Док и Турик опять на тропе, или Семеро негритят в Непале

[manna]

Денек супер... После такого либо сразу вырубишься, и никакие камни не помешают...
Либо наоборот - будешь всю ночь на взводе!
А ледопады прекрасны....
Ждем продолжения...

[IraF]

А почему Самгея не спустил с Денди? Так бы еще один здоровый остался.

[b0b]

А почему Самгея не спустил с Денди? Так бы еще один здоровый остался.

Рационального объяснения дать не могу.
Они же вывалили как обухом по голове. И потом я думал что Самгей уже оклемался. У них же все "ОК" пока не придавит.
Я же тогда почему то решил, что Робби спасать прийдется. А тут клайминг предпочтительней, чем простой портер.
Как то так...

[valnik]

Интересное развитие событий - ".........." .
Жду продолжения.

[shum]

b0b

Ничего себе развитие! Т.е. трое портеров, включая предполагаемого высотного гида, которые, по идее, в прошлом не раз ходили этот маршрут и поднимались на такую высоту, свалились от горняшки уже на 5500-5800? Конечно, все бывает, и к сожалению это может случиться с каждым...но трое сразу

[Alfacentavra]

События развиваются драматически... Пойду еще за поп-корном...
Фотки классные, да и места, прямо скажем, чудесные!

[b0b]

Ничего себе развитие! Т.е. трое портеров, включая предполагаемого высотного гида, которые, по идее, в прошлом не раз ходили этот маршрут и поднимались на такую высоту, свалились от горняшки уже на 5500-5800? Конечно, все бывает, и к сожалению это может случиться с каждым...но трое сразу

Ключевым здесь является именно по идее.
На самом деле, как выяснилось уже в дороге, этим маршрутом через перевалы ходил только один человек - Робби.
Остальные, включая гида и высотного шерпу - нет.
Когда поплохело непальцам это для меня стало полной неожиданностью.
Но с другой стороны - они же тоже люди. Да, до 3-4 тысяч они живут и наверное организм адаптируется быстро. Но не выше 5К
А выше нужна аклиматизация как нам, жателям равнин и болот, так и им, даже высотным шерпам.
Причина имхо - в плохой организации со стороны фирмы. Она раньше туда треки не водила, соответственно людей опытных не было и как проходить акклиматизацию на этом конкретном треке они не знали.
Ведь в высотных экспедициях шерпы заносят вверх лагерь и вниз - отдыхать. Потом на следующую высоту - следующий лагерь и т.д.
Даже здесь портеры австралийской команды так и сделали - занесли вещи в высотный лагерь и назад.
А мы после МВС получалось только вверх ползли.
Я то хоть немного акклиматизировался пока стояли в МВС - ходил на высоты. Это меня и спасло
А они в лагере сидели... вот и результат.Высота то она не смотрит - трекер ты или заслуженный шерпа. правила не выполняешь - лови штрафной...

[Satang]

А они в лагере сидели... вот и результат.Высота то она не смотрит - трекер ты или заслуженный шерпа. правила не выполняешь - лови штрафной...

Да уж, вот это правда так правда..
А агентство то отдало денег за невыполненные услуги потом?

[b0b]

А агентство то отдало денег за невыполненные услуги потом?

хехе...
до агенства еще десять дней пешком...

[Satang]

Тогда ждем развития событий)))

[IMDM]

b0b

Причина имхо - в плохой организации со стороны фирмы.

да уж .. хороша фирмА
".. заманили подруженьки Аленушку в лес, заманивши покинули .."

[IraF]

Off конечно, но бывает люди и за топоры хватаются _w.russianclimb.com/russian/cleo_rescue.html

b0b джем ...

[geoSpace]

По сравнению с первым рейдом у Вас разтельно улучшилось качество фотоснимков.
Чем снимали? Тем же фотоаппаратом, или появился новый?

[b0b]

По сравнению с первым рейдом у Вас разтельно улучшилось качество фотоснимков.
Чем снимали? Тем же фотоаппаратом, или появился новый?

спасибо за оценку
фотоаппарат то же, но
1. В прошлом году я его использовал уже через неделю после покупки. в основном на "автомате", а в этом - имея уже годовой опыт
2. Пока мы шли с Сергеем, он как гуру в фотографии (по крайней мере для меня) многому меня научил
3. Научился орудовать фотошопом

b0b джем ...

уже дописываю...

[b0b]

3 мая. East Col High Camp (5700).

Какая то не правильная считалка получилась…
Только до перевалов дошли, а негритят почти не осталось.
Надо что-то менять

Утром встали около 7 часов. Торопиться было некуда – сегодня день отдыха.
Ручей, из которого брали воду накануне, замерз, так что пришлось пробивать ледорубом прорубь.
Снизу пока никто не приходил. И не известно придут ли.
За завтраком я обсудил с Робби наши перспективы. Спросил, сможем ли мы с ним вдвоем пройти через перевалы, если не тащить все снаряжение, керосин и еду. Возьмем только ледорубы и метров 50 веревки. Моей палатки на двоих будет достаточно. Кроме того, у меня есть газовая горелка и два баллона газа, закупленные в Катманду, а также сублиматы. На двоих еды хватит на пять дней.
Я показал ему пакет с сублиматами и палку сырокопченой колбасы. Шмат сала пока показывать не стал.
На это Робби ответил, что пройти можно, он ходил. Все будет ОК.
На этом и решили.
Облака, нависшие над вершинами, вроде бы стали рассасываться, даже солнышко выглянуло, и я задумал пройтись к перевалу.
Оставив Робби на хозяйстве, я поднялся на ледник и пошел в сторону перевала.


Макалу: юго-западное ребро. Вид с ледника


Ледник. В конце долины – перевал East Col

В 11.30 я уже подошел почти к самому перевалу. Высота 6050. К этому времени в долину опустился туман. Пошел снег. Как и накануне поднялся ветер.


Впереди – перевал East Col (6100)

Я повернул обратно. Пурга усилилась, метет прямо в лицо. Видимость метров 5-10. Возвращался по своим следам. В лагерь пришел около 13 часов.
За время моего отсутствия в наш лагерь снизу никто не поднимался. Ни наши, ни портеры из австралийской команды. Никто из австралийской команды так и не появился в высотном лагере, по крайней мере в этот день. Их снаряжение, сложенное накануне между камнями и накрытое тентом, занесло снегом. Я вообще не уверен, что они пошли через перевалы. Не знаю, сколько в их команде осталось трекеров. В Ташигаоне говорили о семи трекерах. Но только по дороге в МВС я встретил двоих, которые спускались вниз: одного в Кауме, а другого на перевале Шиптона. Кроме того, одного эвакуировали вертолетом из базового лагеря. Еще двоих трекеров с портерами я видел в Yangri Kharka, но с ними я не общался и не могу точно утверждать, что они из этой группы. Но, сколько бы народу там не осталось, шли они слишком медленно. Два дня простояли в МВС, два дня во Французском лагере. Если же они поднимутся в высотный лагерь, то здесь тоже нужно будет делать день отдыха. Такими темпами им может просто не хватить времени на перевалы. Хотя возможно я и ошибаюсь. Как бы то ни было, никого из этой группы я больше не видел.
В 14 часов мы с Робби пообедали. Он приготовил спагетти с сыром. К этому времени я уже привык к острой пище, но тут он явно перестарался со специями. Впрочем, мне еще повезло, что со мной остался кок. Неизвестно, как бы готовил кто-нибудь другой из нашей команды.
После обеда немного прояснилось. Снег прекратился. Вскоре из Французского лагеря пришел наш портер Текбад. От него мы узнали следующее: Денди так и не стало лучше и он утром ушел вниз, в базовый лагерь, клайминг сидит во Французском лагере, а его прислал сообщить нам, чтобы мы сворачивали наши пожитки и все вместе топали вниз.
На это я изложил ему свой план: мы с Робби завтра утром идем на перевал, а он потихоньку перенесет все во Французский лагерь и они вместе с клайминг шерпой пойдут вниз догонять Денди.
В 14.30 вышел пройтись по осыпи на северном склоне. Решил траверзом подняться на гребень. Оттуда должен открываться великолепный вид на Лхотце и Эверест. Сначала поднимался по осыпи. Затем она перешла в крупную осыпь, а потом и в очень крупную. Склон состоял из огромных глыб, наваленных друг на друга. По ним приходилось карабкаться вверх.
- Куда мы лезем, - причитал Док. – Здесь же если что-то сместится или покатится – размажет как лягушку самосвалом.
- Не боись. Все под контролем, - успокаивал его Турик.
- Ага… Тут в случае чего и искать никто не будет. Судя по вчерашнему, они даже своих не ищут.
Как бы то ни было, где-то к 16 часам я вскарабкался на гребень. Однако, ни Лхотце, ни Эвереста оттуда не было видно. Все было затянуто облаками. Не видно было даже Макалу, громада которой возвышалась как раз напротив, через ледник.
- Ну что, долезли? – ехидно заметил Док. – Какие красивые виды…
- Ничего, - оправдывался Турик. – Зато забрались зачетно.
- Теперь бы зачетно спуститься…
Спуск был действительно жесткий. Лезть вниз по глыбам было гораздо труднее. Но все таки я спустился вниз и где -то к 17 часам вернулся в лагерь.


