Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Пора начинать рассказывать о том, кто как воспользовался прошлогодним спецпредложением от Люфтганзы. Мы вот только что вернулись из Южной Америки. За три недели проехали через семь стран: Аргентина (въезжали 3 раза), Уругвай, Чили, Боливия (въезжали 2 раза), Перу, Парагвай и Бразилия.
Идея поездки выросла из спецпредложения Люфтганзы. Билеты по маршруту Хельсинки - Буэнос-Айрес и Сан-Паулу - Хельсинки были заказаны более чем за 9 месяцев, в мае 2010-го года. Стоимость получилась 525 евро на человека.
А маршрут собственно по Южной Америке был такой: (нервных просьба удалиться :))
Буэнос-Айрес - перелет в Монтевидео - перелет в Сантьяго - Вальпараисо - Винья-дель-Мар - Сантьяго - перелет в Сальту - Хухуй - Пурмамарка - Тилькара - Виллазон - Саляр-де-Уюни (1-дневный тур) - Ла-Пас - озеро Титикака - Куско - Мачу-Пикчу - перелет в Ла-Пас - велотур по "Дороге смерти" - перелет в Санта-Круз - перелет в Асунсьон - водопады Игуасу (с обеих сторон) - перелет в Рио-де-Жанейро (Корковадо, Сахарная Голова, самбодром) - перелет в Бразилиа - перелет в Манаус - тур по Амазонке - перелет в Сан-Паулу.
Также один человек вместо дороги смерти летал осматривать боливийский город Сукре, а вместо тура по Амазонке жил в рио-де-жанейрской фавеле :)
Всего за путешествие вышло 15 авиаперелетов 6-ю авиакомпаниями: Lufthansa (4), Pluna (2), LAN (2), Aerosur (2), TAM (2), GOL (3).
Из всего увиденного Top5 получился примерно такой:
1. Мачу-Пикчу (особенно с учетом того, как мы до него добирались) 2. Саляр-де-Уюни (это был просто улет, несмотря на всего лишь 1-дневный тур, саляр-то под водой!) 3. Дорога смерти Лас-Юнгас (шикарный велотур на целый день всего за 37 долларов) 4. Глотка Дьявола на Игуасу 5. Виды с Корковадо и Сахарного Батона ;)
Отрицательный Top5 тоже попробую составить:
1. Ночь в автобусе, застрявшем в грязи на дороге из Уюни в Оруро 2. Общение с перуанскими спецслужбами 3. Нахождение на самбодроме под дождем (еле осилили 4 школы) 4. Отмена поездов на Мачу-Пикчу 5. Посадка в а/п Ла-Паса на высоте 4000м (воздушные ямы были такие, что я чуть подлокотник не оторвал)
Подробнее про п.2. При въезде в Перу полиция перерыла у нас рюкзаки на предмет поисков кокаина. При этом штампы о въезде не поставили под предлогом того, что уже поздно (19:30) и миграционный офис уже закрыт. Зато при вылете из Куско не забыли вытрахать мозг, не найдя соответствующих штампов. При посадке же в самолет служба безопасности отняла: водку, всю воду, хлеб, чеснок, фрукты, пластиковые ножи, вилки и ложки.
097MCN писал(а):При въезде в Перу полиция перерыла у нас рюкзаки на предмет поисков кокаина. При этом штампы о въезде не поставили под предлогом того, что уже поздно (19:30) и миграционный офис уже закрыт.
Хоть бы указали погранпост, а то люди решат, что граница на ночь закрывается. Странно, что Вас в Kasani лесом не послали.
хочешь хорошее путешествие - сделай сам Галопом по ЮА
А мы выбирали, куда ехать из Ла-Паса, через Копакабану или Десагуадеро. В Копакабане что-то читали насчет парома, который в темное время суток не ходит, поэтому оставался Десагуадеро. Граница не закрывается, закрывается погранпункт. Но местные там ходят вообще свободно, а вот у туристов могут быть проблемы. Пройти-то пройдешь, а вот где потом штамп ставить?
nsktravel писал(а):Не. Я не одобряю. Я вот уже 2 месяца в ЮА, и начав с Рио, только приблизился к Еквадору (но еще в Перу). Нахуй-нахуй такие восторги.
Ну, идеально было бы вообще не работать, тогда бы времени на все хватило. Тоже бы задавали тут вопросы - "Едем в Эквадор на 36 дней, помогите оптимизировать маршрут" :)
ОК, вот вам совет: посетить за 3 недели (признайтесь, что ети 3 недели включают и перелеты из Латвии или откуда там, т.е. реально речь идет о 17, ну 18 днях максимум) одну страну - Перу, например. Или Боливию. Что там у вас еще в списке? Зато посетить качественно, так, чтобы закрыть для себя вопрос. И не страдать от так медленно зеленеющей карты.
Ну, из троих участников экспедиции я, как оказалось, в наименьшей степени подвержен этой болезни :) Я поначалу вообще кроме Аргентины и ближайших окрестностей ничего не планировал. Но большинством голосов было решено ехать в Мачу-Пикчу. А из-за того, ехать или нет в Чили, так вообще чуть не пересрались :)
На самом деле было 24 дня, из них осмотру ЮА было посвящено 22.
Насчет одной страны за раз мысль безусловно здравая, но есть сомнения, что удастся слишком часто летать в ЮА :) Как собственно и в ЮВА. Поэтому приходится объединять. К примеру, Японию с Кореей, Филиппинами, Тайванем и Китаем :)
097MCN писал(а):Японию с Кореей, Филиппинами, Тайванем и Китаем
"Китай за 3 недели, вкупе с Японией, Филиппинами и Тайванем (ну и ГК - Макао поди до кучи?)" - спасибо, посмешили ))) Я там был 4 раза, и все в разных местах. Ну, я тоже страдаю от нехватки времени - побывать в Еквадоре и не слетать на Галапагосы - преступление. Но посмотрите: Колумбия-Венесуела, все основные вещи (без пляжей-островов, терпеть ненавижу) - в списке присутствуют.
За время экспедиции её участниками был установлен целый ряд мировых и вселенских рекордов, которые наверняка войдут в анналы мирового туризма и прочие интересные места :)
Неполный список наиболее умопомрачительных достижений выглядит примерно так:
за 24 дня каждым из троих участников посредством летательных аппаратов типа "самолёт" совершено по 15 взлетов и, что радует, по стольку же посадок (преимущественно мягких);
самый продолжительный перелёт Франкуфурт-на-Майне - Буэнос Айрес, от момента взлёта до момента посадки, длился 13 часов 28 минут;
один из участников установил межгалактический рекорд по количеству взлётов в единицу времени: 1 марта он поднимался в воздух с трёх боливийских аэродромов (Сукре, Эль-Альто и Санта-Круз) трижды в течение 4 часов;
тот же самый участник, волею судеб стал рекордсменом по количеству посещений города Эль-Альто в единицу времени, поскольку в период с 23 февраля по 1 марта, вопреки собственным планам, оказывался на его территории ПЯТЬ раз;
перепад температуры воздуха за первые экспедиционные сутки составил ровно 60 градусов по шкале Цельсия: на старте в Нарве ранним утром 14 февраля оконный термометр одного из участников зафиксировал показатель 28 градусов ниже нуля, а на промежуточном финише в Буэнос Айресе 15 февраля столб ртути достиг отметки 32 градуса, но со знаком "плюс";
участники экспедиции установили невероятный рекорд, умудрившись в течение суток - с полудня 17 февраля до полудня 18 февраля совершить омовение сразу в двух океанах - Атлантическом (г. Монтевидео, Уругвай) и Тихом (г. Винья-дель-Мар, Чили);
рекорд высоты пребывания для одного из участников составил 4335 метров над уровнем моря (перевал Ла Райа на горной трассе Хульяка-Куско в Перу), а для двоих других - 4630 метров (перевал Ла-Кумбре на старте велотура по "Дороге смерти" в Боливии), причём эти двое также установили рекорд перепада высот пребывания, в течение четырех часов спустившись по "Дороге смерти" (прозванной ими "Дорога жизни", поскольку оба остались живы) на высоту 1200 метров, т.е. перепад высот составил почти 3,5 км;
участники экспедиции, за время путешествия воспользовавшиеся практически всеми существующими на планете видами транспорта, не исключая перуанского мото-такси, установили впечатляющий рекорд по количеству времени, проведённого в рейсовом автобусе без движения: ожидание решения вопроса о переправке через боливийскую реку в брод, при том что "основной" брод был занят завязшим в нём грузовиком, а альтернативные дороги отсутствуют (равно как и мосты, а также мобильная связь для вызова техпомощи), затянулось на 11 часов;
один из участников стал первым в истории путешественником, обобранным перуанскими стражами порядка как на въезде в страну, так и на выезде из неё (в первом случае был пошло обворован сотрудниками полиции, а во втором, во избежание срыва экспедиционной программы, был вынужден отделаться от домогательств пограничника взяткой);
тот же самый участник, отделившийся от общей группы ради ночной прогулки без сопровождения по фавеле в Рио-де-Жанейро и ночлега в ней, ухитрился не только остаться в живых, но и не получить никаких телесных повреждений;
совокупные индивидуальные расходы на экспедицию одного из ее участников в 3,7 раза превысили его месячную зарплату (за вычетом подоходного налога).
Если считать, что календарная весна (а в южном полушарии осень) начинается 1 марта, то выходит, что за время экспедиции (14.02-09.03.2011) её участники побывали во всех 4-х временах года: - 14 февраля – зима; - 15-28 февраля – лето (южное полушарие); - 1-8 марта – осень; - 9 марта – весна.
25 февраля был зафиксирован уникальный случай в истории мировой избирательной практики: во время предварительного электронного голосования кандидаты в эстонский парламент заручились поддержкой своих избирателей, находившихся в момент голосования в городе Куско (Перу), т.е. на расстоянии 11,5 тыс. км от родины и неск. тыс. км от ближайшего посольства своей страны.
Один из участников экспедиции стал первым в истории гражданином Эстонии, совершившим в городе Асунсьон сделку по обмену тайваньских долларов на парагвайские гуарани.
А еще за время поездки все участники 8 (ВОСЕМЬ!) раз пересекали южный тропик!
В 6 утра 14-го февраля мы выехали из Нарвы. Автобус до Таллина, потом паром Tallink до Хельсинки. За 4 евро добрались из Лянсисатама до аэропорта, сделав пересадку у ж/д вокзала. Примерно так же начиналась наша прошлогодняя экспедиция в Азию (только тогда мы ехали на трамвае с центрального терминала)
Первый «подрыв» случился прямо в Хельсинки. Рейс на Франкфурт задержали из-за каких-то проблем с регистрацией. Поэтому уже у гейта всех регистрировали повторно, а в самолете можно было занимать любые места, прямо как у Райанэйра. Потом пилот объявил, что из-за всех задержек мы потеряли свой слот в графике вылетов и теперь будем ждать, когда диспетчеры выдадут новый.
В итоге во Франкфурт мы прилетели с опозданием больше, чем на час, но на свою стыковку все же успели. Аэропорт тут огромный. До своего терминала шли и ехали на травелаторах наверно несколько километров!
Длинные коридоры аэропорта FRA
А вот Боинг-747 у Люфтганзы оказался старой модели, а вместе с этим и "пониженной комфортности". Экранов в спинках кресел здесь нет, сами кресла в эконом-классе поставлены настолько часто, что люди чуть повыше меня ростом, упираются коленями. При этом почти половина салона занята огромными креслами бизнес-класса.
А лететь до Буэнос-Айреса из Франкфурта почти 14 часов! ЧЕТЫРНАДЦАТЬ! Когда мне говорят, что 5 часов лета до Египта - это долго, мне делается смешно :) Четырнадцать часов! Мы все думали, что сдохнем столько лететь! И у всех были одни и те же упадочные настроения - все, это в последний раз! Никогда больше!
Сначала самолет летит над Европой, потом проходит над Балеарскими островами в Средиземном море и уходит в Африку. Затем пересекает Сахару и где-то в районе Дакара выходит в Атлантический Океан. Несколько часов летит над океаном, пересекает экватор, а потом начинается Бразилия. Еще несколько часов летит вдоль побережья - Ресифи, Сальвадор, Рио, Сан-Паулу. Затем маленький Уругвай, за ним Рио де Ла Плата и наконец вот он - Буэнос Айрес.
Но когда до цели осталось 4 часа, мы поняли, что долетим живыми :)
Чудовищно длинный полет подходит к концу
Кормили за 14 часов полета всего дважды. Сразу после вылета был нормальный обед с вином, водкой и шампанским. Примерно за полтора часа до прилета в Буэнос-Айрес принесли завтрак - омлет, йогурт и булку с маслом. Вина на этот раз я не видел, но зато видел, как кому-то налили шампанского. Мы же решили, что шампанское по утрам... ну, в общем, как в фильме, да :) поэтому я взял сок, тем более, что у меня с собой было :)
Ликвидация утечки
В конце полета стали свидетелями забавного эпизода. В салоне потек кондиционер и на одну пассажирку полилась довольно ощутимая струя воды. Прибежавшая стюардесса даже принесла ей тазик :) Место, откуда текла вода, заткнули салфетками. Но через пять минут полило в другом месте. Там тоже пришлось заткнуть. Так что вот такие самолеты у Люфтганзы. Уже потом я заглянул в Интернет и узнал, что наш Боинг-747, носящий имя "Bochum", был построен в 1990-м году и все 20 с лишним лет он летает в составе Люфтганзы. Честно говоря, были удивлены, узнав об этом.
А дальше огромная очередь на иммиграционный контроль. Сотрудник задумчиво смотрит паспорт. Эстония... Полония... Эстония! Полония! И наконец ставит штамп.
Итак, меньше, чем 14 часов полета – и мы в Южной Америке, в столице Аргентины Буэнос-Айресе! Аэропорт здесь носит имя какого-то Ministro Pisterini, а также известен под названием Ezeiza, или сокращенно EZE.
Вот так выглядело здание аэропорта, из которого мы вышли. Хотя мне вот тут ответили, что здесь есть и другой терминал, современный, и если бы мы прилетели туда… Ну да, каков самолет, таков и терминал, куда его направляют. Напомню – нашему «Боингу-747» было 20 лет.
Boeing 747 Люфтганзы
Здание аэропорта Ezeiza больше похоже на какую-то общагу
По всей ЮА ездят инкассаторские машины с надписью PROSEGUR
Из аэропорта в город ходят автобусы-экспрессы. Стоят дорого, что-то в районе 56 песо. Если вас несколько человек, то уже можно подумать и о такси. Но есть и другой автобус – №8. Стоит всего 2 песо. Мы решили поехать на нем.
Буэнос-Айрес. Автобус №8
Первая засада – автобусы №8 бывают разные, не все из них идут в город, надо спрашивать у водителя. Но мы все-таки дождались нужного и поехали. Автобус поначалу бодренько так выехал на платную трассу и помчался… Мчался он минуты две, после чего свернул в какие-то е**ня, сделал там несколько кругов и опять выехал на ту же трассу. Проехав еще немного, он свернул в еще одни е**ня, но уже с другой стороны дороги. Так, объехав несколько поселков, мы наконец въехали в город. Дальше автобус пошел как городской, останавливаясь на каждой остановке. Поначалу это было интересно, но потом от выхлопных газов вперемешку с выпитыми за 14 часов алкогольными напитками ;) начала болеть голова.
Так мы ехали из аэропорта за 2 песо (ехали так долго, что под конец навигатор сел)
На одной остановке в салон вполз калека и стал просить милостыню, жалобно волоча нижнюю часть тела по полу. Я поначалу думал, что он реально безногий. Но оказалось, что ноги у того все-таки есть, а выскочив из автобуса, он так бодренько вскочил на костыли и удалился, что возникли реальные сомнения в том, что он вообще калека.
Буэнос-Айрес. Едем по городу
Ну, а до центра Буэнос-Айреса ехали мы в общей сложности часа два. Получили обзорную экскурсию практически бесплатно :)
Наша первая гостиница в Южной Америке носила громкое футбольное название – «Мундиаль». Номер был большой и просторный. Как же приятно было завалиться на кровать после стольких часов в самолете!
А из недостатков номера следовало бы отметить то, что тяжелая медная ручка ванной комнаты, если ее потянуть на себя чуть посильнее, вываливалась наружу и оставалась в руке. Также не работал запор. Но зато, если заранее вынуть наружную ручку, можно было просто захлопнуть дверь и уже не опасаться, что кто-то по ошибке зайдет. Однако делать это приходилось осторожно, т.к. с той стороны ручки нет, и, кто знает, не выскочит ли и другая ручка из двери ;)
Вообще, надо сказать, что такие проблемы преследовали нас потом везде в Южной Америке. Даже в самом распрекрасном номере всегда находилось что-то, что отваливалось или не работало. И это учитывая то, что номера мы брали отнюдь не самые дешевые. Но и не самые дорогие ;)
Но в целом здешний номер оказался одним из лучших за всю поездку. И WiFi работал, и вид из окна был замечательный.
Вид из окна номера в гостинице "Мундиаль"
Отдохнув с дороги, мы отправились гулять по Буэнос-Айресу. Маршрут был такой: здание Конгресса - Обелиск – президентский дворец Каса Росада. Собственно говоря, эти три объекта и являются важнейшими достопримечательностями города.
Буэнос-Айрес. Здание Конгресса (открытка)
Конгресс – это парламент Аргентины. Красивое здание в классическом стиле, построенное в 1906-м году. От площади перед ним отсчитываются все расстояния в стране.
