Соединить несоединимое: транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа

[savl1]

Соединить несоединимое: транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа



25-29 августа 2025 г.



Я давно уже "посматривал" на Оренбург и Уфу, а с некоторых пор - и на Сызрань. Но, не в обиду никому будет сказано, ни один из этих городов на "тянул" (во всех смыслах: организационном, финансовом, эмоциональном) на самостоятельную поездку. И если Сызрань, пусть даже и в теории и с "натяжкой", ещё можно увязать с посещением Хвалынска и Балакова, по которому я, кстати, с удовольствием походил бы, будь он поближе к Москве (в идеале-то, конечно, ехать в Сызрань из Самары, но этот вариант я давно себе отрезал, уже побывав в ней), то Оренбург и Уфа - откровенные города-"одиночки", в которые если и ехать, то исключительно ради них самих, поскольку выезжать из них "на денёк" - ну честно признаем! - абсолютно некуда и незачем.

И вдруг в какой-то момент созрел план - впрочем, нет, говорить "созрел" неправильно, потому что он не "вызревал": просто в один прекрасный (а может, и не очень - не помню) день в голове появилась схема, в которой все 3 города очень хорошо сошлись в едином - и довольно рациональном - маршруте: ночной поезд до Сызрани, несколько часов там, ещё один ночной поезд до Оренбурга, оттуда послеобеденный "Орлан" до Уфы, а уже оттуда самолётом домой, в "Первопрестольную". На всё про всё выходило полных 5 дней, причём на каждый город получалось ровно столько, сколько требовалось - чтобы посмотреть всё самое основное и не слоняться без дела. В общем, за структуру этого маршрута я ставлю себе твёрдую "пятёрку", а если не "с плюсом" - то только потому, что в глубине души понимаю, что автором его был совсем не я, а мне его просто "подарили" свыше...

.........

Да, признаюсь, что это было не самое интересное путешествие в моей жизни - но я это понимал с самого начала. Каждый из этих городов - опять же, не желая никого обидеть, но исключительно истины ради - является совершенно "не обязательным" (даже при всей условности применения этого слова) для туриста, не побывав в котором он, честно скажем, ничего не потеряет. Однако с каждой новой поездкой я всё острее чувствую "кризис жанра": всё самое лакомое уже "съедено" (то есть увидено), повторяться не хочется, а потому и приходится "собирать" буквально "по стеночкам" то немногое, что ещё осталось (разумеется, всё вышесказанное относится исключительно к России)... Естественно, в этом контексте очень важен и "фактор ожидания" - если изначально не сравнивать поездку в Оренбург и Уфу с калининградской и турецкой, а рассматривать её как промежуточную, так сказать, "для поднятия тонуса", и при этом не ожидать каких-то "вау-впечатлений", то она получается очень даже приятной:)

И ещё один момент - эта поездка действительно стала настоящим путешествием, и сейчас я поясню ту разницу, которую вижу между этими двумя словами, хотя в некоторых контекстах они являются синонимами. Всем нам свойственно стремление к комфорту, который, в частности, проявляется, в простоте логистики. Однако, получив её, мы зачастую теряем кураж, ощущение драйва, кайф от самого действа, а не только от тех мест, ради которых срываемся с "насиженных мест" - так, порой незаметно для нас самих, путешествия превращаются в поездки: легко и просто съездить на "Сапсане" в Питер, на "Ласточке" в Минск или даже слетать в Стамбул (сразу скажу, что никого конкретно не имею в виду и не обесцениваю такие форматы; это рассуждение только про меня и внутри меня) - но при этом мы только меняем город (помните "Красотку": это лишь вопрос географии") и не получаем чего-то важного. А вот когда переезды становятся не просто средством перенестись "из точки А в точку Б" (а потом обратно), а неотъемлемой частью всего большого процесса, когда вы садитесь в поезд или автобус не только в ожидании конечной остановки, а чтобы прожить эти часы наравне со всем остальным, когда вы меняете поезда, автобусы и самолёты (не обязательно, конечно, реализовать весь этот перечень), что придаёт всему происходящему динамику и тот самый кураж, о котором я писал выше - тогда вы чувствуете себя настоящим странником, а поездка превращается в реальное путешествие:)

Автомобилисты наверняка поймут такую аналогию: все мы когда-то начинали на "ручке", но со временем многие перешли на "автомат" и теперь видят (я и себя имею в виду) в третьей педали и необходимости постоянно переключать передачи чистый анахронизм, мешающий новому представлению о комфортном вождении, но иногда - особенно на извилистых горных дорогах - как же не хватает этой самой "ручки", чтобы получить полноценный драйв от езды!

Всё это, конечно, очень условно, но я вижу и чувствую это - в том числе и прежде всего и на собственной практике - именно так. В последнее время, не скрою, у меня самого поездок было больше, чем настоящих путешествий, я даже отчасти обленился, но что-то внутри меня сильно скучает по "движухе", по чувству дороги, той "ручке передач", желанию ощутить себя не только пассажиром, но и путником, странником, путешественником. И эта поездка получилась именно такой - драйва в ней хватало, хотя и без экстремальностей, а каждый очередной город становился не просто новой "точкой на карте" и новым часовым поясом, но и частью большого ПУТИ - и не важно, сколь долгим (или не очень) он был.

А ещё она получилась очень многоплановой и разноформатной: все 3 города не только совершенно не похожи друг на друга, ни и занимают абсолютно разные "ниши": Сызрань - типичный провинциальный торгово-купеческий город, Оренбург уникален, прежде всего, своей историей - равных ему в этом смысле городов в России раз, два и обчёлся; я бы даже сказал, что и главная достопримечательность Оренбурга - это именно его история. Ну а Уфа - просто красивый город, намного красивее, чем мне представлялось. Так что уж чего-чего, а разнообразия в этом путешествии хватало, и каждое новое место меняло не только "географию", но и весь спектр впечатлений.

...

Кстати, наши поезда "на глазах" меняются к лучшему. Да, цены при этом тоже заметно растут, но это уже другой вопрос, с которым приходится смиряться как с фатальной неизбежностью. В этот раз, причём в обоих поездах (отмечу, не самых "престижных", а один даже не фирменный), я столкнулся сразу с тремя новшествами, которых не было ещё в майской поездке (хотя дело тут явно не в трёх прошедших месяцах, а в разных вагонах и их комплектациях, но всё равно, общая "тенденция, однако" налицо): во-первых, бесплатный и общедоступный душ в одном из двух "вагонных" туалетов (они теперь располагаются рядом, в дальнем от проводника конце вагона) - устроен он цивильно и даже имеет занавеску, разделяющую его от "туалетной" части). Во-вторых, каждому пассажиру предоставляется личный сейф - расположены они в маленьких "откидных" отсеках над нижними полками, которые одновременно служат и "спинками", если на полке сидеть. И в-третьих - вместо привычного нам с детства титана, откуда наливается кипяток, установлен нормальный кулер с холодным и горячим ("кипяточным") кранами. Правда всё это относится к купейному вагону, и за плацкарт я ручаться не могу, хотя думаю, что там - возможно, кроме сейфов - всё обстоит не хуже.

[savl1]

<------------ Транзитная Сызрань ------------>


Для туриста Сызрань - при всём уважении к ней, её истории и её жителям - "город одного дня", а если ещё точнее (и честнее) - нескольких часов. Специально стремиться сюда точно не стоит, но для короткого автомобильного или, как у меня, железнодорожного транзита она подходит идеально - тут главное не переусердствовать и не выделить на неё слишком много времени даже в рамках одного дня, поскольку, на мой взгляд, больше 3-5 часов делать здесь банально нечего. У меня было 7 часов из-за привязки к конкретным поездам, поэтому я мог позволить себе цеплять ногу за ногу, присматриваться к каждому столбу, присаживаться на каждой второй уличной скамейке, но всё равно я оказался на вокзале часа за 1.5 до отхода поезда.

Впрочем, вокзал в Сызрани удобный и приятный: я немного покажу его интерьеры "перед отъездом", то есть в конце этой "главы", а пока просто скажу основное: он малолюдный, поэтому толп нет и сесть можно совершенно свободно, причём лавки не металлические, от которых задница мёрзнет даже летом, а мягкие и "тёплые", да ещё и с подлокотничками, имеются места для зарядки девайсов, хороший вайфай... Вот только кофе в местном автомате откровенно дрянной, хуже "аэрофлотовского", но это явно не самый страшный "облом" для туриста:)

И главное - на вокзале есть столь полезная для "транзитника" штука, как камера хранения: автоматическая, с огромными (реально огромными - слона, если хорошо его сложить, запихнуть можно!) отсеками. Правда, дороговатая, на мой взгляд: мне пришлось за 6 часов заплатить 600 рублей, но всё равно это лучше, чем возить с собой по не самым ровным улицам и тротуарам города хоть и небольшой, но всё же рюкзак, пусть даже на колёсиках ...


В многих старинных городах сохранились исторические - как правило, помоложе самого города, но всё же дореволюционные - вокзалы. И Сызрань в этом смысле совсем не исключение:





Железнодорожный вокзал Сызрани - один из старейших в России: он был построен в 1884 году (первая станция появилась 10-ю годами раньше, когда открылось движение по Моршанско-Сызранской железной дороге); более того, вполне возможно, что это и вовсе самый старый из сохранившихся российских вокзалов, не считая московских и питерских! (я попытался найти что-то вроде их "возрастного рейтинга", но нашёл только списки самых красивых, в которых, за исключением Москвы и Петербурга, не было ни одного старее сызранского).

Любопытно, что в числе многих прочих известных людей на вокзале Сызрани побывали - в разное время, естественно, Ленин и Николай II.


На привокзальной площади можно увидеть два паровоза: реальный, выпускавшийся в СССР в середине 20 века...



... и макет первого российского паровоза, построенного в 1833 году братьями Черепановыми (похожий я видел близ вокзала в Екатеринбурге, но там поленился переходить большую улицу, чтобы посмотреть поближе):





А рядом стоит "арт-объект" в виде верстового столба:




Вокзал находится на северной окраине города, так что можно сказать, что отсюда и начинается сама Сызрань:




Примерно в сотне метрах от привокзальной площади проходит какая-то "техническая" железнодорожная ветка, и перейти её можно либо по пешеходным дорожкам на автомобильном мосту, либо через подземный переход.



На нём мы как раз видим современный герб Сызрани, официальное описание которого звучит так: "В золотом поле на зелёной земле идущий чёрный бык"; сам он является символом плодородия и труда; золотое поле олицетворяет богатство, а зелёный цвет - изобилие.



Нынешний герб мало чем отличается от исторического, утверждённого ещё в 1780 году - разве что из его верхней части исчезла "симбирская" колонна (тогда Сызрань входила в состав Симбирского наместничества), да сам бык слегка развернулся в нашу сторону (в первом варианте он изображался строго "в профиль").


* * * * * * * * * *

Сызрань протянулась вдоль естественного полуострова, образованного тремя реками: Волгой, её притоком Сызранкой, ранее носившей имя Сызран (от неё, собственно, и получил название сам город) и совсем маленькой речушкой с забавным именем Крымза, которая, в свою очередь, впадает в Сызранку - именно она становится первым, что видит турист, выйдя из автобуса в центре города (вокзал всё же расположен далековато от него).

[savl1]

Впрочем, всего через сотню метров Крымза (историки связывают её имя с крымскими татарами, которые проникли в Среднее Поволжье в 16 веке во время правления в Казани крымской династии Гиреев) кончается, впадая в Сызранку, которая, по сути, и является главной сызранской рекой, поскольку Волга протекает вдоль самой окраины, где ни туристам, ни большинству местных жителей делать совершенно нечего. И именно здесь, на Сызранке, устроены и весьма неплохо благоустроены главная городская набережная и прилегающее к ней "общественное пространство" (срочно нужен какой-то синоним этому слову, потому что "общественные пространства" вошли в нашу жизнь всерьёз и надолго, а вот короткого адекватного имени пока не приобрели):









На последней фотографии виден "гербовый" бык, на (или в) котором вырезано число "1780" - год, когда герб был дарован Сызрани по указу Екатерины II.

А сам город был основан веком раньше - в 1683 году потомственным воеводой Григорием Афанасьевичем Козловским, к тому времени побывавшим и стольником патриарха Филарета, и царским стольником, присутствовавшим на бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марией Милославской, и членом посольства в Литве, и судьёй в Судном московском приказе, а также прослужившим воеводой в полудюжине самых разных городов, включая Симбирск.

Начиналась Сызрань, как и множество новых городов того времени, с крепости, прозванной Сызранским кремлём. Для неё Г. А. Козловский выбрал небольшой (а большим в этой равнинной местности и взяться было неоткуда) холм у слияния рек Сызранки (тогда ещё Сызрана) и Крымзы неподалёку от волжского берега, где когда-то находилась древняя булгарская или даже ещё золотоордынская крепость. В дальнейшем переселенцы из Казани и Чебоксар образовали вокруг кремля несколько слобод, а вскоре Россия настолько продвинулась на восток и юг, что необходимость в укреплениях отпала, и Сызрань из приграничной крепости превратилась в торговый город.

Вот на этом холме и стоял Кремль, и сейчас мы направимся к нему, чтобы увидеть то немногое, что от него осталось:



И отсюда же начинается главная улица старого города, по которой мы ещё пройдём "от и до":

[savl1]

А так - вполне симпатично - оформлены в Сызрани таблички с названиями улиц:



..........

Первый Сызранский кремль был полностью деревянным, а в 18 столетии одну из проезжих башен перестроили в камне и устроили в ней церковь во имя Спаса Нерукотворного (по другой информации башню возвели каменной с самого начала, а вот храм в ней появился только в 1755 году, когда башня утратила своё боевое значение; тогда же были надстроены верхние ярусы и каменное шатровое навершие). Она - естественно, башню тоже назвали Спасской - сохранилась до наших дней и сегодня является старейшим из сохранившихся в городе зданий, а также считается единственным уцелевшим крепостным сооружением в Самарской области.













