Очень разная Турция: античная Бергама, "греческий" Айвалык и ... турецкий Стамбул

[savl1]

[savl1]

...

"Явных" достопримечательностей, заслуживающих отдельного разговора, в Айвалыке немного - в основном это старые греческие церкви, в которых сегодня располагаются мечети и музеи. Их мы обязательно посмотрим и, конечно, поговорим о них, но большая часть здешних городских прогулок сводится к обычным улочкам, набережным и переулочкам с колоритом "курортного" городка, живописными уголками и любопытными мелкими деталями. Так что не обессудьте, что рассказ об Айвалыке у меня получится в основном "открыточным" (в смысле, мало слов, много "картинок") - таков он сам по себе.

[savl1]

Что-то совсем уж без слов получилось... Ну да ладно, тут мне "для затравки" хотелось просто передать общее представление об Айвалыке (хотя в 20 фотографиях это сделать всё равно невозможно), а дальше будут и комментарии, и описания, и "разговоры". Обещаю:)

[alla34rus]

Ну да ладно, тут мне "для затравки" хотелось просто передать общее представление об Айвалыке

Огромное спасибо! По этому региону маловато информации. Я сама, когда выбирала "место базирования" для отдыха на две недели, посматривала и на Айвалык тоже, но вот это отсутствие пляжей, гор и интересностей направило меня всё-таки в соседнюю местность. А из Вашего рассказа/показа понятно, что в принципе, на один день (видела я такие экскурсии в Акчае) сюда "сгонять" можно.

[Poseidon]

Что-то совсем уж без слов получилось... Ну да ладно, тут мне "для затравки" хотелось просто передать общее представление об Айвалыке (хотя в 20 фотографиях это сделать всё равно невозможно), а дальше будут и комментарии, и описания, и "разговоры". Обещаю:)

Сергей, ещё как передали.) И даже 20 фотографий хватает. Так приятно смотреть на эти яркие солнечные фотографии! (особенно когда за окном такая серость, как сейчас у нас). Очень симпатичный Айвалык и прекрасный, как всегда, отчёт. Удаётся Вам показывать такую Турцию, которая притягивает, на которую хочется смотреть и смотреть. Спасибо.

[Искандер Сельджук]

Айвалык, в силу своей нераспиаренности среди туристов, сохраняет некую аутентичность и спокойствие. Когда-то, до строительства хорошей дороги, Датча (Datça) была такой.
Содержание кислорода в Айвалыке считается выше, чем в других местах. Вроде как, там полезно отдыхать людям. ))) Также Айвалык славится своими оливками и, соответственно, оливковым маслом. В Стамбуле есть даже магазинчики, специализирующиеся на продаже оливкового масла из Айвалыка, оливок, мыла и тп. В частности - Kürşat.

[savl1]

в принципе, на один день (видела я такие экскурсии в Акчае) сюда "сгонять" можно.

Насчёт одного дня не уверен, если вместе с Джундой (а без неё и смысла нет). То есть технически можно, но это будет очень динамично и, скорее всего, с "потерей качества". А если речь об организованной экскурсии, то наверняка ещё и не во все "внутренности" получится зайти.

Сергей, ещё как передали.) И даже 20 фотографий хватает. Очень симпатичный Айвалык

Думаю, что дальше мне удастся "сделать" его ещё красивее. И интереснее, потому что будут не только "картинки":)

Удаётся Вам показывать такую Турцию, которая притягивает, на которую хочется смотреть и смотреть.

В этом контексте заранее приглашаю Вас в рассказ об октябрьской поездке (правда, он будет позднее) - она и была "основной" в моём годовом "расписании", а эта "вклинилась" относительно спонтанно и прошла в режиме "лайт". А там будет уже реальное "погружение":)

Также Айвалык славится своими оливками и, соответственно, оливковым маслом.

Да, причём издревле, ещё с античных времён. А в начале 20 века здесь работало аж несколько фабрик по производству масла - думаю, дальше в рассказе это прозвучит.

[alla34rus]

если вместе с Джундой (а без неё и смысла нет

Да, там на кораблике организованные экскурсии в Айвалык и на остров Джунда. Там экскурсия вроде бы на целый день. Но я в подробности не вдавалась. В Акчае и других интересностей достаточно, а до Айвалыка далеко добираться. Но городок симпатичный, да. Жаль, что пляжей там нет.

[savl1]

..........

В целом с точки зрения рельефа Айвалык довольно ровный, но в его северной части есть несколько холмов, и на одном из них с древних пор существовали укреплённые сооружения, построенные теми народами, кто в то или иное время жил в этих краях. Сегодня здесь возвышается сторожевая башня, которую называют "крепостью" (Ayvalık kalesi), но про саму крепость, если она когда-либо и существовала, я не нашёл ничего. Равно как и о возрасте (и вообще об истории) этой башни - я даже не знаю, имела ли она когда-то практическое значение или была воссоздана уже в новой истории в качестве исторического символа. Но башня вполне колоритная, а открывающиеся от неё морские виды прекрасны!

















(на последней фотографии виден мост, по которому проходит дорога на остров Джунда)

И не только морские: очень живописно выглядит отсюда стоящая на склоне холма Мечеть Хамидие, возведённая в 19 веке; любопытно, что тогда она была единственной не только в Айвалыке, но и во всей округе (а сколько было православных церквей, вы скоро увидите)!

[savl1]

Вот только местность здесь абсолютно неухоженная, а такого количества битого стекла под ногами я давно не видывал. Так что если кто-то когда-то полезет сюда в обозримом будущем, имейте в виду: сначала надо смотреть под ноги, а уж потом - на башню и на окрестности...

Кстати, особенность побережья Айвалыка в том, что открытого морского горизонта здесь нет из-за расположенных сравнительно неподалёку островов (прежде всего - Джунды), а также причудливого изгиба самого берега, образующего в южной части города полуостров замысловатой формы.

Мы начинаем спускаться, и окрестные панорамы под другим углом видятся уже по-другому:





На склоне находится арочное каменное сооружение, которое оказалось старинным мостом, перекинутым через высохшее русло ручья, по которому стекала (раньше или и сейчас в "мокрый" сезон) вода с холма. А мост и сегодня является "рабочим": по нему проходит одна из улиц, протянувшихся вдоль склона (и я по ней как раз прошёл чуть раньше).



...

