что-то типа приюта для птиц.
Флоренс была дочерью двоюродной сестры королевы Виктории. Она росла при дворе, там она и завела роман с сыном Виктории будущим королем Эдуародом VII. Королева выслала племянницу на два года из Англии, чтобы она попутешествовала и выветрила дурь из головы. Но это не помогло. Флоренс все равно любила Эдуарда и бомбила его длинными любовными письмами. Кончилось тем, что Виктория дала Флоренс два дня, чтобы она собрала все пожитки и навсегда умотала из Англии.
Флоренс исколесила всю Европу в изгнании и в конце концов осела в 1884 году в Таормине. Леди Тревельян после королевского сына было сложно найти себе такого же крутого партнера. В итоге она вышла замуж за мэра Таормины. Тоже недурной выбор, учитывая все обстоятельства. Мэр похоже неплохо пользовался своим положением и понемногу скупал земли вокруг города. Так во владение четы попал остров Изола-Белла. В конце ХХ века муниципалитет выкупил остров у владельца.
Если кому интересна вся история семьи, дома и т.д., это прекрасно описано у hellen-k - Таормина - любовь моя!
Издали практически невозможно увидеть, что на острове есть дом. Даже вблизи это совсем неочевидно. В XIX веке еще не знали про экологию. Просто вписали дом в пейзаж острова и скалу. А еще сделали пребывание в нем комфортным во время адской жары, снабдив тенистыми террасами и защитив толстыми каменными стенами естественной скалы.
Вход на остров платный, 5 евро. Что происходило в день моего посещения, не знаю. Но в кассе девочка сказала, что сегодня вход бесплатный и выдала бесплатный билет.
Вот тот большой грот на первой фотке - там спускали лодки. Внутри это видно.
С террасы рядом.
Пара человек в воде пыталась плавать (каменюки в воде видно), остальные просто бродили в воде, что-то там рассматривая или фоткаясь.
На острове открыты для прохода не все дорожки и помещения дома. Поэтому трудно представить, как оно было при Флоренс и ее потомках. Открытые помещения почти без мебели, опять же сложно представить, что здесь было при обитателях. Но дом мне понравился очень! Он зашибенный! Собственно как весь остров.
Вот здесь я спустилась к лодочному гроту, только с другой стороны.
С балкона виден вход на остров.
Остров балдежный! Искренне завидую людям, которые там жили. Каждый день жить в красоте, смотреть на красоту из любого окна - такое умиротворение в организме! Все помещения, проход и террасы сделаны очень гармонично. И постоянно удивлялась - дом-то получается очень большой, а с берега вообще фиг увидишь.
Нагулялась по острову, вылезла на пляж. Решила посидеть, посмотреть, а заодно поразмышлять на тему купания.
Ну допустим. Переодеться я найду где, не проблема (никаких кабинок не видно, но я могу и без них). Вода холодная, море мелкое и камни на дне. Пока дойду в этих сицилийских ледяных морях до глубины, жить расхочется, не то что купаться. Пляж - каменюки с кулак и больше. Вход в воду и выход из нее - капец какой увлекательный процесс! Нет, купание здесь удовольствия мне не доставит. Пошла в город.
На набережной в крохотном баре купила аранчини. Спросила у девочки - какой у вас самый-самый сицилийский? Она сказала - с фисташковым соусом. Вааще отвал башки! Оказывается мясо с фисташковым соусом - это обалденно вкусно!
Видимо к вечеру народ потянулся вверх на променад, т.к. у станции канатки пришлось отстоять нешуточную очередь. Хорошо, кабинок много и двигается она быстро.
Время есть, спешить некуда, Таормина мне нравится. И я пошла просто гулять.
Какое же все тут яркое!
Вот попробуй удержаться и не купить какую-нибудь фигню с лимонами.
Чтобы иметь какую-нибудь цель в жизни, решила дойти до их археозоны.
Впечатлилась ценой, да и до закрытия оставалось мало времени. Решила ограничиться мороженым под античными стенами.
Много мастерских, где буквально напоказ делают вручную босоножки.
Стоят тележки-кибитки с орехами.
Красиво тут гулять.
Все время вечерней прогулки следила, чтобы не уходить с уровня автовокзала, ибо местные спуски-подъемы меня за день подзадолбали. Последние 20 минут провела на любимой площадке возле станции.
Красота! Куда ни глянь.
Уже в потемках добралась до дома. Выходя из метро сфоткала свой бар, где я завтракаю.
