Как и в прошлый раз, среди ночи я зашуршала пакетом с сушками, после чего тщетные попытки уснуть в течении часа ни к чему не привели. Вот уже начали и соседи за стенкой копошиться. И вообще создалось впечатление, что основная масса народа не спит, а просто выжидает наступления утра, чтобы наконец-то настал этот самый важный день трека. Я начала потихонечку подбубнивать, что пора вставать, и Леша не выдержал. «Ну хорошо, давай собираться!». Свет фонарика, вещи сложенные по рюкзакам. Я одеваю комбинезон из полартека+штаны, куртку виндстоп, пуховик, шапку и перчатки. На улице темнота, холод, звездное небо и лед. Если я правильно помню, то выход был назначен на 4 утра. Встали мы часа в 3. Завтрак. У меня как обычно плохо с завтраком. Не идет он в меня. Набираем в термос горячего чая, думаю, сегодня он нам пригодится. Вокруг народ… все укутанные как полярники, ходят, неторопливо собираются, клацают палками по замерзшей земле. Потихоньку то одна, то другая вереница фонариков уходит вверх и исчезает за поворотом. Что там? Мне тоже хочется скорее уйти отсюда, чтобы понять – сможем ли мы?
Ну вот и выдвинулись на штурм перевала. По узенькой тропинке, слегка забирающей вверх, ползем точно во сне. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять» - отдых. Здесь главное неторопливое, несуетливое размеренное движение. Чуть посуетишься – отдышаться уже сложно. Надо выбрать для себя темп и следовать ему. «Раз, два, три, четыре, пять, …» - повторяю я про себя. За нами выходят все новые и новые трекеры. Мы различаем их по свету налобных фонарей. Вокруг каменная пустыня, местами занесенная снегом. Когда же он будет – этот перевал?!
«Раз, два, три, четыре, пять, …»… «Раз, два, три, четыре, пять, …»… Где-то внизу еще спят ребята. Сегодня они должны добраться как раз до High Camp-а. Завтра выйти на перевал. «… шесть, семь, восемь, девять, десять»… Леша идет нормально. Дурге не сводит с нас глаз. Он как моя тень: следует прямо за мной. Я останавливаюсь – он тоже. Я отхожу, уступаю дорогу, он не идет, говорит, что пойдет за мной, со мной. Такое чувство, что всматривается прямо в глубь меня, чтобы отследить малейшее изменение состояния, чтобы не допустить горняшки. Его спокойный, серьезный, вопросительный взгляд, и мой кивок «все нормально, нормально…».
«Раз, два, три, четыре, пять, …» - здесь я считаю до 10, на пути к седловине Эльбруса кажется было потяжелее. Там счет шел от 2 до 5-ти… Останавливаемся передохнуть, Леша открывает рюкзак и одевает все теплое что у него есть. Очень холодно. «Раз, два, три, четыре, пять, …» А там за перевалом лето, тепло… и даже есть душ и можно помыться… А тут воздух очень холодный. Я дышу ртом, чтобы не заморозить горло, натягиваю шарф на рот, тогда воздух становится теплее, но его снова не хватает. Так и ползу: то вниз шарф, то вверх. Нас обгоняют более активные трекеры. И все кажется, что вот-вот будет он, перевал. Но его нет. И в какой-то момент я перехожу на автоматическое движение: какая разница, когда он будет? Когда-то обязательно будет! Дурге сказал идти еще 2 часа, значит надо тупо идти два часа, пройдем – появится. И все. И я уже больше не задаю этот глупый вопрос: когда?
«Раз, два, три, четыре, пять, …» А где-то внизу, далеко-далеко, в своих теплых кроватках сладко сопят наши дочки, а мы тут топаем, уткнувшись носом в землю. «Раз, два, три, четыре, пять, …» Как же мы будем спускаться с 5416 до 3800? Как поведет себя сегодня моя нога (сегодня ровно год, как мне сделали операцию по пластике крестообразной связки), здоровые не выдерживают, а тут я с наполовину своей связкой в коленке. «Раз, два, три, четыре, пять, …» Эх! А наши-то в Летдаре наверное только встают… А вокруг снег, камни, горы… И вот оно, долгожданное! Первое что мы замечаем – это гора цветных флажков: вы пришли, вы сделали это, вы молодцы!!! Да! Это перевал!
