Сандро, местный индеец 37 лет, родом из небольшого эквадорского поселения на границе с Перу. В настоящее время его дом находится в Коке, хотя правильнее было бы назвать его домом джунгли, т.к. именно там он проводит большую часть своей жизни. Более 12 лет он работает проводником, показывая путешественикам удивительный мир Амазонии. Все, что вы хотите увидеть в джунглях этого региона, вы можете получить это с помощью Сандро. Он мастер своего дела. Сандро водит путешественников в племена индейцев Huaorani, Shuar и конечно к Quechua, на территории Перу к древнему племени Huajoyas, так же он рассказывал о возможности побывать в племени (не помню названия) относительно самобытном, пока еще не сильно развращенном цивилизацией. Короче, для нас Сандро стал ценной находкой.
В те дни перед началом поездки в Южную Америку, когда возникла идея перехода эквадоро-перуанской границы по реке Напо, но не было абсолютно никакой информации о возможностях ее реализации, в последний момент, в очередной раз пролистывая только что полученный ЛП, я случайно нашла адрес Сандро. Ответ Сандро привнес легкий лучик надежды на, что эта часть нашего путешествия не такая уж и невероятная, как казалось ранее.
В попытках найти хоть какую-нибудь толковую информации о сплавах по реке Напо с посещением всех «достопримечательностей» по пути, ровным счетом ничего интересного обнаружено не было. Единственным спасением на тот момент оказалась переписка с путешественником Александром Вовнием, благодара которому я хотя бы удостоверилась, что есть все таки жизнь в тех местах Амазонии. Но Александр Вовний местных гидов посоветовать не смог, а его услуги в качестве проводника были слишком дороговастенькими. Огромнейшая помощь со стороны Александра Вовния заключалась в том, что он терпеливо отвечал на все мои вопросы, большущее ему за это спасибо!
Короче, договорились мы о путешествии с Сандро. Цена его услуг 120 дол с человека в сутки, сюда включены лодка, питание (была нереальнейшая объедаловка), палатка, сапоги и прочие бытовые необходимости + билеты во все заповедники + прохождение границы, вобщем больше ни за что мы не платили. Сандро предложил определенный маршрут, который корректировался в зависимости от наших предпочтений. Недавно у Сандро появился сайт http://www.jungletoursecuador.com , email у него следующий sandroidalio@hotmail.com. Основной прикол состоит в том, что у него жена Таня, русская девочка. Около двух лет назад приехала в Эквадор на две недели в составе тургруппы, а осталась там до сих пор уже в качестве жены Сандро. Их дочурке 7 января будет годик. Если у кого проблемы с испанским и английским, то пишите Сандро на русском — Таня переведет ))
Начинаем наше путешествие по реке Напо в сторону перуанской границы. Основная цель сегодняшнего дня это лагуна Лимонкоча (Limoncocha). Попасть туда можно доплыв по реке до поселения Pompeya, часа два хорошим ходом от Коки, а там уже на машине до самой лагуны.
каждодневные будни. Pompeya
Вход в лагуну по 5 дол с носа плюс нужно отдельно платить за лодку. Любителям птичек на озере полнейшее раздолье, птиц невероятно разных там тьма тьмущая. Место спокойное и тихое, кроме нас никого больше не было. Оплыв все озеро и полюбовавшись красотами природы, сходим на берег, где после легкого перекуса, надев резиновые сапоги, отправляемся в джунгли.
птичек в лагуне стооолько, что по памяти и не вспомнишь ))
Laguna Limoncocha
плоды дикорастущего какао, в производство не идут, но кушать можно - вкусно и полезно
Сандро обещает нас удивить. Первым незапланированным восторгом было когда мы случайно, пробираясь сквозь переплетенья джунглей, вышли на маленькую полянку, где как по мановению волшебной палочки ввысь вспорхнули десятки ярко-синих бабочек. Я аж рот разинула, застыв в изумление перед открывшейся красотой. К сожалению причудливый танец бабочек длился мгновенье, после чего они расстворились среди деревьев.
Место куда привел нас Сандро оставило неизгладимые впечатления. Он привел нас к королю джунглей. Сейба, которой более 600 лет, огромна, уверяют, что это самое большое дерево эквадорской сельвы. И этому охотно веришь вглядываясь в затерявшуюся в небе крону дерева. Сейба воистину великолепна! Чумой Амазонии является массовая вырубка деревьев, и лишь заповедники, печально рассказывает нам Сандро, помогают уберечь и сохранить, то малое природное достояние, что еще осталось. На обратном пути при выходе из лагуны нас с Димой попросили заполнить анкеты по вопросу защиты окружающей среды и деятельности национальных парков. В порыве чувств после увиденного ответы на анкету были с явным уклоном в сторону ярых гринписовских идей ))
andruhenc писал(а): andruhenc » Вт сен 21, 2010 10:47 pm Кстати, а что Вам Сандро о Шуарах рассказывал? Есть возможность туда попасть и что они из себя сейчас представляют?
