Почти все по Иордании, октябрь 2010

[Yungern]

ВСТУПЛЕНИЕ
Я не особенно люблю писать отчеты, в том числе и отчеты о путешествиях. Но впечатления живут своими собственными маленькими жизнями и рвутся из организма, требуя материального воплощения в словах и на бумаге. Поэтому отчет представляется чем-то вроде исцеляющего заклинания для вывода их за пределы организма. Чтобы результат отличался от неконтролируемого воздействия рвотного или слабительного, я постарался структурировать все впечатления по разделам, подозревая, что слов будет много и избавляя потенциального читателя от необходимости читать лишнюю информацию, чтобы отыскать крупицы полезных именно ему знаний. Т.е., по возможности, ром отделен от баб, мухи от котлет, а факты – от их личностной интерпретации.

СОДЕРЖАНИЕ
1 страница
Виза
Когда ехать, погода
Одежда
Этикет
Гостиницы
Мадаба
Гора Небо (Mount Nebo, Siyagha)
Вифания (Bethany)
Мертвое Море (пляж Amman Beach)
Ценник (предварительный)
Панорама Мертвого Моря

2 страница
Бани Хаммамат
Антиквариат (предупреждение для наивных)
Пустынные «замки» Кхаранэ, Амра и Азрак, (плюс Катранэ)
Умм-Кайс
Аджлун
Джераш
Вади-Муджиб
Карак
Шобак

3 страница
Вади-Муса
Петра (почти путеводитель)
Маленькая Петра
Умм-ар-Расас
Мукавир
Амман

[Yungern]

МАРШРУТ
В Иорданию можно попасть из Израиля и Сирии на автобусе, из Египта на пароме и из любой страны на самолете. В стране два аэропорта – в Акабе (порт на Красном море) на юге и недалеко от Аммана (столица) на севере. Перелет между ними не имеет особого смысла, т.к. получается дороже и дольше по времени, чем поездка на такси, с учетом регистрации и досмотра. Мы летели через столичный аэропорт (аэропорт королевы Алии), но останавливались не в самой столице, а в небольшом городке Мадаба, расположенном ближе к аэропорту (До Аммана – 35 км, до Мадабы – 18 км). В Амман мы приехали на экскурсию только на 10-й день нашего путешествия и сильно порадовались, что выбрали Мадабу в качестве базового лагеря – из-за пробок на дорогах и общего бардака и суеты, характерных для крупных городов. Мадаба была выбрана и еще по одной причине – гостиница «Mariam», рекомендованная достойными всяческого доверия и уважения туристическими справочниками «Rough Guide» и «Lonely Planet», где мы остановились, имеет договоренность с мадабскими таксистами о турпоездках по Иордании с фиксированными ценами, которые приведены на их сайте http://www.mariamhotel.com/trips.html и которые показались нам вполне приемлемыми. Собственно, из Мадабы были сделаны вылазки в следующих направлениях:

1. Гора Небо (с которой Моисей увидел Землю Обетованную), Вифания (место крещения Иисуса), Мертвое море (пляж Amman Beach), Панорама Мертвого моря, бани Хаммамат,
2. Пустынные «замки» Кхаранэ, Амра и Азрак, (Замок Катранэ, практически реплика Кхаранэ, встретился нам по дороге из Петры).
3. Города Джераш, Аджлун и Умм-Кайс,
4. Переезд в Вади-Муса (Петра) по Королевской дороге с остановкой возле заповедника Вади-Муджиб и посещением замка крестоносцев Карак и замка французских крестоносцев Шобак

и, после возвращения в Мадабу после трех дней в Петре,

5. Амман
6. Умм-ар-Расас, а также гору Мукавир, на которой стоял дворец Ирода и где осуществилась процедура усекновения главы Иоанна Крестителя.
7. Пешие прогулки по Мадабе

По дороге в Иорданию и обратно мы останавливались еще и в Стамбуле, практически на два полных световых дня, но эта часть путешествия не будет включена в отчет.

[Yungern]

ВИЗА
Для большей части иностранцев можно получить визу в аэропорту по прибытии, без какой либо предварительной заявки. Лучше всего проверить это заранее на сайте ссылка, или позвонив в посольство. Ситуация с выдачей виз может измениться, но, скорее всего, в сторону улучшения и упрощения, т.к. туристы составляют самую большую доходную часть бюджета Иордании и развитию этого сектора экономики явно уделяется масса внимания и средств. Стоимость визы составляет на 2010 год 10 динаров, обменники и банкоматы работают в аэропорту круглосуточно и поменять любую конвертируемую валюту не представляет проблем, в списке обмена около пятнадцати наименований. Если предполагается пересекать наземную границу из соседней страны, лучше проверить ситуацию с визами заранее, на каких-то постах пропускают только по предварительной заявке, а где-то вообще не выдают виз, пропускают только с готовой.

Визы шлепают поточным методом, фотографии, или какие-то дополнительные документы не требуются. Посмотрев на протянутые ему паспорта Казахстана, пограничник явно удивился, чувствовалось, что первый раз видит такие, но вся процедура выяснения заняла у него 15 секунд общения с компьютером, после чего в обмен на 20 динаров мы получили 2 печати и 2 приклеенные марки на два паспорта, в содружестве представляющие визы. Кстати, гораздо больше проблем было на вылете из собственной страны, где вопрос отсутствия иорданской визы ввел в ступор сразу двух пограничников минут на двадцать, в течение которых они заглядывали нам в глаза, что-то бухтели о депортации, спрашивали, точно ли нашим гражданам дают визы по прилету, уходили куда-то что-то выяснять и, явно не выяснив ничего конкретного, пропустили нас только чтобы не признаваться в организационной несостоятельности собственной службы. Обидно и печально, путник…

[Yungern]

КОГДА ЕХАТЬ, ПОГОДА
Для туристов из мест с умеренным климатом наилучшим временем поездки считается весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь). При этом нужно помнить, что погода непредсказуема и отклонение от средних значений, как и от средней температуры по больнице, может быть значительным.

К тому же Иордания, хоть и расположенная в пределах всего нескольких сотен км с севера на юг и с запада на восток, имеет значительный перепад по высоте, от -400 до +1500 от уровня моря. Т.е. возле Мертвого и Красного моря можно купаться круглогодично, включая зиму, но в Петре, Аммане, Джераше в холодное время года, особенно с учетом ветра и дождя (а в экстремальных случаях, и снега), может быть весьма неуютно. Т.е. ходить и смотреть, понятное дело, можно, но без удовольствия. Хотя туристам из регионов крайнего севера это может показаться даже комфортным. А вот летнее время вряд ли покажется комфортным хоть кому-то, даже местные жители не сильно любят наступающую в это время жару, которая не спадает даже ночью и трудно уснуть без кондиционера.

Тем не менее, дневная температура до 30С вполне комфортна, благодаря сухому воздуху. Достаточно легко дышится и из-за активного испарения тело практически все время сухое, даже при приличной нагрузке. Причем организм достаточно быстро привыкает к водному режиму и, через пару дней, потребление воды сокращается в несколько раз.

Мы были в Иордании во второй половине октября, практически все время максимальная дневная температура была 28-30, пару дней до 32, а еще два дня, непосредственно перед вылетом, около 14-16, которая через несколько дней вновь вернулась к 26-28, как я выяснил по интернету.

[Yungern]

ОДЕЖДА
Справочники, даже самые свежие, советуют придерживаться в одежде консервативного стиля и мужчинам и женщинам – длинные рукава, непрозрачные ткани, брюки, длинные юбки. В реальности Иордания меняется очень быстро и становится намного более терпимой к одежде западного стиля. Моя знакомая была в командировке в Аммане в 2003 и в 2010 и говорит, что стиль одежды за это время резко сдвинулся в сторону молодящейся старушки Европы, что я готов подтвердить. В туристических местах пару раз попадались такие разнузданные костюмчики, что их обладательницы могли бы смело выступать с танцами у шеста. Естественно, иностранки. Но, при всей любви к обнаженному женскому телу, а может, именно поэтому, я бы не рекомендовал такой стиль в Иордане. Во-первых, из-за солнца, которое здесь просто бешеное. Несколько часов, проведенных на нем с открытой незагорелой кожей, явно испортят несколько следующих дней отдыха. Обгоревшие морды, шеи, плечи и руки туристов, непривыкших к прогулкам на открытом воздухе, просто кричат: «Гюльчатай, закрой личико!». Ну а заодно и руки с ногами, во избежание… А во-вторых… Честно сказать, в Иордании, это смотрится не очень прилично. Предполагаю, для местных жителей такой прикид равносилен большой табличке «Я – шлюха». При прогулках в составе тургруппы из нескольких десятков человек, которая выбегает из автобуса к объекту и снова в него забирается после экскурсии, избыточная раскрепощенность в одежде может и прокатить. Но если предстоит гулять по разным городам и разным их районам, глубоко проникая в суть ближневосточной жизни, подозреваю, что иорданской толерантности к иностранцам может и не хватить.

На что иорданцы реагируют уже достаточно спокойно – на майки, поло и рубашки с короткими рукавами любой степени обтянутости у женщин-иностранок, без глубоких декольте и достаточно длинные, чтобы не открывать живот. Ну и на джинсы или брюки, как минимум ниже колена. Хотя в идеале, джинсы или юбка должны быть до щиколоток, рубашка или майка – с длинными рукавами, а передняя часть шеи прикрыта воротником или платком, потому что считается жутко эротическим местом у женщин. Для мужчин рубашка с коротким рукавом и джинсы/брюки – вполне благопристойно, шорты как-то не поощряются практически везде, но в Петре на иностранцах не вызывают отрицательных эмоций.

Что касается обуви, мы брали с собой кроссовки и треккинговые сандалии и это полностью перекрывало все потребности. Такие сандалии вообще очень удобные, особенно тем, что их можно носить без носков , в них можно ходить практически везде, но вот в Петре, имхо, кроссовки лучше соответствуют ландшафту и ходить в них более безопасно – лучше держится стопа на склонах и пальцы защищены от камней и ступенек. Жена брала с собой еще и мокасины, но в них хорошо гулять только по отелю. Кстати, пыль летает повсеместно и любая обувь темного цвета практически сразу становится соответствующего серо-бежевого цвета. А в Петре она становится цвета красновато-фиолетового петринского песка, который удаляется только с водой. В любом случае, при ходьбе по историческим местам в Иордании нужно одевать что-то на низком каблуке и, крайне желательно, с закрепленной пяткой. Когда ходили по Джерашу, по дороге, мощенной камнями разной высоты, видели тетку из русскоязычной группы, потянувшую или вывернувшую ногу, которую приехала забирать скорая. Последствия хождения по камням в шлепках на каблуках.

Из теплых вещей, джинсовая или велюровая рубашка с длинными рукавами в большинстве случаев является адекватным ответом низкой температуре по утрам. Полартековый пусер или жилет вообще идеальны, особенно в комбинации с тонкой матерчатой курткой. Водонепроницаемые дождевики могут понадобиться только самом конце-начале туристического сезона, в другое время дожди неубедительны и одежда сохнет быстрее, чем намокает.

Оптимальным вариантом головного убора, как это ни смешно, является куфия, т.е. головной платок, который носят иорданцы. Он существует в различных цветовых ипостасях, красный – династии хашемитов, черно-белый – бедуинский, бело-черный – палестинский (так называемая арафатка), просто белый – хз или универсальный. Основа делается из хлопка (как правило, с добавлением полиэстра, в высококачественных его около 10%, чтобы лучше сохранял форму, в тех, что похуже, до 100%, чисто х/б я так и не встретил, хотя некоторые продавцы и утверждали обратное), а по ней идет вышитый рисунок шерстяной или хлопчатобумажной ниткой. В комплекте с кольцом, которое крепит ее на голове, куфия хорошего качества обойдется в 5-6 динаров даже в богатых туристами местах (если поторговаться). Без кольца – 3-5, тоже в зависимости от цвета и качества. Носят их мужчины, закрывает лоб, уши и шею и от солнца и от холодного ветра, накинутая на плечи, куфия неплохо согревает, плюс является хорошим сувениром, а в комплекте с кольцом подходит для маскарада в офисе. Если закрыть лицо, через нее легко дышать, что полезно, когда поднимается пыль от ветра или скачущих мимо лошадей и верблюдов.

