Док и Турик опять на тропе, или Семеро негритят в Непале

[geoSpace]

Этой ночью палатку снегом не заваливало?
Ледопады внушают уважение.

[b0b]

Палатка и так на снегу стояла. А то что сверху сыпало - вниз ссыпалось.
По утру правда юбку пришлось из замерзшего снега выковыривать...
А потом замороженную палатку сворачивать и дальше тащить.
Только после Чуккунга удалось ее просушить.

[manna]

Только после Чуккунга удалось ее просушить.

Но до Чуккунга уже рукой подать!

[b0b]

Да. Еще один переход и - Чуккунг.
Сейчас выложу этот день

[IMDM]

Да. Еще один переход и - Чуккунг.
Сейчас выложу этот день

сон пришлось отложить, а то не усну пока не прочту

[b0b]

7 мая. Ambulapcha High Camp (5670) – Ambulapcha La (5839) – Chhukhung (4730)

Утром встали в 05.15, позавтракали, собрались и вышли на штурм последнего перевала.
С южной стороны тропа на перевал Ambulapcha идет через ледник, который ступенями спускается вниз. Эти ледовые ступени, обрамленные гигантскими сосульками и присыпанные снегом, образовали эдакий трехмерный лабиринт. Здесь, как в компьютерной платформенной аркаде, необходимо найти правильный путь для перехода с уровня на уровень. Впрочем, в нашем случае по леднику шла хорошо заметная тропа, которая значительно упростила задачу ориентирования. При правильной последовательности перехода с одной ледяной платформы на другую только в двух местах пришлось подниматься на ступеньки более 3 метров. Но в этих местах были провешены веревки, так что особых проблем у нас не возникло.


Ombigaichang (6340)

Итак, в 6 часов мы одели кошки и полезли на первый уровень нашей аркады. И тут же попали в царство снежной королевы. Окружающие нас ледяные грани и сосульки горели и искрились на утреннем солнце. Сверкающая холодная красота захватывала дух.


Начало тропы через ледник


Подъем на первый уровень










Ледяное царство








Вот такая аркада


Подъем на гребень




Гребень, ведущий к перевалу


Путь по леднику с гребня


Перевал Ambulapcha (5839)

В верхней части ледника тропа выходит на снежный гребень, с которого открываются потрясающие виды в обе стороны. К сожалению, в момент нашего выхода на гребень налетела дымка и видимость упала. Все равно удалось увидеть долину Hunku на юге. На севере в разрывах облаков видна была вершина Lhotse. Долина Imja открылась взору немного позже, когда туман рассеялся.


Долина Hunku с перевала


Долина Imja

В отличие от южного склона, северный склон под перевалом довольно крут. Точнее, он просто обрывается вниз метров на 800, на ледник Amphulapcha Glacier.




Северный склон

Кратко опишу порядок спуска с перевала на север для тех, кто окажется в этих краях (все направления даны, если стоять лицом на север, спиной к перевалу).
1. Сначала необходимо опуститься вниз и пройти метров 4-5 влево вдоль нависающего с гребня скального выступа.
2. Далее двигаться траверзом вдоль скал по диагонали вниз-вправо до скального выступа. Тем самым, оказываемся метрах в 10-15 ниже перевала.
3. Затем нужно опуститься вниз по склону метров на 40-50. Склон – ледово-снежный, крутизной где то 70-80 градусов и на нем уже очень желательно использовать веревку. Здесь нужно вовремя остановиться, поскольку ниже склон становится еще круче и обрывается вертикально вниз на ледник.
4. Поэтому дальше нужно двигаться по склону траверзом вниз-влево под нависающие скалы
5. Затем нужно идти по снежному склону вдоль этих скал, удерживаясь за них руками почти горизонтально, а потом – вниз (никакого ранклюфта там нет).
6. Далее склон будет все больше выполаживаться и постепенно превратится в обычную заснеженную осыпь, которая приведет к подножию перевала.
Как то так. Подъем осуществляется в обратном порядке.


Спуск с перевала на север (портер в конце участка 2)


Отсюда – спуск по склону вниз (начало участка 3)


Траверз склона (участок 4)


Тропа вдоль скал (участок 5)


Внизу под ногами – ледник Amphulapcha. Лететь далеко

На перевал мы поднимались почти 2 часа. Примерно столько же занял спуск. Мы воспользовались провешенными на участках 3 и 4 веревками, поэтому спустились достаточно быстро.

