Узбекистан - это красиво, интересно, вкусно. И просто здорово! Сентябрь 2022

[Brrys]

Баранья колбаса съедобна? Я бы ни за что не попробовал.)

Не то что съедобна, она вкусная!
Гастротуризм не цель, но неотъемлемая часть путешествия.
Пробуем всё! Что-то нравится, что-то нет. Но где ещё попробуешь такое!

[Варвара любопытная]

Пробуем всё!

И казы пробовала?

[Brrys]

Тем временем совсем стемнело и началось волшебство.





Теперь даже и не знаю, что мне понравилось больше - Регистан или Пои-Калян в подсветке.







Вот же он, мой красавец!





А с площадки позади он по-прежнему пизанский.



Отели вокруг площади тоже достойно выглядят. Все смотрится как одно целое.



А перед нами стояла плохо-выполнимая задача - найти в кромешной тьме тот путь и закоулочки, по которым мы пришли сюда.
Ну потыкались пару раз в тупики.



Но все нашли! Темные улицы махалли - это интересно!



А вот та самая узкая улочка Бухары вечером.



Улочка рядом с нашим домом, по которой канал проходит, выглядела очень таинственно.
А камера опять зажила своей неведомой жизнью. Выдала мне кадр, будто это светлый день.



Да не было такого! Было как-то так!



Наша улица и желтая вывеска отеля.



Устали. Поужинали. Упали спать.

[Brrys]

И казы пробовала?

Вравара, скорее всего нет.
Я так поняла, это жирные части. А мы по колбасам-рулетам специализировались.
А что с жиром, это надо в горячем виде есть. Другая тема.

[Poseidon]

Теперь даже и не знаю, что мне понравилось больше - Регистан или Пои-Калян в подсветке.

Теперь уже не только ты не знаешь.))
Отличные вечерние фотографии!

[Brrys]

Теперь уже не только ты не знаешь.))

Упс... Сомнения были не напрасны.

Отличные вечерние фотографии!

Володя, на фоне моих щёлканий это - похвала.

[Brrys]

В какой-то момент вечером мы позвонили Ширали, сказали, что утром он нам будет нужен на полдня минимум. А поскольку мы уже обжились в местных реалиях, договорились встретиться "у цепочки", чтобы он не плутал в узких улицах нашей махалли.
Нам предстояло покататься по окрестностям Бухары.
И первой точкой стал

Дворец эмира бухарского в Кагане.

Говорят, что не только правитель Бухары, но и многие благочестивые горожане были против того, что бы в город грохоча и извергая клубы дыма въезжали шайтан-арбы, то есть поезда железной дороги, которую Российская империя тянула сюда. Поэтому дорогу не стали заводить в город, а сделали станцию в шестнадцати километрах от него.
Постепенно станция стала дипломатическим центром, все дела политического и административного характера, урегулирование отношений между империей и Бухарой решались тут.
В конце XIX века Абдул-Ахад-хан, предпоследний правитель Бухары построил здесь дворец. Строил он его, по легенде, к так и не состоявшемуся визиту Николая II к своим туркестанским вассалам.

Это не центральный вход, боковой, но тоже красиво.



Сам дворец расположен в парке. Вот таким мы его увидели пройдя по аллее.



Мы просто остановились его рассмотреть, оценить обстановку и возможность попадания внутрь. А к нам уже неслась тетушка с ответом на этот самый вопрос.
Долгое время Дворец использовался как ДК Железнодорожников (он и стоит прямо напротив вокзала). С ним что-то пытаются делать, но некоторые части ДК так из него и не выехали. Поэтому просто так внутрь не зайти, но с тетушкой можно.
Кстати, проживание во дворце культурного учреждения видимо спасло его интерьеры. Они не в идеальном состоянии, но могло быть и хуже.
Тетушка реально при нас открыла дверь ключом.

Первый зал.
Где-то над дверью уцелели витражи, солнце лупило именно с той стороны и получилось так.



(Я же начиталась про мечеть в Ширазе, увидела и поняла, там еще круче будет.)









Следующий зал. Видимо был музыкально-танцевальным. Говорят здесь и сейчас музыкальные вечера проходят.



Очень красивые печи.





Да и вообще на примере 2-х залов уже понятно, что дворец был роскошным!

[Brrys]

Собственно, на первом этаже - всё. Но можно еще подняться на второй.
Лестница конечно знала лучшие дни, но она с тех времен - мраморная.



Наверху чудесный широкий балкон. И все такое кружевное!







Прямо напротив нас - главный вход. Практически не отличим от бокового.



По извечной традиции дворцов внизу были парадные залы, а наверху личные покои. Поскольку высокий бальный зал "съедает" значительную часть 2-го этажа, из покоев там только 2 спальни.

Очень хорошенькие и изящные!

[Brrys]

Но до чего же сам балкон хорош!





Совершенной неожиданностью было сообщение тетушки, что с балкона можно выйти на крышу. И предложение немедленно это сделать.
Ну когда я еще погуляю по крыше дворца эмира Бухарского???

Все-таки дворец хорош со всех ракурсов. Вот такой чудесный фальшивый фронтон (я правильно его?).





Можно все башенки поближе рассмотреть.





Одна немножко пизанутая.



С удовольствием нагулялись по крыше и пошли вниз.
При выходе вспомнила про цветные витражи. Вот они. И свет на полу еще не убежал.