[Yungern]

ЭТИКЕТ
Большая часть средневоспитанных людей не ковыряется в зубах пальцами, но если вдруг вам очень захочется это сделать прилюдно, нужно помнить, что в Иордании это считается многократно более неприличным, чем ковырять пальцем в носу или в ухе. Подзывать к себе людей, подняв вверх руку и помахивая пальцами, как это делаем мы, считается практически сексуальным домогательством, иорданцы поворачивают ладонь вниз и слегка скребут пальцами по направлению к себе. Левая рука считается формально «грязной», так как в ближневосточной традиции используется для подмывания. В общем случае, это совершенно никого не волнует, за исключением еды из общей посуды, когда ее берут руками. Показывать на кого-то указательным пальцем тоже не комильфо – это считается наведением порчи. Короче, есть масса прикольных отличий в жестах и правилах, например, считается неприличным показывать человеку подошвы (бедные американцы, им ноги придется просто привязывать). Но неверным кафирам, т.е. иностранным туристам, в силу их генетической тупости, толерантные иорданцы прощают все.

[Yungern]

ГОСТИНИЦЫ
Иордания – достаточно продвинутая страна, ориентированная на западный туризм, поэтому здесь легко найти информацию о гостиницах в интернете и там же зарезервировать номер. Гостиницу «Mariam» в Мадабе я бронировал напрямую, зная о ней практически все из отзывов и справочника. Гостиницу Qasr al-Bint в Вади-Муса (Петра) бронировал через booking.com, хотя отзывы были не очень. Первая гостиница, которую рекомендую без всяких оговорок, стоит 40 динаров за ночь с включенным завтраком, хорошее соотношение цена/качество. Семейный отель, приветливый и грамотный персонал, ежедневная уборка, бесплатный Wi-Fi, бассейн, ресторан, рекомендованный в справочниках для посещения. Плюс (причем огромный плюс) возможность поездок по окрестностям на такси по приемлемым ценам, меньшим, чем из Аммана, и отсутствие пробок.

Тем не менее, есть пара фишек, которые знать полезно. Находится гостиница не в самом центре, до того, что называется центром, нужно идти около 500 м. Бассейн, хоть и достаточно большой, мало подходит для купания, вода в нем просто ледяная, даже для устойчивых организмов. Моего энтузиазма хватило для того, чтобы переплыть его поперек (6-7 м) несколько раз, чередуя 10-ти секундные заплывы с получасовыми загораниями на стоящих рядом с бассейном шезлонгах. Для основного числа постояльцев энтузиазм исчерпывался на стадии погружения стопы до щиколотки. Зато даже в середине жаркого дня возле бассейна прохладно и приятно и можно спокойно пить пиво-воды из расположенного тут же бара.
Номера убирают, но иногда халтурят и не меняют полотенца. Уборщицами работают две, судя по лицам, филиппинки, если напомнить сменить полотенца на регистрации, забывчивость уборщиц самоликвидируется.

Чего не было в номере из привычного, так это шампуня и стаканов. Отсутствие шампуня компенсируется наличием геля в диспенсере возле душа, а отсутствие стаканов – это реализация политики отеля заставить гостей пить напитки в баре. Соответствующее объявление о том, что напитки, принесенные извне, будут оплачиваться дополнительно, не особо применяется на практике, мы покупали и сок и воду и совершенно открыто носили это мимо персонала. Подозреваю, что декларированный подход сработает только если пытаться вносить в отель пиво с водкой авоськами, мы не пробовали, а отсутствие стаканов компенсировали двумя вымытыми стаканчиками от йогурта, которые пригодились всего пару раз.
Отель очень популярен, из-за высокой оценки в интернете и справочниках, поэтому в сезон мест в нем практически не бывает. Похоже, что заключил договор с турагентствами, потому что заезды/отъезды бывают просто массовыми, человек по 20-30 на туравтобусах.

Прямо напротив отеля расположен магазин с названием «Крепкие спиртные напитки», ассортимент и цены сказать не могу, ни разу не посетил, но это единственный магазин подобного рода, который мы вообще видели в Иордании. Кстати, в Мадабе многие магазинчики продают пиво из холодильников на улице, тоже нигде больше такого не видели, даже в переполненном туристами Вади-Муса, хотя особенно и не смотрели. Пиво Амстел, местного производства, пробовали его один раз, неплохое, хотя и ничего выдающегося.

Отель в Вади-Муса, упомянутый выше Qasr al-Bint, был забронирован практически от безысходности. Так получилось, что я припозднился с заказом номеров, нормальные гостиницы по нормальным ценам были заполнены, некоторые из рекомендованных в справочниках принимали заказ только по электронной почте и не отвечали на письма, поэтому пришлось экстренно лезть на booking.com и выбирать из того, что осталось. Цены в 200-250 динаров за ночь в других отелях не очень радовали, поэтому выбрал этот отель, за 38 динаров, тем более, что собирались в нем только ночевать, да и останавливались там только на три дня. В результате каких-то местных глюков из-за заказа через инет отель стоил даже дешевле, 32 динара за ночь с завтраком, но все равно не впечатлил. Отель для бэкпэкеров Saba'a, который находится непосредственно рядом, при цене в 24 динара выглядел, как минимум, не хуже, а персонал был намного адекватнее, т.к. женой молодого араба, хозяина отеля, оказалась англичанка с волшебным английским, да и сам он разговаривал на порядок лучше самого продвинутого из нашего персонала. Плюс вода и кола в нем стоили дешевле, чем в городских магазинах.

Не знаю, был ли в нем Wi-Fi, как у нас, чего точно не было, так это кондиционера, но и у нас они были не во всех номерах. Хотя в принципе, достаточно терпимый отель. Персонал, хоть и находился все время в состоянии легкого анабиоза, был достаточно приветливый, бесплатно угостил кофе и бананами с яблоками. Отсутствие полноценной уборки (мусор выносили, но койки не убирали и полотенца не меняли) не особо напрягает с учетом малого времени пребывания. Максимум претензий – за то, что нас обломали с полу-запланированной экскурсией в Вади-Рум, но это, по большому счету, моя собственная вина. Надо было сразу четко договариваться с тем, кто нормально говорил по-английски и не откладывать решение на день. Так что, если нет ничего другого, можно остановиться и там. Находится в центре, полтора км от входа в Петру, своего транспорта до Петры и обратно не предоставляет, останавливаются в нем вполне приличные англичане, французы и японцы среднего достатка, совсем даже не бэкпэкеры. Видимо, именно из-за возможности прямого интернет-бронирования.

[Yungern]

Мадаба - город, с которого началось и которым закончилось наше путешествие в Иорданию. Здесь мы провели 10 ночей и вечеров. Но ходили по ней только самый первый день и еще полтора дня после возвращения из Петры, все остальное время провели в поездках по Иордану. Можно было бы назвать его среднестатистическим ближневосточным и иорданским провинциальным городом, каковым он и является, но есть одно исключение - довольно приличная часть христианского населения и большая свобода нравов для провинции. Во всяком случае, пиво здесь можно купить во многих магазинах и даже присутствует магазин с крепкими спиртными напитками, чего не встретили даже в совершенно туристическом Вади-Муса. По-моему, пиво мы все-таки попробовали, стандартный ничем не примечательний Амстел, изготавливаемый в Иордании по лицензии. В магазин с градусным алкоголем что-то так и не зашли, хотя располагался он прямо напротив нашей гостиницы Мариам.

Первое впечатление о Мадабе было не самое вдохновляющее, въезжали мы в нее ночью из аэропорта, при свете редких и хаотично расположенных фонарей на покосившихся столбах, мимо заржавевших остовов легковых и не очень машин, неубранного строительного мусора, недостроенных и недоразобранных домов и прочих свидетельств неупорядоченной и нерегламентированной арабской жизни. Причем когда-то это было проявлением свободы, вольного духа бедуинской пустыни, бесследно скрывавшей в своей безбрежности все отбросы редкой антропогенной деятельности, но стиль городской жизни выворачивает все наизнанку и индивидуальная свобода превращается в общественное неудобство. Потом пришло утро, мы выспались, выпили чаю со свежей мятой и очень даже нефИговым фИговым вареньем, съели что-то аутентично ближневосточное и, глядя в чисто вымытое окно ресторана, расположенного на верхнем этаже одной из лучших гостиниц Мадабы, восприняли это не как часть быта, а самобытной древней культурой, на которую мы и приехали посмотреть.

Мадаба интересна туристам своими мозаиками (если честно, в Ум-ар Расасе они лучше сохранились и по площали в десятки раз превосходят мадабские, хотя мозаика в Церкви Апостолов Мадабы тоже хороша.), в частности, картой Святой Земли, и тем, что является ключевым городом на пути к Королевской дороге, которую не удается посмотреть большей части туристов, приезжающих в Иорданию - основные автобусные маршруты в Акабу и Петру ведут по Пустынному хайвэю, что занимает гораздо меньше времени. Но есть в ней свое очарование - практически весь город можно обойти за один день и поэтому уже к вечеру чувствуешь себя, как дома. Повторюсь - скорее всего, это лучший вариант выбора базы для путешествий по исторической Иордании, если нет интереса к ночным дискотекам и тусовкам - здесь такой вид развлечений не представлен в принципе. Хотя проходящие выборы для местного населения гораздо занимательнее дискотек - политическая активность и проводимые избирательные кампании меня лично удивили. Активность депутатов и избирателей каких-то несчастных провинциальных выборов в местные органы власти в десятки раз превосходила любые президентские выборы у нас в Казахстане. Листовки, плакаты, вечерние выступления с музыкой, распеванием гимнов и поеданием угощения на специально огороженных площадках с тентами и столиками - это нечто.


Карта Святой Земли, фрагмент

Так как пишу про Мадабу, завершая отчет, после полугодового перерыва, цен на билеты уже не помню. Но это совершенно неважно, потому что цена эта будет написана на входе и на билете, исправлена авторучной, если она изменилась, сдачу вам отсчитают до копейки и улыбнутся на входе и выходе. Иордания - очень гостеприимная страна, улыбки ее жителей не имеют ничего общего с часто дежурными европейскими и американскими улыбками. В Мадабе потребуется купить всего два билета, один - для осмотра церкви св. Георгия и ее знаменитой мозаики, а второй - для посещения археологического сайта, музея и восстановленной Церкви Апостолов.


Внутри Церкви св. Георгия


Мозаики на экспозиции археологического сайта


Интерьер Церкви Апостолов, новодел

[nina1950]

А где прайс?

[zerokol]

В Иорданию можно попасть из Израиля и Сирии на автобусе, из Египта на пароме и из любой страны на самолете

еще можно попасть из Израиля - пешком, из Сирии на сервис такси и из Ирака и Саудовской Аравии на автобусе/сервис такси.

Если предполагается пересекать наземную границу из соседней страны, лучше проверить ситуацию с визами заранее, на каких-то постах пропускают только по предварительной заявке, а где-то вообще не выдают виз, пропускают только с готовой.

мест с предварительной заявкой нет, есть мост алленби, где пускают либо с визой полученной заранее, либо при условии что вы выехали в Израиль из Иордании через него, и возвращаетесь в пределах действия визы.