Cho Polu (6734). В центре, за облаками – Лхотце Шар и Эверест

В лагере было уже трое наших – из Французского лагеря поднялся Самгей, наш клайминг - шерпа.
Я повторил ему план по поводу разделения команды и моего перехода через перевалы налегке с Робби.
Но они видимо, пока меня ждали, уже обработали Робби и его утреннее посибэл превратилось в импосибэл (на трекерском языке: «возможно» и «невозможно»). Все вместе они стали меня убеждать, что вдвоем перевалы не пересечь. Нужны веревки, снаряжение и все что мы до этого так упорно тащили наверх. Все готовы были идти дальше.
- Ты же плохо себя чувствуешь, - сказал я Самгею. – Вчера же пузыри тут пускал.
На это Самгей уверил, что все у него нормально. Он же клайминг. Еще не такие высоты ходил. Типа он молодец как соленый огурец. И показал большой палец - какой он огурец.
Я предупредил, что если кому-то станет плохо между перевалами, на 6100, то даже вертолет не сможем вызвать - спутниковый телефон не работает.
Однако это их не смутило. Непальцы готовы были идти, но только вместе. А вдвоем – импосибэл. Я понял, что Робби со мной вдвоем теперь не пойдет и сказал им:
- Ладно. Завтра пойдем все вместе. Когда утром встаем?
- В 3 часа, - ответил Самгей. - Пойдем через осыпь вдоль ледника.
Тут даже у Турика отвисла челюсть.
- Ну ты жжешь, родной!- вырвалось у меня по-русски.
И далее я продолжил на трекерском языке:
- В 3 часа еще темно будет. Мы по осыпи себе все ноги переломаем.
- Ну хорошо, встаем в 5 часов и в 6 стартуем.
- А почему идем по осыпи? Разве не проще идти по леднику?
- По осыпи короче.
Ну короче так короче. Я спорить не стал.

Двое негритят вперед идти решили
Но тут вернулась пара и стало их четыре…

Высота 5700 метров.
Температура ночью в палатке -7 град.

[valnik]

Зачётно! "Док и Турик" сильнее трёх "айс - шерпов"... .

[IMDM]

b0b а что с Сергеем? он благополучно вернуся?

[b0b]

b0b а что с Сергеем? он благополучно вернуся?

Да.
Подобности спросите у самого Сергей2006

[b0b]

4 мая. East Col High Camp (5700) – морена под West Col (5740).

Сегодня мы должны были идти через перевалы. Наконец, легкая прогулка закончилась, начинался конкретный трек.
Встали в 5 часов. Выпили чая с печеньем, собрались и - вперед. Утром было довольно холодно, поэтому я оделся по полной программе: все теплые вещи плюс гамаши. Кошки пока в рюкзаке.
К перевалу мы шли по «короткой тропе» через осыпь. Может быть так и короче, но однозначно менее удобно, чем по леднику. Пройдя пол пути по камням, тропа пересекает ледник и ведет к перевалу.
С утра небо было еще чистым, но к 10 часам, когда мы подошли к перевалу, уже начало затягиваться облаками.


Впереди – перевал East Col


У подножья перевала

С севера подъем на перевал East Col (6100) не очень сложный. Сначала он идет по заснеженному склону с уклоном 30-40 градусов, потом надо взять вправо и по скалам подниматься вверх. Уклон там покруче, поэтому снега скапливается не так много. Когда мы подошли к перевалу, оказалось, что на нем с обеих сторон уже провешены веревки, и свои нам использовать не было необходимости.
Немного отдохнув у подножья перевала, полезли наверх. Не могу сказать, что подъем на перевал дался мне легко. Остановиться и передохнуть, особенно на втором участке подъема было негде. Приходилось преодолевать подъем одним затяжным броском. Карабкаясь по скале, удерживаясь за веревку, я заглатывал воздух как «рыба-об-лед». Док повторял «Ну все, щас сдохну…» Но Турик упорно цеплялся за камни и полз вверх. Выбравшись на гребень перевала, я отвалился на рюкзак и минут пять не мог отдышаться, сопя как слон на водопое.
Седло перевала East Col представляет собой острый гребень, по обеим сторонам которого довольно крутые склоны.


Перевал East Col – гребень на запад. Вершина 6287


Перевал East Col – гребень на восток. Видна веревка на южную сторону

С перевала открываются потрясающие виды на массив Макалу на севере и плато Барунтце на юге. Правда, солнце к этому времени уже скрылось за облаками, но все равно кое-что нам удалось рассмотреть.
С севера открывался вид на ледник, по которому мы пришли из высотного лагеря. С обеих сторон он обрамлен острыми скальными гребнями. И над всем этим высится громада Макалу.


Макалу с перевала East Col. На переднем плане - ледник

На юге раскинулось ледяное плато Барунтце. Слева было видно начало ледника Lower Barun Glacier, который потом выходит к озеру в районе Shershon. Далее – вершина Hunku Chuli (6833). Затем, почти правильная трапеция пика 6500, правее которого узкой полоской видны скалы перевала West Col (6143). С северной стороны (справа) плато ограничивается массивом Baruntse (7152).


Панорама плато Барунтце


Hunku Chuli (6833) слева и пик 6500 справа


Пик 6500


Перевал West Col (6143)


Baruntse (7152)

Отдохнув на перевале и налюбовавшись (насколько это было возможно) видами, мы одели кошки и начали спуск вниз. С южной стороны перевал East Col более крут. В верхней части его уклон составляет порядка 40-60 градусов. В нижней части спуска приходится выходить на довольно крутой, покрытый снегом ледяной нарост, который в нескольких местах разорван трещинами.


Спуск с East Col на юг

На гребне уже была закреплена веревка, по которой мы начали спуск. Процессом руководил Самгей. Мы сняли свою поклажу и стали по очереди спускаться вниз налегке. Сначала пошли Текбад и Робби. Они спустились метров на 20-25 вниз и остановились там. За ними последовал я. Закрепился на веревке восьмеркой и пошел. Добрался до непальцев. Дальше надо было траверзом пересечь крутой заснеженный кулуар. Ну что же, я же на веревке. Страха нет. Двинулся дальше и, в конце концов, спустился вниз, на плато. За мной на плато спустился Текбад.
Потом стали спускать нашу поклажу. Готовясь к треку, я смотрел в Интернете фотографии и представлял себе как должен проходить этот процесс. Обычно провешивалась веревка с вершины до подножья перевала и по ней «по гипотенузе» спускают все вещи. Наши же пошли другим путем. Вверху, на гребне остался Самгей. Примерно посредине склона закрепился Робби, а внизу стоял Текбад. Вещи наши просто привязывались к концу веревки и бросались вниз по склону. Подчиняясь силе тяготения, они кубарем катились вниз по снегу, цепляясь за попутные каменюги. Робби корректировал их траекторию, а Текбад внизу принимал то, что до него долетало. Видимо наш клаймер в школе не любил геометрию, зато налегал на физику. Так Ньютон победил Пифагора.
Увидев это, я пожалел, что оставил наверху свой рюкзак и порадовался, что хоть фотоаппарат догадался взять на спуск с собой, засунув его за пазуху под куртку. Впрочем, с рюкзаком ничего плохого не случилось, но когда он прибыл вниз, то термоса с остатками чая, который обычно лежал в наружном кармане, уже не было. Другие потери я обнаружил позже.