[Brrys]

Вот так выглядит дворец сбоку, от того входа, куда мы заходили.





А тетушка повела нас вокруг.



Сзади обнаружилась совершенно потрясная веранда.







Если парадная часть дворца это Запад, то сзади - восхитительный Восток.

С веранды вход в библиотеку. Видимо наследие ДК.



Отделка вся вохранилась и это просто АХ!







А потолок!



А позади книжных шкафов вот такой медальон.

[Brrys]

Из библиотеки можно пройти еще в одно помещение. Судя по столам сейчас там детский шахматный клуб.
А была видимо гостиная.



Расписные потолки.



Какая резьба!



А печь какая!





А этот рисунок похож на тот, который я видела в одной из спален.



Ой, кажется я вошла и забыла закрыть рот...











Дворец очень понравился!
Мы спросили про оплату прогулки. Тетушка сказала: "Сколько не жалко".
Ну как так-то? Терпеть это не могу. А может меня уже задолбали эти музейные поборы и мне всё жалко? А сколько люди обычно дают? Назови ты разумную сумму и не заставляй людей мучаться.
Точно не помню, то ли по 10 тыс. скинулись, то ли по 15.

[Brrys]

А мы еще погуляли перед дворцом. Внутрь-то попали, а снаружи почти его и не видели.







Перед главным входом какая-то дурацкая сцена. Я ее обошла и увидела ступени.
Галерея первого этижа.



Ходила, смотрела и думала - наверно все эти узоры еще и расписными раньше были?



А еще говорят, что во дворце есть подземный ход. И ведет он аж в саму Бухару, вот только куда - не выяснила. Но вроде бы до сих пор существует.

Все далекое - очень близко!

В 1910 году, монарх Бухарского эмирата Сеид Абдулахад-хан выкупил небольшой участок на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Он решил построить на этом месте красивый доходный дом для своего наследника Сеида Алим-хана, но в том же году скоропостижно скончался от неизлечимой болезни почек.
От меня этот дом совсем недалеко, я его показывала.

Дом в Санкт-Петербурге

Предпоследний бухарский эмир всё же успел войти в историю Петербурга. Он осуществил давнюю идею всех мусульман по возведению в столице империи соборной мечети, которая теперь находится рядом с Петропавловской крепостью. Сеид Абдулахад-хан был одним из главных жертвователей, на чьи деньги была построена величественная мечеть.

Вот оказывается в чьих владениях мы гуляли.

За выходом из парка ребята жарили такие забавные пирожки.





Ловко и быстро делали их прямо на месте. Но мы были такие сытые после завтрака, что даже не попробовали.

А вот и наше транспортное средство. Я давно мечтала на таком прокатиться, но до Бухары возможности не предоставилось.



Это тоже один из вариантов местного автопрома, и тоже Рован.
Погрузились и поехали дальше.

[Poseidon]

Да, интересный дворец. И архитектура необычная - смесь стилей.

[Brrys]

И архитектура необычная - смесь стилей.

Володя, учитывая, что дворец не такой и старый, видимо это были времена, когда восточным правителям уже хотелось добавить Запада в свою жизнь.
На Западе же тоже - то Китай входил в моду, то Япония.

[Brrys]

Мы выезжали из Кагана.



Ширали завел песню, что он живет вон там, на соседней улице, а жена уже плов поставила.
- Поехали ко мне?
- Ширали, у нас масса планов и очень немного времени.
- Ну поехали, а? Жена очень вкусный плов делает.
- Ширали, не искушай.

Короче, невзирая на огромное искушение, мы остались тверды, как гранитные монументы. И еще минут 20 рассматривали на телефоне фотки красавицы-жены и всех детей нашего кэпа.
(Вот точно - поездка на плов затянулась бы на полдня!)

Мимо проехала странная машина. Большой кузов, похожий на сетчатую клетку, был набит чем-то белым.
Хлопок!!!
- Ширали, а здесь хлопковые поля по дороге есть?
- Конечно! Сколько угодно!
- Ой, пожалуйста, останови где-нибудь! Мы ни разу не видели, как хлопок растёт, все только мечтаем.

Ширали подвез нас к полю, мы вышли погулять.





Вот так хлопок цветет.





Потом образуются такие коробочки.



А потом они созревают и раскрываются.



На некоторых полях видели потом как хлопок собирают.
Первый заход - вручную, как и несколько столетий назад. Это самый лучший хлопок. Говорят, потом идет второй заход, но собирают уже комбайном все, что осталось. Но получается 2-й сорт.
Нас удивила высота кустиков. То ли в нашем представлении, то ли по картинкам из детства, кустики должны быть выше. А они чуть выше колена. Сбор вручную - это целый день в скрюченном состоянии, буквой "зюгрик".

Когда-то в универе нам рассказывали: в России были целые поля льна, полотно получалось очень шелковистым. Но пришла механизация и возникла проблема. Длинные стебли льна к моменту созревания уже не держались и просто ложились на землю.
Когда их срезали серпом, проблем не возникало, а когда на поля вышли комбайны, оказалось, что лежащие стебли они собрать не могут.
Селекционеры ударно трудились несколько лет и вывели новые сорта льна, более низкорослые. Такая длина стеблей позволяла им не падать, комбайны прекрасно справлялись с уборкой. Но вот шелковистым лен быть перестал.

Может и с хлопком в такую игру сыграли? Сделали более низкорослым для удобства уборки машинами? Или он все-таки такой и был?

