Жемчужины Приладожья: Старая Ладога, Тихвин и Свирский монастырь

[savl1]

...

Боевой ход проходит через квадратную Воротную башню, сейчас частично закрытую для посещения (на нижнем ярусе)...











... и заканчивается у Климентовской, в которую тоже можно "заглянуть"

[savl1]

На другой старинной гравюре изображено взятие крепости Орешек (тогда - шведского Нотебурга), поход на который начался именно тут, в Ладоге:



Здесь же, в частности, представлен макет "полноценной" крепости, как она выглядела после реконструкции 15-16 веков, когда все стены, включая впоследствии "исчезнувшую" восточную (проходившую по берегу реки) были ещё "на месте":








* * * * * * * * * *

Вот, пожалуй, и всё, что я могу показать и рассказать о Староладожской крепости - в рамках доступного на май 2025 года. Однако наша прогулка по Старой Ладоге практически только начинается - как я уже писал, сводить её только к крепости, хоть она и является её главной "жемчужиной", в принципе неправильно. Более того, если на саму крепость вам вполне хватит от силы часа - это с внутренними осмотрами и внешним "облизыванием" её с каждой стороны - то на всю Старую Ладогу лучше отвести часа 3, а то и больше, в которые, естественно, входят и все перемещения.

Сразу за мостом через Ладожку от нынешнего шоссе (Волховского проспекта) отходит маленькая и где-то даже невзрачная, совсем "деревенская" улочка, которая, тем не менее, является одной из самых древних улиц России, причём люди непрерывно живут здесь уже больше 1000 лет, а называется она, что символично, Варяжской. По обе её стороны находятся огороды, деревянные домики, сарайчики, через узкие проходы между участками можно спуститься к реке, а выводит она как раз к памятнику первым русским князьям - варягу Рюрику и Вещему Олегу (а потом продолжается дальше до Успенского монастыря).









Возле памятника от Варяжской отходит совсем уже ничем не примечательная улочка, которая тоже является очень даже значимой в историческом плане: когда-то здесь проходила Орешковская, или Ореховецкая (в разных источниках можно встретить разные названия) дорога, которая, как нетрудно догадаться из её названия, вела к древней, основанной ещё во времена Новгородской республики, крепости Орешек. В конце лета 1702 здесь, в Ладоге, тогда ещё не Старой (до основания Новой оставалось 2 года), началось сосредоточение русской осадной армии перед ставшим победным походом на занятый тогда шведами Орешек - Нотебург (помните гравюру чуть выше?). 14 сентября сюда из Архангельска прибыл сам Пётр I вместе с генерал-фельдмаршалом Ф. А. Головиным с пятью гвардейскими батальонами, ещё через неделю - генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев с поместной конницы и драгунами, а 22 сентября русская армия двинулась - по этой вот улице, бывшей частью Ореховецкой дороги (впрочем, уже тракта, коим дорога стала в 16 веке после открытия по ней ямского сообщения) - на Орешек (переход занял 5 дней, а ещё через 2 недели Орешек был взят, и Нотебург стал Шлиссельбургом, но это уже совсем другая история).

[savl1]

Чуть дальше на Варяжской улице стоит маленькая, хорошо сохранившаяся часовня второй половины 19 века:



И много-много незабудок на её "обочинах", чей яркий небесный цвет, к сожалению, не в полной мере передался:




Как я уже сказал, Варяжская улица проходит до Успенского монастыря, но его южные ворота, в которые она упирается, являются "хозяйственными" и закрыты, поэтому перемещаться по Старой Ладоге лучше по Волховскому проспекту. Правда, ничего интересного на нём нет - только вот обратили на себя внимание живописные полуразвалины, которые оказались остатками каменной усадебной риги (сооружения для сушки снопов и молотьбы) 19 столетия ...







