А вот и сам Стамбульский музей истории науки и техники в исламе.
Забегая вперёд сразу скажу - музей офигительный! Мы там почти на полдня пропали, пока не промёрзли до костей, как в Топкапы. Люба потом возмущалась, что название музею дурацкое дали, кого хочешь отпугнёт. И да - всё время мы там одни гуляли, вообще никого. Под самый конец целый класс школьников привели.
Перед музеем стоит такая штука.
Внутри - сфера (при ближайшем рассмотрении - глобус).
Эта сфера показывает карту мира, составленную группой студентов по поручению халифа Эль-Менуна из династии Аббасидов (внимание!!!) в начале X века!
Brrys писал(а) 20 май 2025, 12:43:Наташа, ерунду пишут. Или может так было несколько лет назад.
Света, может быть действительно ерунда, а может быть мы о разных районах говорим. Но то что в Стамбуле есть неблагополучные места, это точно. Впрочем, не только в Стамбуле.
Nataly88 писал(а) 20 май 2025, 13:09:в Стамбуле есть неблагополучные места
Наташа, такие места есть везде. Или не очень приятные в вечернее время.
Nataly88 писал(а) 20 май 2025, 13:09:может быть мы о разных районах говорим
Я говорю о районе вокруг Маленькой Айя-Софии и на север от неё к площади Султанахмет. Там всё спокойно и хорошо. Впрочем на следующий день я расширила круг вечерней прогулки. И... опять всё хорошо.
Brrys писал(а) 20 май 2025, 13:13:Я говорю о районе вокруг Маленькой Айя-Софии и на север от неё к площади Султанахмет
О, да там действительно все хорошо и колоритно. А мы однажды забурились в район за Пелла-палас. Всего ничего отошли от него и попали в настоящий бомжатник.
Экспозиция музея разбита на отделы по отраслям науки. И начинается всё с Астрономии.
Уж я насмотрелась за все путешествия этих астролябий и квадрантов, но всё равно не могу не удивляться.
Утверждают, что это единственная известная Византийская астролябия (XIV век).
А это - самая старая астролябия. Сделана в 927 году (Кувейт). (Я понимаю, когда пишут название страны, это применительно к современности)
Модель обсерватории города Рэй (древний Тегеран). Обсерватория там была построена в Х веке.
Инструмент для наблюдения за движением звёзд.
Они существовали давно, но именно этот был усовершенствован (до такого вида) Ибн Синой. И было это в XI веке.
Мы ещё не так далеко от входа, а градус моего офигения уже опять зашкалило. Учёные же проверяли весь этот инструментарий. Погрешность измерений по сравнению с современными приборами составляет сущую ерунду. Как??? Как они делали такие удивительные приборы тысячу лет назад? Это вам не лягушачьи лапки в полнолуние варить.
Небесная сфера (986 год).
Фантастика!
А это небесный глобус Винченцо Коронелли (XVII век).
Тоже потрясающая работа. И созвездия уже более узнаваемы.
Долго разглядывали всякие удивительные штуковины, постоянно натыкались на этот здоровый красивый ящик.
У него где-то вставлены часы? НЕТ!!! Он сам - часы!
Это самые старые сохранившиеся водяные часы. Построены в 1369 году и находились в мечети Карауин в Фесе. По ним отсчитывали время намаза.
В отличие от привычных нам часов, одно деление (движение) минутной стрелки соответствует 4 минутам.
Поскольку техника и я - это Моцарт и Сальери, механизм их действия остался для меня в тумане. Там что-то про равномерный ток воды, шарики, поплавки и прочее.
Вон где-то там в верхней части текла вода.
И контрольный в голову - в определенные часы спереди открывалась дверца, там что-то происходило.
И это, знаете ли, тоже часы.
Они из Андалузии, построены в 1374 году. Ну тут я хоть начало понимаю.
12 дверей с чашками, наверху свеча. В неё воткнуты палочки со шнурками. Свеча догорает до очередного деления, палочка падает, шнурок ослабевает. В результате что-то происходит внутри и в чашку льётся вода.
Раздел военного искусства.
Древние торпеды (где-то XIV век).
Всякие метательные и стрелятельные орудия.
Вот, изумитесь - видимо это первый в мире танк.
Модель создана по описанию из арабского манускрипта XIV века. А значит? Что к XIV веку эти машины вовсю делали и даже полное описание составили.
Уже в XV-XVI веке она была на высоте. Показывать бессмысленно, надо видеть масштаб развития. Там только с хирургическими инструментами десяток витрин.
Отдел минералогии.
Что и где добывали, как использовали. Примеры камней в природе и после обработки.
Физика.
Тут всякие машины, механизмы и устройства. Основными движущими силами тогда были вода и огонь, от них и отталкивались. Вода приводила в движение колёса. И это не только мельницы, много ещё чего.
В конце Х века Абу Вафа аль-Бузджани, основатель тригонометрии, изучал способы деления сферы на 7 геометрических фигур. Выглядело это так.
Зато потом на свет появлялись шедевры инкрустации и архитектуры.
Делали стекло, разнообразные изделия из него, много где использовали.
Мы практически выдохлись. Несколько часов изучать, представлять и понимать принцип действия - это реально работа для мозга. Попутно ещё восхищаться и удивляться. Добрались до выхода. И тут нас добили окончательно.