Почти на самом берегу моря расположено монументальное здание, похожее на фабричное. А это и есть фабрика - по производству оливкового масла и мыла, открытая примерно в 1920 году выходцем с острова Лесбос Сезай Ёмер-беем (сначала он торговал маслом в Стамбуле, а потом переехал в Айвалык и запустил своё производство). Его продукция пользовалась большим спросом и даже поставлялась на экспорт во многие европейские страны, причём прежде всего - в Россию и Англию. После его смерти предприятие перешло к его сыну, который продолжил дело отца, а потом и ко внукам.

Судя по информации в инете, фабрика работала до недавнего времени, но потом явно "что-то пошло не так", и сегодня она заброшена и "заколочена"...






А в другом старом фабричном здании (причём тоже завода по производству оливкового масла) находится традиционный для многих городов Турции Музей Рахми М. Коча, где, как и во многих других подобных музеях, представлены "техногенные" экспонаты, связанные с историей транспорта, промышленности и средств связи. В детстве я буквально "писался" от такого (прошу извинить за жаргон и не понимать буквально), из павильона "Транспорт" на ВДНХ меня надо было буквально за уши вытаскивать, но со временем "перегорел", и теперь захожу в него только если меня интересуют не сами экспонаты, а исторические интерьеры и внутренняя архитектура старинного здания (как, например, в Джунде, о чём речь пойдёт дальше). Поэтому я ограничился лишь внешним антуражем:





Во дворе почему-то выставлены археологические артефакты (в музеях Коча они обычно не выставляются):

[savl1]

И им же посвящена экспозиция в небольшом заводском (бывшем, разумеется) флигеле; я так и не понял, является ли её посещение бесплатным или входит в цену музейного билета - внутри никого не было, никто меня не остановил и не выгнал, а сам я там долго не задержался:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пройдя немного вглубь кварталов по узким, местами довольно живописным улочкам Айвалыка...

[savl1]

... мы выходим к одной из бывших греческих церквей, в которой сейчас находится "Часовая" мечеть (Saatli Cami), названная так из-за часов на её колокольне. Она (хотя правильнее сказать, её здание) была возведена в середине 19 века как церковь Святого Иоанна (Айя-Янни), а в 1928 году стала мечетью; примечательно, что при этом её интерьеры, за исключением покрытых краской икон, сохранились в изначальном виде.











Сама по себе простая колокольня выглядит красиво и интересно благодаря поддерживаемыми на колоннах готическим арочным конструкциям, обрамляющим стрельчатые окна со всех четырёх сторон башни.





Примечательно, что даже её не стали переделывать под минарет, а возвели его рядом:



На основании минарета расположена любопытнейшая конструкция в виде вращающегося на продольной оси длинного каменного барабана. Это так называемая балансирная (или балансировочная? хотя, наверное, нет, поскольку слово "балансировочный", как мне кажется, имеет "активный" смысл и означает то, что способствует созданию баланса. А здесь функция "пассивная", это просто показатель. А, может, балансовая? Но это уже бухгалтерия какая-то получается...) колонна, которая является своего рода "индикатором": если она легко вращается, то все вертикали сооружения находятся в правильном состоянии. А если нет - это значит, что по какой-то причине (например, в результате землетрясения) постройка накренилась, сдвинулась или получила какие-то невидимые взгляду, но конструктивно значимые внутренние повреждения.

[savl1]

Сейчас с минаретом явно всё нормально, потому что "барабан" крутится очень легко, даже особых усилий прикладывать не надо:)

phpBB [media]

Я встретил такую колонну впервые, причём в этой поездке сразу дважды (второй раз - в Большой мечети Бергамы), и это не удивительно, потому что, как я прочитал (правда, за абсолютную точность источника не поручусь), во всей Турции насчитывается лишь пара десятков таких "индикаторов" (и, кстати, вне Турции я тоже ни разу не видел ничего подобного).


А теперь зайдём внутрь, чтобы оказаться ... в антураже греческой церкви:













И да - это мечеть! Необычная, непривычная, но мечеть, ставшая своего рода символом (а в Айвалыке - одним из символов) межконфессиональной толерантности.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Подобных (хотя, конечно, различающихся по интерьерам и вообще по архитектуре) старинных церквей в Айвалыке есть ещё несколько; как я уже писал, именно они являются главными "отдельно стоящими" (в отличие от колоритных улочек и побережья) местными достопримечательностями, и наша дальнейшая городская прогулка будет проходить от одной церкви до другой. Но - исключительно в качестве ориентиров, потому что здесь имеет значение не столько "цель", сколько "процесс", то есть эти самые улочки, их атмосфера, интересные старинные дома, живописные - да, частенько декорированные "под туристов", ну и что? - уголки и есть, в конечном счёте, то главное, ради чего приезжают в Айвалык - курортный город без пляжей.

Так что и я в своём рассказе не буду акцентироваться только на "крупных" достопримечательностях, а уделю много места и внимания "картинкам с улицы" (естественно, фотографируя, я отбирал только самое-самое, но это не значит, что "за пределами" этих кадров нечего смотреть, гулять по местным улочкам очень приятно, особенно утром, когда они ещё пустые). И снова хочу сказать, что по общему антуражу Айвалык до сих пор остаётся "греческим" городом - ведь он даже толком не перестраивался, а "переселенцы" 1920-х годов просто въехали в дома и особняки, оставленные греками после ... после понятно чего, и именно они и составляют до сих пор основу застройки исторического центра. Да, что-то где-то строится, в том числе, и в традиционном "османском" стиле, но такие дома не оказывают большого влияния на общее восприятие "городских пейзажей" и уж точно не доминируют.



















Кошку увидели? :)

А эти балкончики ну просто абсолютно "греческие":





..........

Вот так незаметно, домик за домиком, улочка за улочкой, мы подошли к следующему греческому храму - самому красивому, самому колоритному, самому интересному. Это ставшая первой в Айвалыке церковь Таксиархис (то есть Архангелов) - Taksiyarhis Kilisesi, построенная ещё в 15 веке и в дальнейшем реконструированная в 1753 и 1844 годах.

После Войны за независимость здание церкви долгое время использовалось в качестве склада, потом было заброшено, а в 2012-2013 годах отреставрировано, после чего внутри открылся Мемориальный музей. Музей чего? Да ничего - просто музей Таксиархис, "экспонатами" которого стали сохранившиеся интерьеры и убранство бывшей православной церкви, каким они были в конце 19 столетия.

