5 недель на Ближнем Востоке: Стамбул (обновлено: август 2025)

[Geofox]

Содержание цикла:

Часть 1-я: Дубай, ОАЭ
Часть 1 (а): Дубай: Бурдж-Халифа
Часть 2-я: Ереван, Армения: взгляд туриста
Часть 3-я: Ереван, Армения: что посмотреть в городе
Часть 4-я: Ереван, Армения: что посмотреть в окрестностях
Часть 5-я: Армянская кухня
Часть 6-я: Санкт-Петербург, Россия
Часть 7-я: Стамбул, Турция: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика
Часть 8-я: Стамбул гастрономический
Часть 8 (a): Кошки Стамбула

Что посмотреть в Стамбуле, Турция | What to see in Istanbul

Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы
А. С. Пушкин. «Стамбул гяуры нынче славят…» (1830)

Стамбул. Часть 1

Вылет из питерского Пулково в новый аэропорт Стамбула прошел без всяких проблем. На паспортном контроле было пусто, причем все 10 будок работали, а не как раньше - одна на три очереди.
Мы все пошли к разным пограничникам, даже несовершеннолетняя дочка. Ее попросили предъявить маму или папу, что она успешно и сделала, и на этой радостной ноте мы пересекли границу. Колоссальная разница на фоне цирка двухгодичной давности (см. рассказ).

Через три часа уже стояли на турецкой земле, где опять же в мгновение ока прошли через границу. С русским паспортом бесплатно, с американцев требуют $30.



Так как мы уже более десятка лет пользуемся букингом для заказа квартир и гостиниц в путешествиях, то периодически на нас сыпятся разные плюшки от сервиса. В этот раз в Стамбуле предложили бесплатный трансфер из аэропорта до центра города, да ещё и бизнес-классом. Водитель встретил с табличкой и, минуя суету зала прилёта, провёл по каким-то скрытым коридорам к подземной стоянке. Там уже ждал большой просторный Мерседес SUV, куда при желании можно было запихнуть человек 8-10, с прохладным салоном и бесплатной водой. Самое то, что нужно после перелета! Ехать предстояло 40 минут.



Как позже мы узнали от местных, пользоваться Убером в Стамбуле категорически не надо, они превратились в разводку для туристов. Их водители по умолчанию заламывают цену в два раза выше, а если начнешь возмущаться, то сразу становятся "недоступными". Лучше всего в этом плане местный сервис Bitaksi (совет от жительницы города).

На 5 ночей мы заказали квартиру Ararat Apart ($150/night) в районе Fatih (Фатих) - сердце исторического Стамбула, на европейской стороне города. Именно здесь находился древний Константинополь, и большая часть знаковых достопримечательностей Стамбула.

Недавно отремонтированная квартира площадью 800 кв. футов (на минуточку!) состояла из двух автономных юнитов, со своими кухнями и ванными. То есть здесь очень комфортно остановиться компанией из двух семей, чтобы не сидеть друг у друга на головах и иметь свои отдельные удобства. Или если кому-то надо поработать на удаленке в тишине, то он может спокойно перейти в другую часть квартиры, где никто не будет мешать.

[Geofox]

Очень любезный хозяин встретил внизу, показал как пользоваться кодовым замком, помог донести чемоданы на 2-й этаж, и обещал быть на связи 24/7 (не понадобилось, но приятно). Окна квартиры выходили на тихую улочку, однако отсюда можно было дойти пешком до главных мест города, а также до трамваев, парома и метро. Рекомендовать можно и нужно.




В кофейне за углом


В первый же вечер мы отправились в… энотеку. Вообще-то шли просто поужинать, но получилось как в анекдоте:

- Снова с друзьями бухаешь?!
- Нет, я культурно изучаю терруар!

Ресторан-энотека Arch Bistro находится всего в 4 минутах от квартиры, и по праву считается настоящей жемчужиной в старом квартале Султанахмет‑Фатих. Расположенный в старинном римском лодочном ангаре/складе, он соединяет в себе историческую атмосферу и восточное гостеприимство.

История здания впечатляет. Это древнеримский лодочный ангар, выстроенный ещё при императоре Юлиане (361-363 гг. н. э.) Когда-то здесь строили галерные суда для спуска в Portus Novus («Новом порту»), который позже стал основной базой Византийского флота.

Сводчатые потолки, кирпичные стены, витрины с книгами и винтажными мелочами создают уют и атмосферу.

[Geofox]

В меню разнообразные блюда с турецким колоритом - бабагануш, хумус, каш-кекем, но главными являются "амфоры".

Блюдо готовится и подаётся в глиняной амфоре (fire pot), наполненной мясом, овощами или морепродуктами, приправленных классическими травами и помидорами. Они долго томятся в глине, сохраняя соки и ароматы, очищены от лишнего жира и идеально пропечены.



При подаче официант разбивает крышку амфоры над огнем, создавая таким образом эффект «открытия древнего сосуда». Пламя моментально гаснет, остаётся ароматная, тёплая и сытная запеканка, готовая к подаче.

Но так как это всё-таки энотека, то к ужину предлагают "wine flight" - дегустационный набор из трех вин. Это самый удобный способ попробовать разные типы турецкого вина. Если хотите конкретные сорта, то попросите Kalecik Karası, Öküzgözü-Boğazkere blend для полнотелого вкуса или легкое белое Emir или Narince. В общем, «Endemic Wine Tasting» спасет любой ужин.

[Geofox]

Собор, мечеть, и базилика

В один из вечеров, изучая различные предложения от местных гидов, я наткнулась на интересный вариант "Historical walk tour" по трем главным достопримечательностям Стамбула, с 9 утра и до часу дня. Так мы нашли русскоязычного Мустафу.

Причем узнали об этом уже по факту (ожидали встретить англоговорящего гида), когда утром пришли на оговоренное заранее место встречи на площади Султанахмет (Sultanahmet Meydanı) - центральную историческую площадь Стамбула, она же - бывший ипподром Константинополя.



Мустафа оказался практически нашим ровесником, родился в Болгарии, учился в СССР, осел в Турции. Он обладал забавным чувством юмора, был скептиком от природы, и с великолепным ехидством не чурался попинать властных мира сего, пройтись метлой по африканским мигрантам (понаехали!) и "Султану Эрдогану" (цены при нем взлетели, тьфу!).


