Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сирмионе-Верона- Брешия-Кремона-Милан-Монца-Чертоза ди Павия-Бергамо
!!! Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то: либо 1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно); либо 2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
..........
Доброго всем дня! Этот рассказ посвящён северной Италии - региону, который заинтересовал меня совсем недавно: ещё год назад у меня и в мыслях не было совершить вояж в эти места. Да и что знал я о них, кроме того, что в Милане находится один из самых известных в мире соборов, а Верона – город знаменитых любовников Ромео и Джульетты. Ну и ещё, конечно же, то, что Бергамо – родина Труффальдино, сыгранного К.Райкиным в советском мюзикле «Труффальдино из Бергамо» более 30 лет назад. Помните: «А я смогу – А он такой – А я упрямый – Он такой - Я Труффальдино из Бергамо» ?
Однако прошлым межсезоньем, убегая от московской холодной серости, я натолкнулся на рассказ, из которого с удивлением узнал, что Бергамо – вполне аутентичный средневековый город, что в неведомом мне ранее городке Сирмионе есть красивый замок. Тут уже всплыл "до кучи" и Милан, который сам по себе особо не манил, и в близлежащих окрестностях обнаружилось много городков с красивой итальянской архитектурой, посмотреть которые было весьма любопытно. В общем, трудность составления маршрута заключалась лишь в том, чтобы уложиться во временной регламент, посмотрев максимум возможного без излишне форсированного темпа, да составить план наиболее оптимальных переездов. Что и нашло своё отражение в итоговом "путевом листе", который вынесен в подзаголовок рассказа. Правда, за 2 месяца до начала путешествия наши планы чуть-чуть не разрушились из-за отмены обратного рейса авиакомпании WindJet, но, к счастью, нам был предложен вариант перелёта на следующий день, что нас устраивало, а заодно позволило сделать поездку ещё более размеренной.
Поскольку в последнее время мне очень полюбилась Испания, неудивительно, что во время путешествия постоянно вольно или невольно возникали сравнения и сопоставления Италии и Испании. Здесь надо отметить ещё и то, что именно Италия стала моей первой «заграницей» в конце прошлого века, и хотя это был стандартный групповой тур по самому классическому маршруту, я вряд ли преувеличу, если скажу, что я тогда получил одни из самых грандиозных впечатлений в своей жизни. С тех пор новой поездки в "сапожок" не сложилось, если не считать Сицилии, но ведь Сицилия – это уже не совсем Италия, правда?! :)
Поэтому и этот рассказ я начну с небольшого сравнения Италии и Испании, разумеется, в тех очень небольших рамках, через которые мне "увидились" две страны. Естественно, никаких суперновых открытий я не сделаю, поэтому знатоки могут сразу "перелистнуть" несколько страниц.
Забегая немного вперёд, скажу, что "итальянцем" я так и не стал. Испания сохранила лидерские позиции в моём сердце, правда, разделяя их с Мальтой и Стамбулом. Да и в целом ни один из посещённых итальянских городов не принёс таких эмоций, как, скажем, Сантьяго де Компостела, Куэнка или Сеговия. Но обо всём по порядку.
Первое, что всегда всплывает в таких случаях – это цены. Прежде всего - на питание и транспорт, поскольку существенной разницы в стоимостях отелей сходного уровня я не заметил. Касательно транспорта надо отметить, что если в Испании выгоднее перемещаться на автобусах, то в Италии, похоже, на поездах (если брать самые дешёвые – региональные). В частности, цена автобусного билета на переезд от аэропорта Бергамо до Брешии стоит 10 евро, а на поезд – вдвое дешевле. Если же сравнивать самые дешёвые варианты (итальянский региональный поезд и испанский автобус), то, как мне показалось, путешествие по Испании обходится побюджетнее.
Что касается цен на еду, то Италия по сравнению с Испанией - просто ужас. Или ужас-ужас:( Поскольку, во-первых, здесь отсутствует система дешёвых "комплексных обедов" - то, что в Испании называется menu del dia, позволяющих всего за 10-12 евро не только наесться полноценными первым и вторым блюдами, но и заесть это сладким (для меня это особенно актуально) и запить вином, причём запить щедро (в большинстве случаев нам приносили целую бутылку на двоих или – был случай - даже на одного). Некое их итальянское подобие – menu turistico и menu degustazione (а также вариации типа menu di carne, menu di pesce и т.п.) встречаются не часто и совершенно не выдерживает сравнения по ценам: туристическое меню стоит 15-25 евро (причем, как правило, без десерта и вина), а дегустационное и вовсе начинается в среднем от 30).
Во-вторых, в Италии существует система "поборов" (иначе не могу это назвать) в виде дополнительной стоимости самого посадочного места (по англ. – table charge) - coperto (сервировки, иногда в переводе встречается термин "за скатерть"). Стоит это от 2 до 4 евро за человека. Конечно, можно предположить, что сюда входит стоимость хлеба и хлебных палочек, обязательно подаваемых к столу, и чаевые, но в той же Испании хлеб и так включён в стоимость обеда, да и чаевые, как правило, всё равно оставляются, так что получается, что вы просто так доплачиваете к обеду 8 евро за двоих, что как-то не очень приятно сердцу и кошельку.
Сами же блюда "a la carta", т.е. в отдельном виде по меню, стоят, как правило, от 10 до 18-20 евро (хотя при большом желании верхний предел можно значительно увеличить), бокал пива – 2.50-5 евро, вино – примерно столько же (речь идёт о минимально возможных порциях).
Для желающих сэкономить могу открыть небольшой секрет: если вы хотите взять простой овощной салат без особых изысков, скажем, в виде тунца, моцареллы и прочего, можно выбрать его не из раздела insalata за 8-10 евро, а из гарниров (contorno). По объёму это примерно то же самое, но стоить будет от 3 до 6 евро.
А вот что очень понравилось в Италии – так это ситуация с достопримечательностями и прежде всего то, что вход во все соборы и церкви был бесплатным – кроме Вероны (тут уж настал черёд "икать" Испании, в которой это удовольствие порой стоит до 5-8 евро). И порадовало расписание их работы: во-первых, практически все они открыты с 7-7.30 (тогда как в Испании редкое место открывается раньше 10 утра). А во-вторых, многие из них (к таковым относятся практически все достопримечательности Вероны и Сирмионе) работают без дневного перерыва, хотя другие (и таких тоже достаточно) всё же чтут традиции дневной сиесты.
Ещё одно преимущество Италии – эта система региональных поездов (в Испании электрички очень локально привязаны к крупным городам и их сеть ограничена). Это позволяет при переездах на небольшие расстояния не привязываться жёстко к конкретному времени, да и проблема заблаговременной покупки самих билетов (кто пользовался сайтом RENFE, поймёт, о чём я) отсутствует в принципе. Поскольку, напомню, билеты на региональные поезда в Италии продаются без привязки ко времени и месту и действуют 2 месяца со дня покупки. Только не надо забывать перед отправлением прокомпостировать их в жёлтых ящичках на вокзале и случайно не сесть в вагон 1-го класса (да, такие попадаются, хоть и редко, так что, садясь в вагон, на всякий случай лучше убедиться, что на нём не написана циферка "1"). И ещё желательно не откладывать покупку билетов на самый последний момент, т.к. в кассах может быть очередь, а количество автоматов (ими пользоваться очень легко) на небольших станциях очень невелико, поэтому очереди бывают и у них.
Ситуация с английским языком в Италии и Испании также различается в принципе. Если встретить англоязычного испанца – такая же редкость, как выигрыш в лотерею (я, естественно, не говорю про отели, информационные центры и прочие подобные заведения), то в Италии очень скоро начинаешь удивляться, если кто-то английского не знает (опять же я не обобщаю и не говорю про регионы типа Сицилии, где с языками дело обстоит ещё хуже, чем в Испании). Конечно, всегда и везде есть исключения, но общее резюме однозначно: в Италию можно смело ехать с английским, тогда как в Испании очень желательно знать хотя бы полсотни местных базовых слов и выражений. Кстати, в Италии испанский язык не понимают, несмотря на их некоторую близость – проверял специально.
В завершение очень короткого сравнения (ещё раз отмечу – не претендующего на полноту и однозначность) хочу отметить такой аспект, как отношение к туристам. И вот тут Италия разочаровала . Конечно же, по сравнению с "нашей рашей" там, как и в другой нормальной стране, человек человеку отнюдь не волк, но сравнение с Испанией будет явно в пользу последней. Нет, про людей "с улицы" ничего не скажу плохого, напротив: сколько мы ни обращались с вопросами, нам помогали, и делали это с большим радушием и участием. Но вот в части, скажем так, официального общения (официанты, хотельеры, порой – служители музеев) в Италии дружелюбие очень дежурное, улыбка "навесная" (а порой через неё очень уж явно скользит "как ты меня достал, я этого сказать не могу, но какие ж вы все козлы..."), формальность уделения тебе внимания ощущается, что называется, невооруженным глазом. Опять-таки хочу избежать категоричности обобщения, поскольку в обеих странах были разные случаи, но в целом разницу в отношении мы почувствовали очень сильно.
..........
Прежде, чем приступить к основному рассказу, хочется уделить немного внимания итальянской еде. Правда, я сразу предупреждаю, что сделаю это очень поверхностно и очень неглубоко. Во-первых, гастрономическая составляющая никогда не была сильной стороной наших путешествий, поскольку мы планируем прежде всего места и перемещения, а еда всегда «подстраивается» в общий регламент наших маршрутов. Во-вторых, знание итальянской кухни у нас было очень поверхностное и, возможно, мы упустили что-то важное, просто не зная этого. Ну и в-третьих, как я уже написал, кафе-ресторанные цены отнюдь не способствовали "погружению" в эту тему. Тем не менее, без открытий не обошлось.
Прежде всего я хочу отметить напиток, о котором я раньше не знал и который мне понравился – апероль (Aperol - http://www.aperol.com). Это аперитив, несколько напоминающий Кампари, но Кампари у нас знают все и очень давно, а вот про апероль не слышал никто из тех, кому я про него рассказывал. Он изготавливается из апельсинов и трав, в результате чего, как и Кампари, имеет слегка горьковатый вкус. Собственно, в Италии пьют не сам апероль, а так называемый Spritz Aperol (http://www.aperolspritz.it) – напиток, состоящий из апероля, белого вина и минеральной воды, куда для завершения картины кладётся кусочек апельсина. Заведения, где продаётся апероль, можно легко определить по бокалам с ярким оранжево-красным содержимым на столиках посетителей – ошибиться невозможно!
Цена на Spritz Aperol очень сильно зависит от места: от 3.50 евро в Сирмионе до 9 евро в Вероне. Иногда в меню можно встретить просто апероль (или апероль-сода) – это безалкогольно-упрощённый вариант напитка, что проявляется в его цене.
Что удалось попробовать из еды ? Несмотря на то, что я большой любитель макарон и пиццы, я специально пожертвовал этими блюдами в пользу менее мне знакомых итальянских специалитетов. Больше всего мне понравились равиоли с копчёной рикоттой (рикотта – нечто среднее между мягким сыром и творогом) – это блюдо стало лидером моего итальянского гастрономического "хит-парада". На втором месте с оооочень маленьким отставанием оказались казончелли по бергамски (Casoncelli della Bergamasca) – разновидность равиолей с непонятной, по очень вкусной начинкой и не менее непонятной и не менее вкусной ароматной и сладковатой присыпкой. Вкус передать, простите, не смогу...
Другие блюда оказались больше из разряда «для общего развития». Попробовал ньокки (gnocchi) – грубо говоря, клецки, подаваемые с различными соусами. Я взял самые типовые – со сливочным маслом и шафраном. Вообще в северной Италии нет того культа оливкового масла, который характерен для средиземноморских стран и южных регионов той же Италии. Здесь издавна предпочитается масло сливочное. Вот как написал об этом Г.Мортон ("Прогулки по Северной Италии – от Милана до Рима"), которого я буду часто цитировать в своём рассказе:
"Милан - это сердце области, славящейся сливочным маслом. Район этот по равнине Ломбардии простирается до Адриатического моря, в то время как Тоскана и южный регион от¬дают предпочтение маслу оливковому. Сливочное масло, конечно же, варварская роскошь, и даже сейчас, вздумай вы спросить его в маленьком римском ресторане, особенно в менее просвещенных частях Трастевере, на вас посмотрят, словно вы заказали себе масло для волос. "Сливочное масло, - сказал Плиний Старший, - считается среди варваров самым большим деликатесом, и позволить его себе может только настоящий богач".
Конечно же, я не мог не попробовать ещё одно местное фирменное блюдо - котлету по милански (cotoletta alla milanese). Строго говоря, это не котлета, а нечто вроде эскалопа - кусок мяса, обжаренный в сухарях. Особых восторгов я не испытал, хотя вполне допускаю, что в «правильном» ресторане (знать бы ещё в каком) она была бы намного вкуснее.
Разумеется, не обошлось и без ризотто (risotto) – не менее известном, чем паста, итальянском брэнде (хотя в России, пожалуй, оно не так популярно). Существует огромное множество рецептов и способов его приготовления, и, будь у меня возможность, я бы с удовольствием отведал бы и другие. К сожалению, регламент поездки не позволял это сделать без ущерба новым блюдам, поэтому я ограничился ризотто с грибами. Что ж – вкусно!
Ещё в Испании я "подсел" на cafe con leche (кофе с молоком). Это совсем не тот напиток, который мы делаем на кухне, просто добавляя в чашку с кофе молоко из пакета. Для него молоко вспенивается особым образом, наподобие капуччино, в результате чего получается нечто очень "воздушное" с нежным вкусом. У итальянцев есть свой аналог – caffellatte (с ударением на А – кафелАттэ), он несколько отличается от испанского, но тоже очень вкусный и хорошо пьётся вечером после трудового жаркого дня. А вот vino de verano итальянцы решили не перенимать или просто до него не додумались – а жаль... Как жаль и то, что их "версия" гаспаччо – суп из помидоров – встречается в меню крайне редко, мы видели его только один раз.
Поле десертов, к сожалению, осталось непаханным (за исключением того, что я ещё раз убедился, что канолли, понравившиеся мне на Мальте, - действительно вкуснейшая вещь). А любителей испанской кухни хочу предостеречь, что итальянский крем-карамель – это совсем не крема каталана и не натильяс, а банальный испанский же флан, являющийся по своей сути сладким омлетом.
Что касается расхваливаемого многими итальянского мороженого, то, как мне показалось, его вкусность полностью определяется вкусом наполнителя. Если оно нравится – то и мороженое покажется вкусным. Например, мне понравилось мороженое со вкусом маракуйи, тёмного шоколада, корицы, кофейное. А само по себе его вряд ли можно назвать выдающимся, по крайней мере, фанаты "советского" пломбира вряд ли оценят его высоко.
* * * * * * * * * *
Ну что ж, все вступительные слова сказаны, преамбулы сделаны, пора переходить и к описанию самой поездки, за которую я хочу выразить благодарности "братьям-испанцам" за полугодовую мультивизу, без которой этого путешествия просто не было бы, а также Генри Мортону, чья уже упомянутая книга "Прогулки по Северной Италии - от Милана до Рима" открыла для меня те места, которые я сам мог и не найти (например, Чертозу ди Павия), а также рассказала много интересных фактов из истории Милана, Ломбардии и северной Италии. Понимая, что лучше Мортона я не напишу, я решил использовать материалы из его книги в качестве основной информационной составляющей своего рассказа. И очень надеюсь, что эти цитаты заинтересуют читателей так же, как они заинтересовали и меня. Кстати, "итальянский цикл" Г.Мортона (всего 3 книги) уже можно найти и скачать в инете (к сожалению, испанской в электронном виде нет до сих пор). А кому искать недосуг, может обратиться к Вашему покорному слуге (т.е. ко мне), написав свой мэйл, на который в кратчайший срок поступит эта книга в формате PDF.
Как я уже упомянул, мы летели авиакомпанией Винджет (WindJet). Это был один из немногих вариантов прямых перелётов в район Милана, а по цене – самый экономичный. Мой первый опыт полёта на WindJet явно удался. Понравилось практически всё: и довольно высокая пунктуальность полётов, и чёткость действий при регистрации и посадке, и прекрасная организация раздачи еды-питья на борту – в 8 рук, и сама еда (правда, без горячего, но всё было очень вкусно). Весьма посредственный уровень чая и кофе негатива не внёс, ибо и у хвалёных «свиссов» они были не лучше. Единственный недостаток (лично для меня) – это отсутствие электронной регистрации на московских рейсах: было обидно приезжать рано в аэропорт и стоять в очереди на стойку, не имея с собой сдаваемого багажа. В общем, если когда-либо у меня будет возможность ещё раз отдаться в руки этой компании – соглашусь, не задумываясь.
Аэропорт Бергамо Orio Al Serio, куда прилетает из Москвы WindJet, формально является одним из трёх аэропортов Милана. Отсюда можно добраться автобусами в Милан, Бергамо или Брешию. Все варианты трансферов можно посмотреть здесь:
Билеты покупаются в здании аэропорта, зал прилёта небольшой и найти нужное окошко проблем не возникает. В Бергамо идёт обычный городской автобус, его остановка – ближайшая после выхода из аэровокзала, а в Милан и Брешию автобусы отправляются с нумерованных платформ, находящихся чуть дальше – буквально в 20 метрах. Возле каждой платформы установлено табло, на котором написано направление и время, оставшееся до отъезда.
Поскольку первым пунктом нашего маршрута был город Сирмионе на озере Гарда, местом для трансферной ночёвки была выбрана Брешия (вообще-то, следуя правилам итальянской грамматики, следует произносить Бреша, но я буду использовать устоявшееся у нас название). До неё от аэропорта автобус идёт 45-50 минут, стоит это, как я уже написал, 10 евро, и на мой взгляд, это дороговато (по крайней мере, по испанским меркам).
В Брешии у нас был забронирован отель Cristallo, оставивший прекрасный впечатления. Он расположен буквально в трёх минутах ходьбы от авто- и ЖД вокзалов и в 10-15 минутах от исторического центра города. Оформившись в отеле, мы первым делом направились на вокзал покупать билеты на поезда, потом поужинали и в качестве вечерней прогулки прошлись до старого города, чтобы увидеть его в вечерней подсветке.
интересно! только вчера купила Всемирный следопыт, а там несколько слов про Спритц. Я еще подумала: интересно, насколько он вкусен и как он выглядит? А тут вы со своей фотографией=) так все-таки - вкусен ли Спритц?))
Tobiko писал(а):интересно! только вчера купила Всемирный следопыт, а там несколько слов про Спритц. Я еще подумала: интересно, насколько он вкусен и как он выглядит? А тут вы со своей фотографией=) так все-таки - вкусен ли Спритц?))
Позволю себе ответить на Ваш вопрос-Spritzaperol безумно вкусен)) Легко пьётся,для прогулок по итальянским улочкам-то,что надо
Ещё в Испании я «подсел» на cafe con leche (кофе с молоком). Это совсем не тот напиток, который мы делаем на кухне, просто добавляя в чашку с кофе молоко из пакета. Для него молоко вспенивается особым образом, наподобие капуччино, в результате чего получается нечто очень «воздушное» с нежным вкусом. У итальянцев есть свой аналог – caffellatte (с ударением на А – кафелАттэ), он несколько отличается от испанского, но тоже очень вкусный и хорошо пьётся вечером после трудового жаркого дня.
Не совсем так. "Caffèlatte - это когда в тёплое молоко добавляют крепкий эспрессо, подают в длинном стакане. А то, что вспенивают, это "caffè macchiato" или "marocchino" (когда сверxу посыпают какао и подают в стеклянном стаканчике). И пьют его, как правило, утром, так, как итальянцы считают, что после приёма пищи, для xорошего пищеварения нужно пить только крепкий кофе без молока.
Во-первых, я рад, что тема нашла интерес, и спасибо всем написавшим !
так все-таки - вкусен ли Спритц?))
Конечно же, как и всё, индивидуально. И на вопрос "вкусен или нет" можно ответить только применительно к кому-то. Мне лично не нравятся напитки на основе кампари, для меня они излишне горьковаты. Но апероль понравился. Возможно, сказалась тёплая, временами - жаркая погода. Как метко сказала galinamalina - "Легко пьётся,для прогулок по итальянским улочкам-то,что надо"
Интересно Ваше мнение о Брешии
Вот как раз Брешия оставила очень приятное впечатление. Фактически мы там были дважды: в вечер прилёта - без претензий на осмотр, хотя исторический центр в сумерках мы посмотрели, и через 2 дня, когда на город было веделено время (полдня в первой половине), и мы прошлись по нему по полной программе, включая подъём в крепость. И оба раза - только позитив Более подробно я всё опишу по ходу рассказа.
Зная из предыдущих отчетов Вашу любовь к подробностям, надеюсь узнать для себя что-то новое и интересное!
Если Вы ещё не прочитали Г.Мортона, я просто гарантирую Вам много нового и интересного ! Особенно в части Милана.
silviya писал(а):Не совсем так. "Caffèlatte - это когда в тёплое молоко добавляют крепкий эспрессо, подают в длинном стакане. А то, что вспенивают, это "caffè macchiato" или "marocchino" (когда сверxу посыпают какао и подают в стеклянном стаканчике). И пьют его, как правило, утром, так, как итальянцы считают, что после приёма пищи, для xорошего пищеварения нужно пить только крепкий кофе без молока.
Заказывал я Caffèlatte, надеюсь, подавали мне именно его Технологию изготовления, честно скажу, не видел, но испанцы молоко вспенивают - это точно. Возможно, именно в этом причина того, что я написал: "несколько отличается от испанского".
Что касается "когда пить" - то оставляю за итальянцами право на их мнение, а лично мне с немного пониженным давлением во время жары оно великолепно идёт именно во второй половине дня, особенно вечером
пристрастие к сливочному маслу в свое время меня тоже удивило.... на севере даже мясо обжаривают на сливочном или топленном (chiarificato) масле.... та самая миланская котлета именно так и готовится.......хм....что под "средиземноморскую диету" ну никак не подходит, на мой взгляд.... радушие испанцев для меня всегда было сомнительным.....а вот с итальянцами всегда было просто и приятно общаться.... полагаю, что все зависит от конкретного человека и собеседника, наверное мы зря обобщаем
Последний раз редактировалось chonkin 04 июл 2011, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Прекрасное начало, подписываюсь! Тоже очень нравится Мортон. перед поездкой в Андалусию почитала его книгу по Испании, сейчас читаю указанную автором "От Милана до Рима")))
Пожалуйста продолжайте! Мы с женой и ребёнком как раз 12 едем на озеро Гарда и будем жить в Сирмеоне.Если можно,то побольше подробностей-траттории,достопремечательности,что стоит посмотреть,а что можно пропустиь.
о, пишите-пишите. ОЧЕНь жду я как раз маюсь, куда податься в конце сентября и проскользнула мысль проехаться по схожему маршруту. И пишите вы очень читабельно!
Mike Ivanov писал(а):Пожалуйста продолжайте! Мы с женой и ребёнком как раз 12 едем на озеро Гарда и будем жить в Сирмеоне.Если можно,то побольше подробностей-траттории,достопремечательности,что стоит посмотреть,а что можно пропустиь.