East Col с юга. Портеры собирают разбросанные вещи. Точка на перевале – Самгей

Пока ребята собирали разлетевшиеся по всему леднику вещи, я взял свой рюкзак и начал движение по плато в сторону перевала West Col. Плато представляет собой скованную льдом долину к югу от массива Baruntse, из которой вытекает ледник Lower Barun Glacier. Свежего снега было примерно по колено. Между перевалами шла хорошо различимая полузанесенная тропа. Так что жестко тропить не пришлось. Но все равно, шел я довольно медленно. Было не жарко, но очень хотелось пить. Особенно сильно хотелось теперь, после потери термоса.
Отойдя подальше, можно было видеть весь гребень, ограничивающий плато с севера и вершину 6287, которая на моей карте обозначена как Peak 4. Однако это название (основываясь на других картах) я уже передал совсем другой вершине, поэтому будем считать эту гору просто неизвестным пиком 6287.


Гребень. В центре – East Col


Пик 6287 (Peak 4?)

К перевалу West Col я подошел к 16 часам. Ребята, обогнав меня, уже были там. Возле перевала стояли четыре палатки. Они были пустыми. Видимо, это был высотный лагерь экспедиции на Барунтце. Поставили палатки и ушли обратно - в базовый лагерь.
К этому времени погода перешла в свое обычное вечернее состояние – небо затянуто, ветер, снежная крупа. Я предложил ставить лагерь возле перевала. Однако непальцы отказались. Они стали уверять меня, что здесь слишком большая высота, надо спускаться. Я себя вроде нормально чувствовал, только дышалось с трудом. Поэтому Турик хотел остаться здесь на ночь, чтобы хоть утром увидеть окружающие красоты. Кроме того, как заметил Док, с южной стороны к перевалу примыкает разорванный трещинами ледник и просто спуститься вниз с перевала и поставить там палатки не получится, нужно идти куда то дальше. А время уже к вечеру.
Но непальцы стояли на своем и я согласился спускаться вниз. Думаю, они просто боялись, что ночью кому-то может стать плохо и тогда мы вообще здесь можем застрять.

Перевал West Col (6143) представляет собой как бы ступень вниз с плато Барунтце. С северной стороны это невысокая каменная гряда, но с южной – двухсотметровая снежно – ледовая стена с уклоном 40-50 градусов, которая оканчивается внизу скальным поясом.


West Col (6143) с севера


West Col (6143) с юга. Спуск – по кулуару в центре

Опять одели кошки и начали спуск вниз по снежному кулуару. Процесс этот занял достаточно много времени. Самгей сказал, что опять люди и грузы будут спускаться отдельно. Но, зная способ спуска им вещей, я не отдал свой рюкзак и спускался вместе с ним. С южной стороны перевала была закреплена фиксированная веревка. Однако Самгей закрепил на скале еще одну и страховал ею сверху. Первым пошел Текбад. Он должен был спуститься к подножью перевала. Затем начал спускаться Робби. Я ждал своей очереди. Пока стоял и ждал начал замерзать. Раньше хоть двигался, а теперь пришлось сидеть, да и похолодало к вечеру. Наконец настала моя очередь. Восьмерку на фиксированной веревке закрепить не удалось. Я только прощелкнулся за эту веревку карабином и закрепил еще одну – страховочную, которую удерживал Самгей. Повернулся лицом к склону и... Поехали. Первые метров двадцать был почти сплошной лед, потом – снег и камни. Я потихоньку разгонялся. Адреналин зашкаливал.
- Класснааа!!! – орал Турик, хватаясь руками за веревку, двигаясь спиной вперед и пытаясь не попасть на крупные камни.
Я дошел до Робби, который закрепился примерно посредине спуска. Там веревка заканчивалась, поскольку ниже склон был более пологий. Затем шел пояс скал, которые нужно проходить траверзом влево с переходом на ледник.
Не успел я спуститься вниз, как сверху начали лететь по склону корзины, рюкзаки и прочий наш багаж. Самгей действовал по прежней схеме. Он сверху сбрасывал по склону груз, Робби на пол пути как мог корректировал траекторию его полета, а Текбад внизу ловил.
Было уже около 18 часов. Начинались сумерки. К югу от перевала нас ждал ледник Hunku Glacier, засыпанный снегом и разорванный трещинами. Выглядел он не очень приветливо.


Ледник к югу от перевала West Col


Тропа в сторону Baruntse Base Camp

Светлого времени оставалось не очень много. Поскольку рюкзак мой был со мной, то я оставил непальцев собирать разбросанные по леднику вещи и пошел в сторону морены, где мы решили остановиться на ночь. В снегу была видна тропа, по которой я и пошел, надеясь, что она проведет меня между трещинами. Вскоре непальцы догнали меня и пошли вперед. Я плелся за ними.
Стемнело. Непальцы зажгли фонарики, а я свой доставать не стал, поскольку следы на снегу были еще видны. Постепенно они ушли вперед, а я вышел на какой то пригорок. Их фонарики я видел вдалеке. Ребята остановились и начали разбивать лагерь. Я решил пройти к ним напрямую. Начал спускаться, но смотрю что дальше вроде как какой то овраг. Впоследствии оказалось, что это большая трещина, которая уходит далеко вниз. Я начал двигаться в другую сторону, но натоптанную тропу уже потерял, шел наобум.
Тут, видя что меня долго нет, по тропе обратно вернулся Робби и помог мне дойти до лагеря. Наверное, мои поиски в высотном лагере были мне зачтены в карме и теперь это вернулось ко мне. Причем вернулось с прибавкой: в лагере Робби отдал мне мой термос, который я считал потерянным на перевале. Оказывается, он подобрал его там и взял с собой.
Палатки поставили уже около 8 часов вечера на морене. Темно. Идет снег. Ребята пытались запустить свой керосиновый агрегат для того, чтобы приготовить ужин, но у них это не вышло. То ли холодно было, толи что-то повредилось при «перевалке». Я достал свой JetBoil и баллон с газом и мы быстро приготовили чай. Готовить что-то другое уже не было ни сил, ни желания.
«Вот сегодня, наконец, зачетный день» - успел подумать Турик, прежде чем я провалился в сон.

Высота 5738 метров.
Температура ночью в палатке -10 град.

[valnik]

Зачётный день!!!

[Chidi]

класс!

[Tass]

Идея спуска рюкзаков методом свободного качения - это нечто новое в мировой практике горного туризма Я бы свой рюкзак для такого надругательства не отдал. Знаю я, что бывает после спусков самокатом, проходили. Но одно дело если он сам упал и покатился, и совсем другое - после пинка доброго непальца. Результат один, а вот ощущения разные...

А скажите, эта веревка, которая там уже была провешена: она выглядит как альпинистская, в оплетке, или просто скрученная капроновая, типа каната? Я такие вот, скрученные, видел этой весной когда лазил на Чулу (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=121487). Похоже что их провешивают непальские горные гиды, потому что крепились они на весьма основательных алюминиевых штуковинах, забитых куда-то под снег и лед. Альпинисты такую железяку с собой точно не потащат. Но вот выяснить, насколько часто эти веревки меняются на новые, мне не удалось. Еще интересно, что эта веревка скажет, если по ней жумарить?..

[manna]

Похоже что их провешивают непальские горные гиды, потому что крепились они на весьма основательных алюминиевых штуковинах, забитых куда-то под снег и лед. Альпинисты такую железяку с собой точно не потащат. Но вот выяснить, насколько часто эти веревки меняются на новые, мне не удалось. Еще интересно, что эта веревка скажет, если по ней жумарить?..

Чаще всего скрученные капроновые веревки... Они не дорогие, и их проще оставить, чем снимать и тащить... Если полезете на Айленд Пик, то увидите, что такие веревки там висят - как гирлянды...
Да и в прошлом году на АБИ когда прижала погода, то поступили также - сняли нормальную веревку, а капрон оставили на склоне... И насчет того, что скажет веревка, если по ней жумарить... Зависит от того, как долго она висит... Если недавно провешена - то очень даже ничего...