... и красивый, хоть и современный деревянный дом:




* * * * * * * * * *

Менее чем в километре севернее Староладожской крепости находится один из древнейших русских монастырей - Успенский. Он был основан в первой половине 12 века (хотя некоторые источники говорят даже о середине 11 столетия, а его основательницей называют дочь шведского короля Олафа принцессу Ингигерду, ставшую второй женой князя Ярослава Мудрого и получившую ладожские земли в приданое; по некоторым предположениям, именно по этой причине они стали называться Ингрией) и сохранил до наших дней свою главную достопримечательность - каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы, возведённую, по оценкам учёных, в 1114-1116 годах, хотя, опять же, на сей счёт есть и другие версии - например, 1150-е годы. Но в любом случае любители "самого-самого" могут отметить её как "самый северный из уцелевших храмов домонгольской Руси", хотя её первенство над "крепостной" Георгиевской церковью составляет как раз те самые полкилометра:)

[savl1]

Остальной ансамбль Успенского монастыря в его нынешнем виде значительно более "молодой" - в основном он сформировался в 19 - начале 20 веков, когда впервые стал каменным (до этого все его постройки, кроме главного храма, были деревянными). В частности, это относится и к внешней ограде с угловыми башнями в стиле эклектики и западным Святым вратам.









Я обошёл монастырь со всех сторон, в том числе, и по узкой "лесной" тропинке, идущей вдоль берега реки и почти заросшей травой, в которой наверняка водилось много страшных клещей - поняв, в какую "засаду" угодил, я было хотел вернуться на нормальную дорогу, но пока колебался, понял, что пройти вперёд уже оставалось меньше, чем назад:)

[savl1]

Здесь имеются ещё одни, ныне запертые Восточные (некоторые источники по понятным причинам называют их Водяными) ворота с трёхлопастным фронтоном:



Курганов разных размеров на берегах Волхова множество, так что при желании и отсутствии веских исторических доказательств любой из них (а не только "назначенный" под это) можно считать могилой Вещего Олега:)




Сейчас главным и единственным открытым входом в Успенский монастырь являются Святые врата - в отличие от башенок, их построили в скучном классическом стиле:








Кстати сказать, в истории монастыря имеются и "громкие" имена: так, в начале 18 века, в 1718 году, сюда перевели из Суздаля постриженную в монахини под именем Елена первую жену Петра I Евдокию Лопухину, и она прожила здесь 7 лет - вплоть до смерти Петра. А в 1754 году Успенский монастырь стал местом ссылки другой Евдокии - Ганнибал (в девичестве - Диопер) - жены того самого "арапа Петра Великого", которая была выдана за царского фаворита против своей воли, а потом так и "не стерпелось, не слюбилось"...

...

В целом я не могу назвать ансамбль Староладожского Успенского монастыря очень уж красивым, да, впрочем, и цельным; не знаю, как он выглядел в 19 столетии, но сегодня он представляет собой "набор" отдельных зданий разных стилей, которые расположены, как кажется, случайным образом и не только не гармонируют, но и вообще мало связаны друг с другом (эту мысль подтверждает и сайт монастыря: "Строительство монастырских зданий в XIX - начале XX вв.вв. осуществлялось без единого плана, и сформировавшийся комплекс вряд ли можно назвать ансамблем в полном смысле этого слова"). Вот, к примеру, краснокирпичный новый Трапезный корпус, построенный в неорусском стиле в начале 20 века:



Интереснее выглядит старая Трапезная второй половины 19 столетия, впоследствии превращённая в Настоятельский корпус:

[savl1]

Территория монастыря ухожена и "оцветочена", "женская рука" (а Успенский монастырь изначально был женским и остаётся таковым до сих пор) тут явно чувствуется:












..........

Но, конечно же, и в Успенском монастыре есть свои "звёзды", иначе я бы даже не стал о нём говорить. В самом дальнем (ближе к реке) углу стоит Больничный корпус с церковью Воздвижения Креста Господня, построенный в середине 19 века при участии мастера неорусского стиля петербургского архитектора Алексея Максимовича Горностаева - имя его, думаю, мало кому известно, но его работы наверняка видели многие: он довольно много строил в Питере, а также работал над созданием ансамблей Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой пустыни, ему же принадлежит проект Успенского собора в Хельсинки.