1-я часть отчёта (как раз про Сирмионе) будет во 2-й половине недели, но вкратце на Ваш вопрос я могу ответить сейчас. В Сирмионе очень трудно что-то не посмотреть и что-то пропустить, поскольку, строго говоря, то, что обычно подразумевают, говоря "Сирмионе" - это северная часть ОЧЕНЬ узкого полуострова, вдоль которого проходят, можно сказать, 1.5 улицы (местами - одна). И основное занятие тех, кто проводит там время (если никуда не выезжает) - это дефилирование по этой улице взад и вперёд. Мы к вечеру, пробыв там полдня, уже узнавали несколько десятков человек:) Основные достопримечательности - замок-крепость и грот Катулла (оба открыты летом с 8.30 до 19). Вечером приятно пройтись недалеко по набережной за пределами старого города (южнее от крепости) - там изумительная платано-олеандровая аллея вдоль дороги. Наверняка имеет смысл (если Вы там пробудете больше одного дня) съездить на кораблике по озеру, лучше всего - на самый север. Только заранее изучите расписание, чтобы не остаться без "обратной дороги". Пристань находится напротив замка - тоже на центральном "перешейке".
Насчёт тратторий особо не подскажу - выбирайте по настроению, по меню и по ценам.
Вечер в Брешии оказался очень позитивным. Можно сказать - томным в самом лучшем смысле этого слова. Мягкая вечерняя прохлада, отсутствие толп туристов, приятная атмосфера старых площадей Paolo VI и Loggia. Мы даже встретили нечто напоминающее крестный ход, направляющийся к собору (в честь чего проводилось такое мероприятие и что это был за праздник, я так и не узнал. Может, кто подскажет - был вечер 23 июня). В наступающих сумерках мы сделали несколько фото:
Кстати, на Piazza Loggia около ворот с часами есть источники питьевой воды. Вообще в тех городах, где мы побывали (не буду говорить о всей Италии), ситуация с уличными питьевыми фонтанчиками нерадостная. По крайней мере, в Испании мы не успевали допивать одну бутылочку, как уже появлялась возможность обновить питьевые запасы. В конце концов мы расслабились настолько, что вообще перестали носить воду с собой и использовали только уличные источники. Здесь же вода, конечно, есть, но обязательно "места надо знать".
Планов активного осмотра Брешии в тот вечер не было, так как более тесное знакомство с городом планировалось чуть позднее. Поэтому, надышавшись итальянским воздухом и ощутив немалую усталость от всей совокупности перелётов, переездов и ожиданий, мы отправились в отель набираться сил перед завтрашним днём.
День 1 - СИРМИОНЕ
Городок Сирмионе не имеет своей железнодорожной станции. Добраться сюда из близлежащих городов можно либо автобусом (это получается небыстро), либо поездом, доехав до станции Desenzano Del Garda, а оттуда - местным автобусом, либо по воде. Или, естественно, на такси. В принципе, недалеко от Сирмионе есть ещё одна станция - Peschiera Del Garda, но транспортные потоки в Сирмионе в большей степени ориентированы на Дезенцано. Сюда мы и приехали утром из Брешии на поезде, затратив на дорогу - смешно сказать - 15 минут. Вообще переезды в этой поездке даже не замечались: после многочасовых испанских расстояния длиной от 15 минут до часу можно было просто приравнивать к сидячему отдыху.
Добираться от Дезенцано до Сирмионе мы решили водным путём, убивая этим сразу двух зайцев, поскольку прогулка по озеру Гарда так или иначе входила в наши планы. Естественно, кратчайший 15-минутный "переплыв" не решал этой задачи, поэтому, покопавшись в расписании местного судоходства (его можно увидеть на http://www.navigazionelaghi.it/file/PDF ... 202011.pdf ), был выбран маршрут от Дезенцано до пристани Сало (с ударением на О), а оттуда - уже сразу в Сирмионе.
Для тех, кто хочет покататься по озеру, сделаю небольшое отступление, возможно, эта информация кому-нибудь пригодится. Как таковых круизов (как, например, на Люцернском озере) здесь нет. Некое их подобие представляют поездки, перечень которых можно посмотреть на http://www.navigazionelaghi.it/ita/g_crociere.asp , но они, во-первых, больше ориентированы на просмотр городков (с длинными остановками в них), а, во-вторых, очень локальны, т.е. охватывают в основном южные окрестности озера, тогда как самые интересные пейзажи надо смотреть как раз на северной стороне.
Поэтому более основательный вояж по озеру фактически складывается из двух поездок (если не делать дополнительных промежуточных остановок): вы едете до некоей пристани, покупая билет в один конец (билеты туда и обратно на катера не продают), а там покупаете новый билет и возвращаетесь назад. Перед этим желательно очень тщательно поизучать расписание (указанное выше), чтобы не «зависнуть» вечером в "удалённой точке" озера, поскольку оно скомпоновано весьма хитро: на первый взгляд, ежедневных рейсов много, но построены они так, что чуть ли не все маршруты являются индивидуальными с точки зрения остановок.
Для тех, кто имеет в Сирмионе лишний свободный день, лучше всего потратить его на путешествие по озеру до самого конца (в идеале - до Ривы), но надо иметь в виду, что дорога в одну сторону займёт около 4-х часов. По озеру ходят кораблики двух видов: обычные и скоростные (их маршруты в расписании выделены красным). За поездку на скоростном катере взимается дополнительная плата 3 с лишним евро (независимо от расстояния). Но тут надо учитывать маленький "подводный камень": скоростные катера бывают разных конструкций. От Дезенцано до Сало мы плыли на корабле, имеющим открытые палубы, с которых прекрасно можно было смотреть окрестности и делать фотографии. А вот на обратном пути нам попалось нечто вроде "ракеты", где все пассажирские отсеки были закрыты. А их окна либо постоянно заливались водой, либо были просто очень грязные. Как трансферный вариант такой катер, конечно, годится, но как обзорно-прогулочный - сами понимаете. Поэтому, если вы хотите в дороге наслаждаться видами, лучше не рисковать и ориентироваться на обычные кораблики (одна из их разновидностей - катамаран).
В заключение темы морских прогулок по озеру Гарда хочу отметить, что они очень недешёвые, уровень цен можно также найти на сайте http://www.navigazionelaghi.it .
А сейчас, с вашего позволения, вернёмся к нашему путешествию. От вокзала Дезенцано до пристани - минут 15 пешком (направление - вниз !) – и вы уже у озера:
Билеты на кораблики продаются в небольшой будке уже на самом пирсе. А это пристань:
Покупаем билеты, и уже подходит наш кораблик. Садимся, и минут через несколько - "...и удаляется причал...":
Первая же остановка - в Сирмионе. Пока не для нас. А желающих присоединиться к нам здесь очень много:
Пока стоим на "разгрузке-погрузке", делаю несколько фото:
А вот и замок - визитная карточка Сирмионе, ради которого мы и приехали именно сюда:
Всё это нам предстоит увидеть сегодня ещё не один раз, а пока мы выходим в "открытое море" (простите, в озеро):
Следующая остановка - на другой стороне озера в городке Гарда:
Отплыв отсюда, огибаем небольшой мыс и пересекаем озеро по его ширине:
А вот уже и Сало показался (справа видна колокольня его собора):
До Сало от Дезенцано мы плыли минут 50 на скоростном катере. Почему именно на скоростном ? Да просто потому, что это был единственный приемлемый для нас вариант исходя из общего дневного регламента. Кстати, наш корабль прибыл с 10-минутным опозданием, так что стыковать рейсы минута в минуту я бы не советовал.
Сам Сало - типичный "приморский" городок - яркий, зелёный, цветастый, основная жизнь которого проходит на набережной:
Делать тут особо нечего, если только не устроиться на перекус вот в таких декорациях:
В городке есть собор (или церковь), не слишком интересный изнутри:
За 20 минут, проведённых здесь (наш кораблик, напомню, опоздал, а вот встречный прибыл вовремя), мы успели купить обратные билеты, зайти в собор и пройтись по набережной. К сожалению, путь назад в Сирмионе оказался чисто "трансферным", поскольку на этом катере не было открытых палуб, а чистота и прозрачность окон оставляли желать много лучшего. Конечно, было обидно, но, поскольку мы плыли практически тем же маршрутом, очень многого мы не потеряли.
И вот опять Сирмионе, и на этот раз мы здесь сходим на берег.
Оглядываемся назад на озеро с изумительным цветом воды:
Нам предстоит путь через весь старый город почти до самого мыса, где у нас забронирован отель "Вилла Мария". К отелю, забегая вперёд, претензий никаких нет. Оставляем вещи - и назад, той же дорогой, а другой и нет, поскольку полуостров, на котором расположен Сирмионе, довольно длинный, но очень узкий (всего 600 метров в самом широком месте), через старый город ведут полторы улицы, из которых одна - главная. И именно здесь и проходит основная городская жизнь, здесь (или в небольших «радиальных» переулочках) расположено большинство магазинов и едальных заведений.
Вот очень "тематические" витрины:
А из не совсем тематических наше внимание привлекли впервые увиденные мной в неизраильском магазине…меноры. Конечно, их выбор был не таким обширным, как на рынках Иерусалима, но тем не менее…
Сирмионе нам очень понравился . С одной стороны - обычный курортный городок, которых тысячи. Но с другой - а разве этого мало ? Сама "приморская" атмосфера, яркие улочки, море цветов, а главное - вода. Пусть даже это и не море, с которым для меня всё равно не сравнится никакое озеро. Хотя цвет воды в Гарде вполне средиземноморский. Тогда ещё ничто не предвещало, что эта идиллия на некоторое время будет разрушена, и мы увидим совсем другой Сирмионе...
Мы оказались здесь в самый сезон цветения олеандров и магнолий. Мне очень давно не приходилось любоваться магнолиями вблизи, и вот теперь такая возможность наконец представилась.
А запах... На мой взгляд, запах цветущей магнолии - один из самых божественных ароматов на земле.
А вот чтобы так, "а-ля кипарисы", стригли магнолии, я увидел впервые:
В принципе, ни магнолиями, ни олеандрами меня не удивить (моё детство частенько проходило в Абхазии), но в Сирмионе я впервые увидел два новых оттенка цветков олеандра: кремовый и красный с небольшой "бордовинкой" (до сих пор я считал, что их существует только 3 вида: белый, розовый и обычный красный). В общем, цветочным изобилием городок нас полностью покорил.
Пообедав и впервые продегустировав апероль , о котором я написал во введении (именно здесь он оказался рекордно дешёвым - 3.50), мы направились в главную достопримечательность Сирмионе - замок Скалигеров XIII века. Как написал Г.Мортон, "Сирмионе - узкая полоска земли, вдающаяся в озеро Гарда. На нее смотрят мертвые глаза великолепного средневекового замка, построенного Веронезе Скалигером". В те времена городом владела веронская династия Скалигеров, с именем которых и связывают строительство этого замка-крепости. Вообще Сирмионе находился во власти Венецианской республики почти 400 лет, и всё это время в замке содержался венецианский гарнизон, а кроме того, замок служил военным портом веронской флотилии.
Крепость со всех сторон окружена водой, вход внутрь осуществляется через подъемный мост:
В замке (открыт с 8.30 до 19, вход платный) можно пройти по стенам и посмотреть сверху на то, что, видимо, и служило гаванью для венецианского флота:
А это - вид на полуостров в сторону "материка". Справа - "контрольно-пропускной пункт" для въезда автотранспорта в старый город, ещё правее (на фото не попала) - большая парковка:
Просто вид «через» стену:
Бродя по замку, мы не сразу поняли, что в природе что-то изменилось . Ну солнышко пропало - так ведь ещё с утра облачка по небу ходили, да и хорошо - не так жарко. И только с первыми каплями ещё несильного дождя мы глянули на небо и ужаснулись - над нами висела огромная свинцовая туча . Капли становились всё больше, и в конце концов стало понятно: серьёзного дождя нам не избежать. Оставалась только надежда на то, что дождь окажется летним и сравнительно быстро закончится. Поэтому мы решили переждать непогоду в крепостной башне. Там было тепло и сухо, но когда я через какое-то время выглянул наружу, оптимизма заметно поубавилось: туча трансформировалась в огромную серую пелену, накрывшую две трети неба, и каких-либо шансов в обозримом будущем явно не просматривалось . Вот так выглядела эта картина из окон крепости:
Идти куда-то было абсолютно бессмысленно: зонтик остался в отеле, а дождь шёл довольно сильный. Однако, памятуя о том, что ещё одна местная достопримечательность - Грот Катулла закрывается для осмотра в 19 часов (а время уже приближалось к 4-м), мы решили, как только дождь станет хоть немного потише, начать двигаться в сторону отеля, а там - как сложится. Однако пройти нам удалось только полдороги - дождь полил с такой силой, что пришлось остановиться под козырьком одного из магазинов. Там, в созерцании не слишком радужных картин, мы провели ещё полчаса. Вот каким предстал перед нами Сирмионе в непогоду:
Когда дождь в очередной раз стих, мы предприняли новый "марш-бросок" и на этот раз достигли своей цели - отеля. Поскольку завтра с утра мы отъезжали в Верону, сегодняшнее посещение грота должно было состояться, как футбольный матч, в любую погоду (когда-то на футбольных афишах делали приписки "матч состоится при любой погоде"). И тут небесные силы наконец-то смилостивились над нами: дождь прекратился, стало заметно светлее, а где-то - о чудо ! - даже появились кусочки голубого неба . Наученные и напуганные горьким опытом, зонтик мы всё-таки взяли, но воспользоваться им пришлось только первые минут 5. Когда же мы подошли к гроту, всё уже выглядело вполне безобидно:
В Сирмионе уже во времена Римской республики находился курорт, и многие состоятельные жители Вероны имели здесь виллы. Одна из вилл принадлежала отцу римского поэта Валерия Катулла. То, что осталось от неё, и известно сегодня как Грот Катулла (Grotte di Catullo), хотя внешне руины больше напоминают остатки гигантских термов или оборонительных сооружений:
И вновь цитирую Г.Мортона: «Вилла Катулла - огромная разнородная масса римской каменной кладки, с обрушившимися арками, залами без крыш. Она смотрит на озеро, но вряд ли представляет собой то, чем хочет казаться, - вилла недостаточно старая. Традиция, однако, связывает поэта с этой частью озера. Может, и в самом деле он находился где-то поблизости на яхте, которую купил в Малой Азии и на которой совершил путешествие мимо островов Греции. Старый смотритель виллы Катулла пришел в негодование, когда я предположил, что эти Руины, должно быть, остались от большой римской водолечебницы. Для него, как и для всех местных жителей, это разрушенное здание было виллой Катулла, и предположить что-то иное означало страшную ересь.»
Развалины находятся на крайней северной точке полуострова и практически отовсюду открывается вид на озеро:
А вот и сам Катулл. Его бюст стоит около пристани Сирмионе.
Выйдя из Грота, мы прошли по восточной кромке полуострова до крепости. Вот она появилась перед нами:
А маленький "пятачок" перед ней - это, пожалуй, единственно возможный общественный пляж в Сирмионе (по крайней мере, в его северной, старой части). На самой оконечности полуострова, напротив Грота, вдоль берега везде лежат каменные плиты. По ним можно ходить по щиколотку в воде (как раз когда мы были там, ребятишки, видимо, местные, этим и занимались), но можно ли с них окунуться - предположить не берусь.
Погода тем временем совсем разъяснилась, вечер явно обещал быть безоблачным во всех смыслах этого слова. О дожде уже ничего не напоминало, жизнь вернулась в привычное русло:
Лучи заходящего солнца подсветили замок и раскрасили его в жёлтые цвета:
Это боковой фасад крепости (хотя, может быть, и главный - кто его знает...), напротив которого (примерно откуда я снимаю) расположена небольшая площадь, а в её центре - источник питьевой воды в форме колодца.
А вот "основной", классический вид крепости со стороны въезда (да и входа тоже) в старый город:
И несколько фото с вечереющих улиц:
Народ, вытесненный дождём в отели и рестораны, опять заполнил улицы Сирмионе. Причём почти все усердно ели мороженое. Точнее, не ели, а лизали - а как иначе можно есть мороженое в узких вафельных стаканчиках ? По этой причине Сирмионе у нас получил неофициальный статус "города лизунов" . Среди дефилирующих по главной улице мы уже узнавали почти каждого второго, а многих встречали в третий, четвёртый, пятый разы. Пожалуй, променад по местному "Бродвею" - основное занятие проживающих здесь (причём не только туристов, но и местных). Впрочем, удивляться этому не стоит - при всей своей привлекательности Сирмионе - город однодневного посещения и податься здесь особо некуда. И проведённого тут времени (фактически полдня) нам вполне хватило. Дождь, конечно, совсем не являлся желаемым пунктом нашего пребывания, но, честно говоря, он не помешал нам сделать всего, что мы хотели. Мы полностью выполнили свою программу, получили массу положительных впечатлений и эмоций и с лёгкой душой и отдохнувшими телами были готовы продолжить на утро наше путешествие.
Вечер мы провели на пристани (от дождя остались одни воспоминания, и даже деревянные скамейки уже были сухими), созерцая озеро, уток и народ, выгуливающий детей, собак и просто самих себя, и - конечно же ! - поедающий разноцветное мороженое. А когда уже стемнело, немного прошлись вдоль набережной в направлении от старого города. Запах платанов и вид цветущих олеандров сделал эту прогулку незабываемой .
Кстати, вопреки моим опасениям, ни единого комара в этот день в Сирмионе замечено не было. Даже поздно вечером на балконе отеля, со всех окружённого деревьями.
Уважаемый savl1 - огромное спасибо за продолжение! Сермионе на фото - супер, надеюсь, мои ожидания оправдаются, и в натуре он окажется таким же симпатичным. С нетерпением жду продолжения про Верону, а то уже пора чумаданы паковать;)
Дорога (опять на поезде) от Дезенцано до Вероны, мягко говоря, не напрягла - всего 25 минут. Поскольку в Верону мы приехали без ночёвки, вещи пришлось сдать в камеру хранения на вокзале. Цены на хранения багажа здесь убийственные: 4 евро за 5 часов, далее - 60 евроцентов за каждый дополнительный час (до 12 часов). И это за одно место независимо от его размера ! Прежний "лидер" в области хранения временно ненужных вещей - испанский Хаэн со своими несчастными тремя евро за немаленькую ячейку - моментально слинял за угол и нервно закурил: о такой норме прибыли он и не помышлял. В итоге содержание небольших сумочки и рюкзачка обошлось в 12 евро - рррррр ! Развод по-итальянски...
В целом Верона впечатления не произвела. Почему ? Мне трудно сказать... И ещё больше я был озадачен этим, когда разбирал фотографии и понял, что они мне нравятся - причём практически все. Парадокс ? Возможно, нет, если учесть, что в кадр попало всё самое лучшее, оставив "за бортом" огромные толпы народу и невнятные городские кварталы. Но причина не только в этом. Не сработал тот самый "резонанс", который сразу либо сближает тебя с местом /городом/страной, либо, наоборот, отдаляет. Вот в Брешии это сработало в "плюс", а тут, видимо - нет. Но я очень постараюсь не передавать в рассказе своё настроение, а описать всё максимально непредвзято.
Для осмотра города мы выбрали маршрут против часовой стрелки относительно крутого изгиба реки Адиже, омывающей старый город с трёх сторон и фактически формирующей полуостров. Взяв от вокзала в правую сторону, мы прошли через ворота Порта-Нуова (Porta Nuova), построенные ещё в 16 веке, но значительно перестроенные австрийцами в середине 19 века. Над ними развеваются 3 флага, один из которых - флаг региона Венето. В его центре - крылатый лев - символ евангелиста Марка, покровителя Венецианской республики:
Эта дорога ведёт в исторический центр города, но нам пока туда не надо:
Минутах в 10 отсюда, уже почти у самой реки, расположено место, известное как Гробница Джульетты (Tomba di Giulietta). Ранее здесь был монастырь (сегодня это музей), и гробница, представляющая собой мраморный саркофаг, располагалась в его саду. Однако от неё так часто откалывали фрагменты на сувениры, что гробницу перенесли сначала к стене, а уже в 20 веке - в крипту церкви. Вот так выглядят вход в крипту и сама гробница:
А сейчас - слово Г.Мортону:
"Веронцы уверяют, что Ромео и Джульетта были историческими фигурами. Вам скажут, что жили они примерно в 1303 году во время правления старшего брата Кангранде - Бартоломео делла Скала, что Джульетту похоронили на кладбище ныне не действующего францисканского монастыря, возле южной городской стены. Несколько ступеней вниз, и вы оказываетесь в сводчатом помещении с необычайно большим саркофагом из розового мрамора. Цинично настроенные знатоки говорят, однако, что первоначально это была кормушка для лошади. Я спустился по лестнице и привел в замешательство молодую пару: стоя по обе стороны от саркофага и держась за руки, они собирались поцеловаться. Впоследствии я узнал, что у влюбленных такой обычай: они идут к гробнице Джульетты и загадывают желание. Как сказала мне одна молодая женщина, «если сердца их чисты, желание наверняка сбудется». Такой ритуал показался мне симпатичным. Склеп был наполнен розовым светом, отраженным от верхнего помещения, и саркофаг выглядел весьма поэтично, словно раковина на дне моря. Невозможно было смотреть на него и не вспомнить строки Шекспира:
"...здесь лежит Джульетта, И эти своды красота ее В блестящий тронный зал преображает"
культ Джульетты в наше время настолько силен, что у нее есть секретарь, отвечающий на письма поклонников! Гуляя по монастырю, я заметил встроенный в стену маленький стеклянный ящик, обрамленный мрамором, со щелью для писем. Рассеянно заглянув сквозь стекло, я увидел гору записок, торопливо нацарапанных на клочках бумаги, листках, вырванных из записных книжек, старых счетах и т. д. Все это напоминало записки, которые дети пишут Санта-Клаусу."
100 лет назад у входа в крипту установили мраморный бюст Шекспира:
а рядом - серию гравюр, кратко иллюстрирующих его пьесу о Ромео и Джульетте. Вот ещё более краткое фотоизложение этой истории:
Да, именно Шекспир сделал Ромео и Джульетту мировым "брэндом", но сама идея принадлежит отнюдь не ему. Вот что пишет об этом Мортон:
"История о двух влюбленных старая и популярная. В некоторых версиях действие происходит не в Вероне. Первым писателем, рассказавшим об этом, был Луиджи да Порто в своей книге «Джульетта и Ромео» - и по сей день итальянцы галантно ставят на первое место Джульетту. Затем этот рассказ был повторен другими писателями, и переведенные версии, как считают, и были источниками для Шекспира. Все эти факты, однако, мало что значат для тысяч людей, едущих в Верону из всех стран мира. Им нужен не амфитеатр и не могилы Скалигеров, им нужна могила Джульетты. Возможно, некоторые сочтут такое поведение печальным, а англичане, бесспорно, почувствуют прилив гордости: ведь это их соотечественник Шекспир пригнал в Верону автобусы из Гамбурга, Осло, Копенгагена, Вены и бог знает откуда еще. Люди эти и слыхом не слыхивали о да Порто или Банделло. Историю несчастных влюбленных Ромео и Джульетты они знают только из пьесы Шекспира.
Верона - город балконов, и да Порто, живший неподалеку, в Виченце, хорошо это знал. То, что он решил перенести действие своего рассказа в Верону, - местный штрих, которым Шекспир, в свою очередь, блестяще воспользовался. Один балкон в Вероне в живописном средневековом доме на виа Каппелло показывают туристам, заявляя, что это дом Джульетты. На стене дома прикреплена симпатичная, но явно не историческая доска, которая утверждает то же самое. «Дом Капулетти, - гласит доска, - где родилась Джульетта, по которой рыдали нежные сердца, а поэты слагали песни."
