Старый добрый Лас-Вегас в Европе - Carnival Freedom 08.2008

[KJKJ]

Продолжение.

На второй день у меня была только одна цель – прокатиться на одном из символов Венеции, гондоле.



А поскольку никаких особых планов мы не строили, а отплывать должны были в пять вечера, то и выползли в город, хорошенько отоспавшись, часов в 11 утра.

Стоянки гондол можно найти по всему городу – у церквей, музеев,



у каких-то мостиков.
Но есть и места, где стойбища гондол ждут клиентов всегда: около ж/д вокзала Санта Лючия, у моста Риальто, у церкви Сан Мойзе, на Пьяццетте у Дворца Дожей и самая крупная в тупике за пьяццей Сан-Марко.

Мы же отправились за гондолой на Пьяццо Рома, так как еще вчера я обратила внимание на стоящие там лодки,



правда, их там не так много, но поскольку дело происходило в первой половине дня, когда гондольеры почти всегда бездельничают, так как туристы предпочитают в это время лицезреть достопримечательности города, то нам одна из лодок перепала.

Гондолы (в итальянском ударение на первый слог) начали использовать в Венеции еще в VII веке. Но тогда они были намного роскошнее и ярче.

Гондола сама по себе – это уникальное произведение искусства, стоимость которого равняется стоимости хорошей машины – порядка 25 тысяч евро. Чтобы создать настоящую венецианскую гондолу длиной 11,05 метра и шириной 1,40 метра мастерам нужно выточить 280 деталей из 8 сортов дерева. В черный цвет гондолы перекрасились в 1562 году, когда правительство издало указ о перекраске гондол, на которых в то время перевозили тела умерших от чумы, поскольку яркий цвет при трауре выглядел неуместно.



Гондола всегда ассиметрична (даже на фото виден этот перекос). Это сделано для того, чтобы компенсировать вес гребца (левый бок шире правого на 24 см), который располагается справа позади пассажира.
На носу гондолы компенсатором веса служит тридцатикилограммовый железный штандарт (ферро), имеющий необычную форму: шесть зубьев символизируют шесть районов Венеции, седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка, а закругление сверху – шляпу дожа. С помощью ферро также определяют высоту мостов и способность гондолы пройти под ними.

Пустая лодка весит 400 кило.
Максимальная пассажировместимость гондолы – 6 человек.
Причем гондольеру все равно, сколько человек едет в гондоле, цена стандартная. Сейчас 40 – минутная поездка на гондоле стоит 90 евро, но гондольер скорее всего запросит за 40 минут сотню и высадит минут на десять раньше. Так как существует известная байка о том, что у венецианских гондольров очень необычные часы – стрелки двигаются намного быстрее.)))

В Венеции существует всего 425 лицензий на управление гондолой, это очень престижная и высокооплачиваемая работа и очень закрытая каста. Стать гондольером может стать только сын гондольера, причем для работы необходимо сдавать несколько экзаменов. Работа гондольеров регламентируется мэрией Венеции.
Форма гондольера – полосатый верх, черный низ, но, признаться, не все соблюдают это правило.


(Хорошая фотография, какая-то...полосатая)

Все действующие гондольеры поют. Хороший голос и музыкальный слух являются большим плюсом при приеме на работу. Песню гондольеров называют «баркарола». Кстати, знаменитая "О, соле мио..." вовсе не венецианская песня, не баркарола.

[KJKJ]

Есть еще один вид переправы на гондолах в Венеции, который назвывается трагетто – с одного берега Гранд Канала на другой с двумя гребцами.

Гребцы на трагетто – уже очень опытные товарищи, которые ждут, когда освободится место в касте четырехсот. Ведь гондольера могут даже дисквалифицировать...

Платить в трагетто надо при посадке гондольеру. Места таких переправ обозначены на картах города, обычно это узкий деревянный причал с вывеской Tragetto над деревянной лестницей, ведущей к воде.
Время переправы – 1-2 минуты. Однако ездить в такой гондоле принято...стоя. Говорят, что ощущения, когда лодка вылетает на стремительный Гранд-канал, а затем, резко тормозя, причаливает, совершенно необыкновенные.