Традиционная турецкая велотележка по продаже симит-бубликов

Преимущества хождения с гидом проявились моментально. Первой назначенной точкой стал архитектурный шедевр Айя-София, однако очередь на вход даже в 9 утра была такой, что змейкой тянулась через всю площадь. С Мустафой мы прошли на территорию за 2 минуты.

[Geofox]

Та же ситуация повторилась позже с Базиликой Цистерной, размер очереди в которую впечатлял не меньше того, что находилось под землей. А с Мустафой и его волшебным пропуском "registered tour guide" сэкономили массу времени. Так и вспоминалась Лилу из "5 элемента" с ее знаменитой фразочкой: "Лилу Даллас, Мультипас!"

phpBB [media]

Конечно, этим обязанности гида не ограничивались. Он легко и совсем нескучно погрузил нас в глубины истории, сопровождая свой рассказ байками и интересными фактами.

Перед входом в храм женщинам нужно покрыть голову платком (есть киоск, полупрозрачные платочки стоят по 20 лир, т.е. 50 центов) и всем снять обувь (носите чистые носки с собой). Важная деталь: мы успели посетить Айя-Софию, когда туристов пускали на нижний уровень, на шикарный ковер бирюзового цвета. Однако, с 15 января 2024 года для иностранных туристов действует входной билет за 25 €. Вниз при этом не пускают, только на верхние галереи. Внутреннее помещение ниже уровня галерей теперь недоступно для туристов.



Айя-София конечно произвела впечатление своим величием и символикой. Она не просто храм или мечеть - это исторический перекрёсток цивилизаций, архитектурное чудо и свидетель более чем тысячелетней истории.

[Geofox]

Название означает "Святая Премудрость" (греч. Ἁγία Σοφία - Hagía Sophía). Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире - вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота здания - 55,6 м, диаметр купола - 31 м. За свою 1500-летнюю историю, она побывала:

- православным собором (537-1204, 1261-1453)
- католическим собором (1204-1261, захват крестоносцами)
- мечетью (1453-1935)
- музеем (1935-2020)
- снова мечетью (с 2020 года)




Внутри обращают на себя внимание византийские мозаики с изображением Христа, Богоматери, императоров (некоторые были закрыты в османское время, но сохранились). А также арабская каллиграфия времён султана Абдул-Меджида - гигантские медальоны с именами Аллаха, пророка Мухаммеда и халифов. То есть одновременно можно увидеть и мозаичного Христа, и арабскую каллиграфию рядом - редкий случай сосуществования двух религий в одном пространстве.

[Geofox]

Во время османского нашествия, покоритель Константинополя Мехмед II Завоеватель не разрушил собор, а приказал уважительно превратить его в мечеть, покрыв христианские изображения тканью или штукатуркой, но не уничтожая их. Но Византийская империя на этом закончилась, что является одним из важнейших событий Средневековья (1453 год). Как говорится, у каждого поколения свой апокалипсис.



А еще в Айя-Софии находится… пуп Земли (омфалий; греч. ὀμφαλός). Он представляет собой круглую плиту, окружённую узором из разноцветного мрамора. На этом месте происходили коронации византийских императоров.

Существует поверье, что последний византийский император, Константин XI Палеолог, погибший при обороне города, на самом деле укрылся в мраморных недрах собора. И Стамбул вновь станет Константинополем, когда император вернется в свой город.

«Когда однажды над городом снова прозвучат византийские гимны, Константин поднимется из камня, встанет на омфалий - и корона вернётся на его голову».

Никогда, короче.


Пуп Земли

В Айя-Софии, как и во многих исторических мечетях, женщинам отведено специальное пространство для молитвы (сзади, на галерее или сбоку), в исламской традиции это не запрещено. Как рассказал гид, сделано это не для того, чтобы унизить женщин, а даже наоборот.

Во время намаза совершаются поклоны и земные поклоны (суджуд), что предполагает тесное расположение молящихся плечом к плечу, коленями к спине.

- И представьте себе, что будет, если мужчины будут пялиться на женские зады, тут уж не до молитвы будет!

Кто-то увидит здесь классический мужской шовинизм, подкрепленный «традицией», «природой» или «логикой». Кто-то - стандартное оправдание уровня "сама-дура-виновата-что-короткую-юбку-надела". Тем не менее разделение преподносится в стиле "так лучше для женщин".


Знак, указывающий на секцию храма только для мужчин

[Geofox]

На выходе из храма гид обратил наше внимание на мозаику над дверью. На ней изображена Богородица на престоле с Богомладенцем на коленях, а по сторонам - императоры Константин (справа), приносящий в дар город Константинополь, и Юстиниан (слева), приносящий Богородице собор Святой Софии. Мозаика создана из крошечных кусочков стекла, мрамора и золота, дающих эффект живого света. Вероятная дата создания - X век. Считается своеобразным чудом: несмотря на столетия, землетрясения и превращение храма в мечеть, мозаика сохранилась практически в первозданном виде.



Согласно преданию, в дни падения Константинополя в 1453 году, когда турки уже ворвались в город, солдаты пытались пробить Императорскую дверь. Но, увидев лик Богородицы на мозаике, один из янычар остановился и сказал:

«Не тронь! Там - Мать твоего Бога. Мы её тоже чтим».

Говорят, это спасло дверь от разрушения, а мозаику - от уничтожения.

Через эту Императорскую дверь когда-то мог входить только византийский император. Ну а теперь она открыта для всех, включая нас.



Следующей точкой нашего маршрута была назначена Голубая мечеть - первая по значению мечеть Стамбула. Насчитывает шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких - на внешних углах. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры.

[Geofox]

Идти совсем недалеко, всего 4 минуты от Айя-Софии по прямой. На входе висит табличка с инструкциями по дресс-коду, а рядом расположен киоск, где можно купить или арендовать недостающий предмет одежды. Надписи, кстати, везде в центре города на трех языках - турецком, английском и русском, что существенно облегчает жизнь тем, кто владеет только великим могучим.