напиши ему на мыло, скажи, что от Натальи и Димы из Украины, спроси, что именно тебя интересует, по индейцам он много чего может рассказать, а также и трип к ним организовать
ок)) свяжусь с ним)) Правда боюсь что у меня будет тогда перебор с джунглями, мы ещё у Гилберта будем, потом в Икитосе.... надобно подумать)) Напиши пожалуйста логистику путешествия: откуда куда добиралась, сколько стоит, сколько времени занимает и пр.
p/s. Сейба конечно впечатляет... огроменнейшая штука
В то время что мы провели в лагуне наш Паулиньо, помощник Сандро — весельчак, повар, рулевой, охранник и просто очень классный человек, сплавал на лодке на противоположный берег реки Напо и на пустынном берегу организовал полевую кухню. К нашему возвращению был готов обед из первого, второго и почти что кампота (со льдом!).
остановка на обед
бальса - самое легкое в мире дерево
После такой объедаловки еле заползли в лодку чтоб добраться до места первой ночевки. Лагерь мы разбили недалеко от поселения Anangu (Аньянгу) во владениях одной пожилой леди и ее двух мелких внучек. Ее одинокую хижину невозможно заметить с реки, лишь зная тайные знаки, Сандро причаливает в нужном месте. Наш проводник просит у дамы разрешения переночевать на ее территории, после чего затаривается у нее кое-какими фруктами на ужин.
урожай какао
одинокая хижина в джунглях
Сандро добывает нам ужин ))
Пока Сандро и Паулиньо колдуют над ужином, Дима, не теряя времени, забрасывает спиннинг. Его улов — небольшой сомик — был принесен хозяйке берега в подарок. Отовсюду раздается жужание, стрекот, шуршание, с приходом темноты все более усиливающееся. Как только начало темнеть Сандро расставил по всему нашему небольшому лагерю палки с горящими свечами. Эти импровизированные подсвечники каждый вечер дарили приятную душевную атмосферу и уют. Ночь тянулась долго, несмотря на то, что легли поздно, а встали рано, из-за невероятной духоты и высокого уровня влажности дышать было реально нечем. По ощущениям это было как если пытаться спать в турецкой бане под непрекращающийся хор орущих насекомых — вобщем практически невозможно ))
Уровень воды в реке Напо резко увеличился, отчего местами она как будто бы покрыта пеной
andruhenc писал(а):ок)) свяжусь с ним)) Правда боюсь что у меня будет тогда перебор с джунглями, мы ещё у Гилберта будем, потом в Икитосе.... надобно подумать)) Напиши пожалуйста логистику путешествия: откуда куда добиралась, сколько стоит, сколько времени занимает и пр.
p/s. Сейба конечно впечатляет... огроменнейшая штука
у нас было 10 дней, стартовали из Коки (Эквадор) и закончили лазить по джунглям в Икитосе, еще планировали добраться до Манауса в Бразилию, но задолбались и из Икитоса через Лиму в Бразилию улетели на самолете. у Сандро цена была 120 дол с человека все включено. по времени и по пожеланиям все очень индивидуально и если знаете, что хотите Сандро подстраивает маршрут исключительно под вас. В этой поездке мне понравилось все! Мы даже арапайму поймали )) Если хотите индейцев, то это отдельное путешествие и с теми местами, где были мы совместить возможно лишь при наличии большого запаса времени ну и денег конечно. То что увидели в эту поездку реально намного круче, чем то, что было у Гилбера. Если будете идти с Гилбером по Укаяли в Икитос не пропустите Reserva Nacional Pacaya-Samiria, говорят там растут самые большие кувшинки.
andruhenc писал(а):Сейба конечно впечатляет... огроменнейшая штука
На Акуарике, притоке Напо, мне показывали другую сейбу и уверяли, что именно это дерево самое древнее и высокое в Амазонии. Вершины из-за подлеска не было видно... Эх, не слазил наверх с веревкой, теперь спорить не могу.
andruhenc писал(а): andruhenc » Вт сен 21, 2010 11:25 pm А 10 дней, это на маршрут от Коки до Икитоса?