[savl1]

Эти красно-белые цепочки отделяют "бесплатную" территорию от платной, куда можно попасть, купив билет в расположенной рядом (она осталась за кадром справа) кассе:



На мой взгляд, бывшая церковь Таксиархис - не просто самый живописный из сохранившихся греческих храмов, как я написал выше, но и вообще самая атмосферная и самая "средневековая" (не по "датам", а по облику) постройка в Айвалыке. А уж аркадный многоарочный портик - это просто "что-то с чем-то". Поэтому не обессудьте, что я "облизал" его "от и до", тем более что именно такие формы я обожаю.

















И очень красиво выглядит уголок вдоль бокового фасада, где к церкви "присоединяются" расположенные уже за её оградой на соседней улочке домики:

[Ekaterina632]

И в завершение ещё раз хочу отметить, что этот не слишком избалованный вниманием (не потому что о нём не знают, а просто у большинства туристов не доходят руки - а точнее, ноги, чтобы приехать сюда) стамбульский уголок оставил потрясающие впечатления, намного превысившие все ожидания. Тут прекрасно абсолютно всё: и сама крепость, и виды с неё, и окрестные речные пейзажи, а плата за "внутреннее" посещение, хоть и не самая маленькая, вполне оправдывает себя; если уж платить за что-то в Турции, то, прежде всего, вот именно за подобные места:)

И вот снова кусаю локти - в ковид у этой крепости все было настолько наглухо закрыто, что я даже не подозревала, что там в принципе когда-то работает музей. Виды с башен шикарные! Но даже и без захода в крепость тот район оставил очень теплые воспоминания.

[savl1]

Ещё раз обойдём храм со всех сторон, пройдём под атмосферными арочками и за апсидой; а брусчатка под ногами - уж не знаю, сохранилась она с прошлых времён или была уложена в наше время для пущего антуража (если так, то это получилось!) - создаёт полное погружение "вглубь веков":)









Где-то с задней стороны не такое интересное, но тоже по-своему колоритное здание:



И кошка тоже "часть пейзажа":)




По сравнению со столь брутальным и суровым внешним обликом интерьеры церкви кажутся чуть ли ни игривыми: таковыми они стали в 1893 году, когда внутреннее убранство храма было "переработано" в стиле "барочного неоклассицизма" с добавлением некоторой доли эклектики.

[savl1]

Мы видим, что внутри церкви преобладают 2 основных цвета: своды выкрашены в пастельно-голубые тона, а декоративные элементы и конструкции обильно украшены позолотой.

Свод главного нефа "в длину":



Кстати, некоторые внутренние стены только кажутся мраморными - они украшены специальным рисунком в технике "а секко", или "альсекко", как называются росписи по сухой штукатурке.


К высоко расположенному амвону ведёт винтовая лестница:





А это место, скорее всего, отводилось для епископа или даже кого-то "повыше":



На иконостасе сохранилось несколько икон ...



... а вот алтарь, куда ведут 3 округлые ступеньки ...



... практически пустой:




Но это ещё не всё: сейчас мы выйдем из церкви, чтобы ... снова попасть в неё, но уже на второй ярус: ведущая туда лестница находится не внутри храма, а снаружи, и она очень живописная.

[savl1]

"Каменная" панорама уголка, который мы уже видели снизу, но совсем под другим, более ограниченным углом обзора:



Вид над крышами в сторону моря:



А под этим "порталом" с небольшим куполом и находится вход вовнутрь:




Второй ярус представляет собой деревянную галерею U-образной формы, охватывающую молельный зал с трёх сторон (кроме, разумеется, алтарной); сама по себе она не особо интересна, разве что близостью к "небесам", то есть сводам...







... а главная её "фишка" - в панорамном взгляде сверху на основной зал:









Конечно, тут снова всё то же самое, но ... по-другому:)


Честно говоря, интерьерно на меня самое большое впечатление произвела другая церковь, которую я покажу дальше, но по внешнему облику - скажу в третий раз! - храм Таксиархис стал для меня главной архитектурной "жемчужиной" Айвалыка.

Кстати, столь богатое убранство этой церкви (и ведь она была не единственно здесь!) говорит о том, что Айвалык до ... чуть было по аналогии с Россией не сказал "до революции", но, по сути, где-то так оно и есть, хоть и в не буквальном смысле ... в общем, до депортации греков был отнюдь не бедным и не "затерянным" "на окраинах империи" городом. Да и вполне промышленным: ведь здесь работало сразу несколько крупных фабрик - именно полноценных предприятий, а не кустарных цехов, которые наверняка тоже имелись - по производству оливкового масла, которым этот регион славился с древних пор. "Википедия" пишет, что 70% земли в окрестности Айвалыка занято оливковыми рощами, а по данным 2000 года из примерно 110 миллионов оливковых деревьев во всей Турции 2 с половиной миллиона выращиваются в этом районе, и даже делая поправку на естественную погрешность этих цифр (не представляю, как можно сосчитать каждое дерево!), картина всё равно складывается впечатляющая.

[savl1]

даже и без захода в крепость тот район оставил очень теплые воспоминания.

Именно так! Окрестности прекрасны сами по себе, и "оптом", и "в розницу" (виды крепости, Босфора, река с корабликами, домики, горы на горизонте). Но "внутренности" - совсем уже "вишенка на торте". Огроменная такая вишенка:) За которую, как я и сказал, не жалко ни единого куруша входной платы:) И пейзажи сверху покорили даже меня, не особо фанатеющего от панорам. Так что, скажу в "100500-й" раз - потрясающее место!

[Poseidon]

И даже 20 фотографий хватает.

А уж когда дальше показали, то моему восторгу просто не было предела..)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Главная "парадная" набережная Айвалыка, переходящая в расположенную чуть западнее гавань, не слишком красивая, тем более что она "забита" столиками многочисленных кафешек и ресторанов, "урвавших" себе самые "козырные" места. Поэтому единственным видом здесь, который захотелось заснять, оказалась всё та же декоративная инсталляция названия города:



Порой кто-то из посетителей кафе или просто гуляющих прохожих начинает кормить рыбок (что, вообще говоря, делать не рекомендуется), и тогда здешняя морская "фауна" буквально оказывается на самой поверхности:





Утку б не сожрали заодно...:)

Рекламный стенд одного из ресторанчиков предлагает "причальную" рыбу ("iskele" по-турецки означает причал или пристань), что в буквальном переводе звучит не очень аппетитно в контексте портовой экологии, но "в оригинале", видимо, означает, что рыба свежая и не привезённая, а самая что ни на есть местная:) Или это просто название "едальни" без какого-то глубокого смысла...