Таормина, бесспорно, чудо, как хороша! Но в качестве курорта или для пляжного отдыха... По мне это странно. Фитнесс клуб под открытым небом? Да! Сколько не жри, всё равно похудеешь, мышцы подтянешь и попу накачаешь. А в плане красот, интересных мест и видов - замечательное место!
Сегодня пришлось встать еще раньше. У меня запланирована
ЭТНА
Спойлер: самый провальный и дурацкий день за всю поездку.
Даже мой бар для завтрака еще закрыт. Будем искать пропитание по дороге. Топаю я бодренько к площади Папы по пустым улицам и слышу сзади странное цоканье. Оборачиваюсь, а там и правда - лошадь!
Бар на площади, где касса с автобусными билетами уже открыт. Взяла кофе с плюшкой и устроилась возле билетной стойки.
Тут же карта Этны висит.
До начала продажи осталось минут 20, а народа почти никого, только за соседним столиком парень с девушкой тоже кофе пьют в ожидании. В начале восьмого барышня начала продавать билеты. Народа чуть понабежало за последние 10 минут, но все равно мало. Туда-обратно 7 евро. Налом не заплатить, только картой. И тут терминал наотрез отказался общаться с моей киргизской картой. 3 раза пробовали - по нулям. Я быстренько попросила ребят, что за мной стояли, купить мне билет с их карты, отдала им налом. Автобус где-то на площади, иду искать.
Та черная вывеска под колоннами - это и есть бар с билетами. Это фото от автобуса.
Народа в автобусе гораздо больше, чем в очереди за билетами. Под конец автобус был практически полный. Значит люди где-то еще на него покупали билеты. Интересно, где?
В пути около часа. Чуть позже половины пути у нас была остановка. Проехали мелкий городок и на выезде остановились на заправке. Мы уже недалеко от Этны.
После остановки дорога начала ползти вверх, а потом завиваться серпантинкой. Краски исчезают, доминирующий цвет - серо-черный.
Автобус привез нас к подножию Этны на огромную парковку.
Водитель показал, где канатка, пообещал ждать всех здесь же в 4 часа и уехал. Канатка - это наверх.
Очереди, все стараются всё делать быстро. 2 варианта билетов: - 78 евро - канатка до 2500 м и автобус до 2850 м - 50 евро - просто канатка до 2500 м
Год назад мой старший деть был тут. Они брали билет с автобусом. "Ну приехали, ну походили по краю кратера." Захватывающих впечатлений в его голосе я не услышала. Решила, буду сама искать приключения и купила билет на канатку без автобуса.
На Этну приезжают с детьми. Видела пару, ушли пешком покорять вулкан с дитенком месяцев 3-х. Дети и горы.
В общем мне куда-то туда.
Никаких ограничений нет - иди куда хочешь. Лезь куда хочешь. Немного прошла и поняла, что все не так просто. По дороге пылят автобусы. Вот реально только облако пыли от одного осядет, уже другой едет. Идти на расстоянии от дороги временами (очень часто) стремно и сложно. Вся поверхность гор покрыта вулканическим песком. По размеру - от очень крупного песка до мелкой гальки. И он очень сыпучий. Ноги вязнут в нем по щиколотку. Тут быстро не походишь. Если в долинах можно изредка набрести на каменистые участки и идти по ним, не увязая как в болоте, то склоны - это только песок. И если есть тропинка, лучше по ней.
Удивительно, но даже в 30-градусную жару на Этне встречаются снежники.
По-умному объясняют, что есть места, где испарения выходят наружу, зимой замерзают и долго не тают, потому что присыпаны пеплом. Особой присыпанности я не заметила. Но видеть куски льда среди черного песка в жару - это очень странно.
Прямо передо мной, не доходя главных вершин, была гора. Народ туда поднимался.
Ну они идут. Я что ли не дойду? Спешить некуда, буду вползать медленно. Вон там начинается тропинка. Сейчас я до нее доберусь. Я ползла по склону к тропинке. Опять попала в чертовы зыбучие вулканические пески, где вязнешь по щиколотку. Как всегда несколько событий произошли почти одновременно. На очередном шаге под слоем песка оказался камень, я наступила, а он поехал. Очень эпично я свалилась на этом склоне! Растянулась в позе звезды, даже очки с головы куда-то улетели. Поржала, чертыхнулась, поискала глазами очки. Нашла и потянулась за ними. В это время меньше чем в метре от меня откуда-то сверху пролетел камень. Он был величиной с мою голову и именно не катился, а летел, весело подскакивая на песке. К вопросу о ребятах в шлемах - если я иду, а камень летит, шлем не спасет. Камень прилетит примерно по колену, может чуть выше. Тут хоккейные наколенники нужны. И вообще, я не подписывалась покорять вершины в экстремальных условиях. В топку эти ваши вулканы. Тут и смотреть особо нечего. Общее представление получила? И хватит.