ага, там расстояние довольно приличное. ночей было 9 и все проводили в разных места, за исключение поселения Nuevo Rocafuerte (последнее эквадорское жилищае перед границей), там мы ночевали до и после посещения Yasuni Reserve - место где за те две ночи, что там провели, никого из людей не встретили, кайф от природы полный ))
Очень даже может быть что и та и другая являются древнейшими))) радует что их вообще можно увидеть. В окрестностях Пукальпы или Икитоса такого не увидишь уже никогда (((
andruhenc писал(а):Сейба конечно впечатляет... огроменнейшая штука
На Акуарике, притоке Напо, мне показывали другую сейбу и уверяли, что именно это дерево самое древнее и высокое в Амазонии. Вершины из-за подлеска не было видно... Эх, не слазил наверх с веревкой, теперь спорить не могу.
не слазили так хоть фотку покажите в доказательство ))))
andruhenc писал(а): andruhenc » Вт сен 21, 2010 11:25 pm А 10 дней, это на маршрут от Коки до Икитоса?
ага, там расстояние довольно приличное. ночей было 9 и все проводили в разных места, за исключение поселения Nuevo Rocafuerte (последнее эквадорское жилищае перед границей), там мы ночевали до и после посещения Yasuni Reserve - место где за те две ночи, что там провели, никого из людей не встретили, кайф от природы полный ))
Оля по испански прекрасно изъясняется))) ты же в курсе Поэтому если испанский это его родной язык, то мы ему доходчиво объясним, что нам нужно и в какие сроки)))
andruhenc писал(а):не слазили так хоть фотку покажите в доказательство
Фотодоказательств нет, но упоминание о таком дереве есть у меня в отчете двухлетней давности. Проводник индеец тогда заявил, что одно фото стоит один доллар - священное же дерево. Наша группа из семи человек сразу же начала щелкать со страшной силой пленочными камерами (1998г), а он, вероятно не умея считать дальше десяти, удовлетворился семью или восьмью долларами. Щас уже эти снимки уже не найду, да и не иллюстрирую я свои отчеты.
andruhenc писал(а):Оля по испански прекрасно изъясняется))) ты же в курсе Поэтому если испанский это его родной язык, то мы ему доходчиво объясним, что нам нужно и в какие сроки)))
ага ))) благодаря Валентине Николаевне уже как минимум пол Крыма испанский считает своим вторым языком )))))
Gariway писал(а):Фотодоказательств нет, но упоминание о таком дереве есть у меня в отчете двухлетней давности. Проводник индеец тогда заявил, что одно фото стоит один доллар - священное же дерево. Наша группа из семи человек сразу же начала щелкать со страшной силой пленочными камерами (1998г), а он, вероятно не умея считать дальше десяти, удовлетворился семью или восьмью долларами. Щас уже эти снимки уже не найду, да и не иллюстрирую я свои отчеты.
какой алчный вам попался проводник )) думаю, что в эквадорской части Амазонии сохранилось куда больше дикой природы, благодаря национальным паркам более или менее охраняющим растения и живность, чем, к примеру, в том же Перу, где, как мне показалось, более наплевательское и потребительское отношение к природе. На пример, сразу после пересечения границы со стороны Перу резким контрастом бросаются в глаза замусоренные поселения, "вечно" пьяные индейцы да и по берегам реки больше открытых пространств нежели зарослей леса. Уверена, что и перуанской Амазонии должны быть классные незагаженные места, но нам они, к сожалению, не повстречались.
Джунгли даже ночью не позволили забыть где мы находимся. Ворочаясь и пытаясь заснуть я случайно обратила внимание на большое черное пятно на белой стене палатки. За то мгновение, что я пулей вылетела наружу, Дима, уже будучи оповещен о нашествии паука, с фонариком искал забившееся (от страха) и/или контуженное (от моего крика) несчастное насекомое, которое затерялось в наших вещах. Все следующие ночи, перед тем как залезть в палатку, Дима, тихо матюкаясь и недобро косясь в мою сторону, разбирал наше жилище на составные, проверяя на наличие живности )))
Ранним утром загружаемся в лодку и плывем в Communidad Quechua Anangu для того чтобы попасть в Napo Wild Centre. Здесь есть места куда слетаются попугаи к так называемой соляной кормушке (правильного названия не знаю), в другом месте так же мы видели кормушку и для кабанчиков. Как нам объяснили к таким естественным кормушкам собираются животинушки для того чтоб насытить свои организмы нужными минералами. Короче, я в этом особо не разбираюсь, зачем и почему определенный вид птиц и животных собирается в одном месте не знаю, но вся эта тусовка живности со стороны смотрится довольно мило. Чтоб попасть на «тусовку» попугаев нужно сквозь джунгли пробираться по специально обустроенной дорожке, в конце которой сооружено подобие веранды, находящееся на приличном расстоянии от птиц. Со стороны такие навесы органично вписываются в окружающую природу. Вход к птичкам платный, на тех билетах, что нам взял Сандро, значилась цена в 25 дол. Мы были в двух таких местах и наблюдали за двумя разными видами попугаев. Еще можно было пойти посмотреть на больших попугаев, но для этого нужно было идти несколько часов далеко в джунгли.