Хотя весь мир знает ее как Голубую мечеть, турки называют её Султанахмет Джами - по имени султана Ахмеда I, который и повелел построить эту красоту в начале XVII века. Он хотел, чтобы эта мечеть затмила даже Святую Софию, стоящую напротив.



Название мечети пришло не от цвета фасада (снаружи она скорее серо-белая), а от великолепных изразцов внутри: более 20 000 керамических плиток из города Изник (древняя Никея), расписанных вручную узорами в голубых, бирюзовых и лазурных тонах. При солнечном свете кажется, что стены сияют изнутри.

[Geofox]

Возведение шести минаретов вызвало скандал - ведь столько же было у мечети в Мекке! Чтобы загладить вину, султан заказал седьмой минарет для мечети аль-Харам.

Есть красивая легенда, объясняющая, почему у мечети шесть минаретов. Султан приказал построить «алты минаре» (по-турецки: шесть минаретов), но архитектор якобы расслышал «алтын минаре» - золотые минареты. Когда выяснилось, что бюджет на золото явно не рассчитан, пришлось выкручиваться: построили шесть обычных минаретов, и так появилась архитектурная сенсация. Отсюда мораль: не верить боссу на слово, просите в письменном виде. Лучше с печатью.

Султан Ахмед I умер всего через год после завершения мечети. Его усыпальница - прямо во дворе. Он был первым султаном, похороненным в построенной им мечети.



Внутри мечеть показалась довольно пустой, даже возникло ощущение новодела. А в люстрах мы заметили странные большие белые шары, подвешенные в позолоченных цепях и с кисточкой снизу. Оказалось, что это… страусиные яйца.

Гид пояснил, что страусиные яйца действительно подвешены под люстрами, и это не декоративный каприз, а древняя практика. Считалось, что страусиные яйца отпугивают пауков и мешают им плести паутину.

Это особенно важно в святых местах, где чистота и отсутствие загрязнений символизируют духовную чистоту. Есть и более логичное объяснение: у яиц - естественный запах кальция и белков, который мешает насекомым ориентироваться. Также, яйца отражают свет, а паукам и другим насекомым не нравится яркое освещение.



Страусиное яйцо - символ жизни, вечности, чистоты и обновления. В исламской архитектуре его иногда связывают с вниманием к тонкому миру, где даже малейшие детали могут иметь духовное значение. Такие яйца можно увидеть и в других старинных мечетях - например, в мечети султана Хасана в Каире или в некоторых мечетях Балкан. Подвешивали их обычно под люстрами или в углах, где паутина образуется чаще всего.

Говорят, в одном из уголков Голубой мечети жил паук, которого долго не могли выкурить. Тогда пожилой имам велел повесить над ним страусиное яйцо - и паук исчез буквально в тот же вечер. С тех пор мудрые имамы советуют: «Где яйцо страуса - там паук не ткёт судьбы».

Мечеть до сих пор действует: пять раз в день туда зовут на молитву, но между молитвами туристам разрешено заходить внутрь.





Рядом с мечетью - мраморный фонтан для ритуального омовения, окружённый арками - отличное место, чтобы посидеть в тени и послушать пение муэдзина.

[Geofox]

Но рассиживаться нам было некогда, да и июльская жара не располагала.



- Сейчас охладитесь, - пообещал Мустафа. И повел нас в катакомбы.

Народу на входе в Цистерну Базилика была просто тьма, очередь не на один час. Но у нас-то - Мультипас, и вот уже спускаемся по скользким каменным ступеням то ли в подземный храм, то ли в древнее водохранилище с привкусом мистики.



Цистерна Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое сходство с дворцовым комплексом. Расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет напротив Собора Святой Софии.

[Geofox]

Цистерну построили по приказу императора Юстиниана I в 532 году, чтобы обеспечить дворец и фонтаны водой на случай осады. Место называлось «Базилика», потому что раньше здесь находилось большое общественное здание, где молились, вели судебные заседания и политические собрания. За 100 лет до Юстиниана здание разрушилось при землетрясении.



Император решил использовать участок повторно, но уже под строительство подземной цистерны. Константинополь был уязвим для осад, а значит создание резерва воды под землёй являлось стратегической необходимостью. Строители просто выровняли площадку, заложили стены и потолок, а старые колонны из разрушенной базилики (и других античных зданий) использовали в строительстве. Поэтому название «Базилика» сохранилось.



Со временем, когда водохранилище перестали использовать, вход в него буквально затопило водой, и многие местные вообще забыли о его существовании.

Вплоть до XIX века местные жители черпали воду и ловили рыбу через люки у себя в подвалах, не зная, что под ногами находится шедевр византийской инженерии!

[Geofox]

Когда в 1545 году французский ученый, натуралист и путешественник Пьер Жиль услышал от местных, что они ловят рыбу «под домом», он спустился туда с фонарём и оказался в огромном подземном водохранилище с сотнями колонн, затопленном и почти забытом.

Он описал Цистерну Базилику в своей книге «De topographia Constantinopoleos», тем самым впервые представив её западному читателю.


Гравюра У. Х. Бартлетта, выполненная примерно в 1838 году и опубликованная в книге Julia Pardoe "The Beauties of the Bosphorus", - один из самых известных видов Цистерны Базилика

Открытие Пьера Жиля стало началом археологического и исторического интереса к подземным сооружениям Константинополя. Без него Цистерна могла бы оставаться таинственным «подвалом с карпами» ещё пару столетий.



Кстати, на счет карпов. Их больше нет. Когда-то, рыбы играли своеобразную роль на проверку от ядов - если не дохнут, значит вода не отравлена. После упадка и забвения Цистерны во времена Османов про карпов все забыли, но они не только выжили, но и размножились.
После масштабной чистки и реставрации в 1980-е, в Цистерну целенаправленно выпустили зеркальных карпов, чтобы они помогали держать воду чистой и проверяли её качество, как естественные «санитары».

Во время нашего посещения рыб не было. То ли их удалили из-за временной выставки, то ли на самом деле от них было больше грязи, чем пользы.

Но и без рыб было чему удивляться.

336 колонны, высотой 9 метров, стоящих в 12 рядов. Многие из них - из старых античных храмов, то есть ничего не выбрасывали - пример творческого переосмысления в действии.