На краю хлопкового поля растут тыквы. Не, ну а что место пропадает?



Узбеки тыквы очень уважают. Как начинку в пирожки, еще куда-то, просто запекают. В Бухаре нам на завтрак давали.

А еще рядом на краю поля стоит беседка.



Можно отдохнуть, перекусить с видом на хлопковое поле. А может и для работников, которые хлопок убирают. Не на поле же им чай пить?

Едем дальше, хлопковые поля вдоль дороги кажутся бесконечными.

[Brrys]

А дальше Ширали привез нас в место, куда мы не только не собирались, но я даже не подозревала о его существовании.

- Идите. Это надо увидеть обязательно!
Напутствовал он нас.

Мемориальный комплекс Бахауддин Накшбанди





Тут же план комплекса. Он огромный!



Шейх Накшбанди родился в селе Касри Арифан недалеко от Бухары (сейчас это Каганский район). Годы его жизни: 1314 - 1389. Родился он в семье ткача и чеканщика, по стопам которого пошёл и сам, став ткачом. Он изготавливал шёлковую материю с красивейшими золотошвейными узорами.

Накшбанди считается духовным покровителем Бухары. Он основал суфийский орден "накшбандия". Свою философию он строил на принципе: "В сердце - Аллах, а в руках - труд". Поэтому он не призывал своих последователей к безделью, отшельничеству и жизни за чужой счёт, он призывал их к усердию и трудолюбию.

Орден хорошо уживался с исламом и даже имел власть над народом и правителями. В членах этого ордена состояли поэты Джами и Алишер Навои.

Шейх Бахауддин в Бухаре считается вторым почитаемым святым после пророка Мухаммеда. С молитвами к нему обращаются и за удачей в делах, и за помощью попавшим в беде, и за защитой от порчи и болезни и т.д. И каждый обратившийся получает помощь у этого святого. По крайней мере, так говорят верующие.

Комплекс состоит из медресе, 2-х мечетей и минарета. Это свяшенное место для каждого мусульманина.
В советское время об этой святыне совсем забыли и вдохнули новую жизнь в неё только в 1993 году, когда её отреставрировали в честь 675-летия Бахауддина Накшбанди. В 2003 году, по инициативе президента Узбекистана Ислама Каримова, здесь провели работы по благоустройству территории: построили красивый вход в святыню, воссоздали айваны, или террасы, отреставрировали некрополь.

В тенистых айванах народ просто отдыхает или молится.



Айван возле мечети.







Двор возле мечетей.



Справа за веревочками виден постамент с резной оградой сверху. Это мавзолей Бахауддина Накшбанда.
В 1544 г. Абд ал-Азиз-ханом I захоронение шейха было оформлено в виде наземного склепа — дахмы с мраморной резной оградой поверху.

В центре двора хауз.



За ним - чартак, или сакохона, что переводится как "место, дающее воду". По восточной традиции, чартаком может быть ниша в стене, здание или выступ с краном или кувшином с водой, где каждый может утолить жажду и попросить об исполнении своих желаний, "заплатив" за исполнение своей мечты каким-нибудь даром.

[Brrys]

Окна со старыми ставнями.



А какая дверь!



В проходе девчонки ковры метут. Генеральная уборка?



Слева мужская мечеть. Да, они здесь разные для мужчин и женщин.
Очень красивое расписание намазов.



Прямо перед мечетью минарет.



В мечеть можно зайти.



Красиво! Что пол,



что потолок.



Мы побродили внутри. Строго и торжественно.







Да и вообще здание красивое.

[Brrys]

Справа видна женская мечеть.



Зашли и в женскую мечеть.





Кажется, что она проще.
НО! Здесь надо смотреть на потолок. Это что-то!







Во все стороны расходятся красивые ухоженные дворики.



Напротив женской мечети расположен музей.



Что внутри - не выяснили. Времени у нас было мало.

Есть длиннющие айваны.



Есть совсем крохотные.



Вот - чартак в действии.



Здесь чартак расположен в стене (краники). И перед ним ящик для подношений. И человек оплачивает исполнение желания.

В центре комплекса среди зелени находится еще один большой хауз.



Народ увлеченно кормит птичек.



Мы не знали, что недалеко от хауза, с другой его стороны, лежит ствол старого сухого тутового дерева. Говорят, оно выросло из посоха Бахауддина Накшбанда. Потом дерево, как и люди, закончило свой жизненный путь, но в комплексе хранят сухой ствол этого тутовника.

[Brrys]

Собственно пора возвращаться к машине.
Где-то возле мечети я увидела проход. Пойду посмотрю, к выходу-то я все-равно попаду?



Интересно, куда меня в очередной раз занесло?



Я поняла, что это нескончаемые усыпальницы.



Почему так много? Почему здесь? Слишком попсовое место для обычного (пусть и старого) кладбища.



Выпутавшись из лабиринтов нашла очередного починяльщика и спросила. Он обрадовался наличию ушей для неспешного рассказа. А я с каждой минутой понимала, что "сейчас меня будут бить, долго, больно, возможно ногами". Потому что я опять потерялась, а все ждут. Всеми способами я сократила повествование знатока с получаса до 5 минут.



В мусульманских (да если подумать, и не только) традициях всегда было почетно покоиться после смерти рядом с утвержденными святыми. Не все могли это себе позволить, но правители и знать могли.
Если Бахауддин Накшбанд в этих краях второй после пророка Мухаммеда, то почетнее места не сыскать.