попугаи с первой "кормушки"
здесь видно как они что-то едят
второе место слета птиц
охотник притаился в засаде. пару раз он пытался выхватить зазевавшегося пернатого, но безрезультатно
Следующим пунктом назначения поселение Panacocha (Паньякоча), откуда мы поплывем в лагуну с одноименным названием. Паньякоча деревенька в несколько домиков является перевалочным пунктом для всех передвигающихся по маршруту Coca – Nuevo Rocafuerte. Кто путешествует на лодках коллективо, в ожидании способа ехать дальше, может найти себе здесь приют. Но лучше этого не делать и вообще не рисковать передвигаться на коллективо. Во-первых, следующую лодку можно ждать неделю и, во-вторых, оказавшись на ней, пожалеешь, что вообще пошел на такой шаг. В этой пустынной деревеньке встретили парочку европейцев, плыли они из Икитоса в Коку на попутках, наличка у них закончилась, а ближайший банкомат только в Коке. Романтика блин )))
подплывая к поселения Паньякоча
центральная улочка, по всей видимости и единственная ))
здесь есть магазинчик и некое подобие хостела
После того как Паулиньо купил кофе и лимоны мы двинули дальше по реке Паньяяку (кажется такое название) в лагуну Паньякоча, что в переводе с кечуа — лагуна, где водятся пирании. За въезд в лагуну Сандро приходится заплатить 20 баксов в пользу местной общины. Река по которой мы плывем узкая, вся утопающая в растительности.
и снова обед
На стоянку мы остановились в глубине лагуны на маленьком островке. Вокруг ни души, лишь неугомонные птицы и насекомые трещат без умолку. Где-то в этом районе теоретически должны быть лоджии, но мы их не видим и не слышем. По темноте соорудив лагерь, оставляем Паулиньо возиться с ужином, сами плывем на рыбалку. Вода в лагуне как зеркало, небо черное - все усыпанное звездами, незатихающие звуки необычны и лишь добавляют некую таинственность происходящему. С наступлением ночи прохлада не наступает, жара и духота невозможные, в лагуне кажется нет ни малейшего движения воздуха. По возвращению в лагерь нас ждал вкусный ужин при свечах. Попросили Паулиньо не готовить так много и не кормить нас так часто — между основным трехразовым питанием он в течении дня все время пичкал нас перекусами. На нашу мольбу о пощаде Паулиньо и Сандро искренне удивились, по их представлениям русские должны кушать ооочень много. Кстати, как потом оказалось Сандро немного беспокоился, узнав, что мы русские (украинцы для него тоже руские )))), он переживал, что основная часть нашего багажа будет состоять из водки )))
Утро, началось под далекие раскаты грома, на фоне которых вокруг нас стоял дикий рев непонятного происхождения. Я была уверена, что где-то недалеко орудует бензопила )) Учитывая, что в лагуне в принципе очень тихо, эти звуки казались отвратительно громкими, к постоянному треску цикад и птичек мы уже начали привыкать. Сандро объяснил, что этот рев издают крупные обезьяны aullador и если мы хотим их увидеть надо идти в джунгли и пытаться засечь этих горластых приматов. Но наши планы резко поменялись на вчерашней ночной рыбалке. Изначально Сандро предполагал провести в лагуне Паньякоча две ночи с вылазками в джунгли в поисках животных, но когда он обмолвился о том, что знает места, где можно поймать пираруку, естественно тут же целью вообще всего нашего южноамериканского трипа для Димы стала арапайма — двоякодышащий монстр ))) Вылов этих рыбин официально разрешен в количестве 20 кг мяса на одну аборигенскую семью, любая другая ловля арапаймы карается законом. Короче, то что мы собирались делать было немножко неправильно. Но об этом далее, а пока под импровизированным навесом из пленки, из-за накрапывающего дождика, мы, болтая с ребятами, уплетаем завтрак.