Крестовоздвиженский храм, к сожалению, обозревается плохо: вблизи теряется вид на его конический голубой купол, где-то мешают деревья, а зайти с другой стороны не получается, потому что проход туда закрыт (как обычно: только "по благословению"...), поэтому снять его удалось лишь отдельными частями и фрагментами. Либо уже совсем издали:

[savl1]

Главным же шедевром является, конечно, уникальная Успенская церковь, про которую я вкратце уже писал, а теперь скажу немного подробнее: напомню, что возведена она была в первой половине 12 столетия (более точные сведения в разных источниках несколько расходятся) новгородскими мастерами и смотрится очень гармонично: не большая и не маленькая, не высокая и не низкая, не широкая и не узкая - в общем, абсолютно сообразная, соразмерная и приятная глазу:) Удивительно, но она дошла до наших дней в своём изначальном виде без каких-либо перестроек: даже во время шведского нашествия в 1611-1617 годах монастырь был разорён, но сам храм пострадал незначительно и, судя по всему, обошёлся без серьёзного ремонта, поскольку был заново освящен в том же 1617 году, то есть сразу после освобождения Ладоги от шведов.







Хотя уже позднее, в 18-19 веках Успенская церковь всё же подверглась некоторым реконструкциям: к ней были пристроены несколько приделов, паперть и каменная колокольня взамен старой деревянной, но все эти "наслоения" были благополучно ликвидированы в процессе реставрации в 1956-1960 годах, и сегодня мы снова видим "икону стиля" древнего новгородского зодчества - как в общем силуэте, так и в строгих и немногочисленных деталях декора:

[savl1]

Деревянные двери, конечно, относительно новые, хотя 10 им лет или 50, сказать сложно:



А вместо разобранной колокольни, которая, согласитесь, закрывала храм и даже "забивала" его своими габаритами ...



... поставили небольшую звонницу:




Внутреннее убранство храма, включая древнюю фресковую роспись, к сожалению, было утрачено, хотя несколько отдельных фрагментов настенной живописи кое-где всё же сохранились; любопытно, что реставраторы обнаружили обломки фресок не только в самой церкви, но и на территории монастыря: в общей сложности таковых было найдено несколько тысяч!

В целом же нынешние интерьеры являются полностью новодельными (плюс в том, что, в отличие от Георгиевской церкви в крепости, где фрески частично уцелели, беречь здесь нечего, а потому Успенский храм открыт в любую погоду), но они интересны не декором, а своей аутентичной структурой:

[savl1]

В углу сохранились остатки древней кладки, которые сейчас можно увидеть через напольное стекло (разумеется, прочное, по которому можно ходить):




Ещё одна современная постройка - часовня над колодцем Варвары-великомученицы:




* * * * * * * * * *

Еще немного - примерно те же полкилометра - севернее Успенского монастыря находится достопримечательность, которая часто, но незаслуженно обходится стороной - в том числе и в самом буквальном смысле, поскольку расположена она не на самом шоссе (здесь уже называемом Поземской улицей), а чуть сбоку, на небольшом холме, когда-то именовавшимся Малышевой горой. Это церковь Рождества Иоанна Предтечи, первое упоминание о которой встречается в летописи 1276 года - тогда она входила в состав Ивановского монастыря, не обойдённого, кстати сказать, государевым вниманием: в начале 17 века Борис Годунов пожертвовал ему 2 колокола, причём на одном из них была выбита надпись "Ладоге - оплоту государства моего", через 20 лет царь Михаил Фёдорович пожаловал обители земли и угодья, а потом уже Алексей Михайлович - грамоту на рыбную ловлю.

