Соединить несоединимое: транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа

[savl1]

Соединить несоединимое: транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа



25-29 августа 2025 г.



Я давно уже "посматривал" на Оренбург и Уфу, а с некоторых пор - и на Сызрань. Но, не в обиду никому будет сказано, ни один из этих городов на "тянул" (во всех смыслах: организационном, финансовом, эмоциональном) на самостоятельную поездку. И если Сызрань, пусть даже и в теории и с "натяжкой", ещё можно увязать с посещением Хвалынска и Балакова, по которому я, кстати, с удовольствием походил бы, будь он поближе к Москве (в идеале-то, конечно, ехать в Сызрань из Самары, но этот вариант я давно себе отрезал, уже побывав в ней), то Оренбург и Уфа - откровенные города-"одиночки", в которые если и ехать, то исключительно ради них самих, поскольку выезжать из них "на денёк" - ну честно признаем! - абсолютно некуда и незачем.

И вдруг в какой-то момент созрел план - впрочем, нет, говорить "созрел" неправильно, потому что он не "вызревал": просто в один прекрасный (а может, и не очень - не помню) день в голове появилась схема, в которой все 3 города очень хорошо сошлись в едином - и довольно рациональном - маршруте: ночной поезд до Сызрани, несколько часов там, ещё один ночной поезд до Оренбурга, оттуда послеобеденный "Орлан" до Уфы, а уже оттуда самолётом домой, в "Первопрестольную". На всё про всё выходило полных 5 дней, причём на каждый город получалось ровно столько, сколько требовалось - чтобы посмотреть всё самое основное и не слоняться без дела. В общем, за структуру этого маршрута я ставлю себе твёрдую "пятёрку", а если не "с плюсом" - то только потому, что в глубине души понимаю, что автором его был совсем не я, а мне его просто "подарили" свыше...

.........

Да, признаюсь, что это было не самое интересное путешествие в моей жизни - но я это понимал с самого начала. Каждый из этих городов - опять же, не желая никого обидеть, но исключительно истины ради - является совершенно "не обязательным" (даже при всей условности применения этого слова) для туриста, не побывав в котором он, честно скажем, ничего не потеряет. Однако с каждой новой поездкой я всё острее чувствую "кризис жанра": всё самое лакомое уже "съедено" (то есть увидено), повторяться не хочется, а потому и приходится "собирать" буквально "по стеночкам" то немногое, что ещё осталось (разумеется, всё вышесказанное относится исключительно к России)... Естественно, в этом контексте очень важен и "фактор ожидания" - если изначально не сравнивать поездку в Оренбург и Уфу с калининградской и турецкой, а рассматривать её как промежуточную, так сказать, "для поднятия тонуса", и при этом не ожидать каких-то "вау-впечатлений", то она получается очень даже приятной:)

И ещё один момент - эта поездка действительно стала настоящим путешествием, и сейчас я поясню ту разницу, которую вижу между этими двумя словами, хотя в некоторых контекстах они являются синонимами. Всем нам свойственно стремление к комфорту, который, в частности, проявляется, в простоте логистики. Однако, получив её, мы зачастую теряем кураж, ощущение драйва, кайф от самого действа, а не только от тех мест, ради которых срываемся с "насиженных мест" - так, порой незаметно для нас самих, путешествия превращаются в поездки: легко и просто съездить на "Сапсане" в Питер, на "Ласточке" в Минск или даже слетать в Стамбул (сразу скажу, что никого конкретно не имею в виду и не обесцениваю такие форматы; это рассуждение только про меня и внутри меня) - но при этом мы только меняем город (помните "Красотку": это лишь вопрос географии") и не получаем чего-то важного. А вот когда переезды становятся не просто средством перенестись "из точки А в точку Б" (а потом обратно), а неотъемлемой частью всего большого процесса, когда вы садитесь в поезд или автобус не только в ожидании конечной остановки, а чтобы прожить эти часы наравне со всем остальным, когда вы меняете поезда, автобусы и самолёты (не обязательно, конечно, реализовать весь этот перечень), что придаёт всему происходящему динамику и тот самый кураж, о котором я писал выше - тогда вы чувствуете себя настоящим странником, а поездка превращается в реальное путешествие:)