[Yungern]

Сенкс всем за комментарии, писать начал только вчера, за неделю-другую надеюсь закончить, потом отредактировать с учетом замечаний и оформить в отдельный отчет. Прайс, естественно, будет включен, но отдельным пунктом, для простоты применения юзерами. То оглавление, которое висит во вчерашнем последнем посте, просто предварительное, которое пришло в голову, бум обновлять и дополнять.

[I.B.]

Большая часть средневоспитанных людей не ковыряется в зубах пальцами, но если вдруг вам очень захочется это сделать прилюдно, нужно помнить, что в Иордании это считается многократно более неприличным, чем ковырять пальцем в носу или в ухе.

Еще считается нормальным чесание яиц у всех на виду.

[Yungern]

Еще считается нормальным чесание яиц у всех на виду.

Не более нормальным, чем у нас...

[Yungern]

ГОРА НЕБО (Mount Nebo, Siyagha)
Библейское место, с которого Моисей увидел Землю Обетованную после сорока лет блуждания по пустыне. Как и многое другое в Иордане, мало подтвержденная легенда, в округе еще десятки и сотни холмов, имеющих полное право на тот же статус. В соответствии с христианской традицией считается, что Моисей был захоронен здесь же, мусульмане считают, что хоть он и не смог перейти Иордан в наказание за грехи, его тело все-таки перенесли на другой берег и захоронили на палестинских территориях. Могила его не идентифицирована ни здесь, ни там, что является подтверждение сомнительного исторического статуса горы Небо – если уж неизвестно даже место захоронения пророка, который якобы умер на горе Небо, откуда известно, что это именно та гора, с которой он всего лишь посмотрел на будущие спорные территории?

Первые постройки на этом месте датируются 4-м веком н.э. В разное время на ней строились монастыри (арабское название горы – Сияга, что означает монастырь) и церкви, но постройки были разрушены до фундамента и ниже временем, землетрясениями и людьми и все то, что находится на горе сейчас, восстановлено на 99-100%. Сохранились несколько напольных мозаик церкви св. Георгия, а в 2009 году была закончена реставрация Мемориальной церкви Моисея, но сейчас она вновь окружена строительными лесами и активно перестраивается, причем памятник посоху Моисея (тоже новодел) попал в зону строительных работ и сфотографировать его можно только снаружи. Забавно, что "настоящий"посох Моисея находится в Стамбуле, в дворце-музее Топ-Капи. Там вообще масса занимательных экспонатов, но сейчас не об этом. С горы потенциально открывается прекрасный вид на Израиль (при наличии хорошей погоды и бинокля), а точнее, Палестинские территории, они же Западный берег реки Иордан, которые даже Европой не признаются за территорию Израиля, судя по недавнему скандалу (для товаров из Израиля предусмотрен специальный беспошлинный режим, но, когда они попробовали ввозить какой-то товар, произведенный в этом регионе, его обложили налогами по-полной, мотивируя это тем, что территория не является территорией Израиля).

Вход на территорию комплекса – 1 динар, с выдачей красивого цветного билетика, на котором указана схема прохода к церкви святых Лота и Прокопия, в 2 км от мемориала Моисея, современное здание, где находится напольная мозаика. И тут же недалеко находятся руины библейского города Небо, с остатками пяти церквей. Собственно, из внятных остатков в наличии только одна раскопанная мозаика.

Мемориальный камень на горе Небо

Вид с горы Небо на Палестинские территории

Памятник посоху Моисея

[Yungern]

ВИФАНИЯ (BETHANY)
Вифания – это библейское название места поселения, на котором сейчас нет практически ничего, кроме немногих раскопанных руин, пыльного центра посещений с туристическими магазинчиками и и свежепостроенных и строящихся церквей различных христианских конфессий. Находится оно на территории Иордана, но как бы вынесено за его границу, образуя нейтральную территорию, которую правительство Иордана участками раздала всем желающим для строительства паломнических центров. В законченном виде мы видели только один храм – Греческой православной церкви, а на разной степени завершенности по округе разбросаны стройки Римской католической, Лютеранской, Англиканской, Баптистской, Эфиопской, Сирийской, Русской, Армянской и Коптской церквей. Видимо, через несколько лет здесь будет просто громадный сайт с развитой инфраструктурой паломничества и массового крещения. Место крещения Иисуса идентифицировано по евангельскому описанию, храм, стоящий над рекой Иордан, с мраморной лестницей, ведущей к реке, аркой перед входом в реку и маленьким храмом, стоящим рядом с лестницей. Остатки всего описанного имеются в наличии, вот только река подвела и сменила русло, сместившись на несколько сотен метров в сторону. И от храмов и от лестницы с аркой остались только фундаменты и камни, подвалы еще не раскопаны, но место было признано археологами и христианами, как наиболее вероятное место крещения. По округе откопано еще более 20 различных построек, включая византийские церкви и бассейны для крещения, которые в ходе экскурсии не показывают, чтобы не нарушать концептуальную целостность туристического восприятия. Что можно сказать точно – где-то здесь, согласно нескольким Евангелиям, выбранным в качестве канонических, из около трех сотен других жизнеописаний Христа, отвергнутых церковью, как не соответствующие их догматам, Иоанн Креститель (он же Иоанн-Предтеча, и Иоанн-Баптист), крестил юного Иисуса. С учетом того, что Евангелия были перенесены из орально-изустного творчества на бумажно-пергаментные носители иногда через десятки и даже сотни лет после распятия Иисуса, я бы сказал, что историческая точность определения места соответствует максимум уровню плюс-минус-трамвайная-остановка.

Место расположено недалеко от впадения Иордана в Мертвое море, т.е. очень низко от уровня мирового океана, и погода здесь стоит соответствующе жаркая в любое время года, хотя зелени гораздо больше, чем в округе, за счет главной ценности этой земли – самой реки Иордан. Хотя и изрядно обмелевшая, шириной всего несколько метров, она все равно представляет единственный постоянный источник воды на многие километры в округе. Гид, проводивший экскурсию, сказал, что видел фотографии 60-х годов, где через реку переправлялись на лодке. Сейчас, при должной спортивной подготовке, ее можно просто перепрыгнуть, а то и переплюнуть, в месте, где к воде спускаются туристы и паломники со стороны Израиля и Иордана, ширина реки не более 6 метров. Основное количество воды разобрано Израилем для предприятий и сельского хозяйства и именно поэтому он никогда добровольно не откажется от Палестинских территорий – без доступа к реке и Галилейскому морю, из которого она вытекает, им придется сворачивать половину экономики.

А пока что Иордан влечет свои зеленые мутные воды в Мертвое море и, при взгляде на другой берег через этот неторопливый поток, осознаешь, как тонка грань между странами, народами и религиями.

Стоимость посещения сайта – 7 динаров, после покупки билета нужно подождать шаттла с экскурсоводом, который собирает группу туристов и возит/водит ее по всем достопримечательностям. Самостоятельно ходить не разрешается, т.к. это погранзона. Но за руку никто не водит, можно уйти чуть вперед или отстать, чтобы сделать фотографию без мельтешащих туристов. Паспорта тоже не проверяют, хотя и проезжаешь мимо погранпоста и рядом с рекой сидят два сонных пограничника.

Место крещения

Греческая православная церковь

Вид через реку на израильскую сторону

Строящийся храм римской католической церкви

И реальность и аллегория

[Yungern]

МЕРТВОЕ МОРЕ (ПЛЯЖ AMMAN BEACH)
Судя по справочникам, пляж Amman Beach - это единственный общественный пляж в Иордане. Видимо, слово «единственный» определяет и совершенно негуманную цену, неподъемную для большинства местных жителей – 15 динаров с носа и его соответствующие скромные размеры – по береговой линии в нем вряд ли больше 500 метров, что явно мало для 2,5 миллионного города. Кроме этого пляжа, возможность цивилизованного купания может быть реализована еще и в нескольких высокозвездных отелях, стоящих на берегу. Инфраструктура пляжа сделана достаточно прилично, с нормальными раздевалками, душами на берегу и в местах переодевания, с ресторанами, бассейнами и пр., хотя горок разного вида, привычных по нашим аквапаркам, здесь нет. Все поддерживается в приличном чистеньком состоянии, можно арендовать запирающийся ящик для вещей и полотенце, купить купальник и еще кучу полезных на пляже принадлежностей. Продающиеся купальники для женщин – просто обалденные, жалко, что не сфотографировал – полное закрытое трико от шеи до середины лодыжек с маленькой юбочкой в районе талии. Ни одной дуры в таком купальнике, понятное дело, на пляже нет. Прекрасная и не очень часть населения ходит в разнообразных бикини, иногда очень даже мини, максимум консервативности – купальники типа цельного спортивного. Впрочем, топлесс и боттомлесс тоже не наблюдается, все чинно и благородно. Мужики тоже одеты по разному – от австралийских плавок, недалеко убежавших от стрингов, до американских трусов по колено. Особо предусмотрительные носят еще и майки с рукавами – от солнца. В них же и купаются.

Мне лично купание в Мертвом море не понравилось. Когда заходил в воду, почувствовал, как будто в левую ногу воткнули иголку. Оказалось, что так соленая вода действует на крохотный кусочек ободранной кожи, около 2 мм в диаметре. Пляж достаточно каменистый, имхо, за 15 динаров могли и почистить, хотя, если постараться, можно войти в море по песку. Некоторые заходят в воду в специальных тапочках, но особой необходимости в них нет, даже камни достаточно гладкие. Вода, пока не зайдешь выше колена, по ощущениям не отличается от обычной, но, когда ноги задевают друг друга, дает ощущение движения в масле. Когда уровень воды достигает живота, возникает какой-то дискомфорт от неустойчивости. По привычке решил поплыть на животе – дурацкий поступок. Почему-то, несмотря на больший объем и меньшую удельную плотность грудной клетки, всплыть норовит задница, при этом лицо так и хочет погрузиться в воду, а это не рекомендуется ни в коем случае – разъест глаза. Если перевернуться на спину, некоторое время чувствуешь себя более комфортно, хоть и непривычно. Но потом начинает затекать шея. Голова не плавает, пока ее не погрузишь до ушей, причем для этого ее нужно закидывать назад, потому что грудная клетка в этом положении вспоминает о собственной хорошей плавучести и не погружается ниже шеи. Наиболее удобное положение, принимаемое опытными «пловцами» - раздвинуть ноги пошире и раскорячиться, как в гинекологическом кресле, обхватив себя руками под коленями. Вид, весьма далекий от эстетичного. Зато в этом положении шея не так устает и можно даже поплавать минут десять, но становится просто жарко. Я сделал два «заплыва», чисто для экспириенса, но не могу сказать, что получил массу удовольствия. Гораздо приятнее было окунуться в пресные бассейны, тем более, что и день был жаркий, а у Мертвого моря температура всегда прилично выше, чем в округе.

Народ купается в пределах 10 метров от берега, хаотично колышется на волнах, как мусор, упавший в воду. Впечатление именно такое, никто не плавает, не брызгается, не визжит, как на обычном пляже. Просто мерно колышется в воде в такт волнам. Основной визг слышен с берега, где стоит ведро с чееееерррррной грязью, в которой пытается вымазаться процентов тридцать посетителей пляжа. Там же бегает негр, который совершенно бесплатно фотографируется с бывшими бледнолицыми купальщицами, которые в измазанном виде превосходят его по черноте. Не понял, входит ли это в число запланированных на пляже развлечений, или это такой же турист, как и все остальные.

Вход на пляж, как я уже говорил, 15 динаров. Аренда полотенца и ящика для хранения вещей – вроде бы 1.5 динара, не знаю, в комплекте или за каждый пункт отдельно. Т.к. жена купаться не возжелала, рюкзак я бросил рядом с ней под навесом, полотенце и плавки у меня были с собой, а раздевалка и душ бесплатно, т.е. входят в стоимость посещения. Провели мы там около полутора часов, мне хватило. Больше всего понравилось плавать в бассейне – очень освежает в середине дня.