А самые живописные "морские" местечки находятся в редких проходах между прибрежной застройкой, и если не лениться в них заглядывать, можно найти настоящие "сокровища" - "патриархальные" панорамы рыбацкого городка, над которым время оказалось не властным.

[savl1]

Как-то так получилось, что моя уже вторая подряд турецкая поездка прошла без нормальных кебабов. Вот и сейчас кебаб "тот, да не тот": название то, а по сути, "тушенина" (это тоже вполне распространённый в Турции тести-кебаб, когда мясо тушится вместе с овощами). Но очень вкусная, а если макать (а я макал) в подливку хлеб, который тут был свежим, буквально "воздушным", то и вовсе объедение:)



Правда, уже в октябре я на "настоящих" кебабах "отыгрался":) Но это уже совсем другая история...


А столько кошек, сколько в Айвалыке, я ещё не видел нигде - ни в Турции (даже Стамбул и рядом не стоял), ни на тоже "кошачьем" Ближнем Востоке. И если б фотографировал даже не каждую вторую, а каждую десятую, мне бы никакой карты памяти не хватило... Так что кошками я не увлекался - так, иногда, для разнообразия.





Эта кошечка умилила своей чистоплотностью: она даже на столь ограниченном пространстве, где и сама-то толком не умещалась, умудрилась, прежде чем пописать, вырыть какое-то подобие ямки, а потом попыталась даже прикопать её:)



Один из главных специалитетов этого региона - сок чёрной шелковицы (по-турецки karadut), который в "товарном количестве" продают на многочисленных придорожных "развалах" во всём этом регионе:



Он был даже на отельном завтраке - хотя, понятно, уже в виде не столько сока, сколько "напитка".


Современная скульптурная композиция, про которую я сказать ничего не могу, но смысл которой, видимо, заключается в выбитых на пьедестале словах "Sevgi paylaşıldıkça barış güçlenir. Barış, ümit ve mutluluk demektir. Sevgiyi hissedin Ayvalık'tasiniz", что означает (в автоматическом переводе с лёгкой "литературной обработкой") "Мир крепнет, когда делишься любовью. Мир - это надежда и счастье. Почувствуй любовь в Айвалыке".

[savl1]

* * * * * * * * * *

Ещё одно "греческое" место в Айвалыке - так называемый Айязма (Ayazma); это слово происходит от греческого "hagiasma", которое, в свою очередь, образовано из слов "hagias" (святой) и "ma" (вода). То есть, по более привычной нам терминологии, Айязма - это Святой источник.

В 1852 году некоей 16-летней девушке приснился сон, что в таком-то месте спрятана икона Богородицы; горожане начали копать и действительно обнаружили икону, а рядом - родник, воду из которого сочли святой (и, как показало будущее, она действительно излечивала многие болезни) и назвали источником Панагия Фанеромени (Панагия в греческом православии - Богородица, а Фанеромени означает "ожившая" или "возрождённая"). Спустя 15 лет над источником возвели крытый павильон, а в 1890 году вместо него построили новый, в стиле неоклассицизма "по мотивам" архитектуры древнегреческих храмов. В нём был устроен бассейн, то есть святую воду теперь можно было не только пить, но и окунаться в неё.

Источник превратился в настоящую лечебницу, вплоть до 1922 года сюда приезжали люди как из самых разных регионов Турции, так и с греческих островов; согласно уцелевшим записям, среди них были эпилептики, парализованные, перенесшие инсульт, психически больные, немые и глухие, и многим целебная вода действительно помогала. О числе "пациентов" говорит тот факт, что на полученные пожертвования в Айвалыке была построена больница, которая считалась второй по значимости во всём Эгейском регионе.

Однако после того, как большую часть греков изгнали из этих мест и Айвалык стал мусульманским, источник потерял своё значение, а павильон над ним был расширен и приспособлен под фабрику по производству оливкового масла; в конце 1970-х годов она закрылась, здание было заброшено, со временем пришло в упадок и в начале 21 века находилось на грани разрушения. Однако судьба (а точнее, видимо, Панагия Фанеромени) благоволила ему: в 2010-х годах здесь по инициативе музея города Балыкесир (центр одноимённой провинции, где находится Айвалык) были проведены раскопки, обнаружены старые бассейны, наполнявшиеся водой из святого источника, и по результатам исследований составлен проект реставрации прежнего сооружения, которым руководил археолог, профессор, доктор наук Омер Озйигит, а помогала ему, кстати сказать, его жена, тоже архитектор-реставратор Сюзан Озйигит. После 15 месяцев интенсивной работы святой источник Айвалык Айязмасы, он же Панагия Фанеромени, был восстановлен в своём прежнем облике и открыт для посещения в статусе музея, что примечательно - бесплатного (единственное ограничение по его посещению - часы работы).

Павильон построен в виде прямоугольного в плане античного храма с четырёхугольными колоннами, почти полностью "утопленными" в стены, по его периметру, а перед главным входом (менее "парадные" входы есть также в боковых фасадах) возведён портик с классическим треугольным фронтоном, опирающийся на 4 круглые колонны с коринфскими капителями; для внутреннего освещения использовались 8 окон - по четыре на каждом боковом фасаде.









При ближайшем рассмотрении (буквально - я увидел это только сейчас) можно заметить, что верхние части капителей украшены, помимо традиционных для коринфского стиля растительных узоров, ещё и крестами - подобного я раньше никогда встречал (или не замечал):



Вообще здание очень красивое и изящное, такое даже язык не поворачивается назвать неоклассическим, хотя формально так оно и есть: обычно в четырёх случаях из пяти подобные сооружения выглядят скучно, но вот на Айвалык Айязмасы хочется смотреть и смотреть:)

Большие, уже изрядно оплывшие свечи в нише ограды:




Внутри ... тут, наверное, проще показать, чем пытаться описать:











Кое-где восстановлен фрагмент мозаичного пола:

[savl1]

В центре зала находится углубление (метра 2 глубиной, то есть выше среднего человеческого роста) прямоугольной формы, где и расположен кран со святой водой:







Ведущая к нему лестница, в верхней части обрамлённая простой (недекорированной) аркой:





Над краном очень правильная надпись на нескольких языках, суть которой примерно такова: "омойте ваши неправедные поступки, а не только лицо".



Вот как это выглядит более "пространственно":

phpBB [media]

А так здесь всё было до 1922 года:



Буклет с историей этого места:




Ещё один источник находится во дворе, и он, судя по такой же надписи, тоже святой или, по крайней мере, целебный:




В общем, Айвалык Айязмасы - это действительно достойная достопримечательность, даже вне контекста святого источника.

