Осенняя Италия: виноградники Пьемонта, белый трюфель, Бароло и замки Ланге-Роэро на фоне Альп (ноябрь 2025)

[Винский]

Золотая осень 2025 в Пьемонте

Маршрут осеннего Пьемонта пролегает через самые фотогеничные холмы Ланге — от панорамной La Morra до винных погребов Barolo, крепости Serralunga d’Alba и замка Grinzane Cavour, где всё пропитано ароматом трюфеля и старого вина. Утром — туман в долинах и ряды виноградников, вечером — бокал Nebbiolo под оранжевым небом. Осень здесь не про листья, а про вкус: землю, вино и белый трюфель, который делает Пьемонт главным гастро-магнитом ноября.

Пьемонт — северо-западная область Италии у подножия Альп, родина великих вин и медленных дорог.
Осенью здесь особенно красиво: виноградники окрашиваются в оттенки золота и рубина, на вершинах холмов видны средневековые замки, а в воздухе — аромат трюфеля и костра.
Сюда едут ради гастрономии, вина и пейзажей, которые будто сошли с этикетки бутылки Barolo.

Пьемонт осенью — это не просто география, а настроение.
Холмы, утопающие в виноградниках, замки на вершинах, туман, который сползает в долины как лохматый зверь, и небо, которое вдруг открывает Альпы.
И всё это — под аромат белого трюфеля и Nebbiolo в бокале.







В этот раз мы поехали в Пьемонт в начале ноября — как раз в сезон, когда на романтической дороге Ланге ( ссылка на мой отчёт о дороге ) сияет золотая осень.
Но старики ворчат: «В этом году виноградные листья не такие золотые, как раньше» — винят в этом засушливое лето и слишком тёплую осень.
Хотя даже в сером тумане холмы Ланге и Роэро выглядят по-своему красиво — мягкий свет, контуры лоз, утренние облака, которые прячут замки.

Два дня были пасмурными, один — с дождём, и только в последний, третий, день небо открылось и стало по-летнему тёплым.
Именно тогда Альпы показались во всей красе — снежные, далёкие, но как будто под рукой.











Как добраться до Пьемонта

В Пьемонт удобно лететь не только через аэропорт Турина, но и через Милан.
Однако из Турина ближе, а сейчас, когда WizzAir наконец открыл прямой маршрут, это вообще идеальный старт.

– Купить авиабилеты в Италию — в Рим, Милан, Турин, Венецию… за рубли и картами МИР –

Полтора часа на авто — и вы уже в области холмов Монферрато и Асти, где наш маршрут начался 1 ноября, к северу от привычных туристических троп.
Дальше — классика жанра: Ла-Морра, Бароло, Монфорте-д’Альба, Серралунга.
Альба снова стала нашей базой — как всегда в ноябре, когда тут проходит Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, знаменитый фестиваль белого трюфеля.

Белый трюфель — это местная религия.
Он не растёт на плантациях, его ищут с собаками под дубами, и цена за килограмм может перевалить за 5000 евро.
Потому сюда в ноябре съезжается весь итальянский (и не только) бомонд: дорогие пальто и шубы, каблуки по брусчатке, мужчины с бокалами Бароло и женщины в очках, дороже чем весь урожай.
Чёрный трюфель — тоже хороший, но это уже «другая лига»: попроще, чаще идёт на пасту и яйца.
Про трюфели, рестораны и меню — будет отдельная часть отчёта, с фотографиями из реальных остерий, где кормят без показухи.







Осень в Пьемонте — время вина и еды.
Местные пьют Nebbiolo, Barbera и Dolcetto, но я, как обычно, остался верен Небиолло — оно идеально идёт с мясом и грибами.
Бароло и Барбареско — уважаю, но иногда кажутся чересчур “концентрированными”.
Если сравнивать с Венето или Тосканой — то Кьянти-классико остаётся самым универсальным “винишком под настроение”.
Об этом тоже будет отдельный кусок — гастрономический, по следам ужинов и меню, которые я фотографировал в поездке.

Передвигаться по Пьемонту без машины — сомнительное удовольствие.
Между холмами автобусы не ходят, поездов нет, и даже такси встречается реже, чем белый трюфель.
Лучше всего брать аренду авто прямо в аэропорту Турина.

Как всегда перед поездкой, я сравнил варианты на Rentalcars и DiscoverCars, в итоге выбрал второй — цены были чуть ниже.
Машину в аэропорту Турина выдали без кредитной карты и с нулевым депозитом.
Через 3 дня (сегодня) вернул авто в аэропорту без проблем.

