Любое путешествие по Азии – если вы отправляетесь в путь из России - всегда начинается примерно одинаково, так что эту часть опытные путешественники могут пропустить.
Первым делом пузатый авиалайнер Qatar Airways доставил нас Бангкока, приземлившись по пути в многолюдном аэропорту Дохи, полном туристами, блуждающими по бесконечным магазинам дюти-фри в ожидании продолжения своего путешествия. Затем – еще 6 часов полета, и мягкая посадка в хорошо знакомом аэропорту Бангкока. Далее попасть на Суматру можно различными способами, самым простым из которых является прямой перелет авиакомпании Air Asia до аэропорта Полония города Медан – третьего по величине города в Индонезии и столицы Суматры по совместительству.
В отчетах путешественников Медан чаще всего упоуминается в контексте спора за титул худшего места для туризма, и это отчасти является правдой. Как и всякий большой город (а в медане живет свыше двух миллионов жителей), Медан представляет собой концентрацию безликих и унылых малоэтажных построек и бесконечного уличного базара, приправленных нищетой окраин, парочкой высотных зданий в центре и лишенным каких либо правил дорожным движением.
Ночевка в Медане является практически обязательным моментом в жизни любого путешествующего по Суматре, так как попасть из Медана куда-либо на общественном транспорте можно только днем. В связи с плохими и очень загруженными дорогами, расстояния на Суматре измеряются не километрами, а часами; к тому же, по соображениям безопасности, многие водители на Суматре избегают ночных поездок. Мы прилетали в Медан около 10 часов вечера, но нечевать там нам категорически не хотелось - и за двойную плату в размере 500 000 рупий (ровно 60 долларов по аэропортовому курсу обмена) нам удалось уговорить нашего гида встретить нас в аэропорту и отвезти в первую точку нашего путешествия – деревушку Букит Лаванг, спрятанную глубоко в джунглях на севере Суматры.
Было немного страшновато садиться в машину к совершенно незнакомым людям, чтобы ехать с ними несколько часов по ночным джунглям, но ночной Медан, через который мы продирались не менее часа, также не создавал ощущения укутывающей одеялом безопасности. На обратном пути Медан открылся нам с другой стороны, но об этом позже.
Впрочем, без каких-либо приключений через два с половиной часа мы добрались до точки назначения, и заселились в наш скромный номер на самом краю деревни в отеле Jungle Inn – с видом на джунгли, как нетрудно догадаться из названия. За скромную сумму по российским меркам (400 000 рупий или 48 долларов), мы получили чудесный двухэтажный номер с балконом, с которого открывался превосходный вид на густонаселенные всякой живностью джунгли, а также бурлящую горную речку. Вид номера будет в следующей серии отчета, так что об этом чуть позже. Отметив прибытие небольшим количеством привезенного с собой виски, мы легли спать – чтобы утром изучить окрестности и подготовиться к визиту в национальный парк Gunung Leuser National Park.
Национальный парк Gunung Leuser National Park расположен на севере Суматры и представляет собой покрытую джунглями территорию, в котором в естественной среде обитания живут самые различные звери – орангутаны, другие приматы, а также тигры и носороги. Деревня Букит Лаванг (Bukit Lawang), из которой мы отправились изучать окрестности, расположена в той части парка, где обитают преимущественно орангутаны – всего их насчитывается около 5000 особей, и помимо Суматры их можно встретить только на острове Борнео.
Самостоятельное изучение национального парка Gunung Leuser National Park начинается с получения разрешения в местной администрации. За скромную сумму в размере 20000 рупий с человека + 50000 за фотокамеру (суммарно - около 10 долларов США) на электрической печатной машинке нам напечатали пермиты – теперь можно идти в сам парк.
Визит в парк начинается с переправы через реку – для этого необходимо воспользоваться специальным каноэ.
Название "орангутан" происходит от малайского Orang Hutan, что означает «лесной человек». Основная суть работы парка заключается в создании условий для увеличения популяции
"лесных людей", в том числе, адаптации «домашних» особей к жизни в условиях дикой природы. Сотрудники парка учат таких орангутанов лазать по деревьям, строить гнезда и самостоятельно добывать пищу. Другими словами, большинство местных особей – особенно те, что подходят близко к людям – в прошлом жили в клетках.
Разумеется, администрации парка удалось совместить приятное с полезным, а хлеб – со зрелищами. Каждый день, утром и вечером, сотрудники парка устраивают орангутанам своего рода «шведский стол» - а именно, предлагают им бананы и молоко. Кормление происходит на специальной платформе, вокруг которой собираются туристы.
Подъем к платформе для кормления занимает 10-15 минут от реки, и не требует специальной подготовки или снаряжения – многие успешно поднимаются туда в шлепанцах – «вьетнамках» или вовсе босиком. Поскольку билет на кормление стоит совсем недорого, в отличие от треккинга, посмотреть на это собирается немало местных туристов.
Служители парка устраиваются поудобнее на платформе и достают провизию. Скоро должны придти орангутаны. В основном, подкормиться приходят либо беременные, либо отягощенные малышами самки, нуждающиеся в дополнительном питании. Однако иногда туристы остаются без зрелищ – когда в джунглях много еды, необходимость в подкормке отпадает.