И снова синдром клячи делает свое дело: собрав последние силы, перебираем ноги, и вот мы уже тут. До этого, когда я ходила в горы на Кавказе, ни на одной вершине у меня не текли слезы, а тут я почему-то становлюсь жутко сентиментальной. Слезы потекли ручьем. Я обнимаю Лешу, иду к Дурге. «Спасибо тебе, Дурге!» - обнимаю его и плачу. 9 дней мы шли сюда, еще больше времени заняла подготовка. И вот теперь мы стоим здесь, на высоте 5416. Справа гора, слева гора, сзади все что пройдено, а впереди бесконечный спуск…
Эх! Выше меня еще не заносило! А компании немцев и того мало, они ползут вверх по склону, чтобы набрать выше чем 5416!
Подъезжают израильтяне на лошадках. Им с трудом дался перевал, но дался! А мы пьем чай из термоса, делаем стандартные фотографии на фоне таблички Перевал Тронг Ла 5416 м. Поздравляем! Удачи! Увидимся снова!».
Устраиваем отдельную фотосессию для Дурге. Он для этого снимает куртку, одевает какую-то «праздничную» футболку и позирует: Дурге так, Дурге сяк.
Кстати, он 4-ий раз на этом перевале. Ну вот вроде бы все: «ехали-ехали, наконец приехали».
Пора и вниз. Честно говоря, мне не очень-то и хочется задерживаться на перевале, с того момента как мы туда поднялись мне сразу же хотелось спуститься вниз. И дело не в высоте, чувствую себя относительно неплохо. Просто, видимо, так у меня сложилось еще со времен Кавказа, некая опаска: основная часть неприятностей случается на спуске. А тут предстояло скинуть с 5416 до 3800. Прилично! А у меня же нога проблемная. Так что надо в путь. И мы выдвигаемся в дымку, в пелену, в какие-то нереальные пейзажи.
Ноги идут сами: вниз, вниз и вниз… Палки – величайшее благо: на спуске они помогают не меньше, чем на подъеме. Вниз, вниз и вниз. Точно так же, как до этого мы ползли вверх, теперь мы бежим вниз. А вокруг камни, и уже нет снежных вершин. А где-то внизу Муктинат.
Обгоняем тетушек из Канады. Становится жарковато, раздеваемся. А тропинка все также круто спускается вниз, извиваясь и делая зигзаги. Иногда она раздваивается, предлагая выбрать более безопасный спуск, но это достаточно сложно: крутизна склона и сыпуха не оставляют возможности для выбора.
Так, сбегая, мы упираемся в кафе. Здесь останавливаются практически все: передохнуть, перекусить, переодеться. Мы пьем чай и полностью переодеваемся. Эх, вот теперь уже хорошо! Там за перевалом остались наши друзья, как там у них дела? Как там Макс с Олегом? Наверно все также веселят народ, мне кажется их даже высота не сломит.
Топаем дальше. Судя по времени, мы успеваем воплотить нашу идею – добраться сегодня до Татопани. Спрашиваем Дурге – в ответ улыбка и ничего внятного. Вот и Муктинат. «Не хотите ли зайти в монастырь? Там очень интересно», - спрашивает Дурге.
Ну пойдем, все равно мимо идем. Монастырь расположен возле горы, гора как паутиной вся опутана флажками. Мы и не догадывались, какое это важное и священное место для индуистов и буддистов.
«Муктинатх — это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Дхола Мебар Гомпа – «храм священного огня» и есть то место, где паломник может увидеть языки пламени божественного огня, пробивающегося из-под земли и услышать журчание подземного источника.»
Проходим мимо белых стен храма и заходим в ворота. Храм, 108 источников, купальни в которых окунаются люди, много паломников.
Да, над туризмом здесь явно преобладает религия. Нам все это чуждо, но интересно, а потому мы остаемся лишь наблюдателями, но не участниками.