Именно на машине удобно проехать весь “треугольник” Ла-Морра – Бароло – Монфорте – Серралунга: короткие расстояния, в каждом повороте — новый вид на холмы и виноградники.









Замки и романтическая дорога Ланге

Путешествие по Ланге — это дорога среди виноградников, холмов и старинных замков.
Самые известные — Castello di Grinzane Cavour с винным музеем, Castello di Serralunga d’Alba, словно выросший из скалы, и Castello di Barolo, где сегодня размещён интерактивный музей вина.
Каждый из них стоит на вершине холма и открывает вид на Альпы — особенно в солнечные ноябрьские дни.

Романтическая дорога Ланге соединяет лучшие виды региона: Ла-Морра, Бароло, Монфорте-д’Альба, Кастильоне-Фаллетто, Синьо, Гринцане-Кавур.
Дорога петляет среди лоз, где в ноябре листья сияют медным светом, а за каждым поворотом — очередной кадр “осенней Италии”.
Если ехать без спешки, можно за день проехать меньше ста километров и сделать сотню фотографий.

Дальше будет много фото: туман, солнце, замки и дороги Пьемонта — таким, каким он бывает только в ноябре.





Старые заметки о Пьемонте

Альба и фестиваль белого трюфеля
Урок кулинарии на итальянской ферме в Пьемонте
Пьемонт золотой осенью: винные туры Бароло Барбера дегустации. Альба и белый трюфель

Пьемонт весной 2019

Битва апельсинами. Карнавал в Ивреа (Ivrea) Пьемонт
Strada Romantica delle Langhe (Пьемонт Италия): Дорога Романтики
Окрестности Турина куда съездить: Монкальери, Суза, Sacra of Saint Michele

[Винский]

День 1: из Турина по холмам Асти и Монферрато

Первая часть маршрута — от Турина на юго-восток, в сторону холмов Монферрато.
По карте — всего-то сто километров, но это Пьемонт, где каждый поворот тянет остановиться и сделать фото.
Планов, как всегда, было на товарный вагон и тележку, а день-то — один.

Монферрато — старинная область между Турином, Асти и Алессандрией.
Здесь на каждом холме - деревня, башня или винодельня.
Когда-то отсюда правили маркизы Монферратские, и именно они в Средние века превратили этот край в череду замков и виноградников.

Сейчас Монферрато включён в список UNESCO за “культурный ландшафт виноградников Ланге–Роэро–Монферрато”.
Если коротко и понятно, то это идеальное место, чтобы заблудиться между лозами и не жалеть об этом.



Первая остановка — городок Cocconato.
По пути казалось, что мы заехали в заброшенные декорации: улицы пусты, окна закрыты, ни души.
Но стоило открыть дверь ресторана при отеле Locanda Martelletti — и мы оказались в другой реальности: битком, шумно, запах мяса и трюфеля, официанты с лицами “у нас всё занято до воскресенья”.

Хотел заказать местный специалитет — orecchia di elefante (“ухо слона”) — это гигантская котлета из телятины, тонко отбита, обжарена в сливочном масле с травами, занимает половину тарелки и выглядит как крыло самолёта.
Но готовится блюдо двадцать минут, а времени у нас было в обрез.
Пришлось ограничиться классикой — обычной здесь закуской vitello tonnato и бокалом Барберы.



После обеда выехали в сторону Rosignano Monferrato и Cella Monte.
Холмы, виноградники, тишина.
Красиво, но без “вау”.
После Тосканы (о которой писал в своих весенних отчётах) эта часть Пьемонта кажется небритой щетиной: виноградники запущены, деревни живут своим темпом.





ex stabilimento Milanese Azzi

По пути остановился у старой электростанции ex stabilimento Milanese Azzi — кирпичного монстра на окраине Costigliole d’Asti.
Когда-то здесь стоял промышленный комбинат начала XX века: производили электричество для винодельческих хозяйств и предприятий Асти.
Теперь от него остались только стены и трубы — красные, высокие, с облупившейся штукатуркой, будто специально созданные для обложки альбома Pink Floyd – Animals.
Только вместо Темзы — виноградники Монферрато, а вместо белого альбома — серое ноябрьское небо.