Так рядом с мавзолеем Бахауддина появился Дахмаи Шохон (Некрополь правителей), где покоятся останки некоторых правителей из династий Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов и Мангытов.
Понятно, что верховные правители (Тамерлан) могли иметь свои мавзолеи, но члены семей похоронены именно здесь. Причем собраны могилы именно по семьям, не перемешиваются.



Впитала информацию, поблагодарила доброго человека, добежала до машины, получила люлей.
Все, едем дальше.

[desp]

Ну что? Погнали вниз?

да, старый бугельный подъемник-классный аттракцион!

[Poseidon]

НО! Здесь надо смотреть на потолок. Это что-то!

Похоже наверх часто надо смотреть, находясь в Узбекистане.)

[Brrys]

старый бугельный подъемник-классный аттракцион!

Ой, я обожаю эти летающие табуретки! Совсем другие ощущения, чем от подъёма/спуска в кабине. И виды не через стекло, а вот так всё рядом, будто сам летишь.

[Brrys]

Похоже наверх часто надо смотреть, находясь в Узбекистане.)

Володя, практически постоянно! А ещё по углам. И под ноги.
Никогда не знаешь, где самая красота затаилась.

[Brrys]

Ситораи Мохи-Хоса

Летнюю резиденцию, которую должен был иметь каждый уважающий себя правитель, основал ещё в 1822 году прославившийся своей жестокостью и проигранными войнами эмир Насрулла, отец эмира Муззафара, при котором Бухара стала протекторатом России. По легенде, выбирая место для дворца из нескольких вариантов, люди эмира на каждое из них положили тушу свежезабитого барана и выбрали в итоге то, где она дольше всего оставалась свежей - там, стало быть, лучшая роза ветров. Но со времён Насруллы здесь не сохранилось ничего, нынешний ансамбль целиком относится к эпохе Российской империи.

Ситораи-Мохи-Хоса в переводе значит "Звезда, подобная Луне".

Строили его в начале ХХ века как местные мастера, так и русские инженеры.

Собственно, ещё до ворот встречает так называемый Старый дворец, скромным видом больше похожий на дом каких-нибудь слуг и охраны.



А рядом вход в саму резиденцию. Ворота очень красивые!











А всё, что за воротами построил в 1910-17 годах последний эмир Алим-хан, и тогда же, по легенде, резиденция обрела своё нынешнее название в честь рано умершей и потому любимой эмировой жены Ситоры. Многочисленным бухарским усто в строительстве помогали русские инженеры Сакович и Маргулис, на российских фабриках были заказаны и зеркала, люстры, трубы.

За первыми воротами - небольшая площадь, на противоположном углу которой ещё одни ворота поскромнее. Это скорее всего была Салом-хана - Приветственная, место встречи гостей и делегаций.
Сейчас - сувениры и ни о чем.



Зато на газоне в углу живут павлины и народ, жадно их фоткающий.



Павлины упитанные, но ощипанные. Вот зачем им хвосты повыдирали???

[Brrys]

Вот те ворота поскромнее.



В них уже начинается территория музея.



В следующем дворе.
Это уже непосредственно "Зал приемов".
Воротный павильон.



Рядом с ним - айван. Очень изящный!







Вот такой двор.



Дворец был не жилым, а церемониальным и потому расположен близко ко входу. И фонтан в центре двора.



Резная веранда входа.



Чудные создания возле дверей здесь - не мифический зверь, а курьёз: якобы, после трёх лет обучения в Петербурге, эмир вернулся под впечатлением от тамошних каменных львов, которых в Северной столице больше, чем жителей, и заказал себе таких же у своих усто каменных дел. Усто хотя и были мастерами, но всё-таки в глаза не видели льва ни живого, ни каменного, и изваяли эмиру что-то среднее между свиньями и собаками, что правителя, судя по всему, не смутило - ещё один подобный лёва стережёт подвал бывшей казны в Арке.



Каждый раз тихо ржу, но уже не удивляюсь.
"Партия сказала - надо! Комсомол ответил - есть!"
Правитель сказал - хочу льва/носорога/птицу Феникс! Скульптор сказал - сделаю! Круче голубя он ничего в жизни не видел, но своя голова дороже. Кстати, по моему мнению, особо испортить льва тут ему не удалось. Зачёт.

[Poseidon]

Павлины упитанные, но ощипанные. Вот зачем им хвосты повыдирали???

Поэтому у него такое грустное выражение лица?)

Рядом с ним - айван. Очень изящный!

Воротный павильон не хуже - мощный и красивый.

что-то среднее между свиньями и собаками

Не знаю как насчёт свиней и собак, но то что это не львы это точно - вообще непонятно кто.))

[Brrys]

Воротный павильон не хуже - мощный и красивый.

Чем-то наши псковские церкви напоминает. Отдалённо.

но то что это не львы это точно - вообще непонятно кто

Видала я зверушек и похуже. На мой взгляд, здесь не сильно накуролесили.

Как правило, в истории государства находился кто-то, кто видел того или иного зверя живьём. Ну, или читал более-менее точное его описание в книгах. Вот по этим описаниям (часто из 6-х рук) и лепили всех этих львов/носорогов/слонов и прочую нечисть.
Не сделаешь - голова с плеч. А сделаешь такое - ну, кто ж его видел, чтобы оценить правду???
Так и жили. И творили.