Автомобилисты наверняка поймут такую аналогию: все мы когда-то начинали на "ручке", но со временем многие перешли на "автомат" и теперь видят (я и себя имею в виду) в третьей педали и необходимости постоянно переключать передачи чистый анахронизм, мешающий новому представлению о комфортном вождении, но иногда - особенно на извилистых горных дорогах - как же не хватает этой самой "ручки", чтобы получить полноценный драйв от езды!

Всё это, конечно, очень условно, но я вижу и чувствую это - в том числе и прежде всего и на собственной практике - именно так. В последнее время, не скрою, у меня самого поездок было больше, чем настоящих путешествий, я даже отчасти обленился, но что-то внутри меня сильно скучает по "движухе", по чувству дороги, той "ручке передач", желанию ощутить себя не только пассажиром, но и путником, странником, путешественником. И эта поездка получилась именно такой - драйва в ней хватало, хотя и без экстремальностей, а каждый очередной город становился не просто новой "точкой на карте" и новым часовым поясом, но и частью большого ПУТИ - и не важно, сколь долгим (или не очень) он был.

А ещё она получилась очень многоплановой и разноформатной: все 3 города не только совершенно не похожи друг на друга, ни и занимают абсолютно разные "ниши": Сызрань - типичный провинциальный торгово-купеческий город, Оренбург уникален, прежде всего, своей историей - равных ему в этом смысле городов в России раз, два и обчёлся; я бы даже сказал, что и главная достопримечательность Оренбурга - это именно его история. Ну а Уфа - просто красивый город, намного красивее, чем мне представлялось. Так что уж чего-чего, а разнообразия в этом путешествии хватало, и каждое новое место меняло не только "географию", но и весь спектр впечатлений.

...

Кстати, наши поезда "на глазах" меняются к лучшему. Да, цены при этом тоже заметно растут, но это уже другой вопрос, с которым приходится смиряться как с фатальной неизбежностью. В этот раз, причём в обоих поездах (отмечу, не самых "престижных", а один даже не фирменный), я столкнулся сразу с тремя новшествами, которых не было ещё в майской поездке (хотя дело тут явно не в трёх прошедших месяцах, а в разных вагонах и их комплектациях, но всё равно, общая "тенденция, однако" налицо): во-первых, бесплатный и общедоступный душ в одном из двух "вагонных" туалетов (они теперь располагаются рядом, в дальнем от проводника конце вагона) - устроен он цивильно и даже имеет занавеску, разделяющую его от "туалетной" части). Во-вторых, каждому пассажиру предоставляется личный сейф - расположены они в маленьких "откидных" отсеках над нижними полками, которые одновременно служат и "спинками", если на полке сидеть. И в-третьих - вместо привычного нам с детства титана, откуда наливается кипяток, установлен нормальный кулер с холодным и горячим ("кипяточным") кранами. Правда всё это относится к купейному вагону, и за плацкарт я ручаться не могу, хотя думаю, что там - возможно, кроме сейфов - всё обстоит не хуже.

[savl1]

<------------ Транзитная Сызрань ------------>


Для туриста Сызрань - при всём уважении к ней, её истории и её жителям - "город одного дня", а если ещё точнее (и честнее) - нескольких часов. Специально стремиться сюда точно не стоит, но для короткого автомобильного или, как у меня, железнодорожного транзита она подходит идеально - тут главное не переусердствовать и не выделить на неё слишком много времени даже в рамках одного дня, поскольку, на мой взгляд, больше 3-5 часов делать здесь банально нечего. У меня было 7 часов из-за привязки к конкретным поездам, поэтому я мог позволить себе цеплять ногу за ногу, присматриваться к каждому столбу, присаживаться на каждой второй уличной скамейке, но всё равно я оказался на вокзале часа за 1.5 до отхода поезда.