Жаль, что у Пьемонта пока нет своего инвестора вроде тех, кто вдохнул жизнь в лондонскую Battersea Power Station.
Ту самую, что была развалинами ещё двадцать лет назад, а теперь превратилась в элитный квартал с квартирами, парком, ресторанами, отелем и торговым центром под охраной Apple.
Символ британской индустрии ожил — а наш “итальянский родственник” стоит, ржавеет и ждёт своего часа.



Говорят, здание числится в муниципальном списке “исторических промышленных объектов” и формально выставлено на продажу — за 1 евро.
Цена, конечно, символическая, но вдруг кто-то из форумчан ищет объект для инвестиций с характером?
С предложениями пишите прямо в этой теме — обещаю прислать координаты.

Torre dei Contini

Единственная точка, где захотелось остановиться подольше — Torre dei Contini, башня на холме среди виноградников между Costigliole d’Asti и Calosso.
Её видно издалека: тонкая кирпичная башня на гребне холма, окружённая рядами лоз, — как идеальный штатив для дрона.

Построена она в конце XIX века на месте старого смотрового пункта семьи Контини, владевшей этими землями.
Сегодня башня не используется, но осталась символом этих холмов — “маленькая сестра” тосканской Torre di San Gimignano, только без туристов и продавцов с магнитами.









Отсюда открывается панорама на виноградники Барберы и долину Танаро, а в ясную погоду — даже на дальние отроги Альп.
Место идеальное для съёмки — утром отсюда мягкий боковой свет, вечером золотые отблески уходящего солнца.
Тишина, запах земли и шелест лоз — вот ради чего стоило свернуть с дороги.









Далее еще более южнее от Асти, начинается уже другой Пьемонт.
Тот, ради которого сюда едут фотографы.

Castello di Costigliole d’Asti

По пути заехали в Castello di Costigliole d’Asti — один из самых эффектных замков региона, где как раз проходил Rosso Barbera 2025 (31 октября – 3 ноября): фестиваль дегустации вина Барбера, с участием более 200 виноделен.
Подробнее — rossobarbera.it
На закате замок подсвечивался красным — в цвет вина, но времени оставалось только сделать пару снимков и ехать дальше к ночлегу.

[Винский]

Асти — город без настроения

Асти (Asti) — столица одноимённой провинции, когда-то богатейший город Средневековья.
Здесь чеканили собственные монеты, устраивали ярмарки, строили башни, соревнуясь с Генуей и Флоренцией.
От той славы остались десятки кирпичных башен и собор Santa Maria Assunta — классический готический Пьемонт: красный кирпич и пустота вокруг.

Сегодня Асти известен в основном вином Asti Spumante и Barbera d’Asti, но туристической энергетики почти нет.
Город живёт размеренно, местами сонно: витрины закрыты, на центральной площади Piazza Alfieri — пара кафе и запах жареных каштанов.
Здесь проходит знаменитый Palio di Asti — старейшие в Италии скачки, но это событие сентября.
А в ноябре — тишина, как будто город ушёл в спячку вместе с лозами.
Если бы не старинные стены и бокалы Барберы, Асти можно было бы принять за спальный пригород.





Тем не менее, если заночевать пришлось — не конец света.
Можно заглянуть в Cattedrale di Asti, пройтись до башни Torre Troyana (она прямо у площади), и потом сбежать в сторону холмов, где жизнь всё ещё пахнет виноградом и трюфелем.

Замки Монферрато — между вином и легендами

Монферрато — земля замков и вина.
На площади меньше, чем у Подмосковья, уместилось десяток крепостей, каждая со своей гордостью и видом на виноградники.
Этот регион, включённый в список UNESCO за «культурный ландшафт виноградников Ланге–Роэро–Монферрато», идеален для неспешных поездок по осенним холмам.

Castello di Costigliole d’Asti — самый известный: огромный, с красными стенами и террасой, откуда видно весь юг Асти.
В ноябре он превращается в храм Барберы — здесь проходит фестиваль Rosso Barbera, где дегустируют всё, что можно выжать из этого сорта.











Castello di Camino — настоящая средневековая крепость с зубцами и башнями, словно сошедшая с герба,
а Moncalvo — «самый маленький город Италии» — предлагает панораму холмов и идеальную точку для съёмки заката над Монферрато.

Каждый замок стоит на своём холме, как напоминание, что в Пьемонте архитектура не строится — она растёт из земли, как лоза.
И если в первый день осеннего маршрута вы едете из Турина через Монферрато к Асти — этот путь задаёт правильный ритм:
чуть вина, немного истории и доля иронии — классический рецепт для золотой осени в Пьемонте.