[Brrys]

Главный Белый зал, считающийся красивейшим интерьером Мохи-Хоса.



Резьба поверх зеркал. Может и не очень впечатляет, но смотрится торжественно.



Вся эта красота - дело рук Ширина Мурадова. Говорят, по окончании строительства, следуя восточному обычаю нейтрализовать зодчего, если понравилась его работа (ну казнить там или глаза выколоть), Алим-хан запер Мурадова в новопостроенном дворце. Но уже через считанные годы бежать отсюда навсегда пришлось самому эмиру, а Мурадов ещё потрудился на благо Советского Узбекистана, оформляя, например, интерьеры Большого театра в Ташкенте.

Вспомогательные помещения во дворце не просто маленькие, а часто крошечные. Но постоянно красивые до невозможности!
Вот коридор перед Белым залом.





В крошечном проходе еще и витрины с чем-то.



Конская упряжь. Золото и серебро. Просто, но со вкусом.



Налево от Белого зала идут тоже какие-то парадные помещения.



Здесь для декора использовали первые в Туркестане витражи, положенные поверх зеркал.

[Poseidon]

Вспомогательные помещения во дворце не просто маленькие, а часто крошечные. Но постоянно красивые до невозможности!
Вот коридор перед Белым залом.

Если б ты не сказала, что это коридор, я бы ни за что не догадался - словно часть тронного зала!)

[Brrys]

Если б ты не сказала, что это коридор

Володя, там помещение 2 на 3 метра и высотой метров 5. И такая вот расписная коробочка.

[Brrys]

И, как всегда, забудьте все, что видели до этого!
Следующий зал похож на драгоценную шкатулку. Очень богатую и драгоценную.



Многочисленные витрины принадлежат музею, занимающему Мохи-Хоса, с 1927 года.
Считается, что свои сокровища эмир успел вывезти из Бухары на сотне верблюдов, но по дороге часть охранников подняли бунт, пытаясь захватить богатства, и в завязавшейся схватке выжил лишь командующий караваном Токсобо Каллапуш и четыре верных ему солдата. Этих сил было слишком мало, чтобы сопровождать караван, и они похоронили богатства в пещере где-то в отрогах Гиссара на территории нынешней Туркмении, а ночью Каллапуш убил спящих солдат и вернулся к эмиру в одиночестве.
Эмир, выслушав Токсобо с глазу на глаз, велел отрубить ему голову, тем самым оставшись единственным, кто знал тайну спрятанных сокровищ. Но советская власть пришла "всерьёз и надолго" и, скрывшись от Красной армии в Афганистане, воспользоваться тайной эмир уже не смог и так и унёс её с собой в могилу. Сокровища ищут по сей день, как Янтарную комнату или Библиотеку Ивана Грозного, но скорее всего, это всего лишь по-восточному кровавая легенда, и эвакуации сокровищ либо не было вовсе, либо их давно нашли да растащили.



Кстати, весьма интересен в центре старый стеклянный шкафчик-холодильник: в его верхнюю часть закладывался лёд, а по трубкам в угловых рёбрах стекала холодная талая вода. Не учёл эмир (или тот, кто ему подарил эту штуку) лишь одно - лед в летней Бухаре достать было очень проблематично.

А справа статуэтка Петра нашего Первого. Венок ему что ли пытались приделать? Что-то странное у него на голове.

Зато у нас над головой - чистый шедевр!





Портреты эмира в затейливых рамках.



Какой-то восточный человек.



И шикарная изразцовая печь.



В верхней части печи - застольная сцена. Странно для Туркестана, да?
Говорят, эмир и сам был горазд выпить, как в общем-то и многие его предшественники - благодаря Еврейскому кварталу, вино в Бухаре испокон веков было.

А это кабинет.



Зеркало в нем японское.



Посмотрите какая милая совушка не нем!



Шкафчик для бумаг узбекский.



А изразцы на печи - сплошная Япония.



Вот как они это делают?
Смешать стили и получить узбекско-японский интерьер, прекрасно сочетающий в себе и то и другое. Удивительно!
Даже одежда. Африканские или восточные женщины могут навертеть на себя одежки совершенно безумных и несочетаемых цветов и выглядеть потрясающе. А если внутрь этих одежек засунуть европейскую женщину, получится трэш и ужас.

[Brrys]

На углу дворца находится чайный павильон. С улицы это слегка облезлая терраса.



Но как же здорово внутри!







Даже японские вазы, которые в любых помещениях притягивают к себе внимание, здесь смотрятся весьма скромно.



Церемониальный дворец невероятно хорош! Единственное, помещения в нем небольшие и если зайти туда с какой-то туристической группой, смотреть не очень удобно. Давка получается.

Снаружи под окнами Чайного павильона работает мастер по металлу. Вот тарелка в работе. Нанесен рисунок и уже прочерчиваются по нему бороздки.



А потом получается такая вот красота. Что-то потом раскрашивается, что-то просто полируется. Очень тонкая работа!

[Brrys]

Рядом стоит небольшое восьмиугольное здание Хонаи Хашт. Это гостевой дом, построенный Эмиром в надежде на приезд Николая II. Но и сюда он не доехал. Как и в Каган. И снова - очень зря.



Очередной маленький шедевр. Я еще никуда не вошла, это просто крыльцо.





Внутри доступно только одно помещение, самое большое - Хан-хона.