Впрочем, вокзал в Сызрани удобный и приятный: я немного покажу его интерьеры "перед отъездом", то есть в конце этой "главы", а пока просто скажу основное: он малолюдный, поэтому толп нет и сесть можно совершенно свободно, причём лавки не металлические, от которых задница мёрзнет даже летом, а мягкие и "тёплые", да ещё и с подлокотничками, имеются места для зарядки девайсов, хороший вайфай... Вот только кофе в местном автомате откровенно дрянной, хуже "аэрофлотовского", но это явно не самый страшный "облом" для туриста:)

И главное - на вокзале есть столь полезная для "транзитника" штука, как камера хранения: автоматическая, с огромными (реально огромными - слона, если хорошо его сложить, запихнуть можно!) отсеками. Правда, дороговатая, на мой взгляд: мне пришлось за 6 часов заплатить 600 рублей, но всё равно это лучше, чем возить с собой по не самым ровным улицам и тротуарам города хоть и небольшой, но всё же рюкзак, пусть даже на колёсиках ...


В многих старинных городах сохранились исторические - как правило, помоложе самого города, но всё же дореволюционные - вокзалы. И Сызрань в этом смысле совсем не исключение:





Железнодорожный вокзал Сызрани - один из старейших в России: он был построен в 1884 году (первая станция появилась 10-ю годами раньше, когда открылось движение по Моршанско-Сызранской железной дороге); более того, вполне возможно, что это и вовсе самый старый из сохранившихся российских вокзалов, не считая московских и питерских! (я попытался найти что-то вроде их "возрастного рейтинга", но нашёл только списки самых красивых, в которых, за исключением Москвы и Петербурга, не было ни одного старее сызранского).

Любопытно, что в числе многих прочих известных людей на вокзале Сызрани побывали - в разное время, естественно, Ленин и Николай II.


На привокзальной площади можно увидеть два паровоза: реальный, выпускавшийся в СССР в середине 20 века...



... и макет первого российского паровоза, построенного в 1833 году братьями Черепановыми (похожий я видел близ вокзала в Екатеринбурге, но там поленился переходить большую улицу, чтобы посмотреть поближе):





А рядом стоит "арт-объект" в виде верстового столба:




Вокзал находится на северной окраине города, так что можно сказать, что отсюда и начинается сама Сызрань:




Примерно в сотне метрах от привокзальной площади проходит какая-то "техническая" железнодорожная ветка, и перейти её можно либо по пешеходным дорожкам на автомобильном мосту, либо через подземный переход.



На нём мы как раз видим современный герб Сызрани, официальное описание которого звучит так: "В золотом поле на зелёной земле идущий чёрный бык"; сам он является символом плодородия и труда; золотое поле олицетворяет богатство, а зелёный цвет - изобилие.



Нынешний герб мало чем отличается от исторического, утверждённого ещё в 1780 году - разве что из его верхней части исчезла "симбирская" колонна (тогда Сызрань входила в состав Симбирского наместничества), да сам бык слегка развернулся в нашу сторону (в первом варианте он изображался строго "в профиль").


* * * * * * * * * *

Сызрань протянулась вдоль естественного полуострова, образованного тремя реками: Волгой, её притоком Сызранкой, ранее носившей имя Сызран (от неё, собственно, и получил название сам город) и совсем маленькой речушкой с забавным именем Крымза, которая, в свою очередь, впадает в Сызранку - именно она становится первым, что видит турист, выйдя из автобуса в центре города (вокзал всё же расположен далековато от него).