На башне можно увидеть первый герб Сызрани, ещё с "симбирской" колонной (гербом Симбирска, бывшего центром одноимённого наместничества, в которое тогда выходила Сызрань):



В 2016 году рядом со Спасской башней установили памятник основателю Сызрани воеводе Григорию Афанасьевичу Козловскому:

[savl1]

Правда, как на самом деле выглядел Григорий Афанасьевич, мы не знаем: история не сохранила его изображений, поэтому памятник не имеет портретного сходства и воплощает некий собирательный образ русского воеводы второй половины 17 века. Но всё же он посвящён вполне конкретному человеку, и символично, что большинство самых красивых ракурсов этого места "объединяют" его с главной башней заложенного Козловским Сызранского кремля:







..........

В 1880-х годах недалеко от бывшего Кремля был возведён огромный, даже сейчас кажущийся несоразмерно большим на фоне окружающих кварталов, пятиглавый Казанский собор в русско-византийском стиле с высокой колокольней (в конце того же столетия к нему пристроили трапезную, после чего храм стал ещё больше). Он уцелел и во время большого пожара 1906 года, когда практически дотла выгорел весь исторический центр Сызрани, и в годы Советской власти, причём закрыт собор был очень недолго, всего около 10 лет, а уже в 1944 году его открыли для верующих, после чего более полувека он оставался единственным действующим храмом в городе.

[Паспарту]

транзитная Сызрань, исторический Оренбург и красивая Уфа

действительно, неожиданная комбинация
Очень нравятся Ваши отчеты по российским городам. И действительно, глядя на города в списке отчетов, понимаешь, что Вам уже проблематично искать точки на карте для вау-путешествий:)

И отсюда же начинается главная улица старого города, по которой мы ещё пройдём "от и до":

в ожидании и предвкушении. Надеюсь, улицу Советскую привели в порядок и отреставрировали красивейшие дома в стиле модерн. В прошлом году зрелище было удручающее. Особенно дом купца Стерлядкина (Советская, 66) предположительно авторства Шехтеля.

[savl1]

глядя на города в списке отчетов, понимаешь, что Вам уже проблематично искать точки на карте для вау-путешествий

Да, из того, что точно хотелось бы, остались только Красноярск (возможно, с Енисейском) и Великий Устюг. Есть и другие небольшие задумки, но уже чисто факультативные, из серии "на безрыбье" (поэтому называть их не буду, чтоб никого не обидеть).

в ожидании и предвкушении. Надеюсь, улицу Советскую привели в порядок и отреставрировали красивейшие дома в стиле модерн. В прошлом году зрелище было удручающее.

Не знаю, в каком состоянии её видели Вы, но сейчас она выглядит вполне достойно, по крайней мере, % так на 95. То есть, по всей видимости, за год проделана немалая работа, что делает честь местным властям:)

[savl1]

Интерьеры собора нельзя назвать суперисторическими (разумеется, к моменту повторного открытия всё внутреннее убранство было расхищено и уничтожено), но и новодельными они точно не выглядят:















На входе в собор можно увидеть красивую фреску (на мой дилетантский взгляд, она значительно моложе росписей основного зала) Входа Господнего в Иерусалим:



Привлекает внимание интересная фигурная ограда собора; к какому времени она относится, мне найти не удалось, но возможно (хотя и не утверждаю, тут всё "на косвенных"), она тоже историческая, дореволюционная:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Почти все основные достопримечательности Сызрани расположены на главной улице города - Советской, в прошлом - Большой, которая ещё в 19 веке стала сосредоточением торговой, деловой и общественной жизни. Здесь располагались первые в городе аптека и больница, городской общественный банк, женская гимназия и реальное училище, публичная библиотека и сразу несколько гостиниц. И, конечно же, Торговые ряды и множество магазинов и лавок, предлагавших товары на любой вкус и кошелёк.

Многие из них, на радость туристам и вообще интересующимся историей, сохранились до нашего времени и даже не слишком изменились - разве что современная асфальтовая дорога со множеством машин и превеликим множеством столбов и проводов делают "поправку на время", не позволяя совсем уж "провалиться" на полтора столетия в прошлое:) Нельзя не отметить и то, что большинство дореволюционных зданий отремонтированы и отреставрированы и находятся во вполне "товарном" (для внешних впечатлений) состоянии.

Советская улица начинается прямо от Спасской башни, и она ещё долго будет видна, если иногда оглядываться назад:







Одна из "типовых" табличек с названием улицы:



В самом начале бывшей Большой располагались Торговые ряды - они несколько подрастеряли свой аутентичный облик, но сохранились ведшие внутрь "парадные" ворота, которые в советское время были заложены и фактически стали частью соседнего здания:







Напротив находится целый "лавочный комплекс" (его "умное" название - Корпус лавок в четыре магазина) купца А. И. Леднева, построенный во второй половине 19 столетия:

[savl1]

Как видите, он и сегодня остаётся "корпусом лавок":)

На секунду заглянем за угол, на поперечную улицу Достоевского, где проход между двумя купеческими домами оформлен в стиле рустовки (но это уже современный "креатив"):



И снова "перенесёмся" на другую, "нечётную" сторону Советской, где стоит самое, на мой взгляд, красивое (по крайней мере, из гражданских) здание старой Сызрани с богатым лепным декором - считавшаяся лучшей в городе гостиница "Батум" конца 19 века (иногда её называют Домом братьев Волгушовых, но они были всего лишь последними перед революцией владельцами здания, а гостиница работала здесь задолго до них).











Львы здесь мирно уживаются с павлинами:)


А ещё мне очень понравился другой дом в стиле эклектики с элементами модерна - не столь монументальный и не столь причудливо украшенный, но что-то в его облике есть такое, что на него хочется смотреть и смотреть; возможно, даже цветовая гамма этому способствует...

[savl1]

Он был построен купцом второй гильдии Исаакием Степановичем Гусевым в 1906 году, сразу после "большого сызранского пожара"; кроме жилой части, в доме находились контора, магазин "Железо" и производственный корпус гвоздильно-проволочного завода, открытого двумя годами позднее - он выпускал гвозди, проволоку и цепи. Любопытно, что И. С. Гусев стал первым в Сызрани владельцем автомобиля.

Нет, не отпускает глаз гусевский дом - ни тогда, ни сейчас...







Ещё одно здание, на которое нельзя не обратить внимание благодаря эффектным четырёхгранным башенкам с флюгерами, известно как "Гостиница Кураева с кондитерским магазином Протасова и аптекарским магазином Суйковского", хотя построил его (в конце 19 столетия) ни первый, ни второй, ни третий, а потомственный почётный гражданин Сызрани и крупный домовладелец Пётр Яковлевич Сопляков:







Флюгеры, если присмотреться (в чём помогает оптика фотоаппарата), довольно интересные:




П. Я. Соплякову принадлежал и Доходный дом, также построенный в конце 19 века, на первом этаже которого находился магазин владельца суконной фабрикой Николая Семёновича Белоусова, а на втором - магазин золотых и серебряных изделий и колбасная:

[savl1]

Старинных кованых балконов в Сызрани сохранилось немало - и на Советской улице, и в других местах.


Ещё одна большая гостиница с претенциозным названием "Европейские номера" размещалась на верхних этажах дома, принадлежавшего крестьянину Ивану Ивановичу Бочкарёву, владевшему ни много ни мало целым кожевенным заводом:





Следующие пару домов я покажу "списком", ограничившись их официальными названиями в списке культурного наследия: Дом купца А. А. Саранцева с магазином и Дом наследников мещанки Борцовой:





Деревянных домов на Советской (по крайней мере, в этой центральной части) нет - возможно, до большого пожара они и были, но после него улица отстраивалась исключительно в камне. А этот уютненький (разумеется, со стороны) домик я "отыскал", на минутку зайдя на одну из поперечных улиц:



А зашёл я на неё, чтобы посмотреть показавшуюся мне интересной пристройку к большому старинному дому:



Тот случай, когда пристройка выглядит красивее "основного" дома, хотя, возможно, он и сам был примерно таким же, но впоследствии неудачно - слишком упрощённо - отремонтирован (впрочем, это всего лишь моё предположение).


Ещё одна "жемчужинка" на бывшей Большой - Торговый дом А. Н. Пермяковой и сыновей с магазинами и отделением Волжско-Камского банка:

[savl1]

Столь яркий голубой цвет - продукт совсем "свежей" (кое-где она ещё продолжается) реставрации, и не факт, что раньше он был таким же...

Сразу за ним - правда, уже не по Советской, а по перпендикулярному ей Пролетарскому переулку - стоит по-своему красивое здание Почтово-телеграфной конторы конца 19 века в "кирпичном" стиле:





Ещё раз вся "линия" в ряд:



Ну и ворота обратили на себя внимание:



...

На другой стороне улицы виднелся какой-то памятник, и я к нему подошёл:





Оказалось, что он посвящён советскому композитору Аркадию Ильичу Островскому, известному, прежде всего, песнями "Пусть всегда будет солнце", "Как провожают пароходы" и, конечно же, главным хитом детворы целой эпохи "Спят усталые игрушки". Как выяснилось, Аркадий Ильич родился в Сызрани, его отец владел музыкальным магазином (дело было ещё до революции) и состоял членом Сызранского еврейского общества.

За сквером обнаружился деревянный Дом мещанки Н. М. Ревякиной начала 20 века с местами интересным декором:

[savl1]

..........

Я снова возвращаюсь на Советскую улицу и сейчас немного "поленюсь", показав несколько уличных сюжетов без исторических "изысков":









Вот опять те самые кованые балкончики и "балдахины", про которые я уже писал. "Любители жанра" могут наснимать здесь целый мини-альбом, посвящённый им, но я ограничился поверхностным "обзором":









Очередное монументальное здание - Дом купца А. И. Бочкарева начала 20 века, описанный, как утверждают краеведы, в романе И. Ильфа и Е. Петрова "12 стульев", но ... только в первом авторском издании 1928 года. Именно в этом доме находилась дворницкая дворника Тихона, где Остап впервые встретился с Кисой Воробьяниновым, который, бывало, сиживал на балконе главного фасада на одном из "тех самых" стульев.

[savl1]

До его реставрации ещё руки не дошли, и в этом смысле он сегодня является больше исключением, чем правилом...

А вот Дом купца Е. К.Кожина второй половины 19 века, который с 1885 года арендовало Сызранское отделение Государственного банка; в нём же размещались квартиры банковских служащих. А во внутреннем дворе находились 3 каретника, 2 конюшни, 2 погреба и баня:)



И снова очень красивый дом, который я бы назвал одним из главных украшений бывшей Большой улицы - это Дом директора Общественного (не путайте с Государственным!) банка Павла Тимофеевича Елизарова, возведённый в конце 19 столетия:







А вот брат П. Т. Елизарова Марк Тимофеевич пошёл по "революционному" пути, женился на родной сестре Ленина Анне Ильиничне, впоследствии стал первым наркомом путей сообщения Советской России, а затем возглавил комиссариат по страхованию и борьбе с огнём (это его именем названы проспект и станция метро "Елизаровская" в Санкт-Петербурге).

Ещё один интересный домик в "переулке":




Следующий угловой дом выглядит очень колоритно: так и хочется, чтобы это была какая-нибудь историческая башенка, но, скорее всего, это чистый новодел, поскольку в списке памятников архитектуры он не числится. Точнее, числится, но со знаком "?" и с пометкой, ещё более всё запутывающей: "Церковь Успенская ... Перестроена или утрачена?" Что уже совсем не понятно, потому что утраченная Успенская церковь действительно находилась на Большой, но на пересечении со следующей (ныне Константина Федина) улицей.

Так что будем считать это далеко не самым плохим новоделом, вполне вписывающимся в общий "формат" Советской улицы:




А вот как раз на пересечении Советской и Константина Федина находятся сразу 2 очень красивых угловых здания: Дом потомственного купца-мукомола Степана Ивановича Мясникова, возведённый в 1909 году...

[savl1]

... и великолепный, похожий на дворец, особняк (иногда пишут "городская усадьба") купцов Астия и Надежды Сыромятниковых (судя по одинаковой букве отчества, это были брат и сестра) 1910 года постройки, главной "визитной карточкой" которого является роскошный угловой эркер с башенкой:










В переулке встретился немного другой формат адресной таблички - с указанием исторического названия улицы:




Парадное и торжественное (именно эти слова приходят в голову после первого взгляда) здание Городского Общественного банка, в котором также находился ломбард, было возведено в 1913 году и приурочено к 50-летнему юбилею Общественного банка, основанного в 1863 году (до того он не имел собственного здания и арендовал помещения в разных местах города):







Дом мещанина Максимилиана Ивановича Клерова (Кляровича) был построен в начале 20 века после "большого пожара" и назван по имени его первого владельца:

[savl1]

Ещё немного "всякого-разного" "списком":









Меня впечатлили декоративные колонны на фасаде двухэтажного дом, а вот кому он принадлежал, мнения расходятся: wikivoyage пишет, что купцу В. Г. Чурину, карты Яндекса - что мещанину П. И. Савинову, а местные жители, обсуждая это, и вовсе теряются в догадках... Но колонны чудо как хороши!





...

Возможно, самое большое - я бы даже сказал, огромное - здание на Советской - Первая женская гимназия, а точнее, её новое здание, построенное в 1913-1914 годах после того, как во время "большого пожара" дом, который ранее арендовала гимназия, сгорел.

[savl1]

Сегодня здесь размещается филиал Самарского государственного технического университета.


Небольшой, но с интересным, хоть и незамысловатым, декором Дом почетной гражданки М. И. Ильиной:






Один из немногих сохранившихся в центре Сызрани деревянных домов принадлежал купеческой вдове Вере Никитичне Персидской; на нём уцелел резной декор, характерный, как пишут, "для деревянного зодчества начала 20 века". Правда, этот "символ деревянной архитектуры Сызрани" (так его назвали в каком-то источнике) пребывает в бесхозном состоянии и требует хорошего ремонта...