[Geofox]

В подсветке преобладало три цвета: красный, белый и зеленый. Наиболее эффектным был, конечно же, зеленый - именно он придавал мистическую атмосферу подземному пространству.

При красном свете особенно выигрышно смотрелись отражения на воде, а при белом - архитектурные детали.





Самое известное (и загадочное) в Цистерне - это две головы Медузы, встроенные в основание колонн. Одна положена на бок, другая - вверх ногами.

В древнегреческой мифологии Медуза была одной из горгон - мифических чудовищ с крыльями и, конечно же, змеями вместо волос. Она была единственной смертной среди трёх сестер, поэтому герой Персей смог её убить, отсекши голову. По легенде, даже после смерти взгляд Медузы обращал в камень, а её голова стала частью щита богини Афины.

[Geofox]

В Цистерне Базилика две головы Медузы используются как постаменты для колонн. Одна из них повернута набок, другая - полностью вверх ногами. Почему - до сих пор спорят. Одни считают, что перевёрнутая голова - это знак пренебрежительного отношения византийских зодчих к языческому наследию Рима: мол, древние статуи были для них не более чем строительным мусором. Другие же видят в этом христианский жест: намеренное унижение языческого образа, перевёрнутого как символ торжества новой веры.



Но на самом деле - скорее всего, просто архитектурный прагматизм: под рукой были старые скульптуры, и их использовали как фундамент. А повернули - чтоб колонна стояла ровно.

Как бы то ни было - выглядит это зловеще и завораживающе.



Среди сотен колонн подземной Цистерны в Стамбуле есть одна особенная, будто покрытая "глазами павлина". На ней вырезаны капли, напоминающие слёзы, или, как говорят местные, «взгляды из древности», следящие за каждым, кто проходит мимо. Эту колонну легко узнать: она чуть темнее остальных. Её подножие часто украшено монетами и лепестками - туристы верят, что она исполняет желания.

Эта колонна - вторичное использование древнего римского элемента, скорее всего с Форума Феодосия. Есть версии, что она украшена узлами дерева - такой орнамент встречается в римском искусстве, особенно на палице Геракла (например, в статуе Фарнезского Геракла). Но визуально она напоминает и павлиньи перья, и глазки на хвосте мистического существа.



Что бы ни было изображено - слёзы, глаза или узлы дерева - колонна производит сильное впечатление. Особенно в полумраке подземелья, где каждый элемент оживает под светом ламп.

[Geofox]

Цистерна Базилика использовалась как съёмочная площадка для фильма о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» (1963). В фильме утверждается, что её построил император Константин (о Юстиниане ни слова), и она якобы находится прямо под зданием советского консульства.

А после этого пошло-поехало: цистерна играет ключевую роль в историческом романе Дороти Даннетт "Pawn in Frankincense" (это та, которая "…before George R. R. Martin there was Dorothy Dunnett…"), в финальной сцене фильма "International" (2009), появляется в триллере "Brotherhood of Tears" (2013), и конечно в экранизации романа Дэна Брауна «Инферно» (2016) с Томом Хэнксом в главной роли. Как говорит одна моя интернет-знакомая: "После романов Дэна Брауна лучшие способы забыть о том, что у тебя есть мозг, - только нелегальные".

phpBB [media]

Однако, можно принять антидот, и почитать, к примеру, «Непобедимое Солнце» В. Пелевина, "Баудолино" Умберто Эко, или "Простаков заграницей" Марка Твена. Хотя язва М.Твен катком прошелся по Константинополю, что, впрочем, полностью соответствует его стилю иронии, гротеска и насмешки.

В XIX веке Константинополь воспринимался в Европе и Америке как город восточной сказки. Твен же увидел разруху, нищету и хаос и не стал это приукрашивать.

Он честно писал:

«Грязь - вот первое, что бросается в глаза. Второе - обман. Третье - запах. И всё это придает городу своеобразный колорит».

На этой колоритной ноте мы завершили прогулку по подземной Базилике (одного часа вполне достаточно).

[Geofox]

Тепло попрощавшись с Мустафой, услышали от него последнюю полезную рекомендацию на предмет того, где поесть как местный, а не как турист. Буквально за углом от Цистерны на полпути к Голубой мечети располагалось муниципальное кафе-ресторан с длинным названием "Fatih Belediyesi Sultanahmet Sosyal Tesisleri". Здесь особенно любят обедать и ужинать жители района и работники госучреждений. Это недорогая, доступная точка с типичной турецкой кухней и отличным видом, без алкоголя в меню.

Цены - самые низкие, что мы встречали в Стамбуле. Полный обед на одного - суп, салат, второе и напиток обойдется в 180 лир, то есть четыре с половиной доллара!

Обслуживание быстрое и дружелюбное. Блюда простые, домашние, без изысков, но сытные и вкусные: рыбный суп, кальмары, köfte (фрикадельки), kunafa (сладость), чай и соки. Отличное бюджетное место.

«И тут Остапа понесло»

Тот, кто давно читает наши рассказы, без труда сможет угадать, куда же мы отправились на следующий день. Да, вы совершенно правы - пошли дегустировать Стамбул. Но не сами по себе, а записались на гастротур.

Продолжение следует…

[Искандер Сельджук]

Он обладал забавным чувством юмора, был скептиком от природы, и с великолепным ехидством не чурался попинать властных мира сего, пройтись метлой по африканским мигрантам (понаехали!) и "Султану Эрдогану" (цены при нем взлетели, тьфу!).

Думаю, он не ожидал, что Вы про это напишите. ))) Неприятности у него могут быть весьма реальные, особенно сейчас.

Как позже мы узнали от местных, пользоваться Убером в Стамбуле категорически не надо, они превратились в разводку для туристов. Их водители по умолчанию заламывают цену в два раза выше, а если начнешь возмущаться, то сразу становятся "недоступными". Лучше всего в этом плане местный сервис Bitaksi (совет от жительницы города).

И до пандемии Убер не был дешевле, ибо обычное желтое такси было весьма недорогим, поэтому демпинговать, давая цены ниже низких, было уже некуда)). Стамбульское желтое такси - это не аццки дорогой лондонский "блэк кэб" )). Убер всё ещё популярен у несведущих иностранцев и арабов, под последних тут даже образовался целый парк микро- и миниавтобусов, для загрузки больших семей. Если будете пользоваться Битакси - рекомендую не привязывать карту для оплаты, а указать расчёт наличными. Это позволяет отшивать без последствий некоторых хитрозадых и не очень порядочных водителей такси, берущих заказ и едущих к клиенту 20 минут.