Камни Мертвого моря

Купальщики и купальщицы

[Yungern]

ЦЕННИК
Быстро отвечу по поводу цены. Вопрос, интересный для многих, поэтому распишу поподробнее.
Билеты на самолет (Турецкие авиалинии) - Алматы-Стамбул-Амман-Стамбул-Алматы - по 1150 долларов на человека. Можно было летет Эйр Арабией приблизительно за 550 на нос, или Этихад Эйрлайнс по 850, но, по разным причинам, одной из которых было желание жены посмотреть на Стамбул, полетели именно так. Встречались с молодой парой из Литвы, они прилетели по акционным билетам из Вильнюса через Ливан за 80 евро на человека. Поэтому билеты не особенно интересны - у каждого получается совершенно свои цифры, в зависимости от сезона и времени покупки билета.

Теперь по расходам в Иордане, у меня с собой был КПК с книжками, заодно сделал экселевский файл и заносил в него расходы по статьям, все цифры приведены на двух человек:

Гостиница - 496 динаров - 5 ночей в Мадабе, 3 ночи в Вади Муса (Петра) и снова 5 ночей в Мадабе. Итого 10х40=400 динаров в Мадабе и 32х3=96 в Вади Муса

Такси - 285 динаров - ни разу не прокатились на автобусе, только на такси по всем экскурсиям и со всеми переездами, включая 6-7 экскурсий и поездку в Вади Муса с заездом в три места и дорогу обратно. Тут нужно отметить, что изначально планировалось больше, но в результате всегда были попутчики и цена по всем экскурсиям делилась пополам. На этом сэкономилось около 75 динаров в сумме, зато из Вади Муса в Мадабу ехали вдвоем и, с учетом экскурсии в Маленькую Петру, как раз заплатили 70 динаров (включены в 285). Честно сказать, как бы не выгоднее, чем машина в аренду, хотя у машины свои преимущества. Цены на такси из гостиницы Марьям можно посмотреть вот тут http://www.mariamhotel.com/trips.html

Билеты - 140 динаров, включая экстремально дорогие билеты в Петру - по 38 динаров на человека на 2 дня. Кстати, стоимость билета на 1 день была 33 динара, но с 1-го ноября 2010, в соответствии с объявлением, стоимость билетов уже составляет 50 динаров на туристическое рыло для групповых экскурсий и тех, кто приезжает с ночевкой, а для туристов-однодневок - 60 динаров. Цены растут, как на дрожжах, мы проскочили за несколько дней до смены... Конкретные цены указаны в описании посещения конкреных мест.

Еда, включая напитки - 205 динаров. Причем все дни, до последнего дня в Петре, мы питались в совершенно туристических ресторанах, в Мадабе - в ресторане гостиницы, а в Вади Муса - в стандартных туристических забегаловках, только в последний день выбрали время найти ресторан для местных из справочника, там цена была резко ниже. Ну а в Мадабе, куда мы вернулись, исследование местного общепита пошло еще активнее с учетом приобретенного опыта. Хотя последний вечер все равно ели в гостинице, никуда не хотелось ходить. Правда, нужно учесть, что мы практически не обедали - брали с собой перекус типа орешков, фиников и лепешек, а пили, в основном, минералку. Честно сказать, по жаре днем, с учетом смены часового пояса, есть хочется слабо.

[Yungern]

Для ориентировки по ценам в магазинах:
Минвода 1.5 л - 0.5 динара
Сок 1 л - 1.5 динара
Кола 0.33, сок 0.25, молоко фруктовое 0.25, -0.3-0.5 динара
Лепешки (6 штук большого диаметра, купленные сдуру, хватило на неделю обедов с попутчиками) - 0.5 динара
Йогурт 0.3-0.5 динара (типа простокваши без сахара, от 200 до 500 г стаканчик)
В Петре все это дело в два раза дороже практически во всех магазинах.

В ресторанах:
Любое основное блюдо - 7 динаров (практически по всему Иордану, что в ресторане, что в турзабегаловке)
Сэндвич - 3,5...4 динара
Кофе, чай, сок - 1 динар
Пиво - 3.5 динара

На улице:
Фалафель-сэндвич - 0.5 динара
Сэндвич или шаурма на тарелке со столиком - 1,5 динара
Напитки - 0.5 динара

[Yungern]

ПАНОРАМА МЕРТВОГО МОРЯ (Dead Sea Panorama)
Поехали туда сразу после пляжа, вверх по извилистому серпантину на несколько сотен метров. Место не историческое, заточено под туристов, с хорошим видом на Мертвое море и Израиль. Опять-таки, при наличии хорошей погоды и бинокля. Бинокль у нас был, а с хорошей погодой в тот день не повезло – с утра до вечера стояла дымка и видимость была всего несколько километров. Водитель говорит, что это место очень популярно в вечернее время, народ приезжает в ресторан, который там находится и смотрит вдаль, попивая пиво и наслаждаясь видами. Некоторое количество туристов сидело на террасе и действительно что-то мирно попивало, по обзорной площадке бродил лишь один, особо пытливый, занимаясь лозоискательством природных аномалий.

Здесь же находится музей, небольшой, но хорошо оформленный, с демонстрацией видеофильмов по различным достопримечательностям Иордана, геологии, с примерами грунтов и пород, фотографиями животных и соответствующих заповедников. Для общего развития можно посмотреть, в музее приятная кондиционированная прохлада. На полу нарисована карта уменьшения зеркала Мертвого моря по годам, по их оценкам, если тенденция сохранится, морю осталось жить еще несколько сотен лет. ИМХО, судя по карте, гораздо меньше.

Въезд на территорию – 2 динара с туриста.


Вид на Мертвое море

Лозоискатель

Ресторанно-музейный комплекс на Панораме

Уменьшение зеркала Мертвого моря

[Yungern]

БАНИ ХАММАМАТ
Несколько окультуренных природных горячих источников, с построенными общественными банями и гостиничными комплексами. Вход 15 динаров с туриста за посещение публичной части комплекса, за посещение гостиничных бань нужно доплачивать еще что-то. Мы подумали и не пошли, посмотрели на комплекс сверху в бинокль, а потом развернулись возле ворот и поехали обратно в Мадабу. Дело было под конец дня, комплекс находится чуть выше уровня Мертвого моря (если запомнил правильно, -300 м относительно мирового океана) и к нему приходится довольно долго спускаться по серпантину на машине, поэтому жара там стояла не располагающая к купанию. С учетом того, что полтора часа назад мы вылезли из Мертвого моря и прилегающих бассейнов, идея забежать на час в баню не привлекла ни нас, ни наших попутчиков. М.б., для экспириенса и стоило, но не сложилось. Я бы не рекомендовал объединять посещение бань с Мертвым морем, лучше эти экскурсии разнести на разные дни. Но пустынные пейзажи вокруг красивейшие и дорога вьется по склону, с поворотами на 180 градусов, так что все равно не пожалели о том, что заехали.

Где-то там внизу – гостиницы и бани

[Yungern]

АНТИКВАРИАТ
Решил написать по-быстрому, буквально пять минут назад зашел в гости френд с тремя монетами, купленными в Петре, в которую он попал на день раньше меня с экскурсией из Египта. Ну и под влиянием гида, который «по секрету» сказал ему, что «монеты, лежащие у продавца слева – подделка, а справа – чисто конкретный антиквариат», купил себе 3 штуки на память. Сижу сейчас на работе и ругаюсь матерно на этот, с позволения сказать, антиквариат. И удивляюсь, как совершенно здравомыслящий и умный мужик мог поверить гиду и купить подобное фуфло. Краткая справка – торговля антиквариатом с рук считается в Иордании незаконной и купить что-то на самом деле старое в туристических местах можно только чудом, которое я не исключаю, но верю в него слабо. Туристические справочники по этому поводу категоричны – все, продаваемое на лотках в таких местах – новодел, свеженький, прямо из-под пресса и наждака. Настоящий антиквариат продается в нормальных лицензированных магазинах по настоящим ценам.
Для тех, кто верит в чудо, хочу дать несколько простых советов, которые защитят вас от обмана простодушными бедуинами, хотя и не позволят отличить нормально сделанную подделку. Итак, монеты в разное время изготавливались из разных материалов, основными из которых были сплавы меди, серебро и золото. Набатеи делали и свои монеты, из свинца, в средиземноморском регионе были еще и железные монеты, но они довольно давно заржавели и превратились в пыль, сохранившись в достаточно малом количестве. К тому же подделывать их – очень трудоемкое занятие из-за требуемых высоких температур выдавливания, поэтому вернемся к легкоплавким материалам.

Итак, берем монету и осматриваем и ощупываем ее со всех сторон. Если обнаружите хоть один незакругленный край, особенно по диаметру монеты, который хоть чуть-чуть ощущается пальцем, смело говорите о подделке – именно эти места изнашиваются больше других в процессе использования и никаких не стершихся краев быть просто не должно. Если на краю монеты есть следы параллельных глубоких царапин – это признак современной обработки наждаком после выдавливания на прессе. Понятное дело, что никто не станет это делать для старых монет, у которых все давным-давно стерлось. Также понятно, что для изготовления монет не использовались алюминиевые сплавы, в частности силумин, из которого явно сляпаны две из лежащих у меня на столе серо-черных монет и который легко отличить от свинца и по весу, и царапнув по нему ногтем – силумин гораздо тверже. Ну а на монетах из медного сплава должна быть характерная патина, причем не рыхлая, легко счищаемая, ярко зеленого цвета, образующаяся при закапывании в землю и последующем активном поливе этого места мочой, а плотная, не снимаемая ногтем.

По крайней мере, даже этот простой метод поможет отсеять подделки для полных лохов от более качественных сувениров, хотя и тоже подделанных. Вечером покажу эти фабрикаты жене, как историк и эксперт, она может подсказать еще пару моментов, по которым видно новодел.

Кстати, если хочется настоящего антиквариата, его легко найти в мусоре, который выбрасывают археологи, несколько мест находятся в Петре в ущелье за крепостной стеной, которая стоит за Grand Temple. Информация совершенно официальная, тоже из справочника. Мы там ходили и жена видела обломки керамики, в силу профессионального исторического образования и воспитания. Я не обратил внимания. Естественно, кусочки керамики маленькие и не представляющие ценности, просто на память.

Добавка после беседы с женой - не соответствует ничему антикварному еще и цвет монет. Более того, монеты не отчеканены, т.е. выдавлены, они тупо отлиты в форме, а потом ободраны на наждаке, т.е не соблюдена технология. Сплав м.б. не силумином, а разновидностью баббита, т.е. олово+свинец, но гарантии никакой, подделка совсем левая, только для туристов, одурманенных Петрой. Ну и толщина монет не соответствует каким бы то ни было монетам вообще - очень толстые. Короче, масса нюансов, которые просвещенному эксперту видны сразу.

Вывод - не покупайте ничего, если не эксперт. Все туфта и все для туристов. Как-то в родном городе Алма-Ате видел статуэтку из Киндер-сюрприза, которую точно так же оросили мочой и продавали за 100 баксов под видом древней статуэтки хунна. У меня таких как раз штук десять насобирали дети пеед Новым годом...