С менее "парадной" (то есть не выходящей на Советскую улицу) стороны он местами выглядит совсем плачевно, так что реставрация, причём срочная, просто необходима...




К концу 19 столетия Сызрань занимала четвёртое место в России по переработке зерна, уступая лишь Саратову, Нижнему Новгороду и Самаре, а крупнейшими сызранскими мукомолами были купцы Стерлядкины. Самым известным из них считается Александр Алексеевич Стерлядкин, бывший "по совместительству" гласным городской думы, председателем правления Сызранского общества взаимного кредита и попечителем нескольких учебных заведений.

В начале 1910-х годов один из пяти его сыновей Сергей Александрович, тоже ставший мукомолом, построил в центре Большой улицы двухэтажный особняк в стиле модерн, в проекте которого, как считают некоторые учёные, использовались эскизы знаменитого мастера модерна Фёдора Осиповича Шехтеля.





Приведу ещё немного отдельных фрагментов и деталей - как конструктивных, так и декоративных: здесь и балкон-"раковина" над входом, поддерживаемый скульптурами атлантов, и угол здания в форме высокой полуротонды с колоннами, увенчанными коринфскими капителями, и тонкие башенки-шпили, и витражи, и рельефные "панно" на фасадах...

[savl1]

Ещё раз покажу, как в Сызрани удачно "дополняют" достопримечательности информационными мини-стендами рядом с ними:



Особняк Стерлядкина называют одной из архитектурных "жемчужин" Сызрани, и с точки зрения форм это абсолютно правильно (любители модерна точно оценят). Но вот его облицовка мне категорически не понравилась: светлый кирпич вкупе с майоликовой плиткой вызывают у меня ассоциации с банным отделением...


Стоящий напротив четырёхэтажный дом сначала не показался мне интересным - выглядит он как типовая постройка послевоенных времён, этакий "провинциальный сталинский ампир". Но вдруг с какого-то - причём всего одного - места я увидел любопытную многогранную (кажется, восьмиугольную) башенку на крыше, с улицы закрываемую центральным аттиком, и мне стало дюже любопытно, что это за дом и почему над ним построили такую симпатичную, но практически не видимую снаружи башенку. Но оказалось, что никаких "роялей в кустах" здесь нет, это действительно советский жилой дом 1950-х годов, а вот зачем башенка и почему её сделали столь замысловатой, я так и не узнал...



...

Ещё немного старинной архитектуры на Советской улице "через запятую":

[Паспарту]

Столь яркий голубой цвет - продукт совсем "свежей" (кое-где она ещё продолжается) реставрации

Да уж, и где только такие краски "вырви-глаз" раздобыли:( Ну почему бы не разбавить белой в половину...
Вообще, конечно, грустно, что "реставрацией" занимаются совершенно непрофессиональные люди без вкуса...

особняк в стиле модерн, в проекте которого, как считают некоторые учёные, использовались эскизы знаменитого мастера модерна Фёдора Осиповича Шехтеля.

Ой, порадовали! И реставрация, вроде, качественно сделана (особенно по сравнению с другими домами)

Осталось только дождаться в отчете особняк Ревякина (Советская, 100). Может, и этого красавца в порядок привели:)

[savl1]

грустно, что "реставрацией" занимаются совершенно непрофессиональные люди без вкуса...

Да, я очень часто пишу о том, что культура подлинно исторической реставрации стала на вес золота (справедливости ради отметим, что это касается не только России, этим грешат все и везде), что "реставрацией" часто занимаются обычные строители, а не специалисты именно в этой области. А уж краска - это вообще больная тема, особенно ярко это проявляется на примере храмов: почти с каждым новым ремонтом они радикально меняют свой цвет: от голубого к жёлтому, от жёлтого к красному и т.д. (эти примеры взяты не "с потолка", а из конкретного опыта последних путешествий). В общем, как и раньше - "что завезут"...

Осталось только дождаться в отчете особняк Ревякина

Пока искренне не помню, что это такое, самому интересно стало:) Но наверняка будет.

[savl1]

* * * * * * * * * *

А сейчас мне придётся сделать крюк, чтобы, во-первых, посмотреть главный шедевр сызранского деревянного зодчества - Особняк купца М. В. Чернухина, очень напоминающий сказочный терем-теремок, а во-вторых, заодно пообедать в неплохой (как по отзывам, так и по факту) столовой недалеко от него.

Правда, всё это закончилось большим обломом: нет, со столовой всё получилось хорошо (там даже вполне приличный вайфай обнаружился), а вот "шедевр" оказался на реставрации. Несколько фотографий - издали и фрагментарно - я всё же сделал, но они стали лишь тенью "нормального" облика этого дома:









Ну а вот так он выглядит "в оригинале": https://yandex.ru/maps/11139/syzran/?l= ... 999a9&z=18

Или на картине в зале ожидания Сызранского вокзала:



Мартиниан Васильевич Чернухин был далеко не последним человеком в Сызрани: богатый купец 1-й гильдии, почётный гражданин города, попечитель учебных заведений, гласный городской думы и неоднократно избранный городской голова - эту должность он занимал на протяжении 13 лет и покинул её лишь по состоянию здоровья в 1916 году.

Примечательно, что свой сравнительно небольшой одноэтажный дом-теремок Мартиниан Васильевич построил (в 1909-1910 годах) не на Советской и вообще не в центральной части города, а на окраине, недалеко от берега речки Крымзы (впрочем не исключено, что тогда река протекала ближе и, возможно, даже была видна из окон).

...

А теперь - нельзя сказать, что несолоно хлебавши, потому что "похлебать" как раз удалось, и вполне не плохо, но с некоторым чувством разочарования от того, что не получилось увидеть "теремок" - я возвращаюсь в центр. Для разнообразия я пошёл по другим улицам, заранее зная, что ничего особо интересного там не увижу, но всё равно - хоть какая-то новизна лучше полного повторения, тем более что таким образом удалось "зацепить" расположенный обособленно красиво отреставрированный дом, а точнее, целую усадьбу купца Ф. П. Огнева начала 20 века:

[savl1]

Вообще вся Сызрань весьма контрастно делится на две части: с отреставрированной застройкой (в основном это касается Советской улицы и нескольких прилегающих к ней кварталов в районе Спасской башни) и ... вся остальная. А то, что здесь, практически "на отшибе", историческую усадьбу привели в столь хорошее состояние, объясняется просто: в ней находится частная гостиница с рестораном под общим "китайским" именем "Золотой дракон".

Рядом с ней даже сливы на улице растут, которые уже созрели и перезрели, а потому под ними прямо на дороге настоящий "сливопад":)



Нет, конечно, исторические постройки встречаются не только в центре, и среди них попадаются очень даже красивые, но они в основном пребывают в таком состоянии:



Или в таком - это Особняк купца М. И. Пережогина, возведённый в 1913 году и достроенный спустя 10 лет; уже в наше время его собирались привести в порядок, причём окончание его ремонта было запланировано на 2018 год! И что там у нас на календаре?!






Вот такой "перефраз" понятно чего:




* * * * * * * * * *

И снова Советская улица, куда я вернулся и где и закончу свою прогулку по Сызрани. Правда, осталось мне посмотреть здесь очень немного - всего 3 дома, и все с элементами стиля модерн.

Первый - особняк зажиточного крестьянина Семёна Захаровича Подмарёва 1914 года постройки; жил ли он сам здесь, и если жил, то как долго, сказать не могу, но в конце концов Подмарёв сдал его в аренду Клубу общественного собрания.

[savl1]

По соседству с ним стоит дом купцов отца и сына Василия Петровича и Петра Васильевича Ревякиных, возведённый примерно в то же время:












А напротив, на другой стороне Советской - ещё один деревянный "теремок" с угловой башенкой: дом почётной гражданки (так в России называлось городское сословие, имевшее особые привилегии - нечто среднее между обычными гражданами и дворянами; не следует путать с "местническими" званиями почётных горожан) Екатерины Петровны Маркушиной, построенный в конце 19 века:

[savl1]

Очередная адресная табличка - очень уж они в Сызрани "правильные":)



..........

Дальше на Советской начинается типовая застройка советских - простите за тавтологию! - времён, поэтому на ближайшей остановке я сел на автобус и уехал на вокзал. Времени до поезда оставалось прилично, но, как я уже сказал, вокзал в Сызрани приятный, можно даже сказать, уютный, и сидеть удобно, и вайфай имеется, и девайсы зарядить можно без всяких проблем (и, кстати сказать, туалет очень чистый).

Конечно, его нельзя в полной мере отнести к вокзалам-музеям, в которых в той или иной степени воссозданы дореволюционные интерьеры, но какой-то "намёк" на них здесь имеется, и даже есть небольшая экспозиция исторических предметов, документов и современных картин, показывающих прошлое и настоящее города:












* * * * * * * * * *

Что я могу в итоге сказать о Сызрани? Город, безусловно, приятный и вполне достойный посещения, хотя - повторю мысль, сказанную в самом начале - на самостоятельную поездку он не тянет, и даже ночевать здесь нет смысла. Как Вы видели, 90% основных достопримечательностей находятся на Советской улице, которая вполне заслуживает "звания" "музея под открытым небом", сколь бы шаблонно это ни звучало. В определённой степени это даже хорошо: не надо заморачиваться составлением заковыристых маршрутов, просто доехали от вокзала "до башни", то есть до остановки "Сызранский Кремль" (почти все автобусы в центре идут по одному маршруту, и лишь затем начинают разъезжаться кто куда), посмотрели "стрелку" и пошли по Советской, пока глаза глядят и ноги идут, только головой в обе стороны надо крутить, чтоб ничего не пропустить, а потом также на автобусе возвращаетесь назад. В отличие от окраин, застройка на Советской почти полностью отремонтирована, отреставрирована и пребывает во вполне "товарном" для туриста виде. Хотя "на картинке" всё равно выглядит лучше: сейчас, пока я писал эту часть, не раз "проходил" снова и снова по тем же местам и удивлялся, почему я не сфотографировал этот дом, тот дом и воооон тот дом, ведь они так красивы... Но, естественно, раз не сфотографировал - значит, не особо-то и привлекли (за пару часов глаз замылиться, естественно, не успел, тем более, в первом городе путешествия, когда всё воспринимается особенно "остро"), а где-то и освещение "подвело" - либо против солнца получалось, либо, напротив, сплошная тень, или же в кадр не входило целиком то, что захватывали камеры Яндекса, а частично уже терялось и не мотивировало на съёмку... В общем, если кто захочет, но не сможет побывать в Сызрани, то может "погулять" по ней на карте и получить вполне адекватное, отчасти даже более красивое представление о ней. Не везде и не всегда это работает, но с Сызранью - вполне.

..........

На этот день к вечеру (по разным прогнозам после 16-17 часов) обещали небольшой дождь, поэтому я на всякий случай взял с собой на прогулку свой маленький "туристический" зонтик (понятно ж, что почасовой прогноз - штука условная, но если "где-то там" промелькнул намёк на дождь, лучше насторожиться и подготовиться к разным вариантам, тем более что мокнуть в самом начале поездки совсем не хотелось) и "успешно" протаскал его с собой без дела. Но "это жжж" всё же было неспроста: когда я уже подходил к вокзалу, небо начало затягиваться облачками - сначала робкими и беленькими, потом всё более кучными и серыми, а когда примерно минут через 40 я посмотрел в окно, то увидел совершенно жуткую картину: "за бортом" началась настоящая буря, деревья гнулись чуть ли ни на 30 градусов, а по улицам носились столбы пыли. Однако дождя ещё не было - он начался (когда? правильно!) минут за 15 до прибытия моего поезда с "рифмованным" маршрутом Санкт-Петербург - Оренбург, потом пошёл сильнее, ещё сильнее; до ливня дело не дошло, но пока я почти бежал к своему 3 вагону, слегка промок, даже несмотря на зонт, который я всё же открыл (да, я мог сесть в любой вагон, но в Сызрани выходило много народа, платформы там низкие, то есть люди спускались медленно, поэтому пришлось бы ждать, и в итоге получилось так на так). "Наградой" мне стало то, что в купе я был один, ближайшие соседи должны были подсесть, как я узнал у проводницы, через несколько часов в Жигулёвском море и уже совсем "под ночь" в Самаре, поэтому вечер я провёл очень комфортно, и даже зонтик сумел раскрыть и просушить без проблем:)



Вообще с дождями в этом путешествии мне сильно повезло: они случались в каждом городе, но мы с ними умудрялись "разойтись". В Сызрани, как видите, он слегка захватил меня на вокзале, но главное - сама прогулка - прошла при ясном, порой чуток малооблачном небе; в Оренбурге дождь прошёл ночью, а утром уже распогодилось, в Уфе он закончился за какие-то полчаса перед тем, как я в неё приехал, а на следующий день он несколько раз принимался, но я в это время был в отеле. В общем, слегка перефразируя зубодробительную скороговорку, я "лавировал, лавировал, да и вылавировал" :)

[Паспарту]

дом купцов отца и сына Василия Петровича и Петра Васильевича Ревякиных

К сожалению, чуда не случилось. Такая красота безвозвратно умирает, как и многое другое:(

Город, безусловно, приятный и вполне достойный посещения

Еще раз спасибо за прогулку по Сызрани.

сейчас, пока я писал эту часть, не раз "проходил" снова и снова по тем же местам

В общем, если кто захочет, но не сможет побывать в Сызрани, то может "погулять" по ней на карте и получить вполне адекватное, отчасти даже более красивое представление о ней.

savl1, меня, читая Ваши отчеты, не отпускает желание все-таки спросить, КАК Вы планируете прогулки. Вы не проходите мимо или поблизости, у Вас так интересно описан каждый дом (ведь Яндекс этого не позволяет)... Раскройте секрет, пожалуйста. Я при планировании всегда пропускаю что-то, о чем потом узнаю совершенно случайно и расстраиваюсь.