Вот, кстати (немного забегая вперёд), тот самый балкон на том самом доме, который сегодня вопреки логике и истории считается домом Джульетты:
Небольшое "техническое" отступление. В Вероне имеет смысл купить Verona Card, которая легко окупается, если только вы будете здесь не просто бродить по улицам. В сравнительно свежих рассказах о городе ещё упоминается однодневная карта стоимостью 10 евро (для сравнения - только единый билет в 4 основные храма Вероны стоит 10 евро), но совсем недавно, возможно, с этого года, такие карты упразднили, решив, видимо, что "слишком жирно будет". Теперь минимальный срок, на который можно купить Verona Card, составляет 2 дня, и стоит она 15 евро. Однако и такая карта окупается даже за 1 день пребывания в городе. Карты продаются в кассах всех достопримечательностей, так что удобнее всего покупать их в первом же музее или церкви вместо входных билетов.
От Гробницы Джульетты, руководствуясь намеченным маршрутом, проходим к одной из самых значимых церквей Вероны - церкви Св. Ферма и Рустика (S. Fermo Maggiore). Снаружи она выглядит так (виды соответственно спереди и сзади):
а вот изнутри она как-то не глянулась.
А теперь идём в самое сердце города, на его главную площадь - Пьяцца делле Эрбе (Piazza delle Erbe - «площадь трав»). Конечно же, "в сопровождении" Г.Мортона: "я вышел к одной из самых интересных площадей Италии - пьяцца делль Эрбе. Площадь продолговатая, похожа на римский форум, только сейчас ее окружают дома цвета охры. С балконов свешиваются папоротник и цветы, стены напоминают старинные фрески. Противоположный конец площади замыкает большой дворец барочной архитектуры и мраморная колонна, на которой стоит крылатый лев святого Марка. Середина площади расцвечена зонтиками торговцев, и, если охватить взглядом всю площадь, она напоминает огромный ковер. На рынке вы можете купить все, что угодно: от ситца до канарейки. Редко доводилось мне видеть более живой средневековый базар. Расхаживая от зонта к зонту, под каждым из которых стоял маленький прилавок, я наблюдал удивительных людей, торгующих самым желтым лимонадом и самыми яркими конфетами, а также овощами, одеждой и прочим, на редкость дешевым товаром, причем все это на фоне древнего мраморного города. В самом центре слышится приветливый звук журчащей воды. Здесь поднимается над зонтами и над античной чашей фонтана римская статуя. В Средние века ее нашли безголовой, решили это дело исправить: приделали женскую голову и увенчали короной. В области ее называют Мадонна Вероны. Самым важным объектом на площади является лев святого Марка, в знак того, что город признавал святого Марка своим покровителем. Случилось это в Вероне в 1405 году, когда правящую семью Скалигеров отстранили от власти и город был аннексирован Венецией. Так начались триста лет спокойствия и изобилия. Какими бы ни были грехи Венеции, имелись у нее и добродетели: доброта, кротость, справедливость и благополучие. Благополучие явилось в область с приходом Марка Евангелиста. Связь с Венецией объясняет то, что поражает туриста в первые часы пребывания в городе."
На заднем плане фото виден Палаццо Маффеи (Palazzo Maffei), украшенный статуями шести античных божеств: Юпитера, Аполлона, Венеры, Миневры, Меркурия и Геркулеса. Слева от него - башня дель Гарделло (Часовая башня). С другой стороны над площадью возвышается башня Ламберти (Torre del Lamberti) высотой 83 метра, известная также как «Башня с колоколами», построенная в 12 веке веронской семьёй Ламберти.
А вот фонтан с Мадонной Вероны и "львиная колонна" святого Марка:
От себя замечу, что площадь "похожа на римский форум" (своей вытянутой формой) именно потому, что здесь и был римский форум. Рынок на площади процветает до сих пор, только вместо ситца и канарейки здесь продают сувениры и прочую туристическую продукцию. И насчёт их дешевизны позволю себе сильно усомниться.
Пройдя под арку, мы попадаем на соседнюю площадь Синьории:
"Каждое утро, когда я входил под арку, невольно вспоминал Мост вздохов. С людной пьяццы делль Эрбе я входил на величественную площадь Синьории. На пьедестале о чем-то задумался Данте. Верона любит вспоминать, что двор Скалигеров был первым, где поэт нашел убежище. В нескольких шагах отсюда стоит одно из красивейших зданий Ренессанса, маленький дворец под названием «Лоджии». В конце XV века его построил неизвестный гений. Судя по всему, он любил классику, и это роднит его с Пирро Лигорио, чей летний дом в садах Ватикана всегда казался мне одним из самых жизнерадостных, счастливых зданий той поры." (Г.Мортон)
Конечно же, мы не упустили возможности подняться на башню Ламберти и посмотреть на Верону с высоты. Имея Verona Card, платить за вход не надо, сам подъём можно преодолеть как пешком (налево при входе), так и на лифте (направо). С высоты 80 метров город видится таким.
вид на Арену:
на мост Скалигеров:
на собор:
на площадь Эрбе, где мы недавно были:
на церковь св. Анастасии (на заднем плане на холме видна крепость св. Петра - в 19 веке на её месте были построены казармы австрийской армии, и у её подножия - римский театр):
на площадь Синьории:
Рядом с площадью Синьории можно увидеть арки Скалигеров - готические надгробия трех представителей рода делла Скала, правивших в Вероне в XIII - XIV веках:
Лучше меня о них расскажет Г.Мортон:
"Еще несколько шагов, и вы выходите на узкую улицу, самое потрясающее зрелище в Вероне. Сначала кажется, что вся она заполнена готическими могилами. Надгробья из белого камня, шпицы, фигуры святых и рыцарей в доспехах. Когда видишь все это впервые, кажется, что угодил в Средневековье на похороны несметного количества людей и процессия остановилась на боковой улице, чтобы поправить мемориальные таблички, опустить черный бархат и проверить, горят ли свечи. Здесь есть могилы Скалигеров и средневековой аристократии Вероны. Гробницы были слишком высокими, и поместить их в здание не представлялось возможным. Сейчас они стояли на улице под ярким солнцем, окруженные железной решеткой с металлической сеткой. Ограда была столь крепкой, что выдержала бури, в течение пятисот лет набрасывавшиеся на город. Вместе с тем металлическая сетка была такой легкой, что ее можно было взять в руку и потрясти, словно кольчугу. Каждое звено металлической решетки сделано в форме маленькой лестницы из пяти ступенек. Это намек на то, что первый Скалигери либо делал, либо продавал лестницы.
Скалигеры создали в Вероне империю и установили свои законы: жестокость и роскошь, с чем население слишком хорошо познакомилось в будущие времена. Самым великим и популярным из этой династии был Франческо, или Кангранде (Большая Собака). Он, кажется, первым из семьи носил шлем в форме собачьей головы. Его изображение можно увидеть на гробнице. Он представлен здесь на боевом коне, с головы до копыт покрытом чепраком. Кангранде в боевых доспехах, шлем в форме собачьей головы перекинут через плечо. В руке он сжимает меч. Улыбающееся лицо Франческо вызывает в памяти его знаменитое развлечение, которое расположило к нему большинство веронцев. Я сказал маленькому мужчине, который отпер для меня железную калитку: «Странно видеть человека, смеющегося на собственной могиле». Он торжественно посмотрел на меня и ответил: «Мы в Вероне всегда говорим: Кангранде никогда ничего не боялся».
Скалигеров приятным семейством не назовешь. Они были сказочно богаты, щедры к тем, кого любили, но при этом страдали неврозами и были склонны к братоубийству. К музам относились с аристократическим безразличием, и все же, как ни странно, Данте посвятил Кангранде свой «Рай», чем и прославил этого правителя. Говорят, он посылал ему главы из своей поэмы по мере их написания. Представить себе лорда-воителя в виде литературного критика и покровителя почти невозможно, тем более что, как рассказывают, когда Данте приглашали в Верону, он часто становился объектом розыгрышей. Шуты и актеры, недовольные тем, что поэт смотрел на них свысока, послали однажды маленького мальчика под стол, и он складывал к ногам Данте кости, которые сами они во время обеда швыряли на пол. Когда стол отодвинули, Кангранде, картинно изумившись, сказал, что и не знал, что поэт так любит мясо, на это Данте будто бы ответил: «Милорд, вы не увидели бы здесь так много костей, если бы я был собакой». Если эти истории верны, то вряд ли поэт мог быть счастлив в такой компании. Многие годы литературные критики спорили - а сейчас эти споры возобновились - относительно подлинности послания Данте Кангранде, в котором он превозносит «выдающуюся славу Вашего Величества» и упоминает великолепие двора Скалигеров, которому сам был свидетелем, и оказанное ему там гостеприимство. Любопытен контраст между грубой сценой в столовой и тем фактом, что некоторые альпийские деревни освобождались от налогов до тех пор, пока заполняли ледники Скалигеров своей продукцией."
На этом мы оставляем центр города и направляемся к реке, чтобы перейти на другой берег и посмотреть остатки римского театра. По пути заходим в церковь Св. Анастасии - самую большую церковь в Вероне (13-15 вв). Снаружи она особо не впечатляет:
А вот её интерьер очень красивый и запоминающийся:
Войдя в церковь, в глаза сразу бросаются две водосвятные чаши, опирающиеся на характерные статуи, называемые горбунами святой Анастасии:
Римский театр, к которому мы идём, находится у подножия холма Св. Петра, на вершине которого ранее располагалась крепость, многократно перестраиваемая в последующие века. Последними её переделали австрийцы, приспособив в качестве казарм для солдат своего гарнизона, в таком виде она и существует сегодня:
Перейти на другую сторону реки удобнее всего по мосту Понте Пьетра (Ponte Pietra), что дословно означает "мост из камня". Это старейший в городе мост, построенный римлянами ещё в I веке, правда, несколько "подредактированный" в 14-15 веках. Во время 2-й мировой войны немцы, отступая из Вероны, взорвали мост, однако позже его восстановили с использованием "родных" обломков, поднятых со дна реки.
С моста открываются прекрасные виды, чем-то напоминающие Швейцарию:
Церковь Св. Георгия, находящаяся в некотором отдалении и увеличенная при съёмке:
Перешли мост, оглядываемся назад - и опять поражены красотой увиденного:
Вообще именно эта часть Вероны - береговая - оставила наибольшие и наилучшие впечатления от города.
А вот что касается римского театра (и, кстати, забегая вперёд - Арены)... Это не просто разочарование. Дело в том, что римские и греческие театры и амфитеатры - мой "пунктик", я обожаю их, но - в виде, максимально приближенном к естественному. Пусть даже это будут руины, пусть ступеньки порастут мхом и травой, пусть часть стен обвалится. Но я ненавижу отреставрированные до мраморного блеска амфитеатры с помостками внутри, с плакатами и рекламами на стенах. К сожалению, большинство древних сохранившихся театров сегодня именно такие, людская корысть и жажда наживы не останавливаются перед первозданным величием древности ради коммерции. Я не знаю, как сейчас обстоит дело с римским Колизеем, стоя внутри него 13 лет назад, я был сражён "дыханием" старины и величием древности, исходившим буквально от каждого его камня. Судя по фотографиям, Колизей ещё остаётся Колизеем. Но я очень боюсь, что настанет день, когда и там воздвигнут помостки и поставят ряды пластмассовых стульев - и этот день будет окончательным закатом европейской культуры. Я поражаюсь истерическому усердию, с которым "зелёные" и прочие организации борются за сохранение каких-нибудь гималайских сурков, которых никто никогда не видел и не увидит. И при этом никто не встаёт на защиту нашего истинного наследия, одними из ярчайших представителей которого являются древние архитектурные сооружения, которых осталось не так уж много. В общем - позор тебе, Верона ! И позор тебе - Европа ! Нации, не ценящие своего достояния, своего прошлого, порой более великого, чем то, что мы имеем сегодня .
Самое смешное - что за созерцание этих новоделов ещё надо платить. А так называемый римский театр - новодел чистейший, я не увидел там ни единой ступеньки, способной хоть немного претендовать не то, что на неё ступала нога жителя Колонии Августа, как называлась Верона в римские времена. Частично это видно на следующей фото, как видны там сцена, ряды стульев, мачты освещения:
Но вернёмся всё-таки к хорошему. Это же фото было снято вовсе не для того, чтобы уличить злостных разрушителей человеческой истории. Оно сделано ради прекрасного вида - одного из многих, которые открываются с холма Св. Петра. А вот ещё и ещё:
На последней фото выделяются колокольня церкви св. Анастасии и башня Ламберти.
Обратно мы вернулись по тому же мосту Понте Пьетра и практически сразу же вышли к веронскому собору. Внешне собор можно назвать не по-итальянски скромным, чуть ли не аскетичным:
Первоначально (в 12 веке) на этом месте была построена церковь в романском стиле, от которой сохранился входной портал с портиком на витых колоннах, опирающихся на крылатых грифонов:
Изнутри собор представляет собой более красочное зрелище:
Баптистерий собора:
После собора мы продолжили путь вдоль реки по направлению к мосту Скалигеров. По дороге увидели Порта Борсари (Porta Borsari), построенные в I веке и представляющие собой фасад несохранившегося здания казармы гарнизона, охранявшего главный вход в город:
И, наконец, выходим на Пьяцца Бра, где расположено главное сокровище Вероны - римский амфитеатр, известный под прозванием Арена, построенный в начале I века (!!!). Он считается третьим по размеру среди аналогичных римских сооружений.
Я не буду повторяться, но всё, что я высказал выше по поводу римского театра, в полной мере (и даже в 100-кратном увеличении), можно сказать относительно Арены. Да, город делает бешеные деньги, проводя здесь концерты и представления. Да, многим это нравится. Но на мой взгляд - это просто варварство.
Если снаружи мне пришлось потратить немало усилий, чтобы сфотографировать амфитеатр так, чтобы многочисленные плакаты, развешанные на его стенах, не попали в кадр, то внутри... Только круговая внутренняя галерея, огибающая сцену, напоминает о чём-то древнем и сакральном. Сама же арена уже давно стала игрушкой масс-культуры (какие бы концерты здесь не проводились - это просто попса по сравнению с САМИМ амфитеатром, каким он сохранился до нашего времени, прежде чем был испоганен человеческими руками наших современников и недалёких предков) и не представляет ни малейшего интереса для любителей старины. Что делает ещё более непонятным факт платы за вход (имея Verona Card, этого, к счастью, делать не надо).
Вот с такими мрачными мыслями мы, не оглядываясь, уходили прочь от изнасилованного амфитеатра и пошли в Старый замок Кастельвеккио, построенный в эпоху Скалигеров в 14 веке в качестве фортификационного сооружения. Сегодня здесь находится музей, который сам по себе нас не заинтересовал. Возможности перемещения по стенам замка тоже весьма ограничены, из всего увиденного сверху интересным оказался только этот вид:
! Во дворе замка (ещё до входа в музей) есть фонтанчик с питьевой водой - единственный встретившийся нам в Вероне !
Неотъемлемой композиционной (равно как ранее - и военной) частью Кастельвеккио является мост Скалигеров (Ponte Scaligero). Этот красивейший мост - одна из "визитных карточек" Вероны.
Эффектнее всего Ponte Scaligero выглядит чуть со стороны, особенно с башней-донжоном на заднем плане:
Мост Скалигеров также был разрушен во время последней войны: "В Вероне восстановили кирпичный мост, взорванный немцами прежде, чем уйти через перевал Бреннер. Кто бы мог поверить, видя сейчас этот мост с его романтическими зубцами, похожими на рыбьи хвосты, что это не то сооружение, которое Кангранде II построил в XIV веке? Мост ведет к замку, тоже из красного кирпича, с такими же зубцами, как и на мосту. Оба сооружения составляют архитектурный ансамбль. Теперь замок - музей и картинная галерея, но самая лучшая картина - это вид из окон на голубую ленту Адидже и мост внизу." (Г.Мортон)
Вот с утверждением о "голубой ленте Адидже" я согласиться не могу никак. Воды этой реки запомнились своим бежево-коричневым цветом, и это очень хорошо видно на фото. Что изменилось с рекой за несколько десятков лет ? Вряд ли причина связана с резким увеличением выбросов и её загрязнением. Или Мортон просто применил поэтический приём в своём описании ? Для меня это остаётся загадкой...
Ещё одним сохранившимся памятником римских времён является триумфальная арка Гави (Arco dei Gavi), построенная во второй половине I века. В 1805 году при завоевании Наполеоном Италии арка была разобрана с целью обеспечить проезд обозов французских войск, а в 1930 году восстановлена из сохранившегося материала. Сейчас арка смотрится заброшенно и сиротливо в окружении строительных декораций:
Последним местом, которое мы хотели посмотреть в Вероне, была базилика Св. Зенона - Сан-Дзено Маджоре (Basilica di San Zeno Maggiore), посвящённая первому епископу Вероны. Ради неё мы даже сделали небольшой крюк, но тут нас ожидало разочарование: прекрасный романский фасад церкви с огромной готической розой был на реставрации, и нам так и не удалось увидеть его воочию. А вот интерьер мы посмотрели:
"Покровитель Вероны, святой Зенон (Дзено), был рыбаком. В церкви, названной его именем, можно увидеть изображение Дзено. Он держит удочку, а с крючка свешивается серебристая рыба. Когда он стал священником, на его епископский посох художники непременно прикрепляли рыбу. Церковь Сан-Дзено построили в эпоху крестоносцев и во времена правления Ричарда Львиное Сердце. Если вы спуститесь в древний склеп, то увидите кости святого в стеклянном ларце." (Г.Мортон)
Вход в крипту, где в хрустальной раке находятся мощи Святого Зенона, вновь обретённые в 1838 году:
В базилике есть клуатр XII века с красивыми арочными галереями:
На этом наша "обзорная экскурсия" по Вероне закончилась. Я обещал не слишком вмешивать в рассказ своё предвзятое мнение, поэтому окончу эту главу словами Г.Мортона, возможно, большинство согласится именно с ним, а не со мной: "Из всех городов, что я видел в Италии, Верона дала мне величайшее наслаждение. Элегантный, красивый город. Он не слишком велик, но и не мал. Цветовая гамма радовала глаз: розовый кирпич средневековых зданий с зубцами в виде рыбьих хвостов, тускло-красный мрамор, красновато-коричневые стены старинных дворцов, алые герани на балконах, голубая лента реки - все вместе создавало союз веков, и это будило воображение". О вкусах, как известно, не спорят, но вот почему Мортон так упорно называет реку Адиже голубой - мне всё же искренне непонятно.
Мы были очень рады, что не оставались ночевать в Вероне (первоначально в планы входило именно это), и с радостью возвращались в уютную Брешию, из которой уехали только утром предыдущего дня. Но казалось, что прошла уже минимум неделя - столько впечатлений мы получили за эти неполные 2 дня.
странно....смотрю на Ваши фото...и не понимаю, как город мог не впечатлить.... Вы посмотрели практически все его "жемчужины"...и уехали с такими негативными впечатлениями.... а камеры хранения в других городах Италии дешевле штоль??
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
chonkin писал(а):странно....смотрю на Ваши фото...и не понимаю, как город мог не впечатлить.... Вы посмотрели практически все его "жемчужины"...и уехали с такими негативными впечатлениями.... а камеры хранения в других городах Италии дешевле штоль??
Так я сам недоумевал, когда фото, приехав, первый раз посмотрел. Сам в восторге от них был (имею в виду не качество, а ТО, что на них). Видимо, тут другие факторы сказались, например, "дух" места, который оказался не моим. Кстати, нечто подобное произошло в Гранаде (если читали мои испанские отчёты), которая оказалась самым большим разочарованием из всех поездок.
Кстати, обратная ситуация получилась с Брешией (след. часть рассказа начнётся с неё) - городок понравился, а фото...ну не самые лучшие, скажем так.
Я бы не стал называть впечатления от Вероны негативными (если не считать ситуации с театром и Ареной, но это не относится к городу как таковому). Просто...не задело, не зацепило, не влюбило. Бывает
Кстати, о камерах хранения: в итальянских до сих пор сдавать Бог миловал, а вот в Испании это было от 1-1.20 в небольших городках Асторга и Понферрада до 3.00 в Хаэне. И это цены за ВЕСЬ багаж (2 сумки). Впрочем, если на итальянских вокзалах (в больших городах типа Милана и той же Вероны) и туалеты платные ...
Мне фото тоже очень понравились. Хм, а я все думаю - идти в Арену Верди послушать, или нет... я почему-то думала, что там более аутентичная обстановка сохранилась - ну, типа сидят на каменных скамьях с подушечками и пр, о пластиковых стульях я и не подумала... Сомнения в получении удовольствия от данного мероприятия усилились. savl1 - а Вы мимо вечером не проходили, может, и так снаружи слышно?)))
savl1 писал(а):Кстати, о камерах хранения: в итальянских до сих пор сдавать Бог миловал, а вот в Испании это было от 1-1.20 в небольших городках Асторга и Понферрада до 3.00 в Хаэне. И это цены за ВЕСЬ багаж (2 сумки). Впрочем, если на итальянских вокзалах (в больших городах типа Милана и той же Вероны) и туалеты платные ...
ну Вы сравнили)))) Асторгу и Понферраду....с Вероной))))) я, к своему стыду , и названий то таких не слышала никогда......
думаю, что вопрос ночевки в городе как раз имеет важной значение.... Алла Борисовна вот тоже говорит, что все мужчины в нее влюблялись поутру)))))
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Tolstun писал(а):Мне фото тоже очень понравились. Хм, а я все думаю - идти в Арену Верди послушать, или нет... я почему-то думала, что там более аутентичная обстановка сохранилась - ну, типа сидят на каменных скамьях с подушечками и пр, о пластиковых стульях я и не подумала... Сомнения в получении удовольствия от данного мероприятия усилились. savl1 - а Вы мимо вечером не проходили, может, и так снаружи слышно?)))
А я думаю, если есть возможность - то лучше послушать:) И именно "Аиду". Всё равно лучше уж здесь, чем в обычном театре. Вечером мы там не проходили, но я как раз читал об этом: слышно . Некоторые так и делают: садятся на площади за столиком в кафе и слушают. Конечно, слышно не всё и не так, как в партере, но антураж имеет место быть
Оригиально назвать "варварством" то как используют веронцы Арену... был на Кармен в 2008 году..внутренные коридоры Арены по впечатлениям такие же как и были 200, 300, 400, 500 лет назад.. категорически не согласен в этом вопросе с автором отчета..
вообще Верона для любителей римской старины должна быть на втором месте после Рима, имхо...
"Если нас не уважают, мы жестоко оскорблены; а ведь в глубине души никто по настоящему себя не уважает" (М. Твен)
"Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения" (он же)
savl1 писал(а):место, известное как Гробница Джульетты
Вот молодцы веронцы! Так раскрутить историю, гениально придуманную Шекспиром. И в связи с этим, очень интересно, какой Джульетты гробница? Видимо Джульетты Капулетти, матери шестерых детей, умершей в преклонных годах и уже к тому времени не вспоминающей о короткой интрижке с юным, скучающим повесой незадолго до своей свадьбы с графом Парисом. Ну не для придуманной же Джульетты старинная родовая гробница? Я предполагала, что г-н Мортон расскажет и правдивую историю. Она описана в новелле Гашека, затем эту историю пересказал Петр Вайль. 2savl1 Вы потрясающе видите и пишите! В Вероне всё посмотрела снова, теперь с Вами, при случае побываю в Сирмионе и Брешии. Жду продолжения!
froska писал(а):Вы потрясающе видите и пишите! В Вероне всё посмотрела снова, теперь с Вами, при случае побываю в Сирмионе и Брешии. Жду продолжения!
