Ехали мы на самом деле в Париж, но после сильнейшего разочарования было решено его покинуть, тут и пригодились заметки из Geo.
Путеводитель «Вокруг света» молчит про Нормандию, как партизан. Поэтому ехали буквально наобум, имея из всех доступных информаций только карту Франции и фотографии в журнале. Не было ничего – ни расписаний поездов, ни броней отелей. Просто через 2 дня в мокром, промозглом Париже мы бросили вещи в отеле и с одним только рюкзаком отправились на вокзал.
К своему стыду, раньше я ничего не знала про Нормандию и даже считала ее какой-то отдельной европейской страной. Самая северная область Франции, продуваемая всеми ветрами Атлантики, оказалась по-настоящему райским местом. 2 часа на поезде от Парижа – и вы в другом мире.
Этрета (Etretat)
Учитывая то, что мы не имели четкого плана о том, как туда добраться, нам сказочно везет – только сойдя с поезда на вокзале Гавра, большого портового города, попадаем буквально под колеса уходящему автобусу. Автобус идет именно туда, куда нам надо – в город Этрета (Etretat). Город он только на карте, на самом деле – поселок городского типа.
Но самое главное в Этрете – это Океан. Именно так, с большой буквы.
Это место называют «белыми стенами Франции» - на многие километры по берегу тянутся исполинские белые скалы.
В Нормандии нас удивила способность французов идеально вписывать деяния рук человеческих в окружающий пейзаж.
Да и сами французы вписываются в пейзаж как нельзя лучше.
Вся Этрета зажата между двумя холмами, и состоит из трех десятков домов, десятка магазинов и кафе, и массы гостиниц – они буквально в каждом доме. Место туристическое, популярное у серферов. В январе городская набережная пустынна и встретить на ней можно только местных жителей. Туристов, кроме нас, почти нет. Русских тем более. Приятно.
Здесь очень сильны отливы, вечером океан отступает на много метров и обнажает каменистое дно. За тысячи лет вода расчертила на граните идеально ровные борозды.
По набережной ходят люди с пакетами – собирают устриц. Вечером этих устриц подадут вам в ресторане. Стоят они тут дешевле мяса.
Закат в Этрете волшебный.
После заката отправляемся на поиски жилья. Маленьких отелей, полно, средняя цена 50-60 евро за номер. Мы же безоговорочно влюбились в отель в историческом здании (17 века, как потом выяснилось).
Это самая лучшая и самая дорогая гостиница в городе, номер стоил 110 евро за сутки (без завтрака), и сначала даже были сомнения, стоит ли выкидывать столько денег за одну ночь. Все сомнения пропали, когда, пошевелив огромным ключом в замке, нам открыли наш номер – огромный, с камином (не действовал), кроватью с балдахином и собственной огромной верандой. Никаких денег уже было не жалко.
В гостинице были балочные потолки, аутентичная мебель и старинные витражи на окнах.
Всю ночь был слышен океан.
Утро встретило такими красками, которые бывают только на полотнах импрессионистов.
Весь город спал, да и чего им рано вставать - то? У них каждый день такая красота.
На улице мы были совсем одни и сразу полезли встречать рассвет на белые скалы.
Ощущения потрясающие – впереди океан, позади поле, ветер сносит с ног и вокруг - ни души.
Ни это ли мечта любого жителя Москвы – чтоб проснулся утром,
а на километры вокруг – ни одного человека.
Как по заказу, чтоб уж совсем выбить слезу из жителя мегаполиса, прямо посреди океана выросла огромная радуга.
По скалам можно гулять бесконечно. За каждым поворотом открывается новый вид.
Через час начинается занудный дождь, который переходит в ливень. Гулять уже невозможно, ветер и так сносить с ног, а тут превращается и вовсе в ураганный.
Жаль, пришлось уехать.
Гранвиль (Granville)
В Гранвиль мы попали в абсолютно сказочную погоду – солнце, ни одного облачка. Гранвиль – маленький открыточный городок, старый центр стоит на скале и смотрит на океан и на гавань.