[geoSpace]

Виды нереальные.

[b0b]

Идея спуска рюкзаков методом свободного качения - это нечто новое в мировой практике горного туризма Я бы свой рюкзак для такого надругательства не отдал. Знаю я, что бывает после спусков самокатом, проходили. Но одно дело если он сам упал и покатился, и совсем другое - после пинка доброго непальца. Результат один, а вот ощущения разные...

Да я сам офигел малость когда такое увидел. Поэтому остальные перевалы я рюкзак свой сам тащил.
А вот сумка, которую передал портерам, в конце концов порвалась....Да. Были потери

А скажите, эта веревка, которая там уже была провешена: она выглядит как альпинистская, в оплетке, или просто скрученная капроновая, типа каната?

В оплетке по-моему только на East Col была. В остальных местах - капроновая. Она у них действительно как расходной материал идет.
Наши тоже тащили бухту такой веревки. Но когда узнали, что перевалы провешены - оставили эту бухту где то по дороге.

[Zzvet]

Потрясающе! Очень интересно вас читать.

[b0b]

5 мая. Морена под West Col (5740) – Baruntse Base Camp (5452).

Утро выдалось солнечным и мы, наконец, увидели долину в которую спустились с перевала. А также окружающие горы, накануне скрытые от нас в тумане.
На северо-западе хорошо просматривался гребень перевала West Col, левее которого высилась гряда Kali Himal (6985) – Baruntse (7152). С этой стороны наш лагерь ограничивала трещина, глубину которой я чуть было не измерил накануне вечером.


Стоянка на морене


West Col. Видна трещина и поворот тропы перед ней


Kali Himal (6985) – Baruntse (7152)

На юге был виден пик 5968 и далее – массив Hunku (6119).


Пик 5968


Hunku (6119)

Завтрак наш состоял только из чая, разогретого в JetBoil. В 8 часов мы начали движение по тропе. Она полого спускалась к базовому лагерю Барунтце, куда мы пришли уже через два часа. Сегодня было решено устроить день отдыха после вчерашнего броска, поэтому мы поставили свои палатки в базовом лагере.

Базовый лагерь Барунтце (Baruntse Base Camp) располагается на высоте 5450 на морене ледника Hunku Glacier возле небольшого озера. В отличии от базового лагеря Макалу, он более компактен, хотя палаток тут стояло побольше, да и атмосфера была веселее.


Базовый лагерь Барунтце

Разбирая свои вещи в палатке, я вдруг обнаружил потерю палки сырокопченой колбасы. Она лежала в сумке, которую я отдавал портерам. После вчерашней «перевалки» в сумке образовались огромные дыры, через которые колбаса видимо и была утеряна.
- Нужно срочно возвращаться на перевалы. Всем на поиски колбасы! – возбудился Турик.
- Ну да… где ты ее сейчас найдешь, - успокаивал его Док. – Будем считать это жертвой, принесенной в дар Барунтце.
- Ну, если в дар, то тогда конечно….
Я выглянул из палатки. На меня смотрела заснеженная вершина Барунтце. Видимо колбаса ей понравилась.
Перед обедом вышел побродил по округе, подошел к палаткам экспедиции Барунтце. Там я нашел непальского офицера связи и позвонил домой. Предыдущий раз я выходил на связь в БЛ Макалу.
Нашим видимо удалось все-таки починить свой керосиновый агрегат, потому что обед они уже готовили на нем. После обеда пошел снег, который сыпал до 15 часов. Все это время пришлось сидеть в палатке. Пока сидел - зашил дыры в сумке.
Вечером вышел прогуляться. Пошел по морене вдоль ледника до озера Hunku Pokhari. Как и все здешние озера, оно было покрыто льдом.


Ледник Hunku Glacier


Ледопад


Лавина


Озеро Hunku Pokhari


Вершина Hunku (6119)


Пик 6752 (к NW от West Col)


Пик 6232

Прогулялся по морене, сфотографировал вечерние пики и около 17.30 вернулся в палатку.
Вечером вокруг была слышна музыка, где то пели песни, мимо палатки народ шастал… Такое впечатление, что лег спать на базаре.

Высота 5452 метров.
Температура ночью в палатке -7 град.

[6a6yLLlkA]

Великолепные фотки и завораживающий текст.
Оставлю комментарий чтобы следить за продолжением.

[b0b]

6 мая. Baruntse Base Camp (5452) – Ambulapcha High Camp (5670)

Вышли в 7 часов утра. Солнечно. От базового лагеря тропа идет через ледник Hunku. Сначала пришлось спуститься с морены вниз, потом – через сам ледник, огибая заполненные водой провалы, затем – подъем на противоположный берег. На это ушло примерно два часа. Тропа видна достаточно хорошо. В снегу она протоптана, на морене стоят туры.


Спуск к леднику Hunku Glacier


Ледник


Провалы в леднике

Над северным берегом ледника возвышалась громада Kali Himal (6985). А обернувшись назад, на востоке, можно было видеть вершины пика Chonku Chuli (6764) и Chamlang (7321).


Kali Himal (6985)


Вершина Chonku Chuli (6764)


Chamlang (7321)

Далее тропа идет вдоль ледопада и замерзшего озера, расположенных у подножья Kali Himal. Затем проходит вдоль озера Panch Pokhari и выходит на гребень, ведущий к перевалу Ambulapcha.


Kali Himal (6985)


Ледопад у подножья Kali Himal


Долина Hunku


Долина перед перевалом Ambulapcha


Ombigaichang (6340)


Озеро Panch Pokhari. Слева вдали – Chamlang (7321)


Перевал Ambulapcha с юга

Перевал Ambulapcha с юга не крут, но закрыт ледником, который ступенями спускается с него. Перед ледником находится высотный лагерь, представляющий собой несколько более-менее ровных площадок на скалах. Подъем к лагерю – по осыпному гребню. Когда мы поднимались по гребню, то встретили команду из 4 альпинистов и шести портеров, которые шли в базовый лагерь Барунтце.
В высотный лагерь мы пришли в 12.30. Кроме нас там никого не было. Однако места для палаток мы нашли с трудом. Все горизонтальные площадки были засыпаны снегом. Как бы то ни было, палатки мы свои поставили. А тут и снег пошел.
Снег сыпал до вечера и всю ночь. Около 17 часов он немного прекратился, я вышел к леднику. Вид его был довольно мрачен. Ну ничего, завтра с утра может повеселее будет.


Ambulapcha High Camp (5670)


Ледник Ambulapcha

Высота 5670 метров.
Температура ночью в палатке -3 град.

[amon_ra]

Едрён батон,офигенно

[geoSpace]

Этой ночью палатку снегом не заваливало?
Ледопады внушают уважение.

[b0b]

Палатка и так на снегу стояла. А то что сверху сыпало - вниз ссыпалось.
По утру правда юбку пришлось из замерзшего снега выковыривать...
А потом замороженную палатку сворачивать и дальше тащить.
Только после Чуккунга удалось ее просушить.

[manna]

Только после Чуккунга удалось ее просушить.

Но до Чуккунга уже рукой подать!

[b0b]

Да. Еще один переход и - Чуккунг.
Сейчас выложу этот день

[IMDM]

Да. Еще один переход и - Чуккунг.
Сейчас выложу этот день

сон пришлось отложить, а то не усну пока не прочту

[b0b]

7 мая. Ambulapcha High Camp (5670) – Ambulapcha La (5839) – Chhukhung (4730)

Утром встали в 05.15, позавтракали, собрались и вышли на штурм последнего перевала.
С южной стороны тропа на перевал Ambulapcha идет через ледник, который ступенями спускается вниз. Эти ледовые ступени, обрамленные гигантскими сосульками и присыпанные снегом, образовали эдакий трехмерный лабиринт. Здесь, как в компьютерной платформенной аркаде, необходимо найти правильный путь для перехода с уровня на уровень. Впрочем, в нашем случае по леднику шла хорошо заметная тропа, которая значительно упростила задачу ориентирования. При правильной последовательности перехода с одной ледяной платформы на другую только в двух местах пришлось подниматься на ступеньки более 3 метров. Но в этих местах были провешены веревки, так что особых проблем у нас не возникло.