[savl1]

* * * * * * * * * *

Пройдя совсем немного по местами живописным, местами колоритным, а местами и такими, и такими улочкам Айвалыка ...

[savl1]

... мы выходим к очередной греческой церкви, интерьеры которой мне понравились больше всего (внешне церковь Таксиархис вне конкуренции!) - Като Панайя, то есть Рождества Пресвятой Богородицы, которая в 1928 году была преобразована в мечеть Хайреттин-паши.





Богородичная церковь в форме базилики без купола была возведена в 1850 году; её архитектура не имеет особых "изысков" и почти лишена декора, а самой красивой её частью является многоарочный портик с тонкими изящными колоннами, немного напоминающий церковь Таксиархис.











Обратите внимание на очень интересные рамы в круглых окошках наверху:



Через арочки портика открывается живописный вид на "старый Айвалык":



На каменных плитах, образующих ведущие ко входу в мечеть ступени, местами сохранились старинные металлические скобы, которыми стягивались лежащие рядом блоки - такая технология существовала ещё во времена Древнего Рима и Византии и, как видим, не потеряла своей актуальности и спустя почти 2 тысячелетия:



А главное достоинство мечеть Хайреттин-паши, как я уже сказал - её интерьеры и вообще внутреннее оформление. Здесь "сошлось" абсолютно всё: и гармония цветов, и формы, и декор. В отличие от пышного - на мой взгляд, даже чересчур, "с перебором" - убранства церковь Таксиархис, здесь всего в меру, всё "сообразно и соразмерно", как сказал однажды, хоть и по другому поводу, замечательный ведущий ставшего в 2010-х годах легендарным цикла "Городское путешествие" Павел Евгеньевич Любимцев. В общем, здесь всё очень "стильно" и "вкусно" (от слова "вкус" в контексте "хороший") - просто глаз оторвать!

[savl1]

"В тон" всему остальному - красивый, хотя и довольно традиционный михраб:

[savl1]

..........

Сейчас мы ещё погуляем по улочкам, историческую атмосферу которых не портят, а порой даже удачно дополняют столики многочисленных кафе (ведь, как ни крути, а именно "гулять по улочкам" - основное "туристическое" занятие в Айвалыке):

[savl1]

Особенно интересно тут ходить утром, когда в оживлённых днём переулочках и закутках ещё нет ни души, и ты остаёшься "один за один" с городом:

[savl1]

...

Последняя (в рассказе) из крупных сохранившихся греческих церквей Айвалыка, возведённая во второй половине 19 века, была посвящена Святому Георгию (Агиа Йорги), а в 1923 году была преобразована в мечеть Али-Бея, сейчас более известную как мечеть Чинарлы, то есть Платановую - из-за растущих в её саду чинар, как в Турции называют платаны; некоторые, кто, как я, не "помешан" на "средневековых" формах (намекаю на церковь Таксиархис), считают её самым красивым зданием - и не только религиозным – во всём Айвалыке.











Мой любимый ракурс вне зависимости от места, города и страны: минарет или колокольня на фоне пальм (а если ещё в антураже песков - это вообще 10 из 10, но с песками в приморском Айвалыке как-то не задалось:)):



Главный портал украшен живописным арочным портиком из розового камня с изящными колоннами:







Как и многие христианские храмы, церковь Святого Георгия имела 3 входа: кроме главного, ещё и на боковых фасадах (то есть со всех сторон, кроме алтарной). После того как она стала мечетью, на месте одного из боковых входов был устроен михраб - на следующем снимке хорошо видна его "обратная" выступающая часть:



А это вид со стороны бывшего алтаря:




Если отбросить чисто религиозный аспект, то внутри Агиа Йорги продолжает оставаться церковью - естественно, исключительно с точки зрения убранства и вообще общего антуража, и если бы ни ковёр под ногами (и необходимость снять обувь перед входом), понять, что мы находимся именно в мечети, можно было бы далеко не сразу... Здесь сохранились не только многие "церковные" детали, орнаменты и украшения, но даже иконостас - разумеется, все иконы были сняты:

[savl1]

Я не большой любитель пышных барочных интерьеров, но эти реально впечатляют...











Нельзя не отметить оригинально расписанный - в виде раздёрнутых в обе стороны штор-занавеса - михраб и великолепный резной деревянный минбар:







В общем, браво (и, конечно же, большое спасибо) властям и жителям Айвалыка за то, что они сохранили для нас и наших потомков эту историческую красоту - и сейчас я уже говорю не только о мечети Чинарлы, хотя и о ней в первую очередь, но и обо всех дошедших до нашего времени греческих храмов, коих, как мы видим, в небольшом Айвалыке было предостаточно. Впрочем, не будем забывать, что благодаря производству оливкового масла небольшой Айвалык был довольно крупным и явно не бедным "фабричным", практически "промышленным" городом...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Наши прогулки по Айвалыку подходят к концу, да и вечер уже не за горами...

[savl1]

А вот уже хорошо знакомая мне по восточной Анатолии "Шахмеранка" - одно из типовых изображений мифологической "королевы змей" Шахмеран (Шахмаран) - полуженщины-полузмеи, которая широко представлена в индоиранском и тюркском фольклоре (в частности, в курдских, арабских, ассирийских и турецких сказаниях). Подробно я писал про неё в рассказе о Шанлыурфе и Мардине, так что повторяться не буду, а если кто заинтересуется, легко найдёт всю информацию, включая саму легенду в её разных "редакциях".



Похоже, что я завершил очередной круг и снова вышел к своему отелю:)



..........

"Когда обед уже давно кончился, а ужин ещё не думал начинаться", то есть когда я уже довольно подробно посмотрел "дневной" Айвалык, а до включения вечерней подсветки ещё оставалось время, я решил сходить на южную окраину города, где в Муниципальном парке недалеко от берега моря местные власти устроили ... амфитеатр. Да-да, почти самый настоящий амфитеатр:)

Амфитеатр Айвалыка - это большая площадка с каменными трибунами в духе античного театра, предназначенная для проведения концертов, театральных представлений, фестивалей и прочих массовых мероприятий на открытом воздухе, а когда их нет, сюда можно придти "просто так", тем более что вокруг амфитеатра устроено что-то вроде ландшафтного парка (амфитеатр расположен на склоне холма) с несколькими кафе - при мне здесь гуляли несколько "мамочек" с колясками и уже слегка выросшими из них дитятками.