Проплывая на гондоле по кварталам в непосредственной близости от Площади Рима, я в который раз поразилась отличию этой, настоящей Венеции, где живут нормальные люди, от той, яркой, туристической, театральной, что на Сан-Марко.

Судите сами:


(белье из итальянских окон свисает везде и всегда. Причем в этот раз моему спутнику пришлось даже «вести борьбу» с чьим-то нижним бельем за право вдохнуть воздух))


каналы порой настолько узки, что два плавсредства разъезжаются на них с большим трудом;



небольшие катерки с мощными моторами



давно уже вытеснили бы древние гондолы, если бы не наш брат - турист.

Дома в этих кварталах совершенно разные:
есть такие



и такие,



а иногда и такие.

[KJKJ]

Очень часто у домов можно увидеть аварийные лестницы, это на случай наводнений «aqua alta», которые случаются в Венеции довольно часто. Жители баррикадируют входные двери и входят в дома через окна.
Причем наводнения не зависят от сезона, поскольку уровень воды в городских каналах начинает повышаться, когда сильный юго-восточный ветер (сирокко) гонит на город высокую волну со стороны Адриатики. И произойти это может в любое время года.

80 см подъема воды считаются обычным приливом, 100 см – легким наводнением, 110 см – средним наводнением, когда в городе звучит сирена о возможном сильном подъеме воды через 3-4 часа и в городе ставятся переходные мостики, 120 см – сильное наводнение, 130 см – очень сильное наводнение, и мостики убираются, чтобы их не смыло в море, 140 см – опасность, но случаются они раз в три года.

На случай наводнений у жителей припасены высокие резиновые сапоги, местные торговцы тут же начинают бойкую торговлю ими...


Своих зеленых питомцев, выращенных в домашних условиях, венецианцы также из-за наводнений пытаются размещать как можно выше,



часто в альтанах, специальных деревянных надстройках на крышах.


Около домов также обращают на себя внимание толстые деревянные балки – барбакани, которые поддерживают верхние этажи.



Подобные штучки мы наблюдали и в Амстердаме.
Это типичная деталь средневековой венецианской городской архитектуры, созранившаяся до наших дней.

[KJKJ]

Ой, еще одну деталь чуть не забыла.

Наверняка многие побывавшие в этом городе обратили внимание на деревянные шесты, торчащие то тут,



то там из воды у пристаней.



Они нужны для привязывания лодок и гондол и носят название палины (paline).
Самые известные из них располагаются на Гранд-канале, раскрашены в разные цвета,



иногда со спиральными полосками



и увенчаны шишечками.

[KJKJ]

После нашего небольшого круиза на гондоле мы перешли канал по мосту и оказались на набережной Пападополи.

Рядом с мостом расположен небольшой парк Пападополи - небольшой, но красивый зеленый оазис в этом прожженном солнцем городе,



прошли под рядом расположенной аркой,



где растет вот, такое «закованное» дерево,



перешли по очередному мосту.



(кстати, здесь тоже есть красивые палины.)



Дошли до церкви San Nicola da Tolentino



или просто Толентини. Эта церковь раз в году посещалась дожем, внутри хранятся картины Иоганна Лисса и Бернардо Строцци.

Посещение церкви Толенити вт-пт 8.00-12.00, 16.00-19.00, сб-вс 8.00-12.00. На ступенях которой судя по всему отдыхали наши собратья)))

Слева от церкви расположен бар “У моста”, где мы и решили закончить нашу венецианскую экскурсию. Заказали пиво, какой-то десерт (к пиву)) и сидели под грибком, попросту тупя.

Запомнились очередные фонари на веранде заведения



Счет на этот раз оказался 29 евро, включая 3 евро за обслуживание.

А потом пошли «домой».