[savl1]

Впрочем, всего через сотню метров Крымза (историки связывают её имя с крымскими татарами, которые проникли в Среднее Поволжье в 16 веке во время правления в Казани крымской династии Гиреев) кончается, впадая в Сызранку, которая, по сути, и является главной сызранской рекой, поскольку Волга протекает вдоль самой окраины, где ни туристам, ни большинству местных жителей делать совершенно нечего. И именно здесь, на Сызранке, устроены и весьма неплохо благоустроены главная городская набережная и прилегающее к ней "общественное пространство" (срочно нужен какой-то синоним этому слову, потому что "общественные пространства" вошли в нашу жизнь всерьёз и надолго, а вот короткого адекватного имени пока не приобрели):









На последней фотографии виден "гербовый" бык, на (или в) котором вырезано число "1780" - год, когда герб был дарован Сызрани по указу Екатерины II.

А сам город был основан веком раньше - в 1683 году потомственным воеводой Григорием Афанасьевичем Козловским, к тому времени побывавшим и стольником патриарха Филарета, и царским стольником, присутствовавшим на бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марией Милославской, и членом посольства в Литве, и судьёй в Судном московском приказе, а также прослужившим воеводой в полудюжине самых разных городов, включая Симбирск.

Начиналась Сызрань, как и множество новых городов того времени, с крепости, прозванной Сызранским кремлём. Для неё Г. А. Козловский выбрал небольшой (а большим в этой равнинной местности и взяться было неоткуда) холм у слияния рек Сызранки (тогда ещё Сызрана) и Крымзы неподалёку от волжского берега, где когда-то находилась древняя булгарская или даже ещё золотоордынская крепость. В дальнейшем переселенцы из Казани и Чебоксар образовали вокруг кремля несколько слобод, а вскоре Россия настолько продвинулась на восток и юг, что необходимость в укреплениях отпала, и Сызрань из приграничной крепости превратилась в торговый город.

Вот на этом холме и стоял Кремль, и сейчас мы направимся к нему, чтобы увидеть то немногое, что от него осталось:



И отсюда же начинается главная улица старого города, по которой мы ещё пройдём "от и до":

[savl1]

А так - вполне симпатично - оформлены в Сызрани таблички с названиями улиц:



..........

Первый Сызранский кремль был полностью деревянным, а в 18 столетии одну из проезжих башен перестроили в камне и устроили в ней церковь во имя Спаса Нерукотворного (по другой информации башню возвели каменной с самого начала, а вот храм в ней появился только в 1755 году, когда башня утратила своё боевое значение; тогда же были надстроены верхние ярусы и каменное шатровое навершие). Она - естественно, башню тоже назвали Спасской - сохранилась до наших дней и сегодня является старейшим из сохранившихся в городе зданий, а также считается единственным уцелевшим крепостным сооружением в Самарской области.













На башне можно увидеть первый герб Сызрани, ещё с "симбирской" колонной (гербом Симбирска, бывшего центром одноимённого наместничества, в которое тогда выходила Сызрань):



В 2016 году рядом со Спасской башней установили памятник основателю Сызрани воеводе Григорию Афанасьевичу Козловскому:

[savl1]

Правда, как на самом деле выглядел Григорий Афанасьевич, мы не знаем: история не сохранила его изображений, поэтому памятник не имеет портретного сходства и воплощает некий собирательный образ русского воеводы второй половины 17 века. Но всё же он посвящён вполне конкретному человеку, и символично, что большинство самых красивых ракурсов этого места "объединяют" его с главной башней заложенного Козловским Сызранского кремля:







..........

В 1880-х годах недалеко от бывшего Кремля был возведён огромный, даже сейчас кажущийся несоразмерно большим на фоне окружающих кварталов, пятиглавый Казанский собор в русско-византийском стиле с высокой колокольней (в конце того же столетия к нему пристроили трапезную, после чего храм стал ещё больше). Он уцелел и во время большого пожара 1906 года, когда практически дотла выгорел весь исторический центр Сызрани, и в годы Советской власти, причём закрыт собор был очень недолго, всего около 10 лет, а уже в 1944 году его открыли для верующих, после чего более полувека он оставался единственным действующим храмом в городе.