[Винский]

День 2: холмы Ланге и Роэро под облаками

Второй день маршрута встретил нас ещё более тяжёлым небом.
С утра — сплошная облачность, потом дождь, потом опять туман.
Типичный ноябрьский Пьемонт: если в первый день всё было «почти золотое», то сегодня — серое, матовое, но с атмосферой тихого поминовения прошедшего лета.
Ну и церковный праздник тут в кассу.





Первой точкой стал Говоне (Govone) и его Castello Reale di Govone.
Замок стоит на вершине холма, окружённого виноградниками, и был построен в XI веке, потом перестроен архитекторами Guarino Guarini и Benedetto Alfieri.
С 1792 года — летняя резиденция Савойской династии.
В 2014 году внесён в список UNESCO вместе с другими резиденциями Савойи.

Перед главным входом — две каменные собаки на постаментах.
Это не случайность: по легенде, они символизируют верность дому Савойи, а по другой версии — напоминание о реальных охотничьих псах герцога Карло Феличе, для которого замок служил загородным “шале”.





С панорамного патио шале, возвышающимся над городом, видимо красивый вид.
Но сегодня открывается тот самый «ёжик-в-тумане»: город внизу, башни в дымке, и только вершины холмов плавают над облаками.



Дальше — Castellinaldo d’Alba, маленький, но симпатичный борго с аккуратными домами и башней, видной издалека.
Съемку дроном забраковал - вообще ничего не разберешь.
Поэтому проехали.





Потом — Guarene, где возвышается Castello di Guarene.
Этот замок — не просто дворец, а теперь пятизвёздочный отель Relais & Châteaux, восстановленный в 18-вековом стиле.
Войти туда без брони невозможно: ворота закрыты, камеры повсюду, персонал даже не выходит к забору.

Я снимал его дроном сверху, как папарацци.
Вид внутри — говорит о стоимости номера в этом отеле в сутки: идеально подстриженные кусты, работающий фонтан, и роскошный фасад, как будто сошёл с полотен Пиранези.









Вертолётной площадки в парке я не обнаружил, значит, шансы встретить там Джорджа Клуни или хотя бы мэра Гуарене невелики.
В такую погоду остаётся только одно развлечение — есть и пить.
Мы, как люди деятельные, выбрали пункт “ехать дальше”.

Следующая точка — Бра (Bra).
Город красивый, ухоженный, с архитектурой конца XVIII века, площадями, портальными галереями и вечно припаркованными “фиатиками”.
Здесь родилось движение Slow Food, а сама атмосфера города оправдывает его название — всё происходит медленно.
Правда, пообедать в этот день оказалось нереально: куда бы ни заходили — “всё занято”, “только по брони”.
Праздничный день, семейные застолья, да и погода не располагает к спешке.









План был попасть в ресторан Ristorante Battaglino dal 1919 (Piazza Roma 18) — одно из старейших заведений города с классической пьемонтской кухней.
Я присмотрел его заранее, но, как назло, именно сюда попасть не удалось: аншлаг, всё по резервациям.

Пришлось довольствоваться местом с пластиковыми столиками и модным интерьером в стиле “траттория XXI века”.
Здесь о традициях пьемонтской кухни явно не слышали — и мы были этому только рады.
Осьминог, белые грибы в панировке “на газете” и салат Цезарь с креветками оказались именно тем, что нужно после трёх часов без еды и десяти отказов подряд.

С Бра мы распрощались коротко, но по сути: slow food — слишком slow.

Тем не менее, Бра стоит остановки.
Можно пройтись по Via Cavour, заглянуть на Piazza Carlo Alberto, сфотографировать собор San Giovanni Battista — и двигаться дальше.
Из Бра уже рукой подать до Альбы.











К вечеру приехали в Альбу (Alba) и наконец-то добрались до нашего проверенного отеля Hotel Calissano, где всегда останавливаемся, когда бываем в Пьемонте.
Нормальные кровати, большая парковка, пять минут до центра, и самое главное — стабильность: ты знаешь, что здесь всё работает, даже когда за окном льёт и ветер крутит вывески.
Отель проверен годами — рекомендую.

Так закончился второй день — день облаков, закрытых ворот, забитых ресторанов и туманов, из которых время от времени выныривали замки.

[Винский]

Альба. Белый трюфель, бокалы и толпа

Как только мы приехали и заселились в отель, дождь закончился, небо стало проясняться.
Это был знак — пора идти в старый город.
От отеля до центра всего пять минут пешком.