Отдельной темы заслуживает соблюдение гигиены в джунглях. Вода для приготовления пищи набирается из реки, посуда соответстенно моется там же, в реке также купаются и стирают вещи. В первый наш завтрак, когда я наблюдала, что нам готовят, я радостно сообщила Диме, что у нас будет кампот. Кампотом оказалась горячая вода для чая/кофе, а «кампотный» цвет она имела потому, что была взята из реки. Конечно же, у нас с собой было много запасов чистой воды, но если перед использованием вода проходит кипичение, то варварством и глупостью считается тратить ценные запасы питьевой воды. Зато столовые приборы каждый раз были аккуратно обернуты в салфетку )) Все эти бытовые особенности (включая постоянную жару, грязь, комарье и прочих насекомых, тяжелые ночи в палатке в поисках хоть глотка воздуха и пр.) с первого же дня начинают восприниматься как данность, и все эти неудобства полная фигня по сравнению с тем, что получаешь от таких поездок.
лагуна
улов ))
линеечка
Перед тем как выдвинуться в Nuevo Rocafuerte, а плыть туда предстояло весь день, мы еще немного погуляли по лагуне. Nuevo Rocafuerte по количеству домов является маленьким поселением, но благодаря наличию больницы, церкви и военной части считается чуть ли не районным центром. Эта деревня, не считая нескольких отдельно стоящих домов, является последним селением перед границей с Перу, при направлении «заграницу» здесь ставят въездные-выездные штампы Эквадора. Около Паньякочи нас накрыл неожиданно начавшийся сильнейший тропический ливень. Не успела я достать дождевики, как мы в миг были мокрые насквозь. Кстати, при тропическом ливне дождевики можно и не надевать — единственное, что спасет так это надежное укрытие. Наши вещи хорошо были упакованы в толстые полиэтиленновые мешки, за них беспокоиться не приходилось, но ливень с ветром были такой силы, что Сандро стал опасаться за сохранность нашей лодки, поэтому он быстренько пришвартовался у берегов Паньякочи переждать ненастье. Более часа мы сидели под крышей магазинчика по совместительству и чьего-то дома, наблюдая за бушующей стихией. И когда мы снова были в пути в очередной раз были застигнуты дождем, уже не ливнем, но с учетом ветра, усиленного движением лодки, было очень и очень холодно. Я, посиневшими губами и клацкая от холода зубами, еле выговаривая слова, прошу Сандро причалить к берегу чтоб хотя бы переодеться в сухие вещи. В нашей семье я обычно меннее стойкая холоду, но в этой ситуации и Дима в кой-то веки побывал в моей мерзлячей шкуре )) Во время непродолжительной стоянки Паулиньо кормит нас легким ланчем - бутербродами и сочным вкусным ананасом. Погода немного нормализуется, вокруг из джунглей поднимаются облака пара, накрывая их белым пушистым одеялом. Поселений по берегам реки Напо немного, проплывающих лодок и того меньше, окружающая природа великолепна!
К вечеру мы наконец-то добрались до Nuevo Rocafuerte. Сандро поселяет нас с Димой в хостел, в чистенькую и довольно приличную комнату, а сам вместе с Паулиньо идет ночевать в дом своей матери. Сандро сам родом из этой деревни и в настоящее время здесь живут его мать и один из братьев, все остальные братья и сестры переехали в большие города. Как раз в момент нашего приезда мама Сандро гостила у своей дочери в Гуаякиле. В восемь вечера договорились встретиться с Сандро на ужин в его доме, а пока воспользовались наличием холодной воды в хостеле приводим себя в порядок.
сушим вещи на веранде нашего приюта
единственная больница на всю округу
Жителей Nuevo Rocafuerte человек 300, все живут в деревянных домах на сваях, вместо окон просто отверстия в стене, двери обычно настежь открыты так, что жизнь каждой семьи ни для кого не является секретом ))) Пока мы шли в дом к Сандро с нами здоровался каждый встреченный нами индеец, а т.к. это был выходной суббота все жители деревни были на улице. Из необычного на ужин был традиционный суп-крем, который кушают с попкорном. Обговариваем с Сандро дальнейшие планы путешествия, завтра с утра выдвигаемся в Yasuni reserve. Электричество в деревне дают до 11 ночи, но единственный здесь диско-бар продолжает работать на автономном генераторе. Орущая на всю округу дискотека еще терпима, мне даже нравятся некоторые песни, но вот начавшееся потом караоке было полной жопой, я была лучшего мнения об этих людях )))))
Condor_13 писал(а):НАТАЛЬЯ,сколько удавалось проходить по реке за день?
мне трудно сказать сколько километров проходили в день, каждый раз было по разному в зависимости от цели назначения и соответственно расстояния до нее. Местами, где река была мелкая или же встречались бревна на воде, приходилось идти медленно, но обычно шли с нормальной скоростью.
Наталья, а как вы оплачивали услуги Сандро? Обычно устроители таких трипов требуют предоплату путём высылки им либо чеков, либо переводом на счёт в каком-нибудь американском банке. И более того, хотят чтобы предоплата была сделана чуть ли не за месяц до начала трипа. Это не очень удобно, хотелось бы на месте перед началом трипа расплатиться. Как было у вас?