В 1695 году на месте двух прежних деревянных храмов в монастыре была возведена каменная церковь Иоанна Предтечи (или Рождества Иоанна Предтечи) с приделом Параскевы Пятницы, сохранившаяся до наших дней и вновь после долгого "простоя" и последовавшей реставрации открытая - первой в Старой Ладоге - ещё в 1991 году. Во время восстановительных работ выяснилось, что Малышева гора изрыта подземными ходами: в 19 веке местные крестьяне добывали здесь кварцевый песок, чтобы продать его в Санкт-Петербурге для изготовления стекла; чтобы укрепить холм, реставраторам пришлось закачать в его "недра" немало бетона.



Церковь впечатляет, причём я даже не могу сказать, чем именно: вроде, её формы и вполне традиционные, а вот смотришь - и не можешь наглядеться... Возможно, всё дело в пропорциях, в соотношениях, которые гармонируют с чем-то внутри, минуя сознание и сразу затрагивая душу... В общем, выразить ЭТО я всё равно не смогу, могу только показать, не особо даже рассчитывая на то, что кто-то, глядя на мои несовершенные фотографии (погода явно не помогала, хотя именно здесь пришёлся пик "распогоживания", и даже пару раз выглянуло солнце), разделит мои ощущения:









Любопытно, что массивная восьмигранная колокольня (ещё в начале 20 века она начала клониться к западу, но благодаря современным восстановительным работам, в частности, по укреплению холма, её удалось спасти) стоит аккурат на входном крыльце (хотя правильнее сказать, что это нижний ярус колокольни устроен в виде открытого крыльца):

[savl1]

Фрагмент апсиды с маленьким окошком:



Очередные пейзажи, открывающиеся с Малышевой горы, главным образом, со стороны церковной апсиды:







К реке и расположенному на берегу источнику Параскевы Пятницы спускается очень живописная тропинка, проходящая между молодых сосенок, но далеко по ней я не пошёл:

[валек]

Жду Тихвин, в этом году его выбрали (назначили) столицей межрегионального туристического маршрута «Серебряное ожерелье России».

[savl1]

Серебряное ожерелье России

Список, конечно, тот ещё... Не в том смысле, что включённые в него "города и веси" отмечены незаслуженно (хотя Кингисепп там - всё равно что Иваново в "Золотом кольце"), а в его территориальной нелогичности. Уж объединять куда бы то ни было Калининград и Малые Корелы - никакой логики не напасёшься:). И где, если уж на то пошло, Сортавала? Видно, что очередной "проект" нужно было составить, и сделано это было очень поверхностно...
Хотя, конечно, обратить хотя бы таким образом внимание на такие городки, как Порхов, Старая Русса, Изборск, тот же Тихвин - идея хорошая и правильная.

Жду Тихвин

Ну тут уж, простите, надо подождать немного... В порядке, так сказать, "живой очереди" - касательно Тихвина, а не Вас, естественно :)

[savl1]

От первоначального убранства храма практически ничего не осталось, за исключением небольших фрагменты подкупольных росписей 19 века. Но всё равно, изнутри церковь Иоанна Предтечи и смотрится, и "чувствуется" очень атмосферно, особенно в приземистом притворе с низкими сводами в "старорусском стиле" (умные источники пишут, что и общий облик самого храма воспроизводит архитектурные формы начала 16 столетия) и полами из крупных каменных плит - скорее всего, в большей своей части старыми, историческими, поскольку в ходе косметических работ в 2010 году были заменены на новые лишь деформированные плиты.











Внутренние своды и стены оштукатурены и побелены в наше время - впрочем, то же самое было сделано во время ремонта в 1910 году:





Сравнительно недавно - в 2012 году - в приделе Параскевы Пятницы было устроено печное отопление:

[savl1]

..........