[KJKJ]

Отплытие ничем не уступало «входу» в этот замечательный город.



С корабля отлично видны каналы




(нам даже махали руками, провожая)




Да и Сан-Марко бесподобна



Хорошо видна местная «автостоянка» около библиотеки Марциана



Пиза – не соперник Венеции по количеству кривых башен и зданий из-за особенностей местного грунта



Мостики



еще



Вчерашние знакомые



Местная импровизация на пляжную тему



Что-то напоминающее местную «косу»



Последний взгляд на венецианский маяк




Кстати, в первый день пребывания в Венеции нам пришлось еще потратиться на маски для карнавала, который состоялся ночью в день отплытия.



Мы купили самые дешевые образцы из китайского папье-маше, от которых не очень хорошо пахло, надели их минут на пять... и забыли на борту, чтобы не тащить домой всякое... В масках была примерно треть присутствующих, остальные, как я подозреваю, мирно отсыпались у себя в каютах после столь насыщенного порта.

Ну и без очередного полуночного застолья по случаю отплытия из Венеции не обошлось



На следующий день у нас был морской переход, а затем

[KJKJ]

М Е С С И Н А

[Форумные круизы]

Абббалдеть, как интересно читать!
А можно тупой вопрос? А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать? Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?

[KJKJ]

Абббалдеть, как интересно читать!
А можно тупой вопрос? А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать? Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?

Пасиб.))
Венеция как раз такое место, где всякие личности, любящие ходить пешком , могут сполна удовлетворить свои потребности.
Город можно обойти за час, просто нужно знать явки, пароли, дворики и тд, а также научиться пользоваться водным транспортом, где-то проехать, где-то пройти.
Тут легко заблудиться, но зато кайфово разыскивать дорогу обратно, тк иной раз даже на карте нет какого-нибудь всеми забытого переулка. Но я знаю, что те, кто прожил в этом городе больше двух дней и эти дни ходил-бродил, на третий начинают ориентироваться на улицах, как в своей квартире.

Места только для лодок имеются, конечно, например, многочисленные острова. Правда, в городе тоже полно точек, которые можно только с воды лицезреть. Да тот же самый Гранд-канал, там полно зданий, фасадная часть которых видна только с воды. Да и вообще, Венеция - город, где в домах по два входа: один - на канал, другой - с суши.

Я с большим удовольствием еще сюда приеду, именно потому что по городу надо походить и понюхать его, пропитаться его колоритом, игрушечностью, которая не чувствуется, пока видишь пафос главных улиц. К тому же на боковых улицах крайне мало народа, тк все туристы летять прямой наводкой на Сан-Марко, как осы на сладкое. Конечно, надо покататься по воде, потому что город задуман как раз таким образом, чтобы лучшим образом просматриваться с воды, как Амстер, Питер, например.
Но в следующий раз хочется походить уже чуть дальше проторенных туристических троп.


И еще, если кому-то будет интересно, могу расписать, как добраться до "острова мертвых" Сан-Микеле, где находятся могилы Бродского, Дягелева, Стравинского. Просто я не большой любитель таких вылазок, но говорят, что место очень достойное.

[queen_V]

Хоть вопрос и не мне, отвечу.

А вот по Венеции можно просто ходить, чтобы нигде не плавать?

Можно.

Или там есть места, куда добраться можно только лодкой?

Есть.

Автор подойдет, тогда, вероятно ответит более развернуто.

[queen_V]

М Е С С И Н А

У нас тоже будет в круизе. Так что имеется практический интерес к подробностям.

[KJKJ]

Продолжение.

Честно говоря, у меня не очень много информации об этом месте, но раз уж взялась, то выкладываю, что знаю и имею.

М Е С С И Н А

Приятно, когда прибывая на новое место, тебя радостно встречают или, на худой конец, просто сопровождают, как, например, нас, когда мы приближались к Сицилии!
Да как! Высоко выпрыгивая из воды, фыркая и размахивая хвостами!