[LA77]

ибо обычное желтое такси было весьма недорогим

Так в итоге каким такси Вы , Искандер Сельджук, рекомендуете пользоваться ? На правах местного, так сказать.
Чтобы доехать от точки до точки не за космические деньги ? И вообще доехать !!!
Давеча прочитала отзыв по отелю, который рядом с аэропортом IST, ужаснулась : пожилую женщину повезли из отеля в аэропорт за одну цену, посередине пути водитель остановился и объявил цену в 2 раза выше, женщина возмутилась - так её вернули обратно в отель. По второму разу ей заказали такси ( уже за другие деньги), в результате чуть на самолет не опоздала.
Вот и не понятно : это сговор отеля с такси или таксисты наглые , как нигде больше.

[Geofox]

Думаю, он не ожидал, что Вы про это напишите. ))) Неприятности у него могут быть весьма реальные, особенно сейчас.

Не вижу никакой крамолы, често говоря - обычное обывательское перемывание косточек в духе кухонных разговоров.

[Искандер Сельджук]

Так в итоге каким такси Вы , Искандер Сельджук, рекомендуете пользоваться ? На правах местного, так сказать.

Пользуюсь желтым такси, чаще всего ловлю на улице. И только если предстоит дорога на расстояние километров 20 или более, то вызываю через приложение Bitaksi.
Опираясь на многолетний личный опыт, скажу, что водители такси, не приписанные к какой-либо конкретной стоянке такси, более склонны к аферам.

Не вижу никакой крамолы, често говоря - обычное обывательское перемывание косточек в духе кухонных разговоров.

Наказание, вплоть до срока, за неуважение к Президенту - не миф. Конечно, сроки - крайняя мера. Могут провести беседу-внушение, могут лицензии гида лишить, могут выезд запретить.

[Юрий234]

Спасибо большое за интересный рассказ! Подскажите а где и как заказали этого гида?

[Geofox]

Спасибо большое за интересный рассказ! Подскажите а где и как заказали этого гида?

Спасибо!
Не хочу подставлять гида после слов Искандера, даже если тот ничего особенного не сказал - вдруг у него будут проблемы. А так, найти гидов можно легко на месте - в гостиницах, когда будете селиться, на reception есть их визитки.

[Искандер Сельджук]

Подскажите а где и как заказали этого гида?

Если вбить в Гугл "туристер", "Стамбул", "частный гид" Вы, скорее всего, попадёте на толковый сайт. У каждого гида указан контактный телефон, связавшись по Вотсаппу, можно оценить уровень владения русским языком, уровень образованности/начитанности гида, понять - нравится ли голос. Ну и цены указаны, тоже. Да, есть ещё отзывы клиентов.))
Я сам тоже оставлял там отзывы, поэтому проникся доверием к отзывам других, не стал считать их "фейками". ))

[Geofox]

Вышел новый рассказ из этого цикла. Называется -

Стамбул гастрономический

Только похудеешь, а проклятый нюх обнаружит запах свежих печенюх!
/Лариса Рубальская/

С гидом Мелисой (именно так, с одной "с") мы встретились на пирсе в районе Kadıköy (Кадыкёй), на азиатской стороне города. Из исторического центра Султанахмета можно добраться на такси по подводному тоннелю через Босфор.

(Лайфхак из предыдущей части: ни в коем случае не пользоваться Убером в Стамбуле, они превратились в разводку для туристов. Лучше поступать как местные, то есть ездить на BiTaksi).

Ориентиром послужил арт-объект "Апельсин" на набережной, как бы намекающий, что дальше будет сочно и вкусно.



Кадыкёй - оживлённый район, свободный от туристической суеты, но при этом легко доступный. Он находится в стороне от популярных маршрутов большинства приезжих, и одновременно является любимым уголком для истинных ценителей кулинарных радостей.

Гастрономический тур заказали на сайте Secret Food tours за день до того. Предполагалось, что в группе будет 10 человек, но, как часто бывает, не пришел никто, кроме нас троих. Тур таким образом превратился в частный, хотя платили как за групповой (70 евро на человека). Для нас замечательно, а для гида, наверное, не очень хорошо. Чтобы подсластить пилюлю, мы в таких случаях всегда оставляем очень щедрые чаевые, особенно когда сильно понравилось, как в данном случае.

Не опоздавшая ни на секунду Мелиса - наш кулинарный гид - была самой что ни на есть современной стамбульской девушкой: никаких платков или шароваров, а вместо них джинсовые шорты, лёгкая блузка, ухоженные руки с ярким маникюром и широкая улыбка. Она шла легко и уверенно, как будто знала весь город. Собственно, так и было.

Все гиды от этой компании - местные жители, обладающие глубокими знаниями о кухне и традициях своего города. Они не просто ведут дегустацию, а знакомят с историей, и показывают как еда вплетена в местную культуру.

[Geofox]

До первой остановки - уютного кафе Çay Tarlası Cafe (кафе "Чайное поле") - мы прошли ровно километр через жилой район. В кафе представлено небольшое, но хорошо сбалансированное меню с акцентом на традиционные турецкие завтраки с региональным характером.

phpBB [media]

(Карту можно двигать)

Менемен и мыхлама

У Мелисы была цель накормить нас менеменом и мыхламой. Многие семьи действительно начинают день именно с менемена, но делают это не каждый раз, а скорее по настроению и в выходные. А мыхлама - это квинтэссенция турецкого завтрака в стиле «сыра побольше, масла не жалей».

Menemen - турецкий ответ американскому блюду "scrambled eggs", или яичнице-болтунье. Готовят из яиц, помидоров и зеленых перцев, обжаренных со специями на сковороде. Обычно подают прямо в ней, вместе с хрустящим свежим хлебом, которым полагается макать в ароматный соус.