Если пройти ещё дальше к северу, то примерно через километр можно увидеть так называемый Курган Вещего Олега, где предположительно находится могила второго русского князя, о подробностях смерти коего ("Но примешь ты смерть от коня своего ... Из мертвой главы гробовая змия / Шипя между тем выползала; / Как черная лента, вкруг ног обвилась: / И вскрикнул внезапно ужаленный князь") все мы знаем ещё со школьных лет. Однако веских доказательств тому нет, сам "курган" выглядит примерно так же, как и множество других холмов на берегах Волхова (в чём я убедился на следующий день, когда проезжал мимо него по пути в Новую Ладогу), поэтому стоит ли идти туда - решать каждому на месте. В ясную погоду, может, и стоит - не столько из-за "галочно-условного" места, сколько ради прогулок по живописной местности и очередных пейзажей, а вот в иную другую - совсем не уверен; я не пошёл, и потом ни разу не пожалел об этом, особенно после того, как увидел "курган" из окна автобуса.


* * * * * * * * * *

Так что я взглянул на небо и с чистой совестью (потому что идти "к Вещему Олегу", если честно, не хотелось) двинулся в обратную сторону, на юг, к последней ещё не "охваченной" серьёзной достопримечательности Старой Ладоги - Никольскому монастырю.

Чтобы пройти к нему максимально коротким путём, лучше загодя свернуть с Волховского проспекта на отходящую под небольшим углом влево Никольскую улицу (другой вариант - не "резать угол", а пройти ещё дальше до автобусной остановки и от неё тоже свернуть влево - только уже резко - в Никольский переулок; эта дорога будет длиннее ровно настолько, насколько сумма катетов прямоугольного треугольника больше его диагонали. Я пошёл именно так, поскольку предварительно поленился "пробить" карту и не знал наверняка, куда выведет Никольская улица. А точнее, не знал её названия, потому что куда ещё может вести улица с таким именем, как не к одноимённому монастырю?!).

Возле остановки стоят деревянные изваяния, изображающие монахов (в отличие от женского Успенского, Никольский монастырь мужской):



Никольский переулок совершенно не интересный, хотя забор одного из участков хозяева оформили весьма творчески:

[savl1]

И как раз сразу за ним переулок выводит к монастырским стенам:




Уже понимая возможности своего временного регламента, завязанного на расписании автобусов, я не стал спешить заходить внутрь и сначала обошёл монастырь снаружи:

[savl1]

Очень интересно выглядят Святые врата, расположенные в центре восточной, выходящей к реке, стены. Они были сооружены тихвинскими мастерами в 1691 году и имеют два разновеликих арочных проём: большой для проезда и малый для прохода; сверху они увенчаны щипцом, покрытым деревянной чешуйчатой "черепицей" (умно выражаясь - лемехом):











И, конечно же, снова виды на реку, которые смотрятся ещё более живописно благодаря нехитрой пристани:

[savl1]

..........

Время основания Староладожского Никольского монастыря доподлинно не известно, в летописях он впервые упоминается в 1496 году, но предание связывает его образование с победой Александра Невского над шведами в Невской битве 1240 года. И если это так или примерно так, то Никольский монастырь моложе Успенского где-то на столетие.



А вот тот факт, что монастырь возник "на основе" уже существовавшего тогда древнего Никольского собора 12-го или начала 13 века, доказано научными исследованиями. Сам собор тоже сохранился до наших дней, но уже давно находится на "глубокой" реставрации (в отличие от относительно непродолжительной косметической в "крепостной" Георгиевской церкви) и закрыт не только для посещения, но и от "сторонних глаз".

За его исключением, прочий монастырский ансамбль начал формироваться после Смутного времени, во второй половине 17 столетия: в 1692 году рядом с собором возвели каменную восьмигранную с шатровым деревянным верхом колокольню, а за ней - новые Святые врата; в том же веке - видимо, чуть раньше - был сооружён храм в честь святителя Иоанна Златоуста, в 18 столетии появились новые жилые и хозяйственные строения, а в 19 - настоятельский двухэтажный корпус, каменная ограда и главная "жемчужина" нынешнего монастыря - новая церковь Иоанна Златоуста, поставленная вместо обветшавшей старой. И, наконец, уже в начале 1900-х годов монастырь обнесли новой каменной оградой с двумя угловыми башнями - в таком облике мы видим его и сегодня.

...

