Форум Винского

**Zorkiy_zmey** » 13 ноя 2010, 15:48

Уважаемые форумчане,
Настоящим спешу сообщить, что трек вокруг Дхаулагири от Дарбанга до Марфы совершен за 9 дней. На продолжение в виде Месоканту, Тиличо и Мананга не хватило здоровья - травмировал ногу. Тем не менее, в наличии есть некоторое количество вполне пристойных фотографий и не вполне пристойных к ним комментариев, которые начну выкладывать в этой теме по возвращении в Москву примерно через неделю. Отдельное спасибо пользователю Дмитрий, своим отчетом окончательно утвердившего нас в мысли о необходимости прохождения этого маршрута.

**Дмитрий** » 14 ноя 2010, 11:57

Zorkiy_zmey, спасибо, на добром слове Как ощущения от трека, по сравнению с другими непальскими (я не про сложность, а про мир вокруг)?

**Zorkiy_zmey** » 14 ноя 2010, 13:39

Дмитрий, я бы сказал, что это принципиально отличается от всего, что я видел в Непале раньше... это просто другой мир. Учитывая, что мы обошли Мури, полноценной населенки не было вообще. И очень резкая смена ландшафта - до Добанга - джунгли, а потом сразу - арктическая тундра... И лавины... ухх... и нескончаемые сыпухи... будет, что вспомнить и чем поделиться

**Дмитрий** » 14 ноя 2010, 13:44

**Zorkiy_zmey** » 14 ноя 2010, 13:55

Кстати, вспомнилось... Когда вы с Николаем сидели в DBC и ждали погоды, лавины шли одна за одной... в нашем случае снег практически не выпадал, но по три лавины в день мы исправно получали, при этом хвостом от одной, перескочившей-таки через ледопад, нас маленько нахлобучило... брр...
Пойду дальше пиво Gorkha пить и греться на Покхарском солнышке.

**Дмитрий** » 14 ноя 2010, 15:06

Жду рассказа

**Zorkiy_zmey** » 24 ноя 2010, 10:28

Итак, я вернулся домой.
Основной маршрут пройден, вторая часть осталась «на потом».
Распакованы рюкзак и баул, перестирано пыльное и потное барахло, сделан рентген многострадальной нижней конечности, вынесен суровый вердикт врачей — ближайший месяц в гипсе.

Настало время рассказать о том, как же мы докатились до жизни такой.

Несмотря на то, что Mnch уже выложил свой по-спартански суровый и краткий отчет на питерском горнолыжном форуме, я постараюсь силою художественного (от слова «худо») слова передать те ощущения, которые обуревали меня весь трек.

Традиционно, дисклаймеры:
- За не вполне нормативную лексику просьба ногами не бить, иногда из песни слов не выкинуть;
- Фотки, как обычно, не ахти, но «пианист старался, как мог»;
- Комментарии и вопросы по тексту приветствуются.

Предисловие 1, или Failing to plan is planning to fail

Идея о походе вокруг Дхаулагири, возникшая в наших воспаленных высотою умах в конце Аннапурна-трека в ноябре 2008 года, не давала нам покоя все два года, которые мы готовились к этому маршруту. Была перечитана гора отчетов, на русском и не очень, особенно же вдохновил нас отчет о непройденном треке вокруг Дхаулагири пера небезызвестного пользователя данного форума по имени Дмитрий. После того, как Сергея тупо не отпустили с работы в апреле, мы сделали для себя вывод, что лучше всего пойти вокруг Горы поздней осенью.

Билеты Москва-Дели-Катманду и обратно были закуплены еще в июне, пути назад у нас уже не было, и мы начали процесс интенсивной подготовки.

Однако, в процессе организации нашего скромного быта на время похода, а именно при заказе гида и портеров, выяснилась одна неприятная деталь: со слов обслуживавшего нас агентства, никто не горел желанием морозить задницу в столь малонаселенном месте с вполне реальными шансами поймать буйною головушкой прилетевшего невесть откуда каменюку или угодить под шальную лавину. Вплоть до самого прилета в Катманду мы не знали, идем мы с гидом и портерами или на полном, 100% автономе.

Тем не менее, мы отнеслись к грядущим трудностям со всем присущим нам здоровым пофигизмом, и, подготовившись по мере скромных сил своих, и, закупившись нешуточным объемом сублиматов и всякого, нужного и не очень барахла, храбро залили глаза пивом/виски/водкой и погрузились в самолет на Дели.

Предисловие 2, или почему ходить вокруг Дхаулагири вредно для здоровья

Не гуляй в Непале, не гуляй! (с) Народная туристская песня

В действительности, хочу сразу расставить все точки над «ё».
Если Аннапурна-трек или БЛ Эвереста — фитнес, то Дхаулагири-трек — это спорт. Вернее, Спорт.
Категория Т3 по треккинговой классификации переводится на русский горно-туристский как 2*, потому как в хорошую погоду это чистая «двойка», но, стоит пойти снегу, и сложность маршрута тут же вырастает до 4 кс, и для его прохождения уже необходим полный набор альпиндяйских удовольствий — кошки, ледорубы, веревки и т.д.

Несколько технических замечаний:

1. Маршрут совершенно не интересен с точки зрения «любования луной». Все виды сконцентрированы в два-три дня из нормальных 15.
2. С фотографированием там тоже не очень — в джунглях проблемы со светом, в ущелье — слишком большой контраст между стенами и небом, хотя, конечно, это вопрос скорее о том, откуда растут руки. У меня, судя по всему, растут не оттуда, откуда надо.
3.Будьте уверены в здоровье своих нижних конечностей. В начале похода вы месите грязь по джунглям, потом мерзнете на леднике, потом насилуете свои коленки традиционным непальским блюдом под названием up-n-down, правда, на высоте под 5000.
4. Начиная от Итальянского базового лагеря есть несколько мест, на которые без страховки лучше не ходить — реально страшно даже по сухому, по снегу/дождю без перил там просто нечего делать. На карте это место не зря обозначено как Dangerous Passage.
5. Кусок пути от Итальянского лагеря до основного базлага Дхаулагири — сплошное удовольствие весьма сомнительного толка: с орографически левого склона регулярно идут лавины, с правого — сыплются каменюки. Проходится исключительно по утренним сумеркам (во избежание летающих камней, что, однако, совершенно не спасает от лавин).
6. Ледник Чхонбардан на сухую в принципе безопасен, однако после интенсивного снегопада превращается в классический закрытый ледник, со всеми вытекающими последствиями (движение в связках, кошки и ледорубы)
7. Без гида там делать практически нечего, если, конечно, вы раньше этот маршрут не ходили. Единственная разумная альтернатива — прибиться и параллельно-последовательно паразитировать на группе с гидом, не забыв, тем не менее, чаевые гиду в начале и конце путешествия. Исключение — люди с опытом горных «четверок-пятерок».

В заключение, приведу прямую цитату из Маныча:
«Во многих местах очень сцыкотно, узко или скользко без фактической возможности организовать страховку. В ряде мест просто очень опасно, причем вопрос безопасности никоим образом не может быть решен, чисто лотерея, традиционный метод "ранний выход" снижает риск получить бульником в репу, но не снижает вероятность попадания в лавину. Если вы собрались это пройти, будте уверены в вашей карме. Маршрут не видовой, а адреналиновый.
Предыдущим абзацем,кажется, я спас множество жизней Напугал, да? Бойтесь, бойтесь.»

Ох, аж морозцем по спине от воспоминаний! Совершенно согласен, это труднейший (или, правильнее, сложнейший?) трек. Речь не про восхождения, а именно про трек. Стрёмно было столько раз, что быстро сбились со счета. Когда вернулись домой, первое, что сказали: сами больше туда не пойдем и категорически не советуем своим детям (которые тоже бродят по Гималаям).

Прошло 6 лет, ощущения и воспоминания подернулись флером... Но вот встречаешь отчет - и снова мурашки.

У нас путь от Дабанга (чудесная поляна в джунглях по Киплингу с ручьем посредине и всего одним домом) до Марфы занял 7 дней. Но каких!
Увы, отчет об этом путешествии написать так и не сподобились. Сначала эмоции перехлестывали через край... Потом навалились обстоятельства...

Очень ждем продолжения. Прямо слюни текут... Сами не написали - так от чужого удовольствие получим.

**Zorkiy_zmey** » 24 ноя 2010, 12:38

Александр Данилов писал(а):Очень ждем продолжения. Прямо слюни текут... Сами не написали - так от чужого удовольствие получим.