Это клепсидра "Слон". Да, это часы. Созданы по картинкам и описанию в манускрипте 1200 года.
Внутри водяной механизм. А все эти фигурки (мужики, птицы, зверюшки) в нужное время барабанят, поворачиваются, и ещё много чего делают.
Всё. Мозги сломались. Как же хорошо, что мы не испугались названия и пошли. Музей классный и безумно интересный!
Нужно было проветрить голову и отвлечься. А Люба как раз дозрела до небольшого шоппинга. Идём в сторону Гранд-базара, но имеем целью не его, а торговые улочки не доходя. По дороге увидели симпатичную крошечную мечеть, даже удивились, что такие бывают.
Мечеть Хубьяр или мечеть Большого почтового отделения была построена Ходжа Хубьяром в 1473 году. Однако перестроена архитектором Ведатом Теком в 1889 году, когда появилось здание Главпочтамта.
Большие просторные мечети мы видели почти пустыми даже во время намаза. А вот тут огромное количество желающих помолиться. Все тротуары вокруг заняты.
Особенно впечатлила эта группа молящихся.
Чуть дальше - памятник турецкому носильщику.
Особенно интересно чуть дальше по этой узкой улочке. За носильщиком виден невысокий старый минарет. Похоже он единственный остался от мечети на этом месте. Вокруг построили новые дома и минарет оказался практически встроенным в них.
Начались торговые улочки. А мы немедленно нашли себе новое развлечение, чуть про шоппинг не забыли. Началось с того, что увидели подворотню, она показалась интересной и мы решили заглянуть.
Двор и по периметру такие вот галереи. Одна из сторон - стена древнего дома.
Чем-то напомнило медресе, но бывает ли там столько этажей? Или здесь торговые ряды были? Можно и наверх подняться.
Дальше нужно было только внимательно смотреть на все странноватые входы и арки. Улов не заставил себя ждать. Зайдя в очередную арку-вход мы оказались в пассаже.
Даже удивительно в узких переулках увидеть такой торговый центр. Он явно из конца XIX - начала ХХ века. Тут уж мы и по лестницам полазали.
Антиквариат по дороге.
Через пару небольших кварталов нашли ещё. Этот пассаж ещё шикарнее.
Кругом мрамор и богатая отделка. Не скупились, строили от души.
Если кому интересно, входы в пассажи выглядят примерно так.
Прикола мы не поняли. все эти торговые пассажи строились явно для активной торговли. Однако сейчас всё выглядит достаточно заброшенным и опустевшим. Пара магазинов (а кто в них ходит? Их же хрен найдешь!), пара странных контор, кое-где склады товаров. Дорогая аренда? А рядом на улице кипит торговля. Точнее - кипит продажа, покупателей в разы меньше, чем продавцов.
У нас ещё оставалось время до сумерек и мы отправились (хотя и без особой надежды) на набережную посмотреть ещё одну руинку. Дополнительная византийская руинка по дороге.
Она даже на картах есть, но без названия. И рядом с ней табличек нет. А руинка неплохая. Интересно, что там было.
А мы вышли на набережную. Когда-то прямо здесь плескалось море. И прямо к морю выходили здания Большого Императорского дворца, построенного ещё при Константине Великом. С постепенным упадком империи терял свой блеск и роскошь и главный дворец Византии. К Х веку поддерживать в парадном состоянии все многочисленные здания Большого Дворца стало не по средствам. С этим и связан переезд ближе к берегу Мраморного моря, причём эту часть дворца ещё и обнесли высокими стенами. И вот эта, самая южная часть дворца, носила название Буколеон.
Вероятно так выглядел Буколеон больше 1000 лет назад. (Хотя как на самом деле выглядел Большой дворец известно очень приблизительно)
Буколеон был покинут еще во времена Византии, когда Император и весь двор перебрались во дворец во Влахернах. Удивительно, но дворцовый фасад, выстроенный поверх городских стен, каким-то образом дожил до XIX века. И был запечатлен на многочисленных рисунках и гравюрах. Это середина XIX века.
Мы вроде уже пришли, но нигде ничего не видно. Пока не сообразили, что руины намертво закрыты серьёзным забором. Это конечно жалость и минус.
Но можно рассмотреть детали кладки.
Ворота в заборе открыты, мы беспардонно туда зашли. Турки конечно зыркали на нас, но увидели, что мы далеко не углубляемся от ворот, и перестали обращать внимание. Теперь плюс - за забором вовсю идет реставрация Буколеона.
Размер мы оценили. Небольшая часть Большого дворца была огромной! Особо рассмотреть не удалось из-за строительных лесов. Ну, что увидели.
До какой степени будут реставрировать непонятно. Так же, как и сроки. Но на результат будет очень интересно посмотреть.
А мы отправились в Маленькую Айя-Софию, благо это рядом. Прикольный знак недалеко от набережной.
Улочки возле Софии, где я вчера вечером проходила, днём тоже хороши!
Ну вот и Маленькая Айя-София. В девичестве - церковь Сергия и Вакха.