Возможно, когда закончится реставрация укрытого ныне собора, именно он станет основной доминантой Никольского монастыря, но это когда ещё будет, а пока главным его украшением является храм Иоанна Златоуста, построенный на манер древней базилики, что совсем не характерно ни для русского, ни для российского зодчества, и это делает его не только красивым, но и по-своему уникальным. Он был возведён на месте старой одноимённой церкви в 1860-1873 годах по проекту уже упомянутого мной выше архитектора Алексея Максимовича Горностаева.







Чем дольше мы смотрим на Златоустовскую церковь (а любоваться ей можно почти вечно), тем больше замечаем, сколько элементов разных, казалось бы, несовместимых стилей, в ней "намешано": это и готика (украшенные витражами вытянутые стрельчатые окна и окно-"роза" на главном фронтоне), и типично русско-византийские формы (луковичные купола-маковки и крыльцо с массивными бочковидными колоннами), и выделенные цветом и рельефом крупные орнаменты на стенах... Но вообще - это, конечно, Италия в чистом виде:) Потрясающий, ни на что не похожий храм!







Одна из поддерживающих крыльцо колонн с традиционным для старорусской архитектуры округлым утолщением - так называемой дынькой:



Не уступает внешнему облику и внутреннее убранство: своды центрального нефа выделены аквамариновой краской, символизирующей небо и звёзды, верхняя часть стен расписана сюжетами Страстей Христовых, на парусах изображены евангелисты, а в боковых нефах размещены фрески, рассказывающие о жизни святителя Иоанна Златоуста.

[savl1]

Между Никольским собором и Златоустовским храмом высится шатровая колокольня конца 17 века - самое старое из ныне действующих монастырских сооружений:





Приятным сюрпризом оказалось то, что на неё можно подняться, причём без каких-либо формальностей и условностей, можно даже сказать, "бесконтактно" - лишь за добровольное пожертвование, размер которого каждый определяет сам: ящичек для него висит тут же, на перилах нижнего пролёта лестницы, а сколько вы в него опустите - никто не смотрит, не контролирует и "над душой" не стоит.

[savl1]

Конечно, "высотные" панорамы хороши, главным образом, в ясную погоду, поэтому я в основном фотографировал храм Иоанна Златоуста:








Прямо за колокольней находятся Святые врата - мы их уже видели снаружи, а теперь для общей "полноты картины" посмотрим отсюда, изнутри:







Остальные монастырские постройки - уже чисто функциональные и архитектурно ничем не выделяются:









...

Чем ещё хорош Никольский монастырь - в нём есть кафе, что-то вроде монастырской трапезной; ассортимент горячих блюд здесь, прямо скажем, небольшой, но цены подешевле, чем в прочих заведениях Старой Ладоги, выбор которых, вообще говоря, крайне невелик, еда вкусная (что подтверждают и многочисленные отзывы "выше среднего"), а порции немаленькие (я брал пельмени, так еле все съел). Ну и столпотворения не наблюдается, хотя не исключаю, что после праздничных служб и в выходные дни народ "набегает". Хотя, может, и нет.

А вскорости (но теперь уже в прошлом) здесь ожидалось в чём-то даже фольклорное мероприятие - Фестиваль староладожской окрошки:





* * * * * * * * * *


Вот и всё, что я могу рассказать о Старой Ладоге, но разве этого мало? В отличие от многих подобных мест, она не является "городом (формально селом, но в данном контексте это не важно) одной достопримечательности": здесь и старинная русско-шведская крепость, и несколько домонгольских храмов, и уникальная церковь-базилика, и просто красивый и атмосферный храм Рождества Иоанна Предтечи, и две деревянные церкви (кроме Димитриевской в крепости ещё и Часовня Петра и Февронии, до которой я почему-то "ступил" дойти), и много-много живописнейших пейзажей с множеством холмов и "именных" и безымянных "курганов".