Продолжение следует, и очень скоро. Я же теперь домашний

Предисловие 3, для тех, кто решил читать дальше, или как сделать это путешествие менее разрушительным для Вашего организма

Теперь вкратце о подготовке и снаряжении. Если будут дополнительные вопросы — задавайте, не стесняйтесь.

Физподготовка — стандартная для горных походов. Бег по пересеченке, 10-15 км, бег по лестницам, закачка коленей, спины. У меня еще был Гокио-ЕВС трек в апреле.
Накопление сала в качестве утеплителя практически бесполезно — оно слезает с несчастного организма еще до того, как вы подниметесь на высоту, где оно может пригодиться.

Медикаментозная подготовка — естественно, курс поливитаминов и минералов, я добавлял панангин для улучшения снабжения сердца калием/магнием. Гематоген также не будет излишним. Остальные участники группы употребляли милдронат и глицин перед маршрутом и во время него. Я поддерживал себя аскорбиновой кислотой и гипоксеном (начиная с 4000). Растворимый изотоник — традиционное средство, которое я беру с собой в горы с 2008 года, позволяет эффективно поддерживать нормальный солевой баланс в организме.

Личное снаряжение
Учитывая специфику маршрута, и собственный опыт, рекомендую следующий набор «лички»:

Обувь:
Легкие trail-running кроссовки: в них можно спокойно идти до Итальянского базового лагеря. Сергей в своих LaSportiva из принципа изловчился дойти до DBC, но я никому не рекомендую повторять его экспериментов.
Ботинки: высокие треккинговые ботинки с хорошей фиксацией голеностопа и жесткой подошвой, совместимые с кошками.
Бивачная обувь: Личный опыт — литые галоши из EVA, купленные в Ашане за 130 рублей. Плюсы: вес — никакой (граммов 100 пара), водонепроницаемость (очень хорошо наверху, по снегу на «шхельду» бегать), не промерзают. Минусы — водо/паронепроницаемость. Ноги потеют в них, при длительном ношении, просто жутко. Поэтому лучше «кроксы» — в них есть вентиляционные отверстия сверху и сзади (полуоткрытая пятка).
Рекомендация: цельнопластиковые легкие сандалии типа Crocs. (Уже после трека купил в Покхаре за 400 рупий такие, будет мне теперь счастье.)

Одежда:
Базовый слой: легкое термобелье (в моем случае проверенныое Lowe Alpine DryZone Seamless), полный комплект — термотрусы, кальсоны, фуфайка, +легкая футболка Adidas TechFit.
Второй слой: Брюки из PowerStretch и такой же свитер (с молнией на ¼) . Я полностью отказался от классического «полара» в пользу «стретча» и ни капли не жалею. Работает он на порядок лучше.
Второй теплый слой: Пуховой свитер Marmot Zeus. Утепленные брюки не взял, и зря. Долгими ноябрьскими вечерами при неподвижном бивачном сидении на свежем (очень свежем) воздухе на высоте от 4 до 5 тысяч ноги мерзли беспощадно.
Рекомендация: и внутренняя теплая куртка, и утепленные брюки на этот маршрут лучше брать на синтетическом утеплителе, ибо влажность в ущелье от Итальянского Базового лагеря до самого Французского перевала просто феноменальная, облака после обеда живут на дне ущелья, пух в таких условиях не является идеальным решением.
Верхний слой: Софтшельные брюки (Windstopper Softshell в данном случае мне представляется идеальным вариантом)+непромокаемые гамаши и мембранная непромокаемая/непродуваемая куртка.
Носки: Легкие с кулмаксом для джунглей, потеплей с шерстью для тундры, пауэрстретчевые на мороз и поларовые — бивачные.
Перчатки: легкие стретчевые до 5000, легкие утепленные рукавицы/теплые горнолыжные перчатки выше. Лично я носил рукавицы в течение четырех часов за весь трек, но ни секунды не пожалел о том, что таскал их в рюкзаке до и после.

Бивачное:
Спальный мешок: я брал свой ультра-легкий пуховый, и сделал это зря. Мало того, что от DBC пришлось спать в одежде (ибо по ночам дубак нешуточный), хотя это был и осознанный выбор, так еще из-за высокой влажности спальник (вернее все наши спальники) отсыревали, поэтому первое, что мы делали по прибытии в очередной пункт назначения — выдергивали спальники из рюкзаков и сушили их, пока было солнце и облака были еще высоко, как только влажность начинала нарастать, мешки снова упаковывались в компрессионники и в рюкзаки.
Рекомендация: хороший синтетический спальник с нижней температурой комфорта -8...10.
Коврики: Мы комбинировали легкие «самонадувайки» Exped 25 (R=2,1) (голова и ноги) с Term-A-Rest Z-Lite (R=2,5) и тонкими фольгированными «пенками» (спина, поясница), получилось довольно тепло. Такая схема позволяет обойтись шестью ковриками на четверых. Не забываем, что «наверху» по ночам было до -15...-20.

Снежно-ледовое:
Кошки: Весной, думаю, являются элементом необходимым. Осенью — 50/50, в зависимости от погоды. Нам с погодой очень повезло, но в паре мест лично я бы от кошек не отказался. Кстати, наши гид и портеры были обеспечены легкими цепными полу-кошками.
Ледоруб: Повторюсь, что нам повезло с погодой, обошлись. В идеале, на случай ее (погоды) ухудшения, лучше иметь с собой 65-75-сантиметровое облегченное «кайло». У гида, в любом случае, с собой было.
Веревка: Мы не брали, хотя следовало бы метров 40 «основной» иметь с собою. У гида была бухта метров на 20.
Палки: В этом треке лучше не экономить на треккинговых палках. Фейку тут не место, палки будут нагружаться очень жестоко.

Групповое снаряжение:
Палатка: В нашем случае это была Eureka K2. Трехместная по сути, она умещала в себе четверых без особого труда. Плюсы: объем, площадь, ветроустойчивость. Минус: отсутствие снегозащитной юбки — приходилось палатку обкладывать камнями.
Рекомендация: Палаток нынче великое множество на любой вкус, поэтому — четырехсезонная палатка с юбкой.
Горелка: После этого похода других горелок, кроме как MSR Reactor, для меня не существует. Полтора литра воды за две-три минуты — это супер. Экономичность — выше всяких похвал — около 10 гр. газа на литр воды.
Газовая лампа: Брали с собой, но не использовали. Общим собранием было решено мерзнуть, но драгоценный кислород внутри палатки не сжигать.

Всяко-разно:
предметы личной гигиены (влажные салфетки — обязательно, от Добанга до Як-Харки мыться негде), кружка-ложка-миска-нож, ремнабор, швейнабор, крем от загара, хорошие солнцезащитные очки с боковой защитой (обязательно!), фонарик налобный и прочие мелочи, полезные в походном быту.

Аптечка:
Стандартный набор антибиотиков, антисептиков, анальгетиков, перевязочных материалов.
Очень порадовало наличие в ней местных обезболивающих (фастум-гель и иже с ним).
Если будете оказывать медицинскую помощь местному населению (а скорее всего, придется), захватите резиновые перчатки и побольше перекиси водорода и антисептиков — народ в основном обращается с запущенными гнойными ранами/абсцессами.

Продукты:
Завтраки и ужины: ввиду автономности трека, мы брали сублимированные продукты Гала-Гала из расчета полтора пакетика на порцию. Опыт показал, что этого достаточно, чтобы сбить голод. Наесться в высокогорье невозможно — яма желудка.
Перекусы: Шоколад (плитка на четверых в день), орехи.
Источник животного белка: Сыровяленая колбаса и суджук, в общем количестве 70 граммов в лицо в день.
Срочная энергетическая помощь: Смесь меда, молотых орехов, сухофруктов и какао, самопальная (изготовитель — Маныч). Вставляет нешуточно, одной заправки хватает минимум на пару часов.

Кажется, техническая информация вся. Теперь можно приступать к художественной части.

**Zorkiy_zmey** » 24 ноя 2010, 14:36

26-27 октября. Москва-Дели-Катманду, или традиционный короткий пост без фотографий

Как это обычно бывает, при групповых сборах в путешествие присутствует некий элемент нервозности — вроде бы ты знаешь, что все, что надо взял, а вот взяли ли все, что надо, остальные?
Мы с Сергеем, как достаточно опытные туристы, решили эту проблему просто: у каждого был список личного барахла и один на всех — группового, поэтому упаковывались мы неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой, регулярно взвешивая то, что у нас получилось и постепенно приводя общий вес нашего барахла к 27 килограммам на лицо. Из рюкзаков было выкинуто все ненужное (ага, буквально через день мы снова выбрасывали из рюкзаков все ненужное ), мы приняли на грудь по 100 водочки, за нами пришла машина с остальными участниками мероприятия и мы отправились в Шереметьево, благо от моего дома ехать туда всего минут 10-15.