Дельфины!!!

Сразу вспомнилась старая детская песенка из кинофильма «Точка, точка, запятая...» на музыку Гладкова и слова Кима, где есть такие слова:
«... - А ты знаешь, что дельфины разговаривают?
- Знаю, не знаю только о чем.
- О торговых караванах, о морях и океанах, где какая рыба...
- ...и почём.»

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fF_TT4afUlY&start=67[/youtube]



Мне кажется, что эти всегда улыбающиеся милые животные никого не могут оставить равнодушным, по крайней мере после объявления капитана о том, что по правому борту наблюдаются дельфины, пол корабля пыталось высмотреть их в море, облепив поручни, и на всех языках повторялось «дельфины».



Потом я где-то услышала, что на подступах к самому большому острову Италии «сопровождающие» присутствуют практически всегда!

[KJKJ]

Ну, а мы через некоторое время приблизились к Мессинскому проливу, отделяющему Сицилию от материковой Италии (согласно прихоти разгневанного Нептуна, отколовшему Сицилию ударом своего трезубца).



Именно в этом проливе проживали два морских чудовища, погубившие не одну тысячу кораблей: Сцилла и Харибда.
Сцилла жила в пещере на скале со стороны материка, имела 12 ног и шесть собачьих голов. Она была раньше красивой нимфой, но влюбившись в юношу по имени Главк, была превращена в чудовище, «благодаря» снадобьям, опущенным в воду для купания волшебницей Киркой, имевшей виды на Главка и решившей таким образом устранить соперницу.
Корабль легендарного царя Итаки Одиссея подвергся как раз нападению Сциллы: ею были похищены шесть моряков. Правда, Одиссею удалось в итоге прошмыгнуть, так как он посчитал, что лучше пожертвовать несколькими людьми, чем погибнуть всем от лап другого чудища, обитавшего с другой стороны.
Со стороны Сицилии проживала Харибда, которая трижды в день всасывала в себя морскую воду, заглатывая вместе с ней и корабли, а затем извергала ее обратно. Это показатель приливов и отливов в этом узком месте, особенно в точке маяка.

[KJKJ]

Да и город, охраняющийся такими стражами также имеет не одну легенду о своем возникновении.

По одной из версий, город основали пираты, которые оценили его статигическое значение и разбили здесь свое поселение.

Поговаривают, что создал город бог Сатурн, как место для своего уединения, восхитившись его тишиной и пейзажами.

Также существует версия, объясняющая происхождение формы естественной гавани, характеризующей порт Мессины и похожей на серп, - в этих краях Сатурн серпом оскопил своего отца Урана, который боялся погибнуть от руки своих детей и поэтому возвращал их обратно в землю. Но Уран был настолько плодовит, что от крови, брызнувшей в море, родилась Афродита, которая вылезла из моря недалеко от косы и в этом месте образовалась Мессина. Весьма спорная версия с Афродитой, хотя кастрирование и имело место быть! Серп хранился в Занкле (от древне-греческого «серп»), таково было первое название Мессины.

Еще один миф рождения города тесно связан с охотником Орионом, сыном Посейдона и Эвраэли. Он считался самым красивым из смертных, обладал внушительным ростом.
На острове Хиос он влюбился в Меропу, дочь Энопиона, и по требованию последнего был вынужден участвовать в нескольких компаниях по освобождению острова от диких зверей, после которых Меропу обещали отдать ему в жены. Однако в дальнейшем Орион был обманут Эпионом. Разочаровавшись и напившись, ночью Орион проник в комнату Меропы и изнасиловал её.
В качестве наказания Энопион ослепил виновника за содеянное.
Восстановив зрение, Орион отправил к месту восхода Гелиоса, где подставил солнечному свету свои глаза, и Гелиос вернул ему зрение. Там же Орион встретил Эос и влюбился в неё.
Для царя Занкла создал насыпь и соорудил порт на Сицилии.