На площади перед Конгрессом
На площади перед Конгрессом
Буэнос-Айрес. На площади перед Конгрессом
Обелиск стоит посреди проспекта 9-го Июля. Построен он был в 1936-м году в ознаменование 400-й годовщины основания города.
Буэнос-Айрес. Обелиск (открытка)
По дороге к Обелиску
На площади у Обелиска
На площади у Обелиска
Несколько интересных фактов об Обелиске:
Высота его 67 метров, площадь основания 49 квадратных метров. А построили его всего за 4 недели! Невероятно!
В 1980-е годы группа активистов ворвалась в обелиск и начала брызгать краской из его верхних окон, что заставило городские власти построить ограду вокруг основания обелиска. Ограда и правда присутствует. И остается непонятно, возможно ли подняться наверх? Или туристов туда не пускают?
1 декабря 2005-го года в ознаменование Международного Дня борьбы со СПИДом обелиск был одет в розовый презерватив:
Розовый обелиск (Wikipedia)
На улицах города
Дворец Casa Rosada, или «Розовый дом», является официальной резиденцией Президента Аргентины. Сейчас эту должность занимает Кристина Киршнер. Любопытно, что по-испански слова вроде «президент» или «профессор» склоняются по родам, так что демонстранты, собирающиеся на площади перед дворцом, обращаются к ней «Сеньора Президента».
Буэнос-Айрес. Президентский дворец "Каса Росада" (открытка)
Президентский дворец Каса Росада
На площади Плаза де Майо
Президентский дворец Каса Росада
Военные памятники у здания Министерства Обороны
Военные памятники у здания Министерства Обороны
Есть тут и такое
Дальше мы отправились в район Сан-Тельмо - «район Буэнос-Айреса, лучше других сохранивший историческую застройку колониального периода. На улицах, мощёных брусчаткой, перемежаются кафе, танго-клубы и антикварные магазинчики, что делает этот район особенно привлекательным для туристов».
Буэнос-Айрес. Район Сан-Тельмо (открытка)
Изразцофф и компания
Блошиный рынок на Плаза Доррего
Блошиный рынок на Плаза Доррего
На улице у Плаза Доррего
Церковь Вифлеемской Богоматери
На площади Доррего мы набрели на уличное кафе, в котором как раз намечалось представление с музыкой, песнями и исполнением танго. Тут мы и зависли на весь вечер.
Аргентинский ужин
Танго на Плаза Доррего
Танго на Плаза Доррего
Танго на Плаза Доррего
Танго на Плаза Доррего
А теперь парочка видеофрагментов. Все-таки в движении это смотрится гораздо лучше, чем на фотографиях:
Под конец Андрей Андреич, надегустировавшись аргентинского вина, решил, что пора бы уже музыкантам исполнить для нас песню «Команданте Че Гевара» (как он привык на Кубе ;)). Однако к певцу он с такой просьбой обратиться не решился, а спросил об этом танцоров, когда те пришли собирать с нас деньги за представление. Молодой парень только поулыбался в ответ, возможно он просто не понял, о чем его спрашивают, да и вообще он же танцор, а не певец :) Ну и, опять же, Аргентина это не Куба.
Обратно в гостиницу мы намеревались поехать на метро, но, спустившись в районе 23-х часов на одну из станций, мы узнали от служителя, что оно уже закрыто. Пришлось идти по ночному городу пешком. Ну мы же не затем приехали на другой конец света, чтобы ездить на такси! :)
А придя в гостиницу, мы нашли на YouTube песню про Че в исполнении Натали Кардоне и прослушали раз двадцать, после чего решено было сделать ее гимном всей экспедиции :)
Последний раз редактировалось 097MCN 29 июл 2011, 10:19, всего редактировалось 2 раз(а).
На второй день в Буэнос-Айресе было решено, как и год назад в Сингапуре, воспользоваться экскурсионным автобусом. Ближайшая остановка его как раз находилась на площади перед Конгрессом. Купили билеты прямо в автобусе и поехали.
Первую остановку сделали в районе Ла-Бока, известном своими пешеходными улочками и ярко раскрашенными домиками. Кроме того, это едва ли не единственное место в городе, где можно купить сувениры. Сувенирных лавок много, но цены везде какие-то сумасшедшие.
Ла-Бока
Район Ла-Бока. Открытка
Тут я убедился в том, насколько наплевательски подошел к изучению испанского языка. Как оказалось, я даже счет до десяти помнил очень неуверенно, путал «очо» и «онсе», не говоря уже о составных числительных.
Здесь же на нас набросились толпы рестораторов, пытаясь завлечь в свои заведения:
-Where are you from? -стали они подлизываться по своему обыкновению.
На что Андрей Андреич сделал в ответ "морду коробкой" и огрызнулся:
-Чайна!
Рестораторов это почему-то обидело :)
Район Ла Бока
Ла-Бока. Торговая улица
Район Ла Бока
Район Ла Бока
Стадион футбольного клуба Бока Хуниорс
Район Ла Бока
Набережная в Ла-Бока
В ожидании автобуса прогулялись по набережной в сторону странного вида мостов. Хотели пройти за них, но стоявший там охранник стал втирать что-то по-испански. Мы его не послушали и все равно пошли дальше. Тут вылез еще один охранник и уже жестами показал, что туда нам идти не следует. Почему - осталось загадкой. То ли там какая-то запретная зона, то ли они просто побоялись, что нас там ограбят или зарежут.
Район Ла Бока
Дальше туристический автобус поехал в сторону моря и остановился у входа в природный резерват «Костаньера Сур». Вообще, надо сказать, Буэнос-Айрес расположен довольно бестолково для приморского города. С одной стороны, он вроде бы находится на берегу залива, но с другой стороны моря здесь не видно вообще. И отделяет его от города как раз вот этот резерват.
Как оказалось, ничего интересного тут нет. Либо кусты, либо заросшие камышом болота, а на заднем плане возвышаются небоскребы. Через все это ведут пыльные дорожки, передвигаться по которым лучше всего на велосипедах. А то вот идти по жаре неизвестно сколько было как-то тяжело, пришлось повернуть назад. Но, как позже выяснилось, до берега моря я не дошел всего чуть-чуть. Обидно.
Вид из окна автобуса
У входа в заповедник
Прогулка по заповеднику
Схема природного заповедника
Вид на даунтаун из приморского заповедника
Дальше начался даунтаун. Мы пропустили остановку «Пуэрто Мадеро» и вышли на площади, которая, согласно карте, носит название Военно-Воздушных Сил Аргентины. С одной стороны от нее находится сквер с башней Торре Монументаль и вокзал Ретиро, а с другой – мемориал генерала Сан-Мартина, главного героя борьбы за независимость.
Башня была красивая, но вот подняться на нее не удалось. Лифт там вроде был, но на наш вопрос, можно ли подняться, служитель ответил отрицательно.
Еще здесь на углу оказался пункт по прокату велосипедов. И насколько я понял, давались они бесплатно.
В даунтауне
Вокзал Ретиро
Башня Торре Монументаль
В даунтауне
Башня Торре Монументаль
В даунтауне
Дальше мы поехали в район Палермо. Вышли на площади у памятника генералу Хусто Уркиса, прославившемуся в ходе гражданских войнв в 1850-х годах. Да, как оказалось, Аргентина стала Аргентиной вовсе не сразу после того, как эти земли получили независимость от Испании в 1816-м году. Еще на протяжении 50-ти лет местные жители воевали друг с другом за то, кому в новом государстве быть главным.
С одной стороны от памятника – планетарий. Был закрыт, а то может быть и зашли. С другой стороны – большой парк с прудом. С третьей стороны – тоже большой парк, в дальнем конце которого находится Японский Сад. Вход платный. Но мы этих садов уже в Японии насмотрелись до одури :)
Памятник генералу Хусто Хосе де Уркиза
Планетарий
Район Палермо
Парк F. Quiroga
Парк F. Quiroga
Розовый пруд
Парк Роз
Дальше автобус проезжает мимо еще одной площади, на которой возвышается т.н. Монумент Испанцев. На самом деле это вовсе не памятник бывшим колонизаторам, а памятник в честь 100-летия независимости Аргентины, построенный на деньги самой многочисленной местной общины – испанской.
Памятник столетия независимости Аргентины (Монумент Испанцев)
На площади Плаза Италия автобус развернулся и поехал обратно в центр. Следующая остановка – Реколета. Этот район известен своим кладбищем, которое, в своею очередь, известно тем, что здесь похоронена Эва Перон, та самая Эвита, второая жена президента Хуана Перона. Что интересно, у этого самого Перона после Эвиты была еще одна жена, Исабель Перон, в паре с которой он еще раз баллотировался в президенты в 1973-м году. По-моему, уникальный случай в мировой истории, когда президентом и вице-перзидентом были муж и жена. Перон вскоре после выборов помер, так что жена автоматически стала президентом вместо него. Кончилось все это правда не очень хорошо.
Да, а кладбище Реколета, как оказалось, работает до 17 часов, так что мы туда не попали.
Свой маршрут автобус завершил на площади Генерала Лаваля. Здесь находится едва ли не самый известный театр Южной Америки - театр Колумба. Мы правда как-то умудрились пройти мимо, не заметив его.
Синагога
Театр Сервантеса
Поскольку экскурсионные автобусы к этому времени ходить перестали, обратно в гостиницу мы возвращались на метро, станция «Трибуналес» которого как раз находилась на площади Лаваля. При этом имела места следующая сцена. Андрей Андреич был остановлен у турникета служителем, который заставил его снять висящую на шее видеокамеру и показал, как надо носить ее в метро – в рюкзаке :) Потом он показал ему, как правильно носить в метро и сам рюкзак – не на спине, а спереди. Только после этого нас пропустили. Мы после этого передвигались по метро, опасливо оглядывась. Но ничего, не ограбили :)
У метро на площади Лаваль
А метро в Буэнос-Айресе обозначается зеленым кружком с надписью "Subte", сокращенно от "субтерранео" - "подземка".
(картинки на этот раз побольше, не знаю, как будет лучше)
Четвертый день экспедиции ознаменовался тем, что мы покинули Аргентину и вылетели в столицу Уругвая – Монтевидео. На этот раз это была уругвайская авиакомпания PLUNA, и вылетали мы не из международного аэропорта EZE, а из локального Aeroparque, он же Jorge Newberry, неподалеку от которого мы гуляли днем раньше. Да, а самолетики у этой Плуны - новенькие разноцветные Бомбардье-900, примерно такие же, как недавно приобрел Estonian Air.
Вообще поначалу, планируя маршрут, мы хотели съездить в Монтевидео по морю. Однако оказалось, что трехчасовая поездка на скоростном судне из Буэнос-Айреса будет стоить больше 100 долларов в один конец. Дешевле оказалось добраться туда самолетом. Мы стали просчитывать разные варианты, и в итоге за 250 долларов был найден рейс из Буэнос-Айреса в Сантьяго с 8-часовой стыковкой в Мотевидео, решивший не только проблему, как побывать в Монтевидео, но и как в тот же день оказаться в Чили. Учитывая наш напряженный график, это было очень кстати.
Поездка до аэропорта обошлась в 85 песо. Причем таксист по приезду включил обычную таксистскую «дурку», сказав, что у него нет сдачи с сотни. Пришлось ему часть суммы давать долларами.
А потом нас "ободрали" на регистрации, заявив, что у Плуны багаж платный. Типа с каждого по 30$, но если все втроем, то всего 60$. Ну, а что делать, у Райана багаж тоже платный. Пришлось платить.
Тут С.С. стал платить, а у него не взяли сотню, которую он до этого предлагал таксисту, сказали, что она – ФАЛЬШИВАЯ! Мы поначалу не поверили, ведь валюту меняли в официальном обменнике в аэропорту! Но водяных знаков на бумажке и вправду не было!!! Мы кинулись проверять остальные деньги, но, слава богу, на остальных четко просвечивал чей-то портрет. Вот засада! Хорошо, что полицию не вызвали. Похоже у них тут фальшивые деньги явление настолько частое, что люди относятся к этому спокойно.
Или это все же таксист подсунул фальшивку, пока мял ее в руках?
Полет до Монтевидео через залив Рио-де-Ла-Плата продолжался всего 25 минут. Девушка на иммиграции сверилась со шпаргалкой, что действительно есть такая страна Эстония и ее граждане могут въезжать в Уругвай без виз.
Дальше в город поехали на автобусе №705 за 23 уругвайских песо. Аэропорт от центра вроде и недалеко, но по бедняцким кварталам со всеми остановками мы плюхали больше часа:
Едем по бедняцким кварталам из аэропорта
Едем по бедняцким кварталам из аэропорта
Едем по бедняцким кварталам из аэропорта
Едем по бедняцким кварталам из аэропорта
Высадили нас у автовокзала, что недалеко от порта. Вот оттуда мы и начали осматривать Монтевидео, решив начать с самого центра - Площади Индепенденсия, т.е. независимости:
На Площади Независимости
На Площади Независимости. Пальма и здание Edificio Ciudadela
Народ на площади
Площадь Независимости. Памятник генералу Хосе Артигасу
Что характерно, это уже не первый памятник этому самому Артигасу, что я вижу. В декабре 2009-го памятник ему я видел в Вашингтоне.
Памятник генералу Хосе Артигасу и здание Palacio Salvo
На Площади Независимости
Зданио Паласио Сальво, построенное в 1925-м году, изначально задумывалось как шикарный отель, однако так никогда в этом качестве не использовалось. Сейчас там квартиры и офисы, и, как говорят, обстановка внутри не очень. А вот снаружи выглядит потрясающе красиво. Вот только тому, кто догадался поставить сверху антенну, надо оторвать руки.
Здание Palacio Salvo
Дальше от площади идет пешеходная улица, где сосредоточена вся торговля сувенирами. Тут снова пришлось вспоминать испанские числительные.
Пешеходная улица Саранди
Пешеходная улица Саранди
Кафедральный собор Катедраль Метрополитана
Блошиный рынок на площади Матриз
Блошиный рынок на площади Матриз
Пешеходная улица Саранди
Улица спускается к морю
А вот такого я раньше не видел. Если в других местах бомжи просто копаются в мусоре, то здесь процесс механизирован - специальные команды асоциалов объезжают помойки на специальных конных повозках:
Особенности местной утилизации :)
Особенности местной утилизации :)
Памятник Бруно Маурисио де Сабала, основателю города
Музей искусств Паласио Таранко
На перекрестке у Банка Уругвая
На перекрестке у Банка Уругвая
Церковь Св.Франциска Ассизского
Вот такая улица тут есть :)
Рынок Меркадо дель Пуэрто
А вон то красивое здание с башней на фоне - это главный штаб уругвайского флота и, по совместительству, таможня. Так, во всяком случае, говорит Wikimapia.
Площадь у рынка Меркадо дель Пуэрто
Тут мы набрели на мясной ресторан и, несмотря на довольно жесткий цейтнот, решили слегка перекусить. Не то что бы очень хотелось есть, но еще в Нарве мы договорились, что в каждой стране должны хотя бы по разу сходить в ресторан и попробовать местной кухни :)
(Прикол - просмотрел рассказ Сергея Доли про Монтевидео, оказалось, что он обедал здесь же :)))
Здесь мы ели мясо
Местная кухня здесь выглядела вот так. Примерно за 30 евро нам на троих принесли вот такое мясное ассорти:
А вот и само мясо
Не все мясо там, правда, было понятно и съедобно, а отдельные куски представляли собой не то бычьи яйца, не то вообще бычий х** :) В любом случае за один раз мы это все не осилили и официант завернул нам оставшееся в пакет.
А дальше времени до самолета оставалось уже совсем немного, а хотелось еще и искупаться.
Идем обратно в центр
Идем обратно в центр
На центральном проспекте
Здесь мы поймали такси и велели шефу ехать на ближайший пляж, коим оказалось место под названием Плая Рамирес.
На пляже Плая Рамирес
Пляж был песчаный, вода приятная, вот только периодически из под воды выныривали огромные рыжие медузы. Так что купаться приходилось аккуратно.
На пляже Плая Рамирес
На пляже Плая Рамирес
Обратно в аэропорт таксист повез нас по совершенно иной дороге, нежели мы ехали утром. На этот раз мы ехали по фешенебельным кварталам, раскинувшимся вдоль моря. И кругом пляжи, пляжи, пляжи… Хотя иногда встречалось и такое:
Снято из окна такси
Еще таксист рассказал, что лучший город в Южной Америке это Рио-де-Жанейро. Но и самый опасный. В Буэнос-Айресе тоже опаснее, чем в Монтевидео. А еще рассказал, что к ним в Уругвай приезжает работать много европейцев, потому что в стране не хватает специалистов.
Аэропорт в Монтевидео красивый и современный, не то что в Буэнос-Айресе:
Аэропорт Монтевидео, вид снаружи. Wikipedia.org
Современный аэропорт Монтевидео, вид изнутри
Тут С.С. обуяла жажда, он нашел в зале ожидания фонтанчик и, несмотря на наши предупреждения, раз пять бегал и прикладывался к нему. Но обошлось :)
На вылете из Уругвая нас ждала еще одна «подстава» - нас заставили оплатить туристический налог в размере 36 (!!!) долларов США. Блин, где-нибудь в мире еще такой грабеж есть?
Да, а вылетали мы в Сантьяго, столицу Чили. Поскольку мы летели транзитом, наш багаж был уже в самолете, нам осталось лишь пройти на посадку. Летели мы снова на маленьком реактивном самолете авиакомпании Pluna, только на этот раз он был другого цвета. В полете мы сначала наблюдали заход солнца, а потом чуть было не попали в грозу. Тучи были совсем рядом, молнии сверкали вовсю, но, на наше счатье, это все прошло мимо нас.