В Шереметьево-F, или, по старинке, Ш-2, мы упаковали наши рюкзаки и баулы в пленку, зарегистрировались на рейс, сдали багаж и отправились в рейд по шереметьевскому дьютику. Когда коньяк и виски были закуплены, мы заползли в Irish Pub выпить по кружечке и в результате прикончили все имевшиеся там в наличии запасы Harp'a .

Затем объявили посадку на наш рейс, и мы бодро впрыгнули в аэрофлотовский Boeing 777. Костя и Валентина тут же затеяли спать (время было позднее), а мы с Сергеем, как настоящие спортсмены, выпили вискарика, поужинали самолетной едой и только после этого погрузились в объятия Морфея.

В Дели нас выпустили в транзитной зоне, где из благ цивилизации были лишь туалет и ларек с булочками, мы честно повтыкали часа 2 с половиной, потом нам принесли посадочные талоны, и мы направились в основную часть международного терминала №3 аэропорта Индиры Ганди.

Новое здание (Терминал №3) производит впечатление чего-то грандиозного: к примеру, от зоны DutyFree до нашего гейта было километра полтора. Мы зашли в какую-то забегаловку под названием Smoke House, выпили по паре пива (по 10 долларов за баночку) и отправились к нашему гейту, где и провалялись на шезлонгах до самого нашего рейса.

Нас затолкали в старенький 737-й, набитый 50/50 треккерами и местными, и мы тронулись в сторону Катманду. Обычное шоу под названием «Гималаи из окна» я как-то прощелкал, поскольку сидел справа и в хвосте, зато шоу «посадка рейса JetLite 7055» мне пропустить не удалось: при посадке самолет дал такого козла, что ощущение было, что самолет сейчас развалится, а потом пилот ТАК включил реверс, что Сергей приложился головой в сиденье спереди. Ну да ладно, приземлился, и на том спасибо .

Имея богатый опыт стояния в очередях на паспортном контроле, мы выходили из самолета двумя парами, через передний и задний трапы; пара, которая доехала до здания аэровокзала раньше, сделала рывок и в результате мы прошли паспортный контроль минуты за три, благо заявления на визы у нас уже были заполнены заранее. Правда, вся эта скорость нам совершенно не пригодилась, ибо наш, транзитный багаж, был погружен в самолет первым, поэтому ждали мы его дольше всех.

Возле аэропорта нас уже дожидался заранее заказанный трансфер, поэтому мы прямиком направились в агентство, где с нас взяли нехило денег и продемонстрировали гида и двух портеров: сползающие джинсы на ползадницы, легкие кроссовочки и т. д. Поначалу мы не заподозрили подвоха, хотя фраза «а можно ВСЕХ посмотреть? » так и крутилась у меня на языке. Портеры убыли ночным локал-басом в Бени, а мы вместе с гидом должны были ехать туда поутру на джипе.

Дела были завершены, нас заселили в отель Utse (не селитесь туда, не надо — дорого и хреново), и мы предались традиционному шопингу и ресторанингу. Helena's был по-прежнему на ремонте, поэтому нам пришлось удовольствоваться Everest Steak House.

Спать мы разошлись уже ближе к полуночи, предварительно нагулявшись по вечерне-ночному Катманду до полного изнеможения.

**Mnch** » 24 ноя 2010, 14:44

Шереметьево-F, если быть скурпулезно точным

**Zorkiy_zmey** » 24 ноя 2010, 15:00

Спасибо, поправил

**b0b** » 24 ноя 2010, 16:17

С возвращением!
Ждем продолжения рассказа и конечно ФОТОК!!!
Вопрос: как трансфер в Дели? Нормально или все же нунах... Сколько по времени там проторчали?

**Mnch** » 24 ноя 2010, 16:34

Трансфер в Дели - долго, особенно на обратном пути

**Zorkiy_zmey** » 24 ноя 2010, 16:35

b0b писал(а):С возвращением!
Ждем продолжения рассказа и конечно ФОТОК!!!
Вопрос: как трансфер в Дели? Нормально или все же нунах... Сколько по времени там проторчали?

Спасибо!
Фотки сейчас обрабатываю, пленку проявляю, скоро печатать начну
Трансфер в Дели - это тихий ужос. Туда у нас было 6 часов, обратно - 13 . В транзитной зоне сидели туда 2,5 часа, назад - 7. Без основательного запаса вискаря и хорошей компании там точно делать нечего. Повсюду постелили мягкое ковровое покрытие, все чистенько, спать можно прямо на ковре, но инфраструктуры нет никакой - ларек с колой и пирожками, автомат с кофе и туалет.
В зоне вылета все теперь богато, огроменный дьюти-фри с колониальными товарами, ресторации с космическими ценами. Но для начала туда нужно попасть из транзитного зала...

**b0b** » 24 ноя 2010, 16:56

Zorkiy_zmey писал(а):В зоне вылета все теперь богато, огроменный дьюти-фри с колониальными товарами, ресторации с космическими ценами. Но для начала туда нужно попасть из транзитного зала...

А туда за сколько времени пускают?

**Zorkiy_zmey** » 24 ноя 2010, 17:41

У них там как-то очень по-разному все организовано.
Из Дели в Катманду нас выпустили из отстойника часа за 3,5 до вылета.
На обратном пути - часов за 5 где-то.
С нами вместе куковала в транзите девчонка из Новой Зеландии, летела из Катманду через Дели в Дубай, так ее вообще часа за 2 до рейса выпустили.
Как мы поняли, это зависит от авиакомпании и персональной лени ее персонала в Дели.

**Дмитрий** » 24 ноя 2010, 18:47

Давай дальше, щас друзьям кину ссылку на твой отчет

**Zorkiy_zmey** » 28 ноя 2010, 11:33

На подступах к маршруту. Часть первая: Катманду- Бени, или в поисках потерянного Дарбанга

В шесть утра, как и было обещано агентством, наш Land Cruiser восемьдесят лохматого года выпуска ожидал нас у дверей гостиницы. Однако, по причине долгих и мучительных сборов всей команды, выехать нам удалось только в пол-восьмого. Это было первой нашей стратегической ошибкой. Если бы мы выехали в шесть, возможно, мы бы простояли в пробке на выезде из Катманду значительно меньше. А так — за четыре часа мы отъехали от столицы всего километров на 10-15, пешком было бы явно быстрее.

Отсюда мораль: выезжать лучше затемно, пока орды грузовиков и локал-басов еще на заполонили Королевское шоссе и не образовали многокилометровых заторов. Вариант 2, наиболее предпочтительный: вылететь в 6 утра, первым рейсом в Покхару и оттуда джиповать до Дарбанга - в Дарбанге таким макаром можно оказаться уже к часу-двум дня, чтобы спокойно отдохнуть с дороги и подготовиться к раннему выходу на маршрут следующим утром. Это, безусловно, будет серьезно дороже (джип на четверых от Ктм до Дарбанга — 300 долларов, а бюджет перелет+джип до Дарбанга вылезет долларов в 400-450), однако в масштабах деньжищ, которые вылетают в трубу в этом треке, лишние сорок долларов с носа большого «рояля» не сыграют.

В конечном итоге, мы вырвались из пробки около полудня, и промчавшись с бешеной скоростью 50 км/ч около часа, встали на обед в какой-то здоровенной деревне на трассе.

Вокруг Дхаулагири за 9 дней, или Гонки по вертикали

Ребята на радостях тут же заказали себе пива, я подумал-подумал и тоже присоединился к общей попойке.

К пиву мы взяли некоторое количество мо-мо с начинкой из напалма, чтобы хоть как-то развлечь себя на время, пока гид и водитель уминали за обе щеки свой далбат.

Отланчевав, побродив по деревеньке и затарившись пивом, мы отправились дальше.

Где-то часа в два дня мы подъехали к Покхаре. В моем любимом городе был очередной страйк, в результате чего центр города был перекрыт, и сначала полицейские мариновали нас с полчаса на въезде, а потом мы долго и мучительно пробирались какими-то «огородами» к выезду на Бени.