После прозрения мысли о мести не отпускали Ориона, но встреча с Артемидой, в которую он влюбился, изменила всё. Их связью был недоволен Апполон, предложивший Артемиде выстрелить из лука по черной точке в море, которой оказалась голова Ориона. Артемида оплакала его и поместила среди созвездий.

Сегодня в центре старой площади Мессины, около Кафедрального собора, можно увидеть фонтан (а точнее источник) XVI века, который увековечивает этот миф. Он носит название «Источник Ориона».



Фонтан был спроектирован архитектором Джованни Анджело Монторсоли, монахом, который часто работал с Микеланджело, и установлен в честь открытия городского акведука. Фонтан является первым в Сицилии, где сочетаются ренессанс и сложная повествовательная скульптура.
Фонтан пираминдальный, состоящий из трех ступеней, украшен многочисленными панелями, полученными из классической мифологии, а также символами моря (дельфины, ракушки, русалки и тд). Представляет собой аллегорию четырех рек: Тибра, Нила, Евфрата и Камаро (река в Мессине), чьи воды были направлены в новый акведук.
Для обозначения каждой из четырех рек здесь были использованы Латинские куплеты, составленные по этому случаю Франческо Мауролисо, барельефы и восемь овальных щитов, представляющие мифологические фигуры, такие как Европа верхом на быке на море, Нарцисс превращающийся в цветок, Актеона в облике оленя гонит собак, Дедал и Икар падают в море, крылатый Пегас и Помона-«романтик» и кто-то еще, точно не помню)))

В ногах у Ориона его верный пес Сириус. А в левой руке гиганта щит с гербом Мессины.


(вид на фонтан сверху)

[KJKJ]

Кафедральный собор, находящийся в непосредственной близости от вышеупомянутого источника является настоящим украшением этого гостепреимного сицилийского города.



Он был воздвигнут в 1160 году во времена короля Роджера II и освещен в честь Св. Девы Марии в 1197 году в присутствии Генриха IV Швабского.

Росписи на потолке собора погибли в пожаре в 1254 году. Он трижды сильно страдал от землетрясений: в 1693, в 1783, когда рухнула колокольня, и в 1908 году, когда храм развалился почти полностью, а от фасада остался стоять только угол с порталами.
Собор восстанавливался под руководством архитектора Франческо Валенти в соответствии с первоначальным норманским проектом и был снова освещен в 1929 году. Однако на этом несчастья собора не закончились – в 1943 году были разрушены и утрачены многие неповторимые произведения искусства, которыми он был украшен, из-за бомбардировок союзников.

Окончательная реставрация Кафедрального собора Мессины была проведена после войны.

Здание обладает тремя воротами, самые центральные из которых



были отреставрированы с использованием оригинальных элементов XV века. Смотрите, какая работа!!!







Здесь имеется сокровищница с коллекцией церковной утвари, где главным экспонатом по ценности является лампа из горного хрусталя, Пинья.

[KJKJ]

К слову, уж поскольку речь зашла об одном из значимых восстановленых зданий, наверное, следует сказать несколько слов о том, что Мессина почти полностью перестроенный город.

Существует легенда, которую безумно любят в этих краях, о юноше по имени Колу (или Кола), который с рождения был крепко связан с морем, мог слышать его звуки, понимал рыб и тд.

(Напоминает Александра Беляева и «Человек-амфибия», не так ли? А помните, там ведь действие как раз и происходило на Сицилии... )

Его мать была крайне недовольна его способностями, так как ее муж, будучи рыбаком, был убит морем, и однажды она крикнула мальчику в спину, что из моря он может не возвращаться. И сама того не желая, прокляла собственного сына. У него выросли жабры, появились перепонки между пальцами... В родной дом он больше не смог вернуться, мама умерла от горя, а сын принялся помогать рыбакам.