О Чили мы знали то, что это самая развитая страна Южной Америки, равно как и самая благополучная в плане криминала. Прилетев в Сантьяго из Монтевидео, мы в этом сразу же имели возможность убедиться - у автобуса, на котором мы ехали из аэропорта, прямо на ходу вышибли стекло, причем сидевшего рядом мужика обдало целым фонтаном осколков.
Столичный район, где нам предстояло жить, производил крайне бомжовское впечатление, и это несмотря на то, что находился на центральном проспекте Сантьяго - Бернардо О'Хиггинса, всего в нескольких остановках метро от президентского дворца. Приехав туда около полуночи, мы попытались найти в окрестностях магазин, но вокруг не было ничего, кроме наглухо заколоченных витрин и грязных забегаловок. Пройдя километра полтора, мы все же нашли некую точку, где за железной решеткой скрывалось какое-то подобие магазина. Мы просунули через решетку деньги, а нам с другой стороны просунули бутылку с водой.
Прилетели в Сантьяго
Наш отель с помпезным названием Imperio Classic тоже оказался тем еще гадюшником, хотя стоил что-то около 70 долларов. Когда мы зашли туда, в корридоре, ведущем к рисепшену, прямо на полу уютно расположилась семья каких-то беженцев с кучей детей. А в номере, что нам выдали, оказалась забитой раковина, так что умываться поначалу пришлось в душе. Также мне не удалось подзарядить свой ноутбук - дырки в имевшейся розетке были слишком маленького размера, и вилка в нее не пролезала. Портье на мой вопрос относительно адаптера долго искал что-то в ящиках стола, но в конце концов развел руками. Вообще, надо заметить, в Южную Америку с толстыми евровилками лучше не ехать - розеток с широкими дырками нет почти нигде!
Да, а еще под утро мы обнаружили, что кран в раковине протекает, в результате чего вода из забившейся раковины стала стекать сначала на пол в ванной, а оттуда прямо на ковролин в комнату. "Вставайте... Было у нас полбеды, а теперь кругом беда..." - такими словами разбудил нас утром Андрей Андреич :) Он потом регулярно будил нас такими словами, и я каждый раз уже со страхом ожидал очередной засады. Да, это вам не Европа и не Азия, в Южной Америке гостиницы схожего ценового диапазона оказались гораздо более худшего качества.
На автовокзале в Сантьяго
А на следующее утро мы поехали в портовый город Вальпараисо. Недалеко от нашего отеля находился автовокзал, автобусы оттуда ходят часто, так что скоро мы уже ехали по горам и виноградникам в сторону Тихого Океана. В планах у нас было погулять по самому Вальпараисо, прокатиться на фуникулере, а потом сесть на метро и поехать в курортный Винья-дель-Мар, чтобы искупаться в океане.
На улицах Вальпараисо
На улицах Вальпараисо
Памятник Бернардо О'Хиггинсу
На улицах Вальпараисо
На улицах Вальпараисо
Но на автовокзале в Вальпараисо нас сразу же взяла в оборот предприимчивая девушка и предложила организовать для нас автобусную экскурсию. Ибо, как она сказала, пешком мы будем ходить очень долго, плюс у них еще и преступность дает о себе знать.
-Что, спросили мы, действительно преступность? Ту килл? -Ноу, -ответила девушка, -нот килл, бат тейк ё стафф энд ран вери фаст :)
Девушка хотела по 20 евро с человека и мы согласились. Все-таки времени мало, а успеть надо много. Нас отвели к микроавтобусу и повезли куда-то в сторону Винья-дель-Мар. Уже там, на горе, мы догнали еще один микроавтобус, куда нам велели пересесть. Как оказалось, экскурсия уже началась, но нас выслали вдогонку к ней, чтобы мы тоже могли присоединиться.
Гид представился нам, спросил откуда мы, а узнав, что из Эстонии, стал рассказывать, как он раньше работал моряком и возил из Австралии рис в разные порты Советского Союза. О, да, -говорил он, -я знаю Эстонию, знаю Латвию, я был и в Риге, и в Клайпеде, у вас на Черном море там очень холодно...
Потом мы еще почти час пробирались по пробкам, пока наконец-то не выехали на набережную Винья-дель-Мар, где была запланирована остановка на обед. Но мы есть еще не хотели, а вместо этого решили искупаться в Тихом океане. Уж очень хотелось установить "мировой рекорд" - за одни сутки искупаться в двух океанах! Вчера мы уже искупались в Атлантическом, а вот сегодня мы уже на берегу Тихого! Вот только на пляже висел красный флаг и стояла табличка - купаться из-за сильных волн было запрещено. Ну мы так осторожно зашли, быстро окунулись, при этом действительно почувствовали на себе всю силу океанского прибоя. Причем опасен тут вовсе не сам прибой, который ну максимум с ног сбить может, а опасен тот момент, когда вода утекает обратно. Даже когда ты уверенно стоишь на ногах, то все равно чувствуешь, как тебя со страшной силой тащит в океан!
На пляже в Винья-дель-Мар
На пляже в Винья-дель-Мар
На пляже в Винья-дель-Мар
На пляже в Винья-дель-Мар
На пляже в Винья-дель-Мар
После океана нас повезли обратно в Вальпараисо, в дом-музей знаменитого чилийского поэта Пабло Неруды. Дом его находится высоко над городом, среди еще сотен других таких же домов, облепивших склоны гор. Вообще издалека это все выглядит очень похоже на бразильские фавелы, но это не фавелы, вблизи видно, что домики достаточно приличные, хоть и располагаются довольно скученно.
У дома-музея Пабло Неруды
У дома-музея Пабло Неруды
У дома-музея Пабло Неруды
У дома-музея Пабло Неруды
У дома-музея Пабло Неруды
Ну, мы посмотрели на дом Пабло Неруды, а потом пошли гулять по окрестностям. Оказалось, что кроме Неруды в Чили в 20-м веке жил еще один известный поэт, памятник которому стоял неподалеку. Звали его, я извиняюсь, Висенте ХУЙДОБРО :) Если не верите, посмотрите сами, вон там, внизу выбито имя:
Памятник поэту Висенте Хуйдобро
На улицах Вальпараисо
На улицах Вальпараисо
На улицах Вальпараисо у дома-музея Пабло Неруды
Но больше всего город Вальпараисо известен своими фуникулерами. Раньше, когда машин и автобусов не было, это был основной вид городского транспорта. Как рассказал гид, всего было около 20 фуникулеров, однако к настоящему времени город продал их в частные руки, хозяевам их эксплуатировать невыгодно, так что теперь из 20 работает только два, и ездят на них теперь в основном только туристы. И вот к одному из этих оставшихся, фуникулеру Артиллерия, мы и поехали.
Но по дороге остановились на центральной площади Вальпараисо - Плаза Сотомайор. С одной стороны площади возвышается главный штаб ВМФ Чили. Обратите внимание на надпись - "Armada" по испански вовсе не армия, а военно-морской флот. Вот, оказывается, почему испанский флот в 16-м веке называли "Непобедимой Армадой"! А с другой стороны площади, через дорогу, стоит памятник адмиралу Артуро Прату, чилийскому военачальнику, отличившемуся в войне с Боливией и Перу, той самой, в которой Боливия потеряла выход к океану.
Площадь Сотомайор и главный штаб ВМФ Чили
Памятник героям Икике и адмиралу Артуро Прату
Троллейбус в Вальпараисо
На площади Сотомайор
Дальше, когда мы наконец подъехали к фуникулеру, гид пошел на хитрость. Он сказал, что поскольку большинство туристов на фуникулере поднимается в гору, а не спускается, то нас будет ждать большая очередь. Поэтому он завез нас в гору, к верхей станции фуникулера, на машине. Наверху народу действительно было немного. Мы поснимали открывающиеся оттуда виды города и поехали вниз.
На улицах Вальпараисо
Вид на Вальпараисо с фуникулера Артиллерия
Вагончик фуникулера
Вагончик фуникулера
На улицах Вальпараисо
Вид на город с верхней станции фуникулера Артиллерия
Вид на порт с верхней станции фуникулера Артиллерия
Вид на город с верхней станции фуникулера Артиллерия
Вагончик фуникулера
Вагончик фуникулера
Транспорт на улицах Вальпараисо
Торговля луком на улицах Вальпараисо
На улицах Вальпараисо
После фуникулера нас еще немного покатали по городу, после чего гид объявил, что "наши корейские друзья нас покидают", а нас он может провезти по тем местам, которые мы пропустили утром. И мы опять поехали в Винья-дель-Мар. Здесь мы остановились в двух местах - у больших цветочных часов ...
Цветочные часы в Винья-дель-Мар
... и у истукана, вывезенного с острова Пасхи, что стоит у входа в музей Fonck:
Фигура моаи у музея в Винья-дель-Мар
Моаи у музея в Винья-дель-Мар
Тут гид показал на стоящее рядом здание и сказал, что трещины на нем - это результат землетрясения. Я тут же вспомнил, что Чили действительно часто трясет, и буквально перед нашим приездом там было довольно сильное землетрясение. Но вроде не в Вальпараисо. Я спросил гида, где самое опасное место в Чили, и он ответил, что чаще всего землетрясения происходят в районе города Консепсьон.
На набережной в Винья-дель-Мар
На этом мы попрощались с гидом и пошли в ресторан. Сегодня был наш единственный полноценный вечер в Чили, а мы же договорились, что должны в каждой стране хоть раз поужинать местной кухней, причем желательно еще и с местным вином :)
А дальше мы вдоль довольно странной набережной пошли в сторону автовокзала. А странность набережной заключалась в том, что набережные с обеих сторон были, мосты между ними были, а вот самой реки не было :) Вместо этого на дне сухого русла были устроены автостоянки, стояли какие-то ангары и прочие конструкции. Интересно, что они сделали с рекой, что она вот так вот высохла? Да, а чтобы в сухое русло не заливалась вода из океана, в районе устья насыпана земляная дамба!
В русле высохшей реки в Винья-дель-Мар
Но вот мы на автовокзале, сели в автобус и поехали обратно в Сантьяго, где нас ждал наш "классический имперский отель". В номере стоял запах сырости от промокшего ковролина, но зато в этот раз Андрею Андреичу удалось пробить затор в раковине и мы могли нормально умываться :)
Последний раз редактировалось 097MCN 25 июл 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Из-за жесткого графика поездки на Чили нам удалось выделить всего полтора дня. И оставшаяся по возвращении из Вальпараисо половинка была посвящена осмотру столицы страны – Сантьяго.
Утром, при свете дня, оказалось, что райончик, где находится наша гостиница, выглядит несколько получше, чем ночью. Все же это были не фавелы и не окраины, рядом был центральный ж/д вокзал. Вот у него мы и спустились в метро.
Ж/д вокзал Сантьяго
Любят в Латинской Америке слова, начинающиеся на х** :)
Метро в Сантьяго
От центрального вокзала до президентского дворца Ла-Монеда ехать четыре остановки. Обстановка по обеим сторонам проспекта меняется разительно. Тут тебе и красивые здания, и пальмы, и уже ничто не напоминает тот бомжатник, в котором мы оказались по приезде.
На проспекте Освободителя Бернардо О'Хиггинса
В историческом центре
В историческом центре
Небоскреб
Любят в Латинской Америке всех х**** обкладывать :)
Вот она, знаменитая Ла-Монеда, тот самый дворец президента Сальвадора Альенде, который бомбили путчисты в 1973-м году. Еще с детства мы столько слышали про тот самый переворот генерала Пиночета, и вот мы здесь, на месте событий.
Президентский дворец Ла-Монеда
Президентский дворец Ла-Монеда
Сам дворец оказался совсем маленьким, мне он представлялся гораздо больше. Перед ним фонтан и памятники прежним президентам, еще в старомодной одежде. А с обратной стороны, на краю площади, напротив министерства юстиции, стоит памятник самому Сальвадору Альенде.
Памятник Сальвадору Альенде у дворца Ла-Монеда
А вот памятник Пиночету отсутствует. Никакие экономические реформы не оправдывают тысячи убитых и пропавших без вести людей. Когда несколько лет назад Пиночет умер, тогдашняя «президента» отказалась устраивать ему государственные похороны.
А вот смену караула у дворца мы не застали. Ее снимал шедший позади Сергей Сергеич:
Еще одной характерной чертой Сантьяго является огромное количество бродячих собак. Целыми стаями довольно крупные дворняги бродят прямо у президентского дворца, но, надо сказать, ведут себя довольно мирно, на людей не бросаются. Однако при этом могут прицепиться и идти за тобой довольно долго, надеясь, видимо, получить еды.
Ну, а вот это самый центр Сантьяго, и площадь имеет традиционное для Латинской Америки название – Плаза де Армас. Что интересно, я всегда считал, что в переводе с испанского это означает «площадь оружия». Но нет, гуглопереводчик дает более точное название – «parade ground», или по-русски просто военный плац.
Плаза де Армас. Интересная эклектика - это ж надо было построить небоскреб в таком месте!
У входа в церковь сидят прокаженные
У входа в церковь сидят прокаженные
Плаза де Армас. Кафедральный собор. Отсюда хоть небоскреб не видно (открытка)
Плаза де Армас
На улицах Сантьяго
На улицах Сантьяго
На улицах Сантьяго
На улицах Сантьяго
На улицах Сантьяго
Чилийская конная полиция
А с Плазы-Армас мы пошли в сторону холма Сан-Кристобаль. От подножия холма наверх ходит фуникулер – такая хлипенькая будочка на колесиках.
Фуникулер на Сан-Кристобаль
Вагончик фуникулера
Сверху открывается потрясающий вид на Сантьяго. Правда несмотря на всю эту красоту глазу зацепиться практически не за что, никаких интересных объектов не видно. Здесь же наверху можно купить и всевозможные сувениры. Недешево конечно, но больше мне в Сантьяго сувениры нигде не попадались.
Смотровая площадка на холме Сан-Кристобаль
Вид на Сантьяго
Вид на Сантьяго
Смотровая площадка на холме Сан-Кристобаль
Смотровая площадка на холме Сан-Кристобаль
Статуя на вершине холма Сан-Кристобаль
Вид на Сантьяго
А Сергей Сергеич, тем временем, исследовал другой холм – Санта-Люсия. И в конце между нами имел место быть забавный диалог, ведшийся посредством СМС, когда мы назначали ему встречу внизу холма, при этом не зная, что находимся на совершенно разных холмах :)
Холм Санта-Люсия
Холм Санта-Люсия
Холм Санта-Люсия
Вид на Сантьяго с Санта-Люсии (а мы в это время воон там справа вдали на горе были :))
На улицах Сантьяго
На мосту через реку
Ну что же, за полдня, я считаю, мы нормально успели осмотреть Сантьяго. Но в 16 часов у нас уже был самолет, мы должны были лететь в аргентинскую Сальту.
Вообще, надо сказать, поначалу мы собирались ехать в Сальту на автобусе - очень хотелось пересечь Анды по горным серпантинам и увидеть высочайшую вершину Южной Америки – гору Аконкагуа. Однако потом, поняв, насколько катастрофически нам не хватает времени, от автобусного маршрута продолжительностью в 20 с лишним часов пришлось отказаться. Вместо этого было решено лететь самолетом.
В аэропорт поехали на автобусе. Пока ждали его на остановке, нас чуть не ОГРАБИЛИ. Андрей Андреич вовремя заметил пацана, который пытался пристроиться сзади к его рюкзаку. Но почти сразу другой пацан вырвал сумочку у стоявшей здесь же на остановке женщины и дал деру. Все конечно стали кричать, но того уже и след простыл.
Да, вот такая она страна – Чили. Как-то нам она не показалась самой благополучной и развитой в Южной Америке, как это везде написано. В Буэнос-Айресе вот стекол в автобусах не били, на улицах не грабили, да и улицы там выглядят поприличнее.
В аэропорту поначалу никак не могли найти свой рейс. С одной стороны, вылетали мы в Аргентину, значит рейс вроде как международный. Но летит он с промежуточной посадкой в чилийском Икике, т.е. отправляется вроде как из местного терминала. При этом табло у входа показывает только международные рейсы, чтобы посмотреть местные, надо бежать в другой конец зала, к местному терминалу.
Регистрация же у чилийского LAN происходит так же, как и у Люфтганзы. Сначала тебя отправляют регистрироваться в стоящие повсюду автоматы. Получив у автомата посадочный талон, идешь к стойке и сдаешь багаж.
Когда мы регистрировались в автомате, надо было ввести страну происхождения. Автомат затребовал первые три буквы. Мы ввели EST и получили три варианта: ESTonia, ESTados Unidos (США по-испански) и еще, с какого-то хрена, Micronesia :)
EST - казалось бы, при чем тут Микронезия? :)
(это я уже потом догадался – полное название микроскопической Микронезии – «Соединенные Штаты Микронезии», каждый атолл – отдельный штат, так что тоже ESTados)
На входе в дьюти-фри зону пассажиров встречает вот такая инсталляция из чемоданов. Видимо из тех, что были потеряны авиакомпаниями :)
Инсталляция :)
А мы в дьютике купили пару бутылок местного «писко-сура», точнее не самого писко-сура, а лимонного коктейля на его базе. Очень вкусно! Под это дело заодно доели остатки уругвайского мясного ассорти – зашли в самый дальний конец зала ожидания, где никого не было, там и развернули пакеты :)
Путешествие из Сантьяго в Икике на А319 прошло нормально. Всю дорогу, два с небольшим часа, самолет летел над морем, вдоль скалистых берегов Чили и нависающих вдали пиков Анд. В дороге пассажиров кормили обедом и вроде как даже наливали (хотя точно уже не помню, но все же LAN это национальный перевозчик, а не какой-то там дискаунтер)
Летим из Сантьяго в Икике
Наконец самолет сделал разворот над морем и начал снижаться над совершенно пустынной местностью, зажатой между красноватыми скалами и океаном. Вот она какая – пустыня Атакама!