IOpuk писал(а):Наталья, а как вы оплачивали услуги Сандро? Обычно устроители таких трипов требуют предоплату путём высылки им либо чеков, либо переводом на счёт в каком-нибудь американском банке. И более того, хотят чтобы предоплата была сделана чуть ли не за месяц до начала трипа. Это не очень удобно, хотелось бы на месте перед началом трипа расплатиться. Как было у вас?
Расплачивались мы с Сандро следующим образом - в Коке за день до начала трипа, после того как он сам настоял на том чтобы мы посмотрели все его удостоверения и лицензии, мы заплатили 2000 дол, и в последний день нашего общения оставшиеся 400 дол. О предоплате не было и речи. Для гарантии безопасности Сандро предложил нам получить чек об оплате, но для этого нужно было заплатить еще дурацкие эквадорские 12 процентов, естественно мы обошлись без чека ))
уже пишу.... ))))) пока такие теплые деньки хочется на море побыть если не секрет как продвигается переписка с Сандро?
Всё отлично, торгуемся с ним по поводу нашей возможной экспедиции к Гуарани))) обо всём в принципе договорились, только напрягло, что для посещения индейцев требуют сертификаты на Прививки на жёлтую лихорадку ( она у меня есть), гепатит В ( это сделаем) и nh1 n1 ( это кажись свиной грипп и где эту прививку делать даже не знаю).
andruhenc писал(а): Всё отлично, торгуемся с ним по поводу нашей возможной экспедиции к Гуарани)))
резуьтаты торга можно в личку плиз - понимаю, шо каждый по разному умеет вести торг - порядок цен хотя бы))))))) Hn 1 не делают даже в столицах братских государств - какая же все-таки ЛА продвинутая в медицине
.....и все что было, не смыть ни водкой ни мылом......
andruhenc писал(а): Всё отлично, торгуемся с ним по поводу нашей возможной экспедиции к Гуарани)))
резуьтаты торга можно в личку плиз - понимаю, шо каждый по разному умеет вести торг - порядок цен хотя бы))))))) Hn 1 не делают даже в столицах братских государств - какая же все-таки ЛА продвинутая в медицине
Самое печальное, что судя по всему без этой справки не получить разрешение на посещение этих индейцев.
Señor Andrey:
Para llegar hasta esta tribu haorani hay que presentar estos documentos de vacunas y IEPI al MINISTERIO DEL AMBIENTE quienes depues de chequear nos autorizaran la entrada a este dicho lugar,y en estas oficinas se comprara las entradas al Parque Nacional Yasuni,Sobre la bacuna NH1 N1,les escribire si ahun sigue siendo tan importante como las otras dos vacunas.
Con Respecto al documento de IEPI (INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL) yo sacare en Quito una vez que ustedes me confirmen para que fechas estaremos visitando estos lugares,y ustedes tendrian que enviarme por este medio detallado en un documento con sus propositos realizar como filmacion,fotografia,selva . Tambien dendran que enviarme copias de sus pasaportes para sacar todos los permisos que se nesesitan para el ingreso.
La organizacion yo lo hare de la mejor manera,estaran conmigo como equipo de trabajo,un cosinero,un ayudante,una persona haorani(Penty) que ara como guia del lugar para facilitar nustro trabajo,pienso una persona mas para seguridad,en total pienso seremos entre 11 personas.
Ценник и впрямь какой-то африканский))))и без особого эксклюзива - прошли по реке -еда что ли у них из "Праги" ???? Прививка, это же вакцина, не прошла в России двойное слепое рандомизированное исследования на людях -а посему, продаваться в аптеках не может!!!!! Варинт такой -пойти в поликлинику написать от руки, что типа сделали, и поставить печать мед.учреждения))))))
.....и все что было, не смыть ни водкой ни мылом......
andruhenc писал(а):Самое печальное, что судя по всему без этой справки не получить разрешение на посещение этих индейцев.
Сандро ж пишет, что узнает, нужна ли прививка от гриппа в настоящее время или нет. Думаю, что это устаревшие данные после вспышек эпидемии. Но даже если вдруг бумажка о наличии прививки будет необходима, уверена, что вопрос решаем ))
Интересно, разрешение на посещение уорани требуется всем в независимости от количества людей и целей путешествия? Если я правильно поняла вы собираетесь снимать кино и фоткать индейцев, может поэтому ваш поход к уорани рассматривается не как туристический, а как преследующий профессиональные цели, соответственно и требования другие?