Церковь была возведена Юстинианом по обету, после страшного истребления собственных сограждан во время восстания Ника. Постройку завершили до 536 года. Шла Персидская война, и это определило посвящение храма. Сергий и Вакх занимали высокие воинские должности при императоре Максимиане. Ему донесли, что они не почитают языческих богов. Император, чтобы удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву "идолам", но они отказались. В результате Вакх забили мечами до смерти, А Сергию после мучений отсекли голову. Мученик Сергий - один из самых почитаемых святых на Христианском Востоке, а особенно в Сирии.
Теперь церковь Сергия и Вакха - действующая мечеть (основатель ее Хусейн Ага погребен в мавзолее к северу от храма, вот это маленькое здание).
В 1742 году во дворе здания был сооружён ритуальный фонтан, а в 1762-м появился минарет полностью перестроенный уже в 1952 году.
Садик с фонтаном, обнесенный одноэтажными строениями с остроконечными печными трубами, представляет собой раннеосманское медресе, но на этом месте располагался когда-то атриум византийской церкви.
Это снаружи.
А это изнутри.
По старой кладке совершенно очевидны позднейшие переделки.
Вообще церковь на редкость уютная и гармоничная. А теперь представим, что все эти своды были в золотой светящейся мозаике.
Не будем исчезновение мозаик целиком валить на турок. Перед ними церкви пережили эпоху иконоборчества. Тоже мало не показалось. Здесь точно Христос был изображён.
Здесь похоже находилась некое сооружение, связанное с водой.
Труба в раковину идёт от старого насоса за колонной. Сюда скорее всего идет водовод от ближайшей цистерны. Их здесь множество - Большой императорский дворец был совсем рядом.
Мы вернулись в отель, немного отдохнули и решили, что вечер самый подходящий, чтобы наведаться в хаммам. Сказано - сделано, да и идти недалеко. Вот это спуск с улицы (калитку мы уже прошли) во двор.
Кадирга хаммам построен в XVII веке, топят всё ещё дровами. Склад вот, в углу двора. Это вход в женское отделение, если внизу вдоль стены пройти налево, там мужское.
Холл.
Чисто, аккуратно, тётушки нам обрадовались. В хаммаме мы были одни. По периметру кабинки для переодевания.
Кто беспокоится по поводу сохранности вещей - тётушки дают ключ, кабинка запирается. Внутри - крючки на стене, просторный диванчик. Есть ещё кабинки на балконе наверху.
Стоимость удовольствия. Хаммам + скраб варежкой кесе (15 мин.) + мыльный массаж (15 мин.) - 1140 лир. Отдельно есть масляный массаж (15 мин.), это ещё 300 лир. Мы взяли всё. Спросила, а сколько времени отводится на хаммам? Тётушка удивлённо пожала плечами - да сколько хотите.
Теоретически, с собой ничего не надо брать. Тапки, простынку, полотенце - всё выдают в достатке. Практически, не помешали бы запасные трусы. Ибо это единственное, что просят не снимать. А в результате они мокрые.
Уже отдыхая после всех процедур, я воспользовалась отсутствием других посетителей и с разрешения тётушек пошла пофоткать.
Хаммам народный и простецкий, но внутри несколько помещений, всё из мрамора.
Вот здесь нас посадили на ступеньку возле раковин. Тётушка включила воду, дала нам по небольшой миске. Нужно черпать воду из раковины и просто поливать себя.
Как и положено в старых традиционных хаммамах, подогрев идёт снизу, нагревается пол. Лишняя вода из раковин стекает на пол, когда поливаешься, тоже всё на пол. Из этой воды образуется пар. Но его гораздо меньше, чем в современных хаммамах, где стоят парогенераторы. Я его реально заметила, только когда фоткать пришла. Заманалась протирать камеру на телефоне. Пол конечно влажный, но никаких луж. Идеально выполнены небольшие уклоны, вода стекает в желобки и по ним уходит.
Сидеть и поливаться тёплой водичкой - очень медитативное занятие. Но потом приходит тётушка и по-очереди приглашает на процедуры. Для них в соседнем помещении устроен большой мраморный стол.
Наверху - световой фонарь.
Масляный массаж делают в холле. В общей сложности мы провели в хаммаме часа полтора. Нам очень понравилось! И аутентичность, и процедуры, и спокойствие. Классное место!
Вышли на улицу, а там, сбоку от хаммама, ресторанчики начинают работу. Возле ближайшего бегал харизматичный мужик, похожий на пирата, только в розовых штанах, и всех заманивал. А мы, как назло, сытые до невозможности. Где-то в его уговорах промелькнуло "Пиво по 150", я навострила ушки. При средней цене кругом 200, предложение было заманчивым. После хаммама и массажей посидеть на красивой улочке с пивом - это же просто праздник какой-то!
Пока мы сидели и болтали, опустились сумерки. Люба собралась в отель, а у меня открылось второе дыхание. И я отправилась искать выход на набережную со стороны Мраморного моря. Я же должна его увидеть! Сусанин показывал что-то невнятное. Там между городом и набережной идёт железная дорога и непонятно, где её преодолеть. Я решила, что зазывалы многочисленных ресторанчиков не должны простаивать без дела и начала спрашивать дорогу у них. А они мне её радостно показывали. По дороге.