Далее тропа идет по долине ледника Amphulapcha в долину Imja.


Долина ледника Amphulapcha


Гребень


Перевал Ambulapcha с севера

Я шел по тропе и периодически оглядывался назад. Позади остался перевал Ambulapcha - ворота в долину Hunku. С каждым шагом я все больше удалялся от него.
- Ну вот и все, - грустно сказал Турик. - Прощай дикая ледяная страна, крутые морены, замерзшие озера... Здравствуйте пыльные тропы, толпы народу, кизяки под ногами...
- А так же вкусная еда за столом, сон в мягкой постели и горячий душ!!! - с энтузиазмом подхватил Док.
- Душ... Нафик он нужен этот душ, - с тоской протянул Турик, оглядываясь на перевал. - Все уже закончилось...
- Не кисни, еще вернемся, - подбодрил его Док.
На меня смотрел сверху лик Kali Himal. И как бы говорил "Возвращайся еще, трекер. И колбасу не забудь..."


Лик Kali Himal (west face)

Наконец перевал скрылся за поворотом. Передо мной лежало скованное льдом озеро Imja Tsho. Над ним был виден Island Peak, теряющийся на фоне громады Lhotse.


Озеро Imja Tsho


Island Peak (6189) и Lhotse (8516)

- Куда это ты все смотришь, - поинтересовался Док.
- Вон там, - сказал турик. - Перевал между Num и Kali Himal. Ведь он ведет сюда из долины ледника Барун. То есть сюда можно попасть через этот перевал напрямую, не делая крюк через три перевала.
- Можно... только сначала нужно летать научиться, - отрезал Док. - Пошли наших догонять.


Перевал между Num и Kali Himal


Num (6635)


Kali Himal (6985)


Пик 7502

Я спустился к озеру Ambulapcha, затем по мостику пересек истоки реки Imja Khola... а там уже и столбовая тропа в Chhukhung.


Озеро Ambulapcha Tsho


Ледник, питающий озеро


Истоки реки Imja Khola


Chhukhung (4730)

В поселке я был в 14 часов. Непальцы, как мы и договаривались, ждали меня в лодже Chhukhung Panorama. Я попросил всех собраться в столовой. Выпили чаю.
- Ну чтож, джентльмены, - примерно так начал я. - Думаю, что общий трек наш здесь завершен. Вам нужно быстро идти в Джири, я потихоньку потопаю в Луклу. Забирайте все снаряжение, оставляйте мой скарб и дальше пойдем каждый со своей скоростью.
Такой оборот был весьма неожиданным для них. Предполагалось, что вся команда идет вместе до Луклы, а оттуда самолетом в Катманду вылетают трекеры с гидом, а остальные идут пешком дальше - в Джири, откуда можно уехать на автобусе. Но ни трекеров, ни гида уже не осталось. Турику окончательно осточертело идти с группой и доводы Дока о пользе портера, несущего часть поклажи, он уже не воспринимал. К тому же я никуда не торопился, поскольку было несколько неиспользованных запасных дней, поэтому мурыжить народ на столбовой тропе я не видел никакого смысла.
Спорить они не стали. Я выдал каждому по небольшому бонусу, мы тепло распрощались и они, наскоро перекусив, бодро двинулись в сторону Дингбоче.

Четверо негритят спустились с перевалов
Трое ушли в Jiri и я один остался

Оставшись в лодже, я попросил ведро горячей воды и занялся водными процедурами. После этого, освободившись от накопившейся грязи, я отправился прогуляться по поселку. В нашем лодже я был единственным постояльцем, а в соседнем Sunrise Lodge был аншлаг. Полная столовая народу. В том числе и русская команда на Island Peak. Я зашел туда, поскольку в этом лодже был телефон. Однако позвонить мне оттуда так и не удалось. Сделать это я смог только из другого лоджа в начале поселка.
Вечером на улице моросил дождь. На высоте это было бы снегом.

Спать лег на кровати! В отличие от других лоджей на этом треке, тут было постельное белье и теплое одеяло. Так что даже спальник доставать не пришлось. Ночью было непривычно тихо. Сначала не понял чего не хватает. Потом осознал – не слышно отдаленного гула лавин и камнепадов. Просто тишина и все.