[Паспарту]

транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа

действительно, неожиданная комбинация
Очень нравятся Ваши отчеты по российским городам. И действительно, глядя на города в списке отчетов, понимаешь, что Вам уже проблематично искать точки на карте для вау-путешествий:)

И отсюда же начинается главная улица старого города, по которой мы ещё пройдём "от и до":

в ожидании и предвкушении. Надеюсь, улицу Советскую привели в порядок и отреставрировали красивейшие дома в стиле модерн. В прошлом году зрелище было удручающее. Особенно дом купца Стерлядкина (Советская, 66) предположительно авторства Шехтеля.

[savl1]

глядя на города в списке отчетов, понимаешь, что Вам уже проблематично искать точки на карте для вау-путешествий

Да, из того, что точно хотелось бы, остались только Красноярск (возможно, с Енисейском) и Великий Устюг. Есть и другие небольшие задумки, но уже чисто факультативные, из серии "на безрыбье" (поэтому называть их не буду, чтоб никого не обидеть).

в ожидании и предвкушении. Надеюсь, улицу Советскую привели в порядок и отреставрировали красивейшие дома в стиле модерн. В прошлом году зрелище было удручающее.

Не знаю, в каком состоянии её видели Вы, но сейчас она выглядит вполне достойно, по крайней мере, % так на 95. То есть, по всей видимости, за год проделана немалая работа, что делает честь местным властям:)

[savl1]

Интерьеры собора нельзя назвать суперисторическими (разумеется, к моменту повторного открытия всё внутреннее убранство было расхищено и уничтожено), но и новодельными они точно не выглядят:















На входе в собор можно увидеть красивую фреску (на мой дилетантский взгляд, она значительно моложе росписей основного зала) Входа Господнего в Иерусалим:



Привлекает внимание интересная фигурная ограда собора; к какому времени она относится, мне найти не удалось, но возможно (хотя и не утверждаю, тут всё "на косвенных"), она тоже историческая, дореволюционная:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Почти все основные достопримечательности Сызрани расположены на главной улице города - Советской, в прошлом - Большой, которая ещё в 19 веке стала сосредоточением торговой, деловой и общественной жизни. Здесь располагались первые в городе аптека и больница, городской общественный банк, женская гимназия и реальное училище, публичная библиотека и сразу несколько гостиниц. И, конечно же, Торговые ряды и множество магазинов и лавок, предлагавших товары на любой вкус и кошелёк.

Многие из них, на радость туристам и вообще интересующимся историей, сохранились до нашего времени и даже не слишком изменились - разве что современная асфальтовая дорога со множеством машин и превеликим множеством столбов и проводов делают "поправку на время", не позволяя совсем уж "провалиться" на полтора столетия в прошлое:) Нельзя не отметить и то, что большинство дореволюционных зданий отремонтированы и отреставрированы и находятся во вполне "товарном" (для внешних впечатлений) состоянии.

Советская улица начинается прямо от Спасской башни, и она ещё долго будет видна, если иногда оглядываться назад:







Одна из "типовых" табличек с названием улицы:



В самом начале бывшей Большой располагались Торговые ряды - они несколько подрастеряли свой аутентичный облик, но сохранились ведшие внутрь "парадные" ворота, которые в советское время были заложены и фактически стали частью соседнего здания:







Напротив находится целый "лавочный комплекс" (его "умное" название - Корпус лавок в четыре магазина) купца А. И. Леднева, построенный во второй половине 19 столетия:

[savl1]

Как видите, он и сегодня остаётся "корпусом лавок":)

На секунду заглянем за угол, на поперечную улицу Достоевского, где проход между двумя купеческими домами оформлен в стиле рустовки (но это уже современный "креатив"):



И снова "перенесёмся" на другую, "нечётную" сторону Советской, где стоит самое, на мой взгляд, красивое (по крайней мере, из гражданских) здание старой Сызрани с богатым лепным декором - считавшаяся лучшей в городе гостиница "Батум" конца 19 века (иногда её называют Домом братьев Волгушовых, но они были всего лишь последними перед революцией владельцами здания, а гостиница работала здесь задолго до них).