Нашей целью был, на самом деле, не сам Гранвиль, а острова Шозе, на которых можно было попасть из города на лодке. Мы обошли всю гавань, нашли нечто, напоминающее пункт продаж билетов – все было глухо закрыто. Даже нашли некое турбюро с англоговорящими людьми – там объяснили, что зимой на Шозе катера ходят только 1 раз в неделю и самый ближайший отправляется через 3 дня. Тогда мы в надежде найти французского дядю Васю на моторке, который нас на эти острова доставит за небольшую сумму, обошли всю гавань. Мы бросались с расспросами к каждому встречному, но местные дедушки ни слова не знали по-английски и все, как один, отправляли нас в пункт продажи билетов. Видимо, понятие частного извоза во Франции отсутствует.
Повздыхали о неслучившихся островах и пошли гулять по городу.
Как и везде во Франции, тут есть церковь…
…живописные узкие улицы
…каждый кадр – хоть сейчас в рамку и на стену.
Отливы тут также очень сильные, и днем гавань похожа на место экологической катастрофы. Все нормально, утром эти лодки будут в воде.
Сначала мы даже планировали остаться тут на ночь, но манила другая мысль – добраться до Сан Мишеля. Были некоторые сомнения – самое посещаемое место Франции после Эйфелевой башни, толпы туристов и т.д. Я помнила фотографии в интернете, где несчастную гору осаждает огромная толпа, а на узких улицах идет один сплошной людской поток. Как хорошо, что мы все - таки поехали!
Аббатство Мон Сен Мишель (Mont St. Michele)
Сан Мишель – совершенно нереально место.
Доехать до него можно на поезде, станция называется Pontorson, Прямо от станции идет автобус до горы. В нем мы оказываемся единственными пассажирами. Огромных габаритов водитель заводит с нами беседу по-французски и угощает шоколадными конфетами (не могу себе представить такую ситуацию в России). Когда на горизонте показывается знаменитая макушка, и мы вскакиваем с мест с фотоаппаратами, любезно останавливает автобус, выпускает нас на улицу и ждет (тоже не могу такого представить в России).
На место добираемся, когда уже почти темнеет. Выбираем гостиницу – их на самом деле немало, все почти пустые. Находим отельчик в узкой башне - номер стоит 85 евро. Из окна видно бескрайние серые пески.
Внутрь аббатства уже не попадаем – оно закрыто, успеваем до заката только полазить по «окрестностям».
Отлив очень глубокий, воды совсем не видно, и серые пески сливаются на горизонте с небом.
Из-за закатного света пейзаж по-настоящему космический.
На горе, кроме нас, еще человек 10. Это становится понятно, когда вечером все собираются в одном единственном открытом ресторане. Ощущения какие - то непонятные, начинаешь чувствовать себя не туристом, а местным жителем – как будто всю жизнь тут жил и утром пойдешь на работу продавать туристам открытки.
Утром нас будит колокол.
Прямо с утра отправляемся в аббатство. Трудно в это поверить, но мы там абсолютно - подчеркиваю – абсолютно одни.
Через часа полтора подтягиваются еще несколько человек, но аббатство настолько большое, что мы не пересекаемся.
Позже гуляем вокруг - погода меняется раз в 10 минут. За час нас то поливал дождь, то сносил с ног ветер, то светило солнце, то небо затягивало тучами.
Я не знаю, можно ли получить настолько сильное впечатление от этого места летом, когда на горе ОЧЕНЬ много народа - но Сен Мишель действительно поразил.Так же, как и вся Нормандия - край идиллических пейзажей, причессаных полей и океанского ветра. Франзуская провинция коренным образом отличается от провинции россйиской - здесь сразу видно, что у каждого клочка земли есть хозяин, и каждый уголок ее любим. Кроме сумасшедших пейзажей во французской провинции оказались совершенно чудесные люди - с тобой здоровается каждый прохожий, за все говорят "спасибо" и всюду улыбаются. Я не думаю, что тут дело в национальности - дело в другом, в какой то совершенно иной, спокойной и благополучной жизни, которой эти люди живут уже много лет, и к которой мы еще даже не приступали.