Непальский народный способ путешествовать на джипе из Катманду в Бени предполагает весьма неспешное перемещение с регулярными остановками — проехав Покхару, мы остановились на обед. Обед, конечно, был весьма условным (в основном пиво), однако предзакатные виды на массив Аннапурны из этого места были настолько впечатляющими, что мы с Сергеем провели на крыше одного из местных домов немало времени, пытаясь запечатлеть местные красоты.

Солнце зашло за Дхаулагири и стало стремительно темнеть. В Бени мы въехали около 7 часов вечера, подобрали наших портеров на автобусной станции и выдвинулись в сторону Дарбанга.

Вот тут у нас и начали возникать вопросы к компетентности нашего гида. Водитель в Дарбанге не был ни разу, зато наш гид, с его слов, знал маршрут «от и до», вот только выехать на Дарбангское шоссе мы так и не смогли: сначала мы поехали в сторону Татопани, вернулись в Бени, начали подниматься в гору, въехали в какиет-то аццкие #беня, дорога просто перестала существовать, мы стали разворачиваться на узенькой площадке, в общем, давно мне не было так страшно, как в этот вечер.

Водитель, уставший и злой, начал нервничать всерьез, и, в конечном итоге, я принял волевое решение возвращаться в Бени и ночевать. Прокатавшись по окрестностям Бени два с половиной часа, мы вернулись на автобусную площадку и поселились в гестхаузе «Muktinath». Обалдевший от столько позднего визита «отельер» вломил нам 600 рупий за четырхместный номер без кроватей, с тюфяками на полу. Ну и фиг с ним, подумали мы, спать очень хочется. Умывшись и приняв на грудь по крайнему 0,65 Туборга местного разлива, мы завалились спать.

Часы у меня в голове уже начали тикать — не попав сегодня в Дарбанг, мы начали выбиваться из крайне напряженного графика нашего трека. С этими невеселыми мыслями я и заснул.

**Nimada** » 28 ноя 2010, 20:02

самое дорогое и самое адекватное по качеству сервиса агенство в КТМ предоставило таких отвратительных гидов?

**Zorkiy_zmey** » 28 ноя 2010, 22:05

Nimada писал(а):самое дорогое и самое адекватное по качеству сервиса агенство в КТМ предоставило таких отвратительных гидов?

Воистину, мы от нашего агентства такого не ожидали . Вся развеселая история с гидом и портерами будет дальше, в завтрашнем и послезавтрашнем днях.

**b0b** » 28 ноя 2010, 22:53

Ждем продолжения!!!
Мысль вслух:
Может быть завести отдельную ветку, где выкладывать отзывы о работе турагенств и гидов? Это было бы очень полезно.
Начните по свежим следам. Думаю народ вас поддержит...

**Nimada** » 29 ноя 2010, 12:13

Юрий, жду! в напряжении

BoB прав, мне кажется. идея хорошая!

**Zorkiy_zmey** » 29 ноя 2010, 22:48

На подступах к маршруту. Часть вторая: Бени - Дарбанг, или «four hours of trekking»

Ночь выдалась не из спокойных — в нашем гестхаузе было на удивление много местных жителей, которые регулярно посещали туалет, находившийся по соседству с нашей комнатой, долго и шумно сморкались и мылись, потом в 4 утра подняли крик окрестные петухи, в общем, поспать нам нормально не удалось.

Часов в 7, кряхтя и потягиваясь, мы повылезали из спальников и, умывшись, направились на завтрак.

За завтраком наш гид (кстати, звать его - Рамис) поведал нам на очень ломаном английском, что наш джип уехал, но это совсем не беда — ехать, с его слов, до Дарбанга 3 часа, а трекать — 4. В общем, «only four hours of trekking», сказал Рамис, и мы «повелись».

Следующие два часа мы посвятили вдумчивой переборке нашего барахла на предмет отделения того, что пойдет портерам, а что останется нам. В результате переупаковки портерам досталось два баула и два рюкзака общим весом под пол-центнера, а в наших рюкзаках осталось килограммов по 12-14.

Вещички были сданы портерам для переноски, и тут в моем личном «чек-листе» нашего гида появился первый жирный «минус». Гид, по умолчанию являющийся сирдаром, то есть начальником над портерами, не удосужился ни взвесить груз своих подчиненных, ни спросить их, как ощущения от веса — рабочий ли или перегруз. Портеры тупо перевязали баулы и рюкзаки веревкой с ПВХ лентой, накинули ленты на лоб, крякнули и пошли.

Портеры успели уже уйти из поля нашего зрения, как тут из соседнего гестхауза выскочила компания настоящих бойцов (впоследствии мы с ними познакомились — это была чешская группа, шедшая на Дампус-пик) — здоровые лоси, поджарые, загорелые, с огромными рюкзачищами, просвистела мимо нас по направлению к стоящему на остановке локал-басу. Ну и фиг с вами, злорадно подумали мы, вы будете трястись три часа в раскаленной консервной банке, а мы прогуляемся всего на час больше по свежему воздуху.

Мы поднялись от остановки на центральную улицу Бени, этакий местный аналог Тамеля, и я, насторожившись слишком спокойным поведением нашего гида при выдаче груза портерам, решил позадавать ему наводящих вопросов. Диалог привожу в переводе, однако попытаюсь передать лексику своего собеседника.

- Рамис, скажи, пожалуйста, сколько раз ты водил группы по этому треку?
- Шесть раз, Сэр.
- И сколько раз из них осенью?
- Ни разу, Сэр.
(о как, подумал я, шесть раз вокруг Даулагири и все по весне)
- А ты знаешь, что наверху очень холодно, особенно от Даулагири БК до Як Харки?
- О'кей, Сэр
(не понял, подумал я и повторил вопрос)
- Ах, да, Сэр.
- Я видел, что у портеров очень маленькие рюкзаки, знаешь ли ты, как обеспечены они теплой одеждой/обувью/спальниками/ковриками?
- О'кей, Сэр.
- Что О'кей? У все есть спальники?
- Нет, Сэр
- А что у вас есть?
- Палатка, Сэр.
(ну ни хрена себе, подумал я и поставил еще один жирный минус гиду)
- А коврики есть у вас?
- Нет, Сэр.
- Вы же там нафиг позамерзаете!
- О'кей, Сэр
(Дальше человек с двумя высшими образованиями долго и нудно, в однообразных английских выражениях объясняет гиду, что ему совершенно не хочется обнаружить одним прекрасным морозным утром в Хидден-Вэлли хладные тела портеров в палатке)
- О'кей, Сэр
- @#$%^&@#$%^&*&^%$#!!!!!!!

Наверное, я убил бы нашего гида прежде Дедушки Мороза, однако тут вмешался Сергей и высказался, мол, типа если у них нету даже ковриков, давайте эти коврики им купим. Я слегка поостыл, мы завернули в ближайшую лавку и купили три коврика из вспененного серого полиэтилена.

При этом Рамис спросил у продавщицы дорогу на Дарбанг, и я поставил нашему гиду еще один минус. Дело явно пахло тем, что гид либо абсолютно некомпетентен, либо прикидывается полным идиотом.

Мы вышли на дорогу на Дарбанг, представляющую из себя по непальским меркам настоящий автобан — отлично укатанная широкая грунтовка, покрытая мощным слоем мелкодисперсной пыли.

Как можно было «прощелкать» выезд на эту дорогу - ума не приложу, но в личном деле нашего гида появился очередной, уже четвертый по счету минус.

Рамис ускакал вперед, невзирая на наше незнание маршрута, мы догнали и обогнали портеров и, разогревшись, стали набирать скорость. Подумаешь, 4 часа пешком до Дарбанга! Мы же спортсмены или где? Нам ведь надо нормально размяться перед треком, чтобы потом мышцы не болели.

Пейзаж вокруг сильно напоминал низовья Аннапурна-трека, и мы все сошлись во мнении, что красиво, ну прямо, как на родной Бешисахарщине.

Местные жители, проезжающие мимо нас на локал-басах, с немым изумлением взирали на четырех идиотов, глотающих пыль вдоль накатанной дороги вместо того, чтобы с комфортом доехать до пункта своего назначения.

Где-то через часа полтора, когда мы, судя по карте, уже должны были преодолеть без малого половину пути до Дарбанга, мы догнали нашего гида. Он стоял, в задумчивости озирая окрестности.
- Наши портеры отстали, - поведал нам Рамис сакральную истину.
- Ну так дождись их, встретимся в Татопани или, если не успеете, в Дарбанге, ответили мы.
- О'кей, Сэр.