Паломники, паломники, детки – все это обрушивается на нас так внезапно. Идем дальше, «бип-бип» и мы шарахаемся от мотоциклистов. Девять дней, а уже настолько отвыкли от этой «суеты» и шума. Даже удивительно. После ночи в High Camp и Тронг Ла, кажется что мы попали в некий оазис жизни.
До конца не понимаем реально ли сегодня передвинуться в Татопани, Дурге ничего внятного так и не говорит. Из нашего «путеводителя» знаем, что тут есть ресторанчик с гестом «Боб Марли». Этакое культовое заведение. Очень хочется зайти и посмотреть самим, особенно после того, что мы прочитали в «путеводителе» насчет еды «Вскоре приносят еду на шипящих сковородках. Запах обалденный! Вкус – как запах!». Надо же отметить перевал! Интересуемся у Дурге, что за Боб Марли? Он говорит, что стоящее заведение. Решено. Идем туда, обедаем, а дальше определяемся как быть.
Заведение и правда отменное. По непальским меркам так вообще! Стильно оформленное, есть и номера. Усаживаемся, заказываем блюда мексиканской кухни (здесь такая есть). Цены выше чем где-либо, но и заведение выделяется более чем. Пока ждем свой заказ, отправляемся слегка погулять. Возвращаемся, Дурге смотрит какой-то гламурный журнал с модными тетеньками в купальниках. Улыбается. Ему нравится, молодой же парень. Говорит, что в Покхаре у него есть невеста. Приносят наш заказ. И действительно «Запах обалденный! Вкус – как запах!»
После обеда, на наш вопрос насчет Татопани, наконец-то мы получили внятный ответ: «Почему нет?!». Уж по крайней мере, если не успеем добраться до Татопани, то переберемся максимально близко к началу трека на АВС. Все ж лучше, чем сидеть пол дня просто так.
От Муктината до Джомсома ходят джипы. Джипы отправляются по мере заполнения. Идем на станцию с джипами, по дороге отмечаем пермиты.
На обочине вижу буржуйских туристов с двумя детьми примерно 6-ти и 10-ти лет. Естественно, интересуюсь: как оно? Говорят, что идут Джомсом-трек, где дети устают, они едут на джипах, а так все нормально. Вид правда у них уставший.
Пыльная улица, периодически гоняют мотоциклы, какие-то гесты, магазинчики и кафе. И тут откуда-то сверху: «Hi Guys!». Вот такого поворота событий мы совершенно не могли ожидать! Поднимаем глаза, и нашему взору открывается следующая картина: на крыше близлежащего геста сидит троица Макс, Онил и Олег.
По всем нашим предположениям сегодня они должны были быть по ту сторону перевала максимум в High Camp. Удивление, смешанное с радостью и желанием зашвырнуть в них чем-нибудь тяжелым. Как такое может быть?! Макс спустился к нам. Оказывается, они действительно должны были остановиться в High Camp, но после того, как сходили на акклиматизацию на Айс Лейк, они решили, что не будет проблем если они сразу совершат переход то Throung Phedi, а на следующий день через перевал. В общем-то именно то, что хотели сделать мы, то что предлагали сделать нам испанцы, но и Дурге, и сами ребята нас отговаривали. Онил тоже вещал им, что это «No possible!». Он ведь «мистер Но посибле». Но и Макс с Олегом и австрийцы дружно послали его, и сказали что они пойдут. У Онила не было вариантов… Маша же с Димой, по словам ребят, остались еще на один день в Throung Phedi, и должны перейти через перевал завтра. У меня не было слов, я пыхтела и пыжилась как кипящий чайник: выходит дело нам совершено не было необходимости останавливаться в Летдаре, надо было тоже из Браги напрямую идти до Throung Phedi, и у нас был бы один свободный день… Эх! Ладно, будь как будет… Хотя, обидно. Рассказываем ребятам о своем переходе и о том, что прямо сейчас собираемся ломануться до Татопани, а потом сходить трек к АВС. Мистер Но поссибле (Онил) с крыши объясняет нам, что это «No possible!». Но нам не привыкать. Мы попробуем. А ребята еще день побудут тут, а послезавтра у них самолет из Джомсома в Покхару. Так что здесь мы (в очередной раз) расстаемся насовсем: обнимаемся, прощаемся, желаем друг другу удачи. И отправляемся на поиски джипа.