Блюдо получило название от города Менемен в провинции Измир. Добавление лука вызывает оживлённые споры, похлеще вареной морковки в Оливье: одни считают, что он перебивает вкус яиц и помидоров, другие же настаивают на луке, особенно если готовят блюдо не на завтрак, а к обеду или ужину. В Стамбуле чаще делают без лука, а в Эгейском регионе - наоборот.


Menemen

А мыхлама (muhlama) - это кукурузная каша, по сути турецкий ответ сырному фондю. Готовится всего из нескольких ингредиентов: кукурузной муки, масла и сыра, подается на стол также в медной сковороде, и только в горячем виде. Сыр используют местный, выдержанных сортов: деревенский сыр из Трабзона, турецкий тянущийся сыр или кашар. Фета и свежие белые сыры для этого блюда не подходят.

Ну что сказать: яичница с овощами была вполне на уровне, но кукурузная каша совсем не понравилась, без выраженного вкуса.

Запивали всё чаем в стеклянных стаканчиках-тюльпанах, которые называются "armut", т.е. "груша" по-турецки. Название связано с их характерной грушевидной формой - сужающейся посередине и расширяющейся к верху и низу. А в шутку говорят 90-60-90.

Кстати, турецкое слово çay действительно произносится почти так же, как русское «чай» - звук ч-ай. Это совпадение не случайно: оба слова имеют один и тот же корень.

Слово «чай» пришло в русский из китайского через торговые пути (ча - 茶). В турецкий оно попало примерно тем же путём - через Персию и Кавказ, где закрепилось произношение «чай/çay».


Muhlama

Гид предупредила, что в этом туре у нас предполагается шесть остановок, так что наедаться на первом этапе было нецелесообразно.

[Geofox]

Пиде и манты

Следующая точка называлась Pide Sun, и располагалась всего в трех минутах дальше по улице.

phpBB [media]

(Карту можно двигать)

Здесь нам устроили настоящий мастер-класс по приготовлению pide - турецкой пиццы. Кафе отличается непринуждённостью - чувствуется скорее «местный ланч-бар», чем помпезный ресторан. Мелису встретили как родную (ну и нас заодно), и сразу провели на кухню готовить.

- Кто хочет попробовать?

Вызвалась дочка. Опыт у неё есть: в Хьюстоне она регулярно тренируется на кулинарных курсах при Sur La Table и Central Market. То есть нож держать умеет, и с тестом работать тоже. Как раз это и предложили сделать.



Pide часто называют «турецкой пиццей», но это слишком простое сравнение. Пиде - это длинная лодочка из мягкого теста, края которой аккуратно загнуты, чтобы удерживать начинку - мясо, сыр, овощи, иногда яйцо.



Дочка готовила одну из самых популярных вариаций - Pastrami Pide, где в качестве мясной начинки используется пастрома (pastrami). Пастрома - это вяленое, пряно-маринованное мясо (чаще говядина), нарезанное тонкими ломтиками. В Турции пастрому часто делают по традиционным рецептам с чесноком и специями.

[Geofox]

Pide в этом случае формируется как классическая лодочка из теста с загнутыми краями, а внутрь выкладывают тонко нарезанную пастрому, сыр и иногда зелёный перец или помидоры. Запекают в горячей печи, пока тесто не станет золотистым, а сыр - расплавленным.



- А теперь бей его! - радостно воскликнул шеф.

Оказалось, что после раскатывания, тесто для пиде предполагается отшлепать на весу, чтобы оно как бы вытянулось само в форме лодочки. Таким образом повар сразу чувствует, достаточно ли тесто эластичное, не рвётся ли оно, и можно ли отправлять пиде в печь.

Финальный продукт получился очень вкусным, а дочка еще сымпровизировала и добавила черных маслин в начинку для пикантности, что очень сбалансировало вкус.

Однако, это было еще не все. Хозяин заведения решил угостить нас мантами.

Манты (Manti) - это традиционное турецкое блюдо, которое часто называют «турецкими пельменями», но они гораздо меньше по размеру и подаются с особым соусом. Начинку чаще всего делают из баранины или говядины с луком и специями. Перед подачей добавляют йогуртовый соус с чесноком, красным перцем и зеленью.

Турецкие манты очень маленькие (см. фото) - их легко съесть за один укус.



В разных регионах Турции рецепт немного отличается: в Стамбуле чаще подают с йогуртовым соусом, в восточных регионах - с томатным или сливочным соусом. Манты - это блюдо для праздников и семейных обедов, которое требует терпения, поэтому часто готовят вместе всей семьёй.

Манты в Турции (Manti) и сибирские манты имеют общий корень в кухне Центральной Азии. Слово «манты» происходит от монгольского «manti», которое означало «пельмени с мясом».

И пока это было, без преувеличения, самое вкусное, что мы попробовали во время фуд-тура. Крошечные манты исчезали с тарелки едва коснувшись вилки, и остановиться было почти невозможно.

[Geofox]

Турецкий кофе и вишневая наливка

Дальше мы отправились в пафосное место. Ресторан Viktor Levi располагался в историческом здании XIX века, с шикарным входом как в 5-звездочной гостинице.

phpBB [media]

(Карту можно двигать)

Его история уходит корнями в 1914 год, когда Виктор Леви, выходец из Галлиполи, открыл в Стамбуле первый винный дом. После его смерти, винодельня оставалась в семье до 1985 года, а затем была продана бизнесмену Февзи Бююкэролу, который возродил традиции, открыв ресторан на новом месте, сохранил историческое наследие и богатый ассортимент вин.



Едва переступив порог, мы шагнули в тенистый зелёный оазис во внутреннем дворике, где было сложно понять - внутри мы еще или снаружи. Здесь росли фиговые деревья, вились лианы, тихо журчал фонтан. Это место очень любят молодожены для проведения свадебных банкетов.



Меню ресторана большое и интересное, но так как это была уже третья остановка в туре, то есть никому не хотелось.

- Тогда по чашечке турецкого кофе и вишневой наливки? - предложила Мелиса. И мы с радостью согласились.

Днем раньше мы уже совершили "epic fail" (полный провал) в ресторане возле Цистерны Базилики, когда положили сахар в уже принесенный кофе, чтобы довести до нужного вкуса. В результате получили несъедобное пойло, и вынесли вердикт: турецкий кофе не для нас. А всё потому, что на тот момент не обладали сакральным знанием.