Красота неимоверная!!!











То, что сейчас золотенькая краска, раньше было настоящим сусальным золотом. На отделку помещения пошло 4,25 кг сусального золота. Обалдеть!

[Brrys]

В маленькой Хонаи Хашт тоже экспозиция. Здесь можно увидеть в чем ходили местные жители среднего класса 100 или 200 лет назад.





А мне понравилась обувь. Это что-то невероятное! И по отделке, и по разнообразию.











Дурацкая привычка. Всё примеряю на себя. Так вот - пара лёгких усовершенствований и эта обувь была бы носибельна сейчас! Даже в Питере.

Еще один умопомрачительный потолок.



А это потолок крыльца на выходе.



Вот зря Николай II не приехал. Очень зря! Такой красоты лишился...

А есть термин "Расточительство красоты"? Кажется здесь он крайне уместен.
Ну и пусть. Красиво до невероятности!

[Poseidon]

Зато у нас над головой - чистый шедевр!

И над головой и не только над головой - очень красиво!

Даже японские вазы, которые в любых помещениях притягивают к себе внимание, здесь смотрятся весьма скромно.

Не, вазы роскошные.

А мне понравилась обувь. Это что-то невероятное! И по отделке, и по разнообразию.

Да, но обувь неудобная!))

Еще один умопомрачительный потолок.

Голова не закружилась?)

[Brrys]

И над головой и не только над головой - очень красиво!

Летняя резиденция потрясающе красива!
Удивительно мало народа там. Видно не все знают.

но обувь неудобная!

Я ж глвлрю - пара доработок и будет ок. Имею дома клоги и хожу в них полгода. Обувь прекрасная! Дожди, лужи и прочее - фигня. А эта обувь недалеко убежала, да и вышитая хороша. Утверждаю - ещё чуток и носибельна будет сейчас.

Голова не закружилась?)

Почти оторвалась. Смотреть туда-сюда, наверх, назад... Там нужно 4 пары глаз. И желательно не только спереди.

[Brrys]

За Церемониальным дворцом лежит парк.





Говорят при Эмире здесь был еще театр и зверинец.
И парк отделяет гостевую часть усадьбы от Гарема - в данном случае это слово (от арабского "харам" - "запретный") означает ту часть дворца, которую Эмир держал для себя и куда строго запрещено было входить посторонним.



Личный дворец Эмира по сравнению с остальными выглядит скромненько.







В комнаты ведет светлый коридор.



Сейчас там на стенах выставка растительных мотивов, которые используют в вышивке и ткачестве.

[Brrys]

В комнатах опять ковры - одежки.



Но по-прежнему можно рассматривать отделку. Здесь - в основном возле потолка.



Или так.





Достаточно добавить пару цветных стеклышек и помещение волшебным образом преображается.





Все-таки Восток и ковры - понятия неразделимые!



А вот нитки, из которых ткут шелковые ковры.



С другой стороны Гарема - непременный хауз.



Раньше вода была гораздо чище. И с этих ступеней в нем купались жены и наложницы Эмира.
Идти им было недалеко. В покоях 1-го этажи жили жены, на 2-м наложницы. Такая вот эмирская дачка.

[Brrys]

Возле дворца есть еще интересное сооружение. Похоже на беседку, но скорее всего - летняя мечеть.









Мы нагулялись по дворцу, получили грандиозное удовольствие и вернулись в Бухару.

Где-то в новых районах Бухары. Вот так украшают улицы.



Поскольку мы технично отвертелись от домашнего плова Ширали, а время прошло обед, кушать хотелось очень. Ширали привез нас к следующему пункту нашей программы, показал, где вкусно поесть и мы распрощались.

Шуховская башня — металлическая конструкция в историческом центре Бухары, сооружённая в 1927—1929 годах по проекту В. Г. Шухова на городской площади Регистан, напротив бухарского Арка.



Выполняла функцию водонапорной башни. В 1968 году сгорела деревянная обшивка её верхушки и повредился водяной бак, после чего башня утратила свою первоначальную функцию, перестала эксплуатироваться и стала бесхозной. В 1990-х годах местным бизнесменом к башне был пристроен лифт.
Приобрела «вторую жизнь» при участии французских инвестиций в 2018 году. Вновь открылась 24 марта 2019 года, под новым названием — Bukhara Tower.

Я порывалась прокатиться наверх, на смотровую площадку, но мои барышни убедили меня, что ничего особо интересного я оттуда не увижу. Не тот район. Да и времени у нас не навалом.

В ресторанчике у подножия башни мы вкусно пообедали.





Тут же рядом типичная узбекская скульптура - Караван.

[Brrys]

Рядом с Шуховской башней в небольшом парке находится мечеть Боло-Хауз.
Когда мы закончили обедать, шел намаз и пространство возле мечети выглядело бесперспективно.



Поэтому мы вернулись сюда спустя пару часов. Между намазами мечеть закрыта, но и снаружи она очень хороша и есть, что посмотреть.



Мечеть Боло-Хауз возведена на средства матери узбекского правителя Абулфейз-хана — Ситораи Мохи-хоса. До Революции служила главной пятничной мечетью Бухары, в ней молился бухарский эмир. Зимняя мечеть и хауз были сооружены в 1712 году, фасад зимней мечети был заслонен расписным айваном летней мечети на гипертрофированно вытянутых колоннах. По некоторым данным айван был отремонтирован в 1917 году.