Те немецкие ребята, которые спустились с нами с перевала, как раз дружной компанией заполняют 2 джипа. Они их полностью выкупили, едут до Джомсома. Попробовали переговорить с ними, но им не интересно брать нас троих с собой. Остаемся ни с чем. Когда будет ближайший джип – непонятно. Ждем… Не помню точно, сколько мы ждали (думаю, не меньше часа), но дождались.
Битком набитый джип, поднимая невероятные тучи пыли, несся из Муктината в Джомсом с заездом в Кагбени. За окном бушевал ветер. Мы сидели, зажатые с двух сторон местными бабушками и дедушками, пытаясь смотреть в окно. Хоть не на своих двоих, а на джипе, мы ехали по кольцу Аннапурны. Говорят, тропа для трекеров здесь проходит отдельно от дороги для джипов. Все равно мне казалось каким-то смутным удовольствием идти там, где носятся машины. Ближе к Кагбени появились зеленые поля. Только утром мы были в зиме, а тут уже весна. А водитель тем временем выделывал крутые виражи с подпрыгиваниями на кочках. Теперь, после спуска с Тронг Ла, мы стойко переживали тяготы навалившейся на нас трясучки. В Кагбени Джип сделал остановку, для того чтобы высадить желающих, и отправился в сторону Джомсома, оставляя позади ворота в загадочное королевство Мустанг. А я тщетно всматривалась вдаль, пытаясь рассмотреть там что-то неуловимое, загадочное, так быстро ускользавшее от меня.
А Джип уже несся вдоль реки Кали Гандаки, временами съезжая прямо в нее. Сама река производит невероятное впечатление. Ее русло широкое, кажется, занимает всю долину. При этом сама река представляет из себя множество потоков, несущихся в русле, которые то разветвляются, то, объединяясь, снова расползаются в стороны. Тут же ходят люди и пасутся коровы. Она бесподобна и невероятна, она влечет к себе. И я бы с удовольствием продолжила трек вдоль ее берегов. Наши попытки запечатлеть ее свелись к нескольким фотографиям из джипа. А очень бы хотелось посмотреть на Кали Гандаки на закате, когда солнце отражалось бы в ее водах.
А мы тем временем приехали в Джомсом. Из Джомсома далее можно ехать или на автобусе или на джипе до Гхасы (Ghasa), но пересадку здесь надо делать обязательно, потому что далее дорога идет по другому берегу реки, а автомобильного моста нет. Поэтому мы хватаем рюкзаки и достаточно быстрым шагом идем к автобусной станции. Здесь мы встречаем девушку с молодым человеком «типа портером» - так мы его окрестили. Он нес ее рюкзак, по национальности был вроде индуса, цивильно одетый и ничем не похожий на портера, но на друга или молодого человека он тоже не смахивал. Поэтому мы окрестили его «типа портер». Они добирались до Покхары на джипах. Поэтому какое-то время нам было по пути, и мы решили держаться вместе: мало ли, придется нанимать джип. На автобусной станции стоял автобус: цена такая же, как за джип, но автобус уже готов к отправлению.
Погрузив рюкзаки на крышу, мы садимся и практически сразу отправляемся. Леша, Дурге и я располагаемся на самом заднем сидении. Самое лучшее место, чтобы ощутить все прелести непальских дорог.
Я сентиментальный человек. И теперь я поняла, как сильно соскучилась по дому, по нашим дочкам и родителям, и желание бросить все и сейчас же вернуться домой, стало нестерпимым. Я сидела, смотрела в окно, а по лицу текли слезы… Ведь для многих здесь трек заканчивается, а мы отправляемся дальше, к тому же до этого, я никогда не оставляла дочурок больше чем на 2 недели, сейчас как раз пошло начало третьей. Может быть свою роль здесь еще сыграли усталость и напряжение. Я скучала…
А автобус тем временем скакал по кочкам, пыль в воздухе не просто развивалась, она была его составляющей, как некий микроэлемент. Она просачивалась во все окружающее, залепляя все что можно. Первыми страдают нос, глаза и рот. Я натягиваю свою бандану на лицо, оставляя свободными только глаза. Мало помогает. Орет местная музыка. Уже по десятому кругу одна и та же песня… Эх! Еще бы уши заткнуть… Народ в автобусе повозмущался, и музыку водитель выключил.