Еще через час мы подошли к деревеньке Татопани.

Собственно, так называются все деревни, где есть горячие источники (Тато — горячая, Пани — вода). В деревне был какой-то праздник чистого белья — на берегу Мъягди-кхолы были организованы грандиозные постирушки.

В общем, дойдя до Татопани, мы поняли, что четырьмя часами треканья от Бени до Дарбанга не пахнет, и встали на перекус на выходе из деревни. Там же и была апробирована наша новая горелка, произведшая на нас после первой полуторалитровой кастрюльки, вскипевшей за три минуты, просто неизгладимое впечатление своим быстродействием и наплевательским отношением к ветру.

Где-то на подступах к неуловимому Дарбангу нам встретился настоящий трактор «Беларус». Я, озадаченный таким приветом с далекой исторической Родины, не смог не запечатлеть его для потомков.

В Дарбанг мы пришли уже в сумерках, злые и уставшие, угрохавшие на дорогу больше шести часов по жаре и пыли. Единственной нашей мечтой было смыть с себя всю эту грязищу и заодно намылить шею нашему шляющемуся невесть где долбогиду.

Еще одним сюрпризом для нас оказалось то, что все наши пермиты оказались в одном из «портерских» рюкзаков, каковое обстоятельство было выяснено на чек-посте. Однако, контролеры были столь любезны, что попросили нас зарегистрироваться поутру, когда придут наши портеры и направили нас в гестхауз Rainbow, что на самой окраине деревни.

Поселившись в гостинице, мы приняли душ, потом на грудь пивка, как следует одолбатились и залегли спать. Мы еще не знали, какой чудесный день нам приготовила наша походная судьбина на завтра.

**Дмитрий** » 30 ноя 2010, 05:13

Zorkiy_zmey писал(а):гестхауз Rainbow

Это тот гест, который слева от дороги, напротив школы?, не знал, что там есть душ. Как то он не вызывал положительных эмоций. В том, где мы останавливались душа не было, туалет был через дорогу.
И еще, как же ты забыл, я специально указывал, что ехать от Бени до Дарбанга не более 1,5 часов, может меньше. Глотать пыль на этой дороге - никакого удовольствия. Только ехать.

**Zorkiy_zmey** » 30 ноя 2010, 08:51

Дмитрий писал(а):Это тот гест, который слева от дороги, напротив школы?, не знал, что там есть душ.

Все верно, тот самый гест. Там и душ, и туалет отдельным сараем, и в душе действительно большая бочка, что позволяет сохранить воду теплой надолго; по крайней мере, я мылся около 8 часов вечера и было вполне комфортно.

Дмитрий писал(а):И еще, как же ты забыл, я специально указывал, что ехать от Бени до Дарбанга не более 1,5 часов, может меньше. Глотать пыль на этой дороге - никакого удовольствия. Только ехать.

Я-то не забыл, но в дивном нашем агентстве сказали, что дорогу по весне там размыло и вообще добраться туда - бооооольшая проблема, поэтому и слова чудо-гида были восприняты через призму услышанного ранее.
И злоключения наши на этом совсем не закончились...

**Дмитрий** » 30 ноя 2010, 09:03

продолжай про заколдованный трек

**Zorkiy_zmey** » 30 ноя 2010, 09:10

Дмитрий писал(а):продолжай про заколдованный трек

Пишу уже, сегодня два дня выложу как минимум

**Nimada** » 30 ноя 2010, 11:41

красиво.... и фотки, и стиль написания.
но работа агенства угнетает. я-то думала, что по вашей протекции к ним пойду, хоть и переплатив.

**Zorkiy_zmey** » 30 ноя 2010, 19:19

На подступах к маршруту. Часть третья: дневка в Дарбанге, или битва разума с интуицией

Проснувшись часов в 7 утра, первым делом я спустился к нашим хозяевам: не пришли ли наши гид и портеры сегодня ночью? Нет, был ответ.

Дело начало пахнуть совсем дурно. Уже один день в нашем графике был беспощадно продолбан, и мне совершенно не хотелось упустить второй.

Поэтому, наспех позавтракав, мы отправились на чек-пост, чтобы выяснить, где наши непальские товарищи остановились на ночь. Но и на чек-посте нам сказали, что никто мимо них не проходил.

Я начал потихоньку звереть. Мы позвонили в агентство, они попытались дозвониться на мобильный гиду - безуспешно. Контролеры с чек-поста начали звонить в полицию — никаких результатов. В легкой прострации мы решили пройтись по деревне, и на автобусной остановке в самом начале Дарбанга обнаружили наших портеров, сидящих на наших рюкзаках. Гида с ними не было.

На вопрос «Где Рамис?» ответом было невнятное мычание, что, мол, где-то здесь. Какой-то прибившийся местный мужик лет 50, с виду абсолютно удолбанный, повел нас показать, где гид, завел в какую-то помойку, мы озлобились, вылезли наверх, к остановке, и вуаля — вот он, наш чудесный гид, не смущенный, не растерянный, не чувствующий ни капли раскаяния.

- Портеры устали, они не могут нести так много, - просветил нас Рамис.
- А ты где был, сирдар? - в ярости ответил ему я. Ты же должен был проверить, рабочий груз или нет!
- О'кей, Сэр.

Тут я уже и думать начал матом. В общем, собрались мы всей кучей и пошли в наш гестхауз, после чего уселись всей группой на военный совет.

Основных предложений было два:
1. Всем понятно, что такой гид нам не нужен. Пусть работает третьим портером или катится ко всем чертям.
2. Если гид отказывается, увольняем его и разгружаем портеров, чтобы они могли нормально идти, поскольку третьего портера здесь, мы, судя по всему, не найдем.

С третьим портером была серьезная проблема — еще на автобусной остановке мы попытались поговорить с местными о найме, и единственный, кто изъявил желание идти с нами вокруг Дхаулагири, был тот удолбанный дядька в порванных шлепанцах. Наш гид пытался порекомендовать нам нанять этого типа, а когда я спросил, есть ли у того ботинки, гид, ничтоже сумняшеся, сказал, мол, вы же ему дадите денег, вот он себе и купит и обувь, и куртку.

О нашем решении мы уведомили агентство и я отправился на переговоры с местным персоналом.
- Рамис, ты не устраиваешь нас как гид. Ты не компетентен. Мы предоставляем тебе выбор — либо ты возвращаешься в Катманду, либо идешь дальше как третий портер.
- Я не буду нести груз.
- Хорошо. Тогда ты уволен, а портеры остаются с нами.
- Портеры пойдут только со мной.

Я вернулся к группе и после недолгой дискуссии мы приняли решение посылать их всех лесом и идти на полном автономе, тем более, что ранним утром мы видели, как на маршрут ушла большая команда словаков с табуном обслуживающего персонала, и мы всерьез рассчитывали их догнать и «упасть им на хвост».

Я снова подошел к Рамису.
- Рамис, мы переупакуем наши вещи, излишки вы отвезете в Катманду, в агентство.
- У нас нету денег, пожалуйста, дайте нам денег на обратную дорогу.

Это уже был развод. Стопроцентный, дешевый развод на деньги богатеньких белых обезьян. Но меня, старого, матерого туриста с многолетним и богатым на конфликты опытом работы в области продаж, развести было не так просто. Я схватил телефон и набрал агентство. Меня заверили, что бойцы свою зарплату получили и денег у них, как у дурака фантиков.
- В агентстве сказали, что вы получили зарплату и у вас есть деньги.
- О' кей, Сэр, у нас есть деньги.

Мы распаковали все наши вещички и начали тщательно их перебирать. В результате, килограммов 15 барахла, продуктов и лекарств оказалось лишними, а наши рюкзаки поправились до 25 кг каждый.

Мой рюкзак был самым маленьким по емкости, поэтому значительная часть объемного, но легкого груза отправилась на внешнюю подвеску, после чего мой мешок стал напоминать новогоднюю елку.

К обеду переупаковка была завершена. Все это время наши гидопортеры пили чай и обсуждали наши приготовления.

Мы пообедали и я начал поднимать народ на битву — моей основной идеей было отойти от Дарбанга хотя бы на пару часов и встать на ночь где-нибудь на берегу Мъягди, однако Маныч внезапно воспротивился.

- Моя жопа подсказывает мне, что нужно заночевать здесь, сказал Сергей. И вообще, день уже так или иначе продолбан, поэтому я хочу пива. Надо оставаться.