Очередной парень махнул рукой вдоль по улице. - Ты правильно идёшь. Там скоро будет поворот направо и под мостом попадёшь на набережную. А тебе зачем? - Да просто хочу прогуляться, на море посмотреть. - Так ты можешь подняться на крышу нашего отеля, там красивая терраса. (Человек, начитавшийся рассказов про чистильщиков обуви с их щетками, к подаркам судьбы относится с подозрением) - Мда? И какова цена вопроса? - Ты про что? - Что ты хочешь за показ террасы? - Фууу! Деньги - это так прозаично, это грязь. Я просто люблю делать людей счастливыми. (Последний альтруист Стамбула? Третий потерянный брат Косьмы и Дамиана? Те тоже бессеребренниками были) - Т.е. я поднимусь на террасу, увижу красивые виды, ахну и тебе будет достаточно? Просто, что у меня поднялось настроение? - Ну да.
Я всё ещё слабо верила в эту фигню, но решила рискнуть. Мы прошли через симпатичный холл отеля, зашли в лифт и поднялись на самый верх. Там действительно была терраса со столиками, видимо летом тут бар-ресторан. И виды впрямь неплохие.
Минут 15 мы курили, болтали, любовались видами. Потом так же спустились на лифте, парень проводил меня до выхода. Всё. Что это был за акт гуманизма, я так и не поняла.
Через несколько минут проход и правда нашёлся. Прошла под мостом (ЖД сверху), перешла большое шоссе и уткнулась во вход в какое-то здание.
Уже потом прочитала, что это "Фатих", зал для торжеств и мероприятий. Но народ входит и выходит, значит и мне можно. Симпатичная картина из изразцов на входе.
Здание я прошла насквозь. Внутри, сколько хватало взгляда, были огромные залы ресторана, заполненные народом. До меня дошло, что торжества - это время от времени, а так просто ресторан (хотя размеры поражают). А на дворе уже давно стемнело и турки приходят сюда просто на ифтар. Приходят целыми большими семьями, с грудными детьми и древними бабушками. Двор за рестораном.
Ну и сам он. Это открытые террасы. Залы внутри.
Территория огорожена забором, на набережную отсюда не попасть. Выбралась наружу, пошла налево. Вот обойду ресторанную территорию и наверно достаточно будет. На набережной. Ну, здравствуй, Мраморное море!
Почти безлюдно.
На холме розовеет Голубая мечеть.
Рыбаки - неотъемлемая часть Стамбула в любое время суток.
Вдаль светится азиатская сторона.
Я вполне насладилась, обойдя ресторанный комплекс по кругу, неспеша пошла в отель. Проходила по краю площади Султанахмет.
Интересно, что Голубая мечеть сегодня поменяла подсветку. Вместо ярко-красной она сегодня светло-кирпичная, с белыми полосами. Это мне больше понравилось, гораздо графичнее.
Наташа, рада что понравился. Мне там тоже было классно гулять! Общее впечатление от Востока и Азии - вечером в подсветке их города становятся волшебными и загадочными.
Brrys писал(а) 23 май 2025, 12:35:Мы прошли через симпатичный холл отеля, зашли в лифт и
Там не один такой отель. И да, на террасу можно подняться бесплатно. Только утром в таких отелях завтракают постояльцы и могут не пустить, а в остальное время - пожалуйста. Я регулярно захожу (и друзей вожу) в отель Agora Life, там с террасы отличные виды на Св.Софию, Галатапорт и т.д. Оставляю мальчикам на ресепшен то сигареты, то зефир в шоколаде, чтобы уж не совсем было "на халяву":)
Ух ты! А я и не знала. К тому же в тот вечер я шла в темноте. Ну, улица-то освещена, а что наверху и какой высоты дома, как правило не видно. И мальчика я приняла за ресторанного зазывалу, я их уже десяток прошла. Буду знать.
Кстати, на последней фотке здоровое здание, возвышается над местностью и светится как Пантеон, это тоже отель.
А мы с утра решили отправиться в крепость Едикуле. Вышли на набережную, сели в автобус и красиво поехали по шоссе вдоль набережной. По навигатору выяснили, где ближайшая к крепости остановка. Вышли из автобуса, вокруг просторно, красиво и зелено.
Высокая башня впереди привлекла наше внимание, туда и пошли. Наверно стоило посмотреть на карту, тогда бы не случилось "бешеной собаке семь вёрст не крюк", но мы этот момент как-то упустили. Но башня хороша! Видны следы свежей реконструкции.
Неспешно обогнули башню.
Так, стоп. Всё хорошо, но на крепость не похоже. "Куда Вас, сударь, к чёрту занесло?" Окзывается, занесло нас к Мраморной башне. Это практически последняя из башен стены Константинополя, построена в XIV веке. Сюда, к берегу Мраморного моря стены выходили и башню включили в их систему. Около Мраморной башни была пристань, на которой каждый год, в праздник Вознесения, высаживался император.
Ещё пара шагов и нам открылась стена Константинополя. Да теперь она не сплошная (видели и раньше), а фрагментарная и с проломами. Здесь конец стен прилично отреставрирован.
В этот момент меня посетило озарение, что пошли мы куда-то не туда. Посмотрела на карту, действительно - крепость осталась слегка в стороне. Люба отнеслась к известию пофигистично - нам плохо гуляется? Ну подумаешь, дойдём чуть позже. А и правда. Ещё раз стены посмотрим, да и парк под стеной симпатичный.
В какой-то момент парк закончился, мы оказались на узкой дороге. Куча машин и какой-то движ. Оказывается рядом стадион и там начинался футбольный матч.