Вон, полюбовалась на главные вершины. Туда залезть точно не светит.
Пойду гулять по равнине. И желательно, где потверже. Через некоторое время я дошла до небольшого кратера на плато.
Угу, кратер. За ним плато заканчивалось. Виды вниз опять так себе.
Прогулялась, выдохнула, пробормотала банальное: "Соберись, тряпка!". И решила во что бы то ни стало хоть одну вершину покорить. Рядом была невысокая гора, раза в полтора пониже той, у подножия которой я растянулась. Нашла начало тропинки и полезла.
Честно скажу - даже по тропинке и не прямо вверх, а по диагонали, лезть пипец как сложно.
Однако вершина покорилась и я на краю небольшого по здешним меркам кратера.
Размеры можно оценить по фигуркам людей на краю. Идем гулять вокруг кратера.
Вон там основные вершины. Перед ними гора, куда я не смогла.
В отличие от черных гор снаружи внутри кратер всех оттенков красновато-коричневого.
Виды сверху все еще так себе.
А еще наверху очень сильный неприятный ветер. Сначала натянула капюшон толстовки, потом достала из рюкзака куртку, в итоге поверх капюшона толстовки натянула капюшон куртки и наглухо застегнула все молнии.
Решила не обходить весь кратер, виды уже не меняются. Повернула назад. На обратном пути что-то увидела. А кратер-то действующий! Из стены тонкими струйками шел пар.
Вот там на склоне 2 светлые проплешины - это пар и есть. И неплохо так он струился.
На этом я решила удовлетвориться прогулкой возле Этны. Мне вполне достаточно. Еще вниз спускаться и до канатки топать.
Тропинка вниз шла серпантинкой. Вниз - не вверх, подумала я и решила привычно спрямить путь. Фигвам! Сойдя с тропинки, я ухнула в песок гораздо выше щиколотки, ноги едут по склону. 3 раза шмякнулась, громко сказала много непечатных слов, вылезла снова на тропинку. Внизу тропинка спускалась почти вертикально, новая порция тех же приключений. Опять села на камень, 386-й раз вытряхнула черный песок с камнями из кроссовок. Дотопала до канатки и прошла чуть дальше. Куда мне спешить? Посижу на краю, посмотрю вниз.
Море видно...
Недалеко от камня, где я сидела, выходила наверх та дорога, которую я видела все время с канатки. Внезапно по ней наверх вылез мужик на костылях!
Офигеть! Вот это работа над собой. Подняться на высоту 2500 м на одной ноге и 2-х палках. "Гвозди бы делать из этих людей!"
Возле канатки нашлось кафе с терраской.
Решила, что могу прожигать жизнь с видом сверху. Как по мне, я заслужила.
Оставшийся час я бродила по окрестностям, разглядывая виды вокруг и сувенирные лавки. Чем может порадовать вулкан? Лава и обсидиан.
Редко где встретишь такое разгуляево кича!
Автобус, зараза, конечно же приехал не на то место, куда обещал (это Италия, детка!). Хорошо, я запомнила картинку у него на боку. А так... Бегай, ищи его. Собственно, треть обитателей нашего автобуса именно бегали и искали. Мы 3 раза останавливались, чтобы подобрать заблудившихся.
Вернулись на площадь Папы. Завтра у меня последний день. В планах съездить в Сиракузу и поездки на автобусе мне категорически надоели. На вокзале посмотрела, билет на поезд можно купить в автомате, но только в день отъезда.
Добралась до отеля грязная, как чушка. Вулканический песок сыпался из меня при каждом шаге. Подошла к зеркалу. Оттуда на меня с любопытством смотрела обезьянка Чичи из "Доктора Айболита". Я и так весьма загорела за время всех этих прогулок по Италии. Но именно сегодня у меня появилась шоколадная полоса вдоль лба (а где у бла "вдоль" и где "поперек"? Короче, от виска до виска) в палец шириной и такие же полукруги под глазами. Вылитая мартышка. Мне-то что - я могу в зеркало и не смотреть. А остальные пусть любуются, мне не жалко.