Все мои аргументы о ценности ходового времени разбились о Манычеву твердолобую (вернее, твердожопую) интуицию, как волны о скалы. Ну что же, иногда нужно слушать доводы не только разума, подумал я и, скрепя сердце, согласился.

Не успели мы выпить и по паре пива, как двор нашего гестхауза огласился звуками, сопровождающими прибытие любой большой группы — довольное пыхтение участников, команды сирдара, направляющего портеров на кемпсайт, и, подняв глаза, мы увидели трех дочерна загорелых и грязных мужиков с небольшими рюкзаками, внимательно рассматривающих наш квартет.

- Тооллько русские носяат с собой такую тяжеолуюу х@#нюу — сказал по-русски старший из них, указывая на мой Canon, и мы поняли, что имеем дело с представителями одной из балтийских наций.
- А какую х@#ню носят с собой европейцы? - в ответ спросил я.
- Вот такую — и мне была предъявлена в высшей степени компактная мыльница, по моему, Samsung.
- Тоже ничего, ответил я, но мне больше нравится качество изображения на зеркалках.

Мы разговорились и выяснилось, что эта небольшая эстонская группа только закончила обратный вариант запланированного нами трека - От Бешисахара к Манагу и Тиличо, через Месоканту в Джомосом, и от Марфы вокруг Дхаулагири. На все про все у них ушел 21 день, что для нас было непозволительной роскошью.

- А вы идете в Dhaulagiri Circuit? - спросил мужик помоложе.
- Ну да.
- А где ваши гид и портеры?
- Мы их уволили.
- То есть вы идете сами?
- Ну да, что нам еще делать-то?
- Ну вы, наверное, святые, с такими рюкзаками таскаться ТАМ! Поговорите с нашим гидом, может, он согласится пойти с вами?

Сказано — сделано. Через десять минут мы сидели с их старшим гидом по имени Прадеп

и обсуждали маршрут с картой в руках — гид дал нам исчерпывающие консультации по каждому из дней маршрута, а потом и сам предложил помощь. Мы сопротивлялись недолго, Прадеп позвонил в офис, ему дали команду сдавать группу и принимать новую на трек вокруг Манаслу. Тот почесал репу и сказал:
- Ладно, похоже, что я не смогу пойти с вами, хотя мне было бы очень интересно, но я дам вам своего второго гида и пару лучших своих портеров. Идет?
- По рукам, - сказали мы.
- Детали обсудим с утра, сказал Прадеп, а сейчас мы будем гулять — мы закончили маршрут, надо отдыхать!

И начался праздник. Портеры и гиды пели и плясали вместе с эстонцами, «Ресам Пирири» звучала через две-три песни, наш будущий гид приволок откуда-то маленький барабан и наяривал на нем ритм-секцию к местным вокальным произведениям; эстонцы спели какую-то свою народную песню, и мы с Манычем не выдержали и спели на два голоса «Ой, мороз, мороз», благо, состояние уже было соответствующее.

Мы с эстонцами надулись пива, непальцы нарубились ракси, все были довольны, пьяны и веселы, и разошлись мы по комнатам уже ближе к полуночи, понимая, что завтра все равно придется пахать.

**Nimada** » 30 ноя 2010, 19:55

класс

а мне тут интересен финансовый вопрос. вы,значит, заранее оплатили работу гида и портера на трек, но уволили их на 3ий-4ый день.
как это закончилось в финансовом плане со стороны агенства7

**Zorkiy_zmey** » 30 ноя 2010, 20:00

Nimada писал(а):вы,значит, заранее оплатили работу гида и портера на трек, но уволили их на 3ий-4ый день.
как это закончилось в финансовом плане со стороны агенства7

Агентство деньги вернуло с извинениями, за вычетом трех дней, когда эти "работнички" были с нами.

**Nimada** » 30 ноя 2010, 20:25

"а осадочек-то остался...."

**b0b** » 30 ноя 2010, 20:55

Это просто жесть!!!
ИМХО надо завести отдельную доску почета с отзывами,
черным и белым списком фирм и отдельных деятелей

**lulu2012** » 30 ноя 2010, 23:26

b0b писал(а):Это просто жесть!!!
ИМХО надо завести отдельную доску почета с отзывами,
черным и белым списком фирм и отдельных деятелей

Да, идея верная. Думаю, что у участников проекта "Непальщина" накопилось немало хороших\плохих рекомендаций по турконторам, гидам и т.п. Как на счет того. чтобы отдельный топик организовать -- страна должна знать своих героев Конкретно, если еще кто-нибудь двое меня поддержат, я готов начать...

**Nimada** » 30 ноя 2010, 23:36

да уж начинайте так! зачем еще двое!
я тоже потом свой отчет добавлю. надеюсь.

**Zorkiy_zmey** » 01 дек 2010, 15:50

31 октября, первый день трека. Дарбанг — Кхамла, или лечение похмелья в походных условиях

Поутру все проснулись с топорами в головах — все, за исключением Валентины, которая вчера не злоупотребляла. Гиды и портеры находились в совершенно плачевном состоянии — ведь количество сивушных масел в ракси превосходит все разумные пределы.

Невзирая на похмелье, сразу после завтрака Прадеп собрал нас на военный совет.
Мы еще раз обсудили маршрут, Прадеп сообщил, что мы сможем отыграть как минимум один день, пройдя по короткой дороге, минуя Мури, а сегодня он рекомендует нам, исходя из всеобщего абстинентного состояния, идти только до обеда.

С нами был подписан контракт, текст его приводится ниже.

1. Группа из 4 треккеров из России идет вокруг Дхаулагири.
2. Nepal Environmental Trekking предоставляет одного гида (Рам Бахадур Непали) и двух портеров (Рамчандра Непали и Нима Шерпа).
3. Стоимость услуг составляет … долларов. Гид и портеры обеспечены всем необходимым снаряжением, питанием и застрахованы.
4. Стоимость услуг определена за трек вокруг Дхаулагири, от Дарбанга до Марфы, вне зависимости от количества дней, которое займет его прохождение.
5. В случае снегопада выше Italian Base Camp группа обязуется вернуться в Дарбанг по тому же пути.
6. Треккеры обязуются соблюдать требования гида относительно безопасности на маршруте.
7. Проблемы и болезни треккеров — это их проблемы.

Мы вручили Прадепу деньги, сфотографировались на память всей толпой,

попрощались с эстонцами (особенно была показательной реакция младшего из них - Хенрико: "Идите, идите... Вы будете вкалывать, а нас ждет Покхара... мммм... рыба и белое вино! И лежать на берегу озера и ни хрена не делать!") и выдвинулись на маршрут. Начался наш первый ходовой день.

Короткая тропа идет по орографически левому берегу Мъягди. Для того, чтобы попасть на нее, нужно уйти направо на футбольное поле у школы

и далее двигаться все время по самой натоптанной тропе — потеряться там практически невозможно.

«Короткая» тропа некоторое время идет параллельно «длинной» по разным берегам реки, потом река и основная тропа уходят левее (по ходу движения), «короткая» тропа идет прямо.

В месте развилки неведомо как попавший туда экскаватор прокладывает дорогу.

Народу на тропе очень немного, и все - местные жители и их дети.

Населенка по короткой тропе совершенно неявная, все деревни состоят из трех-четырех хибар, стоящих на террасах рисовых полей, отвоеванных у джунглей непосильным трудом множества поколений крестьян.

Через часа полтора ходового времени, только мы нормально разогрелись и вышли на рабочий темп, мы пришли в малюсенькую деревушку, где и остановились на перекур.

Мы смогли оценить аутентичный керогаз ((с) Маныч) наших мужиков - уж им-то мороз будет точно не страшен.

Рам, страдающий от похмелья, втихаря дернул стакашек, а мы сделали вид, что не заметили. Повеселевший гид убежал куда-то и вернулся с живой курицей малого калибра

— вечером у портеров и гида ожидался куриный супчик.

Еще через час, где-то около 12-30, мы пришли в деревеньку побольше

и Рам с облегчением сказал:
- Ну вот, мы и пришли. Вот наша сегодняшняя ночевка.
- Ээээээ, дорогой, так не пойдет, - практически хором ответили мы. Мы еще и вспотеть-то толком не успели. Давай пойдем потихоньку до конца светового дня, ок?
- Ну тогда давайте здесь на обед хотя бы встанем! - простонал гид.
- На предмет пожрать — это мы всегда пожалуйста, степенно ответствовали мы.