[Yungern]

ПУСТЫННЫЕ «ЗАМКИ» КХАРАНЭ, АМРА И АЗРАК (МИНУС ХАЛЛАБАД И ПЛЮС КАТРАНЭ)
Название «замки» является совершенно условным, объединяющем в себе сооружения различного типа, причем часто не имеющие ни малейшего отношения к замкам, как местам постоянного проживания аристократии, или оборонительным сооружениям. Есть ощущение, что, как и многое в Иордании, изначальное название было дано очередным романтичным профаном, которое в дальнейшем сохранилось именно в силу своей привлекательности для туристов, хотя и не имеет ничего общего с реальными объектами. Справочники говорят, что посетить все три замка, входящих в стандартную программу показа, за один день можно только на своей машине, или такси, общественный транспорт на этом маршруте не особенно развит. Самих замков разбросано по пустыне как минимум десяток, но перечисленные три из названия этого раздела входят в стандартный суповый набор туриста. Если ехать на такси из Мадабы или Аммана, можно посетить все три до обеда, если обратно ехать по другой дороге, можно посетить еще и Халлабад. Мы не посетили, т.к. еще накануне, во время другой поездки, водитель упомянул, что сейчас там не на что смотреть из-за реставрационных работ. В принципе, три посещенных выбраны именно как наиболее представительные, в чем мы убедились по дороге из Петры – встреченный по дороге «замок» Катранэ выглядел, как точная копия Кхаранэ. Цена билетов для посещения всех трех замков – 1 динар, купить их можно в любом из трех.

[Yungern]

Кхаранэ (Qasr Harraneh, Qasr Kharana)
Сооружение, которое, по предположениям (и опять эта ключевая для всей Иордании фраза!), служило постоялым двором на торговых путях (караван-сараем) и местом встречи представителей бедуинских племен. Хорошо сохранившийся двухэтажный квадрат неизвестного года постройки, но с надписью в одной из комнат на втором этаже, датированной 710 годом н.э. Снаружи именно Кхаранэ больше всего напоминает замок, но башни в нем цельные, а бойницы практически декоративные, потому что позволяют с удобством стрелять только в одну сторону. Упоминаемое псевдоисториками высокое расположение бойниц над полом, которое, якобы, не позволяло стрелять из бойниц «лучниками, меньше, чем 3 м ростом», имеет очень простое объяснение – во многих европейских замках бойницы располагались на такой же высоте и стреляли из них с настила, при этом те, кто ходил по полу, были недостижимы для выстрелов снаружи. Внутри замка абсолютная пыльная пустота и прохлада, тишина нарушается шустрыми туристами всех национальностей, целенаправленно пробегающими по всем комнатам, не глядя по сторонам, останавливающимися лишь для того, чтобы запечатлеться на фоне стены или дверного проема. Почему-то очень приятно обходить замок снаружи, он стоит посередине огромного пустого пространства и возникает приятное ощущение минутного одиночества. Одна из стен замка неоштукатурена, видна исходная каменная кладка. Интересно, осыпалось от времени, или штукатурка на других стенах современная?

Qasr Harraneh или Qasr Kharana

[Yungern]

Амра (Qusayr Amra)
Первое впечатление, которое появляется при взгляде на Амру – «млин, да это же турецкая баня!» Впечатление совершенно верное, это именно баня, как тут же выяснилось из таблички возле туристического центра и открывания справочника, который было лень почитать накануне. Постройка датируется (возможно!!!) 711-715 веком н.э. и отличается весьма фривольными по тому времени фресками, особенно с учетом распространения ислама и специального эдикта об уничтожении изображений людей. Фрески прожили 1300 в мире и спокойствии и с исламом и с эдиктом, что, имхо, означает преемственность крышевания заведения всеми власть имущими, независимо от династии и силы веры. Заведение явно служило для расслабляющего отдыха с гуриями вдали от родного очага.

Qusayr Amra


Фрагмент фрески

[Yungern]

Азрак (Qasr Azraq)
В отличие от двух предыдущих, это точно фортификационное сооружение, начало строительства которого положили еще римляне в 3 веке н.э. Расположенный недалеко от единственного в Иордании оазиса (интересно, а почему не рядом с ним?), стоял на пересечении многих караванных путей через пустыню. В начале двадцатого века использовался Лоренсом Аравийским во времена арабского восстания и последнее наступление на турок, окопавшихся в Дамаске, началось именно отсюда. К сожалению, лет через десять в этом регионе произошло мощное землетрясение, сильно разрушившее замок. Есть подозрение, что замок был перестроен арабами не очень качественно, в воспоминаниях Лоренса упоминается о том, что при закрывании двери (сделана из базальта и весит пару тонн), вся башня сотрясалась. И башни и стены выглядят собранными наспех, единственное исключение – здание с плоской крышей посередине двора. Подозреваю, что это еще сохранившаяся римская постройка. Сбоку на стене, противоположной главному входу в замок, есть выступающие каменные ступеньки, по которым можно подняться на крышу и сделать несколько кадров. Я привел фотографию, которая лучше отражает текущее состояние замка, чем часто используемая фотография входной башни с вышеупомянутой дверью.

Одновременно с замком можно посетить и оазис-заповедник Азрак, стоимость билета 7 динаров, за которые можно прогуляться вокруг маленького озера и посмотреть на птичек, если повезет, то еще и на водяного буйвола. Честно сказать, я забыл про оазис, когда мы ехали в замки, а ехать туда специально уже не имело смысла. Хотя время позволяет.

Qasr Azraq


Дверь из базальта

[Yungern]

Катранэ (Qasr Quatraneh)
Видели только с дороги, не заходили. Есть вероятность, что туристы его не посещают. Калька Кхаранэ снаружи. Только в худшем состоянии и поменьше.

Qasr Quatraneh

[Yungern]

Пришла в голову смешная мысль - о "приключениях" и эмоциях.

99% приключений в поездке - это результат плохого планирования, слабого знания языка страны и ее традиций, пренебрежения здравым смыслом, недостатка денег и опыта, отсутствия адекватной и своевременной реакции и прочие последствия не самых хороших качеств индивидуума. А веселый смех после преодоления проблем - попытка скрыть тот факт, что для большинства окружающих и для самого себя ты в тот момент выглядел, да и на самом деле являлся, полным идиотом. Или тормозом, на выбор. Как это ни печально, хорошо только то приключение, в которое залезаешь сознательно (по разным побудителоьным причинам). Или то, которое никак нельзя было предусмотреть и из которого выскочил с минимумом потерь или даже с прибылью. И с сохранившимся здоровьем и психикой.

Чужие эмоции от любой поездки могут совершенно не соответствовать твоим. У всех разные приоритеты, кому-то нужна "скрипка Страдивари", кому-то ближе "маузер Дзержинского". У кого-то болел живот, а кто-то был пьян и счастлив, до наступления похмелья утром, когда у первого как раз перестал болеть живот. Человек с тонкой душевной организацией получит больше эмоций от созерцания обломка мрамора, чем кто-то другой от целого зала скульптур. "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку" имеет, кроме исходного и Пелевинский смысл - в одну и ту же реку нельзя войти даже один раз, потому что входят разные люди и Урал совершенно разный для Чапаева и Петьки. Важнее всего выйти из реки, даже если ты в нее и не смог зайти, но это уже к вопросу о 99% приключений.

Собственно, удачи...

[hoffy]

Одно и тоже событие в путешествии можно воспринимать, как проблему, и как приключение! Тут выбор каждого...

Спасибо за подробный отчет! А продолжение будет?

[Yungern]

Выбора восприятия вообще не существует, он определяется и опытом всей предыдущей жизни, и минутным настроением, и целями, которые обозначил перед поездкой. Можно переключить восприятие самовнушением, можно засосать стакан, сожрать что-то успокоительное/возбуждающее, а можно объединить все три подхода и добавить еще с десяток методов воздействия на психику. Но это уже реакция, а первый нервный импульс, который далее подавляется или развивается, всегда имеет положительную, или отрицательную окраску, которая зависит именно от того, чем человек является на настоящий момент бытия.

Палец, показанный годовалому ребенку, вызывает радостный смех и улыбки окружающих. Смех взрослого человека в ответ на демонстрацию пальца, отличного от среднего, чаще всего вызывает недоумение. Понятие адекватности, несмотря на свою статистическую природу, в практическом приложении имеет абсолютный характер - а кто из нас не среднестатистичен? В конечном результате, дело совершенно не в личностной интерпретации проблемы/приключения пост фактум, а в том, насколько она/оно соответствует вашим ожиданиям от поездки априори. Проще говоря, результат должен соответствовать ожиданиям, или быть лучше ожиданий. Желанная проблема - это как раз приключение. А приключение, к которому не готов - это как раз проблема.

Продолжение будет. За выходные точно доберусь до Петры.

[hoffy]

"Желанная проблема - это как раз приключение. А приключение, к которому не готов - это как раз проблема."
Супер!!! Так оно и есть!

Вспоминаю своего тренера по пеше-горно-лыжному туризму, который на вопросы участников группы "а долго идти? а что если там мы не пройдем? а если мы не успеем? а что..." безэмоционально отвечает "Будут приключения!".

Ждем продолжения! Началась активная подготовка на новогодние праздники: Иордания-Сирия.

[Yungern]

УМ-КАЙС (Umm Qais)
Город расположен на самом севере страны, в том месте, где Иордания граничит сразу и с Сирией и Израилем. Место было очень популярно у палестинцев, вынужденных покинуть родину после образования Израиля, как государства в 1948 году. Говорят, что сюда до сих пор группами приезжают палестинцы, чтобы посмотреть на бывшую родину, захваченную первыми из единобожников. Сюда же могут приезжать и сирийцы – захваченные у них Голанские высоты тоже прекрасно просматриваются прямо из исторического центра. Город, в 4-м веке до н.э. называвшийся Гедара, был изначально основан Птолемеем, одним из военачальников Александра Македонского, после смерти самогО Великого, в качестве форпоста против другого бывшего военачальника и друга, Селевка, завладевшего территорией к северу от этих мест. Слово «бывший» относится только к «военачальнику», единственные из диадохов (полководцев Александра), Птолемей и Селевк сохранили сравнительно цивилизованные отношения и не передрались сразу, как все остальные. Мир продлился не очень долго, до окончания статистически недолгой жизни древнегреческих полководцев и уже через несколько десятков лет Птолемеи и Селевкиды жизнерадостно рубились друг с другом во имя отцов, при этом явно вспоминая чью-то мать.
После них город перешел к еврейским правителям Хасмонеям, а потом к римлянам, под правлением которых он расцвел и стал одним из городов Декаполиса. Гедара произвела на свет некоторое количество известных в античные времена философов, поэтов и математиков, после чего пришли византийцы, за ними мусульмане, тогда еще даже не оформленные государственно в Омейядский халифат, после чего разбушевалась природа-мать и Гедара пала под воздействием нескольких мощных землетрясений, увенчав своими руинами тот полный бардак, который царил здесь на протяжении столетий. Ближе к нашему времени здесь обосновались турки в лице Оттоманской империи, а в начале 20-го века пришли нордически выдержанные англичане, организовавшие против нее «арабскую революцию» при успешном посредничестве Лоренса Аравийского, после чего эти территории попали под их мандатное управление.

Если к вышенаписанному добавить еще и набатеев, располагавшихся южнее, но временами забегавших и в этот благословенный регион, чтобы добавить головной боли римлянам, становится понятно, что место было крайне популярно у туристов, начиная с древнейших времен. Слава Аллаху, сейчас можно приехать сюда просто с рюкзаком, без колесниц и мечей, плащей и кинжалов. И уехать со щитом здравомыслия и посохом веротерпения, не говоря уже о рюкзаке с сувенирами, который тоже придется тащить с собой.