Автобус пробирался все дальше и дальше, а мы пытались рассмотреть в окно все что нас окружает. Временами автобус съезжал с основной дороги и ехал прямо по руслу реки, срезая часть дороги. Вокруг бежали ручейки Кали Гандаки. Жизнь здесь оживленнее, чем с той стороны перевала. Мне показалось, что доступность и «цивилизация» наложили свой отпечаток. Некая изюминка исчезала. Места бесспорно красивы. Но лично для меня сомнительное удовольствие идти там, где можно ехать. К тому же машины, пусть даже проезжающие далеко, портят картину. Они ставят под вопрос уникальность, нетронутость и умиротворенность данного края. Это как в детских задачках на логику: из кучи предметов исключи лишнее. Здесь, в этом мире, машины однозначно лишние. Остается только сожалеть о том, что будет с частью трека до перевала после строительства дороги, и предполагать, как же здесь было здорово, до того как пробили дорогу от Джомсома до Покхары.
Небольшая остановка, чтобы передохнуть. Выходим на свежий воздух. Я вспомнила, что оставила документы в рюкзаке и решила вернуться за ними в автобус. Перевернула весь рюкзак вверх ногами – нет документов. Сумочка с документами просто испарилась. Я в шоке. Бегу к Леше. Появляется Дурге. По нашим лицам без слов он понимает, что произошло что-то серьезное. «Что?», - спрашивает он. «Документы». Леша идет в автобус, и перевернув снова весь рюкзак, находит их. Слава Богу! Я уже была готова к самому худшему…
(Кали Гандаки не дает мне покою)
Марфа. Всматриваемся, проезжаем мимо. После прочтения отчета Дмитрия, было огромное желание остановиться тут и побродить немного по улочкам. Но мы спешим дальше. Прямо за Марфой начинаются цветущие яблоневые сады. После скудных на растительность видов перед перевалом, здесь цветущий оазис.
Так постепенно мы добрались до Гхасы, где нам и предстояло сделать очередную пересадку. Здесь, как и в Джомсоме, есть автобусы и джипы. Все они идут через Татопани, только конечная остановка у них разная. Нас это в общем-то не волновало. Главное было добраться до Татопани. Если мы успеем на последний автобус, то доедем, а если нет, то придется ночевать тут. Пока пытаемся разобраться в какой автобус-джип нам садиться, девушка с «типа портером» садятся в джип и уезжают. Они быстрее нас разобрались, что к чему, а потому мы остаемся в непонимании: будет ли сегодня еще что-то до Татопани. Хорошо хоть не одни остались. Садимся в автобус к местным. Дурге грузит рюкзаки наверх. Мы сидим. А народ суетится, бегает, пытается разобраться, что к чему и в тот ли автобус они сели. Их непереводимая игра слов нам непонятна. Дурге держит нос по ветру, и сосредоточенно вслушивается во все, что происходит. Вдруг все хватают свои вещи и перебегают из одного автобуса в другой, стоящий рядом. Мы не исключение, бежим за всеми. Дурге экстренно перебрасывает наши рюкзаки. Садимся. Ждем. Но автобус почему-то не едет. Непереводимая игра слов продолжается… И вдруг среди всей этой суеты и гомона я отчетливо слышу детский голос, постоянно повторяющий одну и ту же фразу: «What is your name? What is your name?...» Поворачиваю голову и вижу маленького мальчика, лет 4-5, его шаловливые глаза вопросительно обращены ко мне. «My name is Maria», - отвечаю я. «Maria, Maria!», - и он радостно бежит к своим. И я замечаю девочку лет 9. Она улыбается и что-то шепчет ему на ушко. Она явно его идейный вдохновитель. Мальчик снова бежит ко мне: «Where are you from?». «I am from Russia!» . «Russia, Russia», - он возвращается к ней. Ее живые веселые глаза, удивление и радость. Дальше шушуканье, шушуканье, и вдруг я слышу: «Maria from Russia! Maria from Russia!» Их явно веселила рифма. Дальше я спросила девочку, сколько им лет и куда едут. Оказывается, они были в Муктинате, их возил туда папа, а теперь возвращаются домой в Покхару. Девочка с радостью общается на английском. Язык учит в школе.