[savl1]

не отпускает желание все-таки спросить, КАК Вы планируете прогулки. Вы не проходите мимо или поблизости, у Вас так интересно описан каждый дом (ведь Яндекс этого не позволяет)... Раскройте секрет, пожалуйста. Я при планировании всегда пропускаю что-то, о чем потом узнаю совершенно случайно и расстраиваюсь.

Ох, а знаете, сколько порой я пропускаю?!... И тоже узнаю об этом уже в момент написания рассказа... И тоже расстраиваюсь...

А как планирую? Да стандартно, наверное... Прежде всего, составляю для каждого города свою "карту точек" на основе карт Яндекса, причём все точки делю на 3 категории: обычные, со знаком "!" - "обязательные" и с "?", которые можно посмотреть, если они окажутся по пути, но ради которых не стоит отклоняться и делать крюк. Касательно же самих "точек" - сначала я анализирую основные достопримечательности (для зарубежных поездок - по путеводителю, для российских - по многочисленным перечням в интернете), выбираю те, что интересны мне, и наношу их на карту. Потом более детальное изучаю саму карту и смотрю на места, отмеченные зелёным кружком с "домиком", тоже оцениваю их "под себя" и либо добавляю на свою карту, либо игнорирую; иногда смотрю ролики в "Ютубе", из которых порой узнаю что-то новое, и тогда тоже корректирую карту.А в заключение детально "прохожу" (в режиме панорам) по кварталам, где плотность "моих" мест наиболее высокая и добавляю то, что было упущено (если было) ранее. На этом же этапе строю оптимальные маршруты между выбранными "точками", и если какие-то оказываются совсем уж "в изоляции", ещё раз думаю, нужны ли мне они "позарез", и если не очень - то тоже отбрасываю. Вот примерно так:)

[Паспарту]

А как планирую? Да стандартно, наверное...

Спасибо за раскрытие секрета планирования. Хотя не до конца: где Вы берете инфо о каждом доме?
У меня алгоритм похожий, но зачастую о доме информацию найти не могу.
Хотя интересуюсь модерном и хожу на специализированные ресурсы, информации о региональном модерне прискорбно мало и она не полная.
Если позволите совет по направлению, которого у Вас не нашла в списке отчетов, то это - Сарапул. Мне там очень понравилось.

[savl1]

где Вы берете инфо о каждом доме?

А это-то проще всего: в поисковике Яндекса набираю название города и название дома/особняка, из полученных ссылок отбираю Википедию и/или местные краеведческие/туристические сайты. Название же, как правило, обозначено на карте, либо можно по адресу найти на сайте https://ru.wikivoyage.org.

Если позволите совет по направлению, которого у Вас не нашла в списке отчетов, то это - Сарапул.

На Сарапул я давно поглядываю, очень хочу там побывать, но не знаю, как к нему подступиться: в Ижевск не тянет, а больше ничего стоящего поблизости нет. Не ехать же специально из Москвы в Сарапул только ради него... Я даже ещё в 22-м смотрел речной круиз между Пермью и Нижним с заездом в Сарапул, но эти планы слетели по ряду причин.

[Паспарту]

можно по адресу найти на сайте https://ru.wikivoyage.org

Еще раз спасибо. Не знала об этом ресурсе

[savl1]

<------------ Исторический Оренбург ------------>


Признаюсь, что начинать писать об Оренбурге мне немного страшно - потому что передо мной "лежит" не просто глыба, а настоящая "глыбища". Конечно, в России есть множество старинных и даже древних городов, но таких, которые были бы столь знаковыми в масштабах "всея России", очень мало. Если вообще не считанные единицы.

Не секрет, что когда Русское государство, сформировавшееся в конце 15 века, начало расширяться, большинство новых городов строилось под "тактические" цели - как правило, в "формате" опорных крепостей и форпостов, которые образовывали пограничные линии, а после того как русские границы отодвигались, они становились либо одними из множества торгово-купеческих городов, либо оставались (и некоторые остаются до сих пор) провинциальными - порой в негативном смысле этого слова - населёнными пунктами; были и такие, что образовывались в качестве заводов, и лишь впоследствии превращались в настоящие города, как, например, Пермь и Екатеринбург. Перед Оренбургом же с самого начала ставились масштабные "стратегические" общегосударственные задачи, о которых я буду говорить дальше.

Если честно, что мы - ну или большинство из нас - знаем об Оренбурге (я, в том числе и даже в первую очередь, сужу по самому себе - "среднестатистическому" образованному человеку, хорошо разбирающемуся в географии и неплохо в истории, а потому претендующему на роль некоего "типового представителя" общества и берущему на себя дерзость "мерять по себе")? Разумеется, все вспомнят про "пуховый платок", многие - о восстании Пугачёва и ... и, пожалуй, всё. По крайней мере, ещё полгода назад мои познания на этот счёт ограничивались именно этим. Но правда в том, что в огромной "глыбе" под названием "Оренбург" всё это - и "платок", и Пугачёв - находятся где-то на самом дальнем "краю", а значит, надо признать, что практически никто (кроме, разумеется, местных жителей, историков и тех, кто по той или иной причине "соприкоснулся" с историей этого уникального города) не знает об Оренбурге почти ничего. Как и я всего каких-то несколько месяцев назад...

Если Петербург, как известно, был "окном в Европу", Тобольск - "воротами в Сибирь" (российская экспансия в Сибирь проходила именно отсюда, и даже Урал вначале рассматривался не столько как металлургический центр, сколько в качестве "перевалочной базы" для обеспечения надёжной логистики между центральной частью страны и первыми западносибирскими городами Тобольском и Тюменью), Иркутск - опорным пунктом для освоения Дальнего Востока, то Оренбургу с самого начала отводилась роль крупного военно-административного центра, связывающего Россию с "Киргизской степью" (и одновременно отделяющего от неё) и "ворот" в Среднюю Азию, Афганистан и Персию.

Даже не изучая (так "высоко" я не понимался), а просто поверхностно знакомясь с историей Оренбурга и Оренбуржья, я узнавал столько нового и интересного - никем не скрываемого, но просто не "лежащего на поверхности", что порой приходил в изумление. Вот, к примеру, я (как, думаю, и многие) никогда на знал, что Казахстан стал так называться только в 1936 году, до этого на протяжении 11 лет он был КазаКстаном, а ранее и вовсе ... Киргизией (официально сначала Киргизским краем, а потом Киргизской АССР)! И столицей (административным центром, если формально) "обеих" Киргизий был Оренбург!

Любопытно и то, что в Российской империи казахов (как народность) долгое время называли казаКами (а Казахское ханство - "Казачьей Ордой"), коими они и были на самом деле, поскольку на тюркском языке (казаки - один из тюркских народов) это слово звучит именно так. Однако когда в России появилось казачество (как некое сословие) и стали формироваться казачьи войска, во избежание путаницы "казахских" казаков стали называть киргиз-кайсаками, или просто киргизами - и так продолжалось даже в ранний советский период до 1925 года, когда Киргизская АССР стала Казакской АССР. После чего 11 лет казаки вновь были казаками, и только в 1936 году "превратились" в казахов!

Ну и, как говорится, и так далее, и тому подобное... Сейчас я больше не буду грузить вас обилием исторических фактов (коих - даже только самых ключевых и любопытных - множество), но обязательно вернусь и буду возвращаться не раз по ходу рассказа, ведь, как я уже сказал ранее, именно история - главная достопримечательность Оренбурга!

И, между прочим, само название "Оренбург" тоже по-своему уникально: ведь кроме него, в нынешней России только 3 города имеют старинное немецкое окончание "бург": Санкт-Петербург, Екатеринбург и Шлиссельбург; причём все они в советское время переименовывались (а Петербург, как известно, даже раньше), но из них Оренбург не носил своё "родное" имя меньше всех - всего лишь 19 лет (с 1938 до 1957 года он назывался Чкалов).

По уму, конечно, надо было бы сначала "представить" Оренбург по всем правилам: кто он, откуда взялся, как рос и вообще - "фас, профиль", а уж потом всё это проиллюстрировать. И мне очень хочется сделать так, потому что я прочитал огромное - без лишней скромности! - количество разных источников, в том числе, и несколько книг, и уже хорошо понимаю, без чего Оренбург не будет Оренбургом - именно таким, каким он замысливался и создавался. Но я также понимаю, что подобный формат точно будет не для сайта путешественников, где большинство привыкли прежде всего посмотреть "картинки", а уж потом - может быть! - прочитать по диагонали пару абзацев на странице (хотя я знаю людей, которые реально читают мои рассказы "от и до" и даже находят в них грамматические ошибки, но таких, разумеется, подавляющее меньшинство). Поэтому мне придётся всё же пойти на многие компромиссы и с самого начала смириться с издержками, "утрусками и усушками" (информационными), пусть даже в ущерб качеству содержимого. В общем, "рассказа моей мечты", каким он самонадеянно задумывался сначала, у меня не получится...

Но всё же основную - самую важную, самую значимую - информацию, без которой просто нельзя понять место Оренбурга в истории России, я буду приводить, но постараюсь сделать это максимально не занудно и перемежать с теми самыми "картинками":)


* * * * * * * * * *

Утро - пока ещё за окнами поезда - выдалось ясным и солнечным, и всё окружающее радовало глаз; несколько раз за расступившимися кустами лесополосы открывались живописные панорамы залитых солнцем слегка холмистых степей, но заснять эту "лепоту" я не успевал. А когда я подготовился, таких пейзажей уже не было...





В какой-то момент - реально "вдруг", в течение нескольких секунд - мы оказались в таком густом тумане, что сквозь него даже солнечный круг еле угадывался, а смотреть на него можно было совершенно свободно, не боясь за глаза.



Но вскоре туман рассеялся, причём почти так же быстро, а через полчаса мы уже прибыли в славный город Оренбург - "степную столицу России" и даже "степную Пальмиру", как его порой называют романтически настроенные источники (меня всегда умиляет это сравнение, и я понимаю, что те, кто так говорит, настоящей Пальмиры никогда не видел). Время было раннее: пол-восьмого местного, пол-седьмого по вчерашнему "сызранскому", а значит, пол-шестого Москвы - слава богу, организм этого не знал, поэтому так и не понял, какую "засаду" ему подстроили:)


Оренбургский вокзал выглядит просто гигантским и действительно производит впечатление (хотя внутри он бестолковый и почти "нокаутом" уступает сызранскому чуть ли ни во всех отношениях). Очень хотелось бы назвать его историческим, но сделать это можно лишь со многими оговорками; старый вокзал, построенный еще в 1877 году, когда железная дорога пришла в Оренбург, и расширенный в начале 20 века, соединял в себе, как пишут, петербургское изящество, строгость форм и восточный колорит, выразившийся в "азиатских" куполах на крыше, центральный вход украшали полуколонны, балкон, лепнина на стенах и карнизах, а также парадный подъезд для конных повозок. Однако в 1936 году вокзал был расширен и надстроен, в результате чего купола исчезли; тем не менее, все последующие реконструкции проводились за счёт присоединения новых площадей без существенного изменения облика основного корпуса, а в результате масштабного ремонта в "нулевых" годах, приуроченного к празднованию 260-летия города, зданию постарались максимально придать его первозданный облик, хотя башенки на крыше так и не появились. Но, повторюсь, смотрится он всё равно внушительно и совсем не "новодельно".





На Привокзальной площади стоит большой памятник Петру Ивановичу Рычкову, и вот с таким решением я немного не согласен. Конечно, заслуги Петра Ивановича перед Оренбургом велики: его называют первым историком Южного Урала, основателем оренбургского пухового кустарного промысла (тех самых "оренбургских пуховых платков"); он стоял, как говорится, у истоков возникновения самого Оренбурга, был ближайшим соратником первых оренбургских губернаторов, заведовал Оренбургской губернской канцелярией. Но всё же в глобальном плане он оставался на вторых ролях, и, на мой взгляд, в столь знаковом месте, как вокзал, с которого многие начинают знакомство с городом, более уместно выглядел бы памятник одному из зачинателей, реальных создателей Оренбурга, например, Ивану Кирилову, о котором речь пойдёт дальше. Да, Кирилов основал немного "не тот" Оренбург (об этом тоже дальше), да, памятники ему уже поставлены в Орске и Бузулуке, но все же именно Кирилов является автором "бренда" под названием Оренбург.





Тут самое время, хоть я и опять "полезу в дебри", сказать хотя бы несколько слов о том, как вообще появился Оренбург. Если сильно упрощать и сокращать (а мне приходится делать это), то после взятия Казани и Астрахани, когда вся Волга оказалась под "русским присмотром", расширение России велось в двух направлениях: на восток - в сторону Урала и Сибири и на юг и юго-восток. Но если "сибирская экспансия" проходила быстро и относительно безболезненно, а новые города возникали буквально один за другим (от похода Ермака до основания Якутска, Читы и Иркутска прошло чуть более полувека), то продвижение на юг было весьма незначительным: России удалось овладеть башкирскими землями, а дальше начиналась та самая "киргизская степь", "хозяевами" которой были кочевники из самых разных племён, и овладеть этой степью до поры до времени не было никакой возможности. Более того, даже в башкирских землях было неспокойно: нигде ещё русская колонизация не встречала столь активного сопротивления, как здесь; именно покорение Башкирии стало самым длительным и наверняка самым кровавым в истории российской экспансии: "Википедия" насчитывает 12 (!) только самых крупных башкирских восстаний, которые в общей сложности продолжались четверть тысячелетия: с 1584 до 1835 года!