В углу витрины несладких плюшек не оказалось. Погоревала и постаралась выбрать что-то наименее сладкое. Выбор пал на ромовую бабу. Она меньше, чем мы привыкли у себя, но сделана с итальянским прилежанием. Бабу подают в пластиковом корытце, до краев наполненном чистейшим ромом. С утра не выпил - день потерян!
Дошла до вокзала, быстренько купила билеты туда-сюда (кто знает, как там дела обстоят). Осталось время до поезда, пошла пофоткать фонтан рядом с площадью. Видела я его много раз, обычно на закате и в тени.
Похищение Прозерпины.
Джулио Москетти, 1900 год. Сколько экспрессии! Шедевральная вещь!
Ехать на поезде было весело. Он постоянно шел недалеко от берега, почти все время было видно море. Я еще и на карту посматривала - что мы там проезжаем. И меня все еще интересовал вопрос курортов на Сицилии. Из того, что видела, Катания - фигня, а не курорт, Таормина - экстрим, а не курорт. Вот запланировала бы я пляжный отдых (или пляжный +) на Сицилии, куда бы мне податься?
На подъезде к Сиракузе увидела интересное местечко - Аугуста. Может там неплохо? Только судя по карте, от жд станции, которую мы проехали, до самого города на полуострове надо пилить на автобусе. А так ничего, симпатично.
Еле успела покончить с размышлизмами до конца поездки. А вот уже вокзал. Это Сиракуза
Почему меня в эту Сиракузу понесло? Ну, во-первых, знакомое с детства название, а тут всё рядом и я - в Сиракузе! Архимед и всё такое... Во-вторых, карта не обманула ожиданий и показала там кучу всего интересного.
Во время и после меня дико интересовало - почему в русском языке Сиракузы, а в итальянском Сиракуза? Оказалось, объясняется довольно просто — историческим процессом.
Греческая колония была основана в VIII веке до н.э. на острове Ортигия. Затем появилось еще 4 района ( Akradina, Tyke, Neapolis, Epipolis ), а название поселения, превратившегося в "пентаполис" ( Πεντάπολις — буквально: состоящий из пяти районов), стали употреблять во множественном числе. О чем свидетельствуют названия как в древне-греческом, так и в латинском языке: Συρακοῦσαι (др.греч. Syracoùsai ) и Syracusæ (лат.), т.е. Сиракузы. Довольно долгое время даже на итальянском название звучало — Le Antiche Siracuse ("ле антике сиракузе") — Древние Сиракузы, которое просуществовало вплоть до XIX века.
Значит мой путь лежит в старый город на острове Ортигия. Добраться недалеко и просто - от вокзала идет прямая улица. Сначала скучненькая.
Прямо за мостом стенд. Там карта и всякие детали. А еще фотки Сиракузы, старые, наверно начало ХХ века. Как по мне, почти ничего не изменилось. Я же только что это видела!
Alberto Contador писал(а) 23 мар 2025, 20:15:Олеандр и есть. Много разных и по цвету, и по махровости.
О как! Про махровость я не подумала. Олеандр знаю, видела много разных цветов в разных странах. У нас в Крыму его навалом. Получается, что впервые в жизни увидела махровый олеандр и не признала. Но хорош!
Туристы в Сиракузе есть. Но их мало. Часть видимо привозят на автобусах и ведут по основным точкам. Времени слоняться по городу у них нет. А у меня есть. Поэтому простите, узкими сицилийскими улочками я вас замучаю. Потому что сама я шла и тихо попискивала от удовольствия.
Так эти психи и тут на машинах ездят! Опять жизнь висит на волоске...
А какие дворики!
Я и не заметила, как проскочила остров насквозь и вылетела на набережную с другой стороны.
Говорят, это форт Сан Джованнелло. По мне слишком новый. Может от старого форта рожки да ножки остались? Будем считать это просто смотровой площадкой.
Раз уж я здесь, поменяю маршрут и отправлюсь на дальнюю оконечность острова. Вот прямо по набережной.
Рассматривала (на предмет курортности), если пройти гряду камней на мелководье, вполне можно купаться. И на пляже песок.
А это над пляжем.
Ну вот и вход.
За ним - обширная площадь.
На дальнем ее краю, лицом к морю, стоит огромная скульптура. Идем смотреть.
Икар? Нееет. Табличка говорит, что это Иракия. Опять загадки. Зачем будить мое любопытство?