Автобус трогается. Он проезжает от автобусной станции до дороги не более 25 метров и останавливается. Опять начинается какая-то суета, ругань и ничего не понятно. Похоже, дальше автобус ехать не собирается. Вдруг Дурге выскакивает из автобуса, хватает наш рюкзак, и запрыгивает в джип, стоящий перед автобусом и машет нам руками, давайте быстрее. Весь автобус перебирается в джип. Дурге занял для нас самые лучшие места около водителя. Спасибо, Дурге! Джип набился битком, и наконец-то мы выдвинулись куда-то за пределы Гхасы. Это был последний джип который в тот день ушел в сторону Татопани. Вся суета с пересаживаниями из автобуса в автобус продолжалась не меньше часа. Ох уж эти непальцы, неторопливый народ. Невольно вспоминается реплика опытного трекера из аэропорта в Дели: «Just relax…».
А наш путь все так же лежит вдоль русла Кали Гандаки. Только здесь оно совсем не такое, как в районе Кагбени или Джомсома. Если там русло было невероятной ширины, и занимало всю долину, то здесь Кали Гандаки стиснута между гор и, свирепствуя, урчит где-то внизу. Временами ее не видно, но отчетливо слышно. Стены ущелья высоко поднимаются вверх. Дорога, по которой мы едем, вырублена в скале. На другой стороне ущелья еле-еле видно тропинку – видимо именно по ней ходят трекеры. Темнеет, и в маленьких домиках, примостившихся то тут, то там, загорается тусклый свет. Картина сказочная…
Но наши приключения на сегодня не заканчиваются. Внезапно джип останавливается. Впереди стоит еще один джип. Суета, непереводимая игра слов продолжается. Девочка, та, что разговаривала на английском, объясняет, что там авария, и нам не проехать - машина сломалась. Вот те на! Да уж, на этой узенькой дорожке не разъехаться. Что делать и как быть вообще не понятно: тут не развернуться, задом не поехать, а вперед дорога закрыта. Во истину: «Just relax…»!
Так мы стоим около часа, понять, что происходит – невозможно, мы просто ждем вердикта. Ну вот и тронулись… Уже совсем темно и мы видим только то, что освещают для нас фары. Наша маленькая спутница поет песенку. «До Татопани пол часа», - сообщает она. Мы ей интересны, она нам тоже.
В Татопани (1190 м) мы приезжаем уже затемно. Джип останавливается, высаживает нас на дороге и уезжает. Как только он уехал, стало совсем темно, просто выколи глаз. Дурге интересуется, что же говорит наш «путеводитель» насчет геста, в какой идти? А наш «путеводитель» на этот раз ничего не говорит. Он только вещает про горячие источники в Татопани. Эх… А темнота конкретная, я даже ног своих не вижу, не то что куда они наступают. Где-то чуть выше дороги видны огоньки. Видимо нам туда. Мы за Дурге, он-то знает. Поднявшись чуть выше какими-то проходами, попадаем на освещенную улицу. Здесь невероятно уютно. Мы счастливы, что добрались. Улочка светлая, украшенная фонариками, много народу, уютные гесты зазывают один за другим. Дурге уверенно ведет нас куда-то, один только он знает куда. И он приводит нас… Это не гест а сказка. Большая терраса под апельсиновыми деревьями, уютные столики как в кафе, фонарики на деревьях. Мы в сказке! Я не верю своим глазам. Только сегодня утром мы были на высоте 5416, в зиме, а сейчас, прямо надо мной висят оранжевые апельсины. Плечи окутывает теплый тропический воздух. И голова кружится от всего этого. Скажите, как такое может быть? Я не верю своим глазам. Леша идет договариваться насчет номера. Да номер есть, но остался только с душем. «Что, что?», - не расслышала я. «Остался только с душем», - говорит Леша. Сума сойти! Все 333 удовольствия. И апельсины, и номер с душем!!! Вы хоть представляете что это такое?! Это вам не просто с туалетом, а с душем!!! Отлично, с душем так с душем. Какие проблемы?! Жаль только, что вода уже вся остыла, солнышко-то давно скрылось. Ну хоть как-то! А то я уж два дня не принимала душ. Как-то на перевале не сильно хотелось, не жарко было. Идем в свой чудо-номер. Он находится в другом здании, чуть выше по склону, но рядом, к нему ведет лесенка. Вполне уютненько. Заглядываю посмотреть душ. Нет слов! Просто нет! Душ-то электрический! А значит, вода у нас будет горячая хоть сейчас, хоть через два часа! Вот оно счастье! Это ж надо было 9 дней идти по горам, залезать на 5416 м, чтобы ощущать радость в таких мелочах.