Ombigaichang (6340)

Итак, в 6 часов мы одели кошки и полезли на первый уровень нашей аркады. И тут же попали в царство снежной королевы. Окружающие нас ледяные грани и сосульки горели и искрились на утреннем солнце. Сверкающая холодная красота захватывала дух.


Начало тропы через ледник


Подъем на первый уровень










Ледяное царство








Вот такая аркада


Подъем на гребень




Гребень, ведущий к перевалу


Путь по леднику с гребня


Перевал Ambulapcha (5839)

В верхней части ледника тропа выходит на снежный гребень, с которого открываются потрясающие виды в обе стороны. К сожалению, в момент нашего выхода на гребень налетела дымка и видимость упала. Все равно удалось увидеть долину Hunku на юге. На севере в разрывах облаков видна была вершина Lhotse. Долина Imja открылась взору немного позже, когда туман рассеялся.


Долина Hunku с перевала


Долина Imja

В отличие от южного склона, северный склон под перевалом довольно крут. Точнее, он просто обрывается вниз метров на 800, на ледник Amphulapcha Glacier.




Северный склон

Кратко опишу порядок спуска с перевала на север для тех, кто окажется в этих краях (все направления даны, если стоять лицом на север, спиной к перевалу).
1. Сначала необходимо опуститься вниз и пройти метров 4-5 влево вдоль нависающего с гребня скального выступа.
2. Далее двигаться траверзом вдоль скал по диагонали вниз-вправо до скального выступа. Тем самым, оказываемся метрах в 10-15 ниже перевала.
3. Затем нужно опуститься вниз по склону метров на 40-50. Склон – ледово-снежный, крутизной где то 70-80 градусов и на нем уже очень желательно использовать веревку. Здесь нужно вовремя остановиться, поскольку ниже склон становится еще круче и обрывается вертикально вниз на ледник.
4. Поэтому дальше нужно двигаться по склону траверзом вниз-влево под нависающие скалы
5. Затем нужно идти по снежному склону вдоль этих скал, удерживаясь за них руками почти горизонтально, а потом – вниз (никакого ранклюфта там нет).
6. Далее склон будет все больше выполаживаться и постепенно превратится в обычную заснеженную осыпь, которая приведет к подножию перевала.
Как то так. Подъем осуществляется в обратном порядке.


Спуск с перевала на север (портер в конце участка 2)


Отсюда – спуск по склону вниз (начало участка 3)


Траверз склона (участок 4)


Тропа вдоль скал (участок 5)


Внизу под ногами – ледник Amphulapcha. Лететь далеко

На перевал мы поднимались почти 2 часа. Примерно столько же занял спуск. Мы воспользовались провешенными на участках 3 и 4 веревками, поэтому спустились достаточно быстро.

Далее тропа идет по долине ледника Amphulapcha в долину Imja.


Долина ледника Amphulapcha


Гребень


Перевал Ambulapcha с севера

Я шел по тропе и периодически оглядывался назад. Позади остался перевал Ambulapcha - ворота в долину Hunku. С каждым шагом я все больше удалялся от него.
- Ну вот и все, - грустно сказал Турик. - Прощай дикая ледяная страна, крутые морены, замерзшие озера... Здравствуйте пыльные тропы, толпы народу, кизяки под ногами...
- А так же вкусная еда за столом, сон в мягкой постели и горячий душ!!! - с энтузиазмом подхватил Док.
- Душ... Нафик он нужен этот душ, - с тоской протянул Турик, оглядываясь на перевал. - Все уже закончилось...
- Не кисни, еще вернемся, - подбодрил его Док.
На меня смотрел сверху лик Kali Himal. И как бы говорил "Возвращайся еще, трекер. И колбасу не забудь..."


Лик Kali Himal (west face)

Наконец перевал скрылся за поворотом. Передо мной лежало скованное льдом озеро Imja Tsho. Над ним был виден Island Peak, теряющийся на фоне громады Lhotse.


Озеро Imja Tsho


Island Peak (6189) и Lhotse (8516)

- Куда это ты все смотришь, - поинтересовался Док.
- Вон там, - сказал турик. - Перевал между Num и Kali Himal. Ведь он ведет сюда из долины ледника Барун. То есть сюда можно попасть через этот перевал напрямую, не делая крюк через три перевала.
- Можно... только сначала нужно летать научиться, - отрезал Док. - Пошли наших догонять.


Перевал между Num и Kali Himal


Num (6635)


Kali Himal (6985)


Пик 7502

Я спустился к озеру Ambulapcha, затем по мостику пересек истоки реки Imja Khola... а там уже и столбовая тропа в Chhukhung.


Озеро Ambulapcha Tsho


Ледник, питающий озеро


Истоки реки Imja Khola


Chhukhung (4730)

В поселке я был в 14 часов. Непальцы, как мы и договаривались, ждали меня в лодже Chhukhung Panorama. Я попросил всех собраться в столовой. Выпили чаю.
- Ну чтож, джентльмены, - примерно так начал я. - Думаю, что общий трек наш здесь завершен. Вам нужно быстро идти в Джири, я потихоньку потопаю в Луклу. Забирайте все снаряжение, оставляйте мой скарб и дальше пойдем каждый со своей скоростью.
Такой оборот был весьма неожиданным для них. Предполагалось, что вся команда идет вместе до Луклы, а оттуда самолетом в Катманду вылетают трекеры с гидом, а остальные идут пешком дальше - в Джири, откуда можно уехать на автобусе. Но ни трекеров, ни гида уже не осталось. Турику окончательно осточертело идти с группой и доводы Дока о пользе портера, несущего часть поклажи, он уже не воспринимал. К тому же я никуда не торопился, поскольку было несколько неиспользованных запасных дней, поэтому мурыжить народ на столбовой тропе я не видел никакого смысла.
Спорить они не стали. Я выдал каждому по небольшому бонусу, мы тепло распрощались и они, наскоро перекусив, бодро двинулись в сторону Дингбоче.

Четверо негритят спустились с перевалов
Трое ушли в Jiri и я один остался

Оставшись в лодже, я попросил ведро горячей воды и занялся водными процедурами. После этого, освободившись от накопившейся грязи, я отправился прогуляться по поселку. В нашем лодже я был единственным постояльцем, а в соседнем Sunrise Lodge был аншлаг. Полная столовая народу. В том числе и русская команда на Island Peak. Я зашел туда, поскольку в этом лодже был телефон. Однако позвонить мне оттуда так и не удалось. Сделать это я смог только из другого лоджа в начале поселка.
Вечером на улице моросил дождь. На высоте это было бы снегом.

Спать лег на кровати! В отличие от других лоджей на этом треке, тут было постельное белье и теплое одеяло. Так что даже спальник доставать не пришлось. Ночью было непривычно тихо. Сначала не понял чего не хватает. Потом осознал – не слышно отдаленного гула лавин и камнепадов. Просто тишина и все.

Высота 4730 метров.
Температура… наверное плюс. По крайней мере, в кровати было очень тепло

[Tass]

Эх... Мне тоже всегда грустно спускаться в цивилизацию...
Вроде бы да, постель, еда, теплая вода и прочие блага - а все равно в горах лучше ;)

Последний перевал у вас однозначно зачетный. Где-то 2а, насколько я понял?
Еще один вопрос по веревкам: а как непальцы их крепят на льду? Ну ладно на камнях найти чьи-то перила, там можно забить швеллер или шлямбур, который продержится много лет. Но лёд - штука непостоянная, буры вытаивают, сосульки отламываются... Или они проушины для веревок сверлят?

[b0b]

Еще один вопрос по веревкам: а как непальцы их крепят на льду? Ну ладно на камнях найти чьи-то перила, там можно забить швеллер или шлямбур, который продержится много лет. Но лёд - штука непостоянная, буры вытаивают, сосульки отламываются... Или они проушины для веревок сверлят?

Имхо насчет продержится много лет их ни разу не волнует. Прошли и ладно.
В снег/лед вбивают снежные якоря - кусок уголкового профиля с проушиной. Наш климбинг тащил таких штуки три. Потом (когда узнал что впереди шара) где то их оставил.
Другой вариант (на фото ледопада Амбулапчи видно) - привязывают веревку к толстым сосулькам.