Как объяснила Мелиса, у турецкого кофе есть своя особая культура приготовления, и сахар действительно добавляют на этапе варки, а не после. Кофе готовят в маленькой металлической турке (джезве), чаще всего медной с узким горлышком. Именно форма позволяет образовываться густой пенке.

Кофе должен быть очень тонкого помола, почти в пудру. Это важнейшее условие: именно поэтому кофе не процеживают, а подают вместе с гущей.

Процесс такой: в турку наливают холодную воду, добавляют кофе и сахар сразу (!), перемешивают до однородности. Нагревают на медленном огне, не доводя до кипения - кофе должен подниматься медленно. Когда появляется «шапочка» из пены, турку снимают, иногда дают пенке осесть и вновь ставят на огонь (обычно 2-3 раза).

Если засыпать сахар в уже готовый кофе, он не растворится полностью - напиток слишком густой. Попытка размешать лишь разрушает нежную пенку и поднимает со дна гущу, превращая кофе в мутный настой с плавающим осадком. Именно это у нас вчера и получилось.

В турецкой культуре это считается «испорченным» кофе - пенка и чистота напитка ценятся не меньше, чем вкус. То есть сахар действительно кладут заранее - это традиция и технологическая необходимость.



Надо ли говорить, что здесь нам принесли великолепнейший кофе, сваренный по всем правилам. А в прикуску к нему предложили вишневую наливку.

[Geofox]

Вишневый ликёр Küp Vişne Likör Şarabı - это уникальный турецкий напиток, который сочетает в себе черты ликёра и вина. Он производится в провинции Денизли (к юго-западу от Стамбула) из дикой вишни, с добавлением спирта и выдержкой в дубовых бочках в течение 72 месяцев. Этот процесс придаёт напитку насыщенный вкус с нотами вишни и миндаля, а также глубокий тёмно-бордовый цвет. Содержание алкоголя составляет около 17%.

Очень хорошо сочетается с эспрессо или турецким кофе. Сладкие вина мы дома не пьем, но данный ликер можно привести в качестве подарка или сувенира.



А затем Мелиса предложила погадать на кофейной гуще. В Турции это совсем не редкость и не обязательно знак того, что кто-то особенно суеверен. Это скорее культурная и туристическая традиция, этакий весёлый интерактив, чем проявление личной веры в мистику.

Традиция называется "fal" (тур. kahve falı). После того как вы допьёте кофе, чашку переворачивают на блюдце и дают остыть. Образовавшийся осадок (гуща) трактуется: видят фигуры, символы, линии, которые "читают" как знаки о будущем или характере человека. Есть даже целые таблицы со знаками и толкованием. Дочка увидела бегущего оленя, я - древо жизни, а муж - прагматик до мозга костей - сказал, что лучше просто еще выпьет одну чашечку, пока девочки развлекаются.



В целом, если хотите попробовать Стамбул на вкус и получить удовольствие от атмосферы, смело идите сюда.

[Geofox]

Мёд

Есть по-прежнему не хотелось, поэтому Мелиса опять подстроила свой план под нас (очень ценное умение для гида!) и повела на дегустацию мёда.

phpBB [media]

(Карту можно двигать)

Мед - это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед... я никак не пойму в чем секрет. Мед если есть, то его сразу нет. (Винни-Пух).

Магазин мёда Etabal Arı Ürünleri в Стамбуле - это не просто точка продажи, а настоящий храм натуральных продуктов пчеловодства. С момента своего основания в 1985 году под руководством Ахмета Бағрана Аксёя, известного как «гурман мёда», Etabal зарекомендовал себя ведущим производителем и поставщиком сырого, необработанного мёда и других пчелиных продуктов в Турции.



В Etabal представлено более пятидесяти наименований продукции: от сырого мёда - цветочного, хвойного и редких эксклюзивных сортов - до пчелиного яда, прополиса, пыльцы и маточного молочка. Всё это можно найти как в чистом виде, так и в составе целебных смесей.



Эти продукты производятся в высокогорных районах Турции, таких как Качкар, Эрзурум, Эрзинджан и Сивас, где пчёлы питаются нектаром, собранным с эндемичных растений, что придаёт мёду уникальные вкусовые и лечебные свойства.

Ахмет - хозяин заведения, выдал нам меню, и предложил составить эксклюзивную смесь, заточенную под наши нужды. Я, естественно, заинтересовалась микстурой для похудения.

[Geofox]

Ахмет включил полный режим алхимика: долго колдовал над баночкой, аккуратно взвешивал ингредиенты на аптекарских и электронных весах, мешал, насыпал и, кажется, даже шептал заклинания под нос. В результате принес очень вкусно пахнущую смесь, где медовые нотки угадывались, но не доминировали.



- Принимай каждый день по одной ложке перед завтраком, - сказал он с невозмутимой серьёзностью.

Сработало? Еще как. Диету менять не пришлось: просто каждое утро натощак добавляла в стакан воды ложку этой чудо-смеси. К осени весы показали минус семь килограммов. Настоящее турецкое волшебство.

Мы купили ещё пару баночек обычного мёда - чтобы есть с блинами. И даже простой мёд оказался великолепного качества, с тонким, деликатным цветочным ароматом.

Если вы любите мёд - это место точно для вас. А всем худеющим девушкам на заметку: Ахмет умеет испарять лишние килограммы с помощью ложки мёда.

[Geofox]

Лахмаджун

phpBB [media]

(Карту можно двигать)

Сразу за углом нас поджидала настоящая жемчужина Кадыкёя. Без излишних финтифлюшек - буквально hole-in-the-wall, то есть «неприметная забегаловка» - Halil Lahmacun представлял гастрономическую классику Азиатской стороны Стамбула.

Основанное в 1980 году Халилом Дёртоком, заведение стало местом притяжения для любителей тонкого, хрустящего лахмаджуна (lahmacun). Сегодня его сын Фуат продолжает семейное дело, сохраняя оригинальный стиль и качество.

В меню всего три позиции: айран, сырная пиде, и лахмаджун.

Lahmacun - турецкий фаст-фуд. Само слово происходит от арабского lahm bi ajin - «мясо с тестом». Это блюдо известно на Ближнем Востоке и Кавказе ещё с османских времён.