Не знаю, когда амфитеатр появился, но в 2017 году он был расширен, и теперь "зрительный зал" вмещает около 4500 человек (что сопоставимо с небольшим хоккейным стадионом). Но меня, прежде всего, интересовал общий антураж, и должен сказать, что в этом смысле амфитеатр сделан очень достойно: при определённом воображении вполне можно представить, что ты действительно находишься в древнегреческом одеоне:) А что касается пластмассовых сидений - так сколько реально античных театров и амфитеатров испоганено ими в угоду зрелищам (а точнее, приносимой ими прибыли), и один из самых ярких примеров тому - римский амфитеатр в Вероне, да и далеко не только он один...

[savl1]

...

Несколько фрагментов парка возле амфитеатра:










Когда я возвращался, уже совсем стемнело:

[savl1]

Честно говоря, от самого города - точнее, от его столь атмосферных и живописных днём улочек - я ожидал большего, думая, что если они днём так очаровали меня, то вечером превратятся в настоящую сказку. Но ... реальность оказалась ... скажем так, практичнее: как и многие турецкие города (Стамбул тут не в счёт), Айвалык после наступления темноты очень быстро "вымер": улицы опустели, большинство кафе закрылось и подсветка в основном была чисто утилитарной. Некоторые "открыточные" уголки, правда, ещё работали, но общую "погоду" в этот час уже не делали. Так что и снимков получилось совсем мало:













На последних фотографиях видны рекламные баннеры, предлагающие Ayvalık Tostu (айвалыкский тост) - таковые здесь можно встретить не просто на каждом углу, но чуть ли ни каждом метре практически любой центральной улицы. Поскольку других едальных специалитетов в этих краях нет (оливки, конечно, но оливки есть оливки, продукт универсальный, а чтобы отличить "местные" от каких-то ещё, надо быть ооочень большим гурманом, так что "ширпотребовского" "локалитета" из них не сделаешь), его решили придумать и взяли за основу традиционные лепёшки из чуть сладкого теста, называемого "лукумадес", или "локма" (кусочки такого теста, подслащенные сиропом, которые с давних пор готовили во время религиозных праздников, теперь превратились в широко распространённую сладость, которая так и называется - локма). Лепёшки "набили" сыром, кусочками популярной в Турции колбасы суджук, помидорами и луком и получили "фирменный" сэндвич, а поскольку лепёшки сперва немного поджариваются, его назвали тостом. Айвалыкским тостом:)

Трудно сказать, имеет ли айвалыкский тост глубокие исторические корни (хотя и не поспоришь - назовите такую сельскую местность, где бы издревле не ели хлеб с сыром, овощами и колбасами собственного производства), но я не буду спорить с теми, кто утверждает, что "айвалыкский тост отражает историю и культурное наследие региона". Ну, отражает - и хорошо, а нам, туристам, важно, чтоб было вкусно и доступно:) Кстати, стоят здешние тосты недёшево - примерно от 180 до 200 лир (самый дешёвый - за 170- я нашёл на Джунде, где его и попробовал), то есть ненамного дороже полноценного второго блюда. Хотя, будем справедливы, тосты немаленькие, начинки много, так что если не пообедать, то перекусить так, чтобы хватило на несколько часов, ими вполне можно.

А я заканчиваю рассказ об Айвалыке там же, где его и начинал - возле хорошо освещаемой вечером инсталляции с названием города. И что любопытно - днём я как-то не обратил внимание на это - буква "I" выполнена в виде фабричной трубы, что ещё раз подчёркивает "производственное" (прежде всего - в плане изготовления оливового масла и мыла) прошлое Айвалыка, которое тоже стало своего рода "брендом", и город не желает с ним расставаться, поскольку это - значимая часть его истории.

[savl1]

Джунда


В море прямо напротив Айвалыка расположен целый архипелаг, состоящий из 22 небольших островов и островков (именно из-за них с набережной Айвалыка не виден "морской горизонт"), который в совокупности так и называются: Острова Айвалык (Ayvalık Adaları). Самый большой и единственный обитаемый из них - остров Джунда (Cunda); после событий 1922 года он был переименован в Алибей в честь турецкого военачальника Али Четинкая, сражавшегося против греков в этих краях, но, хотя официального "обратного" переименования, вроде, не было, сейчас все - включая местные интернет-ресурсы - по-прежнему называют его Джундой.

В 1964 году был построен мост, соединивший Джунду с соседним островом Лале (другое его название - Долап), который, в свою очередь, был соединён с "материком" (то есть с побережьем Айвалыка) насыпной дамбой ещё во времена Османской империи, а в 2017 году, чтобы восстановить естественное течение воды, вместо насыпи возвели новый четырёхарочный каменный мост Гёнюль длиной 300 метров, напоминающий средневековые "горбатые" мосты - я его показывал с высоты "Айвалыкской крепости" (на самом деле - сторожевой башни) в начале этого рассказа. То есть сегодня, формально оставаясь островом, Джунда связана с Айвалыком автомобильным и автобусным движением (естественно, для желающих никто не отменял возможность добраться туда на катере или лодке).

Так что доехать из Айвалыка в Джунду легко, просто, быстро и даже дёшево (водные пути, конечно, обойдутся намного дороже) - на местном автобусе N 20 ( https://www.balikesirotobus.com.tr/hatd ... -yol-cunda) или, что удобнее и практичнее, на маршрутке N 10 (ставшее привычным слово "долмуш" в Турции всё чаще сменяется на более современное minibüs, но "по-нашему" это всё равно будет маршрутка), которая ходит намного чаще, буквально каждые 10 минут ( https://www.balikesirotobus.com.tr/hatd ... -yol-cunda), и останавливается практически в любом месте одним "махом руки" (на выход водитель всё же придерживается остановок, ведь пассажир уже заплатил, так что стараться обеспечить ему "индивидуальный сервис", вроде как, уже смысла нет:)). Про автобус не скажу, не пользовался, а "минибюс" идёт вдоль всей главной прибрежной улице (названную именем Ататюрка) Айвалыка, так что "поймать" его труда не составит; время в пути - если до конечной, до "Центра Джунды" (Cunda Merkez) - в среднем составляет около 20 минут, а платить можно либо наличными водителю, либо картой через терминал в салоне (наш ЮП не проходит).