Впереди - аэропорт Икике
В аэропорту IQQ
В аэропорту IQQ
В аэропорту IQQ
Вообще изначально в наших билетах остановка в Икике значилась как «техническая» и я все это время ломал голову, что бы это могло значить. Самолет будут заправлять? Или менять шасси, как у поезда? :) Но на деле все оказалось гораздо проще – это была просто промежуточная посадка, чтобы высадить людей, летевших из Сантьяго в Икике и посадить тех, кто собирался попасть из Икике в Сальту.
Но прикол был в том, что те, кто летел до Сальты, из самолета выходить не собирались и остались сидеть в салоне! А нам-то что делать? –спросили мы у стюардессы, -Нам-то надо выехать из Чили и желательно как-то отметить это в паспорте! Мы же вылетали с местного терминала, а значит никакого паспортного контроля там не было!
Нас послали по телетрапу в здание аэропорта. Там пограничники в будке долго не могли понять, кто мы такие, откуда взялись, и чего нам надо. Но наконец нашелся офицер, который согласился взять на себя ответственность, и печати нам поставили. Похоже здесь у всех местных безвизовое перемещение между соседними странами, а туристы, летящие хитрыми рейсами, попадаются не так часто.
Дальше пришлось ждать посадки вместе с местными «мешочниками». Мы все никак не могли понять, откуда вообще взялись эти люди – кругом-то пустыня! А народ, похоже, летал сюда из Сальты за покупками, у всех были сумки с товаром, а у одного даже целая плазменная панель (все это мы увидели уже при получении багажа в Сальте).
Но вот наконец мы снова сели на свои места, и, уже в темоте, продолжили свой путь в Аргентину. На этот раз полет должен был продолжаться всего час с небольшим, но в течение этого часа мы должны были снова пересечь Анды.
Летим из Икике в Сальту
Летим из Икике в Сальту
Сели в Сальте
Вот мы и снова в Аргентине. Разбираться с транспортом уже неохота, так что взяли такси. Таксист (жестами :)) сообщил нам, что его зовут Хуан :) До центра Сальты ехали довольно долго, и все по каким-то ободранным улицам, попутно слушая бесконечные латиноамериканские песни про «корасон».
Но вот наконец и наш отель – заказанная за полгода "шикарная" «Ghala Salta» за 71 доллар. Обстановка в холле и вправду неплохая. Да и номер ничего. Но, как я уже заметил ранее, в Южной Америке в каждом номере всегде будет что-то не так. На этот раз это был тяжелый металлический кран горячей воды, который имел обыкновение слетать с душа и с диким грохотом падать в ванну :)
Ну что ж, мы уже почти в горах. Высота 1100 метров над уровнем моря. Мы постепенно приближаемся к самой дикой и нецивилизованной части маршрута. Дальше будет все интересней и интересней :)
Первую вылазку в центр Сальты мы совершили, только приехав в гостиницу. Несмотря на уже довольно позднее время, около 11 вечера, народу на улицах, примыкающих к центральной площади, было полно. Мы побродили по ним и пошли обратно в гостиницу спать.
Вообще Сальта - это довольно крупный город, являющийся центром всего аргентинского севера. Именно его обычно туристы делают своей базой для исследования северных провинций страны. Главной достопримечательностью города является туристический поезд Tren a las nubes, который идет через горы к чилийской границе и поднимается на какую-то умопомрачительную для поезда высоту, что-то больше 4 тысяч метров. Мы, правда, на нем ехать не собирались, поскольку, во-первых, было непонятно, ходит он каждый день или только раз в неделю, ну, а во-вторых, такая поездка заняла бы у нас целый день, а времени у нас было как обычно, т.е. не было вообще :)
Вид на Сальту с крыши нашего отеля
Вид на Сальту с крыши нашего отеля
Поэтому с утра мы ограничились более локальной достопримечательностью - прошли пешком до парка, что у подножия холма Сан-Бернардо, и поднялись по канатной дороге на его вершину. Сверху открывался захватывающий вид на всю Сальту. Город и вправду оказался немаленький!
В парке
Поднимаемся на канатке на гору
Поднимаемся на канатке на гору
Попутчики :)
Вид на Сальту из кабины канатной дороги
Вид на Сальту из кабины канатной дороги
Но пасаран - по газонам не ходить
На смотровой площадке
Откуда на вершине горы столько воды? Насосами качают?
Канатная дорога
Канатная дорога
Местные дворы, вид с канатной дороги
Спустившись с горы, мы пошли гулять по городу и закупаться сувенирами. На улицах тем временем нам стали то и дело попадаться скачущие на лошадях всадники-гаучо в полном облачении. Они явно куда-то направлялись, где-то явно намечался какой-то праздник. Но все, что удалось узнать у местных, это то, что представление будет где-то довольно далеко от центра, куда нам идти было уже явно некогда.
Южноамериканские ковбои - гаучо
На улицах Сальты
На улицах Сальты
Церковь и монастырь Св. Франциска
Центральная площадь Сальты называется вовсе не Плаза де Армас, как можно было подумать, а всего лишь 9-го Июля. Посреди площади в парке стоит памятник генералу Мануэлю Бельграно, под командованием которого аргентинцы победили испанцев в битве при Сальте в 1813-м году.
Памятник генералу Бельграно
На центральной площади Сальты
Кафедральный собор Сальты
На улицах Сальты
На улицах Сальты
На улицах Сальты
Местный пролетарий :)
Южноамериканские ковбои - гаучо
Южноамериканские ковбои - гаучо
Южноамериканские ковбои - гаучо
Южноамериканские ковбои - гаучо
Южноамериканские ковбои - гаучо
Ролик с видеокамеры АА: южноамериканские ковбои - гаучо
А вот еще ролик о Сальте, случайно попался на Youtube:
Вобщем в довольно быстром темпе осмотрели мы Сальту и после обеда (хотя на самом деле мы и не обедали :)) готовы были двигаться дальше в сторону северной границы.
Мы позвонили вчерашнему таксисту Хуану, но его телефон не отвечал. Попытались поймать кого-то на улице, но все таксисты заламывали какие-то нереальные цены. В итоге сторговались с портье нашей гостиницы, он нам подогнал какого-то своего знакомого, который согласился отвезти нас в Тилькару с двумя остановками по пути. Звали его Марио.
Вместе с Марио мы выехали из Сальты. Дальше на север в сторону Хухуя, по его словам, можно было ехать либо по новой магистрали, либо по старой «Рута Нуэво» (№9). Новая магистраль быстрее, но зато старая живописнее. Мы, конечно же, попросили везти нас по старой.
Дорога оказалась неплохой, хоть и очень извилистой. На дороге периодически паслись коровы. И постепенно стала расти высота. И все это под звучащие из динамиков песни про "корасон" :)
С видеокамеры АА - "Рута Нуэво" и Пурмамарка
Едем по Рута Нуэво
Едем по Рута Нуэво
Едем по Рута Нуэво
Едем по Рута Нуэво
Едем по Рута Нуэво
Едем по Рута Нуэво
Едем по Рута Нуэво
Наконец мы приехали в город, о котором столько мечтали (и над названием которого столько прикалывались :)) - ХУХУЙ. По испански это пишется Jujuy, но русские атласы почему-то стыдливо называют его Жужуем. Погуляли по центральной площади с неизменным собором и памятником генералу Бельграно, и поехали дальше.
На центральной площади в Хухуе
На центральной площади в Хухуе
На центральной площади в Хухуе
Девушка-полицейский в Хухуе
Хухуйские патриотические граффити
Таксист воспользовался случаем, чтобы купить горного деревенского сыра
Пейзажи северной Аргентины
Снова Хухуйская полиция
Следующим пунктом у нас была Пурмамарка. Эта местность известна тем, что здесь горные породы окрашены в разные цвета, поэтому сами горы выглядят очень живописно. Они так и называются - «семицветные горы».
На подъезде к Пурмамарке
На подъезде к Пурмамарке
Цветные скалы
Цветные скалы Пурмамарки
Цветные скалы Пурмамарки
У въезда в Пурмамарку
Таксист высадил нас в расположенном у подножия гор поселке и мы пошли гулять. Сам поселок представляет собой один большой рынок, ориентированный на туристов. Это было наше первое соприкосновение с южноамериканской экзотикой – основным товаром на рынке были традиционные разноцветные покрывала, в которые местные женщины заворачивают поклажу и детей, а торговали этим всем смуглолицые бабушки, те самые, которых так много в Боливии и Перу. Я попытался их сфотографировать, но они это дело не любят, так что пришлось щелкать украдкой, не глядя в объектив.
Пурмамарка. Рынок
Пурмамарка. Рынок
Пурмамарка. Рынок
На рынке в Пурмамарке
На рынке в Пурмамарке
На рынке в Пурмамарке
Цветные скалы Пурмамарки
Цветные скалы Пурмамарки
Цветные скалы Пурмамарки
Пурмамарка. Вид сверху
После рынка мы поднялись на высокий красный холм, откуда открывался вид на поселок и разноцветные горы вокруг. Поднимались, настороженно держась за сердце, высота была уже около двух километров, так что уже не исключена была горная болезнь. Но кроме небольшой одышки при подъеме высота пока никак не сказывалась.
Едем дальше на север
Едем дальше на север
Чем дальше мы ехали на север, тем сильнее менялись пейзажи. Деревьев становилось все меньше, зато вместо них повсюду торчали огромные кактусы. Также и жилье местных жителей по мере приближения к Боливии становилось все беднее.
Ночлег на этот раз у нас был запланирован в Тилькаре, на высоте около 2300 метров. В отичие от колониальной архитектуры Сальты и Хухуя, этот городок представлял собой типичное поселение здешних горцев с грубыми каменными строениями.
Хостел "Вайра"
Здесь у нас был забронирован номер в хостеле «Вайра». Найти его удалось не сразу, так как в такой деревне, как Тилькара, ни названий улиц, ни номеров домов замечено не было. Таксист расспросил местных, и уже тогда удалось найти наше следующее пристанище. В хостеле нас встретила девушка – типичная, извиняюсь, ТП :)
Во дворе нашей гостиницы в Тилькаре
Поначалу она никак не могла найти нашу бронь. Ей пришлось куда-то бегать, а потом куда-то звонить, чтобы прояснить этот вопрос. Затем, разобравшись, она отвела нас в семейный номер с одной широкой кроватью и одной узкой. Пришлось дополнительно обратить ее внимание на то, что нас вообще-то трое. В итоге номер нам заменили на комнатку в другом бетонном «бунгало».
Наша гостиница в Тилькаре. Вон там за кустом наша дверь :)
Вообще об этом нашем номере стоит рассказать отдельно, а лучше сразу показать:
Видеорассказ о нашем номере :)
В дальнейшем встретившая нас гостиничная барышня продолжила невероятно тупить. На наш вопрос о том, сколько будет нам стоить все это великолепие, она ответить так же не смогла. Что такое WiFi и Интернет она тоже не знала, не говоря уже о такой высшей математике, как пароль для доступа к ним. Не удалось у нее ничего узнать и насчет завтрака. На все у нее был один ответ – «маньяна». То есть завтра будет вам и завтрак, и доступ в интернет, и стоимость проживания. Да, еще мы пытались выпросить у нее полотенца, но с тем же успехом.
Оставив решение этих животрепещущих вопросов на потом, мы пошли гулять по городку. Нам хотелось дойти до главной его достопримечательности – укрепленного поселения доколумбовой эпохи «пукара». Дорога туда вела через мостик, переброшенный через горную речушку с невероятно мутной и грязной водой.
Прогулка по Тилькаре
Прогулка по Тилькаре
Горная речка
Окрестные горы в сумерках
Горная речка
Мост через горную речку
Мост через горную речку
Мост через горную речку
Ввиду того, что началось смеркаться, до «пукары» было решено не идти. Забегая вперед, стоит сказать, что С.С. не попал туда и утром, слишком высоко в гору надо было лезть. Вместо этого на его фотографиях я обнаружил некий «высокогорный ботанический сад», состоявший из кактусов чуть менее, чем полностью.
Высокогорный ботанический сад
Высокогорный ботанический сад
Тилькарский пейзаж
Вернувшись с прогулки, мы обнаружили в хостеле женщину постарше, видимо хозяйку. И она сумела ответить на все вопросы. О, чудо, полотенца! И она даже сразу, без дополнительных объяснений, выдала нам пароль на WiFi!
Дальше у нас в планах было попробовать местной кухни, а также разведать, где тут автовокзал. Последний оказался неподалеку, на площади, которую можно было условно назвать центральной. Там мы купили билеты до Ла-Кияки – аргентинского городка на самой границе с Боливией.
Прогулка по Тилькаре
Прогулка по Тилькаре
Прогулка по Тилькаре
Прогулка по Тилькаре
Автовокзал в Тилькаре
Местный аргентинский автобус прибывает на автовокзал Тилькары
Автовокзал в Тилькаре
Автовокзал в Тилькаре
Прогулка по Тилькаре
Местная кухня была найдена здесь же, на центральной улице. Мы заказали блюдо из мяса альпаки. Все, кроме А.А. – он альпаку есть отказался. «Она такие пушистые, такие ручные, как их можно есть-то?»
В ресторане
Да, надо сказать, что ламы действительно не самые вкусные животные. Но зато в стоимость ужина входил концерт местной художественной самодеятельности в лице упитанного мужика типичной южноамериканской наружности, игравшего вместе с друзьями типичную «музыку Анд» на инструменте, состоящем из множества скрепленных между собой дудочек.
Музыкальная программа в ресторане
Народу в ресторане представление нравилось, и под конец все пустились в пляс :)
Мы же в этот вечер впервые ночевали на высоте 2300 метров над уровнем моря. Акклиматизировались, так сказать.
Последний раз редактировалось 097MCN 28 дек 2011, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Утром из Тилькары мы на экспресс-автобусе компании Balut отправились дальше на север, в сторону границы. Сегодня нашей целью было въехать в Боливию, а затем уже на боливийском поезде доехать до городка Уюни, откуда начинаются все туры по знаменитому Саляру. А еще нам предстояло подняться на Альтиплано, тот самый огромный кусок территории в центре Южной Америке, что на физических картах обозначается темно-рыжим цветом из-за того, что высота над уровнем моря здесь редко опускается ниже 3500 метров.
Также ближайшие дни должны были дать ответ на главный вопрос, мучавший меня все время до поездки - насколько сильно мы окажемся подвержены горной болезни. А от этого, в свою очередь зависел исход всего дальнейшего путешествия. Я вот для себя решил, что если мне на высоте вдруг станет совсем плохо, то придется спешно эвакуироваться на автобусе в сторону Санта-Круза-де-ла-Сьерра, не увидев ни Саляра, ни Ла-Паса, ни Мачу-Пикчу.
Так что пока мы ехали на автобусе, я по навигатору следил за высотой, оповещая попутчиков о подъеме на каждую новую сотню метров. Начали мы с высоты 2300 метров и, постепенно поднимаясь по довольно хорошего качества шоссе, мы вскоре оказались на высоте за 3000. Самочувствие было нормальное. А за окнами проплывали то красные скалы, то зеленые луга с торчащими повсюду огромными кактусами.
Но вот Аргентина наконец-то подошла к концу и мы въехали в самый северный город - Ла-Киаку. Высота, судя по навигатору, была уже 3500 метров. Вот оно - Альтиплано! Здесь уже таскать чемоданы нужно было с осторожностью, дабы случайно не надорвать с непривычки организм.
Въезжаем в Ла-Кияку
Прибыли на автовокзал Ла-Кияки
Прибыли на автовокзал Ла-Кияки
Взяли мы такси и приехали к пограничному пункту, что расположен на южной стороне разделяющей Аргентину и Боливию реки.
Ла-Киака, самый север Аргентины. Отсюда до Огненной Земли 5,121 км
Добро пожаловать в Аргентину, гласит плакат, если смотреть с той стороны
Первое, что мы увидели, приехав сюда, было совершенно сюрреалистичное зрелище того, как приграничный народ с огромными баулами, коробками и ящиками вприпрыжку несется к границе, спеша перенести очередную партию товара. Надо сказать, что мы сами живем на границе и знаем, как происходит пограничный обмен между Эстонией и Россией. Пограничный мост, а по нему ни шатко, ни валко идут местные жители, несут кто бутылку водки, кто упаковку сигарет, кто российские сладости, ну или там максимум рулон обоев или линолеума... А тут люди нескончаемым потоком, как муравьи, перли на себе все подряд, от небольших сумок до, судя по размеру, упакованных в картон холодильников ;) И ВСЕ ЭТО КАК БУДТО НА УСКОРЕННОЙ ПЕРЕМОТКЕ!