На главной улице Альбы — толпа.
Зачем-то посреди и без того узкой улицы расставили столики, и люди сидят, не торопясь, с бокалами вина.
Жизнь, видимо, остановилась ради того, чтобы каждый успел сделать глоток Barolo под шум фестиваля.







Вот вход на Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba — знаменитую ярмарку, где продают белый трюфель и всё, что можно найти, накопать или вырастить своими руками.
Сушёные белые грибы, орехи, мёд, сыры, шоколад, паста, хлеб, колбасы — целый Пьемонт в одном павильоне.

Билет стоит фиксированную сумму, если добавить дегустацию — чуть дороже.
На входе выдают бокал, жетоны на глоток — и время вокруг замирает.
Но мы обошлись без дегустаций: стоять в очереди за вином, когда через пару часов ужин, — не наш спорт.

Хотя, если честно, многие приходят сюда именно “поужинать”:
- салями, прошутто, сыр, оливки, хлеб и литр Барберы — за 12 евро можно отожраться, добавив пару евро — и напиться с философией.







Главная звезда Альбы — белый трюфель (Tartufo Bianco d’Alba).
Он растёт под землёй, рядом с корнями дубов и тополей, и искать его умеют только специально обученные собаки.
Каждый экземпляр — индивидуальность: форма, размер, аромат.
Если чёрный трюфель пахнет землёй и орехом, то белый — смесью чеснока, сыра, бензина и чего-то ещё, что делает его наркотиком для гурманов.





Запах у него сильнее любого парфюма, и именно он делает простейшую яичницу или тарелку пасты блюдом уровня Мишлен.
На вкус — почти ничего, это правда.
Весь эффект в обмане мозга: аромат стимулирует обонятельные рецепторы, а те, в свою очередь, заставляют мозг радостно выделять эндорфины и слюну.

Вот почему белый трюфель ценится выше золота — в прямом смысле.
На ноябрьских аукционах в Альбе цена за килограмм доходит до 5000–7000 евро, а особенно крупные клубни продают на благотворительном Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba — мировом аукционе,
который проходит в середине ноября (в 2025 году — 16 ноября) в замке Castello di Grinzane Cavour.
На него съезжаются коллекционеры, шеф-повара и богатые без повода.









В воздухе — плотный аромат, будто кто-то открыл сто банок трюфельного масла сразу.
Смешно, но он прилипает к одежде, и потом ещё сутки чувствуешь себя ходячим ризотто.
Белый трюфель — не просто продукт, это маркетинговая религия, и Альба каждую осень превращается в её Ватикан.

Тем не менее на улицах и главной площади Альбы все тоже самое, только вход бесплатный.
Что стоит попробовать.

Что купить и попробовать на ярмарке Альбы

На Fiera del Tartufo Bianco d’Alba можно купить буквально всё, что пахнет, растёт или скрипит под ножом.
Если идти не ради трюфеля (который в любом случае продают по цене айфона), то вот список, ради которого имеет смысл пронестись по залам с тележкой и мешком евро:

• Formaggi al tartufo — сыры с белым или чёрным трюфелем. Лучшие делают маленькие сыроварни из Ланге, особенно Caseificio dell’Alta Langa. Аромат держится дольше, чем вино в бокале.
• Pasta fresca all’uovo — свежая яичная паста (tagliolini, tajarin). Берите ту, где меньше муки и больше желтков — она потом красиво “держит” трюфель.
• Funghi porcini secchi — сушёные белые грибы. Тут они пахнут лесом, а не подвалом, и отлично идут в ризотто.
• Miele di castagno — каштановый мёд. Горьковатый, густой, идеален с сыром и орехами.
• Nocciole Piemonte IGP — местные орехи, из которых делают лучший в мире gianduja и tartufi dolci (шоколадные трюфели).
• Salame al Barolo — колбаса с вином Бароло, мягкая и жирная, как сам Пьемонт.
• Vini delle Langhe — Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Arneis, Favorita. Многие производители ставят свои стенды прямо в павильоне, можно купить бутылку без посредников и заодно обменяться прогнозом урожая.
• Cioccolato artigianale — шоколад ручной работы, часто с орехами и трюфелем. Да, сладкий и приторный, но местные утверждают, что помогает от тоски по солнцу.

[Винский]

Кухня Пьемонта: от крестьянской калорийности к гастрономическому культу

Кухня Пьемонта больше похожа на французскую, чем на типично итальянскую.
Географическая близость к Савойе и Провансу, длинная общая история, традиции сливочного масла, соусов, фондю, дичи и тяжёлых мясных блюд — всё это роднит регион именно с французским гастрономическим кодом.