В том же году зодчим Ширином Мурадовым был выстроен минарет.



Айван замечательный!













Капители колонн не повторяются!!!

[Brrys]

А прямо напротив Шуховской башни, здесь же возле площади Регистан находится древняя

Крепость Арк.



Существует красивая легенда о возникновении крепости. Согласно ей, Арк построил Сиявуш – сын персидского правителя, изгнанный благодаря усилиям своей мачехи. Эпический герой добрался до процветающего города, повстречав там прекрасную девушку, пленившую его сердце. Она оказалась дочерью правителя Афросиаба и он совсем не желал выдавать свою дочь замуж за Сиявуша. Правитель поставил перед ним сложную задачу – возвести дворец на одной бычьей шкуре. Юноша перехитрил правителя, разрезав шкуру на тоненькие полосочки и соединив их между собой. Внутри этого периметра Сиявуш и построил обещанный дворец. По легенде, именно так и возник Арк.

Главные ворота.



Точная дата возведения цитадели Арк неизвестна, да и вообще история крепости окутана загадками и тайнами. Считается, что первая полноценная крепость была построена в I веке, однако археологи во время раскопок обнаружили здесь остатки зданий, относящихся к IV веку до н. э., а сам фундамент был заложен в VI-III вв. до н. э. Неудивительно, что за всю свою долгую историю Арк не раз был разрушен до основания и полностью восстановлен.

Взгляд от ворот вверх.



В X-XI веках бывали здесь "король врачей" Авиценна, философ Аль-Фараби, основоположник персидской поэзии Рудаки, автор персидского эпоса "Шахнаме" Фирдоуси, известнейший на Западе поэт Востока Омар Хайам...
Теперь наш черед.



Раньше за величественными стенами кипела настоящая жизнь, Арк представлял собой «город в городе». Кроме правящей семьи и многочисленных родственников здесь проживали и другие знатные особы. На территории располагались различные государственные учреждения (например, суд, монетный двор, палаты правителей), хозяйские постройки, казармы, тронный зал и дворы для коронации и приёмов.



До 1920 года Арк служил официальной резиденцией Бухарских правителей.

Недалеко от входа стоит мечеть Джоме.



Она тоже пятничная. Получается, что в Бухаре было две пятничных мечети - "народная" Калян и "господская" здесь. Само собой, что мечеть существует на этом месте более тысячи лет, но вот конкретно это здание XVIII века.

Какая работа! А краски поблекли и облезли на солнце?



Внутри.





О! Наверно и уличные колонны когда-то были такими.







А тут оставлен маленький кусочек, чтобы показать, как было до реставрации и как стало.

[Poseidon]

Крепость Арк.

Интересная цитадель.

[desp]

Михаил Васильевич Фрунзе знатно Арк "отреставрировал" в свое время из полковой артиллерии.
Если левее обходить, то в старых стенах еще можно бреши увидеть при желании

[Brrys]

Если левее обходить, то в старых стенах еще можно бреши увидеть при желании

Ну, мы так глубоко не копали.
Да и прогулка снаружи вдоль стены - так себе удовольствие. Структуру и мощь видно везде, и у ворот, и внутри. А просто вдоль стены скучновато.

[Brrys]

Дальше по узенькой улочке



мы попадаем в Тронный зал.



У галереи Тронного зала



очень красивый потолок.





И колонны с разнообразной резьбой.



Напротив ворот внутри галереи стоит трон правителя (сейчас наверно уже реплика).





Здесь же проходили коронации.

При входе в Тронный зал упираешься в какую-то стенку. Вот она видна от трона.



Оказывается, это камень Гулом-Гард ("СтопРаб"), за которым посетители оставляли слуг, дабы те не оскорбляли своим видом эмира или даже хана. Тронный зал XVII века на данный момент старейшая сохранявшаяся постройка внутри Арка.

[Brrys]

Здесь же находится казначейство. Все золото, серебро и прочее хранилось именно здесь.



А вход в казначейство стережет уже знакомый нам собако-свин.



Да, это тот самый третий родственник львов из Ситораи Мохи-Хоса

Дальше по дороге я углядела какую-то очень старую дверь.



Что-то щелкнуло в голове и я стояла и таращилась на нее. Так вот же он! Ответ на вопрос, который я таскаю еще с Самарканда.
Я писала, что во дворе бухарского нашего отеля стояла у стенки старая дверь. И я каждый раз думала, что она очень странной формы, с какими-то выступами вверху и внизу.
Вот же я балбеска! Ну конечно! В те стародавние времена еще не было петель. А как ставить двери? Вот так и ставили - на двери выступы, а в дверной раме под них дырочки. Представляю, с каким трудом открывались двери с таким механизмом.

Вот как это выглядит.



А если вдруг менять дверь, то это весь проем раскурочивать что ли?

Двор приветствий.



Здесь ожидали представления хану в Тронном зале. Говорят ежедневно на церемонию представления приходило 300-400 человек.
Хммм... Если он принимал хотя бы половину посетителей...
Ох, трудно быть ханом!

А сейчас наверху музей истории Бухарского ханства.



Ну, всякие там горшки и прочая бытовуха границы нашей/до нашей эры.



Вот очень наглядная витрина. Везде бы так!
Показано не только ЧТО носили, но еще и ГДЕ.



Фигурки вырезаны из камня. Какая тонкая работа!