Ещё Пётр I придавал будущему Оренбуржью (которое тогда, естественно, так ещё не называлось) большое значение: во-первых, чтобы иметь крепкий военно-административный центр для усиления российских позиций в этом регионе и умиротворения башкир; во-вторых, чтобы обезопасить быстро развивавшуюся горную промышленность Урала от набегов "киргизских степняков" и тех же башкир; и, наконец, Пётр мечтал наладить прямые торговые отношения со Средней Азией, Персией и Индией, но "проникнуть" туда водными путями не удалось: сначала Хивинский, а затем два Персидских похода потерпели неудачу, и Пётр решил проложить путь через киргизские степи, которые называл "ключом и вратами в Среднюю Азию", но смерть помешала ему приступить к выполнению этих планов.

Тем не менее, необходимость основания нового города в этих краях уже стала очевидной, а вскоре и повод предоставился: в центре Азии росло и крепло Джунгарское ханство, которое захватывало всё новые и новые области. Дошла очередь и до "киргизской степи": джунгары захватили Ташкент и Туркестан (древний казахский город) и стали вытеснять казаков (они же "киргизы") из своих привычных кочевий. И тогда в 1730 году один из правителей Казахского ханства Абулхаир-хан обратился через уфимского воеводу к императрице Анне Иоанновне с просьбой о принятии русского подданства. Россия, естественно, согласилась, хотя для утрясения всех формальностей потребовалось несколько лет, и в 1734 году была образована экспедиция, которую возглавил известный российский учёный, историк и географ (он, в частности, участвовал во Второй Камчатской экспедиции), создатель первого печатного "Атласа Всероссийской империи", обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов. Он же разработал проект освоения "новых территорий", подразумевавший основание "великого города-крепости" на реке Орь для управления краем и "отворения свободного с товарами пути в Бухару, в Водохшан, в Балх и в Индию", постройку редутов и форпостов, которые должны образовать оренбургскую пограничную линию, а также устроение судоходства на Аральском море "для торговых сношений с среднеазиатскими странами". И, разумеется, закрепление России на новых рубежах подразумевало дальнейшее освоение и умиротворение Башкирии.

То есть в основу, как видите, легли ещё петровские замыслы (впрочем, и сам Кирилов был из тех, кого называют "птенцами гнезда Петрова"), дополненные и расширенные с учётом изменившихся реалий:)

Любопытно, что изначально священником в экспедицию Кирилова должен был ехать Михаил Васильевич Ломоносов, учившийся тогда в Славяно-греко-латинской академии. Правда, вскоре выяснилось, что он является сыном крестьянина, а не холмогорского дворянина, за коего себя выдавал, после чего Ломоносова не рукоположили в священники, и вопрос о его участии в экспедиции отпал...


Уже в конце того же 1734 года Кирилов заложил на Яике Верхояицкую пристань (ныне город Верхнеуральск), а в августе 1735 года у слияния рек Ори и Яика основал город Оренбург, а ниже по Яику - ещё несколько крепостей (в том числе - Бузулукскую и Миясскую, давшие начало известным ныне городам). Правда (и тут я буду много сокращать, упрощать и даже "комкать"), вскоре выяснилось, что место было выбрано крайне неудачно: в округе не было лесов, весенние половодья заливали город водой, почвы были песчаными и не подходили для земледелия, а сообщение с ближайшими российскими городами были сильно затруднено из-за непроходимых гор. Поэтому следующий "начальник края" (Оренбургской комиссии, как эта область тогда называлась) Василий Никитич Татищев (Кирилов скончался от чахотки в начале 1737 года в Самаре, куда выехал по делам службы) предложил перенести Оренбург вниз по реке Яик к урочищу Красной горы (сейчас там находится село Красногор Саракташского района); Сенат согласился, и началось строительство "нового" Оренбурга, а "старый" был переименован в Орск.

Тем временем уже стало ясно, что грандиозные планы, составленные Кириловым, мягко говоря, "буксуют": как писал историк П. Н. Столпянский, "Пришлось мечтать не об устроении флотилии на Аральском море, думать не о снаряжении торговых караванов из Оренбурга через киргизскую степь в богатую золотом, пряностями, драгоценными камнями и тонкими тканями благодатную Индию - нет, пришлось вести упорную кровавую борьбу за каждый шаг, за каждый кусочек номинально числящейся за ними земли и вести борьбу на два фронта. С двумя народностями, тоже номинально состоящими в нашем подданстве: с боков давили башкиры, которые понимали, что их владычеству пришел конец, а впереди были воинственные номады киргизы". Первый медноплавильный завод, построенный ещё Кириловым, сожгли башкиры, первый торговый караван, отправленный в Ташкент Татищевым, был разграблен в степях казаками, Хивинская экспедиция А. Б. Бековича-Черкасского закончилась провалом, а сам он лишился головы - в самом буквальном смысле, башкиры регулярно восставали...

В общем, дальнейшее обустройство Оренбуржья требовало радикально "перезагрузки", решительных решений и столь же решительных мер. Нужен был "лишь" человек, который сумеет изменить ситуацию коренным образом, и такой человек нашёлся - Иван Иванович Неплюев, ставший для Оренбурга примерно тем же, кем Пётр Великий стал для России.

...

Ох, я чувствую, что тут мне явно пора сделать небольшую паузу, этакий "антракт", и начать, наконец, показывать Оренбург :)

[Паспарту]

Но всё же основную - самую важную, самую значимую - информацию, без которой просто нельзя понять место Оренбурга в истории России, я буду приводить, но постараюсь сделать это максимально не занудно и перемежать с теми самыми "картинками":)

"О, сколько нам открытий чудных..." сулит этот отчет! Действительно, поразительно мало мы знаем собственной истории...
После такого придется-таки запланировать поездку по Южному Уралу:)

[GalaP]

Ох, я чувствую, что тут мне явно пора сделать небольшую паузу, этакий "антракт", и начать, наконец, показывать

Не-не, продолжайте рассказывать! Я из тех, кто картинки и по диагонали (и даже диагональ по диагонали), но Ваш рассказ, вернее, как я очень надеюсь, его начало, об Оренбурге прочла на одном дыхании.

[savl1]

"О, сколько нам открытий чудных..." сулит этот отчет!

Самонадеянно скажу, что да. И сужу по самому себе, поскольку, как писал выше, считаю себя неким "среднестатистическим" срезом общества. Разумеется, не умнее других, но всё же осмелюсь предполагать, что то, что не знаю я, не знают и многие другие (если только они не столкнулись с этим напрямую или это не является частью их жизни). И раз история Оренбурга и Оренбуржья стала для меня открытием % этак на 90, то и для большинства, скорее всего, будет не менее, чем на 50:)

И заранее прошу прощения за "самомнение" у тех, кто всё это уже знал и знает и без меня:)

Ваш рассказ, вернее, как я очень надеюсь, его начало, об Оренбурге прочла на одном дыхании.

Спасибо, для меня это важно. Не в плане похвальбы (хотя доброе слово - оно, понятно, и кошке...), а в смысле более-менее объективной оценки неангажированного человека "со стороны" (то есть не знающего меня, а потому не зависящего от отношения лично ко мне). Значит, мне всё же удалось (пусть даже не полностью, а хотя бы "в основном") представить Оренбург и "научно", и "популярно", ведь самым сложным было не "нарыть" информацию, а "обрезать" и скомпоновать наиболее важную, взятую из многих источников, в том числе, и нескольких книг, на уровне 3-4-5 абзацев.

Надеюсь и дальше не "опустить" эту "планку", хотя в дальнейшем рассказ всё же будет менее "научным" и более "иллюстративным".

[Паспарту]

осмелюсь предполагать, что то, что не знаю я, не знают и многие другие (если только они не столкнулись с этим напрямую или это не является частью их жизни). И раз история Оренбурга и Оренбуржья стала для меня открытием % этак на 90, то и для большинства, скорее всего, будет не менее, чем на 50:)
И заранее прошу прощения за "самомнение" у тех, кто всё это уже знал и знает и без меня:)

Вы совершенно правы и не стоит просить прощения.
Каждый раз, готовясь к поездке или экскурсии, понимаешь, насколько мало ты знаешь. Но ведь тем интереснее жить, когда вокруг столько всего неожиданно интересного!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Уже в первые 15-20 минут после прибытия, на пути от вокзала до гостиницы (я специально выбрал отель в шаговой доступности и от вокзала, и от исторического центра) мне встретилось несколько интересных достопримечательностей, причём, как специально, по нарастающей.

Первая - возможно, не самая зрелищная, но очень символическая, поскольку она связана со знаковым для Оренбурга конца 19 - начала 20 столетий именем братьев Хусаиновых - купцов-меценатов, оставивших в городе богатое архитектурное наследие (в числе которого сегодня наиболее известны мечеть и медресе "Хусаиния"). Этот двухэтажный особняк с угловым эркером строил средний брат Абдулгани, но в 1902 году он скончался, и дом перешёл к младшему Махмуду (старший Ахмед к тому времени уже перебрался в Казань).







Во многих старинных городах до наших дней сохранились въездные ворота бывших купеческих усадеб - от самых простых до "парадно"-роскошных, которые порой представляют собой маленькие архитектурные если не шедевры, то "жемчужинки". Очень много их и в Оренбурге, одни я только что показал в Доме Хусаиновых, а за углом можно увидеть ещё более причудливые:




В следующем квартале находится одно из самых любопытных зданий Оренбурга - Степной цейхгауз (цейхаус), или воинский арсенал, где хранились запасы вооружения, обмундирования и провиант. Он был сооружён в 1855 году и предназначался для обеспечения Башкиро-мещеряцкого войска, образованного слиянием Башкирского и Мещерякского войск (когда башкиры вошли в состав Русского государства, они сохранили за собой право иметь вооружённые подразделения, а Мещерякское войско формировалось из мещеряков, или мишарей - представителей одной из этнических групп волго-уральских татар).

Архитектурно Степной цейхгауз не представляет собой ничего интересного - это обычное одноэтажное здание, только длинное. А вот орнаменты на его фасадах в стиле народного декоративно-прикладного искусства, напоминающие национальный ковёр, очень любопытный. Они выложены из цветных глазурованных кирпичей, причём по краям "рисунков" выполнены так, что кажутся "мохнатыми", что порождает ещё более сильные ассоциации с ковром:)

[savl1]

...

А ещё через пару улиц расположена одна из главных оренбургских достопримечательностей - комплекс Караван-сарая, построенный в 1846 году для нужд всё того же Башкиро-мещеряцкого войска; в нём размещались войсковая канцелярия, бесплатная гостиница для башкир и мишар, приезжавших в Оренбург "по своей надобности и по делам службы", казармы башкирского конного полка и школа для башкирских детей, а в центре ансамбля находилась войсковая мечеть с высоким минаретом. То есть, несмотря на своё название, оренбургский Караван-сарай никогда не был классическим постоялым двором в общепринятом на Востоке смысле этого слова - здесь не останавливались торговые караваны, для которых предназначался Меновой двор на другом берегу Яика в паре вёрст от города.


Автором проекта Караван-сарая стал известный русский архитектор Александр Павлович Брюллов (старший брат живописца Карла Брюллова), который был дружен с тогдашним оренбургским губернатором Василием Алексеевичем Перовским (о нём разговор будет особый). Поэтому не удивительно, что столь прозаическое по своему предназначению здание стало настоящим шедевром; в его облике сошлись строгий, но "представительский" стиль и восточные мотивы, и все приезжающие в Оренбург не могли остаться равнодушными при его виде...

- "Отдельно стоящее грандиозное здание своей редкой и чудной постройкой приковывает глаз" (немецкий исследователь Теодор Базинер, совершивший в 1842 году путешествие в Хиву через Оренбург)
- "Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание называется здесь Караван-Сарай, недавно оно воздвигнуто по рисунку Брюллова" (Тарас Григорьевич Шевченко, прибывший в ссылку в Оренбург летом 1847 года)
- "Очень интересен Караван-Сарай. Это прекрасное здание с превосходным архитектурным памятником посредине" (первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Васильевич Луначарский, побывавший в Оренбурге в 1929 году в рамках поездки по Среднему Поволжью)
- "Все, кому пришлось посетить Оренбург, в своих высказываниях о городе непременно упоминают о Караван-Сарае как об оригинальном и прекрасном сооружении, придающем городу особый колорит" (советский башкирский архитектор Барый Гибатович Калимуллин)









"Главный фасад" комплекса образуют два корпуса с четырьмя угловыми башенками, покрытыми "степными" приземистыми четырёхугольными куполами со шпилями, и стоящая между ними мечеть, причём её минарет вынесен вперёд, практически на "красную линию" улицы, а молельный зал с большим, размером в половину самой мечети, округлым куполом, находится чуть в глубине за ним.

[savl1]

Массивное основание минарета:



Конечно, очень выигрышным решением является обрамление самих по себе простых корпусов башенками, верхняя часть которых декорирована на мотивы машикулей, имитируя таким образом крепостную архитектуру.











В общем ансамбле "связка" "башенки-минарет" смотрится потрясающе!

[savl1]

Нынешний Оренбург - город не "малорослый", но минарет Караван-сарая виден издали из многих мест:




Молельный зал мечети имеет кажущуюся округлой, но на самом деле октогональную форму со множеством стрельчатых - что очень приятно глазу - окон в нижней части купола. Грани этого "октаэдра" оформлены пилястрами, а между ними на стенах размещены таблички с изречениями из Корана на арабском языке:











На стенах проходной комнаты, ведущей в главный зал, где, как правило, сидит служитель мечети, можно увидеть картины и старые фотографии, показывающие, как выглядел Караван-сарай до революции снаружи...





... и внутри:



Его изображение есть даже на коврике:




Примечательно, что Караван-сарай дошёл до нас в своём самом что ни на есть аутентичном виде, хотя за свою не столь уж долгую историю много раз переходил "из рук в руки". После упразднения Башкиро-мещеряцкого войска в 1863 году Караван-сарай стал резиденцией оренбургского губернатора; в нём также разместились губернская канцелярия и Присутственные места. Что вызвало неудовольствие очередного военного губернатора края Н. А. Крыжановского, которому не нравилось, что при въезде со стороны Москвы Оренбург "начинался" мусульманским ансамблем с высоким минаретом, а также что действующая мечеть располагалась рядом с губернаторской квартирой.