Львы здесь мирно уживаются с павлинами:)


А ещё мне очень понравился другой дом в стиле эклектики с элементами модерна - не столь монументальный и не столь причудливо украшенный, но что-то в его облике есть такое, что на него хочется смотреть и смотреть; возможно, даже цветовая гамма этому способствует...

[savl1]

Он был построен купцом второй гильдии Исаакием Степановичем Гусевым в 1906 году, сразу после "большого сызранского пожара"; кроме жилой части, в доме находились контора, магазин "Железо" и производственный корпус гвоздильно-проволочного завода, открытого двумя годами позднее - он выпускал гвозди, проволоку и цепи. Любопытно, что И. С. Гусев стал первым в Сызрани владельцем автомобиля.

Нет, не отпускает глаз гусевский дом - ни тогда, ни сейчас...







Ещё одно здание, на которое нельзя не обратить внимание благодаря эффектным четырёхгранным башенкам с флюгерами, известно как "Гостиница Кураева с кондитерским магазином Протасова и аптекарским магазином Суйковского", хотя построил его (в конце 19 столетия) ни первый, ни второй, ни третий, а потомственный почётный гражданин Сызрани и крупный домовладелец Пётр Яковлевич Сопляков:







Флюгеры, если присмотреться (в чём помогает оптика фотоаппарата), довольно интересные:




П. Я. Соплякову принадлежал и Доходный дом, также построенный в конце 19 века, на первом этаже которого находился магазин владельца суконной фабрикой Николая Семёновича Белоусова, а на втором - магазин золотых и серебряных изделий и колбасная:

[savl1]

Старинных кованых балконов в Сызрани сохранилось немало - и на Советской улице, и в других местах.


Ещё одна большая гостиница с претенциозным названием "Европейские номера" размещалась на верхних этажах дома, принадлежавшего крестьянину Ивану Ивановичу Бочкарёву, владевшему ни много ни мало целым кожевенным заводом:





Следующие пару домов я покажу "списком", ограничившись их официальными названиями в списке культурного наследия: Дом купца А. А. Саранцева с магазином и Дом наследников мещанки Борцовой:





Деревянных домов на Советской (по крайней мере, в этой центральной части) нет - возможно, до большого пожара они и были, но после него улица отстраивалась исключительно в камне. А этот уютненький (разумеется, со стороны) домик я "отыскал", на минутку зайдя на одну из поперечных улиц:



А зашёл я на неё, чтобы посмотреть показавшуюся мне интересной пристройку к большому старинному дому:



Тот случай, когда пристройка выглядит красивее "основного" дома, хотя, возможно, он и сам был примерно таким же, но впоследствии неудачно - слишком упрощённо - отремонтирован (впрочем, это всего лишь моё предположение).


Ещё одна "жемчужинка" на бывшей Большой - Торговый дом А. Н. Пермяковой и сыновей с магазинами и отделением Волжско-Камского банка:

[savl1]

Столь яркий голубой цвет - продукт совсем "свежей" (кое-где она ещё продолжается) реставрации, и не факт, что раньше он был таким же...

Сразу за ним - правда, уже не по Советской, а по перпендикулярному ей Пролетарскому переулку - стоит по-своему красивое здание Почтово-телеграфной конторы конца 19 века в "кирпичном" стиле:





Ещё раз вся "линия" в ряд:



Ну и ворота обратили на себя внимание:



...

На другой стороне улицы виднелся какой-то памятник, и я к нему подошёл:





Оказалось, что он посвящён советскому композитору Аркадию Ильичу Островскому, известному, прежде всего, песнями "Пусть всегда будет солнце", "Как провожают пароходы" и, конечно же, главным хитом детворы целой эпохи "Спят усталые игрушки". Как выяснилось, Аркадий Ильич родился в Сызрани, его отец владел музыкальным магазином (дело было ещё до революции) и состоял членом Сызранского еврейского общества.

За сквером обнаружился деревянный Дом мещанки Н. М. Ревякиной начала 20 века с местами интересным декором:

[savl1]

..........