А это - чтобы вы понимали, какого они размера.



Да, полторы-две тысячи лет назад так умели.

[Brrys]

Интересных штук в музее оказалось предостаточно. Покажу только самое-самое (моя градация).

Самовар с 2-мя носами. А чего ж не сделали носы по кругу? Села семья и каждому свой носик.



Вот тут я упрыгалась возле этой блестящей витрины. Посох дервиша. Ну, стоять с ним можно, а вот ходить и эту бандуру за собой таскать...



Калыб - печать для нанесения узора на ткань.



Так вот же он - тот самый трон из зала!



А вот здесь у меня случился ступор. Табличка вещала, что передо мной шахматы.



Ну какие они шахматы? Или?

Родиной шахмат считается Индия, в которой не позднее конца VI века н. э. была известна игра чатуранга.
Предположительно в конце VI века чатуранга стала известна персам под названием чатранг.
После завоевания Персии арабами в середине VII века последние познакомились с чатрангом, игра хорошо зашла, в арабском языке название игры стало звучать как шатрандж.

И выглядела она приблизительно так (сперто из и-нета).



Получается, что в музейной витрине стоят исключительно пешки.
Но как разительно это отличается от того, к чему мы привыкли!

Найдено по дороге:
Прообразом пешек была пехота. А пешие воины всегда сражались с щитами в руках. Чтобы попасть по врагу, пехотинец должен был целиться наискосок — в щель между стеной щитов. Отсюда и появилось правило, по которому пешка съедает фигуры по диагонали.

Балкончик у входа в музей был пожалуй самой высокой доступной частью Арка. Виды оттуда.







Поняла, что барышни мои были правы - с Шуховской башни я увижу все то же самое.

А мы идем дальше, вокруг Арка.



Какой же все-таки мощный!



А меня начал мучить очередной вопрос - вот эти бревна в стенах, они зачем?
Чуть позже нам кто-то объяснил, что это каркас, без которого древняя кирпичная стена держаться не будет. Ну типа сделали скелет из бревен, а уже на него кирпичи.
Допустим. Логично. Но зачем они так торчат из стены?

Нашла еще две версии, объясняющие практическую сторону такой конструкции. Согласно первой, бревна нагреваются на солнце и вытягивают всю сырость из стен. Сырые стены менее крепкие, чем сухие.
А вторая гласит о том, что бревна вытягивали соль, ведь почвы в этой местности очень солёные, а из-за этого постройки больше подвержены разрушению.
Вот эти объяснения (видимо в комплексе) мне понравились. Все встало на свои места.

А вот сюда еще не добралась реконструкция.



Было бы побольше времени, можно было бы пролезть в глубины Арка и погулять.

Я прочитала в рассказах то, что и сама заметила.
Мы обходили крепость снаружи совсем немного, но её размеры дальше впечатлили. А территория внутри, где мы были, совсем небольшая. Первый двор, Тронный и Приветственный. И пара улочек-переходов между ними. Все.
Это та часть, которая лежит за отреставрированной стеной.
А дальше я показала кусок стены (а это вглубь от тех дворов, где мы гуляли) не тронутый реставрацией.
Народ пишет, что есть калитка/воротца и можно с облагороженной территории туда зайти. Там остались полуразрушенные, но внятные средневековые (или раньше) постройки Арка. Рано или поздно и до них ремонт доберется, но вот как это будет выглядеть? А посмотреть сейчас и пофантазировать - вот бы здорово!
Но мы не знали, что искать (где калитка), да и со временем была беда.

[Poseidon]

Ну какие они шахматы? Или?

Или конфеты)

[Brrys]

Или конфеты)

В результате расследования конфеты оказались прадедушками шахмат.
Столько удивительного узнаёшь!

[Brrys]

А мы наконец обогнули Арк, прошли мимо местной махалли.



И вот перед нами Зиндан. Тюрьма похожа на небольшую крепость.



Вот терзают меня сомнения относительно бревен для каркаса. Скорее они для осушения. При известной ловкости по ним же можно забираться, как по лестнице. Надеюсь, раньше их укорачивали. Иначе совсем фигня получается.



Вон там вход.



К тому времени нас конкретно достали музейные поборы. Но Зиндана в наших прогулках еще не случалось, мы с Ирой заплатили по 20 тыс. Лара сказала "Тануегонафик!". Очень удивились, увидев ее рядом через пару минут. Оказывается сторож пустил ее за компанию бесплатно. Берем на заметку.

Первый двор.



Чаще всего в зиндан попадали мятежники, убийцы, грабители, воры, должники, насильники (если к ним не была применена смертная казнь), приговоренные к смертной казни (чаще всего применялось обезглавливание) и ожидающие казнь, если она не была совершена сразу после приговора, а также ожидающие приговора подозреваемые.

Зиндан делится на две части: зиндани боло — верхний зиндан и зиндани поён — нижний зиндан. Первая часть состоит из нескольких дворов с комнатами для заключённых. Заключенных этой части зиндана раза два в месяц выводили из темницы скованных цепями на площади. Обычно они ходили босоногие, независимо от погоды.

Камеры верхней части различались по характеру преступлений. Была отдельная камера для должников.



Одна специальная большая камера была предназначена для политических заключенных, и высокопоставленных чиновников ханства, которые по тем или иным причинами попали в зиндан.

Кроме камер в Зиндане были помещения для охраны. В них сейчас небольшой музей.