А дорога уходила в пролом стены. Вроде нам туда и надо. Продолжение стены с другой стороны дороги.
Дорога поднималась на мост, под ним ЖД, местность вокруг весьма так себе.
Зато впереди вот точно уже стены крепости. Мост дурацкий, пешеходная часть рассчитана на дистрофика, а может вообще ни на кого не рассчитана. Но мы продрались и оказались под мощными стенами.
Осталось найти вход. За поворотом потянулся забор, по знакам на нём определили, что идём правильным путём.
Только я хотела завести свою любимую песнь "Ну кто так строит???", как перед нами показались ворота. Крепость Едикуле
Небольшой сквер перед входом. По газону скачет Конёк-Горбунок.
Вход то ли 100, то ли 150 лир.
После входа на территорию всем на вас плевать, делайте, что хотите. Гуляйте, лазайте, пикники устраивайте, на траве лежите. Внутри большой двор.
Какое-то подобие укрепления там было уже при поздней Византии, но достоверно известно, что после падения Константинополя в 1453 г. султан Мехмед Завоеватель пристроил к стене с внутренней стороны дополнительные мощные башни, образовав замкнутое внутренне пространство, и поэтому, место по очевидным причинам стало именоваться Семибашенной крепостью (Едикуле).
Из-за прочности и основательности сначала там хранилась казна Султана (причем ценности складывали раздельно в разные башни). Говорят, были, например, «золотая», «серебряная», «самоцветная» башни... Империя была богата.
Через некоторое время крепость стала тюрьмой, причем самой страшной на тот момент в известном цивилизованном мире. Султан дипломатического иммунитета не признавал и в острополитические моменты в Едикуле оказывались послы воюющих с Блистательной Портой держав. Например, российские сидели четырежды - Петр Толстой дважды (1710-1711 и 1712-1713, по полгода), Алексей Обресков (1768 г., со всем штатом посольства, около года), Яков Булгаков (1789 г. 2,5 года).
В крепости недавно была реконструкция, выглядит всё прилично. А главное - в большинство башен можно зайти. Ну, мы и пошли по кругу для начала.
Башни конечно - мощь мощнейшая!
За счёт толщины стен пространство внутри башни совершенно небольшое. Здесь посреди здоровый котёл.
В центре крепости неизменная мечеть. Почти родная сестра мечети в Румели, разве что чуть побольше.
А мы идём к следующей башне.
Здесь в центе какая-то тарелка с водой.
Видела на фотах (наверно до реконструкции) в какой-то башне глубокий колодец внутри. Раньше подобные были в зинданах, там узники и сидели. Мы такого не увидели.
Вверх.
Между этими башнями под стеной есть кафе с терраской.
Когда проходили, было закрыто. (Кстати, приземистый домик справа от него - туалет).
Под следующей стеной увидели буквы, пошли их поразглядывать.
Уткнулись в очередную башню, но туда вход был закрыт.
На плакате очередная миниатюра Константинополя. Очень симпатичная.
Здесь мы подошли к ещё одному знаковому месту, которое к крепости Едикуле не имеет ни малейшего отношения. Это исключительно Константинополь. Мы подошли к тому месту, где в византийские времена располагались Золотые ворота Константинополя.
В 391 году последний император единой Римской империи Феодосий Великий решил построить триумфальную арку в честь своей победы над Максимом, императором-узурпатором. Великий Рим доживал свои последние годы, центр цивилизации перемещался сюда, на восток, в город, некогда называвшийся Византий, а потом получивший имя императора Константина Великого. Трёхарочные ворота украсили позолоченными бронзовыми пластинами с барельефами, верх их увенчала конная четверка (квадрига) на которой находился сам император. Короче, сооружение было красивое и помпезное. Это было как-то так.
Первоначально помпезное сооружение стояло одиночно, а лет через 20 ворота стали частью новых городских стен Константинополя.
Теперь это выглядит так.
Посреди двора на тонких тросиках висит странная херь. Похожа на огромный кусок чёрной лавы. Особенно настораживает, что висит на тонких, почти незаметных тросиках. Вблизи оказалась сделанной из крашеной пены. Можно дотянуться и качнуть. На нижней поверхности (накуа?) приделано зеркало. Получается так.
Странная развлекуха...
А что же осталось от Золотых ворот? К сожалению, весьма немного.
В войске султана Мехмеда упорно ходили слухи о пророчестве, которое сулит османам неизбежный крах. Суть пророчества в том, что скоро король-христианин отвоюет Константинополь у османов. А въедет освободитель в город через Золотые ворота Феодосиевых стен. Чтобы не допустить претворения легенды в жизнь, Мехмед Завоеватель приказал заложить камнем арки Золотых ворот, а в 1458 году перед ними выросла крепость Едикуле.
Внутри можно полазать. И самолично увидеть заложенные камнем арки.
"Он щит прибил к воротам Царьграда..."
Да-да! В 907 году именно на Золотые ворота Феодосиевых стен и прибивал свой щит Вещий Олег, когда так неожиданно появился у стен города, снабдив свои 2000 ладей колесами, дабы обойти морскую гавань, которую хитрые византийцы загородили цепями. Но, знай наших!
Какой роскошный рассказ про Стамбул! Так живо подробно - будто сама снова гуляю по его улицам. Приятно видеть, сколько мест открылось после реконструкции. Я вот Голубую мечеть всю в лесах внутри застала. Осенью буду в Стамбуле проездом, так что заново отмечаю на карте, что надо досмотреть.
И видимо после него я решила, что во дворец Долмабахче я не хочу. По крайней мере в этот визит в Стамбул. Сейчас у меня настрой на другие эпохи.
Понимаю. Я вот Долмабахче совершенно равнодушно восприняла. При этом понравился дворец Бейлербей - там по крайней мере любопытный стык восточной и европейской культуры.
Те, кто побывал в Св. Софии 5-10-15 и далее лет назад, наверно счастливчики.
Ого как все меняется. Я попала на бесплатный период, но можно было попасть только в центральный зал, без галерей. Теперь ровно наоборот...
И никаких функций в отношении объектов списка у неё нет? Одно наблюдение?
Вроде они могут исключать из своего списка, если ряд условий не соблюдается. А вообще тоже смутно представляю юридическую составляющую - как памятники спасает нахождение в списке. С огромным удовольствием дальше углубляюсь в рассказ!
Неподалёку был кусок наружной стены с лестницей, туда можно залезть.
Остаток невысокий, к видам ничего не добавляет.
Пошли поразглядывать стену возле ворот. Тоже видны заложенные арки.
Видны старые византийские детали арок.
В одной из арок был узкий проход, закрытый тяжёлой пластиковой шторой.
Внутри небольшое помещение, темнота полная и кромешная. Включила на телефоне фонарик, узнать что и зачем. В пустом помещении на стенах рисунки такого плана.
Что, зачем и почему в темноте - вообще не поняла.
На травке у стены разложены остатки византийских камней.
Из двора крепости видно множество лестниц, по которым можно подняться на стену. Но на тот момент все они были закрыты. А народ наверху мы видим, правда только в одном месте - на участке возле Золотых ворот. Пошли искать лаз. Вот такой неприметный проход рядом с выходом к Золотым воротам.
Узкие лестницы, мощные стены, какие-то помещения по дороге, куда можно зайти.
Верхние лестницы уже освещаются через узкие окна в толстых стенах.
Решили дойти до последней башни. По дороге - рачительные турки использовали византийские камни для постройки крепости.
Их там в стене достаточно. Последняя башня бородатая.
Но вход закрыт. Хотя есть большая щель, туда и заглянула.
Что и зачем опять неясно.
По крепости мы нагулялись, получили удовольствие. Перед уходом решили посетить туалетное заведение. А путь к нему мимо кафушки лежит. И - о чудо! Кафушка проснулась! За стандартные для кофе в песке 80 лир мальчик нам сварил чудесный крепкий кофе.
Мы мурлыкали, греясь на солнышке, как и коты рядом с нами. Люба задумалась: - У нас ещё полдня. И вроде никаких планов. У тебя есть ещё какие красивые места в бумажках? - Ну, есть одно. И даже не так далеко отсюда. Но не уверена в прямом транспорте. Скорее нам придётся объезжать весь полуостров. Ибо находится эта красивость в глубине Золотого рога. - И что это? - Холм Пьера Лоти. Туда канатка, а там виды. - Времени навалом. Поехали! - Мне кажется нужно добраться до Эминёню, а там сесть на трамвай.
У Любы в телефоне была интерактивная карта стамбульского метро. Пошла моя барышня строить маршрут. - О! Мы можем доехать туда на метро с двумя пересадками. - Хммм... Не уверена насчёт метро здесь. Но точно уверена - вдоль Золотого рога метро нет! - Но ведь показывает! - Да ХЗ... Поехали, по дороге разберемся.
Вот так, сверившись с Любиной схемой, мы выставили на карте точку первой станции. Сусанин, веди, родной! Идти оказалось недолго, а улочки просто дивные!
В общем, как я и предполагала, пришли мы нифига не к метро. Типичная станция электрички.
Хотя все схемы показали, что двигаемся мы в правильном направлении. Хорошо, что до поезда было минут 15-20. Так как вышла у нас лёгкая заминка. Перед выходом на платформу стоят турникеты. И ни одной живой души вокруг. А я как-то не планировала передвигаться на электричках и входит ли проезд на них в возможности Истамбулкарт, не выясняла. Понятно лишь одно - билет (если он нужен) купить тут негде. Рассуждаем логически: схема называет эту электричку "метро". Давай приложим карту к турникету и посмотрим на его реакцию. А реакция оказалась положительной! Так мы вышли на платформу.
Уселись на безлюдной платформе погреться, тут нас приметил местный дед-смотритель и пришёл знакомиться. У нас в запасе был русский и английский, у деда турецкий и арабский. Как-то паззл не складывался. Потом мы дружно порылись по карманам и обнаружили жалкие ошмётки немецкого. Процесс пошёл. Внезапно деда осенило: "А как насчёт греческого?". Я заржала в голос, ибо "паракало - эвхаристо" мой потолок. А этот полиглот воспрял духом! И остаток времени до электрички учил нас греческому языку. Время пролетело незаметно, а вот и наш транспорт.
Электричка, а выглядит как метро.
Послушно доехали до станции Еникапы, где схема показывала нам пересадку. Сбоку от выхода с платформ увидели очередную станцию Еникапы, но Мармарая. Другого в округе не видно. Ладно, идём.