На юго-востоке Турции считался традиционной едой горожан: его готовили в общественных печах-тандырах, куда женщины приносили заранее приготовленное тесто и мясную смесь. Пекари раскатывали лепёшки, щедро смазывали фаршем и выпекали их в жаркой печи. Так лахмаджун стал не только повседневной пищей, но и частью городской культуры.

В Стамбул он пришёл вместе с мигрантами с юго-востока страны в XX веке и быстро завоевал популярность. Сегодня лахмаджун - символ демократичной, быстрой и вкусной еды, которую едят на бегу, с друзьями или за семейным столом.


Lahmacun

Настоящий лахмаджун подают горячим, прямо из печи. Его тонкое, хрустящее тесто, похоже на хрупкий лист. На тесто выкладывают сочную смесь из фарша, томатов, лука, зелени и специй.

Как правильно есть: сверху кладут щедрую горсть свежей петрушки, сбрызгивают долькой лимона - кислота подчёркивает пряности и делает вкус ярче, сворачивают лахмаджун рулетом или пополам - и едят руками, пока он ещё горячий.

Лучший спутник к нему - холодный айран, освежающий и смягчающий пряности.

Несмотря на то, что мы были вполне сыты, но запаху свежеиспеченного лахмаджуна невозможно противиться.

Местные любят это заведение, потому что лахмаджун здесь нежирный и легко съедается, в отличие от более тяжёлых вариантов, распространённых по всему городу.

[Geofox]

Зонтики и бык

У нас оставалась последняя, шестая остановка в этом туре, до которой надо было еще дойти. И очень хорошо, так как есть уже не хотелось категорически.

Чтобы растрясти калории, Мелиса повела нас по очень красивому маршруту. Искривленная в форме буквы "S" улица Ziya Bey Sokak оказалась настоящим фотографическим раем. Здесь пёстрый потолок из зонтиков создавал необычную, яркую "скульптурную" прослойку над головой прохожих.



Всё началось в 2011 году в португальском городке Агеда, как часть фестивального проекта Umbrella Sky Project. Там уличные художники изобрели способ создать лёгкую, красочную и практичную инсталляцию - зонты, подвешенные над проулками, делали прогулки комфортнее и создавали арт-пространство.



Этот дизайн оказался таким успешным и вдохновляющим, что его стали подхватывать города по всему миру, в том числе Стамбул. И вскоре, эффектные "улицы-зонтики" украсили несколько стамбульских районов, превратив их в туристическую визитную карточку.

Зонтики сияли над головой ярким куполом, тени ложились на мостовую вычурными силуэтами. Здесь замечательно присесть за столик уличного кафе, выпить прохладный айран или лимонад, и погладить задремавшего котейку.



И тут - бац! - прямо перед нами выскочил он: громадный бронзовый бык. Бык замер в угрожающей позе прямо на пересечении шести улиц, поэтому эта площадь и получила название Altıyol - «Шесть дорог».

Созданный в 1864 году французским скульптором Изидором Бонёром - мастером анималистической скульптуры - бык изначально стоял в Эльзас-Лотарингии как символ французской победы над немцами. Во время Первой мировой войны, в 1917 году, последний германский император Вильгельм II подарил скульптуру османскому генералу Энвер-паше.



После войны статуя пережила десятилетия переездов между дворцами и общественными пространствами, и в конце концов обрела свое постоянное место: площадь Altıyol, где до сих пор стоит как символ Кадыкёя.

[Geofox]

Бейран и катмер

phpBB [media]

(Карту можно двигать)

И вот дальше по улице замаячили столики нашего финального на этот день ресторана - Dürümcü Emmi ("У дядюшки Дюрюмджю"). Считается одним из культовых мест в Стамбуле, привлекающим как местных жителей, так и туристов. Здесь очень высокие требования к качеству продуктов и традиционным методам приготовления. Интерьер заведения выполнен в стиле старинного турецкого кафе с кирпичными стенами, создающими атмосферу уюта и гостеприимства.

Beyran

Мелиса заказала для нас Beyran - традиционный турецкий суп из провинции Газиантеп. Он отличается ярким вкусом и довольно острой приправой. Чаще всего используется баранина с костью, чтобы дать наваристый бульон. Суп оказался очень хорош, сбалансированный по кислоте и специям. Так же, принесли еще небольшие тарелочки с другим супом, чечевичным. Называется Mercimek Çorbası, и обычно подается в холодные месяцы. Часто пюрируется до однородной текстуры, чтобы получить густой крем. Вкус мягкий, слегка сладковатый, пряности не такие острые, как в Beyran.

И когда, казалось бы, места на новые эксперименты уже совсем не было, принесли Katmer dessert. Катмер - турецкая сладость из тонкого хрустящего теста, фисташек и густых турецких сливок «каймак». Особенно популярный в южных регионах Турции, таких как Газиантеп. Обычно выглядит как конвертик и подаётся вместе с мороженым. У правильного катмера слои теста раскатываются настолько тонко, что через них слегка просвечивает начинка из фисташек. Это один из признаков подлинного, хорошо приготовленного десерта.


Katmer

На этой сладкой ноте наш фуд-тур плавно подошёл к финалу. Мы тепло попрощались с гидом Мелисой - её энергия, знания и чувство юмора сделали прогулку по Стамбулу настоящим праздником вкуса и настроения. Смело можно рекомендовать всем, кто хочет открыть город с самой аппетитной стороны.



А тем временем, мы отправились дальше - по узким улочкам и через шумные базары Стамбула, готовые ловить новые ароматы и впечатления.

Продолжение следует...

[Geofox]

Содержание цикла:

Часть 1-я: Дубай, ОАЭ
Часть 1 (а): Дубай: Бурдж-Халифа
Часть 2-я: Ереван, Армения: взгляд туриста
Часть 3-я: Ереван, Армения: что посмотреть в городе
Часть 4-я: Ереван, Армения: что посмотреть в окрестностях
Часть 5-я: Армянская кухня
Часть 6-я: Санкт-Петербург, Россия
Часть 7-я: Стамбул, Турция: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика
Часть 8-я: Стамбул гастрономический
Часть 8 (a): Кошки Стамбула