Спасибо большое ! Каким получится этот рассказ, я пока не знаю, от меня, как правило, зависит только начало, а дальше он пишется сам - когда-то лучше, когда-то хуже . Если Вам нравится мой стиль, я рекомендую почитать прежде всего В Истанбуле, в Константинополе ... , Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнка) , Мальта и мальтит* . Пожалуй, ещё про Иерусалим, но этот рассказ составлен немного в ином жанре-путеводителя.
Этот день был самым богатым на переезды: в первой половине дня планировалось более плотно познакомиться в Брешией, вечерний лик которой нам уже довелось видеть, днём переехать в Кремону и посмотреть её основные достопримечательности, в первую очередь - красивейший ансамбль соборной площади, ради которой Кремона и была включена в маршрут, и закончить день уже в Милане.
БРЕШИЯ
Брешия, как я уже писал, нам очень понравилась. К сожалению, фото не передали очарования этого городка, как это, впрочем, случается довольно часто.
В своей средней и новой истории Брешия попеременно принадлежала Венецианской республике, французам и австрийцам. Интересным является тот факт, что в 1799 году французов из города выбили русско-австрийские войска, которыми командовал А.В. Суворов, а в бою принимал участие будущий герой Бородино Багратион (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 1%8B%D0%BC).
По большому счёту, в Брешии интерес представляют 2 места: ансамбли находящихся рядом площадей Paolo VI и Loggia и крепость. К ним мы и идём, а первой на нашем пути оказывается башня Паллата (Torre della Pallata).
У её основания расположен Фонтан Баньядоре, аллегорически изображающий саму Брешию и ее реки - Гарцу и Меллу:
Площадь Лоджии (Piazza della Loggia) получила своё название из-за находящегося здесь здания Лоджии (мэрии) 15-16 веков:
Но наиболее красиво, на мой взгляд, площадь выглядит с другой стороны, где расположена Башня с часами:
На башне заметна скульптурная группа из двух человек, бьющих в колокол, мы специально подождали, чтобы посмотреть и послушать это, однако в 10 утра боя почему-то не было. Закончился завод ? Батарейки подсели ?
Под часовой башней можно пройти на на площадь Павла VI (Piazza Paolo VI).
Ранее она называлась Соборной (piazza del Duomo), но совсем недавно (в 1963 г.) была переименована в честь уроженца Брешии Баттисты Монтини, ставшего в том году римским папой Павлом VI.
Здесь рядом друг с другом расположены 2 собора Брешии - Старый (Duomo Vecchio) и Новый (Duomo Nuovo).
Новый собор с монументальным мраморным фасадом строился с начала 17-го до начала 19-го века.
Изнутри он достаточно традиционен для своего времени:
Старый собор, называемый из-за своей цилиндрической формы Ротондой, был построен в 11-12 веках на руинах более древней базилики.
Его интерьер достаточно интересен, в центре расположена крипта.
Крипта:
Рядом с Новым собором стоит самое старое общественное здание Брешии - Палаццо-дель-Бролетто с башней 13 века. В 15-18 веках здесь располагались местные власти Венецианской республики.
Внутренний дворик (в который можно свободно войти с площади Павла VI), до сих пор сохраняют аутентичный средневековый вид:
Крепость Брешии расположена на высоком холме севернее исторической части города. Кажется, что до неё рукой подать, но это впечатление обманчиво. Не потому, что крепость далеко, а потому, что на холм ведут всего 2 дороги, найти которые из центра не так просто. Зато потом, когда уже вы на правильном пути, указатели на крепость (в общем-то, уже ненужные) попадаются каждые 50 метров .
Поднимаясь в крепость, вы в какой-то момент оказываетесь на одном уровне с куполом Нового собора:
Наконец дорога приводит к мосту через ров, который ведёт к воротам (16-го века ) в крепость. Ворота украшены крылатым львом – символом Венецианской республики.
Бывшие крепостные валы теперь превращены в места для променадов – здесь много зелени и цветов:
Замок со всех сторон окружают панорамные сады, благодаря которым местные жители очень любят проводить здесь время и гулять с собаками. Отсюда открываются виды на старый город и новые кварталы:
Кстати, мы очень удивились, что в то время, когда мы пришли сюда (а было ещё утро, хотя не самое раннее), многие жители города уже заканчивали прогулку – во сколько ж они пришли сюда, учитывая, что это было воскресенье ?
Крепость возникла на месте ещё доримских поселений. Считают, что во времена римлян здесь стоял огромный храм. От средневековья до наших дней сохранилась цилиндрическая башня Мирабелла, построенные позже венецианцами бастионы и склады, а также многие подземные тоннели. Это, конечно, не Крак де Шевалье, но походить здесь интересно:
А местами вы оказываетесь совсем в аутентичных «декорациях»:
Мы получили большое удовольствие от этой прогулки .
Правильно спуститься из крепости в город тоже непросто, особенно, если вы хотите попасть в определённое место: дорог, ведущих вниз, не так уж много, да и расположены они «серпантином», так что, начиная спускаться в правильном направлении, вы, в конце концов, можете оказаться в противоположном месте. Даже имея карту, нам пришлось нелегко, однако задача была с честью выполнена . Спуск проходил вот по такой живописной улочке:
Оказавшись опять внизу, в старом городе, мы посмотрели место, на котором многие века назад находился римский форум. Здесь, на площади Форо (Piazza del Foro) инсталлирован фрагмент римского Капитолийского храма (Tempio Capitolino):
В Брешии есть довольно много церквей, самой интересной из которых нам показалась церковь Св. Франциска Ассизского (chiesa di San Francesco d'Assisi) 13-го века. Она построена в классическом готико-романском стиле (такую церковную архитектуру мы уже не раз встречали в Европе) с большой розой на фасаде:
Изнутри церковь представляет собой сочетание строгой средневековой архитектуры и богато украшенной алтарной части:
В церкви есть маленький, но довольно аутентичный дворик с фонтаном:
Ну и, пожалуй, можно ещё выделить церковь Чудотворящей Богородицы (Santa Maria dei Miracoli) благодаря её изящному фасаду:
Говорят, что во время визита в город после Второй мировой войны Уинстон Черчилль был настолько очарован украшениями фасада церкви, что назвал его одним из самых красивых, когда-либо увиденных в своей жизни.
Вот, пожалуй, и всё, что я могу рассказать и показать о Брешии. Оставив о ней самые лучшие воспоминания, мы зашли в отель за вещами и выехали полуденным поездом в Кремону.
Кремона находится южнее Бреши, это был единственный город на нашем маршруте, не расположенный на «западно-восточной оси» Милан-Верона. Переезд сюда занял «целый» час – немыслимо долго для этой поездки ! Впрочем, этот час в полупустом кондиционированном (пожалуй, даже слишком – пришлось поискать места, где дуло не так сильно) вагоне регионального поезда можно было считать дневным отдыхом в перерыве между осмотрами двух городов.
Впечатления от Кремоны остались противоречивыми. Самым большим «обломом» стало то, что на вокзале не оказалось камеры хранения (а мы ведь ехали с сумками). Оставить вещи в кафе нам довольно категорически отказали, а ни одного отеля (запасной вариант для таких ситуаций, который в своё время помог нам в испанской Медине дель Кампо) на глаза не попалось (интересно, что не попалось и позже, когда мы прошли по центральной улице до главной городской площади). Поэтому ничего не оставалось, как взять вещи с собой. Поклажа наша хоть и невелика и не слишком тяжела, но прогулке по городу этот факт явно не способствовал…
Город тоже особо глаз не радовал. Он абсолютно незелёный, не говоря уже о цветах – после привокзальной площади нам не встретилось ни одного дерева. Судя по карте, в Кремоне есть несколько парков, но их очень мало, они очень небольшие и расположены как-то в стороне. Улицы тоже не привлекали: асфальт под ногами, невзрачные дома по сторонам. Причём город был абсолютно "вымершим". С одной стороны, это понятно – 2 часа дня воскресенья. Но с другой – чтоб настолько… Пока мы шли до центра (это немногим больше километра), нам не встретилось ни единого человека, ни одного открытого магазина или кафе и, кажется, даже ни одной машины не проехало мимо. В общем, «мёртвый лес» из детской сказки «Марья-искуссница».
Вот такие "вымершие" улицы встречали нас в Кремоне:
Всё-таки в Испании культура украшения домов и улиц цветами в горшочках развита больше. Конечно, и в Италии такое можно встретить, но далеко не повсеместно. И сколько раз, проходя (и здесь, и позже в Бергамо) по улице, мы ловили себя на мысли, что в Испании-то вот в таком же месте уж точно было бы море зелени и цветов.
В Кремоне много интересных церквей, и многие из них расположены как раз по пути от вокзала к центру. Первой их них и, пожалуй, самой аутентичной, явилась готико-романская церковь Св. Луки (Chiesa di San Luca) 12-13 веков:
Восьмигранное сооружение наподобие башни слева от церкви – не баптистерий, как это можно подумать, будучи в Италии, а капелла Воскресения Христова, построенная в начале 16 века в благодарность за прекратившуюся перед этим эпидемию чумы.
А вот церковь Святой Агаты, впервые сооружённая здесь ещё в 11 веке, но полностью перестроенная в 15 столетии (а фасад - вообще в 19 веке):
Церковь Святого Августина (Chiesa di Sant’Agostino) построена из характерного для местной архитектуры красного кирпича и имеет очень оригинальный фасад, который, пожалуй, можно увидеть только в Италии:
Наконец мы выходим в самый центр города, на площадь Коммуны (piazza Comune), которую я не побоюсь назвать одной из самых красивых в Италии и, безусловно, самой прекрасной среди городов нашего маршрута .
Как не побоюсь назвать местный собор (особенно в едином ансамбле с колокольней) одним из самых красивых, когда-либо виденных мной .
И Г.Мортон разделяет моё мнение: «В Кремоне, городе из старого розового кирпича с терракотовыми украшениями и крышами из темно-красной черепицы, я подивился благородству площади и остановился, разглядывая знаменитый квартет: собор, кампанилу, баптистерий и городскую ратушу … Собор - настоящая жемчужина. Мраморные колонны выносят на спинах львов крыльцо здания. Наверху, словно заглядывая в римское окно, стоит статуя Мадонны с младенцем, выполненная в натуральную величину, а рядом святой покровитель Кремоны, известный здесь под странным именем - святой Омобоно, что, должно быть, произошло от латинского Homo bonus (Homo bonus (лат.) - доcловно - хороший человек. Святой Хомобонус (Омобоно) был канонизирован в 1199 году, через два года после смерти, папой Иннокентием III. Сын богатого ткача из Кремоны считал, что умение управляться с ткацким станком ему дано свыше лишь для того, чтобы он мог помогать бедным. Умер он во время мессы в Кремоне, и его голова до сих пор хранится в городской церкви. С середины XVII века он почти повсеместно признается патроном всех промышленников и бизнесменов.). Над скульптурной композицией - красивое окно-розетка, сохранившееся с XIII столетия, а с каждой стороны, занимая почти всю длину фасада, - изящная римская аркада из двух секций, поставленных одна над другой.
Скульптурные композиции над крыльцом, типичные для Ломбардии, всегда меня очень привлекали. Появились они еще до фресок, и цель их создания - рассказать о Священном Писании тем, кто не умел читать.»
Первый собор был сооружён в 1107 г., но всего через 10 лет он был полностью разрушен. Новое здание построили очень скоро – в 1196 г., а прекрасный главный фасад был создан ещё через 100 лет. Боковые фасады собора, безусловно уступая центральному, сами по себе тоже являются архитектурными шедеврами:
Torrazzo, 111-метровая колокольня конца 13-го века, видна из многих точек города и производит потрясающее впечатление.
На четвертом этаже башни установлены огромные астрономические часы:
На башню можно подняться (пешком !), но в этот день сил на такой подвиг у нас откровенно не было, да и сумки надёжно держали нас «на земле» .
К собору примыкает баптистерий – 34-метровая восьмиугольная башня 12-го века:
С другой стороны площади (которую так и хочется назвать Соборной) расположено здание городского управления (мэрия) 13-го века:
А рядом с мэрией - Loggia dei Militi, под аркадой которой установлена скульптурная группа из двух Геркулесов (согласно легенде, Геркулес был основателем Кремоны), держащих герб города:
К нашему сожалению, в собор мы не попали: он был закрыт на дневную сиесту . Изначально мы планировали пробыть в Кремоне 4 часа и пообедать тут – тогда бы мы дождались открытия собора. Однако реалии – прежде всего, ситуация с вещами, закрытые в это время рестораны (только на «Соборной» площади работало несколько заведений, но они были из разряда кафетериев и снек-баров), а также то, что город, кроме главной площади, которую мы в основном уже посмотрели, не «лёг» на душу, повлияли на изменения в нашей программе. Мы решили уехать в Милан предыдущим (относительно намеченного) поездом, а поскольку ЖД сообщение между Кремоной и Миланом не частое (поезда ходят строго через 2 часа), у нас уже не было времени ждать, когда откроется собор, и вообще уже нужно было двигаться в обратный путь. Уже потом меня несколько успокоил Мортон, который написал, что «Интерьер собора совершенно не соответствовал обещанию, заявленному фасадом здания», так что очень многого, надеюсь, мы не потеряли.
Говоря о Кремоне, невозможно не коснуться ещё одного местного «брэнда». Она считается столицей скрипичного дела Италии - здесь работали такие гиганты этого искусства, как Амати и Гварнери. Но больше всего в Кремоне любят и почитают родившегося здесь Антонио Страдивари. Лучше меня об этом расскажет Г.Мортон: «Стоит в этом городе упомянуть имя Страдивари, как лица жителей светлеют... Родился он в 1644 году, женился на вдове старше его. У них было трое детей. После того как жена умерла, он - спустя год - женился снова и родил еще пятерых. Умер в 1737 году. О его вкусах и слабостях известно очень мало, за исключением того, что Страдивари, по слухам, очень любил деньги: он спрашивал по четыре лиры за скрипку - большая сумма в то время. Работал мастер быстро и с удовольствием. Носил белый кожаный передник и белую шапку. Одним из нескольких высказываний Страдивари, обращенных к ученику, было: «Ты никогда не сделаешь скрипку лучше моей». Мне сказали, что он изготовил тысячу сто шестнадцать скрипок и виолончелей, и если учесть, что сделал он это примерно за семьдесят лет, то в среднем за год он делал по 16 скрипок. В Кремоне до сих пор говорят «богатый, как Страдивари», поэтому, возможно, он был не только счастлив, но и осторожен. Я спросил, сколько скрипок его работы осталось в мире на настоящий момент. Ответ был - около шестисот и, конечно же, тысячи подделок. Многие его скрипки погибли, другие, возможно, где-то спрятаны, и охотников их разыскать немало. Мне сказали также, что каждый человек, скрипке которого более ста лет, верит, что у него настоящий Страдивари. Мошенники, подделывающие инструменты, воспроизводят ярлык, который маэстро прикреплял к своим работам, но каждый раз они что-то делают неправильно. Просто удивительно, как много ошибок можно сделать, копируя такой, казалось бы, простой ярлык, как «Antonius Stradivarius Cremonenis. Faciebat anno...». Дата указывается арабскими цифрами.
До сих пор считается, что у Страдивари был секрет: то ли он знал, как следует выбирать дерево, то ли тайна кроется в составе лака. Я спросил об этом у маэстро, который сказал, что играл на многих скрипках Страдивари, в чем их уникальность. - Anima! (душа) - закричал он. - В душе, в отзывчивости, в свободе, которую они дают скрипачу. - А вы верите в секрет лака? - Да и в технологию, которую применял Страдивари, когда покрывал инструменты лаком.
Я был зачарован историями о созданиях этого непревзойденного гения. Все лучшие скрипки Страдивари имеют родословную и имена - Виотти, Тоскана, другие инструменты называют в честь знаменитых обладателей - Сарасате, Паганини. Полагают, что на одной скрипке Страдивари есть проклятие, но сохранился ли этот инструмент до наших дней, неизвестно.»
Кстати, школа Страдивари в Кремоне по-прежнему существует, и обучаются в ней более 500 человек.
А вот памятник А. Страдивари, установленный недалеко от площади Коммуны:
Заканчивая рассказ о Кремоне, не могу не повториться: её главная площадь – одно из красивейших мест, которые я когда-либо видел .
Дальше мы вернулись на вокзал и сели в поезд до Милана. Именно ему будет посвящена следующая глава моего рассказа, продолжение которого не заставит себя ждать.
savl1 писал(а):А не жалко поездку тратить на те места, где уже были?
Ну, специально поездку ей я, конечно, не буду посвящать... Но, при удобном случае заеду. А может, даже остановлюсь. И вообще, я неоднократно возвращаюсь в те места, где мне нравится - в Венецию, Лондон, Монако...
Милан нравится далеко не всем. По крайней мере, это звучит во многих рассказах о нём. Не стал исключением и я. Да, здесь есть интересные места, но как город он не произвёл на меня особого впечатления. Но, в отличие от Вероны, это вполне закономерно. Города вроде Милана всегда были "не в моём вкусе". Сегодняшний Милан - это большой современный мегаполис, в котором средневековая старина, конечно, имеет место быть, но она отнюдь не определяет лицо города, а расположена как-то "урывками", порой очень робко, вытесненная с первого плана сооружениями куда более поздних веков. Исключением, конечно, является собор, но это совсем отдельная тема. В общем, многовековая история Милана оставила не так уж много следов, а те, что имеются, надо хорошенько поискать. Как написал Г.Мортон, "большая часть сокровищ Милана спрятана в глубине кварталов, так что, бродя по городу, делаешь невзначай удивительные открытия". В целом, я думаю, Милан больше понравится любителям монументальной, "имперской" архитектуры, которая характерна для городов типа Мадрида.
Мы приехали в Милан раньше, чем предполагали (почему так получилось - написано в главе о Кремоне) - около 5 часов вечера (хотя в период самых длинных дней года это время вечером можно назвать с большой натяжкой) и остановились в отеле Ritter. Отзывы про этот отель противоречивы, но нам он очень понравился - абсолютно всем. Расположен он в двух (если не в полутора) минутах ходьбы от станции метро с символическим названием Mockova "зелёной" ветки, удобно соединяющей основные городские вокзалы (Центральный и Гарибальди), парк Семпионе и базилику Св. Амвросия. Хотя до центра (если таковым считать Соборную площадь) всё же далековато - минут 20-25 пешком.
Вообще Милан - город немаленький. Иногда говорят о компактности исторического центра, но это понятие в Милане очень относительно, и даже здесь основные достопримечательности расположены на приличных для пеших прогулок расстояниях друг от друга. Поэтому я хочу порекомендовать следующее:
1. Иметь хорошую карту города. На официальных сайтах Милана карты очень посредственного уровня. Меня в очередной раз (как в случае с Иерусалимом) выручил путеводитель из серии DK - Milan & the lakes - там великолепнейшие подробные карты, кои я всем рекомендую. Путеводитель при желании можно найти в инете и скачать, а карты - распечатать и склеить.
2. Купить проездной на все виды городского транспорта - он окупается очень легко. Цена однодневного проездного - 3 евро, двухдневного - 5.50. Причём под "днём" понимаются 24 часа. Продаётся как в кассах (офисах компании городского транспорта ATM), так и в автоматах в метро, коими пользоваться очень легко и удобно (особенно если в качестве первого шага выбрать английский язык).
3. Заранее хоть немного (а вообще, чем больше - тем лучше) определиться, что именно вы хотите посмотреть в Милане и постараться "скучковать" эти места.
Кстати, ситуация с уличной питьевой водой в Милане плохая. Единственный обнаруженный нами фонтанчик находился там, где он меньше всего был актуален - напротив нашего отеля.
Ну а теперь - об основных достопримечательностях и интересных местах города и о том, как мы построили своё пребывание в Милане, возможно, это будет кому-то интересно при организации собственных маршрутов.
Остаток дня приезда мы решили не перетруждаться, тем более, что сегодня у нас уже состоялись прогулки сразу по двум городам (напомню - Брешия и Кремона). А пока мы обустраиваемся в отеле и немного отдыхаем, я словами Г.Мортона расскажу немного об интересных фактах истории Милана:
"История Медиоланума, или римского Милана, насколько мне известно, до сих пор не получила достойного отражения. Примерно в 300 году н. э., в связи с тяжелой военной обстановкой, императоры вынуждены были оставить Рим. Своей столицей они сделали Милан. Таковою он и оставался почти целый век. В то время как в Риме на холме Палатина пустовали императорские дворцы, Милан считался главным городом империи. Провинциальный облик его исчез: архитекторы построили новые красивые здания, в город с запада и с востока хлынули торговцы. Вслед за двором в Милан пришли ремесленники, производившие предметы роскоши. Поэт Авсоний, учитель одного из принцев, живший в «Золотом доме» — так назывался дворец, — описал город таким, каким он его видел: сияющим за крепостными стенами, с дворцами и длинными мраморными колоннадами, поддерживающими статуи. По этим колоннадам горожане, как и в Риме, могли гулять — летом, укрываясь от жаркого солнца, а зимой, прячась от холода. Он писал, что целый квартал в городе был отведен купанию, и назывался он «Бани Геркулеса» в честь императора Максимиана.
В 313 году Милан стал местом, где произошло одно из важнейших событий в истории западного человека. Победоносный император Константин Великий издал в своем «Золотом доме» знаменитый миланский эдикт, гарантировавший христианам свободу в свершении религиозных обрядов. Он открыл двери тюрем и выпустил из шахт христианских мучеников. На первое христианское собрание, которое вскоре состоялось, многие священники явились на костылях: некоторых из них покалечили в камере пыток, других изуродовали каленым железом. Вот такими были люди, с которых начался Никейский собор. Рассказывают, что Константин поприветствовал одного из них, поцеловав его в пустую глазницу — небывалый поступок со стороны римского императора.
Милан стал ареной последнего противостояния христиан и язычников. Это где-то здесь, в городе, возможно, на месте того здания из бетона и стекла, где трещат пишущие машинки, святой Амвросий, епископ Милана, написал свои знаменитые письма Риму, что привело к удалению языческого алтаря Победы из курии Сената.
Милан перенес сорок четыре осады, завоевывали его тридцать восемь раз, дважды стирали с лица земли. Но раз за разом жители города упрямо возводили крепостные стены, заново отстраивали дома и мастерские."
Выйдя из отеля, мы пошли в расположенный недалеко Замок Сфорца (Castello Sforzesco). Вечером жаркого воскресного дня здесь прогуливалось очень много народу. Впрочем, не только прогуливались - на зелёных аккуратно постриженых лужайках вокруг замка сидело и лежало людей чуть ли не больше, чем на пляжах Сочи в советские времена.