Скажу честно - от такого зрелища было не оторваться :)
Пограничная торговля в динамике ;)
Приграничная торговля
Приграничная торговля
Не слишком ли быстро мы бежим? :)
Приграничная торговля
Приграничная торговля
Не слишком ли быстро мы бежим? :)
Не слишком ли быстро мы бежим? :)
Не слишком ли быстро мы бежим? :)
Не слишком ли быстро мы бежим? :)
Не слишком ли быстро мы бежим? :)
Не слишком ли быстро мы бежим? :)
Что характерно, среди всеобщей массы "несунов" выделялись самые усердные из них - согнувшиеся в три погибели под тяжестью неподъемных ящиков боливийские бабушки в характерных цветастых юбках и еще более характерных шляпах-котелках. В натуре, было такое ощущение, что одна такая бабушка способна поднять товара вдвое больше своего собственного веса. В ящиках же, как мы заметили, были в основном яблоки и персики. Но это только у тех, кто шел по одному переходу с нами. Там, за забором, как можно видеть, перли все подряд!
Боливийские бабушки за работой
Боливийские бабушки за работой
Боливийские бабушки за работой
Боливийские бабушки за работой
Боливийские бабушки за работой
Боливийские бабушки за работой
Боливийские бабушки за работой
Поток, как можно заметить, односторонний. Товар тащат из Аргентины в Боливию, что, вобщем-то, понятно - Боливия более бедная и менее развитая.
Тут вдруг Андрей Андреич стал жаловаться, что его видеокамера перестала при включении издавать характерный "пиип". Уж не высота ли тому виной? Через некоторое время выяснилось, что "пиип" вроде происходит, как и раньше, просто наши уши его не слышат - звук в разреженной атмосфере не доходит. Да.... Горной болезни еще нет, а горные глюки уже начались... :)
А вот и граница
А вот и граница
А дальше, выстояв очередь, мы получили выездные аргентинские штампы, прошли по мосту и оказались в боливийском городе Вильясон.
Пограничная река. А высота, между прочим, 3500 метров над уровнем моря!
Но про Боливию уже в следующий раз :)
Последний раз редактировалось 097MCN 28 дек 2011, 11:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Перейдя пограничную речку на высоте в 3500м, мы оказались на боливийском пограничном посту. Здесь толпился народ, желавший получить пограничный штамп. Мы, как эстонские граждане, шли в Боливию без визы и даже не должны были ничего платить. Нужно было лишь дождаться, пока кто-то появится в будке, выдающей иммиграционные карты. Затем с заполненной картой сунуться во вторую будку, над которой был вывешен портрет Самого - Конституционного Президента Многонациональной Республики Боливии Эво Моралеса. Интересно, а неконституционные президенты тоже бывают? :)
Иммиграционный офицер спросил каждого из нас, кем мы работаем в Эстонии. Ответ "инженер" не устроил, пришлось еще что-то уточнить насчет компьютеров. Но вот штампы получены - мы в самой экзотичной стране на всем маршруте - в Боливии.
Первым делом надо было обменять деньги. Мы заняли очередь в ближайшей лавке, где стали свидетелями, как пышнотелые боливийские матроны в расписных национальных юбках меняют лохматые пачки местных денег на более крупные купюры. Судя по всему, это какие-то уличные торговки. Мы сразу вспомнили бегущих через границу с товаром бабушек и заулыбались.
На центральной улице у аргентинской границы
Дальше мы поймали таксиста, который за 4 боливиано предложил довезти до вокзала. Когда же мы подошли к нему все втроем, то оказалось, что он имел в виду 4 боливиано с каждого, итого занчит 12. Ну все равно недорого, так что поехали.
Ехать оказалось неблизко, пешком с вещами мы бы точно не дошли. Тем более что высота-то 3 с половиной тысячи метров. Мы все прислушивались к биению собственного сердца и ждали худшего.
Едем на такси на вокзал
Наконец таксист развернулся и остановил машину у какого-то непрезентабельного бетонного сарая. Как вы думаете, что скрывалось за этой дверью?
Угадайте назначение этого здания
А за дверью скрывался центральный вокзал, конечная точка боливийских железных дорог, самая южная их станция. Времени до отправления поезда у нас еще было много, поэтому решили сходить погулять. Гулять решили по очереди. Вначале пошел я, а АА с СС остались сторожить вещи. Потом поменялись.
Вокзал Вильясона располагается на северной оконечности города. В сторону центра ведет улица, вдоль которой лежат рельсы, поезда по которым, однако, не ходят. Видимо они ходили здесь раньше, но теперь доходят лишь до вокзала и дальше на юг не идут. Вместо этого вдоль рельс касположилась торговля всякой хренью.
На площади
Местные жители
Местные жители
Местная архитектура
Местная торговля кучкуется вдоль железной дороги
Местная торговля кучкуется вдоль железной дороги
Местная торговля кучкуется вдоль железной дороги
На улицах города
Какой-то памятник
На улицах города
На центральной площади
Боливийская бабушка - самый колоритный персонаж в стране
Боливийская бабушка - самый колоритный персонаж в стране
На улицах города
В центре площади стоит памятник отцу-основателю Боливии, в честь которого названа вся страна, Симону Боливару. Этот памятник мы проехали на такси и сейчас я намеревался дойти до него пешком, а потом вернуться обратно. Теперь можно было возвращаться. Я шел быстрым шагом, небольшая одышка, конечно, была, но в целом организм вел себя вполне нормально. А может этой горной болезни и вообще не будет?
У памятника Симону Боливару
У памятника Симону Боливару
На улицах города
На улицах города
На центральной площади
На центральной площади
Местная торговля кучкуется вдоль железной дороги
Местная торговля кучкуется вдоль железной дороги
На обратном пути я встретил двух местных школьниц. Вот сейчас они такие молодые и красивые, а потом как-то незаметно превращаются вот в этих вот сутулых бабулек в дурацких шапках, с цветастыми мешками за плечами, которые тут повсюду. Такое чувство, что промежуточной стадии этого превращения здесь не существует :)
Боливийские бабушки в юности :)
На улицах города
Боливийский вокзал
Тут я вернулся на вокзал и сменил друзей. Теперь была моя очередь сторожить вещи. В следующей части расскажу, что представляет собой боливийские вокзал и о том, как мы ехали на боливийском поезде. Сегодня ночью нам уже надо было быть в Уюни!
Последний раз редактировалось 097MCN 22 дек 2011, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Билеты на поезд мы покупали так. Подходим к кассе, смотрим цены. Сергей Сергеич говорит, что класс «ejecutivo» это, на его взгляд, слишком жирно и спрашивает, чем этот класс отличается от более дешевого «salon». Кассир решает наши сомнения, ответив, что в нашем случае важно лишь одно отличие - в первый класс билеты еще есть, а во второй – уже нет :)
Так что пришлось взять самые дорогие билеты за 110 боливиано. При этом следом за нами некий бэкпакер попросил билеты в самый дешевый класс «popular». Бэкпакеры они такие. Имеют мало денег, но при этом, в отличие от нас, располагают неограниченным запасом времени, поэтому могут себе позволить ездить, как бомжи :)
На вокзале Вильясона
Расписание поездов
Расписание поездов и цены на билеты
На перроне
На перроне
Садимся в поезд
Погрузились в поезд. В вагоне оказалось неожиданно много израильских туристов. Вообще количество израильтян в этой части света как-то непропорционально велико, вот даже на границе надпись Welcome to Bolivia была продублирована на иврите. По-русски вот такой надписи не было.
Перед самым отправлением в поезд вместе с железнодорожниками поднялась полиция. Полицейские долго ходили по вагонам и что-то высматривали. Как потом оказалось, кто-то из иностранцев купил у торговки на улице некое мясо, расплатившись за него фальшивой купюрой. Однако никого в результате не нашли, и поезд вскоре тронулся.
А мы тут как раз вспомнили про фальшивую купюру, полученную от аргентинского таксиста. Сергей Сергеич, ты ее никуда не сплавил? Эх, жалко. Но ничего, в Аргентину мы еще вернемся :)
Тем временем поезд шел по боливийскому Альтиплано.
Поехали, выезжаем из города
Заправка
Пошла боливийская природа
Боливийская природа
Автобус едет по довольно приличному шоссе
Встречаются весьма зеленые участки
Местная деревушка на берегу реки
Едем по степи. Высота 3500 метров
Едем по степи
Местные жители
Каньон реки
Еще каньон, но уже зеленый
Через некоторое время после отправления кондуктор проверил наши билеты и предупредил, что в вагоне-ресторане нас ждет обед. Ну да, все же у нас билет для «топ-менеджеров». Ведь так переводится «ejecutivo» ? :)
Но с обедом нас все же обманули. Когда мы пришли, на накрытом столике нас ждали только салат, какой-то бутербродик и еще какая-то мелочь. При этом за соседним столиком мужик явно жрал более серьезное мясо, так что мы поначалу думали, что и нам принесут. Но не принесли. По-видимому, мужик заплатил за свой обед сам. Ну ладно, и на том спасибо. Мы допили чай и пошли обратно.
Что удивительно, отнюдь не все время поезд шел по пустынной степи. Очень часто из окна открывались виды на довольно плодородные речные долины с массой зелени. Это как-то не совсем соответствовало нашему представлению о Боливии.
Наконец поезд пришел в городок с интересным названием Тупица, где мы сделали остановку для небольшой фотосессии.
Тупица (Tupiza)
На улицах Тупицы
Техника на вокзале
На привокзальной площади Тупицы
На привокзальной площади Тупицы
Любят в Латинской Америке такие слова :)
На привокзальной площади Тупицы
На привокзальной площади Тупицы
На перроне
На перроне
Идет погрузка багажа. Мы же свои сумки взяли с собой, в отдельный вагон не грузили
На перроне
В вагоне поезда
Техника на вокзале
Остаток пути поезд проделал уже в полной темноте. Жаль, что было уже ничего не видно, так как мы, судя по всему, ехали через горы. Поезд скрипел с черепашьей скоростью по ржавым рельсам, и иногда в лунном свете нашему взору открывались какие-то невообразимой глубины каньоны, по самому краю которых мы проезжали.
Наконец, во втором часу ночи, точно по расписанию мы прибыли в городок Уюни. Здесь нас ждал ночлег в отеле Los Girasoles. Тот еще бомжатник. Наш номер чем-то напоминал комнаты, сдававшиеся отдыхающим на Черном море, а-ля Геленджик 1980-х. Удобства были, правда не совсем удобные. Андрей Андреич вот неосторожно хлопнул дверью и заблокировал себя внутри. Пришлось звать на помощь :) Плюс было довольно холодно. Вообще, как показала практика, на Альтиплано ночью всегда холодно, даже летом, однако поскольку Боливия считается теплой страной, отопление в номере не предусмотрено.
Это был наш первый ночлег на Альтиплано. И утром я проснулся от того, что у меня ныл затылок. Не знаю, что было тому причиной, неудобная кровать или начавшаяся горная болезнь, трудно сказать. Наверно все же второе. У Сергея Сергеича же, самого младшего из нас, голова болела всю ночь настолько сильно, что, по его словам, ему пришлось срочно глотать какие-то таблетки. А вот у самого старшего из участников экспедиции, Андрея Андреича, как будто в подтверждение теории о том, что чем ты старше, тем менее подвержен горной болезни, не болело вообще ничего.
Однако вставать все же надо было, сегодня нас ждал однодневный тур по Саляру-Де-Уюни.
Несколько слов о том, почему однодневный. Да, обычно туристы, приезжающие в Уюни, берут 3- или 4-дневные туры и едут не только к Саляру, но и в горные национальные парки, к лагунам, вулканам и фламинго. Где заезжают на высоту около 5000 метров, а ночуют на 4400 метрах. Был запланирован такой тур и у нас. Однако в дальнейшем из-за неожиданной отмены рейса "Аэросура" из Куско в Ла-Пас весь маршрут пришлось резко менять, и в результате вышло так, что при трехдневном туре мы бы просто не успели добраться до Мачу-Пикчу. Так что, как ни обидно, от самых красивых мест пришлось отказаться.
К туру мы готовились так. Где-то за месяц до поездки разослали в несколько местных турфирм запросы. От нескольких получили ответы. Тур было решено брать у одной из этих турфирм, но поскольку онлайновых заказов не было ни у кого, никаких авансовых платежей мы не делали.
А тут надо заметить, что январь-февраль считаются в здешних местах сезоном дождей, так что большинство турфирм отвечало нам в том духе, что мы конечно сделаем все возможное, но вряд ли вам удастся попасть на Саляр в это время, потому как идут дожди и машинам будет не проехать. Да, вот тут-то мы поняли, что довольно опрометчиво поддались на уговоры Люфтганзы по поводу дешевых билетиков… Хотя, с другой стороны, а какое Люфтганзе дело до Боливии-то? Они же билеты в Буэнос-Айрес продавали, а там погода была замечательная :)
Гостиница наша была в нескольких кварталах от центра, так что пока шли, полюбовались на городские красоты. Город Уюни в Боливии был известен как город железнодорожников и шахтеров, поэтому на улицах то тут, то там стояли соответствующие памятники. Правда с некоторых пор месторождения, с которых возили грузы, истощились, и местная промышленность пришла в упадок. Так что теперь остались одни туристы. Однако несмотря на это, население городка составляет, по данным Википедии, 21 тысячу человек. Не так мало для такой пустынной местности.
Старинный паровоз (или скорее трактор)
Персональный рельсовый транспорт :)
Памятник железнодорожнику
На улицах Уюни. Такие экспонаты тут повсюду
На улицах Уюни. Ливневая канализация отсутствует
А вот турфирму, с которой у нас была договоренность о туре, мы так и не нашли. Пришлось ходить по офисам и выспрашивать, кто что может предложить. В одной фирме нас обещали записать на экскурсию всего за 100 боливиано, правда тоже предупредили, что на сам Саляр будет не заехать из-за воды. Ну, мы конечно погрустили, а пока еще было время, продолжили осмотр городка.
И пока гуляли, на автовокзале всего за 80 боливиано купили билеты на ночной автобус до Ла-Паса.
Автовокзал в центре Уюни. Отсюда автобусы идут в Ла-Пас
На центральной площади
Ливневая канализация отсутствует, поэтому воду приходится гонять швабрами
В центре Уюни после дождя
Торговые ряды
Торговые ряды. Воду тоже приходится убирать вручную
На улице
Очередная группа готовится отправиться на Саляр
А дальше вот примерно на таком джипе, как на фото вверху, мы отправились в сторону кладбища паровозов и знаменитого Саляра.
Перед тем, как ехать на Саляр, всех туристов сначала везут на находящееся в нескольких километрах от Уюни кладбище паровозов.
Железные дороги в Боливии начали строить англичане в конце 19-го века. Использовались они в основном для вывоза добываемых полезных ископаемых. В Уюни тогда была большая узловая станция, и город был городом железнодорожников. Однако в 1940-х годах горнодобывающая промышленность Боливии пришла в упадок и возить стало нечего. И теперь о тех временах напоминают лишь тематические памятники на центральных улицах Уюни. Оставшиеся же паровозы и вагоны были отбуксированы за город, где и ржавеют в ожидании того, пока власти организуют на их базе музей.
Вот удивительно, да? Никаких гор нигде не видно, чистая равнина, но при этом высота над уровнем моря - 3600 метров! Где еще в мире такое можно увидеть?
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни640/
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Кладбище паровозов в Уюни
Уюни. Кладбище паровозов
В интернете можно прочитать, что на каком-то из паровозов кто-то вроде Темы Лебедева нарисовал известное слово из трех букв. Мы вроде бы обошли все железяки, но слова на обнаружили.
Что еще поразило в этом месте. Стоит немного отойти от паровозов, как видишь, что вся степь, насколько хватает глаз, засрана мусором. Вот буквально, прямо на километры!
Боливийцы слегка любят мусорить. Или может это сделали израильские туристы?
Мусор - до горизонта. Свиньи в качестве бесплатного приложения
Последний раз редактировалось 097MCN 03 янв 2012, 05:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Итак, после кладбища паровозов настало время основной части тура – заезда на знаменитый Саляр-де-Уюни, самый большой в мире солончак. Вот только в связи с сезоном дождей фирма предупредила, что на сам Саляр мы не поедем, это типа опасно, да и вообще машина не пройдет по воде.
Народу организаторы набили в джип много – всего нас было восемь человек, не считая водителя. Мы трое сидели на заднем сиденье, на среднем еще четыре девушки. Также рядом с водителем сидела австрийка Мари и она была единственной, с кем мы познакомились. Как она сама рассказала, в Южной Америке она уже восемь месяцев, все это время работала волонтером с детьми где-то в Колумбии. А сейчас перед возвращением домой путешествует. Познакомилась же с нами она на почве того, что перед самым Саляром потеряла свой цифровик, точнее не потеряла, а забыла где-то в кафе, что практически одно и то же. И вот теперь она попросила нас фотографировать ее в процессе тура, а потом прислать фотографии.
Это мы заехали в сувенирный магазин
Сувенирный магазином рядом с Саляром
Стоим у въезда на Саляр и решаем, что делать дальше
Стоим у въезда на Саляр
Мы добрались до Саляра и остановились у его зеркальной глади. Зрелище было уже фантастическое, но это еще было не все. Мы увидели, как водители других машин совещаются между собой, после чего, к нашему удивлению и нашей радости, джипы смело двинулись вперед прямо по воде. При этом туристы, чтобы иметь более крутой обзор, залезали прямо на крышу. Полезли на крышу и мы, было решено, что мы трое и Мари поедут на крыше туда, а остальные девушки – обратно.
И вот этот марш-бросок на крыше джипа сквозь зеркало Саляра – это было настолько круто, что невозможно описать словами !