Бросаем вещи и бежим вниз заказать ужин. Девушка с «типа портором» оказывается в этом же гесте и сидит, мило ужинает. А мы, пока ужин готовится, отправляемся на поиски интернет кафе. Нам сказали, что оно где-то там впереди. Идем, постепенно улица из освещенной превращается в темную. Посередине канава, по которой течет вода – главное туда не ухнуть. Вот и интернет кафе. Со скайпом тут какие-то проблемы. Поэтому звоним домой по телефону. Радости нет предела, я уже несколько дней не слышала их голоса. Слава Богу там все нормально. Пытаемся объяснить родителям, что мы в Татопани. Что утром мы были на 5416, а сейчас уже на 1190, итого мы скинули 4226 м за день! Я пытаюсь объяснить: смотрите на карту, мы были на перевале, а теперь мы в Татопани. Завтра стартуем к АВС. «Да, да, да», - слышу я на том конце, все посмотрим. Они тоже рады нас слышать. Эх, все становится еще лучше, чем было! Здесь же, в интернет кафе мы встречаем двух русских мужчин, они шли от Джомсома в сторону Покхары. Говорят, что очень красивый этот трек, а дорогу, по которой едут джипы, они обходят. Советуют посетить нам горячие источники, но лучше завтра, сейчас уже темно. Жаль, завтра у нас не выйдет, завтра мы ранним утром отправляемся дальше. «Ни минуты покоя…»
Возвращаемся в свой гест. Здесь можно поужинать либо на террасе под апельсиновыми деревьями, либо подняться на второй этаж, и ужинать под открытым небом. Мы идем наверх. Чикен мо-мо, пиво и супчик – вот наш сегодняшний ужин. Мы сделали, мы смогли, мы счастливы!!! Просто смотрим друг другу в глаза, прокручивая в голове все, что было сегодня, и думаем: «No possible!» - именно так сказал бы Онил (Мистер «No possible»). Весь сегодняшний день невозможен и невероятен.
Устали очень, отправляемся к себе в номер. Тут нас ждет горячий душ. Отмываемся целиком и полностью. Но и этого мне мало! Коли есть горячая вода, почему бы не постирать?! И я устраиваю грандиозные постирушки (тазик беру внизу, под лестницей на второй этаж). Когда еще будет такая халява с водой?! Ну вот вроде бы все... Неужели этот длинный день закончился? Сами себе не веря, намытые, забираемся в спальники, и уже не надо укутываться с ног до головы и одевать на себя все теплое, что только есть. Мы уже были готовы потушить свет и разомлеть в сладких снах, но тут появилась она: слоноподобная оса. Тихий ужас: а что, если меня укусит этакий тропический слон?! Леша скачет по комнате пытаясь прибить это животное. Животное сопротивляется и не поддается. Жажда жизни. Слоноподобная оса уползает в щель в потолке, скрывшись между двумя листами картона. Выгнать ее оттуда без шансов. Выключаем свет и засыпаем с мыслью о том, что она ночью вылезет и будет нам мстить…
Вот так закончился этот безумно длинный, важный, насыщенный и нереальный день. А завтра мы начнем новый трек…
Расклад на день
Гест+ужин+завтрак -2050
Перекус - 200
Обед в «Боб Марли»– 1000
Джипы – 1150
Автобус – 1450
Джип – 750
Звонок по телефону - 175
Итого: 6675