Высота 4730 метров.
Температура… наверное плюс. По крайней мере, в кровати было очень тепло

[Tass]

Эх... Мне тоже всегда грустно спускаться в цивилизацию...
Вроде бы да, постель, еда, теплая вода и прочие блага - а все равно в горах лучше ;)

Последний перевал у вас однозначно зачетный. Где-то 2а, насколько я понял?
Еще один вопрос по веревкам: а как непальцы их крепят на льду? Ну ладно на камнях найти чьи-то перила, там можно забить швеллер или шлямбур, который продержится много лет. Но лёд - штука непостоянная, буры вытаивают, сосульки отламываются... Или они проушины для веревок сверлят?

[b0b]

Еще один вопрос по веревкам: а как непальцы их крепят на льду? Ну ладно на камнях найти чьи-то перила, там можно забить швеллер или шлямбур, который продержится много лет. Но лёд - штука непостоянная, буры вытаивают, сосульки отламываются... Или они проушины для веревок сверлят?

Имхо насчет продержится много лет их ни разу не волнует. Прошли и ладно.
В снег/лед вбивают снежные якоря - кусок уголкового профиля с проушиной. Наш климбинг тащил таких штуки три. Потом (когда узнал что впереди шара) где то их оставил.
Другой вариант (на фото ледопада Амбулапчи видно) - привязывают веревку к толстым сосулькам.

[Александр Данилов]

Bob, картинки у Вас - просто нет слов! Одни слюни... и холодок вдоль спины...
Так и хочется каждую в качестве заставки в компьютер запихнуть... Очень нравится! Спасибо.

Трек Вы выбрали более, чем просто достойный. Пытаюсь примерить на себя и признаюсь - не потяну. Так что остается любоваться на эти места Вашими глазами.
Смотрю на фото и так и манит бросить все и мотнуться в горы! Хотя вроде недавно вернулись, едва пара месяцев с возвращения прошла.

Все-таки Гималаи - сильнейший наркотик. И присушивает с первого раза. А тут еще Вы с доставкой на дом...

[manna]

а как непальцы их крепят на льду? Ну ладно на камнях найти чьи-то перила, там можно забить швеллер или шлямбур, который продержится много лет. Но лёд - штука непостоянная, буры вытаивают, сосульки отламываются... Или они проушины для веревок сверлят?

Они просто не парятся - используют шлямбуры и скальные крючья... По сути, практически каждая серьезная группа провешивает СОБСТВЕННЫЕ перила... Если перила из капроновой веревки - то они так и остаются на склоне... Может, кому-то когда-то и пригодятся...

[b0b]

8 мая. Chhukhung (4730) – Pangboche (3930)

Дальнейший мой путь до Луклы проходил по стандартной тропе, многократно описанной и сфотографированной, поэтому подробно я его освещать не буду.
Утро выдалось пасмурным. Моросил мелкий дождь. Я позавтракал, собрался и пошел по тропе в сторону Dingboche. Рюкзак мой значительно потяжелел, поскольку я нес все свои вещи. Чувствовалось, что теперь ветром с тропы меня не сдует.
Вскоре дождь прекратился, небо постепенно начало проясняться, показались вершины гор.


Лхотце (8516)


Ама Даблам (6814) в облаках


Вершина Ама Даблам

Где-то около 10 часов утра небо прояснилось и показалось солнце. Я решил остановиться и просушить свои вещи. После базового лагеря Макалу мне ни разу не удавалось просушить палатку, спальник и все остальное барахло. Палатку обычно собирали утром покрытую инеем или льдом, и она была постоянно влажной. Одежда тоже напиталась влагой. Поэтому яркое солнце было как нельзя кстати.
Я отошел немного в сторону от тропы, поставил палатку, разложил спальник, теплые вещи, рукавицы и т.д. Получилась целая выставка трекерской амуниции. Пока все это просыхало на солнце, я вскипятил водички в JetBoil, приготовил сублимированной каши и чаю. Перекусил, погрелся на солнышке, посмотрел на проходящих по тропе трекеров. Народу шло не мало. И вверх, в сторону Chhukhung, и вниз – в сторону Dingboche.


Пикник на обочине


Дорога в Dingboche

Через час все подсохло, я собрался и пошел по тропе. К полудню пришел в Dingboche. Выпил чаю с тостом в местном кафе и потопал дальше.
В 15 часов пришел в поселок Pangboche. Здесь я решил остаться на ночь. В лодже, где я остановился, больше никаких трекеров не было. Впрочем, и в других лоджах было не густо – все-таки конец сезона.
Перед ужином вышел прогуляться. Небо опять затянуто, временами моросит. Поднялся по склону выше поселка. Там располагается школа. В хорошую погоду виды здесь просто потрясающие. Это, наверное, способствует лучшему впитыванию знаний.