Сравнивать её логичнее не с соседней Лигурией или Ломбардией, а с Эмилия-Романья, где тоже доминируют масло, сыр и мука.
Пьемонт стоит в стороне от средиземноморской парадигмы: здесь нет обилия оливкового масла, зелени и рыбы.

Сливочное масло и жирный сыр - это Пьемонт

В пьемонтской кухне широко используются сливочное масло, жирные сыры (Toma, Castelmagno, Bra, Raschera), фондю, сливки и сало.
Именно масляно-сырная основа создаёт теплоту и глубину вкуса, особенно в холодной климатике Ланге.
Свинина присутствует, но не является доминирующим продуктом — на первый план выходят говядина Fassona, телятина, дичь (кабан, косуля, фазан), и крайне важная локальная культура телячьего языка.



Что касается овощей: их мало в классике Пьемонтской кухни.
Да, есть сезонные гигантские кардоны (Cardo gobbo) - /овощ, родственник артишока, похожий на гигантский лук порей/, топинамбур, капуста.
Можно конечно посчитать грибы (Finferli /лисички и Porcini /белые/) — они скорее лес, чем огород.
Заготовленные giardiniera (крупно порезанные, замаринованные овощи), маринованные коренья, жареная луковица — всё это тянется именно из сельской северной кулинарии, не похожей на лёгкую тосканскую или морскую лигурийскую.

По сравнению с Лигурией, где правят оливковое масло, ореховый соус, рыба, крабы, травы, зелёные салаты, кухня Пьемонта остаётся калорийной, плотной, обволакивающей.
И это понятно: крестьяне Паданской равнины и холмов Ланге тратили свои калории на почву, плуг, холод и скот.
Мы же сегодня пашем максимум ноутбуком и смартфоном, поэтому три блюда с фондю подряд - уже подвиг и утреннее раскаяние.

Тем не менее, гастрокультура Пьемонта стоит уважения.
Даже если ты не поклонник тяжёлых соусов, есть три вещи, которые стоит заказать, чтобы отдать дань традиции этих мест:

- яичная паста Tajarin,
- Аньолотти дель плин (agnolotti del plin) (мелкие пельмени с жеренным мясом)
- сырное фондю (лучше с овощами, а не хлебом, чтобы выжить).



Рыба встречается в меню ресторанов Альбы, но она не натура Пьемонта.
Это импортный продукт или морская поставка; в крестьянской истории рыба была редкостью, а затраты огромными.
Поэтому традиционный гастро-ДНК здесь: мясо, молоко, мука, грибы, трюфель.

Белый трюфель: сакральный аромат или кулинарная хитрость?

После первого посещения Пьемонта, у меня возникла гипотеза, что белый трюфель добавляют в простую еду (яичница, паста с маслом, сырая Fassona), чтобы сделать скучную еду желанной.
Но оказывается все не так исторически.

Белый трюфель не был приправой бедняков.
Его аромат — крайне нестабильная молекула, требующая мгновенного употребления.

До появления цепочек логистики и гастрономичного культа он был редкостью, которую собирали лесники, охотники, и передавали на столы дворян, на аристократические банкеты..
Первые записи о цене белого трюфеля относятся к эпохе Савойской династии.

Почему всё так просто? Потому что аромат трюфеля — самодостаточен.
Любой тяжёлый соус, насыщенный бульон или помидор убивают его.

Поэтому всё вокруг него “приглушается” - идеальная пара для него это масло, яйцо, сырая Fassona, фондю.
И не потому что еда бедная, а потому что - аромат тонкий.

Сегодня в ресторанах Альбы делают правильно: натирают трюфель при госте, показывают продукт, а в меню указывают цену за 10 граммов (например €60).
Это честный подход к клиенту: ты видишь товар, его вес и при тебе его натирают теркой в твою тарелку.
Все прозрачно и соответствует гастрономической культуре региона.

Что заказывать в ресторанах Пьемонта: практический гид

Ниже — реальные блюда, встречающиеся в меню лучших остерий Альбы:

Antipasti / Антипасти (закуска)

- La Tradizione — (Insalata russa, carne cruda battuta, vitello tonnato): Триада классики: русская салата, сырой тартар Fassona и телятина под соусом тунца.
- Fassona marinata, scalogno arrosto, seirass e nocciole : Маринованная Fassona (говядина), жареный шалот (лук), рикотта (сыр) и фундук (орех).
- Cardo Gobbo di Nizza M.to con fonduta : горбатый кардон (писал что это выше) с горячим сырным фондю.
- Uovo al padellino : Яйцо на сковородке с кремом из сыра (лучший носитель трюфеля).