[Александр Данилов]

Bob, картинки у Вас - просто нет слов! Одни слюни... и холодок вдоль спины...
Так и хочется каждую в качестве заставки в компьютер запихнуть... Очень нравится! Спасибо.

Трек Вы выбрали более, чем просто достойный. Пытаюсь примерить на себя и признаюсь - не потяну. Так что остается любоваться на эти места Вашими глазами.
Смотрю на фото и так и манит бросить все и мотнуться в горы! Хотя вроде недавно вернулись, едва пара месяцев с возвращения прошла.

Все-таки Гималаи - сильнейший наркотик. И присушивает с первого раза. А тут еще Вы с доставкой на дом...

[manna]

а как непальцы их крепят на льду? Ну ладно на камнях найти чьи-то перила, там можно забить швеллер или шлямбур, который продержится много лет. Но лёд - штука непостоянная, буры вытаивают, сосульки отламываются... Или они проушины для веревок сверлят?

Они просто не парятся - используют шлямбуры и скальные крючья... По сути, практически каждая серьезная группа провешивает СОБСТВЕННЫЕ перила... Если перила из капроновой веревки - то они так и остаются на склоне... Может, кому-то когда-то и пригодятся...

[b0b]

8 мая. Chhukhung (4730) – Pangboche (3930)

Дальнейший мой путь до Луклы проходил по стандартной тропе, многократно описанной и сфотографированной, поэтому подробно я его освещать не буду.
Утро выдалось пасмурным. Моросил мелкий дождь. Я позавтракал, собрался и пошел по тропе в сторону Dingboche. Рюкзак мой значительно потяжелел, поскольку я нес все свои вещи. Чувствовалось, что теперь ветром с тропы меня не сдует.
Вскоре дождь прекратился, небо постепенно начало проясняться, показались вершины гор.


Лхотце (8516)


Ама Даблам (6814) в облаках


Вершина Ама Даблам

Где-то около 10 часов утра небо прояснилось и показалось солнце. Я решил остановиться и просушить свои вещи. После базового лагеря Макалу мне ни разу не удавалось просушить палатку, спальник и все остальное барахло. Палатку обычно собирали утром покрытую инеем или льдом, и она была постоянно влажной. Одежда тоже напиталась влагой. Поэтому яркое солнце было как нельзя кстати.
Я отошел немного в сторону от тропы, поставил палатку, разложил спальник, теплые вещи, рукавицы и т.д. Получилась целая выставка трекерской амуниции. Пока все это просыхало на солнце, я вскипятил водички в JetBoil, приготовил сублимированной каши и чаю. Перекусил, погрелся на солнышке, посмотрел на проходящих по тропе трекеров. Народу шло не мало. И вверх, в сторону Chhukhung, и вниз – в сторону Dingboche.


Пикник на обочине


Дорога в Dingboche

Через час все подсохло, я собрался и пошел по тропе. К полудню пришел в Dingboche. Выпил чаю с тостом в местном кафе и потопал дальше.
В 15 часов пришел в поселок Pangboche. Здесь я решил остаться на ночь. В лодже, где я остановился, больше никаких трекеров не было. Впрочем, и в других лоджах было не густо – все-таки конец сезона.
Перед ужином вышел прогуляться. Небо опять затянуто, временами моросит. Поднялся по склону выше поселка. Там располагается школа. В хорошую погоду виды здесь просто потрясающие. Это, наверное, способствует лучшему впитыванию знаний.


Чортен по дороге в Pangboche


Pangboche (3930)

Высота 3930 метров.
Расходы:
Chhukhung: проживание +завтрак + ужин - 1300 Rs
Dingboche: перекус – 250 Rs

[b0b]

9 мая. Pangboche (3930)

Утром пасмурно. Небо затянуто облаками. Но после завтрака, где-то около 8 утра, погода стала улучшаться. Я поднялся по гребню выше поселка, к чортену посмотреть вокруг. У меня было в запасе еще пять дней, которые резервировались на непогоду и теперь нужно было их как то использовать. Турик планировал задержаться здесь на денек, чтобы увидеть Ама Даблам.
Ама Даблам – одна из красивейших вершин этой долины. Я, когда в прошлый свой приезд увидел эту гору, просто влюбился в нее. Но в этот раз мне пока не удалось ее толком посмотреть. Хотя весь мой вчерашний путь пролегал как раз мимо этой прекрасной горы, туман и облачность мешали ее толком увидеть. Только утром накануне она выглянула из-за облаков и опять скрылась в тумане.
Поднявшись к чортену, я огляделся вокруг. Нужно было принимать решение.
- Прекрасная погода, - восхищался Турик. – Сегодня мы должны увидеть красавицу Ама Даблам.
- А может пойдем быстрее в Луклу, - канючил Док. – Погоды сейчас такие, что самолеты могут не летать. Тогда мы там встрянем надолго.
- Да что ты… Отличная погода. Посмотри вокруг.
Погода действительно стояла прекрасная. Утренний туман развеялся, открыв изумительный вид на стену Нупце – Лхотце. Поэтому я решил сегодня остаться в Pangboche и пройтись в базовый лагерь Ама Даблам.


Чортен над Pangboche


Нуптце – Лхотце и краешек Эвереста

Я спустился в лодж, сообщил хозяевам, что остаюсь еще на день, собрал штурмовой рюкзачок и двинулся в путь. Нужно было спуститься от поселка вниз, к мосту через реку Imja Khola, а затем подняться по противоположному склону.


Мост

Дальше тропа идет вверх по гребню, и приводит в долину, расположенную на высоте около 4200 метров. Здесь на холме стоит небольшой чортен, от которого открываются виды на всю долину от массива Kongde на юге до стены Nuptse-Lhotse на севере.


Чортен на высоте 4280


Вид на юг. Pangboche


Tengboche. Дальше - гостиница Everest View в Namche Bazar


Массив Pokalde на фоне Nuptse. Внизу - Dingboche


Открывается Ама Даблам

Некоторые вершины были, правда, закрыты облаками. Но я верил, что они тоже покажутся. Из-за облаков на минутку кокетливо выглянула Ама Даблам. И опять спряталась.
- Я иду к тебе, Ама Даблам! – крикнул я и двинулся по тропе к базовому лагерю.
Тропа идет вдоль реки Cholungche Khola. На противоположном берегу которой высилась своеобразная каменная башня. «Вот хорошая обзорная точка» – подумал я. К вечеру надо будет пройти туда, чтобы оттуда запечатлеть красавицу Ама Даблам на закате.


Пик 5176 – отличная обзорная точка. При хорошей погоде

К 11.30 я пришел в базовый лагерь Ама Даблам (Ama Dablam Base Camp). Он располагается на высоте 4600 в небольшой долине, огражденной моренами. В лагере стояла какая то экспедиция. К палаткам я не подходил, а пошел вперед, к морене, ведущей к юго-западному гребню.


Базовый лагерь Ама Даблам

Однако к этому времени уже все вокруг было затянуло облаками. Поднялся ветер. Временами срывался дождь. Я упорно двигался вверх по гребню морены, чтобы занять хорошее обзорное место напротив Горы, скрытой в тумане.
- Ну куда мы опять премся… - причитал Док. – Туман. Не видно же ничего…
- Сейчас придем, подождем немного… распогодится, - уверял его Турик.
- Ага, распогодится… Ну не первый же раз на те же грабли…
Все-таки я поднялся на небольшую вершинку на гребне морены на высоте 5010 и остановился там на привал. Решил подождать часок пока разойдутся облака.
Чтобы не скучать, я вскипятил воды, набранной из ручья возле базового лагеря, сделал себе суп и кашу из сублиматов, заварил чайку. Поел с удовольствием. Это вам не дал бат какой-нибудь.
Пока я обедал, погода только ухудшилась. Все вокруг затянуло туманом. Моросит дождик. Я понял, что Ама Даблам мне сегодня не увидеть. Вот тебе и раз. А ведь я пришел к ней с чистым сердцем…. А тут такой облом. Видимо она не простила мои заигрывания с Барунтце. Какое коварство…


Гребень. Тропа от базового лагеря в высотный

В 14 часов в тумане начал спускаться вниз. Решил идти не через базовый лагерь, а пройти через поселок Mingbo, нарисованный на карте. Надо же посмотреть, как там люди живут. Однако когда я спустился туда, то увидел всего несколько сарайчиков и один лодж. Вот и весь поселок. Людей не видно. Только яки пасутся.