Мы тут же извлекли на свет Божий свой «реактор», накипятили воды, заварили растворимого супа-пюре, нарезали колбасы и со вкусом отобедали.

(Маныч после обеда: "Перекусили, теперь бы вот пожрать!")

Пока портеры все еще варили свой рис, а Рам принимал на грудь очередной стакан, я распаковал камеру и решил маленько поснимать. Однако, только я поставил камеру на штатив, и сделал пробную фотку хозяина "заимки", на которой мы остановились на обед,

как со всех сторон набежали детишки, ведомые рефлексом — если большая белая обезьяна будет фоторафировать, значит, будут конфеты!

В результате поснимать мне толком и не удалось, ватага ребятишек следовала за мной по пятам, не давая сосредоточиться ни на секунду. В конечном итоге я плюнул и снова собрал всю свою снарягу в рюкзак.

Пока я ползал по деревне со штативом, Валентина полезла снимать водяную мельницу, оступилась и искупала свой фотоаппарат в реке. Минус одна точка зрения на трек, подумали все остальные.

Мы отправились дальше. Тропа идет по склону, то лесом, то лугом, а потом резко уходит вверх каменной лестницей,

точь-в-точь как по дороге в Горепани, и выводит нас за гребень к новой порции террас и нескольким хибарам посреди уже сжатых рисовых полей. Время — 16-30 и это — Кхамла. Рам подумал и заявил:
- Надо останавливаться на ночь здесь. Через полтора часа стемнеет, а дальше нормального кемпсайта нет.
- Ну, надо, так надо — ответили мы. Время уже не раннее. Надо парковаться.

Местечко очень живописное, банановые и бамбуковые заросли чередуются с рисовыми террасами, проблема только одна — поглазеть на залетных треккеров сбежалась все население деревушки, в результате поход «на шхельду» превратился в какое-то безумное мероприятие — необходимо сначала отогнать всех детей, уйти подальше, оглядеться и только потом спокойно предоставить организму возможность реализовать его законные права.

(Вот Маныч как раз после такого похода — прикидывает, сколько же он километров дополнительно намотает за вечер и утро)

Как раз в тот момент, когда мы начали ставить лагерь, мимо нас по тропе бодро проскакала бабулька со здоровенной тыквой на плече. Бабулька тут же была схвачена Валентиной для фотографирования.

Мы поставили лагерь, разобрали рюкзаки и отправились к протекающему поблизости ручейку мыться. Костя и Валентина помылись первыми, а мы с Манычем подзадержались. Когда мы вернулись к нашему лагерю, перед палаткой стояло человек 10 местных жителей.
- Пожалуйста, помогите им, у вас ведь есть лекарства, - попросил нас Рам.

Я не смог отказаться. И понеслась. Абсцессы, септические раны — уши, ноги, руки — я промывал, прижигал, накладывал мазь, заклеивал, и казалось, этому не будет конца. Сломался я на малюсеньком мальчугане (ну год от силы, прямо как мой Лешка), всем покрытом разодранными в кровь струпьями от чесотки. Ни бензилбензоата, ни перметрина, ни вульгарной серной мази у нас в аптечке не было. Я, как мог, объяснил его мамаше, чтобы незамедлительно собиралась и шла в Бени к доктору, там помогут, а я тут бессилен.

Как только «айболит» продемонстрировал свою слабость, толпа начала расходиться. Мы же наконец смогли приготовить себе ужин и слопать его на сон грядущий.

Спать мы залегли рано, часов около 8 вечера — развлечений-то никаких, а темнеет рано. Из-за уклона площадки под палаткой вся наша братия незаметно скатывалась вниз, потом, тихонько матерясь сквозь сон, заползала на исходную позицию. Так и прошла наша первая ночь в палатке.

**Дмитрий** » 01 дек 2010, 15:58

Zorkiy_zmey писал(а):Короткая тропа идет по орографически правому берегу Мъягди

все-таки описался, по левому !

**Zorkiy_zmey** » 01 дек 2010, 16:07

Дмитрий писал(а):все-таки описался, по левому !

Это не описался, это окакался
Сейчас поправлю, и стилистические ошибки повычищаю - а то, пока муза трепещет крыльями, не до правки

О! "Nepal Environmental Treks & Expedition - Exploring the himalaya since 1990" <envtrek@wlink.com.np> - оно? Знакомы с ними с 1999 г. Вполне вменяемое агентство. На твердую четверку.
Только что-то Нимы на фото пока не видно? И не давайте ему слишком много в карты играть, а то (особенно после рокси) он способен весь свой заработок проиграть. И будет тогда мрачен и озадачен. Впрочем, может, не тот Нима Шерпа? А керогаз - похож.

**Zorkiy_zmey** » 01 дек 2010, 18:59

Александр Данилов писал(а):О! "Nepal Environmental Treks & Expedition - Exploring the himalaya since 1990" <envtrek@wlink.com.np> - оно?

Оно самое. На нас произвело весьма недурное впечатление, как в поле, так в Катманду

Только что-то Нимы на фото пока не видно?

Он?

А керогаз - похож.

Керогаз офигенский, мы такой, кроме нашего, только раз видели - у словацкой команды.

**Nimada** » 01 дек 2010, 23:26

а как вообще правильно реагировать на детей?
если дашь конфетку, то с одной стороны вызовешь улыбку у них, своему самолюбию польстишь
а с другой стороны каждая такая подачка - плюс один шаг в сторону попрошайничества

**Zorkiy_zmey** » 01 дек 2010, 23:34

Nimada писал(а):а как вообще правильно реагировать на детей?
если дашь конфетку, то с одной стороны вызовешь улыбку у них, своему самолюбию польстишь
а с другой стороны каждая такая подачка - плюс один шаг в сторону попрошайничества

Честно говоря, у меня у самого это - большой вопрос. Хотя в любом случае, за позирование дети конфеты получают

Он?

Не, не он. Наш был лет на двадцать старше.

Сообщение Nimada » 32 минуты назад
а как вообще правильно реагировать на детей?
если дашь конфетку, то с одной стороны вызовешь улыбку у них, своему самолюбию польстишь
а с другой стороны каждая такая подачка - плюс один шаг в сторону попрошайничества

В городе - категорически не давать! Почти всегда это профессиональные попрошайки. Да-да, дети - профессиональные попрошайки. Они просят деньги на хлеб, раскрывают рот, как голодные птенцы... Но попробуйте зайти в ближайший магазин и купить им хлеба или молока - и все поймете по их реакции.

В деревнях и на тропе - по-разному. Если инициатива изначально наша (дали одному - остальные набежали) или дети совсем маленькие, на руках у родителей, то, как правило, даем, сколько есть. Специально для этого берем килограмм разных отечественных сосалек/леденцов в бумажных обертках.
Но если дети пристают сами - спрашиваем: а что ты умеешь? Петь? Танцевать? Покажи. И показывают! 3-10 летние дети очень даже музыкально и трогательно - только смотри и снимай. Тогда - не жалко. А просто так стараемся не давать.

Был и неприятный инцидент (за все время - один раз, в 2000 г.). На Аннапурновском треке где-то в районе Chame возвращающиеся из школы дети 8-12 лет вырвали из рук пакет с конфетами и убежали.

**Zorkiy_zmey** » 02 дек 2010, 18:46

1 ноября, второй день трека. Кхамла (1220) — Богара (2080), или говнотреккинг V1.0

Проснувшись рано поутру, мы с легким огорчением обнаружили, что надышали мы немало, и все, что надышали, выпало на внутреннюю поверхность тента в виде конденсата. Тент тут же был разложен на стогу рисовой соломы для просушки,

а мы накипятили себе воды на овсянку и чай и не торопясь и с удовольствием откушали.

Как обычно, аттракцион под названием «дикие люди из палатки» привлек к себе внимание всех окрестных детишек.

Увидав среди них одну из своих вчерашних пациенток, я подошел посмотреть, как у нее дела. На удивление, весьма скверного вида раны на большом пальце и тыльной поверхности правой стопы, за ночь подсохли и выглядели уже получше. Все-таки у маленьких горцев просто потрясающая жизнеспособность .

Тщательно упаковавшись и рассчитавшись за кемпсайт, мы собрались было уже уходить, однако к нам подошел местный старейшина с неким подобием чековой книжки. Мы стали лихорадочно вспоминать, что же мы еще не оплатили, но Рам пояснил, что это для пожертвований на местную школу. Мы дали некоторое количество денег, нам выписали чек, и квартет меценатов местного начального образования смог продолжить свое движение по маршруту.