Мы ехали несколько километров, вокруг, насколько хватало глаз, расстилался тонкий слой соленой воды, но вот наконец впереди показался островок. Именно к нему и двигались все машины. На островке располагался один из многочисленных в этих местах соляных отелей, стены его и впраду были сложены из блоков соли, добытой здесь же. В этом отеле у нас был запланирован обед. Но сначала мы обошли его и убедились, что здесь вполне можно было и переночевать, внутри присутствовало несколько комнат с застеленными кроватями, которые тоже были сделаны из соли :)
Решили ехать !!!
Кто-то уже возвращается
Кто-то пока не решился ехать
Машины осторожно заезжают в воду
Едем на крыше
Космические виды вокруг
Народ гуляет босиком
Машины тянутся к острову
Впереди показался остров
Подъехали к острову
Флаги участников
Обед был самый обычный, за исключением конечно того, что сидеть нам пришлось на скамейках, сделанных, да, тоже из соли.
Тут откуда-то издалека приехала машина с сидящими на крыше японцами, державшими японский флаг. Их всех стали приветствовать, но тут, увидев меня, они вдруг оживились и стали кричать мне «Ууу!! Камикадзе!». Я пончалау не понял, в чем дело, но тут вдруг вспомнил, что на мне одета японская футболка, купленная в прошлом году в Токио. А вот что на ней было написано, я тогда еще не знал. Народ тем временем продолжал приветствовать японцев криками - Якудза! Ниндзя! :)
Вообще место конечно было совершенно фантастически космическое. Даже не верилось, что это все взаправду, что ты стоишь посредине огромного озера на высоте 3600 метров, а народ просто ходит вокруг босиком, как будто это обычное море.
На острове посреди Саляра
Машины у острова
Японцы
Саляр-де-Уюни
Машины рядом с флагами
Машины у острова
Машины у острова
Машины у острова
Машины у острова
Туристы ходят вокруг по воде
Машины у острова
Машины у острова
Машины у острова
Японцы ездили куда-то дальше
Сверху ракурс лучше
Невероятный Саляр
Писать запрещено :)
На острове
Тем временем вокруг собрались грозовые тучи, сезон дождей, как никак, так что нам пора было собираться в обратный путь. Теперь мы ехали в салоне, а все девушки забрались на крышу.
Водитель вел машину очень забавно. Поскольку скорость была маленькая, а следить за дорогой особо не требовалось, т.к. ее просто не было, он просто сидел за рулем и читал книгу. Хотя вообще окружавшее нас спокойствие было обманчивым. Кое-где попадались огороженные участки, где дно озера проваливалось, и в этим местах зияли довольно глубокие ямы. Мы спросили водителя, какой глубины они могут достигать, и он ответил, что вроде как до 9 метров.
Едем по Саляру с девчонками на крыше :)
Едем обратно
Едем обратно
Едем обратно
Наш экипаж и его женская половина :)
Памятник погибшим на Саляре
О том, что езда по Саляру может быть опасна, говорил и памятник, стоявший на берегу. На камне были выбиты имена пяти израильтян, пяти японских туристов, а также троих боливийцев – все они погибли здесь в мае 2008-го года. Я вот только не совсем понял, как это произошло. То ли их машины провалились под воду, то ли они просто перевернулись, такое здесь тоже случается.
Едем уже по земле
А на обратном пути, возвращаясь в центр Уюни, мы вдоволь насладились ездой по местным улицам. У вас в городе плохие дороги? Нет, это вы просто не были в Уюни! :)
Едем по улице Колумба в Уюни :)
Там в конце еще прикольно будет. Пацаны попытались нас обрызгать, но я успел вовремя закрыть окно и они не попали :)
А в следующей части я расскажу, как мы целые сутки на автобусе добирались до Ла-Паса. А перед этим мы встретим русскую американку с Аляски, которая расскажет нам, как они с мужем в таком же автобусе отравились пирожками :)
Последний раз редактировалось 097MCN 29 дек 2011, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
097MCN писал(а) 28 дек 2011, 11:47:О том, что езда по Саляру может быть опасна, говорил и памятник, стоявий на берегу. На камне были выбиты имена пять израильтян, пяти японских туристов, а также троих боливийцев – все они погибли здесь в мае 2008-го года. Я вот только не совсем понял, как это произошло. То ли их машины провалились под воду, то ли они просто перевернулись, такое здесь тоже случается.
В лобовую сошлись из двух машин спасся только один водитель, его выбросило ударом, остальные сгорели из-за запасов топлива, что были с собой в машинах...
097MCN писал(а) 24 дек 2011, 17:07:Что еще поразило в этом месте. Стоит немного отойти от паровозов, как видишь, что вся степь, насколько хватает глаз, засрана мусором. Вот буквально, прямо на километры!
Так я выучил новое слово на испанском
097MCN писал(а) 28 дек 2011, 11:47:Стоим у въезда на Саляр и решаем, что делать дальше
Странно что вопрос возник был там чуть ранее и вода была выше сантиметров на 20, судя по фоткам флагов. Водитель хвалил, что не помнит такой воды и что нам очень повезло!
хочешь хорошее путешествие - сделай сам Галопом по ЮА
097MCN писал(а) 28 дек 2011, 11:47:О том, что езда по Саляру может быть опасна, говорил и памятник, стоявий на берегу. На камне были выбиты имена пять израильтян, пяти японских туристов, а также троих боливийцев – все они погибли здесь в мае 2008-го года. Я вот только не совсем понял, как это произошло. То ли их машины провалились под воду, то ли они просто перевернулись, такое здесь тоже случается.
В лобовую сошлись из двух машин спасся только один водитель, его выбросило ударом, остальные сгорели из-за запасов топлива, что были с собой в машинах...
097MCN писал(а) 24 дек 2011, 17:07:Что еще поразило в этом месте. Стоит немного отойти от паровозов, как видишь, что вся степь, насколько хватает глаз, засрана мусором. Вот буквально, прямо на километры!
Так я выучил новое слово на испанском :lol:
097MCN писал(а) 28 дек 2011, 11:47:Стоим у въезда на Саляр и решаем, что делать дальше
Странно что вопрос возник :shock: был там чуть ранее и вода была выше сантиметров на 20, судя по фоткам флагов. Водитель хвалил, что не помнит такой воды и что нам очень повезло! :razz:
Ну я испанского не знаю, поэтому что товарищ пересказывал из понятого им, то и привожу (или частично домысливаю :)). Факт в том, что на саляр мы ехали, реально не зная, что повезут по озеру. Тетушка в турфирме предупреждала и за несколько дней до этого в переписке тоже предупреждали, что из-за дождей ничего может не получиться. А что за новое слово на испанском? "засирать"? :) Про столкнувшиеся машины - это ценная информация. В инете ничего найти не удалось. Хотя как можно в лобовую сойтись на Саляре - я не представляю :)
097MCN писал(а) 29 дек 2011, 15:47:А что за новое слово на испанском? "засирать"? Про столкнувшиеся машины - это ценная информация. В инете ничего найти не удалось. Хотя как можно в лобовую сойтись на Саляре - я не представляю
Слово: басура - мусор. В инете есть инфа просто почти везде выглядит как две новости: в Боливии погибли туристы из Израиля! в Боливии погибли туристы из Японии! Но не упоминают, что это одно ДТП. Сойтись просто - национальная особенность езды + условия на Соларе: белая соль(сухой сезон был) отражала солнце как снег - они могли не увидеть друг друга...
хочешь хорошее путешествие - сделай сам Галопом по ЮА
Вернувшись с Саляра, мы пошли обратно в свою гостиницу, чтобы там ждать автобуса. Пока было время, я решил написать о прошедших событиях в блоге. Однако WiFi в гостинице не было, в лобби лишь стояли два компьютера. Я заплатил за час работы и начал набирать текст в ЖЖ. Но тут до нас наконец-то дошла гроза, что до этого все собиралась в небе над Саляром. На улице ударил гром, засверкала молния и… тут же погас свет во всей округе! Вместе со светом погас и компьютер, за которым я сидел. Вместе со всем набранным текстом.
Пока мы сидели в лобби, познакомились с русской женщиной Оксаной. Она сама родом с Камчатки, но замужем за американцем с Аляски. Сейчас же они с ним отправились в кругосветное путешествие на целый год. Схема у них такая – тратить каждый день по 100 долларов. Вот только я не понял, входят ли сюда авиабилеты. Хотя, учитывая, что они по месяцу сидят на одном месте, вполне могут и входить. На момент, когда мы встретили Оксану, они еще только начинали путешествовать, начав с Эквадора. Дальше они собирались ехать в Буэнос-Айрес, а потом в Африку.
А узнав, что мы собираемся ехать из Уюни на автобусе, Оксана предупредила, чтобы мы не покупали в дороге никаких сэндвичей. Они, мол, ехали недавно по Боливии на автобусе, поели каких-то местных бутербродов, а потом отравились так, что их пришлось везти в больницу в Ла-Пас.
Наша общага Los Girasoles
Испанский язык очень неприличен
А в 8 вечера мы пошли на автобус. Отправление происходило прямо с перекрестка у автовокзала. Когда грузили свой багаж в грузовое отделение, я сделал интересное наблюдение. По Южной Америке практически никто не ездит с обычными аэропортовскими сумками на колесиках! Практически все туристы с рюкзаками, а местные – с традиционными сумками или «спекулянтскими» клетчатыми баулами. Моя сумка наверно была единственная, которую можно было катить по земле. Хотя, казалось бы, почему? Ведь как посмотришь, народ так мучается, таща такой груз на себе, а я при этом спокойно качу всю поклажу за собой и не напрягаюсь. Да, дороги не везде идеальные, но там, где колеса не крутятся, можно пронести сумку и в руке, в подавляющем же большинстве мест сумка на колесиках очень даже выручает.
Итак, мы отъехали из Уюни. Было уже темно и автобус тут же начало трясти по темным и раздолбанным местным дорогам. Трясло и грохотало в салоне так, что было плохо слышно аудиокнигу, что играла у меня в наушниках. Я все ждал, когда же мы наконец проедем этот неровный участок, но было похоже, что он не кончится никогда и нам предстоит ехать в таком режиме всю ночь.
Так мы протряслись по темноте часа полтора. За окном было ничего не видно и я устал всматриваться. Заснуть же при такой дикой тряске было совершенно невозможно. Автобус же при этом гнал, как ни в чем не бывало.
И когда среди ночи автобус вдруг остановился – это было такое блаженство!
Вот только остановка, судя по всему, что-то начала затягиваться. Автобус несколько раз поездил взад и вперед и затем остановился на обочине, заглушив двигатель.
Так мы простояли полчаса, потом час. Вокруг стали ходить какие-то люди, светя вокруг себя то фонариками, то экранами мобильных телефонов. Постепенно сзади началась скапливаться очередь из других автобусов. Что же произошло впереди, никто не говорил. По-видимому, мы либо застряли сами, либо застрял кто-то впереди нас. Тем временем в автобусе стало холодать, одеял на всех не хватило, а теплая одежда лежала в багажном отсеке. Оставалось лишь кутаться в то, что было с собой. Напомню, происходило это все на высоте в 3600 метров над уровнем моря.
Просидев так несколько часов, мы поняли, что помощи до рассвета ждать не приходится. Интересно, во сколько тут светает? В шесть утра? Или в семь?
Так мы промучились всю ночь. Наконец за окном стало светлеть. Народ тоже постепенно стал просыпаться и выползать наружу. Тут-то мы и поняли, что случилось ночью.
Впереди у нас, прямо по курсу, текла небольшая речушка, настолько небольшая, что местные не стали заморачиваться со строительством моста и переезжали ее вброд. Кончилось же это тем, что очередной грузовик завяз задними колесами в песке и заблокировал всем проезд. Вытаскивать его было некому, а пытаться объехать его в темноте никто не рискнул. Однако теперь, когда рассвело, надо было что-то делать. Местные, по-видимому, были привычны к таким происшествиям и делать решили следующее. В 50-ти метрах от застрявшего грузовика в воду стали кидать пучки травы, росшей здесь же. Кидали в основном местные мужики, туристы же ходили вокруг и щелкали фотоаппаратами. За что были освистаны боливийскими бабками:
-Трабахе! Трабахе! – кричали бабки. Работайте!
Я вот тоже попытался выдернуть из земли пучок травы, но он сидел слишком крепко и не поддавался.
Народ начинает рвать пучки травы и бросать их в реку
Автобусы, переваливаясь на кочках, едут к реке
Готовим брод для автобусов
Трабахе! Арбайтен!
Повидавший виды местный автобус
Наконец брод был более или менее подготовлен, из автобусов всех выгнали, чтобы облегчить их, и они, ревя моторами и подпрыгивая на кочках, стали выдвигаться к речушке. Вот и наш автобус, разогнавшись, прыгнул в воду и, выпуская облако дыма, успешно перебрался на другой берег. Народ встретил это событие бурной овацией!
Теперь осталось перебраться и нам. Сделать это, не замочив ног, было трудно. Мы с АА накидали травы в самом узком месте и как-то перескочили. Даже удалось как-то не сильно намокнуть. Потом даже удалось заснять, как прыгали через воду другие. Вот только при этом чуть было не опоздали на автобус. Похоже, что нравы в этой части света довольно свободные – ну не успел заскочить, так ждать тебя никто не станет. Когда мы запрыгивали в автобус, он уже практически отъезжал.
Итак, выехали мы из Уюни около восьми вечера, а сейчас было уже часов эээ… не помню, ну уже 9 или 10 утра. По графику мы должны были уже в 7 утра быть в Ла-Пасе, а уже где-то в 15 часов мы рассчитывали прибыть в Пуно на озере Титикака. Теперь весь график летел к чертовой матери! Мы уже стали прикидывать, во сколько приедем теперь, да и то, только при условии, что больше нигде не застрянем!
А застрять мы могли еще много раз. Автобус еще несколько раз преодолевал вброд такие же речушки как та, на которой мы простояли всю ночь. Автобус каждый раз дико качало из стороны в сторону, так что мы боялись, что сейчас вот-вот перевернемся. А между речками опять начиналась дикая тряска. При этом имел место такой забавный эпизод:
Автобус наш был типа двухэтажный, и на передних сиденьях прямо у лобового стекла разместилась компашка японцев. И вот, выждав момент, когда трясло не так сильно, одна из девушек пошла в туалет в хвосте салона. Но только она закрыла за собой дверь, как автобус въехал на очередной неровный участок, и его снова замотало, как самолет при неожиданной турбулентности. Из туалета раздались визги и звуки, которое издает тело, ударяясь о стенки. Визгов и стуков было много, по-видимому, японка летала по туалету, как мячик. Ей на помощь бросилась вторая японка, они некоторое время визжали там вместе, пока наконец одной не удалось извлечь другую из замкнутого пространства :)
А мы тем временем подъехали к очередному водному препятствию. На этот раз это оказалась река шириной метров 100, на которой, тем не менее, мост также отсутствовал. Причем дорога вначале просто тупо уперлась в реку без даже намека на брод. Но затем автобус свернул влево и, проехав немного, мы увидели, что шансы переправиться на тот берег у нас все же есть. Во всяком случае, другой транспорт уверенно ехал там прямо по воде.
Форсируем речку
Форсируем речку
А моста-то и нет :)
Типичная местная дорога
Наконец в районе городка Challapata грунтовки закончились и пошел нормальный асфальт. Мы наконец-то въехали в цивилизацию! По такому случаю водитель решил устроить обеденный перерыв и мы остановились у какой-то забегаловки.
Выехали на асфальт и делаем привал
Наш автобус после бессонной ночи
Добро пожаловать в Боливию :)
Боливийский товарный поезд
С утилизацией мусора в Боливии все ОК :)
С утилизацией мусора в Боливии все ОК :)
Президента Эво Моралеса местные нищеброды любят. Надпись на трубе: Эво Да!
Виды из окна
Виды из окна
Виды из окна
Виды из окна
Виды из окна
Виды из окна
Дальнейшая дорога была уже не такая интересная. Вскоре мы проехали через довольно крупный региональный центр – город Оруро. А оттуда еще три часа – и мы были уже в Ла-Пасе.
Въезд в Ла-Пас производит незабываемое впечатление. Дело в том, что сам город находится в глубине гигантского кратера, даже самое дно которого находится на высоте 3600 метров. А чтобы попасть вовнутрь, надо сначала забраться и перевалить через край этого кратера. И как раз здесь, на высоте 4 тысячи метров, лежит бедняцкий пригород Ла-Паса, городок Эль-Альто с населением около 900 тысяч жителей.
Снижаемся над Ла-Пасом
Дорога при этом, снижаясь, идет как раз вдоль обрыва, и когда вы впервые приближаетесь, возникает такое ощущение, что вы снижаетесь над Ла-Пасом на самолете. Жаль только, что не удалось выйти и погулять здесь, зрелище просто потрясающее!
К сожалению, в этот раз останавливаться в Ла-Пасе у нас не было времени, мы и так уже безнадежно выбились из графика. Теперь же нас ждала встреча со злобными перуанскими спецслужбами. Событий так много, что в один пост ну никак не всунуть.
В конце дня после всех злоключений на боливийских дорогах мы наконец-то прибыли в Ла-Пас. Таксиста, чтобы ехать дальше, в сторону перуанской границы, мы нашли тут же, у автовокзала. Сколько стоило, уже не помню, но на троих всегда выходило не очень дорого. Сели и поехали. Тут как раз и темнеть начало. Мы снова по специальному шоссе поднялись из котловины в Эль-Альто, на высоту в 4 километра.