Чортен по дороге в Pangboche


Pangboche (3930)

Высота 3930 метров.
Расходы:
Chhukhung: проживание +завтрак + ужин - 1300 Rs
Dingboche: перекус – 250 Rs

[b0b]

9 мая. Pangboche (3930)

Утром пасмурно. Небо затянуто облаками. Но после завтрака, где-то около 8 утра, погода стала улучшаться. Я поднялся по гребню выше поселка, к чортену посмотреть вокруг. У меня было в запасе еще пять дней, которые резервировались на непогоду и теперь нужно было их как то использовать. Турик планировал задержаться здесь на денек, чтобы увидеть Ама Даблам.
Ама Даблам – одна из красивейших вершин этой долины. Я, когда в прошлый свой приезд увидел эту гору, просто влюбился в нее. Но в этот раз мне пока не удалось ее толком посмотреть. Хотя весь мой вчерашний путь пролегал как раз мимо этой прекрасной горы, туман и облачность мешали ее толком увидеть. Только утром накануне она выглянула из-за облаков и опять скрылась в тумане.
Поднявшись к чортену, я огляделся вокруг. Нужно было принимать решение.
- Прекрасная погода, - восхищался Турик. – Сегодня мы должны увидеть красавицу Ама Даблам.
- А может пойдем быстрее в Луклу, - канючил Док. – Погоды сейчас такие, что самолеты могут не летать. Тогда мы там встрянем надолго.
- Да что ты… Отличная погода. Посмотри вокруг.
Погода действительно стояла прекрасная. Утренний туман развеялся, открыв изумительный вид на стену Нупце – Лхотце. Поэтому я решил сегодня остаться в Pangboche и пройтись в базовый лагерь Ама Даблам.


Чортен над Pangboche


Нуптце – Лхотце и краешек Эвереста

Я спустился в лодж, сообщил хозяевам, что остаюсь еще на день, собрал штурмовой рюкзачок и двинулся в путь. Нужно было спуститься от поселка вниз, к мосту через реку Imja Khola, а затем подняться по противоположному склону.


Мост

Дальше тропа идет вверх по гребню, и приводит в долину, расположенную на высоте около 4200 метров. Здесь на холме стоит небольшой чортен, от которого открываются виды на всю долину от массива Kongde на юге до стены Nuptse-Lhotse на севере.


Чортен на высоте 4280


Вид на юг. Pangboche


Tengboche. Дальше - гостиница Everest View в Namche Bazar


Массив Pokalde на фоне Nuptse. Внизу - Dingboche


Открывается Ама Даблам

Некоторые вершины были, правда, закрыты облаками. Но я верил, что они тоже покажутся. Из-за облаков на минутку кокетливо выглянула Ама Даблам. И опять спряталась.
- Я иду к тебе, Ама Даблам! – крикнул я и двинулся по тропе к базовому лагерю.
Тропа идет вдоль реки Cholungche Khola. На противоположном берегу которой высилась своеобразная каменная башня. «Вот хорошая обзорная точка» – подумал я. К вечеру надо будет пройти туда, чтобы оттуда запечатлеть красавицу Ама Даблам на закате.


Пик 5176 – отличная обзорная точка. При хорошей погоде

К 11.30 я пришел в базовый лагерь Ама Даблам (Ama Dablam Base Camp). Он располагается на высоте 4600 в небольшой долине, огражденной моренами. В лагере стояла какая то экспедиция. К палаткам я не подходил, а пошел вперед, к морене, ведущей к юго-западному гребню.