Тропа выходит из деревни и некоторое время ведет через заросли конопли высотой метра в два, и через пару километров ныряет в джунгли, где тропа представляет из себя чавкающую жирную кашу (очень качественный в джунглях чернозем, особенно когда напьется воды). Где-то через полчаса такого треккинга мои ботинки стали весить на пару кило больше, а Сергей запыхался напрочь, поскольку усиленно старался не вымазать свои новые кроссовки La Sportiva и гарцевал в этой связи, как арабский скакун. Костя с Валентиной, наплевав на свои сандалии, отнеслись к грязи с великолепным презрением и месили говнище наравне со мной .

Снимать в джунглях было совершенно нечего, и мы, шепотом матерясь, продолжали двигаться, постепенно набирая высоту.

Через пару часов гряземесилова тропа вывела нас на открытое место в довольно красивом ущелье,

и через некоторое время взглядам изумленной публики предстал далекий Гурджа-Химал.

Ради такого зрелища мы остановились отдохнуть, и перейдя ущелье, продолжили движение по открытой тропе на левой стене.

Открытая тропа, обогнув отрог, начала стремительно сбрасывать высоту и тут Маныч, шедший первым, высказался коротко и ясно: «Эпический Пи#%ец» . Мы, увидав ЭТО, аж присели .

Тропа, скинув метров 200, набирает около 500 резким зигзагом, при этом тропа вырублена в скальной стене и ширину имеет, прямо скажем, не шоссейную.

Еще через час набора высоты мы снова начали ее сбрасывать,

снова спускаясь в джунгли к месту слияния нашей тропы с тропой из Мури. В этот момент я почувствовал, что у меня «закончился бензин» - бывает, когда организм исчерпывает свой базовый запас энергии и отказывается работать, и тогда, собственно есть два варианта действий — либо заставить ленивую скотину пахать дальше, заставляя ее сжигать, что характерно, не только жир, но и мышцы, либо забросить в брюхо чего-нибудь съедобного. На мое счастье, рядом оказался Сергей, а у Сергея - заначка энерджи-баров, привезенных им из Финляндии. Мы быстренько схарчили один, тут же появились силы добежать до Наура Бхир, где мы пополнили запасы гликогена с помощью печенья и холодненькой (ммммм!) кока-колы.

От Наура Бхир до Богхары всего минут сорок неторопливым шагом, мимо потрясающе красивого водопада,

и вот уже мы подошли к гестхаузу с лучшим (с виду) кемпсайтом.

Мы распаковали рюкзаки, поставили внутреннюю палатку и вывесили сушиться тент и спальники, а сами тем временем заказали пивка.

Гид и портеры, в ожидании своего обедоужина, перекидывались в картишки.

А мне очень понравилось освещение — было облачно и дело шло к закату, идеальный свет для съемки портретов, да и детей ошивалось поблизости, как обычно, вагон и маленькая тележка, и, поставив камеру на штатив, я достал пакет с леденцами и начал «ловлю на живца».

Пока я упражнялся в портретной съемке, поспел дал бат. Дал бат было решено сопроводить известным количеством пива, а с учетом того, что с обеденным перекусом у нас не сложилось, аппетит у нас был просто зверский, и дал бат мы ели с тремя добавками до самой темноты.

Когда стемнело, похолодало и стало грустно, природа решила преподнести нам очередной подарочек — начался дождь. Как выяснилось, наша палатка стояла как раз на пути ручья дождевой воды и под ней образовалось уже целое озеро. «Потоп!» - заорали мы с Манычем и, прихватив с собой Костю, бросились переставлять палатку. Переставить палатку с довольно кривых глаз нам удалось, только извозив в грязи все вещи, лежавшие в тамбуре, после чего мы долго долбили подошвами ботинок арыки для локальной ливневой канализации.

Наплясавшись вокруг палатки и прилично подустав, мы уже совсем было собрались спать, однако услышали негромкое пение из хибары, где встали на ночлег наши непальцы. Взяв с собой бутылочку виски, мы постучались в дом. Нас радушно пригласили войти, мы тихонько уселись на циновки в углу и долго слушали местные песни. Время от времени мы наливали себе и желающим виски (правда, народ предпочитал все больше ракси) и наслаждались покоем и теплом.

Разомлевшим, нам совсем не хотелось уходить, но дождь все усиливался, и мы, не дожидаясь, пока он превратится в ливень, отправились к себе в палатку спать.

**Дмитрий** » 02 дек 2010, 19:05

Zorkiy_zmey писал(а):мимо потрясающе красивого водопада

чет я не врублюсь , вроде, водопад на противоположной стороне, и достаточно далеко, как он так близко оказался?

**Zorkiy_zmey** » 02 дек 2010, 19:18

Дмитрий писал(а):чет я не врублюсь , вроде, водопад на противоположной стороне, и достаточно далеко, как он так близко оказался?

Вот этот водопад, между Наура Бхир и Богарой Просто на фото - его фрагмент.
Он еще просматривается на заднем плане (правда, размытый) на фото, где мы пиво трескаем

**Дмитрий** » 02 дек 2010, 19:24

Ну да, я его и имел ввиду!
А все понял, меня ветка на переднем плане смутила.

Как насчет пиявок в джунглях? Мы их там нацепляли порядком - с веток кустов. Они, заразы, кусают совсем не больно и обнаруживаешь их след только по пятну крови на одежде, когда пиявка уже отвалится.
А еще именно там, в джунглях, перед выходом к скале, мы сели перекурить у небольшого ручейка и нашли пару небольших кореньев Золотого корня. Оказывается, портеры знали, что он там произрастает, но ни слова не сказали. Пока мы им не показали, что нашли. Говорят, и Жень-шень там встречается.

Скала тоже "хорошо" запомнилась. На ней я в первый (и единственный - тьфу-тьфу) раз в жизни схватил тепловой удар. Шли там около полудня, под ярким солнцем. Температура скалы под 60, пышет жаром, воздух струился вдоль поверхности... Вдруг "повело", закружилась голова, задрожали ноги... А там как раз узость, ширина карниза местами уже ступни... Вцепился в скалу и тихо-тихо отполз, не открывая глаз, до ближайшего расширения тропы. А там сел в тень рюкзака (представляете себе размер тени от 30-литрового рюкзачка) и просидел часа три до тех пор, пока спала жара.Ребята все остатки воды мне споили. Потом не спеша пошли в Бохару.
И там, как нигде, действительно чувствовали себя белыми обезьянами под добродушно-снисходительными взглядами аборигенов. А палатки поставили у большого дерева в самом начале деревни.

**Zorkiy_zmey** » 02 дек 2010, 21:27

Александр Данилов писал(а):Как насчет пиявок в джунглях? Мы их там нацепляли порядком - с веток кустов. Они, заразы, кусают совсем не больно и обнаруживаешь их след только по пятну крови на одежде, когда пиявка уже отвалится.

Нас Бог миловал, не нацепляли. Но, думаю, здесь еще дело было в том, что в ноябре уже довольно холодно по ночам (даже в джунглях) и всякая зараза типа пиявок просто вымерзает.

А еще именно там, в джунглях, перед выходом к скале, мы сели перекурить у небольшого ручейка и нашли пару небольших кореньев Золотого корня. Оказывается, портеры знали, что он там произрастает, но ни слова не сказали. Пока мы им не показали, что нашли. Говорят, и Жень-шень там встречается.

А мы даже и не догадывались, что он там растет... Хотя, джунгли очень похожи по составу на наши дальневосточные, поэтому наличие в них Rhodíola rósea в общем-то, неудивительно. А вообще, наверное, это очень здорово - самому найти Золотой корень

Скала тоже "хорошо" запомнилась. На ней я в первый (и единственный - тьфу-тьфу) раз в жизни схватил тепловой удар.

Еще одно преимущество ноября - не так жарко. Правда, наверху совсем-совсем уже не жарко.

И там, как нигде, действительно чувствовали себя белыми обезьянами под добродушно-снисходительными взглядами аборигенов. А палатки поставили у большого дерева в самом начале деревни.

Та же история. На всех остальных треках ты - турист, священная корова и источник денег. А на этом - большая белая обезьяна , удивительный аттракцион для нормальных людей. Просто мало там треккеров ходит - в силу известных Вам обстоятельств маршрут не столь популярен.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР