Небольшой бюджетный наезд в Парагвай, подробно.

[Brasiloved]

Даты: с 4 по 9 сентября 2010 г.

Маршрут: Таубатэ - Сан-Паулу – Асунсьон – Энкарнасьон – Тринидад – Хесус-де-Таваранге – Энкарнасьон - Сьюдад-эль-Эсте - Сан-Паулу - Таубатэ

Протяжённость: примерно 3280 км, не считая передвижения по городам.

Количество участников: 1 чел.

Основной способ перемещения: рейсовые автобусы

Основная цель: посещение памятников Всемирного Наследия ЮНЕСКО – Миссии Ордена Иезуитов на землях индейцев гуарани: Ла-Сантисима-Тринидад-де-Парана и Хесус-де-Таваранге http://whc.unesco.org/en/list/648 .

Попутные цели: первичное знакомство с городами Асунсьон и Энкарнасьон; посещение рек Парана и Парагвай; отработка стратегии и тактики длительных автобусных маршрутов по континенту; погружение в испаноязычную среду.

Логистика (примем Сан-Паулу как отправную точку, пригодную и другим странникам):

4.09.10. сб. Отправление Сан-Паулу - Асунсьон в 14:00, автобусная компания PLUMA, расстояние 1370 км, расчётное время в пути 22ч35м. Остаток дня и ночь в пути.

5.09.10. вс. Прибытие в Асунсьон в 9:40 местного времени (10:40 по времени Сан-Паулу), почти на 2 часа раньше расчётного. Прогулка от автовокзала до центра города.
Заселение в отель. Пешеходные экскурсии по городу. Ночь в отеле.

6.09.10. пн. Асунсьон: пешеходные экскурсии по городу. Выезд из отеля в 11:00. По пути к автовокзалу - экскурсия в р-н Тринидад на городских автобусах.
Отправление Асунсьон - Энкарнасьон в 13:30 (фактическое 14:08), автобусная компания NSA, расстояние 373 км, расчётное время в пути 5ч30м. Остаток дня в пути. Фактическое время прибытия 20:10. Заселение в отель. Ночь в отеле.

7.09.10. вт. Отправление из Энкарнасьона в г. Тринидад в 8:00 (фактическое 8:08), рейс на Сьюдад-эль-Эсте, автобусная компания NS De La Encarnacion, расстояние 30 км.
Прибытие в 8:45. Экскурсия на руины миссии иезуитов Тринидад .
10:30 – возвращение к шоссе, на развилку Ruta 6 в сторону других руин. 10:40 – попутный автомобиль в г. Хесус-де-Таваранге.
11:00 – 12:05 экскурсия на руины миссии иезуитов Хесус-де-Таваранге.
12:20 - коллективное такси до Тринидад. Возвращение на развилку Ruta 6 в 12:40. В 12:42 посадка в проходящий автобус на Энкарнасьон, компания “Cerro San Rafael”, прибытие в 13:30. Пешеходные экскурсии по городу. Ночь в отеле.

8.09.10. ср. Отправление из Энкарнасьона в Сьюдад-эль-Эсте в 7:30 (фактическое 7:36), автобусная компания RYZA, расстояние 280 км, расчётное время в пути 5ч. Фактическое время прибытия 13:10. Отправление из Сьюдад-эль-Эсте в Сан-Паулу по билету в 14:20, со слов кассира в 15:00, фактическое в 15:30, рейс Асунсьон – Сан-Паулу, автобусная компания SOL, расстояние 1040 км, расчётное время в пути 15ч. Остаток дня и ночь в пути.

9.09.10. чт. Прибытие в Сан-Паулу в 06:45 (05:45 по времени Парагвая)

Расходы на транспорт: 120 реалов и 371 тыс.гуарани (менял по 2500 гуарани за 1 реал), включая
Автобус Сан-Паулу – Асунсьон - 120 реалов
Автобус Асунсьон – Энкарнасьон – 60 тыс.гуарани
Автобус Энкарнасьон – Тринидад - 6 тыс.гуарани
Попутный автомобиль Тринидад - Хесус-де-Таварангуэ - бесплатно
Такси Хесус-де-Таварангуэ -Тринидад - 5 тыс.гуарани (с чел.)
Автобус Тринидад - Энкарнасьон - 5 тыс.гуарани
Автобус Энкарнасьон – Сьюдад-эль-Эсте - 45 тыс.гуарани
Автобус Сьюдад-эль-Эсте - Сан-Паулу - 250 тыс.гуарани

Расходы на ночлег: 212 тыс.гуарани, включая
Отель в Асунсьоне – 80 тыс.гуарани (1 ночь, завтрак включен)
Отель в Энкарнасьоне – 2 ночи по 66 =132 тыс.гуарани (завтрак включен)
Ещё 2 ночи в автобусах

Билет для посещения Памятников ЮНЕСКО – 25 тыс.гуарани
Расходы на питание-соки-воды по всему маршруту (приблизительно): 10 реалов и 100 тыс.гуарани

Дальше будут разные подробности и фотографии

[Brasiloved]

04.09.2010.
Первый день поездки – самый небогатый событиями, но при этом полный ожиданий и предвкушений. Никаких серьёзных решений, даже билет был уже куплен заранее, оставалось только появиться на автовокзале Сан-Паулу – Тиете немного раньше 14:00 и усесться в кресло автобуса. Первое было совсем нетрудно. Даже успел посмотреть какие ешё компании работают на этой линии, безуспешно попытаться наменять парагвайских денег и в 13:55 уже шагнул в открытую дверь автобуса. Второе немного осложнялось тем, что оба кресла впереди уже были откинуты и на них храпели два черноволосых толстячка. Добро пожаловать в предбанник Парагвая!

Сзади меня тоже уже развалились двое – без умолку болтающая бразильская парочка. Ногами они зачем-то попинывают моё и соседнее с ним кресло. Попросил их оставить кресло в покое - сделали вид что не услышали. Сказал им потребовательнее «прекратите пинаться» - сделали вид что не поняли, но тут же прекратили. Дальше досаждали только болтовнёй, но, заткнув уши фирменными затычками от Air France, нейтрализовал их полностью. Так что соседство сносное, тем более что кресло рядом осталось незанятым. Да и в целом автобус полупустой – в 14:03 отправились с 24-мя пассажирами в салоне на 52 места. В случае чего можно пересесть в более пустынный сектор салона.

Не самый новый, но очень приличный автобус марки BUSSCAR на трёхосном шасси VOLVO. Удобные кресла с ремнями, подлокотниками, подстаканниками... Плотные занавески с простой фиксацией. Все окна – запасные выходы. Зверски работает кондиционер, плавно катятся колёса. Первый день праздничной четырёхдневки и движение на выезд из мегаполиса довольно вязкое. Но пробок уже нет, основная масса норода разъехалась ещё утром. Вот уже и знакомое шоссе, скорость возрастает и настроение улучшается.

Итак, наконец-то еду в Парагвай! Пусть и не январе и в июле, а с третьей попытки – в сентябре, но попаду туда. Пусть не на 7-10 дней и не заодно с прилегаюшим регионом Аргентины, как собирался ранее, но всё-таки еду. Пусть в одиночку, но всё-таки как следует познакомлюсь с этой страной, а также положу начало активной части проекта «Памятники ЮНЕСКО в Южной Америке».

Сразу же иду и на личный рекорд по части автобусов. По тысяче с небольшим км проезжал уже не раз, но до 1370 ещё дело не доходило, тем более – с пересечением госграниц. Три с лишним тысячи за поездку тоже будет новым скромным достижением и тренировкой перед гороаздо более протяжёнными маршрутами по континенту. Предвкушаю также хорошую тренировочку в испанском, методом полного погружения. В сочетании с новыми местами это даже за 4 дня обеспечит мощный эффект отключения от повседневных проблем и суеты. Как ни крути, «каждое путешествие - путь на встречу с самим собой», это подмечено давно и абсолютно верно.

Через пару часов пути почуствовал голод, пришло время пока ещё домашних бутербродов. Запивать своим запасом родниковой воды пока не хочется, ведь обещаны остановки в пунктах обслуживания. Кстати, они уже мелькают за окном. Наш оказался на км 198 шоссе, остановка с 16:32 по 17:03. 212 км за 2,5 часа – достойное начало.



За 3 часа (после возобновления движения) – тоже неплохо. Внутри огромного павильона есть рестораны и закусочные разных типов, плюс магазины самообслуживания. На входе каждый покупатель получает карточку со штрих-кодом, за всё – про всё расплачивается один раз, уже на выходе. Огромные шикарные туалеты, с фотоэлементами вместо ручек, кнопок и верёвочек, запахом недешёвого мыла и качественными салфетками - главный плюс таких заведений. Цены на еду и напитки – главный минус. Наверное, это та самая «оборотная сторона медали», так что баночка пива меня не разорила. Запас влаги требовалось пополнить ещё и ввиду очень сухого воздуха окружающей среды. А погулять вокруг здания стоило. Оживлённые автобусные причалы с двух сторон, то и дело звучат объявления. Чуть в сторону – стоянки для личных автомобилей. С тентами. Почти все заняты – в такие дни народ активно разъезжается прочь из Сан-Паулу, причём не только по этому шоссе. Раздался какой-то лязг и два велосипеда перецепились с крыши заезжавшего автомобиля на каркас тента. «Ну вот и ещё одно такое происшествие сегодня!» - прокомментировал кто-то из работников учреждения. Тут же к месту аварии подкатил грузовичок техпомощи, с эмблемой страховой компании.



Рядом с нашим автобусом припарковался чёрный кабриолет марки Ferrari. А нам пора ехать дальше, уже дождались последнего пассажира из застрявших в кассовой очереди.

За окном знакомые по январской поездке места. Стемнело, но «Музей Кофе» узнаваем и так.
Лучше всё-таки подремать, хотя бы закрыть глаза...

Новая остановка для отдыха только в 21:02, в г. Лондрина. Но не в таком же «дорожном порту» и даже не на автовокзале самого большого на нашем пути города. А в маленьком опорном пункте-гараже самой компании PLUMA. Плюсы: он прямо у шоссе, наш автобус единственный, стоять будем недолго. Минусы: туалетик благоухает уже вовсе не мылом, буфетик со скромным выбором. Свежий сок из цитрусовых никто не выжимает, пришлось довольствоваться упаковкой, в которой не обходится без разнообразных консервантов. Водители сдали и получили какие-то пакеты. В 21:18 едем дальше, теперь уже дремлется по-настоящему.

Новая остановка уже заполночь, 01:04 - 01:34. «дорожный порт» скромных размеров, но к прибытию автобуса приготовлены свежие булочки, шашлычки из курицы, заварен кофе. После дневной сухости и температуры под 30 С, сейчас «за бортом» совсем по-другому, порядка +10 и свежий ветерок. Все отпаиваются кофе с молоком. Кондиционер в автобусе давно выключен, теперь очередь печки. Многие пасажиры завернулись в пледы, но мне тут хватит и универсальной ветровки.

В 02:30 остановка на автовокзале г. Каскавел. Cascavel по-бразильски означает «гремучая змея». Соответственно выползли два самых гремучих элемента автобуса – те что сидели сзади меня. Шутка, конечно. Город хороший и хороших людей вышло ещё больше.

Ещё через два часа остановка на знакомом по январю автовокзале г. Фоз-ду-Игуасу. Вышло несколько человек. Стоим. Водитель разбудил ещё четверых, они вышли и мы едем дальше. Немного дальше – до гаража компании, там минут двадцать заправлялись топливом, попутным грузом и что-то там ещё. Пассажиров оставалось всего восемь. В 05:05 первый акт погранперехода – бразильский рубеж. Он очень дружелюбен как к своим гражданам, так и к резидентам, из автобуса выходили только двое из парагвайцев и ещё один японский турист.

Через 5 минут мы уже на другой стороне непривычно пустынного моста. В парагвайскую контору нужно заходить всем, нерезидетнам заполняют и дают листочки, которые потом нужно вернуть на выезде. О чудо! Внутри есть ещё и столик туристской информации. С буклетами и с предлагающим их служащим. Получаю всё что хотел, включая отдельные буклеты по руинам каждой из иезуитских миссий, а также справочник по Асунсьону с кое-какой схемой улиц.

На полученном от службы иммиграции листочке стоит «въезд 4 сентября, не более чем на 30 дней». Но на часах давно уже 5-е, прелюдия закончилась и теперь уже поеду по Парагваю. А это – отдельная история.

[Божена я]

хотелось бы больше фоток!
на последней фотке машинка стоит..что за марка?

мне кажется, я бы не вынесла такого большого пути на автобусе, пусть даже и очень комфортабельном..хотя)

[Brasiloved]

хотелось бы больше фоток!
на последней фотке машинка стоит..что за марка?

мне кажется, я бы не вынесла такого большого пути на автобусе, пусть даже и очень комфортабельном..хотя)

Написал, что Феррари, наверное так и есть.
Фотографий будет много, уже с места.
Пока что-то не успеваю загружать, но все выложу через какое-то время

[Brasiloved]

05.09.2010.

Ночная автоэкскурсия по улицам Сьюдад-эль Эсте. Город немаленький, улицы широкие, застройка разнообразная. На автовокзале сделать разведку насчёт обратного пути не удалось. Быстренько десантировали ещё двоих и уже скользим дальше. В салоне всего шесть человек, дорога широкая и ровная, нужно подремать ещё немного... Вскоре после рассвета километровые столбики шоссе уже намекали, что пройдены полпути от границы к столице. Природа какая-то унылая и жилья почти не видно. Где-то после этого должен быть и Coronel Oviedo, обозначенный на карте Парагвая одним из немногих крупных кружков. А вот и начались постройки вдоль дороги, потянулись провода... В жизни город не выглядел таким уж солидным, в основном одноэтажные постройки сельского типа. Но ответвление ещё одного шоссе и окружавшие его фирменные автомагазины и отделения банков ясно указывали на то, что находимся в суб-региональной столице.



Заезжать в город в поисках автовокзала, как было в Сьюдад-эль-Эсте и в паре бразильских городов, мы не стали. А может быть такого автовокзала и вовсе нет. Но автобус всё же остановился, прямо на шоссе, уже на выезде в Асунсьон. Дверь открылась, водитель сказал «20 минут на завтрак и отдых» и радостно потопал к пёстрому двухэтажному домику, одно из окошек которого оказалось кассой этой автобусной компании. Рядом – вход в придорожную закусочную из которого вкусно пахло кофе и выпечкой. Внутри таких заведений всегда есть более адекватные общественные туалеты, чем на собственно автовокзалах, к тоже же бесплатные. Так что пора и мне наконец ступить на парагвайскую землю, а отваживаться на знакомство с компакт-санузлом движущегося автобуса в этом рейсе уже точно не придётся.

По части кофе пока был гарантирован только запах, поскольку парагвайских денег при выезде из Сан-Паулу наменять не удалось. Однако, на стене у кассы обнаружился листок с написанными от руки курсами принимаемых к оплате валют. За реал давали 2350 гуарани, вместо ожидаемых мною 2500. Водитель сказал что при ночном пересечении границы можно было поменять и лучше чем по 2500, а тут вообще грабёж и лучше подождать до Асунсьона. Но мне быстро стало понятно, что основную сумму тут и не поменяют, а просто сдадут местными деньгами сдачу с бразильской банкноты того же порядка, что и покупка. Атаковать по примеру водителя и пары спутников разнообразные пирожки с начинками мне не захотелось, нужно ещё поубавить запасы сухариков в моём рюкзаке. Да и вообще, в 4-х дневной поездке нормальному организму много новых калорий не нужно, лучше дать ему возможность задействовать стратегические накопления. После поглощения шикарного (наверное, аргентинского) яблока и большой чашки ароматного кофе, с 20 реалов получил 40000 гуарани сдачи, т.е. этот праздник души и тела обошёлся всего в 7 тысяч. С учётом курса валют, очень обнадёживающее начало поездки, задуманной как малобюджетная.



Хмурое воскресное утро, шоссе и окраина этого города стали декорациями моего первого настоящего знакомства с Парагваем. Ведь три неформальных посещения пары торговых кварталов, примыкающих к пограничному мосту, на знакомство как-то не тянули. А теперь впереди целых четыре дня самого настоящего погружения в жизнь столицы и другого интересного мне региона, ожидание которых после этой остановки стало радовать ещё больше. Только там мне стало понятно, что парагвайская мини-эпопея уже началась. Это на самолёте можно добраться до аэропорта столицы другой страны, а потом перейти её границу. Нахождение же в бразильском автобусе лишь немного сбивает с толку, но не отменяет факта уже начавшегося пребывания на территории Парагвая. Остававшиеся до Асунсьона 130 км больше не отрывал глаз от окна.

Самое колоритное явление – «Чипас», не путайте с «чипсами». Chipa – это и продукт питания (что-то вроде сырного пончика) и его продавцы, да и заведения, делегирующие их на дорогу.
Зрелище очень занимательное. Кучу «пончиков» эффектно заворачивают в одноцветную ткань приятного тона, чаще всего голубую. Кладут в широкие плетёные конзины. Корзины подхватывает и подносит к останавливающимся автобусам стайка продавщиц, в одежде которых есть одинаковые детали из той же ткани. Например мини-юбочки. Иногда и гольфы, которые смотрятся как гетры у футболистов, поскольку почти все обуты в кроссовки. Наш автобус подвёз несколько таких стаек от мест выпечки до мест боевого дежурства. Водитель всех их предупреждал, что шестёрка пассажиров уже как следует позавтракала, так что нам даже не пытались ничего продать.



Чем ближе к Асунсьону, тем чаще проезжаем поселения и больше обгоняем местных автобусов, достойных отдельного фоторепортажа. Вот уже города-спутники.
В одном из них шоссе становится односторонней улицей и вязнет в пробке местного значения: на поперечных улицах развернулся воскресный рынок. Разнообразные вывески. Сразу замечаю немецкие имена. А вот плакатик предвыборной пропаганды, кандидат Pedro Russo. Пожелаем успеха нашему человеку.



Желтые такси. похоже, что это уже улицы столицы. Автовокзал находится в юго-восточном секторке города, ближе к въезду, чем к центру. Причаливаем в 10:40, почти на час раньше расписания. Стоп! Местное время -1 час от Сан-Паулу, так что сейчас 9:40 и опережение графика аж двухчасовое. Как потратить эту прибыль? Конечно же идти пешком до центра. Колоритные ретро-автобусы движутся туда стабильной струйкой, но знакомиться с ними изнутри сейчас не спешу, наверное, мне пока хватило автобусного заточения. Погода отличная – солнечно, +17 С.

[Brasiloved]

Перед маршем в направлении центра – экскурсия по автовокзалу. Обмен денег, туалет, расписание. Впечатляет международная часть маршрутной сетки. Не удельным весом, это понятно, т.к. заграница тут рядом, а разветвлённостью и протяжённостью маршрутов. в Бразилию и в Аргентину - скорлько угодно. Несколько рейсов в Боливию – по дороге без асфальта, сквозь регион, за который две страны так славно повоевали в 30-х. В Чили - не только Сантьяго, но ещё и Икике, т.е. с переходом через Анды в районе Атакамы.



В общем , как у А. Макаревича «...Я сюда ещё вернусь, мне бы только выбрать день». Который впишется в один из более размашистых маршрутов. Но завтра нужно ехать в Энкарнасьон. Если это часов 8 пути, то поеду в ночь с 6-го на 7-е. Оказывается, только 5 с половиной, ночной рейс становится не таким уж выигрышным. Ладно, отправлений тьма-тьмущая, так что поеду или после обеда или в ночь, лучше определяться по ходу дела и билет заранее не покупать. А сейчас – запишу все нужные данные в блокнот и скорее в центр Асунсьона!

С ориентировкой на местности никаких проблем. Прямая авенида слева от автовокзала показывает моё генеральное направление, до цели километров восемь. Правда, на последних полутора авениды уже нет, а есть прямоугольная сетка улиц, под углом примерно 45 градусов к её направлению. Там надо будет двигаться «ступеньками». Пора и загрузить что-то в желудок, напрасно не попробовал дорожных «Чипас». А вот на углу продают и чипас и более разнообразную выпечку. Беру большой печёный пирожок с сыром, дальний родственник одного из подвидов хачапури. Всего 3 тысячи гуарани, а калорий на полдня, не меньше. Жевать лучше стоя, прямо у заведения, пошагать ещё успею. Но фотографировать цветущие ипе начинаю уже в процессе этого второго завтрака. IPÊ - это по-бразильски, парагвайцы и аргентинцы называют такие деревья LAPACHO. Есть несколько подвидов с разными цветами, в Парагвае и прилегающих частях Аргентины и Бразилии это настоящий зимний праздник.



После тройки кварталов, пирожок потребовал растворителя. Сильного. Первый и последний раз в Парагвае употребил «Кока-Колу», в Бразилии она славится способностью растворять что угодно. Но потом быстро адаптировался и для утоления жажды стал отдавать предпочтение апельсиновым напиткам местных марок. Вдоль авениды районы неплотной застройки, не бедные и не богатые. Как-то всё на удивление нормально. Цветущие деревья впечатляют больше, чем жизнь местного населения.



Торговых учреждений немного, в основном магазины стройматериалов и запчастей для авто-мототранспорта. Воздух хороший, конечно если только что не проехал очередной городской автобус.
Через часок или чуть больше такой прогулки – дилемма. Пересекаю более мощную авениду, под углом градусов 45. После него моя становится узкой и поднимается на несимпатичную горку, там как-то тесно, серо, многолюдно. Основной поток транспорта сворачивает левее и решаю проследовать так же, помня, что потом нужно будет откорректировать курс на 45 градусов вправо. Но и на этой транспортной оси прохожу через несколько кварталов столпотворения, торговых рядов, занимающих все тротуары, облезлых магазинов и торговых центров сразу за ними.
На узких поперечных улицах – передвижной рынок, вроде того, что видел из окна автобуса в каком-то городе-спутнике. Потом оказалось, что эти кварталы составляют известный “Mercado Del Region 4”, справочник рекомендует его туристам для знакомства с жизнью простого народа.



После ступенчатого манёвра вправо оказываюсь на однополосной авениде имени Brasil – расчётной линии окончания диагональной авениды. А вот и её перекрёсток, корректировка курса закончена, дальше – много вариантов ступенчатого продвижения. На каждом перекрёстке принимаю решение сообразно пейзажу, но стараюсь скорее приблизиться к берегу реки-залива.
Ещё одна интересная встреча - "восьмёрка".



Вот и последняя улица, проложенная на месте бывшей железной дороги. Логично, что вскоре появляются паровозы, вагоны...



А вот и сам вокзал-музей. Оказывается, это старейший ж.д. вокзал континента. Такая вот это была развитая страна в середине 19-го века, до войны с большими соседями. Обойдя его, попадаю на первую из площадей центра – Plaza Uruguaya. Красивые зелёные скверы, в центре – памятник. На углу - фонтан. Но, в отличие от нецентральных скверов, тут, похоже, кто-то живёт. Стоят палатки, что-то варят на костерке, сушится бельё... Ну прямо как в центре Рио-де-Жанейро несколько лет назад. Только не столь людно, нет вони и признаков агрессии. В каком-нибудь бразильском городе скорее всего прошёл бы такое место по периметру. Но тут мне показалось некорректным сторониться местного населения и отказывать себе в знакомстве с памятником. Стараясь никого не разглядывать слишком откровенно, пошёл насквозь, в поисках подходящей скамеечки. Нашлась сразу после памятника, теперь можно присесть, открыть карту и мои справочные распечатки.



Три прилично одетые представительницы местного населения, базировавшиеся рядом с памятником, с интересом таращатся в мою сторону. Одна сделала шутливый жест, изобразая кошку, готовую вцепиться в мышку, другие понимающе похмыкали. Потом пообсуждали между собой мои вероятные намерения, достаточно громко и на достаточно понятном мне испанском. Всё, хватит, ноги уже отдохнули, да и полдень уже наступил, можно определяться с отелем и пристроить вещички. Бесцеремонно достаю из рюкзачка фотокамеру и подбираю ракурсы для съёмки памятника. «А-а-а... Он хочет только фотографировать» - живо и громко догадались вероятные «труженицы секса» (как называет эту профессию одна бразильская сенаторша от правящей сейчас краснозвёздной партии). Забегая вперёд сообщу, что это была единственная за четыре парагвайских дня встреча с криминалом или околокриминалом. Памятник же оказался уругвайскому супергерою Ген. Артигасу, умершему здесь в изгнании.

Из трёх намеченных экономотелей один должен быть рядом с этой площадью, на улице Mexico (может быть написано и как Mejico). Вот она, эта улица. А вот и отель почти на углу площади.
Пустовато, старовато, но чисто. Номер с туалетом и душем на одного человека – 80 тыс.гуарани, завтрак включен. Т.е. 32 реала, это в рамках ожидаемого. Принимается, другие отели можно не искать.



Тест гидросистем номера, потом всё наверняка ненужное в ближайшей прогулке по городу отправляется из рюкзачка в шкафчик. 10 минут на релакс в горизонтальном положении (первый раз с предпоследней ночи), ещё 5 на перечитывание шпаргалок – и в новый поход, теперь по достопримечательностям центра.

[Brasiloved]

Воскресные прогулки по центру города.

Сначала приоритет зелёным площадям поближе к берегу. Заодно на них или около встречены шесть из семёрки главных достопримечательностей города согласно официальному списку. Ещё один элемент далеко от центра, остаётся на завтра. А сегодня – порт и свободный поиск других интересных мест. В порту похоже на сегодня движение прогулочных корабликов уже закончено, ждут только возвращения последних. На завтра расписания не видно. Куда идём дальше? В бюро туринформации, оно работает. Просят записаться в журнал, выдают подробную карту центра, на обороте неубедительную схема всего города.
- А можно транспортную схему?
- А куда хотите ехать?
- Например, вот сюда.
Зовут коллегу. Он морщит лоб и выдаёт номера автобусов. Говорит что неуверен и нужно ещё переспросить у водителя на входе. И на том спасибо, то, что вообще нет транспортной схемы – это тоже полезная инфа.

Зато у меня есть распечатки спутниковых снимков города и шпаргалка бразильских «рюкзачников». Массовый бразильский туризм настолько откровенно скатывается в категорию «гастрономического», что даже наши коллеги, вольные путешественники, не забывают о достопримечательностях типа бар-ресторан-закусочная. В данном случае это кстати, рекомендованное ими заведение “Bolsi” привлекает и внешним видом и названием. Может быть это здешний вариант Большого Театра? Есть столики на улице, внутри два разных зала. Выбираю зал попроще, там что-то типа барной стойки. Табличка «основан в 1960-м года». У меня тот же самый «год основания», но и в голову не приходило что это такое достижение. Вместо «комплексного обеда» сойдёт то, что они считают апперитивом. Порция обжаренной сомятины с «татарским соусом», качество – супер, это небольшие нежирные сомики из здешней реки или её притоков. Соотношение качества к цене 35 тыс.гуарани – тоже великолепное, а ведь это одно из самых шикарных мест в городе.

Ещё через несколько часов исходил «микроцентр» основательно, отснята основная часть тематических фотоматериалов и начались повторы. Темнеет, значит курс - на отель. Теперь водные процедуры, релакс... Но так же можно и уснуть, а потом проснуться среди ночи, щёлкая зубами от голода. Да и на связь пора выходить, ведь у меня здесь уже есть собственные координаты.

Новая экскурсия по центру, теперь вечерняя. Без рюкзачка и фотокамеры, но в куртке, холодает быстро. Уличное освещение хорошее, обстановка спокойная. Интернет-салоны закрыты, вообще почти всё закрыто. В том самом “Bolsi” есть wi-fi, но мой компик в поездку не взят, так что ищем дальше. Ага, Интернет 24 часа в сутки, открыто... Несуразно дорого, но есть попутная продажа воды и напитков. Приспичит – вернусь. А вот Cabinas Telefonicas, да еще и госкомпании COPACO, т.е. самые дешёвые. С виду - как переговорный пункт Минсвязи СССР лет сорок назад. Только шесть отличий: нет очереди, нет телефонистов, аппараты кнопочные, ждать соединения в течение часа не нужно – только набрать номер и готово, счётчик прямо на столике, связь отличная.

Выхожу с хорошим настроением, к чёрту Интернет, остальной мир меня подождёт, прогноз погоды – прямо над головой, да и на график продвижения не повлияет. Что там ещё рекомендовали бразильские гурманы? Бар Lido,прямо у мавзолея (Panteon). Ну конечно он, уже видел его раза три, похоже что популярная закусочная. Большие столики на улице занимают культурно отдыхающие компании, внутри есть и поменьше. Да тут и теплее и интереснее. Меню многоступенчатое, начинается с полновесных ресторанных блюд. А что-нибудь попроще и с местным колоритом? Шпаргалка говорит, что обязательно нужно попробовать «Парагвайский суп», который вовсе не жидкий, а просто такая смесь кукурузы с сыром. А вот и не обязательно, пробовал уже в Бразилии эту разновидность мамалыги. Причём недалеко от парагвайской границы и называлась также. Есть что-нибудь ещё более парагвайское? И чтобы вместо кукурузы тоже сыр? Вот это подходит – кусок чего-то среднего между пиццей и пирогом, не меньше половины - сыр, остальное – ветчина и тесто, называют «горячим тортом». Очень горячий , но и очень вкусный. Всего 12 тыс.гуарани, но в менее известном месте должно быть ещё дешевле, так что парагвайский общепит, так же как транспорт и отели, – в высшей лиге по финансовой дружелюбности к туристам.

Ещё несколько кварталов в попытке разнообразить маршрут между двумя соседними площадями – и можно в отель, а там – в кровать. Матрац оказался немного сплющенным. Но доски под ним ровные, после автобуса можно сказать, что очень удобно.

Чтобы быстро уснуть, не обязательно считать баранов. Есть кабельное телевидение с пультом. Первый круг - определитель «свой-чужой». Ого, «своих», в смысле парагвайских, каналов не так уж мало. Второй круг – есть ли что интересное? Пульт выпадает из руки ещё задолго до третьего круга. Инстинкт самозащиты от нежелательных звуков успевает прикрыть уши тем самым подарком от Air France. Меня вовсе не интересует, как рано по этой улице начинается движение в понедельник...

Шесть из "Семи Сокровищ Асунсьона"

Не судите строго, это не "Семь Чудес Света". Это архитектурные памятники Асунсьона, "Матери городов южноамериканских". Город на реке, в глубине континента, был основан в 1537 году, когда и на побережье их почти не было. Экспедиции, выдвигавшиеся отсюда заложили такие известные центры, как Buenos Aires (повторная попытка, после неудачи 1536-го года), Corrientes, Santa Fe, Concepción del Bermejo, Santa Cruz de la Sierra (главный город нынешней Боливии) и другие. Отсюда и титул.

Но сейчас это столица небольшой страны, почти полностью уничтоженной в войне 1865-1870 годов. В том малоизвестном российскому читателю геноциде погибло более 50% населения, включая 90% мужчин. Позже Парагвай восстал-таки из пепла, но как-то неполностью, практически выпал в категорию бедного захолустья. Достаточно сказать, что это единственная страна Южной Америки, в которую сейчас нет прямых авиарейсов из Европы и с других континентов.

Но вот они, главные памятники архитектуры, на которые набрёл в первый же день.

Кафедральный собор, и на той же площади, Дворец Кабилдо - бывшее здание парламента, сейчас культурный центр и музей. Охраняется грозным основателем города.



Немного дальше в сторону порта - Президентский Дворец:



Потом Театр. Попал в семерку и модернизм середины 20-го века, треугольное здание отеля "Гуарани", все номера которого имеют окна с видом на центральные площади и на реку Парагвай:
Пишут, что это самый дорогой отель страны. Расположен очень хорошо и произвел приятное впечатление. Но цены вовсе не пафосные, если бы не мой каприз проехаться супербюджетно, то вполне можно было и там остановиться. Скромная такая страна оказалась.

Самое интересное, на мой взгляд, это Пантеон Героев:



Строился как церковь, но стал мавзолеем.

[Brasiloved]

Памятники

Их встретилось немало, так что список не ограничивается основателем города, и уругвайцем-освободителем. На той же площади, что и Кафедральный Собор и Дворец Кабилдо (Plaza de Armas), есть ещё монумент самому городу,



обелиск конституции и другие скульптуры:



В конце уже более современный памятник, эпохи демократии - памятник жертвам расстрела демонстрации в марте 1999-го.

Чуть дальше, у здания парламента, памятник генералу-президенту Лопесу, главному национальному герою.
Рядом с ним пушка, а ещё дальше, за президентским дворцом, корабль-музей войны 1930-х годов в Чако:



Последний монумент в этой серии находится уже на Plaza de Democracia, около Пантеона.
Нет, всё-таки не все памятники пресловутого Штрёсснера изничтожены (говорят, не много их и было).
Уцелел тот, что является подарком ВМС Перу, почетным покровителем которого значится парагвайский герой войны - президент - диктатор.

Речной порт Асунсьона





На серьезной реке Парагвай, притоке мощной реки Парана, что впадает в реку Ла-Плата, являющуюся скорее полупресным океанским заливом. 43 метра выше уровня океана, на расстоянии 1300 км это значит почти без наклона, достаточно плавное течение рек. И рек достаточно мощных, поэтому заходят даже морские контейнеровозы. Есть и прогулочные кораблики и переправа в зону отдыха на другом берегу. Но найти расписание и вписать в мою программу не удалось.

Парагвайский Парламент



Симпатичное здание со стеклянным фасадом. Удачно вписано в старую часть города. Красивые отражения.

Ещё фотозарисовки из центра Асунсьона



Такие вот интересные деревянные скульптуры выставлены магазином сувениров.



Ещё торговля сувенирами. Обмен валюты. Тот самый "Лидо Бар". Симпатичные перекрёстки.



Солидные такси. Аптека для ветеранов парагвайской ВОВ - войны в Чако. Мрачноватая символика.



Парковка для президента. Парагвайская Катюша. Культовая портовая пивная. "Помогите достроить вашу церковь".



Министерство по правам нацменьшинств. Самый большой ТЦ центральной части, но не всего города. "Парагвайский стандарт" - если уж машина, то "Мерседес".



Банки соседних стран. Масоны.



Фавелы между центральной площадью и рекой. Церкви всех типов и форматов.

[Brasiloved]

Единственный вид массового общественного транспорта в Асунсьоне, при этом население столицы вместе с пригородами приближается к полутора млн. чел. Автобусов много, размеры их разные, но преобладают небольшие или совсем маленькие. Возраст тоже –от самых современных (их мало) до очень пожилых, включая настолько устаревшие, что создают атмосферу экзотичности. Многие из них сварганены по-кустарному, на шасси пожилых бразильских грузовиков. Эффект усиливается пёстрой раскраской с преобладанием тревожных тонов, а также интенсивностью движения – многие линии собраны в пучки, сообразно основным лучам довольно внятной дорожной системы города. Соответственно, производится много шума и характерного чада от старых разрегулированных дизельных двигателей.

Проезд стоит 2100 гуарани (13,6 руб.), что намного дешевле чем в соседних Аргентине и (тем более) Бразилии. Платят все наличными при входе, водитель получает деньги, даёт сдачу и пропускает через турникет. Выход через заднюю дверь, перед нужной остановкой необходимо нажать кнопку (у двери или на одной из стоек, бывают и горизонтальные шнуры под потолком).

Внутренняя компоновка стандартная – двухместные сиденья с одной стороны и одноместные с другой. В более компактных автобусах сокращается не только ширина прохода, но и размер сидений, а также шаг между ними. Судя по последнему параметру, доставшийся мне на прощание экземпляр раньше служил школьным транспортом, если не дошкольным.

Общая схема этой транспортной системы похоже вообще нигде не существует, во всяком случае недоступна широкой публике. Для выбора нужной линии необходимо расспрашивать приветливых людей в отеле, в пункте информации для туристов и собственно на остановке. Информация обычно противоречивая, поэтому подлежит ратификации водителем, при попытке посадки. Протягивая деньги нужно назвать пункт назначения, если линия не та, то он денег не берёт и отрицательно качает головой.

На основных остановках центра есть таблички, кроме номеров линий там указаны не только конечный пункт, но и несколько промежуточных. Подобную инфу можно отсканировать и со стекла приближающегося автобуса. В сочетании с общими представлениями о географии города, это самый надёжый ресурс.

[Brasiloved]

06.09.2010.

Планы на 6-е включали если не полное прохождение отработку, то, как минимум, начало автобусного маршрута Асунсьон – Энкарнасьон (около 400 км). А на следующий день предстояло самое главное - выдвинуться из Энкарнасьона к руинам двух иезуитских миссий, в радиусе 30-40 км, и как следует с ними ознакомится.

Но 6-го сначала нужно было как следует использовать остававшееся время в Асуньсьоне. Солнце светит ярко, температура за бортом отеля +9 С. Где же завтрак, обещанный на 7 часов? Или мне говорили что «7 с чем-то»? Администратор успокаивает: булочная открывается в 7, уже послали за хлебом и вот-вот позовём на завтрак. Минут через 10 стук в дверь: готово! На одном из столиков вымерзающего холла для меня поставлены пустая чашка, мини-кувшинчик кофе, блюдце с булочкой и ещё одно блюдце - с двумя пятнышками, оказавшимися маргарином и джемом. Второй постоялец отеля ещё не шевелится, его булочка лежит на другом столике под салфеткой. Даже в самом простом бразильском отеле полагались бы ещё кусочек сыра, апельсиновый сок и долька папайи. Ну а в более серьёзных к нему добавляются ветчина, разнообразные фрукты и выпечка, а потом и другие элементы. Не претендовал на всё на это, но тут и кофе был никудышний.

Так что скорее на волю, в центр Асунсьона, в контрасте со вчерашним запустением оживающий уже в ритме рабочего дня. Оказалось что в семь утра открываются не только булочные, но и все другие магазины, а также множество контор. Даже Художественный Музей. Какой ужас! Получается, что все их работники завтракали дома вчерашними булочками? Вовсе нет, они завтракают только сейчас, когда рабочее время уже тикает. Выходят из своих учреждений к появившимся повсюду тележкам и разносчикам и покупают кому что нужно. Всё те же «чипас» и прочая выпечка, разнообразные бутерброды... А вот то, чего мне не хватало – «фруктовый салат». Всего за 2500 гуарани (1 реал!) большой пластиковый стакан с мелко нарезанными фруктами, залитыми холодным соком, соответствующая ложечка. Эта смесь апельсинов, клубники, яблок и бананов (порядок соответствует пропорциям) быстро восстановила мой витаминный баланс и вдохновила на следующий виток знакомства с центром.

Сначала – «работа над ошибками». В шпаргалке и на туристской схеме значится ещё один интересный объект, у которого пока не побывал. Так, это сделано, теперь снова в порт. По пути не удержался от повторных снимков некоторых мест, утреннее солнце ярче чем вчерашнее и освещает их по-другому. Напротив Мавзолея кучковались немецкие туристы пенсионного возраста. Что-то хотят спросить, деликатно переправляю их в службу туринформации, что ровно через два здания отсюда.

В порту теперь много народа, но заняты все в основном «растаможкой». Прогулочных корабликов не видно, расписания тоже. Значит не судьба. Ждать что вот-вот появится какое-то плавсредство и успеет меня покатать, да так, чтоб вернуться в отель до сдачи номера в полдень? Что-то уже не хочется. Лучше употребить это время для знакомства с районами за портом, и заодно поискать там выходы к берегу уже не залива, а самой реки Парагвай.

Прогулка выдалась очень познавательной, но выходов к берегу всё не было и не было. Безмасштабная турсхема показывала в перспективе какую-то смотровую площадку, но расстояние до неё было трудно оценить. Отображение этой площадки на моей распечатке спутниковой карты совсем не угадывалось. Хуже того – продолжать удаление от центра означало обречь себя на экспресс-возврат общественным транспортом, но стоянок такси тут уже больше не встречалось, а загадочные автобусы массово сходили с маршрутов после утреннего часа пик. Поэтому корректировка курса – вернуться в нужную мне часть центра не по прибрежной дуге, а по хорде и заодно посмотреть другие районы. Тректория оказалась настолько короче, что скоро снова попадаю в знакомые места и успеваю проинспектировать пару торговых центров (вчера там был выходной).

Теперь снова на улицу Мавзолея. Навстречу – одна немецкая старушка из той самой группы, в сопровождении молодой негритянки. Первая негритянка в Асунсьоне. Но говорит тоже по-немецки и они опять чего-то от меня хотят. Вам бюро туринформации что-то не втолковало? Ну, спрашивайте, как раз только что во всём тут разобрался. Только мой запас немецких слов на непивную тему быстро иссыхает. Негритянка оказалась переводчицей и предлагает на выбор: испанский или английский? Мой ответный ход: русский, португальский или английский? Сошлись на английском. Дают мне буклеты религиозного характера и начинают рассказывать о скором конце света. Благодарю за буклеты и спрашиваю: будут ли они потом слушать моё выступление на темы мироздания, причём равной продолжительности? Удивлённо раскрыли рты. Так и думал что это их не заинтересует, значит – «нулевой вариант», разоружаемся идеологически и каждый своей дорогой. Мне - в художественный музей, он ещё в семь открылся, а туда наверное пока никто не зашёл. В музей пойдёте? За мой счёт, он бесплатный. Так и думал, что останетесь греться на солнышке и одаривать прохожих буклетами.

А вообще-то хорошо старушка устроилась. Языка не знает, а едет обращать в свою версию веры население далёкой страны. Авиабилеты, отель (наверное вот этот треугольный Guarani, по 90 долларов в день, дороже тут ведь нет), переводчица и прочее - за счёт церквной казны, которую куча её соседей пополняет «десятиной» от своих трудовых и прочих заработков. Покажи им документальный фильм о её миссионерском туризме – многие перейдут в другую церковь или создадут свою собственную.

Ладно, в музее интереснее, хотя полчасика на него хватит. Свет там включили специально для меня, за это записал особую благодарность в журнал. Пора идти дальше - готовиться к сдаче номера в отеле, он тут рядом. В 11 часов рюкзачок на плечах уже снова в полной комплектации. Знакомство с городом продолжим на автобусах – в поисках седьмой достопримечательности главного списка. Туда идёт линия номер 23 и автобусы на ней самые новые. В качестве пассажира, а не пешехода и даже не водителя, трудно прочувствовать реальную протяжённость этого пути. Но зато можно понаблюдать застройку ещё нескольких районов, они оказались самыми шикарными из того, что видел в городе.

Незадолго до пункта назначения заезжаем на огромную территорию центральной городской или национальной больницы. Длиннющая остановка обставлена всевозможными киосками, останавливается множество маршрутов городских и пригородных автобусов. Даже некоторые из прибывающих в столицу «дальнобойных» делают заметный крюк, чтобы сначала заехать сюда и только потом проследовать к автовокзалу.

Седьмое чудо Асунсьона снаружи полностью соответстветсвовало ранее виденным фотографиям. Достаточно старинная, большая, красивая церковь. На фоне окружающих кварталов даже очень эффектная. Двери закрыты, никаких мероприятий на этот и на ближайшие дни не планировалось, так что заглянуть внутрь не удалось.
Вдоволь пофотографировал снаружи и саму церковь и её окрестности, бутылочное дерево у входа понравилось особо.



Название объекта, Iglesia de La Santissima Trinidad, прозрачно намекало, что пора прощаться со столицей и продвигаться к главной цели парагвайского этапа - Reducсion de La Santissima Trinidad. Но особой спешки не было, поэтому прошелся пешком вдоль широкой авениды, на которой из автобуса узрел другую интересную церковь – меннонитскую.
После прогулки в нужном мне направлении, но только до остановки напротив центральной больницы, шансы встерить прямой автобус до автовокзал резко возросли. Номер линии подсказал продавец горячих закусок, у которого тут и был приобретён мой сегодняшний вариант обеда – небольшой пакетик со слоями зелени, выпечки и куриного мяса (7 тыс.гуарани).

Автобус оказался совсем небольшим, а кресла в нем – суперкомпактными. Похоже что раньше работал в качестве школьного и специализировался на перевозке младших классов. На дорожной схеме города путь к автовокзалу выглядел прямым и логичным, но наш маршрут номер 18 следовал более замысловатой траекторией. Это позволило познакомиться с ещё несколькими районами и проникнуться ощущением масштабности парагвайской столицы.

[Brasiloved]

Все же в 13:10 удалось ступить на территорию кассового зала автовокзала. У меня были записаны отправления на Энкарнасьон в 13:45, 14:00, 14:30 и так далее, оставалось найти кассы соответствующих компаний и сделать выбор. В начале этого прочёсывания местности, прямо передо мною возникло окошечко компании NSA, по информации сайта совсем отменившей линию на Энкарнасьон. Над окошечком есть расписание, а в нём среди прочих и три отправления в этот город, а высунувшийся из окошечка кассир зазывает: «Энкарнасьон, отправление через двадцать минут». Тут же купил билет на 13:30 и начал радоваться экономии ещё 15-ти минут. Как оказалось, преждевременно.

В указанное время к указанной платформе подошёл красивый двухэтажный автобус указанной компании. Собравшиеся пассажиры двинулись на посадку, но часть из них завернули, дипломатично показав табличку “Ciudad del Este” на ветровом стекле. Большинство оказалось в автобусе, а человек 10, те, что с билетами на Энкарнасьон, остались на платформе и начали немного волноваться. Двухэтажный автобус уехал, люди стали отлавливать представителей компаний и требовать объяснений. Один честно признался: «этот и правда опаздывает». И тут же безответственно пообещал «скоро будет». Скоро уходил автобус компании ALBORADA и самый нервный пассажир требовал чтобы продавшая билет компания обеспечила его отправку на этом рейсе. Эта попытка не удалась и автобус конкурентов ушёл с полдюжиной пассажиров на борту. Тот пассажир сумел-таки вернуть билет в кассу, купить другой и уехать в 14:00 с автобусом RYSA, в составе другой полдюжины. У меня были мысли составить ему компанию, но предпочёл философское блуждание по платформе. Полюбовался двухэтажными красавцеми другой парагвайской компаниии и старым знакомым из Аргентины. Потом заметил ещё один двухэтажный автобус NSA, который выполз из какого-то укрытия и остановился у пункта заправки. Мне стало настолько очевидно что это и есть наш долгожданный, что скоро это ощущение воплотилось в реальность.

Выехали в 14:08. Почти совсем новый автобус марки BUSSCAR на трёхосном шасси SCANIA. Места на втором этаже начинаются с 1-го и умещается их аж 58, стало быть двухклассная компоновка и всего тут мест 75-80. Кондиционер свирепствует, пассажиры (на этаже их всего 8) надевают на себя кто что может. Вместо того чтобы двигаться по прямой авениде на выезд к юго-восточной Ruta 1, едем куда-то на северо-восток - восток. Остановка у большого торгового центра, зашли ещё несколько человек. Зная заранее такие детали, быстро выдвинулся бы из района Тринидад прямо сюда и провел бы время повеселее. Едем дальше на восток, узнаю город-спутник, через который въезжали вчера из Сьюдад-эль-Эсте. Что за чертовщина, разве через Ruta 1 не короче на полторы сотни километров? Но вот остановка у какого-то подобия автовокзала, входят люди с билетами. Это маршрут такой многогородний.

Потом другой город-спутник и другая подобная остановка. Теперь стоим долго. Впереди стоит тот самый автобус RYSA, двигатель открыт, похоже на симуляцию поломки. Водители долго беседуют между собой, куда-то звонят – им явно не хочется гнать два почти пустых автобуса и они торгуются, как собрать всех пассажиров в один полупустой. В конце концов все оказались в нашем автобусе, включая того очень спешившего. В 14:54 наконец-таки покидаем Большой Асунсьон, берём курс на юг и вскоре попадаем на заветную Ruta 1.

Снова разглядываю Парагвай через окно автобуса, на этот раз с левого борта. По правому стало немного дискомфортно - из послеообеденной облачности вдруг вынырнуло солнце и резко слепит глаза. В салоне под 20 человек, некоторые пассажиры принесли с собой большие термосы и наливают в маленькие кувшинчики с трубкой холодный чай матэ. Аксессуары оснащены красивыми кожаными футлярами. Уже замечал привычку многих жителей столицы таскать с собой этот джентельменский набор, даже вооружённые полицейские не были исключением.

Городки попадаются все реже, рельеф спокойный, но слева видна серьезная возвышеность. На карте страны там значится даже небольшой нацпарк, в нем есть водопады... Дорога почти прямая, только немного раскачивается вверх-вниз. Все встречные - с включенными фарами, очень одобряю такие порядки. Один из городков называет себя национальной столицей по части “zanahorias”. Кажется, что это слово совершенно непереводимое, впервые в Парагвае начинаю чувствовать себя бестолковым чужеземцем... Но тут помогла придорожная торговля – бросается в глаза преобладание открытых мешков с большой отборной морковью. Ну конечно же оно, ведь даже немного похоже на португальское слово “cenoura”... А то уж избаловался совсем похожими словами.

Но самый колоритный из промежуточных населённых пунктов не этот городок, а Цветочная Деревня. Лучше оставим название в оригинале, Villa Florida. В нём было много учреждений для активного или пассивного отдыха на реке. Показалось что он не меньше, чем самые крупные города на маршруте, San Ignacio, San Juan Bautista и Coronel Bogado, правда, те проезжали уже в сумерках или в темноте.
Перед мостом, который привёл в этот город, с десяток километров ехали вдоль берега солидной реки Tebicuary. Песчанные берега, плёсы, разливы... Очень приятное зрелище для волжской души. Речка конечно поменьше, чем Волга или Парана. Но сразу видно и карта подтверждает – главный левый приток реки Парагай, главного правого притока реки Парана, главной реки континента, не считая Амазонки. Амазонку лучше и не считать, к ней термин «река» вообще не подходит, это явление совсем другой категории, типа «длинное пресноводное море с продолным течением и переменным уровнем воды».

Заезжаем в Энкарнасьон. Тут немного пожалел что уже стемнело – на пригородном участке дорога вышла на берег реки Парана и на другом берегу засветились огни крупного аргентинского города Посадас. Прибытие на автовокзал в 20:08, 6 часов после отправления фактического и 6ч38 после «билетного». А где же обещанные 5 с половиной часов? Если вычесть ещё и получасовую стоянку в пригородах Асунсьона, то время в пути примерно таким и было.

Отелей у меня было намечено несколько, и уже ближайший из них, напротив автовокзала, оказался подходящим. В его же ресторане и отужинал рыбным блюдом за 30 тыс.гуарани. Правда рыба оказалась не местной, из реки Парана, а тем же сомиком, проследовавшим по той же Ruta 1, но в мороженном виде. Поэтому по вкусовым качествам до столичного аналога недотягивала, но зато сопровождалась рисом и мелко нарезанными помидорами. На вечерние подвиги в окрестностях отеля меня не потянуло, нужно было хорошо отдохнуть перед завтрашней кульминацией парагвайского этапа.

[Brasiloved]

Настал день главного события этой маленькой экспедиции. Двойная парагвайская звезда южноамериканского созвездия памятников Всемирного Наследия уже совсем рядом. Звезда Солнце взошла над горизонтом и обещает отличное освещение для фотосъёмки, а также быстрый прогрев воздуха от утренних десяти градусов до дневного комфорта. Правильный южноамериканский день должен начинаться с большой чашки хорошего кофе, в этом (ещё более дешёвом) провинциальном отеле кофе сколько угодно и он хороший. Ещё один плюс по сравнению со вчерашним столичным завтраком – тут есть и свежий апельсиновый сок, да и хлеба нарезали разных сортов. Пятнышки джема и маргарина на втором блюдце – того же стандарта, что и вчера, правда джем оказался варёной сгущёнкой.

Во входном холле отеля – предмены искусства на тему окрестных достопримечательностей, тех самых развалин иезуитских миссий. Это облегчает разговор с администратором, осталось только показать пальцем и спросить как туда доехать. Как и ожидалось, организованных экскурсий из города нет, нужно ехать общественным транспортом, который тут, как оказалось, подразделяется на «эль коллективо» и «эль коллективито». Думаете это «бус» и «бусик»? Скорее всего это правильно, но может быть и наоборот. И в португальском и в испанском языках, по крайней мере употребляемых в Южной Америке, уменьшительный суффикс может быть использован как в количественном смысле, так и в качественном. Т.е. это может означать настоящий (современный) автобус и, соответственно, чуть живой реликт, бывший когда-то автобусом.

Примерно в 7:45 уже подхожу к автовокзалу и пытаюсь рассмотреть названиеTrinidad на кассах автобусных компаний или на табличках самих автобусов. Мне навстречу выдвинулся какой-то человек с кондукторской сумкой и приглашает ехать в Сьюдед-Эль-Эсте. Показывает на автобус, отправление в восемь. Знаю что это по той же дороге, но на всякий случай спрашиваю про остановку в Тринидад.
- Конечно-конечно, высадим где нужно, давайте документ и 6 тыс.гуарани.

В моём кармане ближнего боя две мятые бумажки – 5 и 50 тысяч. Во внутреннем – другие по 50, а также сотенная. Жалко расставаться с последней пятёркой, нужно разменять 50, а то на местности это будет ещё труднее. Но кассиру настолько не понравилась эта идея, что он вцепился в мою пятёрку и сказал что этого достаточно. А цену билета переправил ручкой с 6-ти на 5. Мне стало неловко выкручивать таким образом скидку с почти бесплатного билета, порылся в кармане мелочи и выдал ему тысячную монету. Кассир снова почиркал ручкой по билету, восстановив исходный тариф.

Всё, сижу в автобусе и в 8:08 он уже всерьёз отправился в рейс. У меня место в третьем ряду, у левого окна, рядом свободное. В салоне человек пятнадцать. Ещё несколько остановок в черте города, теперь загрузка около 50%. Стараюсь не пропустить свою остановку, километровые столбики мне помогают, но пару раз напоминаю и нашему «кондуктору», вероятно – сменному водителю на этом дальнем маршруте. Особенно когда за несколько километров от цели он вдруг подсаживает ко мне какую-то испуганную девушку с хутора.

В 8:45 усмотрел дорожный знак «Trinidad», за окном потянулись редкие домики, автобус начал тормозить и меня резко потянуло на выход. «Кондуктор» утвердительно кивнул: «та самая остановка». Вышел в одиночестве у красивых реечных ворот, рядом - огромный щит на тему памятников ЮНЕСКО. «Эль коллективо» продвинулся ещё пару сотен метров и снова остановился на перекрёстке у автозаправки, для высадки мирного населения. Ну а мне – в ворота и далее.



Вдоль булыжной дороги – скукльптурные группы на тему Христовых мучений, но мне с рюкзачком идётся легко, температура пока ещё ниже двадцати.
Недоразрушенные каменные строения впечатляющих масштабов показались почти через километр. Ещё несколько сотен метров и дорога перекрыта. Нужно сворачивать: вправо пойдёшь – в отель попадёшь, влево – в кассу, за входным билетом на руины. На подходе меня обогнал автомобиль «Тойота» без номеров, экипаж – семья с двумя маленькими детьми. Когда заходил в кассу, они ещё выгружались и определялись с приоритетами, так что лавры первого посетителя дня достались мне, что и было зафиксировано в книге записи гостей. Билет за 25 тыс.гуарани оказался единственной покупкой в Парагвае по незаниженной цене, хотя он и давал право на вход аж на три руины – Триндад, мой следующий объект Хесус-де-Таваранге (в 12 км), а также Сан-Козме. Ведь к Святому Кузьме нужно ехать 120 км, из них 100 – в обратную сторону, т.е. вчера, сам того не ведая, проехал недалеко от этого места. В компенсацию, билет туда действует трое суток включая дату покупки, жаль что мне уже через сутки нужно быть как можно дальше, причём в другую сторону.



Прежде чем зайти на территорию руин, можно посмотреть рекламные щиты местного ведомства по развитию туризма. Регион только-только начинают "раскручивать". Кроме развалин "утопических городов", в нем привлекают и другие элементы, включая реку Парана, новую ГЭС, колорит немецких колоний... Но называется всё это "Иезуитским маршрутом". Отмечу также информационные щиты на двух языках, кроме оспанского есть и второй официальный, причем даже вовсе не английский, а ГУАРАНИ!

[Brasiloved]

"Святейшая Троица у реки Парана” / “La Santissima Trinidad de Parana”

Миссии – «редуты» Ордена Иезуитов строились на землях индейцев гуарани начиная с 1609 года и следовали идеям идеальных городов, изложенным в известных произведениях той поры, типа ставшей именем нарицательным книжки “Utopia”. После 1768 года они стали приходить в упадок, но вовсе не из-за внутренних противоречий, а по причине отказа руководства Католической Церкви в продлении соответствующего мандата. Всего было около 50 таких объектов, 30 из которых достигли официального статуса и стали известны как «30 народов/поселений» - “Trienta Pueblos”. Провозглашение независимости испанских колоний в начале 19-го века учитывало национальные особенности и все эти места оказались в стране Парагвай, где официальными языками являются испанский и гуарани. Но междусобная война 1870-х годов сразу с тремя соседями сильно убавила парагвайскую территорию (да и около трети населения тоже), так что теперь руины «миссий» находятся не только в Парагвае, но и в Аргентине и даже в португалоязычной Бразилии.

Семь из них признаны Памятниками Всемирного Наследия ЮНЕСКО, при этом они сгруппированы в два «объекта». В одном – пять миссий на оккупированных территориях (четыре в Аргентине и одна в Бразилии), а в другом - две из оставшихся в нынешнем Парагвае (http://whc.unesco.org/en/list/648 ).

По отзывам нескольких путешественников видевших все эти руины, наиболее интересными являются именно остатки поселения Trinidad, основанного в 1706 году и переместившегося на нынешнее место в 1712. Специалисты считают их структурно наиболее полным объектом этого типа. Он находится в одноименном парагвайском муниципалитете, в 28 км от третьего по размерам города страны – Энкарнасьон, откуда меня в тот день и принесло на утреннем автобусе.

Далее фотоотчет о самом Памятнике Истории, который действительно произвёл очень сильное впечатление. В том числе и общими размерами постройки, в годы процветания там проживало около 2700 человек. «Большая площадь» имеет размеры 150 на 130 метров. Её окружают 8 рядов домов для индейцев с общими боковыми стенами (как во многих современных городах Западной Европы) и с арочными входами и "тротуарами". Главная Церковь, построенная в 1745 году, занимает больше 6000 кв.м., её колонны имеют поперечное сечение 3,54 на 2,54 м. Да и "Примитивная" (начальная) церковь тоже солидная.

[Brasiloved]

В 10:30 притопал обратно к шоссе, точнее на перекрёсток у автозаправки, или там наоборот, на автозаправку около перекрёстка. Красивая поперечная дорога с двухполосным началом, указатели...



Вопреки бразильской шпаргалке, ни «эль коллективито», ни такси коллективного пользования, готовых отвезти меня по ней за 12 км, не видно. Хотя температура окружающей среды и запас солнцезащитного крема позволяют мне безболезненно выдвинуться в пешем порядке ко второй части сегодняшнего объекта, да и вернуться на перекрёсток дорог тем же способом, повторять асунсьонские безрассудства не спешу. Ведь световой день ограничен и каждые полтора часа разницы между поездкой и прогулкой по этой дороге аукнутся на заключительной экскурсии по базовому городу Энкарнасьон.

Зашёл в конторку заправки и спросил в чём тут дело. Девушка, мывшая пол, растерялась и вышла со мой на перекрёсток, чтобы убедиться – и правда нет никакого транспорта. Она пошла консультироваться у начальства насчёт такого форс-мажорного обстоятельства. Перед расставанием навсегда, успел ей вручить четыре полтысячных монеты - за одну из видневшихся в их стеклянном «фризере» поллитровок местного апельсинового напитка. Действительно, уже есть намёки на жажду, да и пора отметить успех на первой руине, тем более, что это апельсиновый эликсир тут так вкусен и дёшев.

На перекрёстке показался первый транспорт – та самая «Тойота» без номеров, что запарковалась на первой руине. Вся четвёрка смотрит на меня открыв рты и, не притормаживая, едет дальше. Тут что, никогда не видели автостопщиков? Ну и шут с ними, с паразитами. Возьмите только меня, «я свой, я буржуинский». Только машину дома оставил, на которой обычно эту публику подвожу...

Через две минуты – ещё одна машина. Фольксваген «Gol» (не путать с «Golf»), сделанный на заводе в 8 км от моего бразильского гаража. У меня тоже такой был, только ремонтами замучил и мы расстались преждевременно. Водитель тоже открыл рот, но остановился, у него на шее – пропуск какой-то конторы. Говорю «Хесус», он приглашает садиться. Пришлось извлечь максимум из моей коммуникабельности и как следует перестроиться на «портуньол» - новый диалект межнационального общения в Южной Америке. После информации о моём прибытии с родины его автомобиля, водитель совсем разулыбался и сообщил, что часто ездит по работе между мэриями двух соседних городов, но никогда никого не подвозил и вообще не помнит этот перекрёсток без единого такси или «эль коллективито».

Через 18 минут неспешного (в его рабочее время всё-таки) продвижения по красивой дороге и плавной беседы, мы въехали в городок. Проехали мимо красивой современной церкви... Ещё пара поворотов и он высадил меня у мэрии г. Хесус, а на прощание грустно сказал: «дальше – пешком: вон они, руины».
Солидная стена, посерьёзнее, чем в Триндаде, виднелась в конце улицы, уже на окраине города.

Спасибо, дружище! Он не только не взял денег за проезд, но и предупредил: если будешь один и таксист почует иностранца, то может заломить несусветную цену до шоссе, 20 тыс.гуарани за эти 12 км, такие вот «эль бандидо». Но это цена за всех 4-х пассажиров и каждый в одиночку не должен соглашаться больше, чем на 5 тыс.
- А «эль коллективито»?
- Ну это за тысячу или две, но лучше с ним не связываться.
Прощаюсь с ним и с его бразильской машинкой с парагвайским номером, а также с мэрией, где работают добрые люди.



По дороге к руинам любуюсь апельсиновыми деревьями, увешенными спелыми плодами, огородами, бельём на верёвках и прочими атрибутами нормальной жизни местного населения, местное население удивляется моему пристрастию к фотокамере странного формата. Бленду «рогатую» ещё не видели наверное... Навстречу потихоньку ползёт «эль коллективито» капотного типа. Оказалось, что уменьшительный суффикс относится в основном к техническому состоянию. Дверь открыта, листы боковой обшивки стыкуются неуверенно, окраска неравномерная... Насчёт дальнейшей судьбы этого противофазного рейса у меня есть три гипотезы. Формальная: так и прополз 12 км до того перекрёстка, а потом поехал в гараж. Оптимистичная: после проползания городка, дверь закрылась и автобус поехал побыстрее. Пессимистичная: не вписался ни в один поворот, поэтому больше в тот день его и не встретил.



Улица упёрлась не в стену руин, а в ряд цветущих деревьев, метров за сто. За деревьями – колючая проволока, обходить метров триста вправо.





Там в колючей проволоке есть красивые ворота с кассой. Мне касса больше не нужна, шагаю в ворота с билетом наперевес. На скамеечке перед входом сидит компания молодёжи, один паренёк встал и пошёл мне навстречу. Получив купон от моего билета, он как-то стеснительно предлагает услуги гида. То ли уже включено в билет, но работать не хочется, то ли хочет заработать неофициально, но цену не решается объявить. Во втором случае ему не повезло. Руину и так уже нашёл и в ней без него не заблужусь. Что касается объяснений на испанском, то предпочитаю их читать, а не слушать, да и вообще мне наедине с фотоаппаратом уютнее, чем с лишними наблюдателями моих фотосессий.

[Brasiloved]

Уже на территории - второй контролёр, а может быть и единственный настоящий. Предлагаю ему или вместе побегать за тем пареньком или оторвать третий купон, всё равно в этот раз к Кузьме не поеду. Он сразу прочувствовал стандартную ситуацию и вернулся на свою скамеечку в тени ворот. Второй из гвоздей программы оказался в чём-то и покруче первого, но по площади компактнее, на него потребовался ровно час – с 11-ти до 12-ти.

Эта миссия была основана немного раньше чем Тринидад, в 1685, но при этом не с таким размахом и поначалу довольствовалась в основном деревянными постройками. Главная церковь начала строиться между 1756 и 1759 годами и так и не была закончена до изгнания иезуитов в 1768 году, поэтому её никто специально и не разрушал, так что она является наиболее сохранившеейся из всех подобных построек. Кроме того, это сооружение возводилось на основе уже накопленного иезуитами архитектурного опыта и из более качественного камня чем Тринидад или, тем более, чем Сан-Игнасио, поэтому является своеобразным венцом эпохи. Размеры – 70 на 24 м, внутренние колонны крестообразного сечения, 1,57 на 1,57 м, название материала – «розовый асперон» (или «итаки»).















Можно даже подняться на недостроенную колокольню и выйти на широкую каменную стену главной церкви. Панорамы открываются очень красивые.


Большинство фотографий оставляю в своей галерее
gallery/album.php?album_id=7279&sk=t&sd=d&st=0&start=20

Добавлю ещё одну деталь: на территории обнаружились апельсиновые деревья, до веток которых не нужно было подпрыгивать – они стелились к земле под весом спелых фруктов не оборванных случайными прохожими, как по другую сторону колючей проволоки. Цвет – нахальный густо-оранжевый, наверное поэтому их тут называют “naranja”. Вкус – средний между бразильскими апельсинами и лимонами, т.е. оптимальный. Съел несколько штук и пару загрузил себе в кармашек рюкзака.



Последняя пятиминутка была скомкана подползанием ещё одного «эль коллективито» на конечную остановку у предпоследнего поворота к руине. В надежде тут же на нём уехать, быстренько иду туд, но автобус уже совершенно безлюден, водитель тоже куда-то сбежал. Рядом с остановкой – небольшой магазинчик товаров первой необходимости, ориентированный на местное население, но вовсе не на международный туризм. Тётенька развеяла сомнения насчёт времени отправления автобуса: 13 часов. Что делать ещё 45 минут? Отдохнуть и перекусить, она продаёт холодное пиво, а у меня с собой самая концентрированная часть дорожного НЗ – грамм триста земляного ореха.

[Brasiloved]

Через пять минут уровень пива приблизился ко дну бутылки, орехов стало вдвое меньше, а на остановку прикатило не первой свежести такси. Белый японский автомобиль 70-х годов, после всех пережитых столкновений кузов выправляли «на коленке». Водитель просканировал прокаливаемую солнцем местность, но не учуял ни одной жертвы. Мне пришлось выйти из тени своего укрытия и небрежно спросить: куда и почём? Оказалось что до шоссе (Тринидад), по 5 тыс.гуарани. Попросил подождать «уно моменто», сходил обратно за рюкзачком и за последним затяжным глотком пива, в 12:20 уже еду обратно (!). Это ведь уже и обратный путь в глобальном смысле. Миссия по посещению миссий в Парагвае закончена, нужно вернуться в город Энкарнасьон, а из него – в Сан-Паулу и там - конец серии, до следующих встреч в экспедициях этого проекта.

На остановке в центре городка сидят тесколько человек. Мы притормозили, водитель подбивает их ехать с нами, но народ стоек: «эль коллективито».
- Он же только через 40 минут!
- Но зато прямо до Obligado, не нужно пересаживаться.
Чуть было не заплатил этому несостоявшемуся «эль бандидо» по 20 тысяч и за себя и за каждого, кто согласится сесть в такую машину. Но незачем нарушать равновесие этой экономической системы и малобюджетный формат моего путешествия, так что едем дальше по прежнему тарифу. На выезде из городка голосуют двое, загрузка становится достойной и несёмся дальше. Ощущение «несёмся» на ровной прямой дороге возникает на скорости 50 км/ч, если рулевое управление не регулировали лет двадцать, а его люфт превышает 25 градусов, приемлемые для славного ГАЗ-51.

В конце 12-ти километрового отрезка водитель выглядит ещё счастливее пассажиров и паркуется на перекрёстке рядом с конкуретном, тоже пожилым и помятым «Пежо».



Следующему туристу сегодня будет из чего выбрать, а мне теперь нужно в Энкарнасьон. Две минуты (12:40 – 12:42) на повторную съёмку перекрёстка и уже едет попутный автобус. Наверное, полный, не останавливается. Но люди на остановке продолжали махать руками, потом кричали, свистели и добились-таки своего - метров через сто он остановился. Не подвёл меня давно затаившийся рефлекс пользователя советских городских автобусов, высаживающих пассажиров подальше от переполненных остановок, он обеспечил на этой точке призовое третье место. В салоне оставалось ещё несколько, но отстававшие снова махнули руками и автобус поехал дальше.

Подошёл кондуктор и «обилетил» каждого из вошедших, всего за 5 тыс.гуарани, тут же стало понятно почему утром мне так легко выписали скидку с 6-ти. На следующих остановках история почти повторилась и обнаружилась причина стометровых перелётов: автобус вёл «автопилот», а водитель беседовал с кондуктором и на остановки не смотрел. В 13:30 высадка на почти родном уже автовокзале Энкарнасьона, вот из этого агрегата:

Не расслабляться, перед прогулкой по городу нужна полная информация о завтрашних пересадках на Сан-Паулу.
Из кассы аргетнинской Crucero Del Norte подозрительно шустро выбегает какой-то гражданин и, отодвигая меня от кассы, зазывает ехать завтра их «прямым рейсом».
- А цена?
- 200 реалов, но это спальный (“cama”/”leito”).

Ого, многовато, таких цен на Интернет вроде и не было...
- Прямо «прямой»?
- Ну с другого берега, из аргентинского Посадас.
- Это из Гарупа что ли, в 8:45? А отсюда туда довезёте?
- Да, он самый. Доедете на «эль коллективо», вот они один за другим проходят.
- Ну ладно, Подумаю... (между нами говоря, от Посадас до Гарупа нужно искать ещё один «коллективо»)

Продавец явно скис, столкнувшись с моей Интернет-осведомлённостью о рейсе ценой по 314 аргентинских песо, т.е. порядка полутора сотен реалов, «подумаю» он воспринял как «дорого».
- Подождите, сейчас уточню цену!
Потом в догонку:
- Вам скидка, всего сто семьдесят реалов!

Направление «San Pablo» нашлось ещё в одной кассе и тоже оранжевых тонов – компании Sol Del Paraguay. Только тут сейчас компьютерной сбой, билет могут продать через часок, а отправление из Сьюдад-эл-Эсте в 15:30. Туда тоже добирайтесь как хотите, например подходит мой сегодняшний рейс в 8:00, есть ещё и в 7:30, да и другие. Спасибо за инфу, вот если доберусь, то там и куплю. Что же делает здесь эта касса? У них тут промежуточная остановка рейса Асунсьон – Буэнос-Айрес, главного международного направления для Парагвая.

Дальше будет экскурсия по городу с попытками выдвинуться к берегу реки Парана.

[Brasiloved]

Энкарнасьон с населением около 70 тыс. чел. - третий по размерам город Парагвая и вторая культурная столица этой страны. Он основан в 1615 году и, среди прочего, является местом проведения общенационального карнавала. Планировка его чёткая, прямоугольная, улицы достаточно широкие. Как и во всём макро-регионе, в это время года их украшают цветущие деревья ипе (ype) различных подвидов, по парагвайски - лапачо (lapacho). Как оказалось, в Энкарнасьоне и окрестностях реинкарнировались, в утрясшейся-таки гармонии с культурой гуарани, элементы не только Испании, но также Германии, Украины, Японии и некоторых других стран. Первый заметный признак украинской диаспоры встречаю уже на ближайших к автовокзалу перекрёстках. Одна из основных парагвайских марок колбас и мясопродуктов - STUDENKO, она базируется именно в Энкарнасьоне и даже является спонсором множества из его уличных табличек.
(на дальнем плане первого снимка - река Парана, вернее водохранилище, которое уже заполняется)



Дальше сразу встречаю главный католический собор города, там готовятся к праздничному мероприятию.

В городе есть немало других храмов, представляющих разные ветви христианства. Особо отмечу украинскую православную церковь, располагающуюся на уголке центральной площади - Plaza de Armas. Современное здание построено в 1976-м году



Сама площадь тоже очень симпатичная



В одном из скверов площади обнаружился солидный памятник Тарасу Шевченко.



Этот небольшой автобус "Саша", наверное, тоже принадлежит нашему человеку.

Ещё одно открытие в центре города - Музей Войны в Чако. Война в Чако в 1930-х годах - это очень памятное событие для Парагвая. Страна подверглась нападению более крупной и вроде бы более подготовленной Боливии, но смогла перегруппироваться и отстоять свои земли. Многие населённые пункты, причем не только в регионе Чако, носят имена военных. Кстати, среди них есть и "Форт имени капитана Серебрякоффа" - Fn. cap. Serebriakoff. В столице Асунсьоне есть много памятников, но вот собственно музея так и не нашёл. Вернее, служащий таковым военный корабль был закрыт для посещения. А в Энкарнасьоне встретил этот музей чисто случайно. Экспозиция небольшая, но достойная. Много фотографий героев войны - уроженцев города. в том числе - Cap. Bogdanovich и Cap. Stroessner. Последний потом стал генералом и правителем (диктатором) всей страны. Вход бесплатный. Книга записи посетителей сообщала, что в сентябре до меня туда ещё никто не заходил (дело было 7-го числа).



Родители Штрёсснера переехали из Германии, чтобы открыть тут свою пивоварню. И таких мигрантов было немало, немецкий культурный центр занимает заметное место.

Самое заметное в уличном движении - международные городские автобусы, эта линия заработала после открытия нового супермоста, она проходит и по Энкарнасьону и по агрентинскому Посадас на другом берегу реки:

[59traveller]

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!! С нетерпением жду продолжения

[Brasiloved]

Оказалось, что город сейчас переживает настоящее перерождение связанное с заполнением водохранилища новой суперГЭС на реке Парана. Ближние к ней кварталы, известные как «Ciudad Baja» («Нижний Город») сносятся, а размещавшаяся в них торговая зона международного значения переехала в специально построенные комплексы с другой стороны от «Верхнего Города» - в район огромного моста, построенного через реку. Ведь ее посетители теперь прибывают из Аргентины не на речном транспорте, а на автомобильном. Как раз вот это шоссе ведет к мосту (вывеска слева снова напоминает об Украине):



На этой магистрали, вплотную к центру, находится единственный гипермаркет, при котором есть и большой пункт обмена валюты, но он в городе далеко не единственный. Мимоходом доменял там ещё полсотни реалов, вдруг на телефон не хватит. Внутри была большая таблица валют. Рубли и прочая экзотика значились с огромной (двукратной) разницой между ценой покупки и продажи. Т.е. продавать их там было невыгодно, а вот купить бы не отказался. Но купить было невозможно, т.к. обменнику их до сих пор никто не продал. Ситуация очень похожая на покупку южноамериканских валют в тех московских обменниках , котрые знакомы с их названиями. Ещё одно небольшое антропологическое исследование - посещение гипермаркета. Выбор достойный, на что-то цены примерно бразильские, на другое – поменьше. Пшеничный хлеб, который пекут прямо за стеклом, - аж вчетверо дешевле, а пахнет так вкусно. Осталось ещё выбрать кусочек сыра – и вопрос об ужине снят, завтра в обратный путь и лучше выехать пораньше. Вплотную к этому комплексу – самый приличный из отелей города.

Несколько раз пытался выдвинуться к берегу реки Парана, но приблизиться так и не смог – повсюду стройка и запреты на передвижение пешеходов. Вдали виден новый мост. Уяснил, что переселение торговцев было непростым, плакаты протеста и сейчас кое-где видны на недорасчисщенных развалинах. Часть «Нижнего Города» подлежит затоплению, и оно уже началось.
Другая часть уступает место комплексу прибрежных магистралей и парков. Грандиозное строительство ведётся силами международного предприятия, созданного для возведения и эксплуатации ГЭС Yacyreta. После завершения глобальной реконструкции это будет совсем другой город, более современный и удобный, но пока берег стал практически недоступным. Всё же удалось полюбоваться издали видами реки и большого аргентинского города Посадас на другом её берегу, понаблюдать закат. Он закончился тем, что Солнце увезли на самосвале.

[Юдакова]

Солнце на самосвале - роскошный кадр!