Primi / Первое горячее блюдо

- Tajarin “40 tuorli” al burro : яичная паста на 40 желтках, масло (это база для белого трюфеля).
- Agnolotti del Plin : маленькие равиоли (пельмешки, с защипом вручную) - гордость Ланге.
- Tortelli di fonduta “Aosta” : равиоли с горячей сырной начинкой.

Secondi / Основное горячее блюдо

- Lingua di vitello arrostita : жареный телячий язык, карамелизированный лук — тающая текстура.
- Costine di maiale senz’osso, patate alla senape : рёбрышки и горчичный картофель (классика).
- Petto di faraona, funghi scottati : грудка цесарки с грибами (идеальна с Nebbiolo).
- Cappello del Prete Brasato : Медленно тушёная телятина на вине Barolo.




Гармоничные сет-меню для гостей Пьемонта (так чтоб не обожраться и почувствовать вкус)

✅ Обед для новичка (лёгкий, познавательный)

Antipasto:
Fassona marinata, scalogno arrosto, seirass e nocciole (маринованное мясо породы коровы “Фассона”, запечённая шалот-луковица, мягкий свежий сыр “сеирасс” и фундук)

Primo:
Agnolotti del Plin della tradizione (традиционные пьемонтские мини-равиоли “плин” с мясной начинкой)

Secondo:
Petto di faraona, funghi scottati (грудка цесарки с обжаренными грибами)

Вино:
Barbera d’Alba (кислотность + мясо/сливки)



✅ Обед “Альба классическая” (для ноября)

Antipasto:
Cardo gobbo di Nizza M.to con fonduta

Primo:
Tajarin “40 tuorli” al burro e Tartufo Bianco (яичная паста тальярин на сорока желтках, с маслом и белым трюфелем)

Secondo:
Cappello del Prete Brasato (долго томлённый кусок телятины (или говядины) “Каппелло дель прете” в красном вине с овощами и травами)

Вино:
Roero Arneis под трюфель
Barolo под brasato



✅ Ужин “белый трюфель”

Antipasto:
Uovo al padellino e Tartufo Bianco (яйцо, приготовленное на маленькой сковороде, с тёплой стружкой белого трюфеля Альбы)

Primo:
Plin della tradizione e Tartufo Bianco

Secondo:
Lingua di vitello arrostita (запечённый (обжаренный) телячий язык)

Вино:
Favorita (не перебивает нос трюфеля)

Или как вариант, если хочется на второй вечер, на ужин, попробовать дичь

✅ Ужин “лес и охота”

Antipasto:
Finferli & Tartufo Nero (лисички с чёрным трюфелем, слегка обжаренные на сливочном масле)

Primo:
Bottoni di funghi porcini («кнопки» (маленькие круглые пастовые пельмешки-боттони) с начинкой из грибов порчини)

Secondo:
Costine di maiale senz’osso (обезкостённые свиные рёбрышки, приготовленные медленно до мягкости, с карамелизированной корочкой)

Вино:
Langhe Nebbiolo



Блюда, к которым лучше всего подходит белый трюфель

Идеальный список:

- Tajarin al burro (€50 с трюфелем)
- Plin della tradizione (€50)
- Uovo in cocotte (€43)
- Cardo Gobbo con fonduta (€45)
- Carne cruda all’albese (€45) (сырой тартар из говядины породы Fassona)

Общий принцип: тёплая, мягкая, жировая поверхность + минимум конкурирующего аромата.

Сколько стоит трюфель в ресторанах Альбы

Средняя цена из меню:

- 10 g белого трюфеля = €60
- чёрный трюфель = €30 добавка

Норма: 6–10 граммов на порцию.

Важно! правильно, когда трюфель трут при тебе.
Гость видит клубень, проверяет вес (приносят маленькие электронные весы), понимает цену и мгновенно вдыхает аромат.

Резюме о кухне Пьемонта

Пьемонтская кухня — не про лёгкость.
Это территория сливочного масла, сыров, корнеплодов, паст, медленных тушений и благородной дичи.

Но уважить её стоит: не ради калорий, а ради культурного слоя Савойской кулинарии, где аромат трюфеля — не про бедняков.
Это драгоценная нота, раскрывающаяся в молчании простого блюда.
В Альбе можно легко пережить гастрокоматоз, но если подойти умно — Tajarin + Uovo + немного фондю = станет одним из лучших гастромоментов года.