Однажды о способностях Кола узнал император Фридрих II, присутствовавший на Мессине в 1221 году, и потребовал от юноши выяснить, как выглядит подводная часть Мессины, которую не может видеть человек. Кола рассказал ему о разноцветных кораллах, о холодных течениях и горячих источниках, о невиданных рыбах и тд. Лишь в одном месте Кола не смог достичь дна – у большого Мессинского маяка.

Но император заставил юношу нырнуть поглубже, чтобы узнать, на чем стоит Мессина. Через сутки Кола сообщил императору, что город стоит на утёсе, утес на трех колоннах, но одна из колон цела, вторая дала трещину, а третья вот-вот рухнет (явная ссылка на сейсмичность этого места).
Фридрих II тотчас распорядился узнать, на чем стоят колонны, посоветовав Колу нырнуть по глубже, прыгнув со сторожевой башни, что стояла в устье пролива.
Через трое суток отсутствия изнемогший юноша сообщил, что так и не достиг дна, но видел, как откуда-то изнутри поднимается дым и пламя.

Император потребовал спуститься еще ниже и выбросил в море свою корону, пригрозив обложить податью всех рыбаков Сицилии, пока они не смогут насобирать на новую. Юноша, как мог, отнекивался, понимая, что может погибнуть, но по итогу согласился, чтобы спасти соплеменников, взяв с собой горсть черевицы.
Спустя семь дней сторажники увидели в том месте, где Кола нырнул в море, зернышки чечевицы, выплывшие на поверхность, и поняли, что Кола больше не вернется.

Из моря в тот же месте появилась невиданная ранее рыба, держащая во рту золотую корону, которую бросила на берег и исчезла в синеве моря.
Никто не знает, как погиб Кола, но эта история переходила от деда к отцу, от отца к сыну.

А черный день, напророченный Кола, настал 28 декабря 1908 году, когда катострофическое землетрясение и последовавшее за ним цунами почти полностью разрушили Мессину, принеся за собой огромные человеческие, около 100 тысяч, жертвы.

И на помощь погибающим людям пришли, как вы думаете, кто?

Моряки нашего российского флота, которые находились на Сицилии на учениях, а точнее – отряд кораблей под командованием контр-адмирала Литвинова.
За первые пять дней наши ребята, рискуя собственными жизнями при продолжающихся подземных толчках и нередко принебрегая едой и питьем, спасли из-под завалов порядка 2500 человек.

О героизме российских моряков Горький написал в своей книге «Землетрясение в Калабрии и Сицилии», основываясь на рассказах очевидцев. Книга была издана в Италии, Франции, Испании, и весь доход от ее продаж пошел на восстановление города Мессина.

В 1978 году по случаю 70-летия с момента трагедии на знании муниципалитета



была установлена памятная доска. Надпись на ней гласит: «В память щедрой помощи, оказанной экипажами русских военных кораблей «Богатырь», «Цесаревич», «Макаров», «Слава» - жителям Мессины, пострадавшей от землетрясения 28 декабря 1908 года.».

Несколько улиц в городе названы в честь храбрых моряков Балтийского флота.

А также на Площади Муниципалитета слева, фактически напротив порта через дорогу,



стоит огромный памятник российским морякам работы Пьетро Куферели.



Честно говоря, начитавшись о героизме русских в Мессине, меня накрыла безумная гордость за то, что «...были люди в наше время...», и восхищение народом, который живет в этих краях, смог пройти через подобный ужас, а также через последующие бомбежки союзников во Второй Мировой, и смог выстроить новый, опрятный и такой уютный городок.

[KJKJ]

Перед зданием муниципалитета, построенным в 1921 году по чертежам архитектора Антонио Дзанка, над большой лестницей вестибюля, возвышается бронзовый бюст Антонелло да Мессина – творение Антонио Бонфилье.



Еще ближе к набережной находится Статуя Мессины,



установленная в знак благодарности Фердинанду II Бурбонскому за право беспошлинного ввоза-вывоза товаров в 1859 году, раньше эта статуя



находилась в самом здании.