Базовый лагерь Ама Даблам

Однако к этому времени уже все вокруг было затянуло облаками. Поднялся ветер. Временами срывался дождь. Я упорно двигался вверх по гребню морены, чтобы занять хорошее обзорное место напротив Горы, скрытой в тумане.
- Ну куда мы опять премся… - причитал Док. – Туман. Не видно же ничего…
- Сейчас придем, подождем немного… распогодится, - уверял его Турик.
- Ага, распогодится… Ну не первый же раз на те же грабли…
Все-таки я поднялся на небольшую вершинку на гребне морены на высоте 5010 и остановился там на привал. Решил подождать часок пока разойдутся облака.
Чтобы не скучать, я вскипятил воды, набранной из ручья возле базового лагеря, сделал себе суп и кашу из сублиматов, заварил чайку. Поел с удовольствием. Это вам не дал бат какой-нибудь.
Пока я обедал, погода только ухудшилась. Все вокруг затянуло туманом. Моросит дождик. Я понял, что Ама Даблам мне сегодня не увидеть. Вот тебе и раз. А ведь я пришел к ней с чистым сердцем…. А тут такой облом. Видимо она не простила мои заигрывания с Барунтце. Какое коварство…


Гребень. Тропа от базового лагеря в высотный

В 14 часов в тумане начал спускаться вниз. Решил идти не через базовый лагерь, а пройти через поселок Mingbo, нарисованный на карте. Надо же посмотреть, как там люди живут. Однако когда я спустился туда, то увидел всего несколько сарайчиков и один лодж. Вот и весь поселок. Людей не видно. Только яки пасутся.


Mingbo

От поселка я спустился к реке Cholungche Khola, пересек ее по камням и пошел по ее левому берегу под скалами пика 5176, который я видел при подъеме. Однако на сам пик я подниматься не стал. Туман только сгущался. Накрапывал дождь. И увидеть оттуда сегодня что либо было невозможно.
К 17 часам я вышел к берегу реки Imja Khola как раз напротив Pangboche. Чтобы попасть туда мне пришлось пройти вверх вдоль реки, еще раз пересечь Cholungche Khola по камням и выйти к мосту, за которым был подъем к поселку.
В лодж я вернулся к 18 часам.
- Ну что же, зачетно сходили, хотя так и не встретились с Ама Даблам, - заключил вечером Турик.

Высота 3930 метров.
Всю ночь шел дождь.

[b0b]

10 мая. Pangboche (3930) – Namche Bazar (3440)

Утро выдалось пасмурным. Вообще, я заметил, что по то сторону хребта утро почти всегда было солнечным, а к полудню небо затягивалось облаками. В этой же долине с утра пасмурно, но к полудню на пару часов небо очищается и светит солнце. Так было и в этот день.
Из Pangboche вышел в 8.30. Вершины затянуты облаками. Ама Даблам так и не выглянула из-за тумана. Может в следующий раз мне повезет…


Утро. Дорога в Tengboche

В 11.30 пришел в Tengboche. В прошлом году, по дороге в ЕВС, я не стал останавливаться в этом поселке, а прошел дальше и заночевал в лесу. В этот раз я решил подробнее посмотреть здешний монастырь.
Поселок Tengboche расположен на гребне на высоте 3860 метров. В нем находится буддийский монастырь и резиденция местного ламы Тенгбоче Ринпоче. Кроме того, внутри монастыря находится камень с отпечатком ноги ламы - основателя этого монастыря.
Я поставил свой рюкзак в кафешке неподалеку и прошел к монастырю. Красивое сооружение. А какие виды из него открываются. Отсюда видна вся долина от Намче-Базар до Дингбоче. А окружающие вершины так и зовут к медитации… Думаю монахам, наблюдающим их ежедневно, легко думать о вечном.




Монастырь в Tengboche


Резиденция Тенгбоче Ринпоче


Вид на Kangtega и ледник Phange Glacier

Так и хочется сидеть на террасе этого монастыря, смотреть на окружающие вершины и медитировать…
Но нужно идти. Отдохнув и выпив чаю с тостом в кафе рядом с монастырем, я потопал дальше. Из Тенгбоче тропа спускается вниз, к реке. Навстречу поднимались трекеры. Многие из них еле ползли вверх, с трудом дышали... Но я им завидовал, ведь они шли к храму. Впереди их ожидали красоты монастыря и (если повезет) сказочные горные виды.
У моста через реку Dudh Koshi я был примерно в 12 часов. В прошлом году я останавливался возле этого моста и даже окунался в реке. Но теперешние погоды как-то не располагали к водным процедурам. Кроме того, я заметил, что остался только новый, подвесной мост. Старый мост, по которому я переходил реку в прошлом году, сейчас уже был разрушен.