Несколько снимков я сделал прямо из автобуса:







Джунда намного более "туристична", чем Айвалык - прежде всего благодарю наличию пляжных отелей, в основном - на восточном побережье. К тому же именно отсюда отправляется большинство морских экскурсий на соседние острова и вокруг самой Джунды, а также на греческий остров Лесбос. Поэтому и кварталы в центральной части "города" (а точнее, того самого "Cunda Merkez"), особенно на близких к набережной улицах, более яркие и живописные, чем в Айвалыке, и в ещё большей степени "заточены" под туризм (что, естественно, сказывается и на ценах).


* * * * * * * * * *

Прогулку по Джунде мы начнём с набережной, которая здесь называется улицей Мевляны:









Вдали "на горизонте" видны "материковое" побережье и "Куриный" остров Тавук (Tavuk Adası):





Прямо "на полу", на брусчатке близ моря устроены солнечные часы:

[savl1]

Ну а поскольку улица носит имя Мевляны, как современники называли персидского поэта-суфия Джалаладдина Руми (что в переводе с фарси означает "Наш господин"), а его сын основал суфийский орден Мевлеви, который сейчас известен как "братство кружащихся дервишей", на набережной стоит этот самый дервиш:)



Более серьёзный памятник посвящён тому самому Али Четинкая (в его честь была переименована Джунда, о чём я писал выше), который, командуя полком 172-й пехотной дивизии, сделал, как считается, первый выстрел, когда греческие войска попытались высадить десант в Айвалыке. Согласно "турецкой" версии событий, именно этот выстрел положил начало Войне за независимость, как в Турции называют греко-турецкую войну 1919-1923 годов:



..........

А теперь мы будем понемногу углубляться внутрь острова - в паутину узких, хаотичных, но местами очень симпатичных улочек:













Это не просто "расщелина" между домами, это тоже улочка - одна из самых узких (а может, и самая), что я когда-либо видел. Я даже не решился зайти в неё, чтобы не оказаться в положении Винни-Пуха после "угощения" в гостях у Кролика:

[alla34rus]

Огромнейшее Вам спасибо за ссылку на сайт транспорта провинции Balıkesir! Очень полезный сайт. Там есть маршруты, меня интересующие (все :)) с остановками, временем отправления. Как то я этот ресурс не нашла, даже ссылок на него не видела на остановках или в автобусах, может внимания не обращала?
Ещё раз большое спасибо!

[savl1]

сайт транспорта провинции Balıkesir! Очень полезный сайт. Там есть маршруты, меня интересующие (все :)) с остановками, временем отправления.

Да, там действительно очень подробно, и даже с движением автобусов "он-лайн", я детально анализировал их, когда изучал логистику от отогара до центра.

даже ссылок на него не видела на остановках или в автобусах, может внимания не обращала?

Насчёт автобусов не скажу, я маршрутками обошёлся, а на остановках не было.

PS. К Вам, похоже, это не относится, но если кому-то тоже потребуется, сразу отмечу, что с российских ip этот сайт не открывается. Но как с этим справиться, секретом не является:)

[alla34rus]

Я ездила по деревням (ну мне нужно было:), там водопады рядом), а в эти деревни долмуши не ездят, только автобусы. Автобусы эти ездят по расписанию, раз в 1.5-2 часа. Расписание автобусов нашла только внутри! автобуса:)), ооочень удобно. Как то про сайт я не подумала, пыталась найти какую-то информацию, потихоньку разобралась потом уже самостоятельно.
Не знаю, как в других провинциях, но вот в Balıkesir, в частности в округе Эдремит, в котором я ездила всё время на автобусах и долмушах, я была поражена развитостью общественного транспорта. В Акчае я видела долмуши, которые ездят в 12 ночи по маршруту!

[savl1]

...

Как и в Айвалыке, на Джунде преобладает "греческий" колорит, и это не удивительно, потому что в эпоху Османской империи здесь тоже в основном жили греки (что произошло потом, думаю, по-новой говорить нет необходимости). А сегодня он, к тому же, сильно "замешан" на туристическом антураже.

[savl1]

На адресной табличке написано название улицы: Рыночная (Чарши Джаддеси)...



... и она действительно ведёт на площадь, где и сегодня проходят рынки. Уж каждый ли день, не знаю, но в эту субботу он был:



Как обычно в Турции, поражает ассортимент оливок, непривычный "российскому" глазу, для которого их существует всего 2 вида - с косточками и без:)



Ну а цены - вот такие, заметно ниже, чем "наши" "баночные":

[savl1]

* * * * * * * * * *

Над центральной частью Джунды ("городом") возвышается холм, уже в наше время прозванный Холмом Влюблённых (Aşıklar Tepesi). Никакой "любовной" истории за этим названием не стоит - оно, видимо, появилось из-за открывающейся с вершины холма живописной панорамы окрестностей и старинной ветряной мельницы, создающих действительно романтическую атмосферу, особенно на закате. Вот туда-то мы сейчас и начнём "карабкаться".





Первая часть пути (примерно треть) относительно пологая, а потому проходится легко и быстро. Тем более что мы сделаем здесь небольшую остановку - не ради отдыха, а чтобы посетить ещё одну (считая Айвалык и предыдущую часть моего рассказа) греческую церковь 19 века - Таксиархис, то есть Архангелов Гавриила и Михаила (не надо путать её с одноимённой в Айвалыке). Она была возведена в 1873 году на фундаменте более старого, тоже греческого православного храма, в популярном тогда неоклассическом стиле, а во второй половине 1920-х годов здание преобразовали в мечеть без минарета. Однако вскоре она сильно пострадала при землетрясении, после чего была заброшена, и только в 2011 году бывшую церковь передали Музею и Фонду культуры Рахми М. Коча, отреставрировали и открыли в ней одноимённый (Рахми М. Коча) музей - да-да, сейчас здесь есть 2 таких(естественно, с разным "наполнением") музея - в Айвалыке (я его показывал снаружи) и здесь, на склоне Холма Влюблённых на острове Джунда.







Немного неожиданный вид с улицы, проходящей вдоль апсидной стороны храма:



Сам музей в плане его экспонатов меня не интересовал, но мне нравятся интерьеры исторических сооружений (если только это не дворцы и особняки 18-19 веков с их слащаво-пышным убранством), особенно церквей и мечетей, поэтому я "разорился" на 190 лир за входной билет. Не знаю, сделал ли я бы это уже после того, как увидел изнутри все айвалыкские храмы, но, в отличие от описанной в рассказе последовательности, Джунда у меня была первой, сразу после приезда (уже потом я плотно смотрел Айвалык), и поэтому ещё было интересно всё. О чём, в общем-то, не жалею, хотя должен признать, что за исключением красивейшей мечети Хайреттин-паши, интерьеры всех прочих церквей и мечетей - включая и церковь Таксиархис на Джунде - в памяти уже слились, и только сейчас, когда (и пока) я пишу рассказ, немного "разлипаются".