На главном фасаде крепости, качественно сфотографировать который нам помешало солнце, стоящее ещё высоко и светящее прямо в лицо, выделяются 3 башни: две угловые цилиндрические - Торрионе ди Санто Спирито (Torrione di Santo Spirito) и Торрионе деи Кармине (Torrione dei Carmine), построенные в 15 веке архитектором из Кремоны, и центральная 70-метровая Филаретова башня (Torre del Filarete), в которой находится главный вход в крепость. Такой, как мы её видим сегодня, Филаретова башня является новоделом, поскольку первоначальное сооружение было разрушено в 1521 году в результате взрыва хранившегося там пороха, и лишь в 1905 году её заново восстановили в прежнем виде. Тем не менее, башня весьма эффектна, но солнце... Вот результат наших тщетных попыток сфотографировать её хоть как-то:
"Замок Сфорца из красного кирпича стоит на огромной площади, с которой автобусы уезжают в очаровательные места, такие как Бергамо. Когда сто лет назад город приобрел замок в собственность, здание почти развалилось, но, вместо того чтобы снести постройку под благовидным предлогом — ведь замок являлся символом угнетения, — ее бережно отреставрировали, так что сейчас трудно представить себе, что в этом здании могло происходить что-то более волнующее, чем муниципальное собрание. Когда я перешел мост напротив главных ворот, то заметил садовников, подстригавших газон, а внутри, где когда-то теснился военный городок, забитый испанскими пушками, обнаружил ухоженные лужайки и цветочные клумбы. И все же это был тот самый замок, описанный путешественниками XVII века как одна из самых могущественных цитаделей в Европе.
Я шел по залам замка Сфорца и думал, что здание, возможно, является самым убедительным доказательством того, какую карьеру мог сделать кондотьер: ведь когда он начинал, кроме коня, меча и родительского наставления, у него ничего не было. Франческо Сфорца в Средневековье смог сделаться герцогом Милана и стать родоначальником одной из величайших итальянских династий. Отцовское наставление заключалось в следующем: истинный воин не имеет права совращать чужую жену, бить слугу (а коль скоро это случилось, то следует немедленно уволить его), а также надевать на лошадь жесткую уздечку.
Когда в 1447 году Филиппо Мария (третий герцог Милана, последний из рода Висконти) умер, жители Милана снесли замок Висконти и провозгласили республику, которая еще три года влачила жалкое существование. Наконец, окруженные со всех сторон врагами, горожане радостно поприветствовали своего четвертого герцога Франческо Сфорца и герцогиню Бианку Висконти, пользующихся финансовой поддержкой Козимо де Медичи. Итак, старый кондотьер, а ныне герцог, въехал в Милан в 1450 году в сопровождении войска, обвешанного буханками хлеба, предназначенного горожанам: во время осады миланцы сильно голодали.
После экстравагантного правления Висконти миланцам приятно было иметь дело с правителями, которые тратили деньги умеренно. Сначала у Бианки было только четыре придворные дамы, а однажды Франческо написал маркизу Мантуи письмо, в котором просил его не приезжать в Милан в субботу, так как «в этот день женщины будут мыть голову, а у солдат тоже будут домашние дела». Франческо всегда был доступен, добродушен и наделен исключительной памятью на имена и лица, а это — как тогда думали — немаловажное достоинство принцев. Помнил он не только имена своих старых солдат, но и клички их лошадей. Такой талант приписывали также конкистадору Эрнану Кортесу.
Миланский замок представлял собой руины. Горожане пытались вытравить все воспоминания о Висконти. Расположив к себе всех своей приветливостью, солдатским чувством юмора и приверженностью к справедливости, Франческо Сфорца в то же время нанял три тысячи человек на восстановление замка. Это был признак зарождения новой династии.
Его старший сын Галеаццо Мария первым из семейства Сфорца поселился в заново отстроенном замке после смерти отца.
В замке есть одна трогательная реликвия, на которую я наткнулся случайно. Это последняя работа Микеланджело — Пьета — страшное свидетельство жестокой старости. Скульптору было почти девяносто. Он пытался высвободить из камня две фигуры, но старые руки не хотели слушаться приказов все еще сопротивляющегося разума. «Он расколотил мрамор, пока не осталось ничего, кроме остова» — пишет Джон Поуп-Хеннесси в своей книге «Итальянское Высокое Возрождение и скульптура барокко». Тяжело видеть, как уходят сила и слава, но еще тяжелее понимать, что старик и сам это осознавал." (Г.Мортон)
Если честно, в самом замке нет ничего интересного. Зайдя в него через Филаретову башню, вы попадаете в огромный двор, называемый Пьяцца д’Арми:
Вот такая схема поможем вам сориентироваться в устройстве крепости:
Во второй, задней части замка находятся жилые комнаты герцогов, расположенные вокруг двух внутренних дворов: Корте Дукале (Corte Ducale) и Кортиле делла Роккетта (Cortile della Rocchetta). Сегодня здесь размещаются Городские музеи замка (Civici Musei del Castello), называемые также Коллекцией античного искусства (Raccolte d’Arte Antica). Правда, оба внутренних дворика сейчас находятся в состоянии глубокой реставрации, поэтому кроме строительных "декораций" увидеть там ничего нельзя.
Интересным является факт, что в истории Милана остался след А. В. Суворова (ранее отметившегося взятием Брешии, о чём я уже писал). Возглавляемые им войска вытеснили в апреле 1799 года из Милана французов. Которые, правда, вскоре вновь овладели городом, но это, как говорится, уже совсем другая история. После их возвращения группа "местных товарищей" вручила Наполеону петицию о том, что замок Сфорца должен разделить судьбу Бастилии как символ самовластия и диктатуры. Но тут надо отдать должное Бонапарту, который не согласился с прошением, а сохранил крепость и велел разбить перед ней просторную площадь.
Пройдя через весь замок и выйдя из него через Porta del Parco с противоположной стороны, мы попадаем в парк Семпионе (Parco Sempione). Он считается самой любимой и популярной в Милане зелёной зоной, в чём нетрудно убедиться по количеству отдыхающего здесь народа. В парке, кстати, есть Городской аквариум (Acquario Civico), но, судя по размеру здания, очень небольшой.
Если пройти через весь парк в направлении от замка Сфорца, то мы окажемся у Арки Мира (Arco della Pace). Изначально она была задумана Наполеоном как триумфальная арка, но после поражения французов под Ватерлоо, явившемся закатом наполеоновской империи, баланс военных сил в Европе изменился, и строительство было приостановлено. Достраивал арку уже австрийский кайзер Франц I, посвятив её Венскому конгрессу 1814-15 годов. Сегодня на арку можно подняться на лифте.
Подходить к арке нам уже не хотелось: мы устали, а идти до неё было прилично. Поэтому мы обогнули замок и вышли на одну из главных улиц Милана - пешеходную улицу Данте (Via Dante), которая начинается от площади Largo Cairoli перед центральным входом в крепость. К сожалению, положение солнца и здесь не благоприятствовало фотоснимкам:
Ещё по пути от отеля к замку мы посмотрели две интересные церкви. Первой из них была Сан-Симпличиано (San Simpliciano) - одна из старейших и самых почитаемых в городе, заложенная еще в IV веке по инициативе святого Амвросия (о нём будет много сказано дальше). Правда, от первоначальной постройки ничего не сохранилось, поскольку в XII веке церковь была полностью перестроена в романском стиле:
Войдя в церковь, мы были потрясены: за столь, казалось бы, небольшим фасадом скрывался храм огромных размеров ! Фотографировать внутри мы не стали, но посмотреть интерьер было очень интересно.
Другая церковь неподалёку - Санта Мария дель Кармине (Santa Maria del Carmine) 15 века (сегодняшний фасад построен в 19 веке):
При её строительстве использовались материалы частично разрушенного в то время замка Сфорца.
Внутри она тоже очень большая и интересная, вот один из фрагментов её внутреннего убранства:
Пожалуй, для этого дня достаточно, решили мы и отбыли в отель для отдыха.
ДЕНЬ 4 - МИЛАН
С утра мы отправились к собору, надеясь побывать там до того, как его запрудят толпы туристов и прочих посетителей. В принципе, этот расчёт оправдался, но надо учитывать, что съёмки собора со стороны его фасада в первой половине дня не имеют смысла из-за положения "против солнца". Поэтому основные фото мы сделали позже, днём, и, следуя хронологии событий, я размещу их тоже несколько позднее.
Внешне собор несколько удивил нас: мы ожидали увидеть нечто более монументальное и грандиозное. Многие отводят ему третье по величине место в Европе - после соборов Святого Петра в Риме и Севильского. Возможно, это и так, спорить не буду. Хотя по какому критерию составлен этот рейтинг, везде умалчивается. Что понимать под несколько размытым термином "величина", нигде не написано. Является ли этим площадь собора? Его объём? Длина центрального нефа? Количество вмещаемого народа? Кстати, некоторые источники ставят миланский собор на 1 место по таким параметрам, как его площадь и высота центрального нефа (ещё один критерий для сравнений!) и называют его единственным мраморным готическим собором в мире.
Про миланский собор и его историю трудно рассказать лучше Г.Мортона:
"В центре же ее стоит самый большой собор — после собора Святого Петра в Риме. Мастодонт этот необычайно любопытен. Строительство его началось во времена позднего Средневековья, когда в моде была готическая архитектура. Собор строили потом еще несколько столетий, даже когда мода на готику прошла, но проект был задуман с таким размахом, что строители были обязаны продолжить возведение здания. Поколения сменялись, но мастера придерживались архаики сознательно и целеустремленно. Немудрено, что строители перестарались. Когда у них возникали сомнения, здание обретало новых святых. Количество их озадачило даже немецкого издателя Карла Бедекера. Он сказал, что мраморных статуй там около двух тысяч. Стройные шпили поднимаются со всех сторон, и каждый поддерживает фигуру святого. Кульминация этого религиозного сооружения - золотая мадонна, любимая мадонна Милана.
Многие столетия Миланский собор вызывает изумление. Даже у тех путешественников, которые видели самые большие храмы мира. Это — одно из самых могучих и пышных готических зданий. Огромное количество святых: «Их больше, чем в немецком герцогстве», — сказала княгиня Ливен — словно скалолазы, облепило бесчисленные шпили. Вы видите их повсюду на головокружительной высоте, и первая мысль, которая приходит вам в голову, что это клумба со слишком разросшимися люпинами и что их не мешало бы проредить. И на самом деле удивительно, что этого пока не произошло, особенно когда вспоминаешь о свирепых зимних ветрах, дующих с Альп в долину реки По. Но стоит вам побывать в Милане короткое время, и вы ни за что не согласитесь убрать шпиль или лишиться хотя бы одного святого. Что за магия заключена в этой каменной громаде, отчего она становится вам так мила, сказать не берусь, однако таковы факты. Скоро вы и сами понимаете, отчего все жители Милана обожают свой собор. Все заходят туда, словно в деревенскую церковь. Входя в собор, человек переносится от шума и тревог современного города в тишину и спокойствие вечных ценностей. Собор, словно большой прохладный лес, стоящий в центре Милана, в котором можно найти приют — укрыться от палящего солнца и от надоедливых людей.
У гигантского собора необычная история. Стоит он, как я уже говорил, на месте, где когда-то была древняя базилика Святой Марии Лаго-Маджоре. Возможно, это церковь, которую святой Амвросий защищал от императрицы Юстины и ее ариан. Если так оно и есть, то именно здесь прозвучали первые западные псалмы, и здесь слушали проповеди святого Амвросия Блаженный Августин и святая Моника, здесь присоединялись к нему во время ночных дежурств. Более чем вероятно и то, что окрестили Блаженного Августина в старой базилике. Человек, который в 1386 году решил снести это здание и возвести собор, был одним из самых заметных людей своего времени — Галеаццо Висконти III, первый герцог Милана. Его семья захватила власть в раннем Средневековье, и Галеаццо был самым богатым, самым могущественным и хитроумным из всего рода. Как многие амбициозные люди, он мечтал стать королем Италии, и так был уверен в успехе, что заранее приготовил ко дню коронации в церкви корону, скипетр и облачение. Но церковь показалась ему недостаточно внушительной, и потому он решил построить собор. В этот волнующий момент, к облегчению своих врагов, он подхватил чуму и через несколько дней скончался. Галеаццо решил построить столь гигантское здание, чтобы умилостивить Небеса, надеясь, что за такое приношение Господь наградит его сыном. Рассказывают, что женщины Милана страдали в те времена от непонятной болезни, не позволявшей им родить мальчиков. Все три сына Галеаццо от Изабеллы Французской умерли, оставив его без наследника. Над западной дверью собора высечены слова — Mariae Nascenti — Марии Нашенте (Рождающейся), они посвящают собор Богоматери, давшей миру Спасителя. Хотя первые камни были заложены в 1386 году, в наполеоновские времена собор все еще не был окончен. 1927 год можно считать окончанием строительства, тогда были установлены бронзовые двери."
Вот так - полный цикл строительства собора занял около 600 лет. И мы ещё называем Саграду Фамилию долгостроем ???
Кстати, о миланской Мадонне. После её установки (это произошло в 1769 г.) появился декрет о том, что ни одно здание в Милане не должно быть выше этой статуи. Этот декрет был нарушен в 50-х годах прошлого века при постройке небоскрёба «Пирелли». А в порядке «компенсации» за нарушение двухсотлетнего статус-кво на крышу небоскрёба поместили копию статуи с собора.
Изнутри собор поразил нас сумраком. Тут уж речь не шла не только о фотосъёмке - даже просто рассмотреть интерьер было затруднительно . В частности - красивые готические потолки боковых нефов. И, похоже, мы были не первые, кто столкнулся с этим: "С величиной и таинственным мраком его ничто не может сравниться. Я не припомню даже в Испании, стране с огромными темными храмами, более массивного и сумрачного собора. Колонны нефа потрясают фантастической высотой. В пасмурный день ты пробираешься, словно потерявшийся в лесу карлик, ориентируясь на отдаленный свет свечей, словно на слабый огонь в избушке лесника. Кажется, что сумрак северного леса воплотили в камне и перенесли его потом через Альпы. Шелли был зачарован зданием — как снаружи, так и внутри — и нашел в соборе одно-единственное место, за высоким алтарем, где, как он думал, следует читать Данте. Должно быть, зрение у него было исключительным. Кроме огромных размеров, ничто в соборе не удерживает вашего внимания. Дело в том, что Карло Борромео очистил здание и постарался так, что стер несколько столетий миланской истории. Должно быть, именно тогда исчезли многие интересные реликвии. Зато сохранилась мрачная статуя святого Варфоломея. Ее поставили в довольно светлое место, рядом с боковой дверью. Вы не можете не заметить, что со святого была содрана кожа, и он держит ее в руке, словно шотландский вождь — плед. Церковный сторож указал мне на крест, подвешенный чуть ниже крыши над высоким алтарем, и сказал, что в нем хранится частица коня императора Константина. Он добавил также, что раз в год, 31 мая, крест опускают на пол с помощью машины, изобретенной самим Леонардо да Винчи." (Г.Мортон)
Несколько фото, впрочем, сделать удалось:
А вот та самая статуя св. Варфоломея:
Перед алтарем северного поперечного нефа возвышается черный подсвечник Тривульцио - романский бронзовый семисвечник пятиметровой высоты (XII век). Свое название он получил в честь Джованни Тривульцио, принесшего его в дар собору в 1562 году:
Кроме самого интерьера в соборе можно посмотреть крипту, сокровищницу и раскопки древнего баптистерия. Но если вход в собор является бесплатным, то на посещение всех этих мест нужно покупать билеты - в каждое отдельно или сразу во всё вместе, включая подъём на террасу собора. И крипта, и сокровищница, на мой взгляд, представляют интерес только для узкого ряда специалистов, а вот раскопки баптистерия времён раннего христианского посмотреть любопытно. Тем более, что установленная рядом табличка помогает понять, что здесь есть что и как всё это выглядело раньше:
Ещё одним местом "повышенного интереса" можно назвать прогулку по террасам собора, иногда по-простому называемыми крышей. Это самая экзотичная «пешеходная зона» Милана! Туда можно подняться либо пешком по лестнице, либо на лифте, от этого зависит цена билета. Кстати, в самом соборе касс нет. Для того, чтобы купить билеты, надо пройти к тыльной (внешней) стороне собора, перейти улицу - и по правой стороне найти офис продаж билетов. Архиидиотичный алгоритм, на мой взгляд !
Кстати, обратная сторона собора не уступает в своём изяществе фасаду:
"У собора удивительная крыша. Я никогда бы не поверил, что, карабкаясь по крыше собора, можно испытывать большое удовольствие. В большинстве кафедральных городов у меня такой опыт приятных эмоций не вызывал. У этих зданий обычно узкие карнизы и опасные маленькие площадки. Вам постоянно напоминают, что нужно «соблюдать осторожность», вам постоянно хочется ухватиться за перила, а вот крыша Миланского собора, похоже, предназначена для прогулок и маленьких открытий, словно большой сад, но ведь это и в самом деле так. Ты идешь по большим каменным блокам и поднимаешься с террасы на террасу. Каменные розетки, орнаменты в виде трилистников, а шпили со святыми вздымаются, словно огромные наперстянки или львиный зев. Большинство путешественников прошлого с удовольствием взбиралось на крышу по бесчисленным каменным ступеням, а теперь вы можете быстро и без труда подняться на лифте. Сверху открывается великолепная панорама Милана и его окрестностей."
Мне трудно что-то добавить к приведённой цитате Г.Мортона, я могу только проиллюстрировать её:
Прогулка, конечно, любопытная, сначала вы просто поражаетесь окружающему вас "каменному лесу" шпилей (всего их на соборе 135) и статуй (которых, по разным данным, на соборе установлено от 3 до 4 тысяч). Однако через какое-то время это многообразие начинает немного притуплять внимание, и вы переключаетесь на окружающие виды города.
Обратите внимание, что часы работы отдельных соборных достопримечательностей не единообразны. Если вход в сам собор открывается в 7 утра, то время работы остальных мест (крипта, сокровищница, баптистерий, террасы) более ограничено, его лучше уточнять на сайте туризма Милана: http://www.visitamilano.it/turismo/arte ... nsainode=8 .
В центре Соборной площади Пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo) возвышается конная статуя основателя современной Италии короля Виктора Эммануила II:
В его же честь названа галерея, берущая свое начало слева от фасада собора. Это пассаж в форме креста, считающийся сегодня одной из достопримечательностей Милана. В нём расположены магазины знаменитых мировых брэндов, кафе и рестораны, здесь проводятся концерты и выставки. Г.Мортону так понравилась галерея, что он написал про неё: "Возможно, это самая красивая аркада в мире." Именно здесь расположен бар «La Zucca», где в 1867 году Давид Кампари изобрёл красный напиток, увековечивший его имя во всём мире.
Среди горожан (а позже - и туристов) сложилась традиция обязательно потоптаться на мозаичном быке в центре галереи, причём не просто потоптаться, а на вполне определённой части тела бедного животного:
Галерея Виктора Эммануила II соединяет Пьяцца дель Дуомо с площадью перед одним из самых известных и одним из самых невзрачных снаружи театров мира - "Ла Скала", на площади (Piazza della Scala) перед которым установлена скульптура Леонардо да Винчи в окружении своих учеников:
Сам театр виден на заднем плане второй фото. Он заслонён деревьями, но даже если бы их не было, вид не стал бы менее скромным. Весь блеск «Ла Скала» - внутри, в его интерьерах, а ещё больше - в тех представлениях, которые устраиваются на его сцене. Г.Мортон написал, почему театр называется именно так: "Оперный театр Ла Скала занимает территорию в центре Милана. На этом месте шестьсот лет назад Реджина делла Скала, представительница знатной семьи Скалигер из Вероны, возвела церковь в благодарность за то, что бог подарил ей наследника. Она была женой Бернабо Висконти. В XVIII веке церковь Святой Марии делла Скала пришла в упадок, и участок дешево продали абонентам лож старого герцогского театра, которые захотели построить там новый оперный театр. Миссис Пьоцци, которая ходила в оперу, когда Ла Скалу только что построили, заметила, что многие семейства отказывались его посещать: их шокировало, что театр построен на некогда освященной земле."
С Миланом связаны жизни многих знаменитых людей, но один из них стоит особняком. "В то время в Милан прибыл странный человек, гений. В рекомендательном письме Лоренцо Медичи отозвался о нем как об изобретателе военных машин, артиллерийских орудий, строителе мостов, создателе каналов, архитекторе, скульпторе. Слово «художник» замыкало длинный перечень. Звали этого человека Леонардо да Винчи. Ему в ту пору было тридцать лет. Он провел на службе у Лодовико Сфорца - шестого герцога Милана – 16 лет. В промежутке между написанием бессмертных картин и работой над Колоссом — конной статуей Франческо Сфорца — Леонардо создавал машины для театра масок, костюмы для маскарадов и даже для турецких бань. Если предположения некоторых художественных критиков верны, то посещение его мастерской в Милане было бы весьма интересно. Среди неоконченных картин, над которыми он работал, когда на него находило вдохновение, — «Мона Лиза», «Мадонна в скалах», «Мадонна с младенцем и святой Анной». Все эти картины находятся сейчас в Лувре. Хотя состояния в те времена растрачивались за один день, ему часто не платили, причем самыми необязательными плательщиками были монахи."
Многие из изобретений Леонардо можно увидеть в одном из местных музеев. "Короткая виа Дзенале, что находится в двух шагах от церкви Санта Мария делле Грацие, привела меня к виа сан Витторе. Там я обнаружил Музей науки и техники. На мой взгляд, это самый интересный музей Милана. В длинной галерее были выставлены транспортные средства, машины, муляж ныряльщика в натуральную величину в костюме и гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка и много странных предметов, назначение которых я не сразу понял. Все это были изобретения, включая субмарину и аэроплан, занимавшие большую часть раздумий и времени Леонардо да Винчи." (Г.Мортон)
Но вернёмся в окрестности Соборной площади. Недалеко от неё расположена старинная Торговая площадь (Piazza dei Mercanti). В Средние века она была самым центром Милана, а в соседнем дворце Палаццо делла Раджоне до 1770 года располагались городские власти. Вот как выглядит эта площадь утром и вечером:
С Торговой площади через монументальную аркаду Палаццо делла Раджоне можно увидеть красивое здание на другой стороне улицы Via Mercanti:
Вблизи Пьяцца дель Дуомо находится Palazzo Reale - Королевский дворец, бывшая резиденция Висконти и испанских правителей - с красивой башней:
Правее (по карте) от собора на площади Св. Стефана расположены две церкви, обе снаружи особо не примечательные. Тем не менее, зайти в них стоит. Одна из них, Santo Stefano Maggiore, изнутри очень большая (чего опять-таки не скажешь, глядя на её фасад). Её интерьер нельзя назвать роскошным, но в нём есть что-то такое, что привлекло наше внимание и "зацепило" взгляд:
Церковь Св. Стефана очень древняя. Её заложили ещё в V веке, правда, потом не раз перестраивали. В середине XII века рядом с ней построили больницу и кладбище. Однако очень скоро мест на кладбище стало не хватать. Тогда кости умерших начали складывать в специально построенную для этого комнату, а в 1269 году сбоку от этой комнаты пристроили церковь. Её назвали Ossario - Костница.
В середине 17 века обвалилась колокольня церкви Св. Стефана, разрушив не только "свою" церковь, но и Костницу. Их очень быстро восстановили, Костницу расширили. На её месте появилась новая церковь, названная Сан-Бернардино алле Осса (San Bernardino alle Ossa) в честь Св. Бернардино из Сиены (а "ossa" означает кости), а для хранения останков построили небольшую капеллу (часовню). Сама церковь изнутри выглядит просто и незамысловато, но стоит вам пройти в часовню, как вы увидите сюрреалистичную, возможно, жуткую картину:
Любопытный факт: в 1738 году португальский король Иоанн V был настолько впечатлен Костницей, что велел возвести аналогичную часовню в городе Эвора.
Хоть внешне церковь Сан-Бернардино алле Осса ничем особым не выделяется, я приведу её фото для лучшей ориентировки тем, кто захочет её посетить:
От площади Св. Стефана мы прошлись до Пьяцца Сан Бабила (Piazza San Babila), на которой расположена старинная одноимённая церковь Chiesa di San Babila. Некоторые источники утверждают, что на этом месте стояла первая христианская базилика в Милане. На её основании в 11 веке и возвели церковь Сан Бабилу, которая с того времени не раз перестраивалась, но после последней реконструкции в начале 20 века приняла (по крайней мере, как утверждают) свой первоначальный вид. Так это или нет, но церковь очень красива:
Её интерьер немного попроще:
Интересно, что о существовании этой площади я узнал раньше, чем о многих достопримечательностях Италии. В конце 70-х годов на экраны СССР вышел итальянский фильм "Площадь Сан Бабила. 20 часов", рассказывающий о разгуле неофашизма. И именно на этой площади по вечерам и кучковались "плохие парни", с которыми безуспешно пытались бороться немногие честные полицейские (поскольку большинство уже давно продались). Конечно, в то время мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь окажусь здесь, но вот память это название почему-то сохранила.
Переходя площадь, мы ждали зелёного светофора вместе вот с таким экипажем:
На этом утренняя программа нашей прогулки по Милану завершилась. Пообедав, мы вернулись в отель, чтобы устроить небольшую дневную сиесту .
Во второй половине дня мы планировали посетить четыре основные церкви Милана и наконец-то провести фотосессию собора в благоприятных световых условиях. Первой из этих церквей была Санта-Мария делле Грацие (Santa Maria delle Grazie) - главная церковь доминиканского монастыря. Свою наибольшую известность она приобрела как место, где находится одна из самых знаменитых фресок в мире - «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.
Монастырь и церковь были построены по приказу миланского герцога Франческо Сфорца на месте, где находилась небольшая часовня, посвященная Святой Марии Грации.В создании церкви участвовал архитектор Браманте, известный как автор базилики Святого Петра в Ватикане – он построил хор и увенчанное куполом средокрестие.
Внутри церкви проходят ремонтные работы, поэтому увидеть интерьер во всей красе нам не удалось, и мы ограничились съёмкой красивого потолка:
Внутренний дворик ничем особо не выделяется, кроме фонтанчика с лягушками и вида на купол:
Что касается «Тайной вечери», то вот что написал о её создании Г.Мортон: "Леонардо было сорок три года, и в Милане он работал уже тринадцать лет, когда герцог Лодовико заказал ему «Тайную вечерю». Эта картина являлась частью его плана — возвеличивание церкви Санта Мария делле Грацие и превращение ее в мавзолей Сфорца. В то же самое время он нанял Браманте, чтобы тот спроектировал собор. Большинство критиков полагает, что Леонардо начал свою работу в 1495 году, а закончил ее через два года. Молодой послушник Маттео Банделло из монастыря часто наблюдал Леонардо за работой. Он рассказывал, что художник приходил рано утром и взбирался по лесам. «С рассвета и до заката, — писал Банделло, — он не откладывал кисть, не вспоминал о еде и питье, писал без перерыва, после чего по два, три, а то и по четыре дня не прикасался к картине. Но и тогда час или два в задумчивости смотрел на фигуры и приходил, должно быть, к какому-то решению. Я видел, как от Корте Веккьо — там Леонардо работал над конной статуей — он шел под лучами полуденного солнца прямо в монастырь. Взбирался на леса, прибавлял несколько мазков и тут же удалялся». Об этих двух годах сохранилось много историй. Самая известная — это та, когда монахи, видевшие, что лица Христа и Иуды на протяжении нескольких месяцев оставались незаконченными, жаловались герцогу, будто художник не старается. Леонардо отвечал, что каждый день, с утра до вечера, вот уже более года он ходит в городское гетто в поисках лиц злодеев и преступников, с которых он мог бы писать Иуду. «Если понадобится, — продолжил он, — напишу его с настоятеля!»"
Нам фреску посмотреть не удалось: ещё задолго до поездки на удобные нам дни сайт свободных билетов не показывал, а подстраивать маршрут под имеющиеся варианты не было ни возможности, ни желания: в конце концов, не такие уж мы фанаты живописи…
Среди всех церквей Милана, включая и собор, базилика Св. Амвросия (Sant’Ambrogio) по своей духовной значимости является, пожалуй, самой главной. Это обусловлено личностью самого Амвросия и его ролью в истории как раннего христианства, так и самого Милана тех времён. Тут я снова временно умолкаю и передаю слово Г.Мортону. От себя замечу только, что, на мой взгляд, ни о ком из множества исторических персонажей, выведенных на страницы книг об Италии и Испании, автор не рассказал столь проникновенно, сколько о Св. Амвросии.
"В Милане неизменно возвращаешься к святому Амвросию. Даже члены местной коммунистической партии любят называть себя «амброзианцами», и ни одна епархиальная газета не забудет отметить, что Милан — город Амвросия. Чего только не произошло за семнадцать столетий с тех пор, как Амвросий являлся епископом Милана: столько осад, пожаров и два полных уничтожения города, и все же память о римском церковном и государственном деятеле победила время. Он — миланский Ромул, Рем и волчица в одном лице, и горячая привязанность к нему — одна из самых старых в Европе.
А пока Рим еще выглядел богатой и блестящей имперской столицей: улицы его были уставлены статуями и мраморными дворцами, хотя императоры и покинули город и управляли страной: один — из Милана, другой — из Константинополя. В один год со святым Иеронимом родился еще один римский мальчик — Амвросий. Вышел он из хорошей семьи. Мать мальчика, вдова, привезла его в Рим из провинции, вместе с братом и сестрой. Она хотела дать детям образование. Они, очевидно, вращались в высших христианских кругах. Амвросий, однако, не сделался христианином, а стал изучать право.
Официально Амвросий был язычником, во всяком случае, достигнув к тридцати годам вершины профессионального мастерства, желания креститься он не изъявлял. Нет никаких сведений о том, что Амвросий — до назначения его консульским магистратом, губернатором Эмилии и Лигурии со штаб-квартирой в Милане — проявлял какой-либо интерес к церкви и христианству. Он стал необычайно важной персоной — когда в окружении ликторов Амвросий появлялся на публике, все обнажали головы, уличные толпы расступались, давая ему пройти. Если он приходил в цирк, театр или собрание, публика поднималась и продолжала стоять, пока он не занимал свое место. В регионе, который он курировал, вызывала беспокойство миланская церковь — происходили частые стычки между арианами и ортодоксами. Государственные власти опасались, что во время выборов нового епископа Милана в 375 году между ортодоксами и арианами могут возникнуть столкновения, а потому Амвросий считал, что его официальное присутствие, вместе с ликторами и телохранителями, поможет разрядить обстановку. Выборы проходили в церкви Святой Марии Маджоре. Страсти раскалились, и в кульминационный момент магистрат — к полному своему недоумению — услышал слова: «Пусть Амвросий станет нашим епископом!» Это предложение было подхвачено и превратилось в ультиматум.
Выборы на основании единодушного одобрения не были в те времена чем-то исключительным. Имелись прецеденты: люди, как и Амвросий, некрещеные, избирались таким же образом на высокие церковные посты. Амвросий протестовал, говорил, что не хочет быть епископом, что не крещен. Он уехал из Милана и скрывался, но почитатели разыскали его и с триумфом привезли обратно. В конце концов Амвросий согласился и через десять дней после крещения стал епископом. Так государство потеряло замечательного губернатора, а церковь обрела первого государственного мужа. Амвросий занимал епископскую кафедру в течение двадцати двух лет, и за этот период наступил официальный конец язычеству. Рука скелета в красной перчатке, которую вы можете увидеть в склепе базилики, не только писала знаменитые письма Симмаху об идолопоклонстве, но эта же рука готовила различные императорские декреты, закрывавшие двери языческих храмов, упразднявшие весталок и сделавшие поклонение старым богам незаконным. И, увы, торжествующие христиане начали преследовать язычников так же, как в старые времена преследовали их самих.
Два наиболее известных случая из жизни святого Амвросия произошли в тревожное время в истории Милана. Они последовали вслед за убийством Грациана, когда в Галлии правил узурпатор Максим. Это были конфликт между Амвросием и императрицей Юстиной и обращение и крещение Блаженного Августина. Произошло все в год убийства Грациана в 383 году. В Милан прибыл молодой мужчина двадцати девяти лет. С ним был его незаконнорожденный сын Адеодат и приятель Алипий. Молодой человек хотел стать учителем риторики. Звали его Августин. Он сравнивал разные верования — язычество и христианство, ортодоксальность и ересь — в надежде отыскать то, во что мог бы уверовать. Они арендовали маленький дом с садом. Когда Августин не работал — а случалось это вечерами, он углублялся в свои духовные размышления. Так впервые он услышал о святом Амвросии. «Но отношение у меня к нему, — признался он впоследствии, — было не такое, как следовало». Но со временем его все более притягивала личность епископа. Тот всегда был окружен людьми и общителен, однако Августин поначалу не решался к нему приблизиться, видя, что Амвросий или занят разговором, или так погружен в чтение, что помешать ему было бы невежливо.
В это время конфликт между императрицей и Амвросием вышел за пределы дворца. Пока она была замужем за Валентинианом I, императрица скрывала свои арианские убеждения, но, овдовев, возглавила арианскую партию при дворе. Организация эта была многочисленная и влиятельная, но при Амвросии все молитвенные дома ариан были либо закрыты, либо преобразованы в ортодоксальные. В результате у еретиков не осталось церкви. Императрица попросила предоставить ей две церкви — одну на территории императорского дворца, а другую — за его стенами. Амвросий отказал ей в этой просьбе. Однажды во время богослужения в церкви Амвросию сказали, что возле храма находятся дворцовые ликторы. Они подняли имперские флаги, а это означало, что здание перешло казначейству. Базилику окружил военный отряд, а представители двора попросили Амвросия дать дорогу императрице. Верующие, услышав, что епископ собирается отправить их на улицу, заявили, что они пришли молиться, а не воевать. Тем не менее несколько дней церковь находилась в окружении солдат, раздираемых противоречивыми чувствами. Амвросий, опасаясь, что здание ночью захватят с боем, организовал постоянное дежурство. С целью снятия напряжения он разучивал вместе с паствой псалмы собственного сочинения. Среди тех, кто пел, был и Блаженный Августин, который слышал впервые и записал слова гимна "Бог сотворил все". Говорят, что прозвучали тогда также "Бог, Творец всего сущего от века", "Приди, Искупитель рода человеческого", "Свет благословенной Троицы". Есть мнение, что Амвросий сочинил и другие гимны, в том числе "Тебя, Господи, славим", но авторство тех первых, которые я упомянул, доказано, и в IV столетии, покинув Милан, они распространились по всему христианскому миру.
После того как святой Амвросий окрестил Августина, он прожил еще десять лет. Это время он прожил рядом с четвертым императором, которому служил и давал советы, — Феодосией Великим. Оба человека — выдающиеся правители и воины, были примерно одного возраста. Сохранилась история о том, как Амвросий наложил на императора публичную епитимью за резню в Фессалонике: епископ отлучил Феодосия от церкви на восемь месяцев, пока тот не покаялся и не пообещал, что ни один преступник не должен быть казнен в течение тридцати дней после объявления приговора.
Едва Амвросий отслужил панихиду над телом Феодосия, как и его здоровье пошатнулось. Вскоре он последовал в могилу за императором. Умер он в Великую пятницу 4 апреля 397 года. На следующий день его тело было выставлено для прощания в стоявшей прежде на месте Миланского собора церкви Марии Лаго-Маджоре. В воскресенье, в Пасху, тело уложили в порфировый саркофаг и погребли под алтарем его собственной базилики, при этом выполнив завещание покойного — поместили между останками святых Гервасия и Протасия. Там они почти четыреста пятьдесят лет и находились, не потревоженные варварскими вторжениями. В 835 году в церкви устанавливали Золотой алтарь, существующий и по сей день. Когда готовили основание для алтаря, обнаружили внизу три захоронения. Останки святого Амвросия вместе с останками двух других святых мучеников перезахоронили под новым алтарем. К саркофагу в течение тысячи двадцати девяти лет (до 1864 года) никто не прикасался. В 1873 году папа римский Пий IX признал аутентичность останков.
Амвросий был на дружеской ноге с Валентинианом I, величайшим из последних императоров, с его сыновьями — Грацианом и Валентинианом II, а также Феодосией I, или Феодосией Великим. Хотя Амвросий умер сравнительно рано — в пятьдесят семь лет, смертность среди императоров времен упадка империи была такой, что епископу пришлось служить панихиду по всем четырем правителям.
Представляя себе тот захватывающий исторический период, отодвинутый от нас пятнадцатью столетиями и общество, наполовину языческое и наполовину христианское, то время, когда Европа еще не родилась, не можешь не поражаться влиянию и авторитету великого священника Средневековья."
Я даже не знаю, что можно добавить к столь прекрасному повествованию. Оно подействовало на меня так сильно, что я, не будучи апологетом ортодоксального христианства, входил в базилику в состоянии некоего душевного трепета. И ожидания меня не обманули, хотя, возможно, на объективность впечатлений сильно повлиял рассказ Г.Мортона.
Церковь, основанная в IV веке, приобрела свой нынешний вид после нескольких перестроек. Сначала она называлась базиликой мучеников (Basilica Martyrum), поскольку в этом районе было множество захоронений мучеников римских гонений. Первоначально базилика располагалась за пределами Милана, но в течение последующих веков город так разросся, что сегодня церковь находится практически в его центре.
О значимости церкви Св. Амвросия говорит и тот факт, что с 9 по 15 века здесь короновались 9 итальянских королей, а четверо были похоронены в её стенах.
"Как-то раз во время ранней утренней прогулки я неожиданно набрел на базилику Святого Амвросия. Заглянув через решетку на строгий мощеный атриум, я увидел старую церковь, опустившуюся за многие века ниже уровня современного уличного покрытия. Базилика напомнила мне о древних церквях Рима, таких как церкви Святого Климента Римского или Святой Цецилии: у храмов этих сохранились подобные мощеные дворы. Базилика Святого Амвросия, преисполненная римской серьезности, молчаливости, покоя и — самое главное — дающая возможность заглянуть в глубину веков, представляла собой разительный контраст с грохочущими рядом автобусами и трамваями, развозившими на работу первую волну клерков и машинисток." (Г.Мортон)
Вот и мы, войдя через входные ворота базилики, оказываемся в атриуме - небольшом каменном дворике с портиками: отсюда открывается классический вид на фасад церкви и две её колокольни.
Появление двух башен является следствием церковного раскола в базилике между монахами и канониками (каноник - священник католической церкви при больших соборах, не дававший монашеского обета). Правая колокольня 9-го века Campanile dei Monaci, или Кампанила монахов использовалась монахами для того, чтобы созывать верующих на монашескую мессу. Каноникам это делать запрещалось, поэтому они построили свою, более высокую колокольню (её можно увидеть слева), правда, произошло это только через 300 лет – в 12-м столетии. Интересно, как отреагировал бы на такие распри сам Амвросий…
Интерьер базилики:
Статуя самого Святого:
Главным местом церкви является крипта с мощами Св. Амвросия и христианских мучеников (поскольку они лежат по обе стороны от Святого, то можно увидеть только одного из них):
"В стеклянной гробнице на кровати или на похоронных дрогах лежали бок о бок три облаченных скелета. Тот, что посредине, лежал выше своих товарищей — так я впервые увидел мощи святого Амвросия, останки которого сохранились в базилике со времени его смерти в Медиолануме в 397 году. Голову скелета венчала античная митра, на руках — красные перчатки епископа, на ногах — златые тапочки, а в локтевом суставе — крест. Скелеты по обеим сторонам от Амвросия принадлежали мученикам — святым Гервасию и Протасию, умершим за веру задолго до святого Амвросия. Амвросий самолично распорядился эксгумировать мучеников и уложить их останки в свою базилику, а было это в то время, когда римская церковь запрещала эксгумацию костей святых мучеников. Это был первый случай перемещения реликвий в западную церковь, и такой обычай стал общепринятым лишь многие столетия спустя, после осквернения катакомб.
Я приходил в базилику каждое утро — единственный мужчина среди старых женщин. Возможно, священник, если он вообще обратил на меня внимание, подумал, что я самый набожный человек в Милане. Скелет святого Амвросия вызывал во мне глубокий интерес. Словно зачарованный, я смотрел, как падали со скрежетом стальные панели и открывали то, что я считаю одной из самых достойных созерцания реликвий в Европе." (Г.Мортон)
В заключение отмечу, что святого Амвросия как Амвросия Медиоланского сегодня почитают как католическая, так и православная церкви. Слава Всевышнему, что хотя бы эта личность не является предметом раздора двух многомиллионных паств, верящих в одного и того же Бога !
Базилика Святого Лаврентия Сан-Лоренцо-Маджоре (Basilica di San Lorenzo Maggiore) находится в некотором отдалении в южной части центра города. Она построена в конце IV века, как считают, ещё при Св. Амвросии. От оживлённой улицы Corso di Porta Ticinese с трамвайными путями базилику отделяют 16 древнеримских коринфских колонн II-III веков, перенесённые в это место в IV веке. Однако, что именно это за колонны и какое здание они украшали ранее, до сих пор остаётся загадкой. Существует огромное количество версий их происхождения, но надо признать, что "тайна сия велика есть" и вряд ли когда-нибудь мы узнаем всю правду.
Между колоннадой и базиликой установлен памятник Константину Великому:
Купол церкви возвели в 1619 году после обрушения старого. Сегодня он считается самым высоким в Милане.
Интерьер базилики сохранился от XVII века, хотя, на мой взгляд, выглядит даже более старым:
Как раз в момент нашего пребывания в церкви начиналась свадьба. С одной стороны, это немного помешало нам полноценно осмотреть её, но с другой - позволило приобщиться к красивой церемонии и послушать немного "живого" органа. А заодно передохнуть в приятной прохладе - этот день в Милане выдался жарким.
Вообще Сан-Лоренцо-Маджоре - это целый комплекс разных сооружений, построенных в различные времена. И это было очень хорошо видно, когда мы огибали церковь сзади:
Последней из четырёх самых знаковых для Милана церквей мы посмотрели базилику Сант'Эусторджио (basilica di Sant'Eustorgio). Она расположена недалеко от Сан-Лоренцо-Маджоре через так называемый Парк Базилик (Parco delle Basiliche). Колокольня этой церкви считается самой высокой в городе.
Будучи в Кёльне, я знал, что в местном соборе хранятся мощи волхвов - тех самых, которые "Увидев же звезду, возрадовались радостью весьма великою" и первыми пришли поклониться новорождённому Иисусу и принесли Ему дары. Однако, как выяснилось, изначально эти мощи содержались именно здесь, в миланской Сант'Эусторджио, подаренные церкви в 343 году императором Константином II, который отправил Эусторджо в Милан в качестве епископа. Когда в 1162 году Фридрих Барбаросса завоевал Милан, он похитил мощи и передал их своему канцлеру, кёльнскому архиепископу, который перевез их в Кёльн. В 1903 году состоялось частичное возвращение реликвий из Кёльнского собора в Милан, и теперь они опять хранятся в ковчеге под алтарём базилики Сант-Эусторджо. Поэтому до сих пор церковная колокольня увенчана звездой вместо традиционного креста:
От Сант'Эусторджио мы очень удобно доехали на 3-ем трамвае прямо до собора. И оказались перед ним именно в то время, когда положение солнца позволяло сделать фото в самом лучшем качестве:
А на этой фотографии хорошо видна "любимая мадонна Милана", как назвал её Г.Мортон:
Две другие достопримечательности Пьяцца дель Дуомо, объединённые именем Виктора Эммануила II: памятник ему и галерея, названная его именем:
Теперь мы могли вновь спокойно вернуться в отель, чтобы отдохнуть после столь насыщенного впечатлениями и ходьбой дня и выпить вина с дыней, купленных ещё днём в ближайшем супермаркете . А вечером, перед наступлением сумерек, мы опять отправились (на метро, конечно же, пеших прогулок на сегодня было уже более, чем достаточно !) на Соборную площадь, чтобы по сложившейся уже традиции посмотреть собор в вечернем освещении. С собой у нас были остатки вина и несколько кусочков пиццы, купленных по пути. Мы сидели на Пьяцца дель Дуомо у подножия одного из фонарей, пили вино, закусывали пиццей, оказавшейся даже вкуснее, чем можно было предположить, и созерцали расслабленно-ленивую атмосферу вокруг:
Сумерки не спешили опускаться на площадь, собор ещё подсвечивался лучами заходящего солнца:
Поэтому, когда наши запасы иссякли, мы пошли более внимательно осматривать наружную отделку собора. И она оказалась (как жаль, что такие детали частенько ускользают по невнимательности или от нехватки времени) довольно интересной.
Вот двери центрального входа в собор:
На них можно увидеть различные сцены Нового завета.
Рождение Иисуса:
"Одна женщина..., услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила..." (От Марка, 5):
Бичевание Иисуса:
А вот барельефы на фасаде в основном посвящены Ветхому завету.
Изгнание из рая: "И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни"
Жертвоприношение Авраама: "Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня"
Бой Давида и Голиафа: "Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его"
И ещё много-много интересного. Не обладая особой любовью к подобному виду искусства, я, тем не менее, был так увлечён, что отвлёкся только тогда, когда из-за наступающей темноты глаза уже с трудом различали что-либо.
Ожидаемые нами сумерки настали:
В целом, на мой взгляд, подсветка оказалась слабоватой для собора подобного уровня .
Вечерняя галерея Виктора Эммануила II:
Вот теперь мы могли смело поставить большую жирную точку в осмотре Милана. Гипотетически ещё можно было бы посмотреть несколько не слишком значимых мест: церкви San Satiro, San Sepolcro и San Celso, большой аркадный двор Ca’ Granda, принадлежащий ныне местному университету, сад Giardino della Guastalla... Часть из них планировалась на завтра в паузе между выездами, но мы настолько устали от Милана, что возвращаться на его улицы нам уже не хотелось. И следующий день был полностью посвящён окрестностям, близким и не очень. Впрочем, это уже тема следующей части рассказа. До скорой встречи !
Спасибо за Брешию, Кремону, Милан! Жду окрестности. Правда, Павию и Монца, Вилла Реале, я, забегая вперёд, уже подсмотрела вот здесь: http://www.visual-italy.it/IT/lombardia/ А ещё, как Вам эта инсталляция с чёрными лошадками в белом песке, которая попала Вам в кадре сверху с галереи Мил. собора? По мне- так китч!
froska писал(а):А ещё, как Вам эта инсталляция с чёрными лошадками в белом песке, которая попала Вам в кадре сверху с галереи Мил. собора? По мне- так китч!