Но вернемся к собственно Ум-Кайсу. Посещать его стоит перед Джерашем, иначе он не произведет впечатления, которое заслуживает, все-таки Джераш и лучше сохранился и гораздо больше по территории. В нашей поездке это были первые римские развалины и, как все первое, произвели самое приятное впечатление. И вид, открывающийся с холмов на Палестинские территории и Голанские высоты, стоит нескольких минут тишины. Граница между странами проходит внизу в долине и понять, где она, удается не сразу. Дороги вьются с обеих сторон, поселки как будто соединяются друг с другом среди зелени. На холме, куда прибегают туристы насладиться видами и запечатлеться на меморабельном фото, находятся остатки бетонных укреплений, брошенных после подписания мирного договора с Израилем. В сторону реки Иордан, Галилейского моря (Тиберийского озера) и Израиля уходит старая дорога с колоннадами и почти без туристов, окруженная старыми оливами, по которой приятно пройтись одному или в хорошей молчаливой компании. Оттоманская деревня, которая стоит выше на холме, не особенно интересна ни архитектурно, ни исторически, т.к. еще около двадцати лет назад была заселена местными жителями, которых выселили в новый поселок, чтобы освободить пространство для турбизнеса. В ней находится маленький исторический музей, посетить который мы не успели, хотя и провели в этом месте полтора часа. Приятное место, вторичное по отношению к Джерашу и заполненное суетящимися туристами, которых привозят сюда с требованием быстро-быстро все посмотреть, чтобы ехать дальше, к более интересным местам. Но нам там очень понравилось, первое впечатление, как и первая любовь, остаются в памяти надолго.

Билет на сайт стоит 1 динар.

Западный театр

Колонны на террасе

Вид на Палестину (слева), Галилейское море (слева) и Голанские высоты (прямо)

Оттоманская деревня и терраса

Колоннадная улица (Decumanis maximus)

Просто колонна для туристических меморабельных фото

[Yungern]

АДЖЛУН (Ajloun)
Арабский замок, построенный в 12-м веке одним из родственников Саладдина (Салах ад Дина) на высокой горе на развалинах маленького христианского монастыря, основанного монахом по имени Аджлун. Справочники утверждают, что построен он был для противостояния крестоносцам, замок крестоносцев Бельвор стоит напротив него, на другой стороне реки Иордан, а замок Карак – в паре сотен км тут же в Иордании. ИМХО, утверждение сомнительное, весь Аджлун можно упрятать в углу Карака, который показался мне значительно больше. Хоть и в менее сохранном состоянии. Гораздо более разумным выглядит версия об установлении власти над местными бедуинскими племенами, шейхов которых пригласили обмыть новоселье в свежеотстроенном замке с последующим принудительным предоставлением им апартаментов в подвальном помещении с полным пансионом. По некоторым данным, замок все-таки пережил осаду франков, пробегавших мимо по своим святым делам.

Замок был перестроен султаном Бейбарсом в 13-м веке после вторжения монголов, в 17-18 веке здесь размещался турецкий оттоманский гарнизон, а потом в нем просто поселились местные жители до двух крупных землетрясений в начале 20 века, которые вызвали ряд разрушений и строительные работы по реконструкции до сих пор ведутся, хотя и в достаточно скромном объеме. Внутренние помещения замка, частично сохранившиеся, частично восстановленные, находятся в прекрасном состоянии и ходить по нему сплошное удовольствие. Часа хватает за глаза, чтобы не сильно торопясь пройти по расположенному внутри музею, и выйти наверх, к башням, откуда открывается великолепный вид на долину и восхититься людьми, которые таскали на эти кручи камни для строительства, а также теми, кто пытался впоследствии оспорить их право землевладения, карабкаясь наверх с криками и различным количеством железных изделий на теле и в руках.

Цена билета– 3 динара с человека. Замок стоит посещения, как образец арабского фортификационного искусства (одним из строителей был тот же, что и замка Азрак). Общая степень сохранности/восстановленности – самая лучшая из всех посещенных замков.


Замок Аджлун, снятый телевиком против света издалека

Внутренние помещения замка

Вид из замка на долину поверх разрушенных башен

[Yungern]

ДЖЕРАШ (Jerash)
Джераш (древнее название – Гераса)– это место из разряда маст-си. Как говорят местные жители, в Иордании нужно обязательно посетить три места – Петру, Джераш и Вади Рум. Под посещением Джераша подписываюсь двумя руками – достойное туристическое место. Люди жили здесь еще со времен палеолита, но история, запечатленная в камне, началась тут с эллинистических времен, 2 в до н.э. После эллинов пришли римляне, владевшие строительными навыками лучше всех на Ближнем Востоке, и их постройки составляют подавляющее большинство того, что дожило до наших дней. В Джераше есть одна забавная вещь – город состоит из исторического Джераша, населенного разноплеменными бледнолицыми туристами днем и пустого ночью, и нового, который окружает исторический центр, населенный, в большинстве своем, черкесами, убежавшими из Российской империи во времена Шамиля и кавказских войн и принудительно поселенных в Джераше турками-оттоманами. А границей между ними служит маленький, но чрезвычайно колоритный базар, в котором можно даже заблудиться, несмотря на его микроскопические, по восточным меркам, размеры. На Ипподроме, который находится непосредственно за аркой Адриана, несколько раз в неделю лениво разыгрываются сценки гладиаторских боев и неторопливо проводятся гонки колесниц. Наблюдать представление а ля натюрель не получилось, но, когда ездили на экскурсию на Мукавир и в Ум-ар-Расас, водитель показывал фильм, снятый на дивиди туристами, с которыми он посещал это представление. Забавно то, что убитых, по сценарию, гладиаторов выносили с арены за руки, а не за ноги, как положено мертвецов.

Про Джераш сложно писать, если делать это подробно, займет слишком много времени, если кратко, получится список того, что стоит посетить. Поэтому, как говорили в «Полицейской академии», давайте просто молча посмотрим и, надеюсь, вам будет так же приятно, как и мне . Вход на сайт стоит 8 динаров. Джераш – второе по значению маст-си Иордании, после Петры. Вход на сайт стоит 8 динаров. Джераш – второе по значению маст-си Иордании, после Петры.

Арка Адриана, вход на сайт

Арка Адриана и ипподром, вид изнутри

Колонны и остатки арки на колоннадной улице (Cardo)

Нимфеум (фонтан)

Нимфеум (фрагмент)

[Yungern]

Cardo, колоннадная улица

Храм Артемиды

Храм Зевса

Южный театр

Овальная площадь

[Yungern]

ВАДИ-МУДЖИБ (Wadi Mujib)
Вади Муджиб – один из заповедников Иордании, в котором находится крупное водохранилище, собирающее воду в период дождей. Его называют Большим Каньоном Иордании, по аналогии с калифорнийским собратом. Очень красивое место, Королевская дорога, на которой он расположен, сначала спускается вниз к водохранилищу, а потом снова карабкается наверх, по извилистому серпантину. Место красивое даже с точки зрения человека, который насмотрелся на горы и снизу и сверху, а у жителей равнин оно вызывает еще больше эмоций.
Перепад высоты от верхней части каньона до места, где вода, стекающая по его дну, попадает в Мертвое море – 1200 м. Перепад высоты по Королевской дороге – около 900 м, дорога великолепная, но аварийных карманов я на ней не заметил, поэтому с неисправными тормозами и слабым двигателем сюда лучше не соваться. На упомянутом выше дивиди у нашего шофера был фрагмент четырехчасовой прогулки по Вади Муджибу, честно сказать, если бы погода в те дни не упала до 20 градусов днем, я бы задумался, а не посетить ли это место, хотя любимую жену пришлось бы оставить в гостинице. В начале прогулки на вас надевают спасжилет и одним из требований является умение плавать. После этого вы три-четыре часа идете по дну каньона, периодически скатываясь по проточенным водой маленьким каньончикам, купаясь в водопадах, окруженный скалами, цвет которых напоминает Петру. Честно говоря, нигде не читал про такую экскурсию, в справочниках есть только упоминание о треккинговом 7-ми часовом маршруте по заповеднику. Для тех, кто едет в жаркое время года, рекомендую провести опрос местных жителей, в это время такой маршрут может доставить массу удовольствия. У американцев, которые снимали этот фильм по очереди, морды лица выглядели просто блаженными.

Заповедник Вади Муджиб

[Yungern]

КАРАК (Karak)
Замок был построен в 12-ом веке рыцарями первого крестового похода, но история его падения связана с Рено Шатильонским, который был участником второго похода, состоявшегося всего пятью годами позже. Инквизиция много потеряла с его отбытием из Европы. Благородный рыцарь, пользуясь отсутствием Женевской конвенции, развлекался на Святой Земле по полной – потрошил пленников, отрубал им конечности и просто сбрасывал со стены, предварительно засунув голову в деревянный ящик, чтобы они, не дай Бог, не потеряли сознания до момента встречи тела со скалами у стен замка. Как-то, несмотря на перемирие, он напал на караван из Мекки, что плохо повлияло на его взаимоотношения с Салах-ад-дином, собиравшим силы для выдворения и Рено и ему подобных носителей истинной веры. Войска Салах-ад-дина первый раз окружили Карак во время свадьбы наследника Рено и из крепости были посланы блюда с угощением для осаждавших прямо с праздничного стола. В ответ Салах-ад-дин приказал войскам не стрелять по той башне, где поселились молодожены. То ли по причине рыцарской галантности, то ли потому, что сил осаждающих было недостаточно, первый раз замок выстоял.

Через пять лет, во время битвы при Хатине, Салах-ад-дин разгромил армию крестоносцев и захватил в заложники короля Ги Лузиньяна и пару великих магистров. Рено Шатильонского, который был захвачен в этом же бою, он казнил собственноручно, во исполнение обета. Веревок со всех палаток войск Салах-ад-Дина было недостаточно, чтобы связать всех христианских пленников, продать весь этот «живой товар» работорговцам по нормальным ценам не получалось, как курьезный пример, одного из рыцарей обменяли на пару башмаков.

Замок Карак тоже был осажден и продержался всего несколько месяцев, защитники обменяли своих жен и детей на провиант, потом подъели лошадей и собак, после чего доблестно сдались на милость победителя. Впоследствии замок расширялся и укреплялся потомками Салах-ад-дина (Айюбиды), мамлюками, предводителями которых был Бейбарс, а потом и турками-оттоманами. Именно отсюда в 19-м веке убежали христианские семьи, которые поселились в то время заброшенной Мадабе.

В настоящее время замок стоит прямо среди домов и хозпостроек. Есть ощущение, что часть замка пока так и не была возвращена государству, в ней до сих пор расположены частные дома.

Фонарик, взятый с собой, упростит посещение замка, но даже без него в двух длинных параллельных подземных галереях, по которым можно пройти его насквозь, хватает света, чтобы идти без особых проблем, если чуть-чуть постоять и дать глазам привыкнуть к полумраку после яркого солнца. В некоторых галереях и комнатах, отходящих от них, тоже бывает достаточно светло, если не завалены воздуховоды, через которые проникает дневной свет. В разных источниках упоминалось о коридорах, идущих вглубь замка, парочка потенциальных мест, которые могли оказаться такими проходами, в настоящее время закрыта решетками с замками. Музей, расположенный на территории замка, достаточно скучен, как и практически все иорданские музеи, единственные музеи, достойные внимания (на мой взгляд), находятся в Аммане, в театре и в цитадели.

Посещение замка Карак стоит 1 динар с человека. Место, достойное посещения, считается, что это второй по сохранности замок крестоносцев в этом регионе, после знаменитого Крак де Шевалье в Сирии.