Нет, внутреннее оформление тут красивое, ничего не скажешь, пусть даже и "слащаво-пышно" (но, на мой взгляд, без "перебора", в меру):

[savl1]

Апсида церкви украшена изображениями - в соответствии с названием храма - архангелов Гавриила и Михаила, а стеклянный пол перед ней позволяет видеть древний фундамент - возможно, самой первой церкви, которая стояла на этом месте примерно с 15 столетия:



Экспонатов здесь много, но они меня не заинтересовали - вырос я уже из "техногенного" возраста, вот в детстве меня отсюда долго пришлось бы вытаскивать...





В церкви Таксиархис имелась верхняя галерея для женщин - таковые в греческих церквах назывались гинекей, или гинекейон. На неё ведёт изгибающаяся (но не совсем винтовая) деревянная лестница, и по ней можно подняться:

[savl1]

"По пути" на стенах помещён, видимо, уже "музейный", декор:



Генеалогическое древо (aile receresi) одного из самых почитаемых в Турции суфийских святых, основателя ордена (тариката) Байрамийя Хаджи Байрама Вели, жившего в 14-15 веках (про него, кстати, снят переведённый на русский язык турецкий сериал "Путь любви: Хаджи Байрама Вели"):





Правда, к этому региону Хаджи Байрам Вели прямого отношения не имеет: в основном он жил в Анкаре (хотя несколько раз посещал султанский двор в Эдирне, который тогда был столицей Османской империи), где и скончался и был похоронен в мавзолее у стен мечети, названной его именем - те, кто побывали в Анкаре, наверняка видели её рядом с остатками античного храма Августа. Зато к нему имеет отношение сам Рахми Коч, который является дальним потомком великого суфия.


На втором ярусе церкви Таксиархис можно увидеть, по сути, всё то же, что и на первом, но ... немного по-другому:

[savl1]

..........

К этому времени уже было ясно, что "настало время немного подкрепиться", а точнее, позавтракать (я приехал в Айвалык ранним утром и сразу после заселения в отель "отбыл" на Джунду), и я решил совместить "приятное с полезным", то есть попробовать если не знаменитый, то хорошо раскрученный в этих краях айвалыкский тост, о котором я писал выше, приурочив его к завтраку. Сделать это в "нижней части" Джунды не получилось, поскольку большинство кафе ещё не открылись, а покупать тост за 200 лир в единственном работающем мне не захотелось, но тут мои ангелы решили расстараться и "подарили" мне вполне "по-домашнему" (в буквальном смысле: я ел за одним столиком, а за соседним завтракало семейство - точнее, его "женско-детская" часть - хозяина заведения) колоритную едальню. К тому же и цена на тост здесь оказалась всего 170 лир - ниже, чем в других местах. Так что всё "совпало", всё "сложилось", и я выполнил сразу две "миссии" - и позавтракал, и попробовал айвалыкский тост. Который оказался довольно вкусным (и большим), хотя стоит ли он своих денег - всё равно вопрос (хотя по нынешним турецким ценам на еду, наверное, стоит, особенно в туристическом месте). Но что я им реально наелся, и этого мне хватило до обеда - непреложный факт:)







Видите, даже тарелка в "греческом" стиле:)


Я уже поднялся столь высоко, что внизу над крышами домов показалось море ...



... но самое живописное зрелище ждало на вершине (до которой оставалось рукой подать) Холма Влюбленных - не зря он считается романтическим местом:







На самом верху холма стоит традиционная для многих греческих поселений ветряная мельница, построенная в 17 столетии, которая снабжала мукой находившийся рядом монастырь. А точнее - её восстановленная уже в начале нашего века копия, поскольку "оригинал" дошёл до нашего времени в сильно развалившемся виде (восстановил её, кстати, всё тот же Рахми Коч, который, как пишут, очень любил Айвалык и частенько приезжал сюда).

[savl1]

От бывшего монастыря сохранилась церковь Агиа Яннис (Святого Иоанна), позже ставшая часовней; она была заброшена после выселения греков, а в 1944 году пострадала от землетрясения, но, как и ветряная мельница, была отреставрирована компанией Рахми Коча, после чего в ней открылась Библиотека Севима и Недждета Кента. Это название она получила в честь турецкого дипломата Недждета Кента, возглавлявшего во время Второй Мировой войны Генеральное консульство Турции в Марселе - тогда он спас жизни многих евреев, выдавая им турецкие паспорта, за что впоследствии получил уважительное прозвище "турецкого Оскара Шиндлера"; в дальнейшем Кент занимал пост генерального консула в Нью-Йорке, а затем был послом в Таиланде, Индии, Иране, Швеции и Польше.. А также в память о его жене Севим Кент, родившейся в Айвалыке. Основу библиотечного фонда составила книжная коллекция Недждета Кента (более 1300 книг), переданная в дар его сыном Мухтаром Кентом, который, кстати сказать, в 2009 году был избран президентом и генеральным директором компании Coca-Cola и провёл на .этом посту 10 лет.







Можно сказать, что открытие библиотеки именно здесь стало символичным, поскольку находившийся на холме монастырь славился богатым собранием книг - как религиозных, так и публикаций по каноническому праву 17-18 столетий. Вход в неё свободный, а внутри, как пишут, даже имеется доступ в Интернет:)



И главная (для многих) "фишка" этого места - панорамы "на все 4 стороны": на север, через стеклянную (а потому бликующую) ограду открытого кафе...

[savl1]

... и на юг, в сторону Айвалыка:





В море виден маленький "Куриный" остров (Tavuk Adası), в византийскую эпоху носивший красивое имя Пордоселена, с руинами греческого монастыря Иоанна Крестителя, основанного ли в 17, то ли в 19 столетии (данные разных источников расходятся):

Между черепичными крышами домов виден купол расположенной намного ниже церкви Таксиархис:



...

Чуть в стороне находятся развалины Троицкой церкви (Агиа Триада), возведённой в 1858 году:







По-своему живописна "разношёрстная" кладка стен:



В общем, если Айвалык, главным образом, хорош "внутренним содержанием" (то есть колоритными улочками и греческими храмами), то Джунда добавляет к ним весомую пейзажно-ландшафтно-панорамную "составляющую", и вместе они и формируют привлекательность - и не только туристическую - этого живописного уголка на берегу Эгейского моря.