И, кстати, для больших музейных любителей имеется ещё тоже входящий в состав Староладожского музея-заповедника Дом П. В. Калязина, построенный в конце 19 века (он расположен в двух шагах от памятника Рюрику), где работают постоянные экспозиции "Ладога христианская", и "Белое золото. Фарфор", а также проводятся временные выставки; его посещение входит в цену единого "крепостного" билета (гипотетически билет только туда можно купить и отдельно, но вряд ли кто-то из приезжающих в Старую Ладогу не идёт в крепость).

[savl1]

< ------------------------ Новая Ладога ------------------------ >


Строго говоря, в Новую Ладогу, оказавшись в этих местах, можно не ездить вообще - ничего особо интересного вы там не увидите. Но если у вас по какой-то причине образовалось в Волхове или Старой Ладоге (где тоже можно остановиться на ночь) несколько "лишних" часов, которые не хочется "убивать" хождением по уже знакомым местам - посещение Новой Ладоги будет вполне нормальным вариантом.

Идёт туда - что из Волхова, что из Старой Ладоги - всё тот же 23-й автобус (хотя теоретически есть ещё парочка, но они ездят очень редко, не каждый день и вообще "коряво", в обход Старой Ладоги - например, 24-й и вовсе едет по другому, правому берегу Волхова); время (от Волхова) составляет примерно 45-50 минут, а цена - около 140 рублей.

Планируя этот маршрут, я специально создал себе максимальное "пространство для манёвра", отведя на Волхов сутки или даже больше - то есть "чистые" полдня в день прибытия, а вот на следующий день я мог уехать в Лодейное поле либо "задёшево" дневной электричкой, либо подороже вечером "обычным" поездом: второй вариант позволял, если в первый день погода будет плохой, а во второй, напротив, хорошей, осмотреть сначала "крепостные" музеи, а "завтра" отвести на внешний осмотр и съездить в Ладогу Новую. Но всё вышло намного проще и решилось само собой: именно 2-й день обещали наиболее дождливым, причём практически беспросветно (и он таковым и получился), а потому, посмотрев накануне Старую Ладогу по максимуму, мне ничего не оставалось, как с утра поехать в Новую Ладогу, после чего электричкой отбыть дальше.

С учётом всего этого мне, можно сказать, даже повезло: да, было пасмурно, временами ветрено, утром дождливо, но в Новой Ладоге на меня не упало ни одной капли дождя на протяжении всей недолгой (около часа) прогулки. И, кстати, гулять там, поскольку одежда в целом у меня была "правильная", оказалось даже неожиданно приятно: воздух был чистым, по-настоящему "весенним" (знаете, когда пахнет и землёй, и зеленью, и водой, а местами ещё и черёмухой), кричали чайки (а если это происходит не ночью, то только добавляет общего антуража). То есть атмосфера получилась вполне "приморской", что было очень символично, поскольку Новая Ладога, не будучи приморским городом географическим, в какой-то мере является таковым по духу и в историческом контексте: на основанной Петром I здешней верфи строились первые линкоры для Балтийского флота. В общем, мои ангелы, не обладая возможностями и полномочиями старших "погодных богов", не смогли поменять погоду в принципе, но всё же сумели обеспечить мне относительно комфортные условия для новоладожской прогулки:)

...

Если вы хотите посмотреть в Новой Ладоге только самое основное (то есть в пределах исторического центра), то логичнее ехать до конца - до автостанции (правда, станции, как таковой, там нет - это просто остановка на площади перед бывшим Гостиным двором). Если же рассчитываете на более длительную прогулку, а погода тому благоволит - можно сойти остановкой раньше ("Дом творчества"), посмотреть старые Петровские шлюзы, при желании (если это не понедельник) посетить Музей А. В. Суворова, а потом пешком, перейдя через Староладожский канал, дойти до центра.


* * * * * * * * * *

В моём случае был как раз понедельник, то есть музей отпадал, погода бесцельному гулянью не способствовала (слава богу, хоть дождь прекратился), так что я ограничился центральной частью и, выйдя из автобуса, сразу пошёл к волховской набережной (официально зовущейся набережной Ладожской Флотилии), которая местами устроена здесь очень красиво.