Мост в Phungi Thanga

Дальше тропа идет через небольшие деревушки в сторону Намче Базар. Трафик довольно сильный: трекеры, шерпы с грузом, караваны с поклажей.
Около 14 часов Турик заметил:
- А куда это мы спешим? Все равно дальше Намче сегодня не пойдем.
- Это почему же? Можно сегодня к вечеру и до Монжо дойти, а там и Лукла завтра...
- Э... что-то я не уверен, что нам прям завтра надо быть в Лукле. Может в Тхаме завернем? Время то есть...
- В Тхаме? Это же не по дороге.
- Может и по дороге... - темнил Турик.
- По дороге куда? - опешил Док. Он понял - Турик опять что-то задумал.
- Как насчет прогулки через перевал Таши Лапча? Дойдем до Charikot, а там на автобус и в Катманду. И никакая Лукла не нужна.
- Ну ты даешь...
Я не стал пока развивать эту мысль, окончательно решив ее обдумать и просчитать вечером в Намче.
А поскольку торопиться было некуда, решил остановиться и пообедать. Но обедать в придорожных кафешках человеку, несущему за плечами газ и еду, Турик считал оскорбительным. Я отошел от тропы, забрался на пригорок, разложился на травке и приготовил себе прекрасный обед из сублиматов: первое и второе с салом + чай.
С водой правда вышла история. Естественных источников воды рядом не оказалось, и я решил купить бутылку воды в лавке у дороги.
Подхожу, спрашиваю у сидевшего там парня непальца:
- Продай мне бутылочку воды, уважаемый.
- Охотно... - и дает мне бутыль с газированной водой. Но мне то надо простой воды.
- А простая, НЕ газированная есть?
Он копался... копался... Нету простой воды. Пепси всякие, Колы... навалом. А простой нет.
Но все же откуда-то из темного угла он, наконец, достал пыльную бутыль с водой.
- Сколько?
- 100 рупий.
Я взял бутыль, встряхнул, смотрю, а там внутри уже хлопья плавают. Показываю ему:
- Что ж ты, уважаемый, такую шнягу то продаешь? Да еще за 100 рупий!
Тут он смотрит - и правду переборщил малость... Зовет на помощь хозяйку. Та выходит из дома (далее - вольный перевод с непали):
- Чего этому придурку надо? (на меня показывает)
- Да вот простой воды ему подавай. Достал уже с этой водой.
- Ну так дай.
- Дык нету... Вчерась хлопцы с опохмела всю воду выдули…
- Ладно, щаас...
Хозяйка вытаскивает откуда то пустую пластиковую бутылку, споласкивает ее из бочки, стоящей неподалеку и наливает внутрь воды из канистры, которая стоит тут же, во дворе.
- На, отдай ему, пусть отстанет.
Парень передал мне бутылку. Действительно вода, как и хотел, не газированная.
- Спасибо, - говорю. - Добрая женщина. Сколько стоит ваша вода?
- Да нисколько. Фри. Бери так и отстань уж... Не морочь голову.
Пока обедал, отдыхал на солнышке на пригорке, это солнышко скрылось за облаками. Задуло. Пришлось сворачиваться и топать дальше.


Долина реки Bhote Koshi на юг

К 16 часам пришел в Намче Базар. Здесь я прошел в центр поселка и поселился в "Namche". Лодж отличный. И условия и кормежка на высшем уровне. И женщина – хозяйка очень приятная. Эдакая добрая тибетская мамаша. Попросил помыться. На каждом этаже есть душевая. Но на нашем она была занята. Без проблем. Дали ключ от номера с душем (естественно свободного). Тут из крана шла действительно горячая вода! Такого я не видел не то что на треке, но даже в гостиницах в Катманду!
Вечером обдумал дальнейший маршрут. Переход через Таши Лапча хоть и манил своей новизной, но уже не вписывался по времени. И к тому же было бы как-то странно, имея билет на самолет из Луклы, топать на автобус в Charikot.
- Тогда может пойдем через Тхаме и далее по той стороне долины через Конгде - Токток в Луклу? - не унимался Турик.
- Это займет три дня, - заметил Док.
- Да, три. Если конечно мы не останемся на денек на хребте Конгде для любования прекрасными видами...
- Какие там виды... Посмотри, какая погода. Тут бы в Лукле не застрять надолго. Итак, если завтра вечером придем в Луклу, то только послезавтра сможем подтвердить свой билет, а вылетим аж на третий день.
Действительно, все теперь зависело от погоды. Если погода будет такая как сейчас, то идти через Конгде бесполезно - ничего не увидишь (так было в прошлом году). И при этом надо постараться пораньше прийти в Луклу - больше шансов вылететь отсюда.
Я зашел в одну из многочисленных Интернет - раздаточных и посмотрел прогноз погоды. Он не радовал - всю предстоящую неделю обещали облачность и дожди... Чтож... Конец сезона. Муссон уже на подходе. Турик приуныл.
Я еще немного прогулялся по поселку. Зашел в магазин и продал неиспользованный баллон газа.
Вечером шел дождь