И еще – год назад Сандро водил к уорани парочку из кажется Румынии, они ходили с единственной целью сделать фотографии индейцев, несли с собой кучу аппаратуры и не интересовались ничем кроме фото людей. Если хочешь спроси у Сандро email этих ребят может они посоветуют что-ниб дельное и полезное для вашей поездки. Сандро общается с ними, это этот мальчик сделал Сандро сайт.
Ksafr писал(а):Потрясающий и классный отчет, очень жду продолжения!
спасибо ))
Ksafr писал(а):А 120 долл. в день, да еще и с чел - чего ценник такой конский? (по эквадорским меркам)
Потому что Вас только двое было?
Condor_13 писал(а):Ценник и впрямь какой-то африканский))))и без особого эксклюзива - прошли по реке -еда что ли у них из "Праги" ????
Стоимость 120 дол с человека в день для такого маршрута оправдана – эксклюзив заключался не в изысканной пищи и 5-ти звездочном отеле, а в тех отдаленных нетуристических местах, что мы посетили, в том, что такой маршрут еще не поставили на заезженный конвейер и добраться в те места самостоятельно без опытного проводника (кстати, он еще должен иметь лицензию на туристическую деятельность и на территории Перу, а это для эквадорских гидов проблематично) очень и очень тяжело. Я видела тех отчаянных путешественников, которых мы пару раз встречали в небольших перевалочных поселениях, так они бросались на Сандро готовые заплатить и большую цену лишь бы выбраться из тех кураев, те кто двигал в Коку узнавали когда Сандро будет ехать обратно, а те, что направлялись в Икитос просились к нам в лодку. Транспорт коллективо вообще есть, но ходит он всегда непредсказуемо по необъяснимому расписанию. И понятно, что передвигаясь коллективо, вы не увидите никаких лагун и заповедников, а будете пилить по реке Напо из точки А в точку В в окружении не всегда приятных местных. Перед поездкой, когда я списывалась с Александром Вовнием, избороздившем те места в одиночку, на мой вопрос о предполагаемых затратах он советовал мне отталкиваться от 4 тыс дол, не считая проблемы смены проводника на границе Перу плюс самостоятельное оформление в Коке разрешения въезда в Ясуни и прочих «билетиков», а также решение всех таможенных вопросов. Потом следующий момент - большинство мест без Сандро или другого опытного проводника мы не увидели б. Короче, можно перечислять еще много факторов почему мы без сожаления выложили такую сумму. Точно знаю, что за меньшие деньги мы, как и все, просидели бы в лоджиях с обычными вылазками в протоптанные джунгли, а если хочешь получить то, что надо именно тебе, то на вопрос цены смотришь уже по-иному.
andruhenc писал(а):Самое печальное, что судя по всему без этой справки не получить разрешение на посещение этих индейцев.
Сандро ж пишет, что узнает, нужна ли прививка от гриппа в настоящее время или нет. Думаю, что это устаревшие данные после вспышек эпидемии. Но даже если вдруг бумажка о наличии прививки будет необходима, уверена, что вопрос решаем ))
Интересно, разрешение на посещение уорани требуется всем в независимости от количества людей и целей путешествия? Если я правильно поняла вы собираетесь снимать кино и фоткать индейцев, может поэтому ваш поход к уорани рассматривается не как туристический, а как преследующий профессиональные цели, соответственно и требования другие?
И еще – год назад Сандро водил к уорани парочку из кажется Румынии, они ходили с единственной целью сделать фотографии индейцев, несли с собой кучу аппаратуры и не интересовались ничем кроме фото людей. Если хочешь спроси у Сандро email этих ребят может они посоветуют что-ниб дельное и полезное для вашей поездки. Сандро общается с ними, это этот мальчик сделал Сандро сайт.
Меня в принципе вопрос прививок особо не волнует, думаю сделаем в Киеве без проблем. Что касается того какие цели поездки, профессиональные или туристические, то тут роли не играет, всё равно надо получать разрешение на посещение гуарани, в каком то Эквадорском институте охраны индейцев. Получать это разрешение будут на всю группу включая самого Сандро, повара, охранника и провожатого из гуарани. В общем Сандро кроме нас 6-х насчитал ещё 5-х. Что мне кажется немного многовато, но тут он босс и ему решать, я эти вопросы ещё буду обсуждать с ним более подробно, когда уже буду знать сроки своей поездки. Что касается парочки из Румынии, то вряд ли они посоветуют нам что-то путнее т.к. мы и сами с усами:) Сайт ему сделали не очень, на троечку с минусом и фото могли бы на его сайте эти румыны подобрать намного более интересные. Теперь, что касается цены в 120 баксов, то во-первых никто не отменял торг, во вторых цена вполне нормальная для тех диковатых ещё мест. Если кому-то хочется дешевле то пусть едут в Пукальпу или Икитос, там ровно в 2 раза дешевле, но и увидеть будет возможность, намного меньше.
p/s Сегодня в Эквадоре военный переворот начался, как бы это не вылилось во что нибудь плохое (( Перу уже границы с Эквадором закрыло.