Замок Карак

Замок Карак, внутренняя галерея

Замок Карак, внутренние помещения

Замок Карак, наружная стена

[Yungern]

ШОБАК (Shobak)
Замок Шобак стоит немного в стороне от обычных туристических маршрутов. Хотя заехать в него направляясь из Аммана (Мадабы) в Петру не представляет сложностей и он находится по дороге, договариваться о таком посещении приходится специально, хотя он кажется естественным объектом посещения туристов. Восстановительные работы замка уже ведутся, но посещение пока стоит ровно 0 динаров, билетная касса отсутствует, хотя имеется несколько местных продавцов сувениров и гидов, предлагающих свои услуги. Замок был построен французскими крестоносцами, о чем упоминается отдельно. Забавно, что все группы, которые встретились нам в замке, были франкоязычными. Замок, во времена своего основания, назывался Монреаль, и был в значительной степени перестроен мамлюками и оттоманами, по сравнению с Караком. И разрушен он в гораздо большей степени, тем не менее, произвел очень приятное впечатление. Обзорная площадка, на которой останавливаются туристические автобусы, только что построена, думаю, что в следующем году приехавшие туда туристы обнаружат и билетеров и гидов и кафе с ресторанами.

Замок Шобак

Арки, замок Шобак

[Yungern]

АЙН-МУСА (Ain Musa)
Источник, расположенный прямо на въезде в Вади-Муса в маленьком здании с тремя куполами, обычно игнорируется всеми экскурсиями. Но это место, исторически очень значимое, по преданию, именно этот источник вытекает из камня, который пророк Моисей, ведущий евреев по пустыне к Земле Обетованной, расколол ударом посоха. Единственная вода, которую я рискнул попробовать в Иордане не из бутылки, отличный вкус и никаких неприятных последствий. Не то, чтобы я боялся пить сырую воду, дома я спокойно пью из крана, а в горах из речек и ручьев, но есть существенная разница в бактериальном составе воды разных стран и регионов, если не угадать, последствия могут изрядно подпортить впечатления от поездки, не говоря уже о графике.

Здание, в котором находится источник

Камень (в дальнем левом углу), из которого появился источник, вода вытекает в бассейн

[Yungern]

ВАДИ-МУСА (Wadi Musa)
Просто маленький город рядом с Петрой, с четким спально-едальным предназначением. Сложно назвать его среднестатистическим иорданским, потому что он вырос на туристическом бизнесе, удовлетворяя нужды и прихоти тех, чья культура и восприятие мира сильно отличались от местного арабско-бедуинского населения. Как и во всяком туристическом городе, здесь перемешались и национальности и языки, многие отели содержатся египтянами, сирийцами и палестинцами, практически все говорят на том или ином английском, есть даже те, кто опознает русские слова. Жизнь здесь, в отличие от той же Мадабы, в которой после 7-8 вечера работают только несколько ресторанов, кипит с раннего утра и, как минимум, до полуночи, подстраиваясь под график приема пищи многонациональной толпы из разных часовых поясов. Местных жителей не удивляют ни женщины с голыми ногами и глубокими декольте, ни мужики в коротких шортах. Здесь масса ресторанов, магазинчиков, прачечных, парикмахерских, сувенирных магазинчиков и всего прочего, с названиями, дублированными на арабском, или просто английскими.

Город, точнее, его центральная часть, где расположена большая часть гостиниц и ресторанов, стоит на холме, который на несколько сотен метров выше входа в Петру. Такси от Петры до центра стоит порядка 2-х динаров. Уехать из центра к Петре за эту сумму можно достаточно просто, но чтобы за те же деньги доехать обратно, может понадобиться некоторое количество времени и дар убеждения. В первый день нам заломили цену в 7 динаров, после чего мы с негодованием дошли до гостиницы пешком, на второй день без проблем удалось уехали за стандартные 2 динара, отойдя от стоянки такси на десяток метров. Лично знаю случай, когда до центра довезли от Петры за 1 динар, но девушка была очень красивая (и в целом, и с учетом местного восприятия красоты). В Вади Муса добропорядочная Иордания заканчивается и начинается смесь Египта, Индии и Средней Азии – стоит только расслабиться и вероятность оказаться кинутым резко возрастает до 100%. Гостиницы здесь тоже не блещут качеством проживания и обслуживания, редко кто задерживается тут больше одного-двух дней, а количество приезжих достигает несколько тысяч человек в день. Бюджетные гостиницы, как правило, забиты до отказа, даже наша, средней паршивости и соседняя, того же качества, но на 8 динаров дешевле, отказывали пришедшим туристам из-за отсутствия мест. Дорогие гостиницы тоже не пустуют в туристический сезон, когда я заказывал гостиницу на букинге, количество оставшихся номеров в Мовенпике и Мариотте не дотягивало до десятка. Недалеко от источника Айн-Муса, выше по склону от центра Вади-Муса, есть пятизвездочный отель, расположенный в традиционных одноэтажных домах, сделанных из камня, но полностью перестроенных под придирчивый вкус, по 170 динаров за ночь. И в нем часто не бывает свободных мест. Хотя отелей масса и, если вы не очень устали и хватает энтузиазма пробежаться по городу, комнату в бюджетном отеле найти можно всегда. Если путешествовать компанией или приезжать в город поздно вечером, лучше обеспокоиться и зарезервировать место заранее.

Про еду в Вади Муса не могу сказать ничего плохого или хорошего, кроме того, что все, подаваемое в ресторанах, адаптировано под туристов. Вопрос ублажения желудка достаточно важен, чтобы вынести его в отдельный раздел, который добавлю после Петры.

[Yungern]

ПЕТРА

Начало

Правильный совет – это попасть в Петру как можно раньше. Билетная касса открывается с 6 утра и в это же время начинает работать пропускной пункт, расположенный метрах в 100 от кассы. Кассы находятся в туристическом офисе, окна выходят наружу, а внутри есть книжный магазин и на стойках лежат бесплатные карты и брошюры. Самое первое предупреждение – не верьте картам, которые там лежат, на них показана только часть того, что стоит посмотреть! Самое удивительное, что на ней не показан Монастырь (Ад Дэйр), который является чуть ли не главной достопримечательностью Петры, во всяком случае, второй по значению после Казны. Указатель на карте показывает «Конец» на ресторане Basin, от которого и начинается эта часть маршрута. Так что самое главное, что нужно сделать перед походом в Петру – это запастись хорошей картой, описанием маршрута и достопримечательностей. Лучшая карта-схема, которую я видел – из моего же путеводителя Rough Guide, которую отсканирую и выложу чуть позже. Что касается описания маршрута, постараюсь объяснить как можно понятнее, но зрительные впечатления того, кто знает местность и того, кто попал куда-то впервые, часто сильно отличаются и не факт, что ориентиры, ухваченные взглядами того и другого, будут совпадать. В любом случае, попытка не пытка, хотя плохое описание часто хуже его полного отсутствия.

Итак, Петру можно обойти за один день и при этом посмотреть все главные и почти все второстепенные достопримечательности. Я бы взялся пройти по самому длительному маршруту за 4-5 часов, не особо запыхавшись, но не уверен, что такая идея хороша, ведь это не спортивная пробежка, а процесс погружения в ауру места и любования достопримечательностями. Но 10 часового рабочего дня вполне хватит, особенно если нет другого выхода. Причем нужно отметить, что оценка времени сделана мной на основании прогулки с женой, к которой слово «спортивная» никак не соотносится. И которая панически боится высоты, хотя именно в Петре она меня удивляла до потери речи, проходя по местам, которые дома не прошла бы и под пистолетом. Я не преувеличиваю, некоторые участки дороги к Монастырю (Monastery) и Высокому Месту Жертвоприношений (High Place of Sacrifice) даже мне внушали уважение и желание идти поаккуратнее, чтобы не поскользнуться, просто не представляю, что испытывала она.

[Yungern]

Маршрут
Дорога от входа в Петру до входа в Сик (Siq), 800 метров. Можно заплатить 5-7 динаров за то, чтобы вас подвезли на лошади, но имхо, 800 метров по дороге вниз утром лучше пройтись для разминки, тем более, что в это время достаточно свежо. На этом участке имеет смысл задержаться только в двух местах – возле God Blocks (Jinn-Blocks), что в переводе означает что-то вроде Камни Бога или Камни джиннов, и Obelisk Tomb (Bab as-Siq Triclinium). Фотографии объектов приведены именно утренние, какими они появляются первый раз, но их лучше фотографировать вечером, в лучах заходящего солнца. Впрочем, лучше фотографировать сразу, пока есть возможность. Потом может оказаться, что не будет нормального освещения, вид будут заслонять люди, лошади и лотки с сувенирами, или произойдет землетрясение и все рассыплется на составные части. У меня лично вечерние снимки получились лучше, но повторяю – никогда не оставляйте снимок «на потом».

God Blocks (Jinn-Blocks

Obelisk Tomb (Bab as-Siq Triclinium)
Посвящаем по 2 минуты на фотографирование каждого из объектов и соответствующих пояснительных табличек, которые прочитаем потом дома и через 15-20 минут оказываемся у входа в ущелье Сик, где всех конных принудительно превращают в пеших, дальше можно ехать только на повозках, что обойдется еще примерно в 10 динаров за экипаж до Казны (Treasury, al-Khazneh, Khaznet al-Faraon). Опять-таки, не имеет смысла, этот участок (~1500 м) можно и нужно пройти ножками, он стоит того, чтобы неторопливо шагать по хорошо укатанному дну, смотря на желто-красные стены по сторонам и голубое небо над головой. Этот участок займет у вас минут 20-25 неутомительного плавного спуска. В самом ущелье русскоязычный турист немедленно осознает, насколько название Сик соответствует правде жизни. Многочисленные лошади, верблюды и ослы в течение столетий сливали здесь лишнюю жидкость из организма, порой к ним присоединялись и люди, и аромат, стоящий здесь, вполне достоин упоминания, как отдельная характерная черта и достопримечательность Петры. Этот запах будет преследовать вас везде, стоит только подойти поближе к любой стене или входу в пещеру. В течение минимум пяти сотен лет бедуины, сменившие здесь исчезнувших набатеев, использовали пещеры в качестве стойл для животных, после разграбления могил и остатков строений. Через некоторое время к этому запаху привыкаешь, но иногда, после долгого пребывания на открытых свежему ветру участках, мозг опускает защитные барьеры и забытое на время амбре снова бьет по рецепторам. Честно говоря, некритично, кроме мест, облюбованных современниками, которые попадаются совершенно неожиданно в процессе обследования территории на предмет памятников старины.

[Yungern]

Вид на Казну из Сика

Казна и непременная кучка туристов

Возле самой Казны имеет смысл задержаться не больше, чем минут на 10-15, сделать фотографии и убежать дальше от кучи тусующихся туристов. Здесь можно потом остановиться на обратном пути, выпить чаю перед возвращением в город, или просто посидеть на скамейке. Вечером можно сделать несколько фотографий Казны, когда она освещена отраженным от противоположных стен закатным солнцем.

[Yungern]

После этого мы идем по Сику дальше и, примерно после 500 метров, сразу же в том месте, где он начинает расширяться и где справа видна Гробница 17 могил и Гробница Унайшу (Tomb of 17 Graves и Tomb of Unayshu), начинаем пристально смотреть налево. Когда в пределах видимости, окажется Улица Фасадов (Street of Facades) и Театр (Theatre), слева от вас, под углом 30 градусов к уже пройденному участку, будет начало лестницы к Высокому Месту Жертвоприношений, которая ведет вверх/назад и возле начала которой обычно стоят ослики и магазинчики. Если есть какие-то сомнения, в этом месте лучше спросить аборигенов, обычно они сами предложат вам проехать на «эйр кондишн тэкси», или просто осле, до «хай плэйс оф сэкрифайс», всего 15 минут, или час пешком. Опять-таки, не верьте. Осел провезет вас ¾ пути, после чего все равно придется идти пешком, а моральный дух горовосходителя будет уже сломлен подъемом на спине несчастного животного. Мы с женой поднимались наверх 45-50 минут, при этом останавливались купить сувениры у бедуинки, что заняло минимум 5 минут и еще раза три отдыхали минуты по три. Если вы в нормальной физической форме, это займет 30 минут спокойного шага без остановок. Я лично взялся бы на спор обогнать среднестатистического осла с погонщиком на этом маршруте, но кому это нужно?