Да, и хочу добавить: slow food, даже если он основан на сливочном масле и муке, — это правильное распределение калорий во временном промежутке.
В отличие от fast food, который проглатывается одним комком и падает в желудок кирпичом, создавая нагрузку на организм без удовольствия и без смысла.

Поэтому иногда можно — и даже нужно — побаловать себя гастромоментами Пьемонта.
Главное — не жрать тоннами сладкое и не пить много алкоголя. Это уже точно не изыск, а банальная вредность.

[Винский]

День 3: солнечный Пьемонт и романтическая дорога Ланге

Последний день встретил нас солнцем — редким гостем в эту поездку.
Небо наконец очистилось, и холмы Пьемонта выглядели как из рекламы вина: бархатные линии, аккуратные виноградники и вдалеке — сверкающие Альпы.
Самое время для дороги, которая сама по себе уже достопримечательность — Strada Romantica delle Langhe e del Roero, романтическая дорога, проходящая через самые живописные точки региона.

Grinzane Cavour (Гринцане-Кавур)

Все дороги Ланге так или иначе ведут в Grinzane Cavour.
Этот небольшой город известен своим замком — Castello di Grinzane Cavour, массивной кирпичной крепостью XIII века, возвышающейся над долиной.
Именно здесь граф Camillo Benso di Cavour, будущий премьер-министр объединённой Италии, экспериментировал с виноградниками и заложил основу современного виноделия региона.

Сейчас в замке находится Enoteca Regionale Piemontese Cavour — «винная библиотека» Пьемонта.
Здесь можно не только продегустировать вина Ланге и Роэро, но и увидеть редкие бутылки, которые стали легендой, — вроде первых Бароло XIX века.
Есть и небольшой музей виноделия, посвящённый истории сорта Nebbiolo.
Внутрь мы не заходили — уже были. С дороги сделали пару кадров — замок на фоне Альп выглядит как логотип самого Пьемонта.



La Morra (Ла-Морра)

Следующий пункт — La Morra, самая высокая точка региона Langhe (513 м).
Сюда стоит ехать ради панорамы: отсюда виден весь «виноградный океан» от Бароло до Монфорте.
Город сам по себе небольшой, с парой улиц, колокольней и смотровой площадкой Belvedere di La Morra, где туристы делают вид, что снимают пейзажи, а на деле борются с ветром.







Исторически Ла-Морра была стратегическим пунктом между владениями маркграфов Альбы и Салуццо.
С XIV века здесь выращивали Nebbiolo и производили вино, которое позже стало называться Barolo.
Сегодня в округе десятки виноделен — от старинных фамильных имений до новых архитектурных чудес вроде Cantina Oddero и Poderi Marcarini.

С высоты Ла-Морра Ланге кажется не то пустыней, не то бархатным морем.
Холмы мягкие, как волны, но лесов почти нет — всё распахано под виноград.

И возникает логичный вопрос: где же растёт белый трюфель?
Ответ — в небольших влажных рощах по берегам рек и в низинах между холмами.
Именно там, под старыми дубами и ивами, собаки выкапывают ароматные клубни.
Так что лесов здесь не видно, но трюфель живёт под землёй — скрытый, как смысл итальянской бюрократии.











Barolo (Бароло)

Из Ла-Морра дорога идёт вниз — буквально: Barolo расположен не на холме, как большинство пьемонтских городков, а в низине.
Замок Castello Falletti di Barolo возвышается над городом, но не над ландшафтом — символично: здесь важнее не высота, а глубина.

В подвалах замка хранится история вина Barolo, а на первых этажах работает WiMu — Wine Museum, один из самых современных музеев вина в Европе.
Интерактивные залы, ароматы, свет, фильмы — и всё это внутри средневековой крепости.

На центральной площади — Enoteca Regionale del Barolo, где можно попробовать десятки вин по жетонам: вставляешь карточку, и из автомата льётся легенда.
Если ехать сюда осенью, вокруг всё пахнет брожением, и кажется, что даже камни хмелеют.













Дальше путь шёл в сторону Serralunga d’Alba и обеда в Cherasco.
После трёх дней дождей, туманов и облаков, этот день в Пьемонте наконец выглядел так, как его рисуют на открытках:
- чистое небо, длинные тени, солнце на листьях и ощущение, что осень всё-таки победила.