Высота 3440 метров.
Расходы:
Pangboche: 2 дня проживание +завтраки + ужины - 2600 Rs
Tengboche: перекус – 300 Rs

[b0b]

11 мая. Namche Bazar (3440) – Lukla (2840)

Утром проснулся с надеждой: а вдруг хорошая погода... Выглянул в окно. Небо хмурое, хребет Конгде напротив скрыт в тумане. После завтрака опять зашел в Интернет. Прогноз не изменился. Облачность. Дожди... Последняя надежда рухнула.


Намче Базар – столица Шерпландии

Я собрался, распрощался с Намче Базар и пошел по тропе... В Тхаме??? Нет... Стал спускаться вниз, в сторону Луклы. Турик плакал...
Вот уже и знаменитый мост Larja Bridge. За ним - долгая тропа последнего дня трека. Я заметил: в сторону Луклы шло довольно много народу, а вот навстречу трекеров было совсем мало. Меня обогнала большая команда наших ребят, идущих с Айленд Пика.




Мост Larja Bridge

В Monjo возле чек-поста на границе национального парка Сагарматха скопилась толпа народу. Я подождал-подождал немного, плюнул на это дело, да и пошел дальше. Так и не стал отмечать там свой ТИМС. Тем более что пришлось бы еще и пермит покупать. Дело в том, что в Седуве мы купили пермиты в парк Макалу-Барун, а теперь я выхожу из парка Сагарматха. По-хорошему пермит нужно покупать на входе в парк, но поскольку я вошел через «задний двор», то и пермита в Сагарматху у меня не было. Короче, не вдаваясь в эти подробности, я потопал дальше, в сторону Луклы. Справедливости ради следует отметить, что какие либо документы у меня проверяли лишь дважды: в Тумлингтаре при выходе из аэропорта проверили ТИМС и в Седуве в конторе парка на основе этого ТИМС выписали пермит в парк. Больше никого мои документы не интересовали.


Впереди – Monjo. Выход из нац. парка Сагарматха

Около 13 часов остановился на перекус. Набрал водички в ручье, отошел от тропы на полянку, пообедал. Все же меньше сублиматов обратно везти. Да и сало. Доел последний кусочек.
Весь день было пасмурно. Солнышко иногда выглядывало. Иногда дождик накрапывал. Но вершины все были в облаках.


Nurning

В Луклу пришел в 16.30. Конторы авиакомпаний уже закрыты – на завтра вылет подтвердить не удастся. Прошел через весь поселок в Himalaya Lodge. Там обратился к хозяину - Даве.
- Намастэ, - говорю. - Билет у меня с открытой датой, подтверждать сегодня уже поздно, но улететь хочу завтра. Возможен такой вариант?
Дава обещать ничего не стал. Взял билет.
- Завтра с утра все решим, - говорит. - А сейчас отдыхай, дорогой.
Но у него в лодже был полный аншлаг. Народу - тьма. Комнат не оказалось. И тогда меня поселили (вот не ожидал такой подставы от Давы) в дормитории. Это общая комната под крышей с двумя десятками коек. Вобщем то мне не привыкать. В таких комнатах я и жил в дикой долине Барун. Но здесь, в цивилизованной Лукле, это было как то странно. Хотя, ничего страшного.


Лукла. Himalaya Lodge

Ночь прошла не спокойно. Шел дождь. Барабанил по крыше. Кроме того, в пространстве между крышей и потолком постоянно кто-то бегал. Наверное, крысы. В довершении всего, где-то около 12 ночи в комнату завалились еще два постояльца и где-то с полчаса устраивались в своем углу. А в 5 утра уже подорвались и устроили шумные сборы.