Улица Фасадов, где-то в нижнем левом углу снимка начинается лестница на Высокое Место Жертвоприношений

Вид сверху с лестницы к Высокому Месту Жертвоприношений на Гробницу 17 могил и Гробницу Унайшу

[Yungern]

После того, как вы встали на первую ступеньку лестницы, потеряться невозможно, дорога неизбежно приведет вас наверх, к кафешкам и невзрачной площадке на вершине горы, где совершались жертвоприношения. Несомненно, что тут приносили в жертву животных, но по историческим данным, набатеи не брезговали и человеческими жертвами. Если это так, весьма вероятно, что именно сюда притаскивали несчастных пленников и соплеменников, а потом тыкали острыми предметами в их жизненно важные органы. Сдается мне, что картина была совершенно не эпическая, заплаканные юноши и девушки с темной кожей, кривыми ногами и нескладными фигурами и жрец, выполняющий привычный долг, наверняка редко мывшийся и еще реже стиравший одежду, с негигиеничным металлоизделием в руках, тьфу, пакость какая…

Последние несколько метров жена подниматься отказалась, на мой взгляд, дорога ничем не отличалась от той, по которой мы только что прошли, выходила по довольно широкому гребню на плоскую вершину, где и вырублена площадка для церемоний, после чего ее за руку схватила доброжелательная местная бедуинка и куда-то потащила. Как выяснилось позже, в обход, по тропе, которая была ничем не лучше. Я сделал пару фотографий, обеспокоился отсутствием второй половины, громко покричал в окружающую ширь и глубь «Лена!!!», не получил ответа и рванулся искать мать моих детей. В конце концов, обежал гору, нашел вторую тропу и поднялся к жене, которая уже практически была принесена в жертву прямо на алтаре, судя по замученному виду. Вместе с ней на гору поднялась целая группа французов, которые оккупировали все сидячие и сакральные места на вершине, включая алтарь, ванну для помывки и желобок для стока крови. Сфотографировать это отдельно от туристических тел не получилось, компания была пенсионного возраста, неторопливая и расположилась надолго и со вкусом. В результате, нормальных фотографий этого места у меня нет. С церемониальной площадки хорошо виден центр Петры и, далеко на горе, могила Аарона, брата Моисея, который умер и был похоронен здесь. Без бинокля разглядеть ее можно только с хорошим зрением.

High Place of Sacrifice

Вид сверху на Петру, маленькое здание чуть левее и выше центра снимка - Qasr al-Bint

[Yungern]

Если спуститься с вершины чуть ниже, мимо развалин маленькой римской крепости и двух конических обелисков к кафешке, сделанной из тростника, пройти мимо нее чуть дальше, там будет начало ступенек, по которой можно спуститься в соседнюю долину, что я и советую сделать. Мы с женой вернулись по старому маршруту, ее смятенная душа не вынесла неизвестности, поэтому мы обошли гору с другой стороны, обогнули Каср аль-Бинт и зашли в то ущелье, по которому следовало бы спуститься. И как раз встретили наших французских пенсионеров, возрастом явно от 60 до 70, которые благополучно спустились нам навстречу. Здесь же нам встретилась и супружеская пара из России, которая воспользовалась картой из туристического центра и считала, что уже осмотрела всю Петру. Их мы направили к Монастырю и они убежали, счастливые, потому что считали, что уже обошли все и не знали, чем убить время. Спуск по этому маршруту до Львиного монумента займет у вас что-то около часа, может быть, чуть больше, сужу по словам российской пары. Спуск на эту сторону сложнее, чем обратно в центр Петры, но это стандартный маршрут и ни один французский пенсионер из, приблизительно, тридцати, не выглядел умирающим. Если нет острой боязни высоты, пройти можно без проблем.

После спуска, видимо, у самого конца лестницы, находится Львиный монумент. Мы его упустили, на местности, приблизительно в месте, обозначенном на карте, стояло некое сооружение с поднимающимися к нему ступеньками. Я по ошибке решил, что это именно он, но в описании говорится, что монумент высечен в скале и из него, возможно, бил фонтан. Так что на спуске будьте внимательны, вдруг мы упустили впечатления, о которых будем жалеть всю оставшуюся жизнь.

Спуск с Высокого Места Жертвоприношений с обратной стороны

Неизвестный объект, ошибочно принятый за Львиный монумент. Предыдущий снимок сделан с его ступенек

[Yungern]

Что-то приболел и со временем напряженка. Но отчет не бросил, в выходные продолжу

[Tolstun]

Давайте, хороший отчет, несколько лет назад собиралась туда, но не срослось, оставила на будущее. Интересно почитать.

[Yungern]

После долгого незапланированного перерыва возобновляю отчет.

Сразу со ступенек непонятного сооружения, не обозначенного на карте и с нижней части ступенек, по которым спускаются с Высокого места жертвоприношений, виден так называемый Garden Triclinium, т.е. Садовый Триклиний, или, чтобы уж совсем по-русски, Садовая Столовая. От сада сейчас осталось одно дерево, но выше на склоне, куда ведут ступеньки, находится большая набатейская цистерна, которая вполне могла служить для полива растительности. Сам Садовый Триклиний представляет из себя довольно симпатичный и практически отдельно стоящий храм, из-за архитектуры колонн появляется даже ощущение, что он был построен, а не высечен в скале.


Садовый Триклиний

Тропа идет мимо него к трем другим памятникам, входящим в комплекс Гробницы римского солдата (Roman Soldier Tomb), в который входит сама Гробница, Гробница Ренессанса (Renaissance Tomb) и Цветной Триклиниум. В основном ущелье таких пещер десятки, но здесь каждая на вес золота, потому что их мало. Тропа плавно идет вниз, мимо непременного пыльного кафе, в котором сидят скучающие бедуины – здесь туристов мало и даже те немногие, кто сюда забрел, стараются побыстрее вернуться на основной маршрут, затем тропа условно раздваивается.


Гробница римского солдата


Цветной Триклиниум,вид внутри (резкость оригинала поганая)


Гробница Ренессанса,


Крик (возможно, что это Гробница с разрушенным фронтоном)

[Yungern]

Условно – потому что переходит в десяток маленьких извивающихся и пересекающихся троп, но основных направлений всего два. Одно из них ведет направо, огибая утес, с которого мы спустились, и выходит обратно на основную туристическую трассу, метрах в 200 ниже того места, где начинается лестница на Высокое место жертвоприношений. Именно здесь находятся самые красивые цветные скалы, напоминающие цветом свежую говядину, со всеми сухожилиями, мышечными волокнами и фасциями. Цвет виден даже сквозь пыль, представляю, как он проявляется после дождя, когда вода стекает по извилистым выветренным склонам. Наверное, вид потрясающий, как в туше убитого динозавра, но даже в пыльном состоянии скалы красивы. И здесь, в их тени, таится приятная прохлада, в которой можно посидеть минут десять, наслаждаясь одиночеством – место не очень посещаемое туристами.


Скалы Петры

Вторая тропа идет прямо, вдоль ярко выраженного вади, по направлению к раскопкам древней виллы богатого набатейскога купца Катутея (Katuteh). Именно здесь начинаются отвалы, куда сбрасывали грунт после раскопок и именно здесь можно найти маленькие и подлинные кусочки набатейской керамики, которые не возбраняется взять с собой. Сами раскопки виллы, на момент посещения Петры, не представляют никакого интереса, это огороженный археологический лагерь, и за забором совершенно ничего не видно. По дороге, если продолжать идти вдоль вади, чтобы раскопки оставались по правую руку, а не подниматься на микро-хребет, идущий вдоль него, попадается несколько пещер, красивых, но страшно загаженных, с фресками, выглядящими достаточно аутентично.

Сразу за виллой дорога начинает уходить направо, если перед поворотом посмотреть прямо, видно плохо сохранившиеся развалины римского форта и очередные пещеры, к которым мы не ходили. Судя по путеводителю, в котором они даже не упоминаются и по отсутствию торных троп, особого туристического интереса они не представляют. Продолжая путь по дороге, оставляя раскопки виллы по правую руку, приходим к одиноко стоящей скромной колонне, носящей гордое имя фараона Амуда. Именно здесь начиналась дорога, которая вела в Египет, но, несмотря на историчность, совершенно неинтересное место. Метров через триста от него находится основная торная тропа, а сейчас справа от нас находится Великий Храм, а слева виден Каср аль Бинт, который реконструировался, поэтому походить по нему внутри не удалось.


Колонна фараона Амуда ("член Амуда" - арабск.)


Великий Храм, вид сверху

[Yungern]

В принципе, можно идти по любой тропе, а можно и прямо по наезженному гребню, мимо остатков городской стены, чуть выше развалин Верхнего и Среднего Рынка и Садовой Террасы Upper and Middle Market and Garden Terrace), которые не обозначены практически ни на одной туристической карте, потому что представляют из себя просто хаотическое нагромождение камней, и Великого Храма, который уже частично восстановлен. Собственно, остатки Великого Храма – это единственное место, которое имеет смысл смотреть c этой стороны дороги, возвращаясь на основной маршрут.

По воспоминаниям, теперь уже все менее и менее надежным (не стоило прерывать свой отчет на такой длительный срок ), необходимо около 15-25 минут, чтобы выйти от развилки троп к руслу, по которому течет шумная туристическая река и которую, к этому моменту, легко найти даже с завязанными глазами, потому что гомон сотен голосов слышен издалека. Время зависит от того, будете ли вы выходить к месту, где начался подъем на Высокое Место Жертвоприношений, или чуть дальше, к Нимфеуму (Nimphaeum, на настоящий момент – бесформенная куча камней и робкая современная попытка сложить из них стенку), или пройти между Великим Храмом и Каср аль-Бинтом, прямо к мосту и ресторану Бассейн. Как бы вы не пошли, все равно попадаете к началу или концу Улицы Колоннад, так называемой Кардо.

Наверное, имеет смысл отвлечься от красот Петры и поведать, что все римские города строились по принципу военного лагеря, крестом из двух улиц, одна из которых называлась Кардо и шла в направлении с севера на юг, а другая – Декуманис, под прямым углом к первой, с востока на запад. Конкретно в Петре и лично мною Декуманиса обнаружено не было, да и название Кардо попалось только на одной из нескольких карт, которые скачивал из интернета. Зато Кардо есть и в Джераше и в Умм-Кайсе и точно так же украшены колоннами, и точно так же на них находится Нимфеум. Повторюсь, единственное, что тут стоит посмотреть – это Великий Храм и находящийся напротив него Храм Крылатых Львов (Temple of Winged Lions).

Великий Храм – когда-то самое большое по площади сооружение в Петре. Скорее всего, лет десять назад он не очень отличался по состоянию от окружающих его развалин, но американское финансирование и научная мысль привели его в сравнительно зрелищное состояние. Более половины камней, из которых выложены полы и лестницы храма, несут на себе следы резов современной техникой, много свежих камней и в восстановленных стенах. В глубине храма находится умилительный маленький театрик на несколько десятков человек. Вот, собственно, и все, кроме стенки с резной головой слона рядом с лестницей. Оценить масштаб сооружения и царящую здесь красоту поможет только развитое воображение – время стерло практически все, включая имя бога/богини, которой был посвящен этот храм. Да и храм или это был? Чуть дальше за храмом, там, где собраны остатки колонн, которые будут использоваться для восстановления зданий, мы нашли нечто вроде пустынного арбуза, маленькие полосатые зеленые шарики размером с треть ладони.


Театрик в Великом Храме


Украшение в виде головы слона в Великом Храме