Водитель стал спрашивать, как поедем. В Перу обычно едут двумя способами. Чаще всего – через Копакабану, что на берегу Титикаки. Но там надо переправляться на пароме, а я читал где-то, что паром ходит только в светлое время суток. Так что, чтобы не застрять там, велели таксисту ехать на второй погранпункт, в Десагуадеро.
Дорога сначала была так себе, а потом, уже ближе к границе, начался и ровный асфальт, и светящаяся разметка, и светящиеся столбики. Видимо, ремонт делался по старой советской традиции – чтобы произвести впечатление на иностранцев :)
На дороге постоянно попадались военные патрули, несколько раз нас останавливали, но увидев, что в салоне белые люди, пропускали дальше. А вот в темноте местные люди ездить совершенно не умеют. Это в Европах принято при приближении встречных гасить дальний свет, здесь же такими мелочами не заморачиваются. А зачем иначе придумали дальний свет, если с ним нельзя ездить всегда? При этом если встречный тебя слепит, то здесь принято слепить его в ответ, включив на своей машине все возможные огни, включая подсветку салона. Наш водила именно так и делал, не вру :)
Наконец мы подъехали к погранпереходу. Таксист высадил нас где-то на ближайшей улице и дальше мы пошли пешком. Несмотря на полную темноту было еще что-то около 7 часов вечера. Запомните, это важная деталь. Смешавшись с толпой местных, мы пошли в сторону границы. Боливийский пункт прошли нормально, у нас забрали иммиграционные карты, поставили выездные штампы и пропустили на перуанскую сторону.
А вот на перуанской стороне тамошняя полиция тут же выловила нас из толпы и заставила пройти к себе в участок. Чего они хотели, было не совсем понятно. Стали приглашать по одному и подолгу мурыжить. Когда я зашел, мне велели предъявить вещи в открытом виде, выложив все, включая содержимое кошелька:
И полицейские хитро ухмыльнулись, осматривая вещи. Теперь понятно, что они тут ищут. У меня осмотрели и основную сумку, и рюкзак, но кокаина, как назло, не было.
Когда всех осмотрели, мы спросили, куда нам идти, чтобы поставить въездной штамп. Но тут оказалось, что погранпункт уже завершил работу и закрылся. Полицейские сказали приходить в восемь утра. Ну да, щас, останемся здесь и будем ночевать на границе что ли? Местный народ тем временем шел мимо таможни и никакие штампы не ставил. Ну и мы пошли следом.
Тут Сергей Сергеич, еще раз проверив содержимое кошелька, заявил, что после таможенного досмотра у него пропали 50 евро. Странно, неужели полиция работает так нагло? У меня вот вроде ничего не пропало, да я и следил за своими деньгами, когда выкладывал на стол. Да, хорошее начало, ничего не скажешь.
На перуанской стороне мы взяли еще одно такси. Время было позднее, искать общественный транспорт было некогда, ведь нам надо было еще добраться до Пуно. Здесь, на берегу озера Титикака у нас был забронирован отель. И это должен был быть наш самый высокогорный ночлег за всю поездку – высота Титикаки 3800 метров над уровнем моря!
Дорога из Ла-Паса в Пуно (На карте какой-то разрыв в районе Ilave, который не дает довести маршрут до самого Пуно)
А дороги в Перу оказались заметно лучше, чем в Боливии. Здесь светящаяся разметка была не только у границы, но и на всем протяжении. Но вот встречные слепили дальним светом точно так же, как и в Боливии. Некоторые же, экономя не то ресурс фар, не то аккумуляторы, предпочитали ездить в темноте вообще без фар. Да, дикие люди, страна «третьего мира», что тут скажешь :)
Жалко, что в темноте было ничего не видно. Потому как вскорости справа, судя по всему, должен был открыться вид на то самое загадочное озеро Титикака. Его мы увидим завтра. Сегодня же нас ждал ночлег в центре Пуно. Вот только водитель города не знал и гостиницу найти не мог. Пытался даже высадить нас, чтобы мы искали другое такси, местное. На улице же шел довольно сильный дождь, было холодно и сыро. Но вот наконец отель найден. Высота 3800 метров, подниматься с вещами по лестнице надо осторожно, чтобы не провоцировать горную болезнь. Хотя за последние дни мы уже порядком осмелели - похоже, что эта напасть обошла нас стороной.
Гостиница оказалась хорошая, здесь у нас отдельные номера всего за 20 долларов. Единственный минус – здесь, как и везде на Альтиплано, ужасно холодно, а отопление не предусмотрено. Пришлось согреваться в душе.
Последний раз редактировалось 097MCN 23 июл 2012, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
097MCN писал(а) 19 июл 2011, 13:18:А мы в дьютике купили пару бутылок местного «писко-сура», точнее не самого писко-сура, а лимонного коктейля на его базе. Очень вкусно!
Так это и есть писко сур - коктейль на основе местной водки писко
С гостиницей в Пуно у нас была договоренность, что, приехав к ним в середине дня, мы через них возьмем билеты на утренний автобус до Куско. Но из-за того, что мы всю ночь просидели в боливийской грязи, эти планы рушились, а перед гостиницей было неудобно. Но на месте услужливый портье все переиграл. Вместо 20 долларов с человека за ночлег нам за 50 долларов предлагался впечатляющий пакет услуг: во-первых, собственно ночлег, во-вторых экскурсия на плавучие острова на Титикаке, а в-третьих, билет на автобус до Куско. Это было довольно выгодно, так что мы с радостью согласились.
С утра за нами зашла женщина и проводила до автобуса, который довез нас до причала. Там нас погрузили на катер, отправляющийся на острова. Эти острова - это главная достопримечательность всей Титикаки. На них прямо на воде живут местные индейцы. Причем именно живут, а не приезжают туда с целью заработать на туристах.
У берега озеро заросло ряской
Отчаливаем
По пути попадаются местные индейцы на лодках
Тут же пасутся свиньи и коровы
Тут же пасутся свиньи и коровы
По таким каналам кораблики выходят в озеро
Опять местный на лодке, видимо едет к себе на остров с работы
По таким каналам кораблики выходят в озеро
Добро пожаловать на плавучие острова Урос, гласит надпись
Выходим на открытую воду
Выходим на открытую воду
Плавучий остров издалека
На таких лодках катают туристов
Еще один остров
Проходим мимо острова
Проходим мимо острова
Проходим мимо острова
Вот что пишет про индейцев уру Википедия:
Уру (урос) – индейский народ, проживающий в Боливии и Перу на территориях, прилегающих к озеру Титикака, а также на плавучих островах, непосредственно на поверхности озера. Сегодня имеется 42 таких острова, которые уру традиционно строят из тростника тотора, в изобилии растущего на берегах Титикака. Из более чем 3 тысяч уру на плавучих островах сегодня проживает лишь несколько сотен человек, остальные перебрались на сушу.
Построение островов из тростника является важной частью культуры уру. Основным средством сообщения с большой землей и между островами служат тростниковые лодки, изготовляемые из того же самого материала, что и острова. Еду уру готовят на огне, разводимом на плоских камнях. Традиционным занятием является рыболовство, кроме того развиты различные ремёсла.
Как объяснил гид, из этих 42 островов каждый день туристов принимает только половина, жители же остальных ведут обычную сельскую жизнь. Потом меняются. Наша экскурсия предполагала посещение одного из таких островов, к нему наш катер и причалил.
Нас встречают
Гид, а справа это президент острова
На каждом острове есть свой местный вождь, или "президент", который и руководит всем поселением. Кроме него других мужиков на острове замечено не было, были лишь женщины в ярких нарядах, да чумазые дети. Мужики, судя по всему, выполняли мужскую работу на берегу. Президент же с гидом продемонстрировали, как строятся плавучие острова. А строятся они из нескольких слоев тростника, которым их периодически наращивают сверху. Также поведали любопытные факты о том, что делают, если часть родственников начинает плохо себя вести, либо семья просто становится слишком большой. Они тогда берут пилу, распиливают остров пополам и начинают жить раздельно :)
Потом нас пригласили в "президентский дворец" - хижину вождя. Внутри там оказались навалены всякие матрасы, одеяла, одежда и прочий домашний скарб. Я думаю, монгольские юрты и вигвамы североамериканских индейцев выглядят также.
Президент показывает, как заготовляют тростник
Президент показывает, как заготовляют тростник
Президент показывает, как заготовляют тростник
Туристы пробуют тростник на вкус
Настала очередь сувениров
А в завершение местные девушки, распросив, кого как зовут, стали на все лады повторять наши имена и просить купить что-нибудь из народных промыслов. Ну вот мы и купили по такому расписному полотенцу с фигурками не то древних богов, не то инопланетян.
Настала очередь сувениров
Народные промыслы
Народные промыслы
Желающие идут кататься на кораблике
Остальные сидят на острове
Прогулка на тростниковом кораблике
На островах живет и скот
Наш кораблик
Ребенок
Бабушка
Девушка ловко управляется с веслами, причем гребет стоя
Девушка ловко управляется с веслами, причем гребет стоя
Локальный транспорт
Кораблики для туристов
Кораблики для туристов
А после этого экскурсия не завершилась, а нас свозили еще на один остров, где можно было как подняться на смотровую вышку, так и откушать местных морепродуктов. Гыгы ;)
Островов тут много
Причаливаем еще к одному острову
Локальный транспорт
Вид на островок с башни
Вид на островок с башни
Такие вот замысловатые корабли
Идем обратно
Опять повсюду лежат коровы
Моторный транспорт местных индейцев
Заготовка тростника для новых островов
Горизонт завален
Катера у причала
У берега озеро заросло ряской
Вобщем такая вот интересная была экскурсия. Вот только, если взглянуть на карту, окажется, что собственно на самой-то Титикаке мы практически и не были. Острова-то почти все расположены в бухте, что рядом с Пуно, а не на открытой воде. Было бы больше времени, хорошо бы было прокатиться куда-то подальше, например в сторону противоположного берега. Но это не с нашим темпом перемещений по разным странам :)
После экскурсии на острова Урос у нас осталась пара часов, чтобы погулять по Пуно, самому высокогорному городу на всем нашем маршруте - 3860 метров над уровнем моря. И это только уровень озера, а город местами гораздо выше.
Пуно был основан в 1668 году вице-королем Педро Антонио Фернандесом де Кастро, который назвал его Сан Хуан Батисто де Пуно. Позднее город переименовали в Сан Карлос де Пуно, в честь короля Карла II.
Вообще город довольно интересный. Очень колоритно смотрится со стороны озера, прямо как такая одна большая фавела, облепившая собой склон горы :) А в центре обязательный для перуанских городов монументальный католический собор в честь Сан Хуана Батисто, или, если по-русски, Иоанна Крестителя.
Кафедральный собор Сан-Хуан
Кафедральный собор Сан-Хуан
В парке Пино
На улицах Пуно
В парке Пино
На улицах Пуно
На улицах Пуно
А еще в Пуно мы впервые в Южной Америке встретили такой вид транспорта, как тук-тук. До этого я их видел только в Бангкоке. Здесь на улицах их тоже реально много.
Тук-тук, очень распространенный в Пуно вид транспорта
Тук-тук, очень распространенный в Пуно вид транспорта
Еще в Пуно присутствовала железная дорога. Пути шли прямо через центр, по обычным улицам, а недалеко от нашей гостиницы располагался и вокзал. Несмотря на высоту в 3800 метров, вроде как есть и пассажирское сообщение. Причем, что характерно, по пути в Куско железная дорога должна была проходить через перевал в 4.5 километра! Все, что мы знали про эти поезда, это то, что они ходят довольно редко, раз или два в неделю, а стоят дорого, поэтому нам они не подходили. А жаль, все же на поезде по здешним местам ехать и интереснее, и надежнее. Это и прошедшая Боливия подтвердила, и, хехе, наш будущий перуанский опыт тоже :)
Осмотрев город, мы вернулись в гостиницу. В заплаченные каждым из нас 50 долларов входил еще и трансфер до автовокзала. За десять минут до отправления автобуса за нами заехал какой-то друг нашего портье и повез к автобусу. Автовокзал в Пуно оказался интересный - прямо у перрона группа туристов с рюкзаками что-то готовила на примусе. Нас же сразу подвели к автобусу. Вот только вышла маленькая неувязочка - вместо прямого автобуса до Куско нас посадили в автобус до Хулиаки, где нам предстояло сделать пересадку. Ну что, это даже лучше - сделать пересадку в городе с таким поэтичным названием :)
(как потом оказалось, там не только название красивое, но и сам город тоже ничего ;))))
- А автобусы у нас в Перу надежные, доедете быстро, -напутствовал нас таксист ;)
Ну, мы и поехали. Тут же увидели, что большая часть города состоит из недостроенных кирпичных и бетонных домиков. Причем недостроенными они стоят из-за каких-то особенностей местного налогового законодательства. Типа если дом недостроен, то платить налог не нужно. Вот так и стоит целый город полутораэтажного недостроя без крыш и без стекол в окнах :)
Едем на автобусе в сторону Хулиаки
Дорога поднимается вверх
Типичная перуанская архитектура
Поднялись над озером
С высоты хорошо видно озеро Титикака, точнее лишь одну его бухту
Пуно и Титикака, вид сверху
Пуно и Титикака, вид сверху
Пуно и Титикака, вид сверху
Пуно и Титикака, вид сверху
Пуно и Титикака, вид сверху
Пуно и Титикака, вид сверху
А дальше будет Хулиака и перевал Ла-Райя высотой 4500 метров, на котором, судя по некоторым рассказам, народ, мучимый горной болезнью, извергал содержимое своего пищеварительного тракта дальше, чем видел :)
Про город Хулиака еще до поездки я несколько раз читал, что он выглядит ровно так, как и называется и, в свою очередь, называется ровно так, как и выглядит. Побывав в этом городе, могу сказать, что оба утверждения полностью справедливы :)
Вот такая она – прекрасная Хулиака, жемчужина "перуанского баракко" :)
На автовокзале мы пересели на двухэтажный автобус до Куско. Сразу при посадке к нам наверх поднялся парень и объявил, что поскольку сейчас мы поедем через перевал высотой 4 с половиной километра, то возможна горная болезнь, и для того, чтобы облегчить ее течение, предложил купить специальные леденцы по 1 солю. Ну мы купили ради интереса, хотя, забегая вперед, могу сказать, что никаких признаков горной болезни мы так и не почувствовали, да и не видели, чтобы кто-то еще из пассажиров особо от нее мучался. А то вот в каком-то отчете я читал, что народ во время остановки на перевале La Raya как-то чересчур активно бегал в туалеты.
На окраине Хулиаки городской срач сменился не менее колоритным стихийным рынком, где прямо с грузовиков торговали сначала всякими стройматериалами, типа бревен и кирпичей, а потом пошли лотки уже с какой-то хренью, как будто из лавки старьевщика.
Рынок на окраине Хулиаки
Рынок на окраине Хулиаки
Рынок на окраине Хулиаки
Рынок на окраине Хулиаки
Вобщем, мы были под таким впечатлением от Хулиаки, что когда город закончился и опять пошла природа, мы испытали прямо какое-то эмоциональное и эстетическое облегчение. За окном снова поплыли прекрасные южноамериканские пейзажи.
Уфф... Хулиака кончается
Уфф... Хулиака кончается
Уфф... Хулиака кончается
Уфф... Хулиака кончается
Периодически автобус останавливался в каких-то деревнях и сажал к себе местных теток в шляпах-котелках и с пестрыми мешками за спиной. Видимо это у водителей такой дополнительный заработок - подвозить местных. А еще некоторые подсаживаются в автобус для того, чтобы провести здесь торговлю. Одна такая торговка подсела рядом с Сергеем Сергеичем и он стал свидетелем того, как это происходит.
Тетка развернула свой мешок, там оказалось мясо альпаки. Тут она достала топор и стала прямо в присутствии пассажиров рубить это мясо на более мелкие куски, потом докладывала к нему картошку и скармливала едущим. СC, на которого летели куски этого мяса, пытался заснять процесс, но, как он потом нам рассказал, побоялся, что тетка с топором его зарубит. Не знаю, правда или нет насчет того, что зарубит, потому как С.С. вообще-то мастер нагнать своими рассказами страху на ровном месте :)
Вот она, эта страшная тетка. Замахивается, но топора в руках не видно :)
Автобус постепенно набирал высоту, параллельно нам шла и железная дорога, та самая, из Пуно в Куско. Мы несколько раз ее пересекали и я все жалел, что мы поехали не на поезде. Все-таки интересно, как удалось проложить рельсы через такой высокий перевал.
Перуанские пейзажи на дороге из Пуно в Куско
Сам же перевал мы не увидели. За окном стемнело, так что стало уже ничего не видно. Я пытался следить по навигатору за высотой, доследил до высоты в 4300, но потом у меня сел аккумулятор. Конечно днем тут, судя по отчетам, ехать гораздо веселей, да и автобус вроде как делает остановку на самом перевале. Сейчас же мы даже не смогли понять, где собственно была наивысшая точка.
А дальше автобус стал снижаться. Снижался, снижался он, пока не доехал до города с китайским названием Сычуань. Тут мы остановились посреди города, автобус подергался взад-вперед, затем снова встал, постоял с включенным двигателем, а затем уже и двигатель выключил, что, памятуя наш недавний боливийский опыт, было плохим признаком.