Национальный парк Ясуни расположен на востоке Эквадора на границе с Перу, его огромнейшая площадь труднодоступна и потому досконально еще не изучена. С 1979 года Ясуни был провозглашен ЮНЕСКО всемирным резервом биосферы планеты и любая человеческая деятельность, наносящая вред окружающей среде, на территории парка теперь запрещена. Наверное, лишь благодаря статусу заповедника в Ясуни еще можно соприкоснуться с первозданной природой сельвы. На территории парка находятся большие залежи нефти, но к счастью правительство Эквадора подписало соглашение с Программой развития ООН, согласно которому в Ясуни не будет осуществляться добыча природных ископаемых, взамен чего Эквадор получит кругленькую сумму компенсации.
В Ясуни мы провели 3 дня и 2 ночи, каждое мгновение которых насыщенно было массой впечатлений и положительных эмоций. За три дня мы не встретили там ни души, кроме нас в этой части заповедника людей больше не было! Природа действительно нетронутая, признаки человеческого вмешательства заметны лишь на местах стоянки. У Сандро, к примеру, есть свои излюбленные местечки, где он останавливается с путешественниками. Массового туризма здесь практически нет, в основном все лоджи находятся рядом с Кокой, и до границы с Перу добираются единицы. В общем, место кайфовое.
последние жилища перед Ясуни
Около флагштоков, знаменующих границу Перу и Эквадора, пасутся розовые дельфины, увидеть их здесь не проблема, но сфотографировать как обычно не получается )) В этом месте сворачиваем с реки Напо на реку Ясуни и направляемся в заповедник.
Живности в Ясуни превеликое множество, Сандро не успевал различать всех тех птичек, обезьянок и букашек, что мелькали мимо нашей лодки, пока мы добирались до места регистрации въезда в заповедник. Забавными были летающие обезьянки с белыми мордочками и длинными хвостами (mono paraguuco / mono volador), monos del cappuccino и monos ardillas также привлекали к себе внимание, своими акробатическими прыжками и истошным криком. Птиц семейства oropendula оказываются обзывают "гринго" за их голубые глаза, а птичек cacique называют королевскими потому что они могут издавать около 30 различных видов пения.
Прямо рядом со знаком въезда в Ясуни направо уходит река Salado или же Tambococha (tambo – маленький дом, cocha - лагуна). Сандро говорит, что эта река соленная, и вдоль ее берегов есть много «соляных кормушек» где животные и птицы собираются для пополнения организма полезными минералами. Чтобы попасть на территорию заповедника Ясуни необходимо не только зарегистрироваться в местном «лесничестве», но и как везде нужно заплатить деньги.
Achiote – если мякоть этих плодов растереть, то сок приобретает ярко красный цвет, и им индейцы уорани раскрашивают лицо мужчин черточками, направленными вверх, а женщин – вниз. По традиции раньше такая раскраска наносилась перед войной и на особо важные празднества.
Сандро показывает небольшие листики растения Churi yuyo (Hijo Tierno), которые при наложении на раны действуют как пенициллин. Здесь что ни растение, то обязательно для/против чего-то. Кору дерева Cruz caspi (Arbol Cruz) отваривают специальным образом и женщины пьют ее сразу после секса как контрацептив для предотвращения беременности. А если, рассказывает Сандро, добавить в этот отвар лиану Piri Piri, то о продолжении рода забыть можно будет навсегда. Индейцы уорани имеют 3-4 жены, каждая из которых рожает не более четырех детей. Живет такое большое семейство все в одном доме, и по сложившемуся укладу индеец уорани всегда спит один в своем гамаке, сексом с выбранной женой занимается в сельве вдали от поселения. И вот когда женщина уорани выполнит свой долг и народит четырех детей она выпивает отвар коры Cruz caspi и лианы Piri Piri, утверждает наш проводник - знаток местных культур. А у индейцев кечуа наоборот принято иметь только одну жену и детей штук 10 – 12.
лиана из которой получаются крепкие веревки
нарушители покоя летучих мышей, в стволе этого старого дерева у них жилище
А из этой лианы Сандро сделал мне тоненький браслет и, повязав на руку, попросил не снимать до конца путешествия. Вся остальная лиана пошла на корзинку, которую Сандро сплел нам в подарок