. Он даже направил в Петербург ходатайство о переносе мечети с минаретом на другое место, но тогдашний российский министр внутренних дел П. А. Валуев, опасаясь народных волнений, ответил отказом, фактически сохранив для нас этот прекрасный комплекс. Таким образом, на протяжении многих лет гражданская администрация Оренбурга соседствовала с мечетью, с минарета которой несколько раз в день раздавались призывы к молитве. И это было весьма символично для города, изначального предназначенного стать "воротами в Азию":)

Башкиры много раз поднимали вопрос о возвращении им Караван-сарая, но произошло это только после революции, причём по личному указанию В. И. Ленина, который, рассмотрев переданный ему Башкирским областным шуро (правительством) проект декрета о возвращении Караван-сарая (в первые месяцы после революции там заседал Оренбургский совет рабочих и солдатских депутатов) башкирам, сказал: "Надо его скорее отдать". И уже в 1918 году в Караван-сарае вновь разместились руководящие органы Автономной Башкирии, или Башкурдистана (ставшей, кстати сказать, первой национально-территориальной автономией в России).

В дальнейшем в Караван-сарае располагались Башкирский институт народного образования (впоследствии - Башкирский педагогический техникум), а с 1936 по 1991 год в молельном зале мечети работал планетарий.

[savl1]

...

Так незаметно я дошёл до своего отеля:



Видите, здесь тоже не обошлось без красивого штампа - всё та же "Степная Пальмира":) Справедливости ради скажу, что отель без натяжек соответствует своей "звёздности": это абсолютно полноценная европейская "четвёрка" - ну разве что завтрак для такого уровня мог быть чуть побогаче и поразнообразнее, хотя для меня здесь нашлось абсолютно всё, что я ценю в отельных завтраках, так что это не претензия, а просто констатация:)

Что касается его расположения, то оно почти идеально: "почти" - потому что Оренбург город большой, в том числе, и по площади исторического центра, поэтому в любом случае неизбежны компромиссы; в моём случае они проявились в "пеших" расстояниях до вокзала и до центра. Да, "до моста" (дальше будет понятно, о чём идёт речь) далековато - примерно полчаса, но зато весь путь проходит по главной историко-туристической пешеходной Советской улице, и что на ней называть "центром" - это уже "дело вкуса", а до неё самой от гостиницы - всего каких-то 3-4 минуты.


* * * * * * * * * *

А я продолжу исторический экскурс, потому как без него - ну никак:) Тем более что я как раз остановился на, возможно, самой главной фигуре (или одной из двух главных, если считать В. А. Перовского, коему я посвящу отдельный раздел, но уже дальше) в истории Оренбурга - Иване Ивановиче Неплюеве, который как раз и является основателем "настоящего", то есть нынешнего города.

Напомню, что "первый" Оренбург, заложенный И. К. Кириловым в 1735 году, впоследствии стал Орском, спустя несколько лет Василий Никитич Татищев перенёс его к урочищу Красной горы, однако назначенный в 1742 году новым наместником Оренбургского края И. И. Неплюев счёл это место неприемлемым по целому ряду причин и на следующий год, изрядно поездив по краю, заложил - теперь уже окончательно - "новый" Оренбург на берегу Яика около устья реки Сакмары рядом с Бердской слободой, выросшей из основанного ещё Кириловым Бердского форпоста (Бердского городка). Как писал Иван Иванович в своём докладе в кабинет министров, "из всех мест по р. Яику тут хлебопашество лучше устроено, а пахотной земли, сенных покосов, рыбных озер, одним словом, всего того, что при великом городе довольствию и жительству людскому на всегдашнее время нужно, довольно". Кроме того, в окрестностях Бердской слободы имелись большие запасы строительного камня, а по реке Сакмаре можно было сплавлять лес из Башкирии.

Вот почему Оренбург порой называют "трижды зачатым и единожды рождённым":)


В Оренбурге периодически встречаются "уличные творения", посвящённые истории города, и вот одно из них, с цитатой из указа императрицы Анны Иоанновны об основании Оренбурга (правда, "год рождения" здесь проставлен ещё "первого" Оренбурга, который ныне Орск):







Но да, хоть Оренбург и был "рождён единожды", но его имя действительно появилось ещё в 1734 году - это был тот редкий случай, когда название предшествовало возникновению города.

...

Новый город рос и строился очень быстро: уже к концу осени того же 1743 года были сооружены не только внешние оборонительные укрепления, но и дома для правительственных учреждений и будущих жителей (сам Неплюев до ноября жил в землянке и в предназначенный для него дом вселился только когда были готовы казармы для гарнизона и жилые дома).

Сам же Оренбург был построен по принципу традиционной крепости тех времён: он был обнесён земляным валом высотой более 3.5 метров, частично обложенным камнем и окружённый сухим рвом шириной около 10 метров, по его периметру располагались 10 бастионов и 2 полубастиона, а внутрь города вели 4 ворот. Валов не было только со стороны Яика, где высокий крутой берег сам по себе являлся естественной преградой при возможном нападении. Структура же городских кварталов и улиц изначально была регулярной, прямоугольной, а главными - можно даже сказать, градообразующими - улицами, наподобие римских кардо и декумануса, стали пересекающиеся в центре Губернская и Штабная (сейчас - Советская и Ленинская) улицы, на которых селились высшие офицеры, чиновники и богатые купцы.



Понятно, что новый город мало построить, его нужно заселить, и Неплюев прилагал для этого все усилия: в частности, он разослал приглашения купцам в Уфу, Самару и другие поволжские города, призывая поселиться в Оренбурге с получением торговых привилегий, а тем, кто не мог возвести собственное жильё, предлагались казённые дома, которые сдавались на выгодных условиях. А уже в 1744 году было дозволено - опять же, для привлечения "иногородних", прежде всего, казанских татар и башкир - строить мечети.

Тогда же по ходатайству Неплюева Сенат издал указ о ссылке на поселение в Оренбург преступников из купцов, мастеровых и ремесленных людей, а после заключения мира со шведами императрица Елизавета Петровна объявила о прощении преступников и поселении некоторых из них в Оренбурге и по оренбургской крепостной линии.

В том же (1744-м) году по инициативе И. И. Неплюева и согласно указу императрицы Елизаветы Петровны была учреждена Оренбургская губерния с центром в Оренбурге, а первым оренбургским губернатором стал сам Неплюев, который пробыл в этой должности огромный по тому времени срок - 14 лет. И именно ему Оренбург обязан не только своим рождением, но и становлением и даже расцветом.

В 1747 году в Оренбурге уже насчитывалось 840 дворов, а многие казённые здания изначально возводились в камне, что производило сильное впечатление на приезжающих в город степняков. Оренбург быстро стал главным пунктом меновой торговли между русскими и азиатскими купцами, для чего уже в 1744-1745 годах в центре города был сооружён Гостиный двор для зимней торговли, а за Яиком - Меновой двор для летней. Для лучшего сообщения с ближайшими крупными городами, прежде всего, Уфой и Казанью, был устроен почтовый тракт - так называемая Новая Московская дорога, а поскольку местность вдоль него была малолюдной, Неплюев стимулировал казанских татар строить ямские слободы и поселяться в них; они же и содержали почтовую гоньбу, за что освобождались от воинской повинности.

Большие усилия предпринимались и для безопасности новых поселений: Неплюев активно строил крепости, редуты и форпосты, которые образовали 5 оборонительных линий (Самарская, Сакмарская, Нижне- и Верхне-Яицкая и Уйская); всего при нём в Оренбургском крае было возведено 114 укреплений разного "формата"; тогдашняя территория губернии простиралась от Волги до Сибири и от Камы до Каспийского моря, доходила до нынешних Курганской, Омской, Свердловской, Самарской, Пермской, Тюменской и Ульяновской областей, включала в себя 30 тысяч квадратных километров современного Узбекистана, где жили каракалпаки, и превышала площадь сегодняшней Оренбургской области более чем в 12 раз!

...

Наверное, надо сказать хотя бы несколько слов и о том, кто вообще такой был Неплюев, поскольку, уверен, его фамилия ничего не говорит большинству (или подавляющему большинству) читающих эти строки, как несколько месяцев назад не говорила и мне.

Свой жизненный путь дворянский сын Иван Иванович начинал во флоте. Он закончил Нарвскую навигационную школу, Морскую академию в Санкт-Петербурге, служил гардемарином на Ревельском флоте, был командирован для обучения в Венецию, где "попутно" успел поучаствовать в Турецко-венецианской войне. В 1720 году заслужил похвалу самого Петра I, который сказал "в этом малом будет толк", и в чине поручика морского галерного флота был назначен главным командиром над всеми судами, строившимися в Петербурге. Потом состоял русским резидентом в Константинополе, занимал пост киевского губернатора, был арестован по ложному доносу, но вскоре оправдан и назначен наместником Оренбургского края. В 1758 году Неплюев подал в отставку по состоянию здоровья и переехал в Петербург, но через 2 года снова оказался "при деле": его назначили сенатором и конференц-министром, а Екатерина II столь доверяла ему, что на время своего отсутствия в Петербурге (в частности, при поездке в Москву на коронацию) оставляла на нём надзор за столичными войсками и заботу о наследнике престола. В 1764 году Иван Иванович уже окончательно вышел в отставку, получил в награду "за верную, честную, многополезную и продолжительную службу" несколько деревень в Малороссии и 20 000 рублей, после чего недолгое время жил в Петербурге, причём императрица его навещала и даже, как пишут, порой у него обедала.

История сохранила одно из последних наставлений Ивана Ивановича своему сыну, фрагмент которого и станет прекрасной эпитафией ему в этом скромном разделе моего рассказа: "Подчинённым твоим и паче крестьянам будь больше отец нежели господин, имея присно в памяти слово Божие: "милости хощу, а не жертвы", и что они такие же люди, как и ты, кроме чинов и власти, данной тебе гражданскими законами".

В 1994 году, к 300-летию со дня рождения И. И. Неплюева и 250-летию Оренбурга, в центре главной городской улицы (Советской) был открыт памятник, посвящённый основателю и первому губернатору города, а в 2013 году он превратился в настоящий мемориальный ансамбль, обрамлённый торжественной колоннадой с двуглавым орлом. На постаменте в форме колонны просто и веско начертано: "Основатель Оренбурга И. И. Неплюев 1693–1773".

[savl1]

* * * * * * * * * *

Не самым историческим, но самым живописным и любимым туристами (да и самими горожанами) местом в Оренбурге является Пешеходный мост через реку Урал (бывший Яик), названный мостом "Европа-Азия": начиная с 18 века было принято считать, что граница между Европой и Азией проходит, в частности, по реке Урал и, таким образом, разделяет Оренбург на 2 части: основную "европейскую" (где раньше находилась крепость, а сейчас - исторический центр, да и вообще бОльшая часть города) и "азиатскую" Зауральную, расположенную на левом (южном) берегу Урала; одним из основателей этой теории был, кстати, и второй начальник Оренбургской комиссии, как тогда назывался Оренбургский край, Василий Никитич Татищев. Так что исторический Оренбург, помимо "геополитической" подоплеки, в буквальном смысле был "воротами" между Европой и Азией:)

Правда, уже в наше время учёные изменили своё мнение и "передвинули" границу: согласно решению XX Конгресса Международного географического союза, состоявшегося в 1964 году, она проходит по восточному подножию Уральских гор и реке Эмбе, то есть заметно восточнее Оренбурга, и он формально-географически является чисто европейским городом. Однако традиции - штука сильная, а традиции "местные", "краеведческие" - и подавно, а потому на построенном в 1982 году (то есть уже после "сдвига" границы) пешеходном висячем мосту через Урал обозначена граница между Европой и Азией в виде столбов, на одной стороне которых написано "Европа", а на другой "Азия":



То есть, "шаг вперёд" - Азия, "шаг назад" - Европа. Или наоборот, смотря откуда идти:)

Конечно, эта "фишка" привлекает многих туристов, которые по-всякому обыгрывают тему одномоментного перехода из одной части света в другую. Но главной достопримечательностью является сам мост, к которому с высокого "европейского" берега ведёт торжественная монументальная лестница с балюстрадами и аркадами. Описывать это словами смысла нет, поэтому я просто покажу "европейско-азиатский" мост "в режиме "нон-стоп" (то есть без особых комментариев):

[savl1]

Теперь я уже формально "в Азии":





Хорош мост и со стороны:

[savl1]

А совсем уж большие любители "экзотики" могу прокатиться "из Европы в Азию" и обратно по канатной дороге. Правда, конкретно сейчас она не функционирует по чисто процедурным причинам: в мае после очередной проверки Центральный районный суд Оренбурга приостановил (причём, как пишут, уже не в первый раз) работу "канатки" из-за нарушений правил безопасности. А через 3 месяца, после новой проверки, которая показала, что ничего не изменилось, наложил очередной запрет, снова на 3 месяца, то есть до декабря (ну а как будет дальше, жизнь покажет).

А пока вагончики канатной дороги служат только украшением "пейзажа" и напоминают, что она всё же есть и, возможно, когда-нибудь заработает:)







Вдали, через её канаты, виден довольно колоритный оренбургский новострой, через который проходит улица под названием Красная площадь:) Рядом с ним находится живописный сквер Петра Великого с памятником Петру I, заканчивающийся обрывом к реке с красивым видом; я туда так и не дошёл, но если у кого в Оренбурге будет "до фига" времени, вполне может прогуляться в хорошую погоду.



Верхняя станции "канатки" расположена в Губернаторском саду, устроенном ещё 200 лет назад на склоне высокого уральского берега напротив дома губернатора. Сейчас, несмотря на своё громкое название, он ничего особенного из себя не представляет, даже несмотря на недавнюю реставрацию.





Разве что вид на мост в новом ракурсе отсюда открывается:

[savl1]

..........