Автором этого поистине монументального произведения из бронзы является польский скульптор Игорь Миторай. Кстати, скульптур несколько, по разным странам разбросаны. Икарией называется остров в Эгейском море, в окрестностях которого в своё время совершил неудачную посадку Икар. Однако существует совершенно другая версия. Икар и Икария – это одно и то же лицо, но в разные интервалы времени. Откуда такие метаморфозы?
Посмотрите внимательно на фигуру Икарии. По некоторым признакам, то бишь грудь, она очень похожа на женскую. Есть версия, что Икар до своего знаменитого перелёта был женщиной. А историки древнего мира потому всё переиначили, что сами были мужчинами, уж очень им не хотелось допускать на Олимп женщин. Всеми силами удерживали они гражданку от подвига, цеплялись за ноги, крылья ей портили, отраву всякую подсыпали, чем умышленно хотели вывести из строя её селезёнку и поджелудочную железу, о чём наглядно демонстрирует нам скульптура.
Однако полёт состоялся и только благодаря козням завистников, а не солнцу, что якобы воск растопило, он закончился неудачей. Икария до своего острова не долетела, разбилась бедняжка, утопла. Возникает вопрос, а почему статуя Икарии без головы? И здесь всё до банальности просто, так древние греки заметали следы, не хотели, чтобы потомки знали свою героиню в лицо.
Это единственное разумное объяснение данному творению, найденное меной. За что купила, за то продаю.
Площадь перед замком неплохая, но от сицилийского солнца укрыться здесь негде.
Сиракуза - это моя любовь навсегда. Мне так там понравилось, что тоже по карте ищу места, где бы можно рядом на море красиво отдохнуть и в Сиракузу наведываться. С огромным удовольствием еще раз взгляну на красавицу вместе с вами.
riga-di писал(а) 24 мар 2025, 07:55:Сиракуза - это моя любовь навсегда. Мне так там понравилось
Сиракуза возникла в моих планах случайно. Потому, что Сиракуза, и потому, что много интересного. Целый день можно лазать. И я пропала. Сиракуза - реальная любовь с первого взгляда! Кстати, если бы пришлось, на последний маленький пляжик я бы наведывалась на час-полтора искупаться. Меня он устроил.
riga-di писал(а) 24 мар 2025, 07:55:С огромным удовольствием еще раз взгляну на красавицу
riga-di, покажу всё, что успела увидеть. Надеюсь, не разочарую.
Brrys писал(а) 21 мар 2025, 23:09:самый провальный и дурацкий день за всю поездку.
Провальный в смысле проваливания в лаву - еще согласна, но дурацкий - уж, извините! Вы на Этну поднимались, да еще пешком! Немногие это делают. Я, когда поднимаюсь на фуникулере на вершину, или вот на автобусе на Этну, всегда завидую тем, кто идет пешком. У меня вечно времени на это нет. Но теперь я понимаю, что зря, наверное, завидовала. Вот эта сыпуха реально бесит, это самое сложное на подьемах.
Ну, в этом смысле - да, галочка поставлена. Мир из 2-х цветов (черный/синий) впечатляет первые 15 минут. Потом ничего не меняется и становится скучновато. Виды сверху почти никакие. Т.е. они есть, но всё в дымке и размыто. Бывают ли без дымки? Кто-нибудь придет и расскажет, кто бывал там часто или неоднократно.
Кинель писал(а) 24 мар 2025, 12:09:Провальный в смысле проваливания в лаву
Да, передвигаться там капец как сложно, даже трекинговые ботинки в этих зыбучих песках не спасают. Самое удивительное - вверх как раз трудно, но терпимо. А вот вниз - просто всё едет под ногой и даже остановить это скольжение сложно.
Brrys писал(а) 23 мар 2025, 20:00:И меня все еще интересовал вопрос курортов на Сицилии.
Если говорить о востоке Сицилии, так от Таормины до Мессины - широченная полоса пляжей, а один из городков так и называется - Ницца ди Сичилиа. Там вулканический песок (вернее, галька, очень приятная на ощупь, очень полноценно поспали прямо на гальке на пустом в октябре пляже). И даже есть старинный санаторий с минеральными ваннами, мы там отмокали, прямо над бассейном проходит то ли автострада, то ли железная дорога, уже забыла, думаю, немного санаторию осталось. В октябре 2019 там было запустение, везде. А от Сиракузы на юг - тоже пляжи, но, наоборот, с нежнейшим бархатным песком и прозрачной водой, но мелководье ..! Мы шли, шли, так и не дошли хотя бы по горло. Но это мы на машине разъезжали. А на западе я одна на общественном транспорте чередовала активный отдых с "пляжингом", но это уже про другое.
Ага. Вот оно что! Т.е. те места, куда я не доехала. Было убийственно мало времени. А Сицилия - не то место, где хочется метаться пулей. Таормина - целый день удовольствия, Сиракуза тоже. Запад вообще остался неохваченным. Стоит подумать о Сицилии № 2. И найти прилет в Палермо.
Alberto Contador писал(а) 24 мар 2025, 14:19:Чем больше разница температур у моря и на Этне
Получается, что лучшая видимость без дымки где-то в июле - августе? Когда море уже прогрелось и на улице тепло? Или даже к сентябрю. Я правильно понимаю?
Не зависит от времени года. Зависит от разницы температур. Может ясно быть в любое время года, но обычно ясно в первой половине дня, а во второй дымка, так как испарения сильнее с моря, а на Этне уже холодать начинает. Но в целом, зимой воздух прозрачнее при ясной поголе. Но если пасмурно, то в облаках ничего не видно, туман и морось наверху. О, забыл, ещё есть афа и сирокко. Вот если они есть, то тоже ничего не видно будет. Афа - это постоянная дымка при ярком солнце, а сирокко - это ветер из Сахары, видно, что небо имеет желто-оранжевый оттенок. Но это мелкодисперсная глиняная пыль, оседает только при дожде, после такого дождя вещи можно выбрасывать, машины мыть. Иногда только помыл, а опять дождь и машина опять оранжевая, и эта гадость не сдувается, когда подсохнет.
В 1038 году византийцы организовали экспедицию на Сицилию. Отправились с благой целью отобрать у мусульман если не всю Сицилию, то хотя бы её часть. Кроме византийцев в деле участвовали норвежские, нормандские и лангобардские наёмники. Там были такие харизматичные лидеры, как Харальд Жестокий, будущий король Норвегии и Гильом Отвиль по прозвищу Железная Рука, будущий граф Апулии. Командовал экспедицией новоримский полководец Георгий Маниак.
Современник пишет о нём: «Его рост достигал чуть ли не трех метров…» Три метра! Вот и верь после этого очевидцам. Но понятно, что немаленький он был. Плюс к тому громовой голос, ужасный взгляд и взрывной характер, всё, что нужно для командования армией.
В 1038 году войско Маниака захватило Мессину. В 1040-м – Сиракузу и всё восточное побережье Сицилии. В Сиракузе Маниак совершил два достославных деяния.
Там, в катакомбах, в подземной церкви Санта-Лючия-фуори-ле-Мура, были погребены мощи святой Лючии. Маниак пробил в стене церкви дыру, святую похитил вместе с саркофагом и отправил её в Константинополь. Погребению было уже больше семисот лет, но, говорят, тело святой на тот момент всё ещё не разложилось. В Сиракузе, говорят, осталась только одна косточка.
А ещё Георгий Маниак построил на острове Ортигия замок. Вот он, замок Маниака и есть, 1040 год.
А арабы в скором времени всю восточную Сицилию, отвоёванную Маниаком, захватили обратно. Но ещё через полвека нормандцы изгнали с Сицилии мусульманских эмиров, и стало там теперь Великое графство (впоследствии королевство) Сицилия под властью нормандской династии.
Дальше как обычно - правители менялись, подстраивали замок под себя, а потом и под меняющееся вооружение.
Начиная с 1305 года замок Маниаче был вдовьей долей сицилийских королев. В том смысле, что после того, как король умирал, его вдове нужно было где-то жить и с чего-то кормиться.
В первой половине XV века среди сиракузских сеньоров стали проявляться мятежные настроения. Многие уже не хотели признавать центральную власть и подчиняться её законам. В 1448 году король Альфонсо V Великодушный отправил в Сиракузы генерал-капитана Джованни Вентимилья, графа Гераци, чтобы тот решил как-то этот вопрос. И Вентимилья справился с поставленной задачей, проявив свойственное его королю великодушие. Он пригласил в замок на переговоры двадцать самых беспокойных подстрекателей из мятежных сеньоров, и, как только они прибыли, то тут же, на месте все были обезглавлены. В честь такого великодушного события фасад замка был украшен двумя бронзовыми баранами.