Да никак Я вообще не любитель подобных вещей. Впрочем, это не угнетает мой взгляд на столько, как обезображенные современными сценами древние амфитеатры
Огромное спасибо за отзыв! Я, прочитав книгу Г.Мортона, как и Вы, "загорелась" и решила обязательно посетить северную Италию, правда, маршрут у нас был скромнее - только Бергамо-Милан-Верона-Падуя-Венеция. К сожалению, в Брешии видели только ж-д вокзал. Но зато есть повод вернуться ;)
ДЕНЬ 5 - Окрестности Милана (Чертоза ди Павия, Монца, аббатство Кьяравалле)
"Болотистая земля к югу от Милана, с ее ирригационными каналами и рисовыми полями, имеет для меня очарование, в котором нет ничего итальянского. Серебристые тополя, дрожащие от легкого ветерка, придают ландшафту сходство с Голландией или Францией, а потому с невольным удивлением встречаешь на дорогах эти безошибочно латинские физиономии - морщинистые, кирпично-красные, с большими носами и черными глазами. Они не изменились с тех пор, как их запечатлели на картинах, изображая волхвов. Спокойным летним утром я отъехал на двадцать миль к югу от Милана - в старинный город Павию, столицу одной из девяти ломбардских провинций."
Эту цитату из книги Г.Мортона можно смело поставить эпиграфом к рассказу о начале нашего путешествия в 5-й день пребывания в северной Италии. Разница, пожалуй, заключалась лишь в том, что мы ехали не в саму Павию, а в расположенный в 5 км от неё картезианский монастырь Чертозу, известный как Павийская Чертоза или Чертоза ди Павия (Certosa di Pavia).
В Чертозу можно попасть как и из самой Павии, так и напрямую из Милана - поездом или автобусом. Но если ЖД расписание во многом неудобно - и поездов мало, и согласуются они не очень удачно с часами работы самой Чертозы, то автобус открывает намного больше возможностей для манёвра. Практически каждые полчаса автобус компании PMT (бывшая SILA) 175-го маршрута отправляется в сторону Павии от автовокзала Famagosta, расположенного у одноимённой станции метро ("зелёная" линия), и доезжает до Чертозы за 27 минут (остановка CERTOSA DI PAVIA-Fermata SILA) с двумя промежуточными остановками. Расписание его движения можно посмотреть на сайте PMT: http://www.pmtsrl.it/Orari/Pavese/175.pdf .
Автовокзал Famagosta в Милане - это даже не вокзал, это огромный ангар, найти который очень легко: из метро по указателям можно выйти прямо внутрь него. Большей проблемой является найти остановку нужного автобуса, поэтому лучшее, что вы можете сделать - спросить водителя любого из находящихся здесь автобусов (не рассчитывайте, что их будет слишком много: при нас стояло всего один-два), откуда именно обычно отправляется тот, который нужный вам. И учтите, что кассы на этом "вокзале" нет - билеты надо покупать в газетном киоске, расположенном в подземном переходе после выхода через турникеты, но ещё до подъёма на улицу. Билеты без мест, но сомневаюсь, что у вас будут проблемы разместиться в автобусе: допускаю, что бывает и по-другому, но на нашем рейсе, кроме нас, ехало ещё всего 5-6 человек.
Дорога до Чертозы не выделяется чем-то особенным. Вообще, путешествуя по этим краям, порой действительно трудно представить, что вы в Италии - столь нехарактерными для южной страны являются окрестные пейзажи. Не буду говорить про Голландию и Францию, но то, что подобные виды легко можно встретить в нашей средней полосе - мы неоднократно отмечали.
Оказывается, земли Ломбардии когда-то были судоходными. Да, я не оговорился. Вот какие интересные факты приводит Г.Мортон: "Если бы тот, кто знал Ломбардию несколько столетий назад, мог увидеть ее сегодня, ничто не удивило бы его больше, чем отсутствие лодок и парусов. Сложная система водных путей соединяла друг с другом маленькие и большие города Паданской долины, превращая их во внутренние порты. Шекспир знал о том, что на корабле можно доплыть из Милана до Адриатики, а из Вероны на барке и речной лодке - до Милана. На протяжении Средних веков грузы из Венеции доставлялись на набережные Милана, Вероны, Мантуи и Феррары. Баржи выгружали камень для строительства Миланского собора в самом центре города. Было даже время, когда Милан считался городом, обладавшим сильным морским флотом: ведь у него были военные корабли, бросавшие вызов галерам Венеции. Движение по рекам и каналам придавало особый оттенок жизни в Ломбардии. В трактирах полно было моряков, унаследовавших знания предков, столетиями плававших по опасной реке. Многие писатели прошлых веков описывают бесшумное скольжение барж и лодок через Ломбардию. Регулярность и безопасность, с которой доставлялись грузы, производили сильное впечатление на население эпохи Ренессанса. И в самом деле: океаны переплывать не надо, пиратов нет, через горные перевалы переходить не требуется, а стало быть, и бандитов опасаться не следует. Города Паданской долины первыми получали с Востока специи, дорогое рукоделие, рукописи. В настоящее время не осталось и следа от этих коммуникаций. Система начала разваливаться вместе с политическими неприятностями XVI века: герцогства распадались или переходили в другие руки, каналы зарастали, после чего их засыпали землей. Появление железных дорог нанесло системе окончательный удар. Иногда в городе встречаешь на уличной вывеске слово «canale» вместо «via» - единственное свидетельство того, что когда-то улица эта являлась частью внутренней водной транспортной системы."
От остановки автобуса до монастыря надо пройти пешком (выйдя из автобуса, переходите на другую сторону, проходите чуть-чуть назад и по первой же улице, перпендикулярной автотрассе, идёте прямо до Чертозы) минут 15-20 (Google показывает расстояние 1400 метров). Пройдя немного, мы почувствовали, что стало очень душно, что называется, парИло. Ответ пришёл сразу, как только мы более внимательно посмотрели по сторонам: слева от дороги раскинулось огромное поле, полностью покрытое водой, над которой росло что-то невысокое и зелёное. Что может расти в воде? Рис? РИС??? В Италии? Представить такое было трудно. Но послушаться К.Пруткова и не поверить своим глазам, видя очевидное, было ещё труднее... Возможно, для кого-то это является непреложным фактом, но я был очень удивлён, увидев такое в этих местах. И только потом, перечитывая Мортона, наткнулся на абзац, который всё прояснил: "Мне сказали, что женщины пропалывали одно из рисовых полей Ломбардии, которые на мили тянутся вокруг Милана и во многих других частях долины По. В тот вечер я с большим аппетитом съел рис по-милански, приправленный шафраном, а потом задумался, как это иностранное растение попало в Италию. Естественно предположить, что Марко Поло привез его сюда из Китая, возможно, как и лапшу, ставшую впоследствии итальянской пастой. Другой на моем месте решил бы, что и спрашивать здесь не о чем, но я все же спросил и не без удивления узнал, что история о рисе в Средиземноморье пока не написана. Марко Поло, очевидно, никакого отношения ко всему этому не имел, а появился этот злак в Италии, что всего вероятнее, благодаря арабам. В средневековой Италии рис готовили не повара, а врачи и фармацевты, причем в очень маленьком количестве. Много лет утекло, прежде чем его начали выращивать для пропитания. Случилось это, когда Галеаццо Мария Сфорца, пятый герцог Милана, представил его своим соплеменникам. В 1475 году, за год до своей смерти, он послал двенадцать мешков риса Эрколе I, чтобы тот выращивал его в Ферраре."
Вообще чертоза – понятие обобщённое. Так в Италии называют картезианские монастыри по аналогии с la grande chartreuse – первым монастырём, сооруженным во Франции основателем ордена св. Бруноном в 1086 году. Вначале чертозы были весьма аскетичными, но времена и нравы меняются…
Павийскую чертозу основал в 1390 году герцог Милана Джан Галеаццо Висконти. Церковь монастыря должна была стать мавзолеем этой династии. В конце 18 века в монастыре началась эпоха перемен. Сначала в 1782 году австрийский император изгнал отсюда картезианцев, после этого монастырём владели сначала цистерцианцы, затем кармелиты, потом опять картезианцы…. В 1866 году его объявили национальным памятником. Именно в это время к церкви пристроили огромный, размером с футбольное поле, двор с галереей (Большой клуатр). В середине XX века монастырь опять передали цистерцианцам, несколько монахов до сих пор проживают здесь. Если, будучи в Чертозе, мы столкнулись именно с ними, то память о себе они оставили не самую приятную, я бы даже сказал – не соответствующую их монашескому сану.
Издали монастырь не производит сильного впечатления: всё будто бы довольно просто и обыденно:
Однако когда вы оказываетесь у входа, картина меняется. «В проеме ворот я увидел вычурное здание, к которому вела длинная широкая аллея. Думаю, это самый пышный и богатый монастырь, который когда-либо был построен. Висконти и Сфорца истратили на него огромные средства, надеясь, оче¬видно, получить дивиденды на небесах. И в самом деле, если существует какое-то мерило для тех, кто возводит церкви и монастыри, ведь Висконти и Сфорца могли бы потратить эти деньги на себя, эти семейства должны бы получить несколько слов благодарности от небесной канцелярии.» (Г.Мортон) Не могу не согласиться с этими словами:
К сожалению, фотосъёмка внутри монастыря запрещена. И за этим очень бдительно следят два монаха (судя по их одеянию) и некий господин «в штатском». Причём делают это они с рвением, многократно превышающим масштабы самой проблемы (после легальных съёмок в Голубой мечети, храме Гроба Господня и соборе Св.Петра (список можно долго продолжать) меня всегда удивляют запреты в местах, скажем так, менее сакральных).
Только зайдя во двор перед Чертозой и начав снимать красивейший ренессансный фасад 15 века, мы услышали громкий крик «Нооооооооу фоооооото !!!”. Это кричали, находясь у церкви метрах в 60 (!!!) от нас те самые служители. Сначала мы даже не могли понять, что это относится именно к нам. Признаться, мы пропустили соответствующую табличку о запрете при входе и фотографировали с чистой совестью и совершенно не скрываясь. Съёмку, естественно, мы сразу прекратили, но «товарищ в штатском» рванул нам навстречу, чтобы ещё раз десять повторить то же самое, стращая при этом карабинерами, которые должны были то ли засветить наши снимки, то ли депортировать нас отсюда – моего запаса англо-итальянской лексики не хватило, чтобы прочувствовать всю глубину наших прегрешений и возможных последствий . Мы люди довольно законопослушные, в самой церкви «партизанить» не стали, да и не вышло бы: за нами был постоянный и неусыпный контроль (благо утром посетителей было очень мало). Но дворик (Малый клуатр) Чертозы оказался настолько красивым, что мы не выдержали и, улучив мгновение, буквально «из-под полы» сделали несколько фото (справедливости ради надо сказать, что «конвенцию» нарушали не мы одни):
Большой клуатр оказался закрытым. А жаль – судя по описаниям и фото из инета его галереи оформлены очень красиво. Впрочем, возможно, это объект для «частнопредпринимательской деятельности» здешних монахов: уже потом я прочитал в инете, что некий седой темнокожий монах водил нечто вроде экскурсии, а потом требовал за это денег, да ещё остался недоволен вручённой ему суммой. Похоже, именно его мы там и видели – и он очень удивил нас недружелюбностью, граничащей с враждебностью, выказанной им, когда мы сначала спросили его о чём-то, а потом, не желая обострять ситуацию, мирно попрощались. Впрочем, Бог ему судья.
И всё-таки очень жаль, что мы остались без фото Чертозы, а их тут можно было сделать очень много – недаром, напомню, Г.Мортон назвал её «самым пышным и богатым монастырём, который когда-либо был построен». Он же приводит ещё один любопытный факт: «мы отправились в кельи монахов, если только можно назвать такие великолепные помещения кельями — все они облицованы мрамором лучшими мастерами Ренессанса. Каждый монах занимал небольшую квартиру, состоявшую из спальни и кабинета, а внизу находился дровяной сарай, мастерская и очаровательный садик. У каждой «кельи» в стене была декоративная арка, оборудованная поворотным кругом. На круг этот в определенное время послушники ставили вегетарианскую пищу.» И это монахи ордена, само название которого в давние века связывалось с суровыми жизненными ограничениями…
Тем, кто глубоко интересуется историей Италии, может быть интересен факт, что здесь находится усыпальница Беатриче д'Эсте и Лодовико иль Моро, сына Франческо Сфорца, на которой можно видеть их лежащие скульптуры, выполненные в натуральную величину. Г.Мортон назвал её «самым трогательным надгробным памятником, который мне когда-либо доводилось видеть.» История жизни и смерти этой влиятельной черты подробно описана в его книге.
МОНЦА
В Монце (Monza) мы оказались немного спонтанно. Гипотетически такую возможность мы рассматривали, но в основной план поездки она не вошла – просто не уместилась. Однако ситуация сложилась так, что мы очень быстро посмотрели Чертозу (а как ещё быть, раз там «туда нельзя, сюда нельзя, снимать нельзя»…), в Кьяравалле сразу после неё ехать было бессмысленно, поскольку часы работы аббатства подразумевают дневную «сиесту» уже с 11.30, а бродить по Милану (хотя, как я писал, несколько мест там ещё можно было бы посмотреть) уже не хотелось. Поэтому «из рукава» и был оперативно извлечён резервный вариант поездки в Монцу. Тем более, что ехать туда просто и быстро: с вокзала Гарибальди всего 16-20 минут, причём поезда курсируют буквально каждые 10-15 минут (в расписании надо смотреть направление на Лекко).
Как это частенько бывает, импровизация оказалась успешной. Монца нам очень понравилась и в результате стала одним из «хитов» нашей поездки . В отличие от Кремоны она оказалась и в меру зелёной, и как-то по-домашнему уютной. Есть такая фраза: «заблудиться в городе», нам вообще подобная роскошь не свойственна, но именно здесь это захотелось сделать.
Первые 5-7 минут ходьбы от местного вокзала были чисто утилитарными, а вот отсюда, с этой небольшой площади, Монца уже начала завоёвывать наши сердца:
Колокольня на дальнем плане принадлежит церкви Santa Maria in strada. Когда мы подошли к ней, то были поражены её красотой:
Пройдя чуть дальше, мы вышли на Piazza Roma (бывшей ранее рыночной площадью) к зданию средневековой ратуши – arengario:
И здесь мы увидели … висячие сады. Нет-нет, не Семирамиды, и мы совсем не спутали современную Монцу с древним Вавилоном. Сады росли на аркаде ратуши и напоминали не столько цветник, сколько самый настоящий огород. По крайней мере, капуста тут наличествовала самая натуральная и даже нескольких сортов . А сбоку висели таблички, заботливо объясняющие, что именно растёт на этих супероригинальных грядках:
Полюбовавшись столь необычным ботаническим садом, мы пошли дальше, ещё раз оглянувшись на ратушу:
Ещё одна церковь в Монце, привлёкшая наше внимание – неоготическая Santa Maria degli Angeli:
Перед ней установлен памятник Карло Борромео, бывшему в 16 веке архиепископом Милана и похороненному в миланском соборе. Его гробница так поразила Г.Мортона, что он написал: «Главной достопримечательностью собора является гробница святого Карло Борромео, выходца из знатной семьи. В настоящее время во главе семейства стоит князь Борромео, владелец красивого острова Изола Белла на озере Лаго-Маджоре. Говорят, что далеким предком рода был заядлый путешественник, потому, должно быть, на гербе у этой семьи — изображение сидящего на корзине верблюда, как в качестве напоминания о путешествиях по Востоку, так и свидетельство терпения добродетельного скитальца. Святой родился в 1538 году, через несколько лет после того, как император Карл V поставил Рим в зависимость от испанской короны. Вся жизнь святого, отданная людям, прошла в испанском Милане. «Чистота его мыслей, — писала Мария Беллонци, — была столь бескомпромиссна, что женщины в его присутствии стыдились того, что вообще живут на свете».»
Главной достопримечательностью Монцы, которая и привлекла моё внимание и ради которой мы и приехали сюда, несомненно, является собор. Сказать, что он красив – значит, не сказать ничего. Собор великолепен ! От его мраморного фасада 13-14 веков просто невозможно оторвать глаз !
Строго говоря, собор формально не является именно собором, так как Монца всегда была частью миланской епархии. Его официальное название - Базилика Сан Джованни Баттиста – церковь Иоанна Крестителя, чью статую можно увидеть на фоне готической розы в центре фасада:
Как и в Кремоне, собор был закрыт на дневной перерыв (12.30-15). Однако наше пребывание в Монце продлилось дольше, чем мы предполагали: и сам город затянул, и пообедать тут мы сподобились. Время уже приближалось к трём часам, поэтому мы решили, что 20 минут нам ничего не решат, а провести их, сидя в тени на соборной площади с видом на столь прекрасное сооружение – далеко не самое худшее времяпрепровождение. И не пожалели об этом: интерьер собора (мы были единственными его посетителями в то время) действительно заслуживает внимания:
В сокровищнице собора хранится так называемая железная корона Ломбардии. Чем она знаменита, можно узнать из следующей выдержки из книги Г.Мортона: «Священник обратил мое внимание на тонкое железное кольцо внутри короны. Кольцо было оправлено в золото и прикреплено к нему штырьками. Это железо и дало название короне. Говорят, что сделано оно из гвоздя Святого распятия. Святая Елена привезла его из Иерусалима и отдала своему сыну, Константину Великому. Легенда гласит, что Григорий Великий был нунцием в Константинополе, поэтому к нему — в числе прочих священных реликвий — и попал этот гвоздь. Многие верят в то, что корону возлагали на голову Карла Великого в соборе Святого Петра в Рождество 800 года, не сомневаются в том, что корону использовали при коронациях императоров, включая коронации Барбароссы, Карла V в Болонье и Наполеона в Милане в 1805 году. Последним в 1836 году короновали Фердинанда Австрийского.» Однако аутентичность «гвоздя Константина» на сегодня является сомнительной: «…такое сомнение закралось триста лет назад и в умы священников, ибо церковь несколько раз останавливала поклонение Железной короне. Процесс, начатый перед конгрегацией реликвий в Риме, длился несколько лет, но признать, что железное кольцо в короне сделано из того самого гвоздя, так и не отважились.»
АББАТСТВО КЬЯРАВАЛЛЕ
Аббатство Кьяравалле - цистерцианский (бернардинский) монастырский комплекс, основанный в XII веке по указанию создателя Цистерцианского ордена Бернарда Клервосского. Архитектура монастыря являет собой один из первых образцов готической архитектуры в Италии.
Аббатство находится всего в 5 км к юго-востоку от центра Милана. Добираться до него просто и сравнительно быстро: от станции метро Corvetto («желтая» линия) ходит автобус 77, который минут за 15 довозит прямо до аббатства. Пропустить нужную остановку невозможно: с левой стороны по ходу движения вы не сможете не увидеть высокую колокольню монастыря. С 1923 года Кьяравалле включено в пределы Милана, поэтому в автобусе действует обычный городской билет (или проездной).
Особо интересной информацией касательно аббатства я не располагаю, Г.Мортон о нём тоже умалчивает, поэтому я ограничусь небольшим фотосетом:
Интерьер очень монументальный:
Красивый клуатр:
Главная «визитная карточка» и опознавательный знак монастыря – колокольня:
Я бы не стал рекомендовать аббатство Кьяравалле как однозначный must see, но нам оно понравилось, и мы отнюдь не пожалели, что поехали сюда. Надеюсь, что мои фото помогут читателям определиться со своими перспективами посещения этого места.
Не считая монашеского «гостеприимства» в Чертозе, этот день оказался очень интересным и не слишком утомительным: многочисленные переезды в прохладном транспорте только способствовали дополнительному отдыху. Вернувшись в Милан, мы сначала заехали в отель за вещами, а затем (проездные, наверное, окупились в тройном размере !) - на центральный вокзал, чтобы отправиться в конечный пункт нашего путешествия – «город Труффальдино» Бергамо.
Первое впечатление от Бергамо, пока мы шли от вокзала до нашего отеля (всего-то минут 10-12) - это количество встретившихся нам, так сказать, афроамериканцев. Складывалось ощущение, что здесь собрались беженцы африканских революций и контрреволюций всех времён . Впрочем, после того, как в Брешии мы увидели магазин с кодовым названием ГАСТРОНОМ, в котором был представлен полный ассортимент типового российского супермаркета, начиная от газировки "Буратино" и заканчивая пельменями "Сам Самыч", чему-либо удивляться было уже трудно.
Бергамо можно назвать двухэтажным домом с мансардой. Ибо он состоит из сравнительно нового нижнего город Citta Bassa и средневекового верхнего (Citta Alta). Кратчайшим и быстрейшим средством сообщения между ними является фуникулёр. А роль мансарды исполняет гора Св. Виджилио, на которой находятся остатки одноимённого замка. Из верхнего города туда можно добраться на ещё одном фуникулёре - панорамном, как он назван в городском туристическом проспекте. Вот как описал такую структуру города Г.Мортон: "У подножия горы находится нижний Бергамо — Бергамо Басса, деловой, современный город Ломбардии, специализирующийся на производстве тканей. На горе — его древний родитель — Бергамо Альта (верхний город), окруженный массивными крепостными стенами. В нем много средневековых дворцов и церквей. К верхнему городу можно подняться на фуникулере. Если вы, как и я, предпочитаете спать, паря в небесах, то фуникулер обеспечит вам эту возможность во время прогулки к вершине горы Святого Вигилия. Два Бергамо представляются мне прекрасным решением проблемы градостроения. Старый Бергамо нуждался в горах для защиты, современный Бергамо нуждается в долине и в железной дороге для своих фабрик, поэтому он и спустился с гор, оставив родителя наверху, где ему было бы уютно и спокойно без транспорта и толпы. В прежние времена он, вероятно, был таким же неприступным, как и другие города Италии, и таким же отдаленным, поэтому естественно, что знаменитый местный диалект сохранился в итальянских комедиях. Некоторые думают, что именно в Бергамо родилась комедия дель арте." (персонажем которой и является Труффальдино, упомянутый мной в начале рассказа).
Утром последнего дня нашего путешествия мы направились к подножию старого города:
Здесь (на фото - за углом справа) расположена станция фуникулёра, связывающего две части Бергамо. На фуникулёре действует обычный билет городского транспорта. Он действителен в течение 75 минут, поэтому, если вы приехали сюда на автобусе, вы, скорее всего, сможете воспользоваться этим же билетом. Если нет - билет покупается рядом в небольшом магазинчике, цена (если не ошибаюсь) - 1 евро.
Фуникулёр ходит "туда-сюда" с периодичностью примерно 15 минут, расписание его движения висит тут же. Дорога проложена сквозь венецианские крепостные стены, которыми окружён Citta Alta:
и чем дальше, тем круче она становится:
Верхняя станция фуникулёра расположена возле рыночной площади, через которую лежит кратчайший путь в исторический центр средневекового города:
Пройдя через неё, вы почти сразу попадаете на Старую площадь - Piazza Vecchia, названную французским архитектором Ле Корбюзье одной из самых красивых площадей в мире:
В её центре расположен фонтан Контарини (Fontana Contarini), названный так в честь Алвисе Контарини, мэра Венецианской республики, подарившего фонтан Бергамо в 1780 году. Этот фонтан имеет необычную историю: после окончания австрийского господства и начала эпохи Рисорджименто - движения за политическое объединение Италии - здесь решили установить памятник Джузеппе Гарибальди, для чего в 1885 году фонтан был разобран. Однако в начале 20 века историческая справедливость восторжествовала: фонтан водворили на прежнее место, а памятник Гарибальди был перемещён в Нижний город.