Высота 2840 метров.
Расходы:
Namche Bazar: проживание +завтрак + ужин - 1300 Rs

Lukla: проживание +завтрак + ужин - 1380 Rs

[Chidi]

потрясающий рассказ.... я жду чего-то яркого еще, хотя мозги понимают, что вроде как повествование "с ярмарки" ))

[b0b]

12 мая. Lukla (2840) – Katmandu

Встал около 6 часов утра. К 6.30 уже позавтракал, рассчитался и с вещами расположился у выхода. Утро, как и все последние дни, выдалось пасмурным. Народ после завтрака толпами повалил в аэропорт.
- Что там с моим вылетом? - поинтересовался я у Давы.
- Будь здесь. В 10 часов все станет понятным. Пока вообще самолетов нет.
Самолеты из Катманду пока не прилетали. Но часам к 8 туман рассеялся, начали прилетать самолеты и забирать партии трекеров. Я заметил, что из Катманду самолеты привозили в основном только грузы: ящики, короба, баулы и прочую поклажу. А обратно летели заполненные трекерами.


Аэропорт в Лукле

В назначенное время ко мне подошел паренек от Давы. В руках он держал мой билет. Пошли в здание аэропорта. Кто был там, знает - неразбериха аэропорта Катманду это строгий порядок по сравнению с хаосом, творящимся в Лукле.
Я еще не успел намастэкнуть офицеру на входе, как мой провожатый быстро протолкнул меня к стойке оплаты таксы ("сюда плати 170 рупий"), затем - рюкзак на весы ("какой перевес, дорогой, это же человек от Давы летит..."), затем закинул мой рюкзак на стойку сдачи багажа, а меня подтолкнул к кабинке персонального досмотра отлетающих и был таков... Я даже не успел поблагодарить его. Все-таки Дава свое дело знает. Потому и лодж его всегда полон народу.

В 11.30 наш самолет уже сел в Катманду. Багаж... Такси до Тамеля (300 рупий, но таксист везет в «свой» отель). Отель этот оказался “Tibet Holidey Inn”. Нормальный отель, правда внутри уже довольно потертый, находится в самом начале Тамеля, по дороге во дворец - возле фирменных магазинов снаряжения (TNF, BD и т.п.)
Я свалил в угол свой рюкзак, полез в душ...
Все. Трек закончился.

Были еще четыре дня в Катманду… перелет катарами домой.
Но это уже другая история.


Заключение

Ну что же, трек, безусловно, вышел зачетный. Места прекрасные, горы высокие, народу не много. А что еще нужно от трека в Гималаях?
Мне этот маршрут очень понравился. Кроме того, он еще раз показал важность грамотного планирования, особенно в части акклиматизации.
Не все конечно вышло гладко. Думаю, что наилучший вариант прохождения этого трека – два-три человека (на одну палатку) с газом и сублиматами. Идти же большим караваном портеров не совсем удобно (по крайней мере мне). Можно ли было пройти этот трек одному? Наверное да, если в сезон, но без гарантии. По крайней мере, в этот раз все перевалы были провешены и для их пересечения не нужен был ледовый гид. Но могло быть и по-другому.
Надеюсь, мое описание поможет тем, кто соберется пройти этим маршрутом. Кроме того, отличный вариант – трек в базовый лагерь Макалу. Можно остановиться в базовом лагере, походить по местным горам. Места просто сказочные.
Ну и конечно, Непал есть Непал… И не только горы. Сам по себе он каждый раз удивляет и радует. Меня, например, всегда поражали местные стражи-львы. Ну где, в какой стране вы еще увидите таких улыбчивых стражей?

[С Бяка]

СПАСИБО !

[Ляксеевна]

Спасибо огромное за такой интересный рассказ! Восхищаюсь Вашим Путешествием, фотографии очень хорошо передают атмосферу и красоту тех мест, где Вы побывали. Такое ощущение, что вместе с Вами прошла этот трек, только не мерзла в палатке и не мучилась горняшкой. На мой взгляд, это один из лучших отчетов по трекам в Гималаях.

[Zorkiy_zmey]

Огромное спасибо за великолепный отчет. Отличный слог, прекрасные фотографии и главное - потрясающий маршрут , о котором сам мечтал, но из-за физических кондиций (нога еще дает о себе знать ) еще не сходил.
Все время, пока выкладывался отчет, читал, смотрел, сопереживал и исходил на слюни

[manna]

Маршрут потрясающий... И то, что довольно легко прошли Amphu Lapcha La, вызывает восхищение...
А не было желания от Panch Pokhari уйти на юг?