В городе Сычуань
Как я понял, у автобуса были какие-то проблемы с тормозами. А учитывая, что мы ехали под горку, с неисправными тормозами дальше ехать было опасно. Какое-то время мы сидели и ждали неизвестно чего в автобусе. Потом стало скучно сидеть и мы вышли на улицу. Постояли еще на улице с час. Потом народ начал разбирать багаж из багажного отсека, что было уже откровенно плохим признаком. Правда была и надежда – в испанской речи можно было угадать слова «отро карро», вот только когда придет этот автобус, было непонятно. Город находился от Куско на расстоянии 150 км, а мы уже и так сильно опаздывали. Ехавшая с нами компания бэкпакеров привычно раскинула свои огромные рюкзаки на земле и, не особо нервничая, удобно устроились на них.
-Ну да, -проворчал Сергей Сергеич, -им-то что, у них наверно целый месяц на все Перу, а не три дня, как у нас :)
Пришлось срочно соображать, что делать дальше. Если не будет другого транспорта, нужно было двигаться к местному автовокзалу и смотреть какой-то автобус до Куско.
Тут, увидев отчаянное положение туристов, к остановке подкатил тук-тук. Правда в силу мощности своего средства передвижения, довезти до Куско он не мог, максимум до автовокзала. Но водитель все равно не отставал и лез со своим предложением:
-Мото, мото…
(По поводу чего возникло страстное желание дать ему в морду, чтобы не лез, когда тут все и так на взводе)
Тем временем несколько человек уехало с попутными автобусами, но мест там на всех все равно не было, да и непонятно было, кто должен везти нас бесплатно, а кто нет.
Наконец часа через три ожидания толпа оживленно приветствовала другой автобус, который явно был в курсе наших проблем. Несмотря на то, что он уже был заполнен, мест нам в нем все же хватило, хоть и пришлось сидеть где-то на задниках, поджав колени к носу и в обнимку с вещами. Так что еще часа через три мы были в туристической столице Перу – древнем городе инков Куско!
В спасительном автобусе. Приближаемся к Куско
После всех проблем с автовокзала было решено ехать на такси. Тут же откуда-то нарисовался и таксист-инк на ушатанной и раздолбанной тарантайке, которая просела под нашим весом. За 8 солей он успешно домчал нас до нашего нового пристанища, шикарного отеля «Дон Боско», который еще в Нарве мы прозвали «Господин Башка». Тут были коридоры с высоченными потолками, такие же номера и, что самое главное, потрясающий завтрак, самый богатый за все путешествие.
Еще надо отметить, что в этот вечер произошло еще одно знаковое событие. Мы проголосовали на выборах в эстонский парламент по интернету, используя мой ноутбук! Представляете? Где Эстония, и где мы, но мы все же исполнили «гражданский долг» даже с другого конца света! Хотя, конечно, голосование таким способом вызывает немало сомнений. А ну как сисадмин подкрутил там в базе данных что-то в пользу правящей партии? Та и общее количество проголосовавших таким образом, около 30%, как-то очень подозрительно…
А дальше будет Куско, поездка на маршрутке в Ольянтайтамбо по потрясающе красивой дороге и... очередная подстава!
Как мне тут подсказывают, на завтраке в отеле Господин Башка давали не только горячие блюда, но был также чай из коки в пакетиках и листья самой коки, уже без всяких пакетиков.
А после завтрака мы договорились оставить наши вещи на рисепшене отеля на то время, пока мы будем ездить в Мачу-Пикчу, и уже налегке пошли гулять по Куско.
Куско конечно впечатляет. Мощный испанский колониальный город со старинными зданиями и монументальными церквями, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что многие из испанских зданий стоят на фундаментах, сложенных из больших камней еще инками.
На улицах Куско
На улицах Куско
На улицах Куско
На улицах Куско
В центре города
В центре города
На улицах Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Какое-то шествие на Плаза Армас
Какое-то шествие на Плаза Армас
Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
Плаза де Армас в Куско
На улицах Куско
На улицах Куско
На улицах Куско
Иглесия де Сан-Педро (церковь Святого Петра)
Иглесия де Сан-Педро (церковь Святого Петра)
На улицах Куско
Тут правда погода немного испортилась и ходить по городу пришлось, пряча фотоаппарат под курткой. Мы походили по центру, а потом направились в сторону улицы Pavitos, где, согласно Lonely Planet, находилась стоянка маршруток, отправлявшихся в сторону городка Ольянтайтамбо.
Почему Ольянтайтамбо? Ну изначально да, мы хотели взять билеты на поезд до Мачу-Пикчу прямо из Куско. Но за несколько месяцев до нашего отъезда Peru Rail задумало ремонт на ближайшем участке пути, так что его в любом случае теперь пришлось бы преодолевать по автомобильной дороге. Так что мы взяли билет от Ольянтайтамбо до Куско.
Маршрутка стоила 10 солей с человека. Нам пришлось прождать еще примерно полчаса, чтобы она заполнилась, но вот наконец заявилась толпа японцев, и мы поехали.
ДЕНЬ 12-Й. ОЛЬЯНТАЙТАМБО. ЭКСПЕДИЦИЯ НА ГРАНИ ПРОВАЛА
Горные серпантины словами конечно не описать, настолько все вокруг красиво. А тут еще и весьма любопытная конфигурация маршрута. Сам Куско находится на высоте примерно в 3600 метров. Дорога, выйдя из города, сначала забирается почти на 4 километра, а потом оттуда начинает резкий спуск в долину реки Урубамба, которой и достигает, проходя через одноименный город. Здесь высота уже примерно 2500 метров, и если кого до этого момента мучала горная болезнь, то здесь она, по идее, должна отпустить (нас она не мучала, так что подтвердить этот факт не могу :)).
За Урубамбой (городом) дорога петляет вдоль Урубамбы (реки) и уже никуда не поднимается и не спускается. Скоро мы по большому мощеному камнем пандусу заехали в город Ольянтайтамбо, где нас должен был ждать поезд. Ну по крайней мере это мы считали, что он нас там ждет.
Нас высадили на центральной площади. Оттуда дорожка спускается вниз к реке, где и находится ж/д вокзал. Первым тревожным признаком стали попавшиеся нам навстречу две японки, которые на ломаном английском сказали нам, что то ли билетов, то ли поездов типа нет. Но мы ответили им, что все ОК, у нас билеты уже куплены.
Инкские террасы в центре Ольянтайтамбо
Дорожные работы
На вокзале
Вид на горы
На вокзале
Но придя к кассе, мы увидели, что все типа плохо. Все поезда на сегодня ОТМЕНЯЛИСЬ! Вот вам и Мачу-Пикчу! Бегущая мимо бурлящая Урубамба наводила на мысль, что поездов нет потому что дорогу просто смыло. Но на наше счастье, сотрудники в кассе предложили нам поменять билеты на утро. Делать было нечего, и как мы ни хотели попасть с утра на Вайну-Пикчу, пришлось соглашаться. Какая там Вайну-Пикчу, попасть бы туда вообще! Да, не было у нас в тот день желания более сильного, чем дождаться все-таки завтрашнего поезда! Только бы и его не отменили!
Рядом с вокзалом мы нашли недорогую и довольно приличную гостиницу. Изначально-то ночевать мы должны были уже в Агуас-Калиентесе, у подножия Мачу-Пикчу, но сейчас все планы пришлось резко ломать. Уже из гостиницы попросили позвонить в Агуас-Калиентес и снять там бронь. С третьей попытки это удалось сделать, и с нас даже денег не взяли, учитывая что все-таки это был форс-мажор, что мы не смогли приехать.
А остаток дня мы прогуляли по Ольянтайтамбо, который оказался очень любопытным инкским городком, сплошь состоящим из массивных каменных домов, вдоль которых по канавкам ливневой канализации с гор стекали довольно-таки бурные потоки воды.
А на склоне горы, что нависает над Ольянтайтамбо, располагается еще одно чудо света – древние террасы инков. Что характерно, осмотр этого чуда стоит дороже, чем Мачу-Пикчу! Пока мы ходили по городу, я подумал, что если с поездом завтра не получится, то пойдем смотреть эти террасы, а потом в своих рассказах назовем их «Мини-Мачу-Пикчу», ну чтобы не так обидно было :)
У входа на инкские террасы
Инкские террасы
На улицах Ольянтайтамбо
Бурная местная речка
Бурная местная речка
На улицах Ольянтайтамбо
На улицах Ольянтайтамбо
Центральная площадь Ольянтайтамбо
На улицах Ольянтайтамбо
На улицах Ольянтайтамбо
На улицах Ольянтайтамбо
На улицах Ольянтайтамбо
На улицах Ольянтайтамбо
Еще, гуляя по Ольянтайтамбо, мы, чисто ради интереса, попытались найти ресторан, где подают национальный перуанский деликатес – жареного куя ;) Нашли одну точку, но опрошенная женщина сообщила, что у них идет ремонт и они закрыты, а вообще да, мы пришли правильно, потому как они единственные, кто предлагают настоящих куев, а у всех остальных они напичканы гормонами. В доказательство слов женщины тут же на лужайке была замечена симпатичная морская свинка, которой на этот раз не суждено было быть съеденной ;)
Живой куй в ресторане :)
В итоге вечером засели в другом ресторане на берегу бурлящего притока Урубамбы и заказали себе что-то более традиционное. Обслуживала нас официантка с ребенком за спиной.
В ресторане в Ольянтайтамбо
Вообще главным заводилой в поиске куев у нас выступал СС, я поддерживал его интерес чуть с меньшим энтузиазмом, а вот АА смотрел на нас как на живодеров, причем еще с тех пор, как мы в Аргентине заказали себе мясо ламы ;)
Перуанский трактор :)
А утром в отеле нас ждал еще один перуанский аттракцион – хозяева пахали свой огород на волах, и мы наблюдали это прямо из окна своего номера :)
ДЕНЬ 13-Й. "ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ, ТЫ СЧАСТЛИВ И НЕМ"
Итак, на 13-й день мы наконец-то добрались до основной цели экспедиции, современного Чуда Света №1 - древнего города инков Мачу-Пикчу. Из всех "чудес", надо сказать, это - наиболее труднодоступное. Во всяком случае, для жителя восточного полушария.
Первое, что видишь, высадившись из поезда в Агуас Калиентесе, это очередь на автобус до Мачу-Пикчу. Билеты на него продают прямо здесь, в маленькой кассе, причем платить надо почему-то в долларах. Вот только есть небольшая засада - прежде чем ехать наверх, надо купить билет на сам Мачу-Пикчу, а их продают на центральной площади городка, в большом туристическом офисе. Если сядете в автобус, не купив этого билета, то наверху вас будет ждать облом - наверху билеты не продают. Как-то не продуман у них здесь этот процесс.
На центральной площади Агуас Калиентес
Но вот наконец билеты куплены, можно занимать очередь на автобус. Народу много, но автобусы ходят непрерывным потоком. Автобус выезжает из городка, проезжает немного по берегу Урубамбы, пересекает мостик и начинает карабкаться в гору по невероятно изогнутому серпантину. Что характерно, по пути то и дело попадаются ступеньки, ведущие вверх самым коротким путем прямо через лес. Это наверно для самых стойких, ну или для самых экономных
На горном серпантине по дороге на Мачу-Пикчу
На горном серпантине по дороге на Мачу-Пикчу
Но вот наконец и вершина. У входа проверяют билеты, потом надо еще немного подняться и...
Поднимаемся к Мачу-Пикчу
...и вашему взору открывается НЕЧТО! Классический вид, столько раз виденный на фотографиях, и вот теперь он у нас перед глазами! Неужели это тот самый Мачу-Пикчу! Не верилось, что мы наконец добрались сюда!
Древний город инков и гора Вайна-Пикчу
Мачу-Пикчу
Классический вид
Древний город инков и гора Вайна-Пикчу
Мачу-Пикчу и река рядом с ним
Древний город Мачу-Пикчу был построен инками в 1440-м году. Но еще до прихода испанцев в 1530-х годах он был по неизвестным причинам оставлен жителями и постепенно зарос джунглями. Добраться до него было так сложно, что испанцы, властвовашие в Перу в течение 300 лет, так никогда и не нашли этот город. И лишь в 1911-м году американский археолог Хайрем Бингем, проверяя рассказы местных жителей, наткнулся на древние развалины. Так что можно сказать, что наша экспедиция проходит в год 100-летия со дня открытия Мачу-Пикчу европейцами.
Кстати, в одном из недавних выпусков National Geographic, я встретил любопытную гипотезу, объясняющую, почему инки бросили Мачу-Пикчу всего через несколько десятков лет после постройки. Дело в том, что построенный город был как будто бы летней резиденцией правителя инков Пачакутека, а такие резиденции давались правителям не только пожизненно но и оставались в их владении и после смерти. То есть если правитель умирал, то для нового строили новую резиденцию, а старая постепенно превращалась в своеобразный "город мертвых". Звучит довольно логично.
Террасы Мачу-Пикчу
Террасы Мачу-Пикчу
В дополнение ко всем местным красотам на развалинах города пасутся ламы. Уж не знаю, живут они здесь сами или их сюда специально приводят. Одно можно сказать точно - южноамериканского колорита они сюда несомненно добавляют.
Пасущиеся ламы
На террасах Мачу-Пикчу
Туристы общаются с ламами на развалинах Мачу-Пикчу
Туристы на развалинах Мачу-Пикчу
Древний город инков и гора Вайна-Пикчу
Туристы на развалинах Мачу-Пикчу
Древний город инков и гора Вайна-Пикчу
Гора Вайна-Пикчу - это вот та самая знаменитая "сахарная голова", что появляется на всех фотографиях Мачу-Пикчу. На нее тоже можно подняться, но сделать это не так просто. Туда пускают всего по 200 человек в 7 и в 10 часов утра. Соответственно записываться надо еще раньше, т.е. занимать очередь у входа в комплекс часов в 5 утра. Мы конечно хотели туда попасть, даже специально ради этого взяли билет на вечерний поезд, но увы... Погода внесла свои коррективы, наш поезд отменили, так что мы попали на Мачу-Пикчу уже вместе с основной массой туристов, что приезжает из Куско. Ну да ладно. Как я прочитал, тропинка на эту Вайна-Пикчу настолько страшная, что не все доходят. Да и не факт, что сверху будет что-то видно, иногда горы здесь затягивает облаками настолько плотно, что ничего не видно буквально в двух шагах.
Но до ворот, ведущих на Вайна-Пикчу я все же дошел. У калитки там сидит сотрудник, который записывает в свой гроссбух сначала всех входящих, а потом и выходящих, чтобы никто не потерялся. Кстати, при мне туда попытался сунуться один мужик, но его не пустили - было уже поздно.
У входа на Вайна-Пикчу. Дальше нас не пустили
Горный серпантин, по которому ездят автобусы
На развалинах Мачу-Пикчу
А вот тоже очень впечатляющий вид. Мы стоим на горе, а далеко внизу течет речка, а рядом с ней стоят поезда, ждущие отправления. Такие маленькие-маленькие...
Вид на долину Урубамбы и стоящие внизу поезда
Камни Мачу-Пикчу
Туристы на развалинах Мачу-Пикчу
Что еще поразило лично меня на Мачу-Пикчу - это полное отсутствие там детей. За все те часа три, что мы там гуляли, я не увидел ни одного ребенка! Совершенно не похоже на обычные туристические объекты, где туристов с детьми обычно полно. Хотя, надо сказать, Южная Америка вообще не очень подходит для семейного отдыха. Она скорее для "суровых челябинских мужиков"
А еще в Мачу-Пикчу удивляет полное пренебрежение техникой безопасности. Кругом полно довольно крутых каменных лестниц с метровой высоты ступеньками и при этом - никаких поручней. Хотя это наверно правильно, какие могут быть поручни в древнем городе инков Но при этом следует заметить, что если детей здесь нет, то вот пенсионеров - огромное количество. Вот им, наверно, ходить здесь достаточно трудно. И ведь случись чего - потом костей не соберешь. Интересно, насколько часто здесь происходят несчастные случаи?
Стены Мачу-Пикчу с поездами на фоне
А обратный поезд у нас был в 5 вечера, так что в районе 4-х мы уже пошли к выходу. На этот раз я поставил навигатор на запись и записал все изгибы горного серпантина, по которым ехал автобус.
Спускаемся с Мачу-Пикчу на автобусе
Внизу закупились сувенирами, при этом чуть не опоздав на поезд. Дело в том, что железная дорога тут, несмотря на общую крошечность города, проходит, как оказалось, на разных уровнях. Наш поезд отправлялся откуда-то сверху, так что пришлось бежать на него, поднимаясь по каким-то лестницам. Но вот мы наконец в поезде, можно было сесть и расслабиться. Мы были на Мачу-Пикчу! Просто не верится
На набережной Урубамбы в Агуас Калиентесе
На набережной Урубамбы в Агуас Калиентесе
Беснующаяся Урубамба
Пока ехали, я открыл ноутбук и решил записать основные впечатления от первой половины маршрута. А то ведь потом можно и забыть что-нибудь, особенно если рассказ будет писаться спустя год после поездки ;)
Поезд проходит прямо по главной улице городка
Поскольку обратно, несмотря на ремонты, Peru Rail позволил нам купить билеты на поезд сразу до Куско, в Ольянтайтамбо нас уже ждали обещанные на сайте автобусы. Всех посадили в них и повезлпи тем же маршрутом, по которому мы уже ехали вчера.
В Куско нас высадили на вокзале Estacion Wanchaq. Времени на этот раз было достаточно, поэтому в гостиницу пошли пешком по Солнечному проспекту (El Sol). По пути нашли универмаг и набрали продуктов, чтобы отметить успешное достижение главной цели экспедиции. Однако засады на этом не кончились.