[KJKJ]

Но возвратимся вновь к Кафедральному собору, который является непосредственным участником тех несчастий, что обрушились на Мессину, а также выражает огромное желание жителей этого города жить дальше.

Если точнее, то нас интересует его главное украшение – Колокольня, которая является «счастливым обладателем» Orologio astronomico, астрономических часов, изготовленных в Страстбурге в 1933 году.



Высота Колокольни 60 метров, ширина 10 метров.
Первая колокольня была разрушена в 1783 году, а после восстановления заменена на две меньшего размера по бокам собора.
В 1908 году Колокольня погибла, и была вновь воскрешена, на этот раз все тем же Франческо Валенти.

Астрономические часы являются самыми большими в мире.
В верхней части башни под шпилем установлены четыре обычных башенных циферблата.



Там же находится смотровая площадка.

[KJKJ]

Ровно в полдень начинается бой часов и позолоченные фигурки двигаются под Ave Maria. На площади собирается масса людей, чтобы понаблюдать за этим зрелищем.

На самом верху расположен рычащий лев со знаменем в руках. Он шевелит хвостом и машет флагом. Лев символизирует гордую душу и жизненную силу мессинцев.



Чуть ниже находится петух, что-то поющий и размахивающий крыльями.



Рядом статуи Дины и Кларенцы, двух местных жительниц времен легендарной войны, вошедшей в историю как «Сицилийская вечерня» (восстание жителей Сицилии против правящих ими французов), благодаря своевременным действиям которых были обнаружены и разбиты войска Карла I Анжуйского в августе 1282 года при попытке взять приступом укрепленные высоты холма Капперрины, расположенной на северо-западе Мессины. Женщины стояли в дозоре, заменяя уставших воинов, и заметив неприятеля, принялись бросаться в них камнями и звонить в колокола.

Они и теперь отбивают каждые четверть часа.

[KJKJ]

Прямо под ними (правда, плохо видно)



покровительница Мессины – Мадонна с письмом.
Сценка на башне изображает ангела, вручающего послам Мессины письмо Мадонны, которая обещает жителям города защитить их, обращенных в христианство Апостолом Павлом.

В 42 году нашей эры сенат Мессины направил делегацию в Иерусалим, с тем чтобы сообщить о преобразовании города в христианство. Апостол Павел тоже присутствовал при поклонении послов Мадонне.
8 сентября делегаты вернулись в город с письмом, в котором гарантировалась защита жителям Мессины, и к письму была прикреплена прядь волос Матери Иисуса.

Эта традиция до сих пор присутствует в истории города настолько, что, например, известны даже имена послов миссии: Ориджио, Джироламо, Марчелло, Бенифацид, Оттавио, Брицио и сотник Мюле.

Письмо, написанное на иврите, было переведено на латинский в пятнадцатом веке.
Защита Богоматери заключена во фразе "Vos et ipsum civitatem benedicimus ", которая теперь выбита на базе статуи Богоматери у входа в порт. И дата, четверг, 3 июня 42 н.э.

Переводится как "Я благословляю Вас и Ваш город".

С тех пор 3 июня - день праздника Богоматери с письмом.

Еще ниже Санктуарий, где по очереди показаны четыре сцены из Евангелия, с группами фигур, согласно времени года, и соответствующие четырем главным христианским праздникам: Рождеству, Крещению, Воскрешению и Троице.



Еще ниже вот, такая сценка с участием фигуры Смерти, которая косой в руках указывает на одну из четырех фигурок, проходящих перед ней и соответствующих периодам жизни человека: ребенок, юноша, воин и старик.



Фигура смерти для Мессины очень символична и не позволяет ее жителям забывать, что они живут в очень не спокойном месте с повышенной сейсмической активностью, где внезапно может произойти несчастье с каждым.




Ну и в самом низу, колесница запряжённая оленем или лошадьми указывает день недели.



А на другой стороне колокольни расположены еще одни часы, указывающие день, месяц и год. А над ними часы со знаками зодиака, показывающие время.