Я снова возвращаюсь на Советскую улицу и сейчас немного "поленюсь", показав несколько уличных сюжетов без исторических "изысков":









Вот опять те самые кованые балкончики и "балдахины", про которые я уже писал. "Любители жанра" могут наснимать здесь целый мини-альбом, посвящённый им, но я ограничился поверхностным "обзором":









Очередное монументальное здание - Дом купца А. И. Бочкарева начала 20 века, описанный, как утверждают краеведы, в романе И. Ильфа и Е. Петрова "12 стульев", но ... только в первом авторском издании 1928 года. Именно в этом доме находилась дворницкая дворника Тихона, где Остап впервые встретился с Кисой Воробьяниновым, который, бывало, сиживал на балконе главного фасада на одном из "тех самых" стульев.

[savl1]

До его реставрации ещё руки не дошли, и в этом смысле он сегодня является больше исключением, чем правилом...

А вот Дом купца Е. К.Кожина второй половины 19 века, который с 1885 года арендовало Сызранское отделение Государственного банка; в нём же размещались квартиры банковских служащих. А во внутреннем дворе находились 3 каретника, 2 конюшни, 2 погреба и баня:)



И снова очень красивый дом, который я бы назвал одним из главных украшений бывшей Большой улицы - это Дом директора Общественного (не путайте с Государственным!) банка Павла Тимофеевича Елизарова, возведённый в конце 19 столетия:







А вот брат П. Т. Елизарова Марк Тимофеевич пошёл по "революционному" пути, женился на родной сестре Ленина Анне Ильиничне, впоследствии стал первым наркомом путей сообщения Советской России, а затем возглавил комиссариат по страхованию и борьбе с огнём (это его именем названы проспект и станция метро "Елизаровская" в Санкт-Петербурге).

Ещё один интересный домик в "переулке":




Следующий угловой дом выглядит очень колоритно: так и хочется, чтобы это была какая-нибудь историческая башенка, но, скорее всего, это чистый новодел, поскольку в списке памятников архитектуры он не числится. Точнее, числится, но со знаком "?" и с пометкой, ещё более всё запутывающей: "Церковь Успенская ... Перестроена или утрачена?" Что уже совсем не понятно, потому что утраченная Успенская церковь действительно находилась на Большой, но на пересечении со следующей (ныне Константина Федина) улицей.

Так что будем считать это далеко не самым плохим новоделом, вполне вписывающимся в общий "формат" Советской улицы:




А вот как раз на пересечении Советской и Константина Федина находятся сразу 2 очень красивых угловых здания: Дом потомственного купца-мукомола Степана Ивановича Мясникова, возведённый в 1909 году...

[savl1]

... и великолепный, похожий на дворец, особняк (иногда пишут "городская усадьба") купцов Астия и Надежды Сыромятниковых (судя по одинаковой букве отчества, это были брат и сестра) 1910 года постройки, главной "визитной карточкой" которого является роскошный угловой эркер с башенкой:










В переулке встретился немного другой формат адресной таблички - с указанием исторического названия улицы:




Парадное и торжественное (именно эти слова приходят в голову после первого взгляда) здание Городского Общественного банка, в котором также находился ломбард, было возведено в 1913 году и приурочено к 50-летнему юбилею Общественного банка, основанного в 1863 году (до того он не имел собственного здания и арендовал помещения в разных местах города):







Дом мещанина Максимилиана Ивановича Клерова (Кляровича) был построен в начале 20 века после "большого пожара" и назван по имени его первого владельца:

[savl1]

Ещё немного "всякого-разного" "списком":









Меня впечатлили декоративные колонны на фасаде двухэтажного дом, а вот кому он принадлежал, мнения расходятся: wikivoyage пишет, что купцу В. Г. Чурину, карты Яндекса - что мещанину П. И. Савинову, а местные жители, обсуждая это, и вовсе теряются в догадках... Но колонны чудо как хороши!





...