За фонтаном "высится башня одной из самых старых в мире городских ратуш — палаццо делла Раджоне, массивная старая крепость с готическими окнами над аркадой. И будто рукой мастера вписана в это окружение другая старинная прекрасная башня — Торре дель Комуне, черепичную крышу над ее лестничными пролетами поддерживают романские колонны." (Г.Мортон) Лев св. Марка на здании Палаццо делла Раджионе напоминает о почти четырёхсотлетнем венецианском владычестве в Бергамо:
Интересно, что ратуша, построенная во второй половине XII века, сначала была ориентирована в другую сторону - на площадь перед Собором, и только в 1453 году, после того, как завершилось оформление Piazza Vecchia, она получила новый главный фасад, выходящий на Старую площадь.
Через галерею Палаццо делла Раджионе можно пройти на маленькую Соборную площадь Пьяццо Дуомо (Piazza Duomo) - и остановиться в восхищении . "За ратушей находится одна из самых красивых достопримечательностей Ломбардии. Стоит пройти немного вперед, и вы увидите в обрамлении арок, поддерживающих старое здание, крошечную площадь, являющую собой великолепный ансамбль небольших изысканных зданий: церковь, капелла Коллеони, собор и баптистерий. Взгляд ваш тут же притягивает портик над входом в церковь, украшенный мавританскими колоннами из полосатого мрамора, которые опираются на спины каменных львов. Жемчужиной Бергамо является соседнее с церковью здание — капелла, построенная в память о Коллеони: в своем завещании он оставил деньги на ее строительство. Капеллу построили в начале эпохи Ренессанса. Архитекторы возвели обычную средневековую церковь с круглыми окнами-розетками и открытой аркадой, но, чтобы не отстать от классической моды, покрыли фасады медальонами античных героев, странно соседствующими со сценами из Священного Писания."(Г.Мортон)
Капеллу Коллеони (Cappella Colleoni) 15 века, пожалуй, можно смело назвать самым красивым сооружением в Бергамо. Она первой бросается в глаза ещё через аркаду ратуши:
Выйдя на площадь, вы будете ещё долго восторгаться ею и рассматривать её с самых разных сторон :
Кто же такой Бартоломео Коллеони, который столь изысканно увековечил своё имя для потомков ? Вот что написал о нём Г.Мортон: "Самым знаменитым жителем Бергамо был кондотьер Бартоломео Коллеони. Родился он в 1400 году и дожил до семидесяти шести. Он был одним из тех итальянцев, которые обязаны своей карьерой смерти отца, то есть он должен был заботиться о себе сам и поэтому вступил в отряд наемников. Коллеони, будучи солдатом, неизбежно одерживал победу и завоевал для Венеции большую территорию. Хотя он и ссорился с властями — сенат даже хотел его казнить, — Коллеони неизменно служил республике. Когда ему исполнилось пятьдесят пять, Венеция оказала Коллеони честь, которую лукавое и подозрительное правительство до сих пор никому не оказывало: его сделали пожизненным командующим венецианской армии. Это звание вместе с огромным жалованьем было при нем около двадцати лет, что означало — подкупить командующего невозможно. Когда он умирал, Венеция послала депутацию, чтобы выразить ему уважение и благодарность республики. Старый солдат вызвал, должно быть, дрожь у собравшихся перед ним сенаторов, когда сказал: «Никогда не давайте другому генералу власть, которую вы дали мне. Ведь я мог бы причинить вам большой вред». Над смертным ложем преданного слуги поднялось облачко коррупции и предательства. У него не было наследника, и Коллеони оставил свое огромное состояние Венеции. Так он пытался отплатить республике за необычное к себе доверие."
Справедливости ради надо отметить, что ради строительства капеллы солдаты Коллеони снесли часть старой церкви...
Внутри капеллы захоронены сам Коллеони и его дочь Медея, которую отец пережил на 7 лет.
Слева от капеллы Коллеони - боковой фасад базилики Санта Мария Маджоре (Basilica di Santa Maria Maggiore) с романским порталом и крыльцом, опирающимся на спины львов:
Церковь расположена так, что оба входа в неё находятся по бокам, тогда как главный фасад вообще не имеет дверей. Интерьер базилики роскошен и красив:
Кстати, именно здесь похоронен уроженец Бергамо композитор Гаэтано Доницетти, самой известной оперой которого является "Любовный напиток". Особо интересующиеся могут посетить музей его имени недалеко отсюда.
Выйти из церкви можно с другой стороны (противоположной той, которая обращена на Пьяццо Дуомо). Крыльцо, установленное над этим входом, тоже опирается на львов:
Чуть правее можно увидеть какую-то старую церковь (опознавательных знаков мы не обнаружили):
Но вернёмся на Пьяццо Дуомо. По разным сторонам от Санта Мария Маджоре и капеллы Коллеони расположены восьмигранный баптистерий 14 века (правда, в середине 17 века на время строительных работ он был демонтирован и воссоздан только в 1889 году) с колоннами из розового веронского мрамора на втором ярусе:
и собор, внешне абсолютно неприметный:
История бергамских соборов заслуживает отдельного, хоть и краткого упоминания. Я не зря употребил множественное число: примерно с 9 века в городе было 2 собора: в честь покровителя города Александра Бергамского и в честь Св. Винсента. В 1561 году при строительстве новых оборонительных сооружений венецианцы разрушили собор Св. Александра, и собор Св. Винсента остался единственным. В конце 17 века местный епископ согласовал с тогдашним папой новые "правила игры", и собор Св. Винсента был реконструирован и освящён в честь Александра Бергамского. Вот такая слегка запутанная и не совсем понятная история...
Как я уже сказал, снаружи собор не представляется интересным - в том же Бергамо есть много обычных церквей покрасивее его. Но внутреннее убранство производит совсем иное впечатление:
А это скульптура уроженца провинции Бергамо Римского Папы Иоанна XXIII в часовне его имени, установленная в 1988 в рамках празднования 30-летия его избрания на папский престол и 25 лет после смерти.
Особенное впечатление в соборе на меня произвела часовня Распятия (del Crocifisso) - вторая слева от входа.
Впрочем, впечатление - это немножко не то слово. Я почувстовал ТО, что мы подсознательно ищем всю жизнь, зная об этом или нет - в любви, в искусстве, в природе... Я не смогу описать, что это такое. Дух, резонанс - это всё очень приблизительно и неточно. Покой и умиротворение - тоже не то... Скорее, это было обращение ОТТУДА, из того невидимого мира, о котором мы привыкли думать (и зачастую нам так удобнее), что он не существует, но о котором прекрасно знает что-то внутри нас, иногда напоминая, что это и есть наш настоящий Дом, откуда мы пришли и куда нам суждено вернуться. Зов исходил вот от этой картины, расположенной в верхней части часовни:
Я смотрел на картину и не мог от неё оторваться. Что-то неведомое моему разуму, притягивало к ней, что-то, чему нет слов, исходило от неё. И причина не в сюжете - в духе, в вибрациях, которые она испускала. В них было что-то неземное, светлое и до глубины души родное.
Несмотря на трагический эпизод, изображённый художником, на горе, переполнявшее сердца людей, обступивших мёртвого Иисуса, я чувствовал Свет, исходящий из их душ. И невольно думал, что они, несмотря на то, что сейчас переживают, на самом деле счастливее многих из нас. Потому что они были наполнены Верой - настоящей, не церковно-ритуальной, и даже не той, которая может сдвинуть горы. И Любовью - чистой, не замешанной с ревностью, корыстью и ожиданиями. Всё это Тот, чьё тело они снимают с креста, принёс в дар нам всем, но они успели это принять и прочувствовать, а их потомки, к сожалению, не смогли донести до следующих поколений. Вместо Веры и Любви в мир пришли обряды и поклонения, вместо Духа единого Бога появились религии. И теперь мы только изредка и в основном неосознанно соприкасаемся с ЭТИМ, что и есть Бог: в любви к женщине, в красоте моря, в пламени огня, слушая музыку или глядя вот на такую картину.
Конечно, настроения добавляло и само убранство часовни, в особенности - солнечные жёлтые тона, которые преобладают здесь во всём:
И очень красиво смотрится наверху "купол в куполе". К сожалению, фото не передали объёмности, без которой теряется очень многое…
На куполе собора установлена статуя Св. Александра:
Выйдя из собора, мы обошли базилику Санта Мария Маджоре:
И отправились по городу. Прошли под аркадой цитадели (Cittadella):
Ранее здесь размещался воинский гарнизон, а сегодня в её помещениях находятся музеи - археологический и естественных наук.
На площади Маскерони (Piazza Mascheroni) увидели башню с часами и колокольней (Torre della Campanella), построенную в 1355 году и отреставрированную в 19 веке:
Прошли к западной оконечности верхнего города (кстати, здесь есть фонтанчик с питьевой водой) и вышли за его пределы через ворота Porta S.Alessandro (названные, как и собор, в честь небесного покровителя Бергамо):
Отсюда ещё один фуникулёр ведёт на вершину холма Сан Виджилио (San Vigilio), где расположена одноимённая крепость Castello di San Vigilio. "Фуникулер, стеная и сотрясаясь, прокладывает путь через ущелье, покрытое роскошной зеленью. На террасах растет виноград, осенью пассажир легко может сорвать себе фиги, мушмулу, груши и яблоки, пока вагончики совершают свое почти перпендикулярное восхождение. На вершине, однако, жизнь спокойная и уютная, что не сразу бросается в глаза. Серпантин, поднимающийся с верхнего Бергамо, несколько раз обвивает гору и ведет к виллам и садам отошедших от дел миланских бизнесменов. Маленькие рестораны скрыты в тени каштанов. Они к услугам всех, кого жара загнала на самую вершину." (Г.Мортон)
Отсюда открываются панорамные виды как на сам Бергамо (особенно на Citta Alta), так и на окрестные равнины и горы. К сожалению, "картинка" сильно зависит от погоды и расположения солнца. В этом отношении нам не очень повезло (пусть такие вещи будут самым большим невезением в наших жизнях !): горизонты таяли в лёгкой дымке (утром следующего дня, когда мы ехали в аэропорт, видимость была превосходной, я называю такой воздух "прозрачным"), а верхний город "прикрывался" солнечными лучами, светившими прямо на нас.
Сама крепость, скажу прямо, не слишком интересная. Несколько башен, немного стен:
Смотровая площадка расположена на самом верху крепости. На неё можно подняться, обходя стены по периметру, но я рекомендую более аутентичный путь - по каменной лестнице внутри одной из башен. Посмотрите внимательно на предпоследнее фото: слева у подножия ближней башни видно что-то вроде входа - а это он и есть. Смело идите туда и поднимайтесь наверх.
Здесь действительно приятно посидеть в тени летним знойным днём. Правда, не скажу, что виды отсюда являются какими-то уж особенными:
Если вы не остановитесь перекусить в одном из местных ресторанчиков (они расположены недалеко от станции фуникулёра в стороне, противоположной крепости), то вряд ли пробудете на Сан Виджилио очень долго. И тогда назад вы сможете спуститься по тому же билету, по которому поднимались сюда (напомню, что он действует 75 минут после валидации, а этого времени здесь вам наверняка хватит). Ну а любители особо аутентичных прогулок могут отправиться вниз пешком:
По большому счёту, чтобы посмотреть старый Бергамо, достаточно трёх часов (в зависимости от степени настырности и если не обедать). Ну ещё час, если подниматься на Сан Виджилио. Однако в нашем распоряжении был целый день, поэтому надо было хорошо постараться, чтобы растянуть прогулку если не до вечера, то на максимально возможный срок. Помните, как в фильме "Формула любви": карету можно починить за пару часов, труднее - за пару дней, а если уж за неделю - без помощника просто не обойтись . И мы очень старались . Пообедав на одной из площадей в центре верхнего города (именно там я отведал Casoncelli alla bergamasca, о которых писал в начале этого рассказа, ставшими лидером моего гастрономического рейтинга этой поездки), мы отправились назад новыми путями. И эти пути порой показывали нам очень живописные уголки города:
Мы шли вдоль северной границы Citta Alta по самому краю крепостных стен:
Укрепления вокруг верхнего города существовали ещё во времена Римской империи. Однако большинство стен, которые мы видим сегодня, построены венецианцами в 16 веке. Это было частью стратегического решения, принятого в 1556 году Сенатом Венецианской республики по укреплению границ их территории, поскольку Бергамо находился на западной оконечности страны и фактически являлся приграничным городом. Новые укрепления возводились на основании самых передовых для того времени оборонительных концепций, а стены строились так, чтобы не просто сдерживать атаку неприятеля, но и противостоять возможному артиллерийскому обстрелу. Именно в ходе этих работ было разрушено около 250 зданий (при том, что в Бергамо тогда было зарегистрировано всего 445 домов !) и среди них - старый собор Св. Александра (о чём я написал чуть выше). По иронии судьбы все эти усилия и жертвы оказались напрасными: стены так никогда и не использовались в военных целях. А в 1797 году французские войска вошли в город без единого пушечного выстрела. В конце XX века стены были очищены и восстановлены.
Справа наверху осталась La Rocca - крепость 14 века, в которой ныне располагается музей Рисорджименто. Подниматься туда уже не хотелось, да и музеи нас не слишком привлекают.
Уже перед выходом из верхнего города нам повстречалась готическая церковь бывшего монастыря Св. Августина (Sant'Agostino):
Сама церковь, судя по состоянию её главного входа, закрыта давно и надолго, а в монастырских помещениях ныне располагается гуманитарный факультет университета Бергамо.
Буквально в нескольких метрах от церкви расположены ворота с таким же названием - Св. Августина (Porta S. Agostino), построенные в 16 веке . А традиционный крылатый лев Св. Марка напоминает, кто именно владел городом в то время:
Пройдя через Porta S. Agostino, мы уже формально оказываемся в нижнем городе, хотя основной спуск нам ещё предстоит:
По пути мы зашли в церковь Св. Александра Креста - Sant'Alessandro della Croce. После долгой прогулки по каменным улицам было приятно немного отдохнуть, наслаждаясь прохладой и убранством интерьера:
Возвращаясь в отель, мы зашли в супермаркет, который приметили ещё утром, чтобы купить на вечерний "ланч" в отеле оранжевую дыню, столь полюбившуюся нам здесь, и вина. Кьянти, купленное всего за 3 евро, оказалось великолепным ! Я не большой специалист по винам и не большой любитель сухих вин, но это вино я долго не забуду: не так часто встречаются напитки, которые ты даже не спешишь выпить - такое наслаждение доставляет уже один аромат, исходящий из бокала .
Однако бОльшая часть вина была оставлена на потом. Время было вечернее, но ещё не настолько, чтобы "с концами" остаться в отеле. Поэтому мы совершили небольшую и абсолютно расслабленную (поскольку планов не было никаких) прогулку по нижнему городу. И он нам на удивление понравился ! Конечно, не так, как Брешия, Монца или Сирмионе, но Бергамо Басса оказался интереснее, чем мы могли предположить.
Мы вышли на Largo Porta Nuova - пожалуй, центральную площадь Citta Bassa. Главным её украшением являются пропилеи (напомню, что это мудрёное слово означает проезд, образованный портиками и колоннадами, расположенными симметрично движению) в стиле греческих храмов, которые образуют своеобразные ворота в город и открывают в перспективе вид на верхний Бергамо:
А по другую сторону площади можно увидеть фасад церкви Santa Maria delle Grazie:
От Porta Nuova мы прошлись по одной из главных улиц города - Via Sentierone. Справа, на Piazza Cavour, расположен театр Доницетти, а в саду рядом с ним - памятник композитору:
Чуть дальше - церковь Святого Варфоломея (Chiesa di San Bartolomeo):
Напротив - здание префектуры:
А этот своеобразный монумент - памятник партизанам (Monumento al Partigiano) уроженца Бергамо скульптора Джакомо Манцу. Честно говоря, я думал, что это что-то средневековое …
Интересно, что благодаря своим прокоммунистическим убеждениям Джакомо Манцу в 1965 году стал Лауреатом Ленинской премии.
Возвращаясь назад, мы свернули под вот такую арку:
и очутились на площади Данте с павлином и фонтаном ярмарок (fontana della Fiera) 18 века:
Ну ни один из последних рассказов не получается без павлинов, пусть даже железных !
А это последний кадр в Бергамо, когда уже начало темнеть, несмотря на непозднее время - дело в том, что вечером небо было плотно закрыто серыми облаками, из которых нет-нет, да начинали сыпаться редкие капли дождя. Однако предусмотрительно захваченный нами зонтик оказался невостребованным. А вот с прощальным ужином получилась лёгкая накладка: ни в центре, ни по пути к отелю мы не встретили ни одного ресторана, предлагающего нормальную еду. Были кафе с ассортиментом снэк-баров, была какая-то едальня по типу фаст-фуда, но ни единого заведения, в котором мы могли бы полноценно поужинать, мы не увидели. Более того, уже закрылись (а было всего-то начало восьмого) подмеченные нами ранее как резервные варианты "точки", продающие разогретую пиццу вразрез. Выручило нас небольшое кафе, находящееся в здании нашего отеля - они пекут нечто среднее между тонким лавашом и лепёшкой, куда кладут начинки в самом, что называется, широком ассортименте. Сии "изделия" оказались очень вкусными и успешно заменили нам ужин, а уж о том, как прекрасно они запивались вином, я описать, к сожалению, не смогу .
А дождь всё-таки пошёл - не по-летнему тихий и монотонный. Но нам он уже ничего не мог испортить. А рано утром, когда мы шли к вокзалу, где проходит городской автобус до аэропорта, о нём уже ничего не напоминало.
Ехать до аэропорта всего ничего - минут 10. Утром воздух был очень прозрачным, и верхний город, который можно было видеть почти всю дорогу, сегодня смотрелся очень ясно и чётко. И самый лучший панорамный снимок в Бергамо получился на аэродроме, когда автобус уже подвёз нас к самолёту:
Вот так завершилось наше итальянское путешествие. Не скажу, что оправдались все ожидания, не скажу, что это была лучшая поездка в моей жизни. Возможно, не хватило супертоповых достопримечательностей, возможно, итальянский дух ренессанса оказался мне менее близок, чем романская монументальность Испании. Тем не менее, я рад, что такая поездка состоялась, что я увидел эти места и даже тому, что мне не хочется сюда возвращаться - не надо разрываться между желанием "войти второй раз в ту же реку" и стремлением к новому. А новых горизонтов столько, что на "повторы" просто нет ни времени, ни денег. Поэтому с итальянским разделом я надолго прощаюсь, но очень скоро, как говорит один из моих любимых телеведущих, встретимся где-нибудь ещё !
Всем удач, здоровья и хороших путешествий !
Последний раз редактировалось savl1 26 янв 2015, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Так сложилось, что только сегодня удалось дочитать Ваш отчёт. Не могу удержаться от высоких оценок прочитанного и увиденного! Столько открытий, узнавания, красивейших мест и видов и присутствие чего-то совсем личного, духовного! И такой хороший язык! Обязательно найду время на другие Ваши отчёты. А телеведущий этот мне тоже очень симпатичен
froska писал(а):Так сложилось, что только сегодня удалось дочитать Ваш отчёт. Не могу удержаться от высоких оценок прочитанного и увиденного! Столько открытий, узнавания, красивейших мест и видов и присутствие чего-то совсем личного, духовного! И такой хороший язык! Обязательно найду время на другие Ваши отчёты. А телеведущий этот мне тоже очень симпатичен
может вопрос конечно не сюда, но тему новую создавать не охота. Подскажите, пожалуйста, Вы Padova Card+капелла покупали через инет? Пытаюсь на сайте капеллы купить карту+посещение капеллы выдает нельзя купить без "The card must be purchased together with its corresponding ticket for the Scrovegni Chapel. Likewise, it's not possible to purchase a ticket for the Scrovegni Chapel without its corresponding card" Ничего не понимаю...
Осмелюсь ответить за автора темы, но Вы, наверное, уже решили этот вопрос. Я не приобретала PadovaCard, потому что заезжала в Падую только из-за фресок Джотто и покупала билет здесь: http://www.cappelladegliscrovegni.it/ Но если Ваши планы несколько шире, то стоит, возможно, зайти сюда: http://www.padovacard.it/eng/index.php
Обильное цитирование вместе с довольно пристальным вниманием автора к деталям делают отчет весьма тяжелым для восприятия. Бросил на середине Вероны, несмотря на огромный интерес к титульной теме.
zibius писал(а) 19 дек 2011, 20:06:Обильное цитирование вместе с довольно пристальным вниманием автора к деталям делают отчет весьма тяжелым для восприятия. Бросил на середине Вероны, несмотря на огромный интерес к титульной теме.
Вполне допускаю и даже понимаю Вас. Но я изначально видел этот рассказ именно таким. Возможно, сказалось то, что я сам при подготовке к поездке прочитал Мортона и находился под его влиянием. Некоторые места (как, скажем, базилику Амврозия или Чертозу ди Павия) открыл для меня именно Мортон.
Я прекрасно понимал, что рассказ будет чтивом "не для всех". Но, повторюсь, умышленно пошёл на это. И, как автор, я очень доволен тем, что получилось (это, кстати, бывает не всегда и не всегда совпадает с популярностью рассказа на форумах). У тех, кто не нашёл в нём ничего интересного, я могу только попросить прощения за потраченное время. Но то, что после прочтения (уж не знаю, полного или частичного) этого опуса 2-3 десятка человек заинтересовались более глубоко историей этого региона настолько, что обратились ко мне с просьбой выслать им книги Мортона в электронном виде, на мой взгляд, уже оправдывает его существование
Действительно, какой-то крайне длинный рассказ. Даже путеводители редко бывают столь подробными. Читая про Бергамо, в котором был полгода назад, поймал себя на мысли, что в психологическом плане мне было проще самому там все обойти, чем читать потом отчет. Хотя обычно бывает наоборот...
А я признательна автору. Будем скоро на севере Италии, правда, в основном кататься на лыжах в Доломитах, но до и после - Верона и Милан. Купила Мортона, читаю с удовольствием. Спасибо!
voronkov23 писал(а) 05 янв 2012, 09:40:Действительно, какой-то крайне длинный рассказ. Даже путеводители редко бывают столь подробными. Читая про Бергамо, в котором был полгода назад, поймал себя на мысли, что в психологическом плане мне было проще самому там все обойти, чем читать потом отчет. Хотя обычно бывает наоборот...
Видите ли, всё-таки этот рассказ - не путеводитель (в отличие от, скажем, "иерусалимского" или "стамбульского"). Да и очень подробным я его бы не назвал. Если Вам не интересны выдержки из книги Г.Мортона - их всегда можно пропустить, я специально выделил их другим шрифтом. Ещё раз повторю, что я приводил только те цитаты, которые (на мой и только на мой взгляд), очень уместны (а порой просто необходимы - опять же ИМХО) для понимания тех мест и событий, к которым относятся те или иные фрагменты моего рассказа и без которых многое в истории северной Италии оставалось бы недопонятым. Хотя, естественно, оставляю за Вами полное право по-своему воспринимать Г.Мортона как писателя (журналиста) и его книгу как художественно-историко-публицистическое произведение.
Что касается "бергамской" части, то тут не могу согласиться с Вами просто по той причине, что как раз она является самой лаконичной и короткой. Так что, видимо, мы с Вами просто находимся на "разных волнах". И это тоже совершенно нормально