Рядом с современной "парадной" лестницей находится любопытная достопримечательность, от которой начинается "альтернативный" спуск к набережной - так называемые Елизаветинские ворота, и с ними надо немного поразбираться:









В 1755 году в Оренбургской губернии вспыхнуло очередное, уже то ли 10-е, то ли 11-е по счёту Башкирское восстание, одним из зачинателей которого был мулла Габдулла Галиев, ставший известным по прозвищу Батырша. Благодаря своевременным действиям Неплюева и присланному из других регионов подкреплению восстание было подавлено за год (многие предыдущие длились и 2, и 3, и 5, и даже 7 лет), за что императрица Елизавета Петровна решила одарить Оренбург памятными воротами. с обязательным условием поставить их "лицом на киргиз-кайсацкую степь".

И вот тут-то и надо сделать 2 небольшие ремарки. Во-первых, никаких ворот Елизавета Петровна не дарила - она лишь дала позволение на их изготовление и установку, а создавались они уже "на месте", в самом Оренбурге. Во-вторых, слово "ворота", которое широко используют многие источники, не совсем корректно - фактически "Елизаветинскими воротами" является не готовая конструкция, а лишь декор - вырезанные из белого камня надвратный горельеф и две фигуры с пальмовыми ветвями, а всё остальное было отдано "на усмотрение" местных властей.

Первые ворота были даже не самостоятельными конструкциями, а внешней (то есть, как и требовала императрица, они были обращены в сторону киргиз-касайцкой степи, чтобы каждый приходивший в город кочевник помнил о последствиях подавленного бунта) "пристройкой" к Яицким (после 1775 года - Уральским) воротам, которые в народе прозвали Водяными из-за того, что к ним стекала вода с городских улиц. Они представляли собой два каменных столба с нишами, в которых были установлены скульптуры ангелов с монгольскими чертами лица с пальмовыми ветвями и щитами, а на деревянной перекладине между столбами располагается барельефный камень с двуглавым орлом, инициалами Императрицы Елизаветы (И.Р.Е.) на гербе Российской империи и цифрами "1755" и изображениями ружей, знамён, барабанов, секир и другой воинской атрибутики той эпохи.







Впоследствии надвратный камень и "ангельские" фигуры были перенесены на другие ворота - Сакмарские, а после упразднения Оренбургской крепости, когда оборонительный вал был срыт, а ставшие ненужными ворота снесены, скульптурный декор украсил прямоугольную каменную арку, специально для этого возведённую на набережной, от которой начинался спуск к реке Уралу (судя по петлям на столбах, хорошо заметных на старых фотографиях, сначала ворота имели створки и, видимо, закрывались на ночь). Правда, строили её явно "не на века", и уже в 1930-х годах конструкция обветшала и была разобрана, да и "елизаветинские" скульптуры к тому времени тоже начали "сыпаться" (к примеру, ангелы остались без носов, напоминая египетского сфинкса) - их остатки сейчас можно увидеть в Музее истории Оренбурга, и дальше я их покажу. А в 2008 году, в канун 265-летия Оренбурга, Елизаветинские ворота были восстановлены на своём последнем историческом месте - перед лестничным спуском на набережную Урала.

Что же касается "монгольских" лиц ангелов, то я читал разные версии на этот счёт. Согласно одной, это было сделано специально - дабы легче приобщить степняков к христианству через понятное им подобие. Но большинство источников сходятся в том, что изготовление их, видимо, было поручено местным ремесленникам, и они просто сделали "как умели", исходя из своих представлений о "правильном" человеческом облике, и никакого "сакрального" умысла не преследовалось.





История сохранила воспоминания современников начала 20 столетия, которые откровенно называют статуи уродливыми, да ещё "грубой работы", что они "скорее похожи на каменных баб, которых находят в степи, чем на ангелов". Хотя сегодня они, напротив, являются выражением (за отсутствием других ярко сохранившихся) того азиатского колорита, которым был наполнен Оренбург 18-19 веков:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Если немного пройти "вбок" вдоль Губернаторского сада, можно увидеть самое, на мой взгляд, красивое и антуражное историческое (да, пожалуй, и вообще) здание Оренбурга:







Нет-нет, это не старинный замок и не остатки Оренбургской крепости:) Этот "чудо-замок" в неоготическом стиле сооружался в качестве "казённого учреждения": предполагалось, что в нём будут располагаться казначейство, архив и музей. Строительство завершилось в 1956 году, но уже на следующий год, когда в Оренбурге сменился губернатор, здание перешло к военному ведомству и "перепрофилировано" в ... гауптвахту, чему способствовала сама его конструкция с толстыми стенами и узкими окнами. "Ирония судьбы" заключается в том, что средства на возведение "замка" были собраны с горожан по особой статье "на устройство присутственных мест и тюрем" - поневоле вспоминается известное "как вы яхту назовёте, Так она и поплывёт", не правда ли? :)

Самое интересное, что гауптвахта находилась здесь аж до 1970 года, и с ней познакомилось не одно поколение курсантов оренбургских училищ. И лишь после упразднения Приволжского военного округа здание было освобождено, передано городу и отреставрировано, а в 1983 году в нём открылся Музей истории Оренбурга.

Однако для простоты и пущей понятности его порой до сих пор называют гауптвахтой - и сразу становится ясно, о чём идёт речь!

Но всё же "замок", как его ни называй, остаётся, прежде всего, красивым и атмосферным сооружением. Вот только снимать его сложно, особенно в солнечную погоду, поскольку с "парадной" стороны перед ним устроен небольшой сквер, и растущие в нём деревья закрывают "общий вид", а во-вторых, если дело происходит до обеда, приходится снимать против солнца. Поэтому я часть фотографий сделал днём, часть вечером, а сейчас отобрал лучшие из тех и других.

[savl1]

Любопытна история башенных часов-курантов: сначала на башне установили часы "таможенного ведомства", которые до того находились на Гостином дворе, однако в советское время, в 1931 году, их увезли в Самару для нового здания окружного Дома офицеров, и лишь после того, как военные освободили здание, на бывшей гауптвахте, наконец, появились "свои" часы, причём изготовили их - равно как и колокола - местные мастера на местных предприятиях (например, колокола по старинным технологиям отливались на Оренбургском тепловозоремонтном заводе).





Одновременно с реставрацией "гауптвахты" перед её главным входом был устроен скверик с подпорными стенами из ракушечника, украшенными металлическими шарами с цепями, а в нём установлен памятник А.С. Пушкину, который приезжал в Оренбург в сентябре 1833 года для изучения архивных материалов по истории Пугачёвского бунта, посетив перед этим с той же целью Нижний Новгород.







Кстати, в Оренбурге А. С. Пушкина сопровождал совсем ещё молодой тогда Владимир Иванович Даль, с которым тот познакомился годом раньше в Петербурге - этому событию посвящён современный памятник на Советской улице, но к нему мы ещё подойдём.

А что касается памятника Пушкину перед "гауптвахтой", интересно отметить 2 курьёзные вещи: во-первых, если присмотреться, в чертах лица поэта угадываются не привычные "ганнибаловские" черты, а что-то неуловимо армянское - возможно, потому что создал его армянский скульптор Ваган Степанян:) А во-вторых - просто гигантские ступни, причём левая примерно на 20 сантиметров длиннее правой. Пишут, что скульптору, поскольку особого "имени" у него не было, выделили для работы небольшое помещение бывшей котельной, где проблемой было даже отойти на расстояние, чтобы оценить творение со стороны - и в итоге получилось то, что получилось:) А результат увидели лишь когда памятник вынесли на улицу ... но было уже поздно: все бумаги подписаны, все договора заключены, а случая нарушения телесных пропорций в них явно не предусматривалось:)


* * * * * * * * * *

А теперь я сделаю то, что так редко делаю во время своих путешествий - пойду в музей:) Да-да, в тот самый "истории Оренбурга", который находится внутри "гауптвахты"; правда, меня там будут интересовать не столько экспонаты, сколько сама внутренняя архитектура (я видел её на фотографиях и решил, что будет интересно посмотреть вживую). И, разумеется, экспонаты тоже, но не типа "вот это стул - на нём сидят, вот это стол - за ним едят", а те, что связаны с ранней историей Оренбурга, когда он ещё был "восточным" (пусть и отчасти) городом. Ну а если кого-то мой рассказ не устроит или покажется слишком поверхностным (как оно и будет), может при желании познакомиться с музеем более внимательно: https://mio56.ru/.

Уже в холле (первом после входа "проходном" зале с высоким округлым потолком) можно увидеть триптих, показывающий разные эпохи в истории города - от основания до "социалистического строительства":



В правой части изображён "рыночный" сюжет, который я бы назвал "встречей Востока и Запада", которые могут встретиться, но, как известно из знаменитой фразы Редьярда Киплинга, никогда не сойдутся, по крайней мере, "пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд":



Вот ещё один атмосферный триптих (правда, из другого зала, но мне показалось правильнее тематически показать его здесь):



Справа - Вы уже, конечно же, узнали - "гауптвахта", то есть здание нынешнего музея, слева - стоявшая рядом Преображенская церковь (позднее собор), возведённая ещё при И. И. Неплюеве в середине 18 века, повидавшая императора Александра I и наследников-цесаревичей Александра Николаевича и Николая Александровича, которая была снесена в 1930-1931 годах, а в центре - одно из самых главных сооружений "начального" Оренбурга - Меновой двор.

Напомню, что одной из главных задач, ставившихся при основании Оренбурга, было налаживание торговли со Средней Азией. Для "зимней" торговли, когда Урал замерзал и "степные" караваны могли свободно пересечь его, в центре города был выстроен Гостиный двор, а вот для летней, когда перейти через реку становилось сложно (мостов тогда ещё не было), в трёх верстах южнее Оренбурга, за Уралом, в 1744 году (то есть почти сразу же после основания Оренбургской крепости) был сооружён Меновой двор, название которого надо понимать буквально: хотя деньги уже существовали, большая часть торговли проходила путём обмена одних товаров на другие, а неким ценовым "эквивалентом" (или же прямым "платёжным средством") зачастую служили ... бараны.

Поскольку Меновой двор фактически находился в открытой степи, он представлял собой сооружение крепостного типа, был окружён глухой каменной стеной с четырьмя угловыми бастионами с пушками, а вся "инфраструктура" - лавки, амбары, жилые помещения для купцов и конюшни для лошадей и верблюдов, а также мечеть и церковь - располагались внутри, куда вели двое ворот: "русские", обращённые к городу, и "азиатские" - со стороны "киргизской" степи.

К сожалению, от колоритного Менового двора не осталось ничего, даже развалин...


В этом же зале представлена коллекция национальных костюмов, но их я как раз пропускаю (тем более что стеклянные ограждения безбожно бликуют) и перехожу в следующий, самый интересный для меня зал под названием "Основание Оренбурга".



На торцевой округлой (поскольку потолок здесь тоже "цилиндрический") стене помещена большая и очень наглядная карта, позволяющая понять расположение основных городов ранней (18 столетия) Оренбургской губернии: самого Оренбурга, Орска и Яицкого городка, а чуть поодаль - Самары и Уфы (отношения "главенства" между Оренбургом и Уфой чередовались: сначала губернским городом - то есть центром или, если хотите, столицей - был Оренбург, а Уфимская провинция входила в состав Оренбургской губернии, в 1781 году Екатерина II преобразовала Оренбургскую губернию в Уфимское наместничество, и главным городом стала уже Уфа, а Оренбург - областным центром в её составе, а в 1796 году Павел I вернул всё "взад", снова переименовал Уфимское наместничество в Оренбургскую губернию, и Оренбург опять стал губернской столицей, коей был до 1928 года. Правда, и тут не обошлось без очередной "ротации": в 1802-1865 годах главным городом Оренбургской губернии была ... Уфа (в 1865 году их пути, наконец, разошлись, и Уфа стала столицей теперь уже "своей" Уфимской губернии.

[savl1]

Здесь же представлена копия "Привилегий Оренбургу 1734 года" императрицы Анны Иоановны:



А в центре зала - большой макет Оренбургской крепости:



Тут обратите внимание на жёлто зелёный "квадратик" в центре на заднем плане - это Гостиный двор, о котором мы поговорим отдельно, и церковь внизу слева - к ней мы тоже подойдём.

Здесь же находятся оригиналы сохранившихся каменных скульптурно-рельефных фрагментов Елизаветинских ворот - я их показывал выше:





Очередной зал посвящён Пугачёвскому бунту, или, как его называли в советское время, Крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева:





Самый интересный экспонат здесь ...

[savl1]

Собственно, табличка всё за меня сказала:) Добавлю лишь, что я немного по-другому представлял её (возможно, по каким-то фильмам) и даже не думал, насколько она узкая и "тесная"...


"Пушкинский зал" рассказывает о пребывании А. С. Пушкина в Оренбургской губернии, но посвящён не только поэту, но и Оренбургу тех времён:









Здесь же можно увидеть современную скульптуру, изображающую А. С. Пушкина и В. И. Даля, которых связывали дружеские отношения:




Несколько следующих залов воссоздают интерьеры и предметы быта "из жизни Оренбурга конце 19 - начала 20 веков", и эта часть меня как раз интересовала меньше всего.

[savl1]

Красивые исторические витражи на не менее красивых стрельчатых окнах:




Отдельно в музее представлена тема, рассказывающая об одном из самых ярких оренбургских губернаторов - генерале Василии Алексеевиче Перовском, внебрачном сыне крупного русского государственного деятеля графа Алексея Кирилловича Разумовского, участнике - в 15-летним возрасте! - Бородинской битвы, где он лишился пальца на левой руке, был захвачен в плен и провёл в нём около 2 лет (пишут, что записки Перовского о войне 1812 года послужили основой для описания пребывания Пьера Безухова во французском плену в "Войне и мире"). В дальнейшем он служил адъютантом великого князя Константина Павловича (брата Александра I), затем флигель-адъютантом Николая I, состоял в декабристском "Союзе благоденствия", но 14 декабря 1825 года на Сенатской площади находился при императоре и к последовавшему следствию не привлекался. Во время Русско-турецкой войны участвовал в штурме Анапы, под Варной был тяжело ранен, произведён в генерал-майоры и зачислен в свиту императора, в 1829 году назначен директором канцелярии Главного морского штаба, а в 1833-м - оренбургским военным губернатором и командиром Отдельного оренбургского корпуса. На этом посту он провёл 9 лет, а в 1851 году вернулся - уже в должности оренбургского и самарского генерал-губернатора. Впоследствии это время стали называть "золотым веком Оренбургского края".