Вот как раз мемориал, посвящённый "морякам Ладожской военной флотилии и речникам Северо-Западного речного пароходства", состоящий из памятной плиты-стелы и двух реальных кораблей: буксира "Харьков" и тральщика "ТЩ-100" (любопытно, что он был построен на верфи в Турку в 1900 году как ледокольно-буксирный пароход и до 1940 года входил в состав финской флотилии канонерских лодок, но был захвачен Ладожской флотилией во время Советско-финской войны и переоборудован в тральщик).








Очень необычно выглядит исторический (утверждённый в 1781 году) герб Новой Ладоги: два рога изобилия, разделённые синей полосой, обозначающей Ладожский канал:





В 1859 году герб видоизменился: вместо рогов изобилия на нём появились золотые колосья, но уже в наше время ему вернули первоначальный вид.

И тут, раз уж прозвучало слово "канал", просто напрашивается пояснить, о чём именно идёт речь, а значит, сказать хотя бы несколько слов об истории Новой Ладоги.

Как известно, и я об этом уже писал, сначала никаких "Старой" и "Новой" Ладог не было, существовала всего одна - просто Ладога (теперь Старая, где издревле стояла крепость). На месте же нынешней Новой находился Николо-Медведский монастырь, который в 1702 году по приказу Петра I обнесли земляным валом и рвом (не так давно началась Северная война), а ещё через 2 года монастырь упразднили, а на его территории построили корабельную верфь - третью в Приладожье (первыми двумя были Сясьская и Олонецкая на реке Свирь в Лодейном Поле). Тогда же Пётр указал основать город Новая Ладога, после чего прежняя - древняя - Ладога и стала называться Старой. То есть, как прообразом Перми стал медеплавильный завод, а Екатеринбурга - металлургический, Новая Ладога "выросла" из судостроительной верфи.

Уже через несколько лет на ней были изготовлены и спущены на воду первые линейные, тогда ещё парусные, корабли Балтийского флота "Рига" и "Выборг". Однако вскоре "возникла проблема": нормальному сообщению (в том числе, и торговому) с Балтикой препятствовал "капризный характер" Ладожского озера - частые штормовые ветра становились причиной гибели многих судов, а потому в 1719 году Пётр начал поистине грандиозный проект - строительство 117-километрового канала вдоль берега Ладожского озера, соединяющего реки Волхов и Неву, Новую Ладогу и Шлиссельбург! Канал, названный, разумеется, Ладожским, "сдавался в эксплуатацию" частями, а полностью был открыт в марте 1731 года, став крупнейшим в те времена гидротехническим сооружением Европы.

Ладожский канал прослужил верой и правдой почти 100 лет, но в 1826 году из-за сильной засухи обмелел, а потому для сохранения судоходства в Шлиссельбурге пришлось строить новые шлюзы, а в Новой Ладоге установили паровые насосы, которые перекачивали воду из Волхова в канал. Естественно, это решение было затратным, да и проблему решало не полностью, поэтому в 1860-х годах примерно по тому же маршруту был сооружён - теперь уже всего за 5 лет - новый канал, названый именем императора Александра II, а после революции переименованный в Новоладожский (соответственно, старый "петровский" стал Староладожским). Он, кстати, функционирует и в наше время, но в основном в "техническом" режиме - для движения судов малого и среднего водоизмещения, а также отстоя кораблей в межнавигационный период.

Что же касается Новоладожской верфи, то она проработала относительно недолго - до 1741 года, но к тому времени Новая Ладога уже вполне сформировалась сама по себе, а в середине 18 века даже стала уездным городом. Ещё одной "вехой" в её истории явилось пребывание здесь в 1760-х годах А. В. Суворова, который тогда командовал расквартированным в Новой Ладоге Суздальским пехотным полком - в бывшем доме полкового Офицерского собрания сейчас располагается Музей А. В. Суворова, упомянутый мной чуть раньше.