Строят турки с размахом. Вестибюль огромный! Даже инсталляция с новогодним уклоном осталась.
Всё это я фоткала между беготнёй по этому стадиону туда-сюда. Ибо ни справа, ни слева нужная нам станция не была указана. Подземные охранники разводили руками и, похоже, начали уже прятаться. В погоне за очередным человечком в форме споткнулась о затормозившего мужика. А он вроде и не заметил, рылся в телефоне и что-то бормотал. Из его бормотания я вдруг поняла, что он тоже эту станцию ищет! И ласково прильнула к его плечу. Мужик взял нас в свою компанию и радостно махнул - нам вон туда, совсем вперед! Мы ещё промчались вглубь по коридорам, спустились на эскалаторе и оказались на станции метро.
Бинго! Станция нашей следующей пересадки в списке присутствовала! Горячо поблагодарили мужика за проявленное участие.
В ожидании поезда рассматривали карту и схему, что у нас там дальше с удивительным стамбульским транспортом. А карта упорно показывала станцию нашей следующей пересадки ровнёхонько посреди бухты Золотой рог. Хрень какая-то... Я увеличила карту и увидела там мост. Всё равно хрень. Ну какой нормальный человек делает станцию метро посреди моста??? Накуа??? В состоянии откровенного веселья доехали до нужной станции. Люди добрые! Она впрямь посреди моста!
Вот кто так строит??? Чтобы пересесть на трамвай, нужно полмоста пройти назад.
Ладно, идём, видами любуемся. Хотя удивление средней тяжести всё ещё с нами.
Нашли остановку трамвая возле моста. Вот тут веселились откровенно - громко и от души. Ибо Люба ткнула меня носом: - Вот, видишь? А ты говорила, метро нет. Трамвай - это тоже метро! Даже буковка "М" нарисована.
Доехали до остановки возле канатки. Прямо напротив, на другом берегу, красивые приземистые домики. Вот прямо целый комплекс.
А рядом с нами на крутом склоне холма вздымается вверх местное кладбище.
Лишние телодвижения (и деньги). Можно было до конца доехать, до Сиркеджи, а там уже до конечной Т5 (трамвая) не так и далеко пешком. А навигация в Стамбульском метро - это вообще отдельная "пестня":)
alla34rus писал(а) 28 май 2025, 18:11:Можно было до конца доехать, до Сиркеджи, а там уже до конечной Т5 (трамвая) не так и далеко пешком.
Что-то такое я и подозревала. Но мы положились на предложенный маршрут. Знатно поржали и получили бездну новой информации. Про остановку посреди моста я бы в жизни не подумала!
alla34rus писал(а) 28 май 2025, 18:11:навигация в Стамбульском метро - это вообще отдельная "пестня":)
Полностью присоединяюсь! И в этот раз мы это прочувствовали сполна! Я-то - дремучий человек, ездила от Сабихи до Кадыкёя и считала это победой. Год назад приехала в новый аэропорт и на пересадке не нашла вход в следующую часть метро. Шла пешком до парка Йылдыз. На обратном пути пришлось найти. Поразилась затейливости - днём я этот потайной поворот не увидела. Так что - да! Стамбульское метро - пЭсТня! :)))
Лично я "не жду милости от природы":) Забиваю поиск в Ютуб маршрут, который мне нужен, например пересадку с линии М11 на М2 и вуаля - смотрю ролики минут на 10 как и куда идти. А то не в жизнь не догадаешься, что нужно долго и упорно идти по коридорам и эскалаторам, ориентируясь на надпись "Çıkış", и уже в конце этого пути будет поворот на ещё один (пятый или какой по счету эскалатор), который приведёт на линию М2. А про линию Sirkeci-Kazlıçeşme тоже интересно. Она на карте обозначается как Т6 и U3, одновременно. Предполагалось, что там будут ходить трамваи, а ходят поезда Мармарай. Я по ней тоже ездила, только в другую сторону, от Сиркеджи до Йеникапы.
alla34rus писал(а) 28 май 2025, 19:45:Лично я "не жду милости от природы":)
А у нас не оставалось доугого выхода, кроме "милостей от природы". Интернета у нас не было. В загашнике - Любина схема, которая работала ХЗ от чего и мои оф-лайн карты (пресловутый Сусанин). Даже без них я представляла, куда и как нам ехать. Ну, возможно время на стыковки и прогулки от одной остановки до другой. Положились на маршрут схемы. Вот и описываю, как всё было. Не катасрофа, совершенно! Но очень смешно!
alla34rus писал(а) 28 май 2025, 19:45:Предполагалось, что там будут ходить трамваи, а ходят поезда Мармарай
Это мы и в других странах встречали. В Иране, например. Линии нет (построят когда-то-там), а на карте есть. Мы, как придурки, бегаем, ищем несуществующую линию.
В этот раз меня сразило другое (может я донесла неправильно?) - у Любы была интерактивная схема МЕТРО. Которое вообще не всегда метро! Электричка - метро. Ладно, дальше был метрошный отрезок, приделанный к станции Мармарай. Трамвай - ни разу не метро, но метро. Я - обычный житель Питера. У нас есть метро, и оно - метро. А ещё есть автобусы, троллейбусы и трамваи. Кое-где остались маршрутки (мало, исчезают). К метро они имеют такое же отношение, как подберёзовики к жизни зайца. Ну... встречаются на пути. Для меня смешение всех этих понятий - каша в голове. Электричка - метро - трамвай. Всё понятно. Когда тебе говорят, что всё это метро с пересадкой... Да как так???