Замок Маниаче оставался оборонительным сооружением на протяжении XVIII и XIX веков и даже до середины XX, до Второй мировой войны, только уже после неё замок утратил своё военное значение. О как! Тысяча лет военной истории - это вам не жук плюнул.
За мостом и воротами был найден указатель к билетной кассе. Показывал на какую-то дверку внутри арки ворот. Захожу и с разбега попадаю в музей.
Я что-то пропустила? Вроде не должна была... Народа нет, спросить не у кого. Ладно, пошли смотреть. Как-нибудь все образуется.
Музей небольшой, но чем поразить меня, он нашел.
Что это???
А это изделия XVI века, называются гренады. Название получили от сходства с плодом граната. Дальше объяснять? Да-да. Первые гранаты появились больше 500 лет назад. Были преимущественно керамическими, внутри имели полость для пороха. А я всю жизнь гадала, почему названия похожи, а граната на гранат ни капли не похожа.
Что нашли в самом замке.
А вот это уже интересно!
Помните?
В честь такого великодушного события фасад замка был украшен двумя бронзовыми баранами.
Так это они и есть. И у них есть своя история. И не каждый баран в этом мире может похвастаться такой историей.
В том же 1448 году Альфонсо Арагонский отправил их в дар Джованни Вентимильо. Позже его имущество было конфисковано и скульптуры оказались в Королевском дворце в Палермо. Сейчас, спустя почти 600 лет они снова в замке Маниачи.
Сначала историки предполагали их греческое происхождение (и явное влияние Лиссиппа), датируя II-III веком до н.э. Однако более поздние исследования несколько омолодили баранов, перенеся дату их рождения в I век до н.э., а их создание в руки римских мастеров.
Но работа изумительная! Как живые!
Так это они и есть. И у них есть своя история. И не каждый баран в этом мире может похвастаться такой историей.
В том же 1448 году Альфонсо Арагонский отправил их в дар Джованни Вентимильо. Позже его имущество было конфисковано и скульптуры оказались в Королевском дворце в Палермо. Сейчас, спустя почти 600 лет они снова в замке Маниачи.
Сначала историки предполагали их греческое происхождение (и явное влияние Лиссиппа), датируя II-III веком до н.э. Однако более поздние исследования несколько омолодили баранов, перенеся дату их рождения в I век до н.э., а их создание в руки римских мастеров.
Но работа изумительная! Как живые!
За баранами обнаружилась касса, где меня наконец обилетили (9 евро). В неизменном магазинчике возле кассы удивило наличие местного парфюма.
Прошла насквозь, вышла в узкое пространство между высоких стен. Впереди какая-то крысиная нора... куда?
Пошла. А там...
Видно более поздние артиллерийские батареи. Вааще огонь! (Посторонние предметы - это не мусор. Некий умник разместил тут вялую выставку современных скульптур. Нашли место... Меня они мало интересовали.)
Мощь поразительная!
Из той же щели между стен можно подняться наверх на батареи.
Стены площадки высокие, чтобы глянуть на виды, опять пришлось обезьянничать.
С дальнего конца площадки.
У стенки иногда лежали камни или были выступы в самих камнях стены, по ним и лазала. А тут странное что-то. Сложносочиненные скамейки с полочками, а в целом похоже на 2 уха.
Осталось понять, куда дальше. Через зал народ вроде не выходил, через бастионы выхода нет. Куда они все деваются? Неужели мне туда?
Очередная крысиная норка вывела меня в пространство между стенами.
Дорожка вывела меня в первый двор. Прощаюсь с замком.
Замок мне понравился. Вроде ничего особенного, но куча впечатлений и позитива.
По одной стороне острова я прогулялась, пошла по другой.
С деревьями на острове туго. Жители озеленяют улицы деревьями в горшках. На балконах много растений, пусть даже не очень зеленых.
А какой низ у балкона!
Фонарик вот старинненький.
Картина на стене.
На углу дома стоит бабуся, 80+. Заинтересовалась, чего это я балконы фоткаю. Говорю, красивые они у вас. Такое пекло, а народ старается, растения сажает. Бабуся расплылась в улыбке - так ты загляни и мой двор сфоткай, он тоже красивый, я все сама там сажала-поливала. Вот, бабусин двор.
Класс! Очень зеленый двор по местным меркам. Мы еще с бабусей поболтали (не спрашивайте, на каком языке, смесь английского с итальянским), подарила бабусе матрешку. Все это время с нами была бабусина компаньонка. Эту сардельку на ножках Лола зовут.