Mingbo

От поселка я спустился к реке Cholungche Khola, пересек ее по камням и пошел по ее левому берегу под скалами пика 5176, который я видел при подъеме. Однако на сам пик я подниматься не стал. Туман только сгущался. Накрапывал дождь. И увидеть оттуда сегодня что либо было невозможно.
К 17 часам я вышел к берегу реки Imja Khola как раз напротив Pangboche. Чтобы попасть туда мне пришлось пройти вверх вдоль реки, еще раз пересечь Cholungche Khola по камням и выйти к мосту, за которым был подъем к поселку.
В лодж я вернулся к 18 часам.
- Ну что же, зачетно сходили, хотя так и не встретились с Ама Даблам, - заключил вечером Турик.

Высота 3930 метров.
Всю ночь шел дождь.

[b0b]

10 мая. Pangboche (3930) – Namche Bazar (3440)

Утро выдалось пасмурным. Вообще, я заметил, что по то сторону хребта утро почти всегда было солнечным, а к полудню небо затягивалось облаками. В этой же долине с утра пасмурно, но к полудню на пару часов небо очищается и светит солнце. Так было и в этот день.
Из Pangboche вышел в 8.30. Вершины затянуты облаками. Ама Даблам так и не выглянула из-за тумана. Может в следующий раз мне повезет…


Утро. Дорога в Tengboche

В 11.30 пришел в Tengboche. В прошлом году, по дороге в ЕВС, я не стал останавливаться в этом поселке, а прошел дальше и заночевал в лесу. В этот раз я решил подробнее посмотреть здешний монастырь.
Поселок Tengboche расположен на гребне на высоте 3860 метров. В нем находится буддийский монастырь и резиденция местного ламы Тенгбоче Ринпоче. Кроме того, внутри монастыря находится камень с отпечатком ноги ламы - основателя этого монастыря.
Я поставил свой рюкзак в кафешке неподалеку и прошел к монастырю. Красивое сооружение. А какие виды из него открываются. Отсюда видна вся долина от Намче-Базар до Дингбоче. А окружающие вершины так и зовут к медитации… Думаю монахам, наблюдающим их ежедневно, легко думать о вечном.




Монастырь в Tengboche


Резиденция Тенгбоче Ринпоче


Вид на Kangtega и ледник Phange Glacier

Так и хочется сидеть на террасе этого монастыря, смотреть на окружающие вершины и медитировать…
Но нужно идти. Отдохнув и выпив чаю с тостом в кафе рядом с монастырем, я потопал дальше. Из Тенгбоче тропа спускается вниз, к реке. Навстречу поднимались трекеры. Многие из них еле ползли вверх, с трудом дышали... Но я им завидовал, ведь они шли к храму. Впереди их ожидали красоты монастыря и (если повезет) сказочные горные виды.
У моста через реку Dudh Koshi я был примерно в 12 часов. В прошлом году я останавливался возле этого моста и даже окунался в реке. Но теперешние погоды как-то не располагали к водным процедурам. Кроме того, я заметил, что остался только новый, подвесной мост. Старый мост, по которому я переходил реку в прошлом году, сейчас уже был разрушен.


Мост в Phungi Thanga

Дальше тропа идет через небольшие деревушки в сторону Намче Базар. Трафик довольно сильный: трекеры, шерпы с грузом, караваны с поклажей.
Около 14 часов Турик заметил:
- А куда это мы спешим? Все равно дальше Намче сегодня не пойдем.
- Это почему же? Можно сегодня к вечеру и до Монжо дойти, а там и Лукла завтра...
- Э... что-то я не уверен, что нам прям завтра надо быть в Лукле. Может в Тхаме завернем? Время то есть...
- В Тхаме? Это же не по дороге.
- Может и по дороге... - темнил Турик.
- По дороге куда? - опешил Док. Он понял - Турик опять что-то задумал.
- Как насчет прогулки через перевал Таши Лапча? Дойдем до Charikot, а там на автобус и в Катманду. И никакая Лукла не нужна.
- Ну ты даешь...
Я не стал пока развивать эту мысль, окончательно решив ее обдумать и просчитать вечером в Намче.
А поскольку торопиться было некуда, решил остановиться и пообедать. Но обедать в придорожных кафешках человеку, несущему за плечами газ и еду, Турик считал оскорбительным. Я отошел от тропы, забрался на пригорок, разложился на травке и приготовил себе прекрасный обед из сублиматов: первое и второе с салом + чай.
С водой правда вышла история. Естественных источников воды рядом не оказалось, и я решил купить бутылку воды в лавке у дороги.
Подхожу, спрашиваю у сидевшего там парня непальца:
- Продай мне бутылочку воды, уважаемый.
- Охотно... - и дает мне бутыль с газированной водой. Но мне то надо простой воды.
- А простая, НЕ газированная есть?
Он копался... копался... Нету простой воды. Пепси всякие, Колы... навалом. А простой нет.
Но все же откуда-то из темного угла он, наконец, достал пыльную бутыль с водой.
- Сколько?
- 100 рупий.
Я взял бутыль, встряхнул, смотрю, а там внутри уже хлопья плавают. Показываю ему:
- Что ж ты, уважаемый, такую шнягу то продаешь? Да еще за 100 рупий!
Тут он смотрит - и правду переборщил малость... Зовет на помощь хозяйку. Та выходит из дома (далее - вольный перевод с непали):
- Чего этому придурку надо? (на меня показывает)
- Да вот простой воды ему подавай. Достал уже с этой водой.
- Ну так дай.
- Дык нету... Вчерась хлопцы с опохмела всю воду выдули…
- Ладно, щаас...
Хозяйка вытаскивает откуда то пустую пластиковую бутылку, споласкивает ее из бочки, стоящей неподалеку и наливает внутрь воды из канистры, которая стоит тут же, во дворе.
- На, отдай ему, пусть отстанет.
Парень передал мне бутылку. Действительно вода, как и хотел, не газированная.
- Спасибо, - говорю. - Добрая женщина. Сколько стоит ваша вода?
- Да нисколько. Фри. Бери так и отстань уж... Не морочь голову.
Пока обедал, отдыхал на солнышке на пригорке, это солнышко скрылось за облаками. Задуло. Пришлось сворачиваться и топать дальше.


Долина реки Bhote Koshi на юг

К 16 часам пришел в Намче Базар. Здесь я прошел в центр поселка и поселился в "Namche". Лодж отличный. И условия и кормежка на высшем уровне. И женщина – хозяйка очень приятная. Эдакая добрая тибетская мамаша. Попросил помыться. На каждом этаже есть душевая. Но на нашем она была занята. Без проблем. Дали ключ от номера с душем (естественно свободного). Тут из крана шла действительно горячая вода! Такого я не видел не то что на треке, но даже в гостиницах в Катманду!
Вечером обдумал дальнейший маршрут. Переход через Таши Лапча хоть и манил своей новизной, но уже не вписывался по времени. И к тому же было бы как-то странно, имея билет на самолет из Луклы, топать на автобус в Charikot.
- Тогда может пойдем через Тхаме и далее по той стороне долины через Конгде - Токток в Луклу? - не унимался Турик.
- Это займет три дня, - заметил Док.
- Да, три. Если конечно мы не останемся на денек на хребте Конгде для любования прекрасными видами...
- Какие там виды... Посмотри, какая погода. Тут бы в Лукле не застрять надолго. Итак, если завтра вечером придем в Луклу, то только послезавтра сможем подтвердить свой билет, а вылетим аж на третий день.
Действительно, все теперь зависело от погоды. Если погода будет такая как сейчас, то идти через Конгде бесполезно - ничего не увидишь (так было в прошлом году). И при этом надо постараться пораньше прийти в Луклу - больше шансов вылететь отсюда.
Я зашел в одну из многочисленных Интернет - раздаточных и посмотрел прогноз погоды. Он не радовал - всю предстоящую неделю обещали облачность и дожди... Чтож... Конец сезона. Муссон уже на подходе. Турик приуныл.
Я еще немного прогулялся по поселку. Зашел в магазин и продал неиспользованный баллон газа.
Вечером шел дождь

Высота 3440 метров.
Расходы:
Pangboche: 2 дня проживание +завтраки + ужины - 2600 Rs
Tengboche: перекус – 300 Rs

[b0b]

11 мая. Namche Bazar (3440) – Lukla (2840)

Утром проснулся с надеждой: а вдруг хорошая погода... Выглянул в окно. Небо хмурое, хребет Конгде напротив скрыт в тумане. После завтрака опять зашел в Интернет. Прогноз не изменился. Облачность. Дожди... Последняя надежда рухнула.