Ну да, разобраться не просто. Стамбул - огромный город, немного суматошный:) и организация транспорта тоже со своими особенностями. Тут лучше маршруты (даже возможные, даже теоретические) просматривать заранее. В Ютюб много роликов (в Турецком сегменте, конечно), но ещё одна проблема, турки пока плохо снимают видео:( Приходится смотреть несколько роликов, а ещё лучше, официальные. Там вообще всё подробно-подробно показывают.
Говорю же - я девушка тёмная. Доехала от Сабихи до Каракёя - и праздник! Спустя пару лет от Каракёя до Еминёню - да я супер! А тут такие фортели. Да ещё там, где я ездить вовсе не собиралась! Зато сейчас вполне себе представляю, что и куда (но это не точно). И всего-то - 3 года.
Brrys писал(а) 28 май 2025, 22:09:Зато сейчас вполне себе представляю, что и куда
Нормально!:) Я пять лет по Стамбулу регулярно путешествую два раза в году и всё равно в такие иногда попадаю "дебри", мама дорогая! А всё из-за неясной навигации. Особенно эти "нюансы" ощущаются в метро.
Первое, что мы увидели на подходе к канатке - очень приличной (или наоборот? очень неприличной?) длины очередь.
Решили - ничего страшного, это же канатка! Очередь обычно быстро идёт. Поржали, что канатка - тоже метро.
Была суббота, время - после обеда, много местных. Очередь двигалась катастрофически медленно. Я успела сходить внутрь, выяснить, что проход на канатку только по картам, никаких билетов (ни за наличные, никак вообще), закинула денежку на нашу карту на всякий случай. Внутри просторной станции очень красивые изразцовые картины.
И большой плакат, что нельзя делать в кабинках.
За это время мы едва продвинулись внутрь станции.
Мне было жутко интересно - какого чёрта всё движется так медленно? Мы торчим в этой очереди уже минут 40. Разгадка оказалась проста: Канатка не круговая. Там всего 4 кабинки, по 2 с каждой стороны, ездят туда-сюда одновременно. Вот и получается достаточно медленно. Но наконец и мы поехали.
Снизу холм не кажется высоким, но чем выше едем - тем лучше виды.
Из кабинки видно, что на кладбище на склоне занят буквально каждый сантиметр.
Вот и приехали. Дальше нужно подниматься по дорожкам и лестницам самостоятельно.
Пьер Лоти (Pierre Loti) — это, на самом деле, литературный псевдоним Луи Вио (Louis Marie-Julien Viaud; 1850−1923). Он родился в Рошфоре, в 17 лет поступил в военно-морское училище в Бресте. Курсантов сразу же приучали к морю. Первый год Луи Вио провёл на борту учебного парусника, а второй год — на учебном корабле, с которым совершил плавание в Алжир и в Южную Америку. Свой литературный псевдоним Луи Вио отыскал на Таити. На этих волшебных островах он со своим кораблем побывал в 1872 году. Два месяца он проживал в Полинезии и, по его словам, стал почти что местным аборигеном. Романтические приключения в южных морях сменились не менее романтическими приключениями на Ближнем Востоке. В 1877 году корабль, на котором служил Луи Вио, оказался в Стамбуле. В то время как морской офицер Луи Вио плавал по морям-океанам, Пьер Лоти стал весьма знаменитым писателем, автором большого количества колониальных романов. В 1891 году его избрали в число академиков по разряду литературы.
Буквально через 2 поворота дорожки и 1 лестницу мы попали в кафе. Оно тянулось вдоль всей дорожки по склону холма. И все столики были заняты намертво. Ибо - вид отсюда прекрасный! Сразу захотелось присесть, но негде. Мы прошли дальше и по лестницам поднялись повыше. Здесь тоже кафе, площадки пошире и практически никого.
Вид от нашего столика.
По салфетке на столе мы поняли, что кафе принадлежит ближайшему отелю.
Особенно порадовало описание (в картинках) кто и что может там делать. Читается как комикс с жизнеописанием одного дня.
Насладились видами, решили прогуляться вглубь холма Пьера Лоти. Интересно же - что там?
За рестораном в окружении очень симпатичной территории обнаружился отель. Может он там не один, в подробности не углублялись.
Размышляли, что наверно прикольно тут пожить. Вот только ежедневное катание на канатке с этими очередями... Ну, такое себе. С этими мыслями мы практически вышли за отель на другую сторону холма. А там вполне себе жилой район, улица с автобусами.
Вот и решение вопроса - к отелю можно с другой стороны подъезжать. Кстати, на обратном пути на стене одного из домиков увидели карту холма с кафухами и отелями.
Потихоньку шли назад к канатке. Возле верхней станции тоже есть смотровая. Виды такие же как и с террас кафе. Зато вот старую стену рассмотрели.
На спуск очереди не было, минут через 10 мы уже ждали трамвай на остановке. Что-то изменилось в пейзаже за время нашего спуска. На другом берегу валил густой чёрный дым. Пожар у них, что ли?