Здесь же на набережной находится Источник Аретузы.
Аретуза - это нимфа, которая превратилась в источник.
Однажды, разгоряченная и уставшая после охоты, она вышла к прозрачной, как хрусталь, речке. Лучшее место для купания нельзя было и представить. Аретуза обнажила свое сексуальное тело и скользнула в воду. Некоторое время она лениво плавала и никто ее не беспокоил. Но вдруг ей показалось, что в кустах за ее спиной что-то зашевелилось. Испуганная, она выскочила на берег абсолютно голая и услышала голос: «Зачем так спешить, красавица?»
Не оглядываясь, нимфа, подгоняемая страхом, помчалась прочь от реки в самую чащу леса. Ее кто-то преследовал с непонятными целями. Незнакомец на бегу окликнул ее, назвав себя речным богом Алфеем, и объяснил, что преследует ее только потому, что влюбился. Но Аретуза не собиралась отдаваться первому попавшемуся богу, да и вообще, как все последовательницы Артемиды, к мужчинам она не испытывала никакого интереса. Наконец, совершенно обессиленная, Аретуза воззвала к своей богине – и не напрасно. Артемида превратила ее в водяной источник и приказала земле расступиться так, что между Сицилией и Грецией возник туннель. Аретуза нырнула в него и вынырнула на Ортигии источником.
Но, как говорят, даже здесь она не избавилась от Алфея. Бог, снова превратившись в реку, последовал за ней по туннелю, и с тех пор их воды смешиваются в одном бассейне. Утверждают, что со дна бассейна часто всплывают цветы из Греции, а если в Греции в реку Алфей бросить деревянный кубок, то он появится в источнике Аретузы на Сицилии.
Обратите внимание, что пресноводный источник буквально в паре метров от соленого моря. Еще интересная деталь, здесь. прямо в центре, растет уникальный для Европы папирус. Якобы больше нигде его на континенте не встретишь.
Алфей и Аретуза в современном исполнении.
Вниз спуститься нельзя, можно только сверху смотреть. Поэтому безопасное место оккупировали гуси. В зарослях папируса у них гнезда.
Сами они важно дефилируют вокруг.
Пошла по набережной дальше.
Здесь организован искусственный пляж на плавучих платформах. Вряд ли для всех, наверно какой-то отель рядом. А может просто платный.
Зашла в чудесный садик. Он был нормальных размеров, но состоял всего из 4-х деревьев чудовищного размера.
А выйдя из садика, я поняла, что дорожки, ведущие от источника Аретузы, не просто расходятся. Одна идет по верху набережной, а другая, где я пошла, по низу. Хотя стена между ними классная!
Набережная спокойная, красивая и просторная. На некоторое время я оказалась ее пленницей - никаких лестниц наверх пока не наблюдается. Значит гуляем.
А я вышла на площадь Дуомо. Здесь в начале площади стоит красивый палаццо Беневентано Дель Боско.
Дворец был построен в XVI веке и первоначально принадлежал семье Ареццо. В XVIII веке здание было реконструировано и приобрело свой нынешний вид, когда его купил барон Гульельмо Беневентано Дель Боско.
Ворота закрыты, но позаглядывать можно.
А напротив палаццо муниципалитет Сиракузы.
В арку проход свободный.
Где-то во втором дворе стоит шикарнейшая карета XVIII века.
Оказывается раньше тут никакой площади и не было. Но вмешалось землетрясение 1693 года с глобальными разрушениями. Власти восстанавливали город, заодно и пространство перед собором расчистили, площадь получилась.
Как следует из названия площади, здесь находится Кафедральный собор.
Собор Рождества Богородицы - это чудом сохранившийся античный храм Афины V века до н. э. В VII веке уже нашей эры в стенах целлы (святилища - закрытой для профанов части храма) прорубили проемы, превратив ее тем самым в главный неф базилики, а пространства между колоннами, наоборот, заложили, создав тем самым боковые нефы.
Вот фотка правой стены (не самая удачная).
Дорические колонны, "утопленные" в стену, - это самые настоящие античные колонны храма Афины.
А прямо от входа нас встречает барочное барокко.
Пора посмотреть, что там внутри. Вход в собор платный, аж 2 евро содрали.
В узких боковых нефах явно видны следы перестройки храма Афины.
Вот те самые колонны, пространства между которыми в VII веке заложили.
А вот стены целлы, в которых прорубили проемы и получился центральный неф.