Намче Базар – столица Шерпландии

Я собрался, распрощался с Намче Базар и пошел по тропе... В Тхаме??? Нет... Стал спускаться вниз, в сторону Луклы. Турик плакал...
Вот уже и знаменитый мост Larja Bridge. За ним - долгая тропа последнего дня трека. Я заметил: в сторону Луклы шло довольно много народу, а вот навстречу трекеров было совсем мало. Меня обогнала большая команда наших ребят, идущих с Айленд Пика.




Мост Larja Bridge

В Monjo возле чек-поста на границе национального парка Сагарматха скопилась толпа народу. Я подождал-подождал немного, плюнул на это дело, да и пошел дальше. Так и не стал отмечать там свой ТИМС. Тем более что пришлось бы еще и пермит покупать. Дело в том, что в Седуве мы купили пермиты в парк Макалу-Барун, а теперь я выхожу из парка Сагарматха. По-хорошему пермит нужно покупать на входе в парк, но поскольку я вошел через «задний двор», то и пермита в Сагарматху у меня не было. Короче, не вдаваясь в эти подробности, я потопал дальше, в сторону Луклы. Справедливости ради следует отметить, что какие либо документы у меня проверяли лишь дважды: в Тумлингтаре при выходе из аэропорта проверили ТИМС и в Седуве в конторе парка на основе этого ТИМС выписали пермит в парк. Больше никого мои документы не интересовали.


Впереди – Monjo. Выход из нац. парка Сагарматха

Около 13 часов остановился на перекус. Набрал водички в ручье, отошел от тропы на полянку, пообедал. Все же меньше сублиматов обратно везти. Да и сало. Доел последний кусочек.
Весь день было пасмурно. Солнышко иногда выглядывало. Иногда дождик накрапывал. Но вершины все были в облаках.


Nurning

В Луклу пришел в 16.30. Конторы авиакомпаний уже закрыты – на завтра вылет подтвердить не удастся. Прошел через весь поселок в Himalaya Lodge. Там обратился к хозяину - Даве.
- Намастэ, - говорю. - Билет у меня с открытой датой, подтверждать сегодня уже поздно, но улететь хочу завтра. Возможен такой вариант?
Дава обещать ничего не стал. Взял билет.
- Завтра с утра все решим, - говорит. - А сейчас отдыхай, дорогой.
Но у него в лодже был полный аншлаг. Народу - тьма. Комнат не оказалось. И тогда меня поселили (вот не ожидал такой подставы от Давы) в дормитории. Это общая комната под крышей с двумя десятками коек. Вобщем то мне не привыкать. В таких комнатах я и жил в дикой долине Барун. Но здесь, в цивилизованной Лукле, это было как то странно. Хотя, ничего страшного.


Лукла. Himalaya Lodge

Ночь прошла не спокойно. Шел дождь. Барабанил по крыше. Кроме того, в пространстве между крышей и потолком постоянно кто-то бегал. Наверное, крысы. В довершении всего, где-то около 12 ночи в комнату завалились еще два постояльца и где-то с полчаса устраивались в своем углу. А в 5 утра уже подорвались и устроили шумные сборы.

Высота 2840 метров.
Расходы:
Namche Bazar: проживание +завтрак + ужин - 1300 Rs

Lukla: проживание +завтрак + ужин - 1380 Rs

[Chidi]

потрясающий рассказ.... я жду чего-то яркого еще, хотя мозги понимают, что вроде как повествование "с ярмарки" ))

[b0b]

12 мая. Lukla (2840) – Katmandu

Встал около 6 часов утра. К 6.30 уже позавтракал, рассчитался и с вещами расположился у выхода. Утро, как и все последние дни, выдалось пасмурным. Народ после завтрака толпами повалил в аэропорт.
- Что там с моим вылетом? - поинтересовался я у Давы.
- Будь здесь. В 10 часов все станет понятным. Пока вообще самолетов нет.
Самолеты из Катманду пока не прилетали. Но часам к 8 туман рассеялся, начали прилетать самолеты и забирать партии трекеров. Я заметил, что из Катманду самолеты привозили в основном только грузы: ящики, короба, баулы и прочую поклажу. А обратно летели заполненные трекерами.


Аэропорт в Лукле

В назначенное время ко мне подошел паренек от Давы. В руках он держал мой билет. Пошли в здание аэропорта. Кто был там, знает - неразбериха аэропорта Катманду это строгий порядок по сравнению с хаосом, творящимся в Лукле.
Я еще не успел намастэкнуть офицеру на входе, как мой провожатый быстро протолкнул меня к стойке оплаты таксы ("сюда плати 170 рупий"), затем - рюкзак на весы ("какой перевес, дорогой, это же человек от Давы летит..."), затем закинул мой рюкзак на стойку сдачи багажа, а меня подтолкнул к кабинке персонального досмотра отлетающих и был таков... Я даже не успел поблагодарить его. Все-таки Дава свое дело знает. Потому и лодж его всегда полон народу.

В 11.30 наш самолет уже сел в Катманду. Багаж... Такси до Тамеля (300 рупий, но таксист везет в «свой» отель). Отель этот оказался “Tibet Holidey Inn”. Нормальный отель, правда внутри уже довольно потертый, находится в самом начале Тамеля, по дороге во дворец - возле фирменных магазинов снаряжения (TNF, BD и т.п.)
Я свалил в угол свой рюкзак, полез в душ...
Все. Трек закончился.

Были еще четыре дня в Катманду… перелет катарами домой.
Но это уже другая история.


Заключение

Ну что же, трек, безусловно, вышел зачетный. Места прекрасные, горы высокие, народу не много. А что еще нужно от трека в Гималаях?
Мне этот маршрут очень понравился. Кроме того, он еще раз показал важность грамотного планирования, особенно в части акклиматизации.
Не все конечно вышло гладко. Думаю, что наилучший вариант прохождения этого трека – два-три человека (на одну палатку) с газом и сублиматами. Идти же большим караваном портеров не совсем удобно (по крайней мере мне). Можно ли было пройти этот трек одному? Наверное да, если в сезон, но без гарантии. По крайней мере, в этот раз все перевалы были провешены и для их пересечения не нужен был ледовый гид. Но могло быть и по-другому.
Надеюсь, мое описание поможет тем, кто соберется пройти этим маршрутом. Кроме того, отличный вариант – трек в базовый лагерь Макалу. Можно остановиться в базовом лагере, походить по местным горам. Места просто сказочные.
Ну и конечно, Непал есть Непал… И не только горы. Сам по себе он каждый раз удивляет и радует. Меня, например, всегда поражали местные стражи-львы. Ну где, в какой стране вы еще увидите таких улыбчивых стражей?

[С Бяка]

СПАСИБО !

[Ляксеевна]

Спасибо огромное за такой интересный рассказ! Восхищаюсь Вашим Путешествием, фотографии очень хорошо передают атмосферу и красоту тех мест, где Вы побывали. Такое ощущение, что вместе с Вами прошла этот трек, только не мерзла в палатке и не мучилась горняшкой. На мой взгляд, это один из лучших отчетов по трекам в Гималаях.

[Zorkiy_zmey]

Огромное спасибо за великолепный отчет. Отличный слог, прекрасные фотографии и главное - потрясающий маршрут , о котором сам мечтал, но из-за физических кондиций (нога еще дает о себе знать ) еще не сходил.
Все время, пока выкладывался отчет, читал, смотрел, сопереживал и исходил на слюни

[manna]

Маршрут потрясающий... И то, что довольно легко прошли Amphu Lapcha La, вызывает восхищение...
А не было желания от Panch Pokhari уйти на юг?