Возможно, самое большое - я бы даже сказал, огромное - здание на Советской - Первая женская гимназия, а точнее, её новое здание, построенное в 1913-1914 годах после того, как во время "большого пожара" дом, который ранее арендовала гимназия, сгорел.

[savl1]

Сегодня здесь размещается филиал Самарского государственного технического университета.


Небольшой, но с интересным, хоть и незамысловатым, декором Дом почетной гражданки М. И. Ильиной:






Один из немногих сохранившихся в центре Сызрани деревянных домов принадлежал купеческой вдове Вере Никитичне Персидской; на нём уцелел резной декор, характерный, как пишут, "для деревянного зодчества начала 20 века". Правда, этот "символ деревянной архитектуры Сызрани" (так его назвали в каком-то источнике) пребывает в бесхозном состоянии и требует хорошего ремонта...







С менее "парадной" (то есть не выходящей на Советскую улицу) стороны он местами выглядит совсем плачевно, так что реставрация, причём срочная, просто необходима...




К концу 19 столетия Сызрань занимала четвёртое место в России по переработке зерна, уступая лишь Саратову, Нижнему Новгороду и Самаре, а крупнейшими сызранскими мукомолами были купцы Стерлядкины. Самым известным из них считается Александр Алексеевич Стерлядкин, бывший "по совместительству" гласным городской думы, председателем правления Сызранского общества взаимного кредита и попечителем нескольких учебных заведений.

В начале 1910-х годов один из пяти его сыновей Сергей Александрович, тоже ставший мукомолом, построил в центре Большой улицы двухэтажный особняк в стиле модерн, в проекте которого, как считают некоторые учёные, использовались эскизы знаменитого мастера модерна Фёдора Осиповича Шехтеля.





Приведу ещё немного отдельных фрагментов и деталей - как конструктивных, так и декоративных: здесь и балкон-"раковина" над входом, поддерживаемый скульптурами атлантов, и угол здания в форме высокой полуротонды с колоннами, увенчанными коринфскими капителями, и тонкие башенки-шпили, и витражи, и рельефные "панно" на фасадах...

[savl1]

Ещё раз покажу, как в Сызрани удачно "дополняют" достопримечательности информационными мини-стендами рядом с ними:



Особняк Стерлядкина называют одной из архитектурных "жемчужин" Сызрани, и с точки зрения форм это абсолютно правильно (любители модерна точно оценят). Но вот его облицовка мне категорически не понравилась: светлый кирпич вкупе с майоликовой плиткой вызывают у меня ассоциации с банным отделением...


Стоящий напротив четырёхэтажный дом сначала не показался мне интересным - выглядит он как типовая постройка послевоенных времён, этакий "провинциальный сталинский ампир". Но вдруг с какого-то - причём всего одного - места я увидел любопытную многогранную (кажется, восьмиугольную) башенку на крыше, с улицы закрываемую центральным аттиком, и мне стало дюже любопытно, что это за дом и почему над ним построили такую симпатичную, но практически не видимую снаружи башенку. Но оказалось, что никаких "роялей в кустах" здесь нет, это действительно советский жилой дом 1950-х годов, а вот зачем башенка и почему её сделали столь замысловатой, я так и не узнал...



...

Ещё немного старинной архитектуры на Советской улице "через запятую":

[Паспарту]

Столь яркий голубой цвет - продукт совсем "свежей" (кое-где она ещё продолжается) реставрации

Да уж, и где только такие краски "вырви-глаз" раздобыли:( Ну почему бы не разбавить белой в половину...
Вообще, конечно, грустно, что "реставрацией" занимаются совершенно непрофессиональные люди без вкуса...

особняк в стиле модерн, в проекте которого, как считают некоторые учёные, использовались эскизы знаменитого мастера модерна Фёдора Осиповича Шехтеля.

Ой, порадовали! И реставрация, вроде, качественно сделана (особенно по сравнению с другими домами)

Осталось только дождаться в отчете особняк Ревякина (Советская, 100). Может, и этого красавца в порядок привели:)