Именно Перовскому Оренбург обязан появлением "гауптвахты" (которая тогда задумывалась как казначейство) и Караван-сарая: напомню, что Василий Алексеевич дружил с его автором архитектором Александром Павловичем Брюлловым, и в Музее истории Оренбурга представлено одно из писем Перовского Брюллову:



Кстати, среди многих картин знаменитого живописца Карла Павловича Брюллова, брата Александра Павловича, есть портрет (и даже не один) В. А. Перовского:



Перовский не был добродушным вольнолюбцем-идеалистом, при необходимости он, оставаясь боевым генералом, умел действовать решительно и жёстко (только во время пребывания на посту Оренбургского губернатора он подавил ставшее последним башкирское восстание, заслужив благодарственное письмо Николая I, возглавил закончившийся неудачей Хивинский поход, а также командовал взятием важной крепости Кокандского ханства Ак-Мечети (ныне Кызылорда), которая после этого была названа его именем: форт Перовский, в дальнейшем - город Перовск), но он также не был ни карьеристом-бюрократом, ни формалистом, ни солдафоном-"Скалозубом", он ни перед кем не пресмыкался, имел свою точку зрения и умел её отстаивать, в том числе, и на самом высоком "царском" уровне.

А ещё Владимир Иванович обладал способностью "чувствовать" и хорошо подбирать людей - таких же умных, образованных и независимых, как он сам. Он был дружен с Карамзиным, Пушкиным, Вяземским, Жуковским и уже названным Брюлловым, посещал ссыльного композитора Александра Александровича Алябьева, который в 1833-1834 годах отбывал ссылку в Оренбурге, а также "приютил" молодого, но уже считавшегося неблагонадёжным (за книгу "Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским" он был даже арестован и только заступничество В. А. Жуковского избавило его от неприятных последствий) Владимира Ивановича Даля, с которым он познакомился в Петербурге, а потом добился его назначения в Оренбург, на должность чиновника особых поручений при военном губернаторе (то есть при нём самом). Даль провёл в Оренбурге 8 лет и за это время, помимо выполнения своих прямых обязанностей, собрал богатый фольклорный материал и изучил многие тюркские рукописи (Владимир Иванович знал не менее 12 языков, и в том числе - несколько тюркских наречий).



Ещё одним "птенцом гнезда Перовского" (простите мне такой перефраз известного выражения) был Ян Викторович Виткевич, чьё имя знают, уверен, далеко не все - ну разве что те, кто читал "ранний" (фактически первый из его крупных) роман Юлиана Семёнова "Дипломатический агент". Дворянин по рождению, Виткевич ещё в юности присоединился к антиправительственной организации "Чёрные братья", за что был приговорён судом к сдаче в солдаты "без выслуги лет" и отослан рядовым в Орскую крепость. А дальше, как говорится, "не было бы счастья...": здесь Виткевич познакомился с немецким учёным и путешественником Александром Гумбольдтом, некоторое время провёл переводчиком при нём и по ходатайству того же Гумбольдта был в 1830 году произведён в унтер-офицеры и переведён в Оренбург, где его приметил Перовский, сделавший Виткевичу "предложение, от которого невозможно отказаться". Так Виткевич, который к тому времени уже неплохо знал и очень любил Восток и владел многими азиатскими - помимо европейских! - языками стал дипломатом, первым российским посланником в Кабуле; получил репутацию одного из первых и лучших русских востоковедов и ... наверное, нет смысла пересказывать содержание множества источников, рассказывающих о его жизни, поэтому я ограничусь лишь маленькой цитатой из предисловия к тому же "Дипломатическому агенту" (который я искренне советую прочесть: несмотря на в значительной степени "идеологический" стиль, присущий советской литературе, в ней есть много исторических и краеведческих "интересностей"): "Повесть о человеке, которого высшие сановники царской России считали государственным преступником; агенты лондонского Интеллидженс сервис - блестящим русским разведчиком; мудрый Гумбольдт и гениальный Пушкин - замечательным ученым. А люди Кара-Кумов и снежного Гиндукуша знали, что Виткевич - человек зоркого глаза, большого ума и доброго сердца".



Сегодня Ян Викторович Виткевич считается одним из главных символов Оренбурга, своего рода "гением места", без которого история этого края была бы неполной...


А заканчивая рассказ о Василии Алексеевиче Перовском, ещё раз отмечу, что он сделал очень много для развития и дальнейшего освоения Оренбуржья: построил новую укреплённую линию, при нём в Оренбурге появились водопровод, уличное освещение, сады, библиотека, на степных землях начали разводить леса, на Аральском море и реке Сырдарье было открыто пароходное сообщение и образована Аральская флотилия (первый её пароход назывался "Перовский"); историк-современник писал, что "Город Оренбург обязан Перовскому построением чуть ли не 3/4 настоящих зданий" (в числе которых, напомню, такие шедевры, как Караван-сарай и "гауптвахта").

Любопытно, что Л. Н. Толстой собирался написать роман "Князь Фёдор Щетинин", прототипом главного героя которого должен был стать В. А. Перовский, и даже запросил у своей двоюродной тётки Александры Андреевны Толстой письма Перовского к разным людям, и в том числе к ней самой. Но ... "что-то пошло не так", и роман остался ненаписанным - сохранились лишь 4 варианта его начала...


В 2006 году оренбургский парк С. М. Кирова был переименован в парк имени В. А. Перовского, и в нём был установлен бюст бывшего "двукратного" оренбургского губернатора:

[savl1]

* * * * * * * * * *

На площади перед "парадной" белой лестницей, ведущей к столь же белому мосту "Европа-Азия", стоит большой памятник Валерию Чкалову, установленный ещё в 1953 году, и это до сих пор удивляет многих, потому что Валерий Павлович никогда в Оренбурге не был и никакого - вот от слова "совсем" - отношения к нему не имеет (в отличие от Юрия Гагарина, который в 1955-1957 годах учился в Оренбургском военном авиационном училище и даже познакомился здесь со своей будущей женой). Впрочем, многое проясняется, если вспомнить, что с 1938 (сразу после трагической гибели Чкалова) по 1957 год Оренбург назывался Чкаловым, а Оренбургская область, соответственно, Чкаловской (и авиационное училище, когда в нём учился Гагарин, тоже звалось не Оренбургским, а Чкаловским). То есть с учётом этого с памятником как раз всё ясно, а вот история временного переименования самого Оренбурга остаётся загадкой.

Возможно, поэтому лестницу, ведущую к "евроазиатскому" мосту, Чкаловской, в отличие от Нижнего Новгорода, не называют - по крайней мере, я ни разу такого не слышал.

Ну а сам памятник хороший - тут не поспоришь, да и зачем?!







Кстати, рядом с ним, на краю площади, есть палатка столь любимого мной мороженого "Славица" - её можно легко заметить даже издали по характерному голубому цвету:)

...

Но вообще в Оренбурге есть "свой" героический лётчик, не столь, правда, известный, как Чкалов, но это уже проблема "исторического маркетинга", который во многом основан на повторяемости стереотипов (это, естественно, никоим образом не "камешек в огород" Чкалова, заслуги которого не подвергаются сомнению). Георгия Георгиевича Горшкова, родившегося в 1881 году в семье есаула Уральского казачьего войска, называют первым в истории военной авиации лётчиком-бомбардировщиком. Он закончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, потом - Николаевское инженерное училище в Питере, после чего служил в сапёрных войсках. А затем, после прохождения обучения в Учебном воздухоплавательном парке, "перешёл" в авиаторы, заведовал Гатчинским аэродромом, обучался полётам на летательных аппаратах "Bleriot" во Франции.

Во время военных учений в 1912 году Горшков и поручик Евгений Руднев впервые в истории российской авиации провели воздушную атаку на "вражеский" дирижабль на самолёте типа "Фарман"; примерно тогда же он принимал участие в испытаниях первого российского парашюта Г. Е.Котельникова. В 1913 году Г. Г. Горшкову было присвоено звание "Военный лётчик".

В период Первой мировой войны Горшков был командиром знаменитого самолёта "Илья Муромец", на котором совершил 40 боевых вылетов и, в частности, стал первым, кто осуществил бомбардировку и аэрофотосъемку позиций противника в районе станции Вилленберг, а в 1917 году он уже в чине полковника возглавил эскадру тех же "Муромцев".

За свои заслуги и достижения Горшков был награжден Георгиевским оружием и получил звание военного лётчика-инструктора - первого, как пишут некоторые источники, в Российской Империи.

Правда, после революции его судьба сложилась трагически: Георгий Георгиевич служил в армии Деникина, в мае 1919 попал в плен к красным и через 3 месяца расстрелян. Тем не менее, ещё в 1972-1973 годах по линии Генпрокуратуры проводилась проверка уголовного дела в отношении антисоветской деятельности Горшкова, в результате чего было установлено, лто никаких данных, свидетельствующих о его активной контрреволюционной деятельности, не имеется...

..........

Западнее памятника Чкалову начинается идущий по бровке высокого уральского берега Пушкинский бульвар, который в Оренбурге больше известен под именем Беловка. Первый бульвар появился здесь ещё во времена Оренбургской крепости: именно с этой южной стороны ни вала, ни рва не было - только небольшой бруствер, поскольку, как я уже писал, крутой склон над рекой уже сам по себе считался надёжной защитой. В дальнейшем бульвар неоднократно благоустраивался, озеленялся, а в 1899 году, в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, был назван в его честь - Пушкинским, каковым является и сейчас (в советское время он переименовывался в бульвар имени Свердлова).

Однако ещё раньше, в 1883 году, по решению Городской Думы бульвар, как и часть Зауральной рощи на другом берегу Урала, были сданы в аренду на 30 лет оренбургскому купцу Александру Афанасьевичу Белову, владельцу нескольких заводов, кузниц, каменоломен, лесных складов и ... можно продолжать долго; при этом оговаривалось, что по истечении срока аренды все постройки перейдут (разумеется, безвозмездно) в собственность города.

Первым делом Белов построил на бульваре большой двухэтажный (отапливаемый!) ресторан с летними террасами и видом на Урал, прозванный "Вокзалом Белова" (в то время вокзалами называли "вокальные залы" - здания и помещения, предназначенные для концертов, увеселительных мероприятий, торжеств и просто приятного отдыха). Сохранился "рекламный" текст, который сам владелец опубликовал в местной газете "Оренбургский листок": "Зимний вокзал на берегу реки Урала для народных гуляний открыт. Вокзал обставлен всеми удобствами, имеет буфет с хорошими, выписанными из-за границы винами и изысканную кухню под управлением опытного повара. При вокзале имеется обширнейший в городе зал, очень удобный для балов, свадебных вечеров, концертов, публичных лекций и тому подобных общественных собраний. При вокзале имеется каток. Ежедневно блины".

К сожалению, "Вокзал Белова" прожил недолго: в 1920-х годах его снесли...

По условиям договора Белов обязывался содержать в чистоте и порядке все арендованные территории (что безупречно выполнял), а также наводить каждую весну пешеходный мост через Урал, который был деревянным и на зиму разбирался. С наступлением лета на реке устраивались купальни, вход в них был платным, а билеты продавались в кассе ресторана; на берегу также был организован прокат лодок.

...

Сегодня бывшая "Беловка" является одной большой смотровой площадкой с видами на Урал и, естественно, на пешеходный мост:







На последней фотографии видна начинающаяся отсюда Тропа здоровья, которая, несколько раз изгибаясь "серпантином", ведёт к берегу, на "нижнюю" (если считать саму "Беловку" верхней) набережную.

Вот такой декоративный и даже изящный "арт-объект" под названием "Читающая девушка":



Но на бульваре можно увидеть и несколько исторических достопримечательностей, и одна из них является очень любопытной:



Это памятник императору Александру I, или просто Александровская колонна, которую чаще всего называют памятником освобождению города Оренбурга от воинского постоя. Дело в том, что до 1821 года жители Оренбурга при необходимости были обязаны предоставлять свои дома для бесплатного проживания (и содержания, включая кормёжку) солдат и офицеров, что, понятное дело, обременяло (ещё мягко сказано!) самих горожан, а также не мотивировало (тоже мягко говоря) купцов селиться в Оренбурге и строить новые дома. Оренбургские губернаторы не раз обращались "наверх" с просьбой отменить эту повинность, но сделал это лишь Александр I в 1821 году, за что благодарные жители воздвигли памятник в виде обелиска - высокой четырёхгранной каменной колонны на пьедестале, увенчанной золотым шаром. Сначала он стоял на Александровской (Думской) площади - как раз на том месте, где сейчас возвышается памятник Валерию Чкалову, но в советское время его снесли, а потом вместо него поставили "Чкалова". И лишь летом 2013 года, уже на Пушкинском бульваре, "Александровская колонна" была воссоздана в облике, максимально приближённым к изначальному - для этого использовались старые чертежи и фотографии.

Композицию дополнили стоящие чуть поодаль бронзовые доски с изображением плана Оренбургской крепости, текстов "Привилегий городу Оренбургу" императрицы Анны Иоанновны и указа о заложении города в третий раз, а также биографиями императора Александра I и военного губернатора Оренбургской губернии Петра Кирилловича Эссена (впоследствии назначенного петербургским генерал-губернатором), при котором и произошло столь долгожданное для оренбуржцев событие.