Через 15-20 минут самка с малышом приходят из джунглей. Сначала мы видим в листве малыша.
У орангутанов умилительная мимика, очень напоминающая человеческую.
Вслед за малышом, появляется из листвы появляется крупная самка.
Вскоре она сажает малыша на спину, и медленно, размашисто поднимается на платформу.
Затем мать берет у сотрудников парка из рук кружки с молоком, и рыскает в рюкзаке в поиске банановых связок.
Потом забирается на ветки дерева – и один за другим поедает бананы, не забывая угостить и своего малыша.
Наблюдать за практически человеческими движениями гигантских обезьян очень интересно.
Для тех, кому этого зрелища недостаточно, в Букит Лаванге существует возможность организации треккинга по джунглям любой продолжительности – от нескольких часов до нескольких дней. Количество зарегистрированных гидов в Букит Лаванге практически совпадает с количеством местных жителей, и явно превосходит количество туристов (их мы видели около 50-и человек), так что поиск гида не является большой проблемой- выбирайте того, который лучше всего говорит:) Многие отчеты туристов говорят о назойливости местных гидов, однако нам предложили треккинг всего однажды, и уж тем более никто не приставал сколь либо назойливо – так что это явно зависит от сезона и количества туристов в целом.
Стоимость треккинг-туров одинакова и определяется местной ассоциацией гидов – 15 евро за 3 часа, 25 евро за день (порядка 7-8 часов) и 50 евро за двухдневный трек с ночевкой в джунглях. Нашим гидом стал встречавший нас в аэропорту Хасани – брат владельца отеля Jungle Inn, молодой человек, достаточно неплохо говорящий по-английски. Мы быстро нашли с ним общий язык – меня он называл Рэмбо, а Лену – Rambo’s wife. Поскольку мы были экипированы должным образом (специальные ботинки, треккинговые палки, перчатки и т.д.), Хасани устроил нам настоящий треккинг, с бродами, крутыми спусками и подъемами – в то время как остальные гиды водили туристов в шлепанцах по утоптанным тропинкам. Попадались и отчаянные парни.
В любом случае, если соберетесь на Суматру, не забудте про нормальную горную обувь и длинные штаны, которые имеет смысл заправить в носки, если вы не любитель гирудотерапии – пиявок в джунглях немало, равно как различных рептилий и насекомых. Поэтому репелленты также обязательны, как и приличный запас жидкости (лучше - изотоников).
Первое, что встречается на пути в джунгли – небольшая плантация каучуковых деревьев.
Для получения сырья, фермеры делают специальные неглубокие надрезы на коре, и в заблаговременно подставленную плошку начинает медленно сочиться белый резиновый мед. Как и многие другие культуры на Суматре, эти деревья были завезены колонизаторами, и до сих пор щедро подпитывают суматранский экспорт своим жирным белым соком.
<br />
Вскоре ровные ряды каучуковых берез уступают место настоящим джунглям – где дневной свет с трудом пробивается через плотную, разнородную листву, где шевелится каждый листок, где звуки различных животных раздаются со всех сторон – при этом ты не видишь источников этих звуков.
Как только мы вошли в джунгли, сразу радикально потемнело - я сразу понял, что фотографировать будет практически невозможно. Даже на ISO 3200, максимальных на моем аппарате, приходилось ставить длинную выдержку (до 1\60 секунды при фокусном расстоянии 300 мм и диафрагме 5.6), что было больше похоже на йогу, чем на фотографию, и конечно же негативно сказалось на качестве снимков - равно как и невероятная влажность, в условиях которой линза объектива и видоискатель постоянно запотевали.
Свисающие со всех сторон лианы буквально обвивают руки и ноги, давая, тем не менее, достаточную опору на крутых подъемах или на скользких спусках.
Гигантские деревья - как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Симбиоз повсюду. На склонившихся стволах растут причудливые грибы.
На деревьях тут и там видны гнезда орангутанов. Мы двигаемся дальше, в надежде встретить хозяев этих гнезд.
Через какое-то время нам начинает везти. То тут, то там нам встречаются орангутаны – они прячутся при появлении человека на верхушках гигантских деревьев, но разглядеть их массивные тела помогает яркий оранжевый окрас.
орангутаны с любопытством смотрят на людей с высоты 20 метров.
Мина – самый популярный житель окрестностей Букит-Лаванга. Этой самке около 30-и лет, и она стала одним из первых орангутанов, выпущенных на волю в Букит-Лаванге.
Мина всегда встречается приблизительно в одном и том же месте, и не убегает при виде людей (скорее, рассчитывает на некоторую подкормку), что делает ее настоящее находкой для гидов, ведущих к ней все новых и новых туристов.
Также Мина славится своей агрессивностью, и регулярно атакует гидов, что также добавляет шарма к ее романтичному образу. Всего Мина покусала свыше сотни гидов.
Кстати, самки орагнгутанга могут иметь детеныша один раз в 6 лет. Самцы не принимают участия в их воспитании. После рождения ребенок остается с матерью - до достижения половой зрелости, наступающей в 10 лет.
Молодая особь следит за людьми, скрывшись в листве.
Еще один взгляд из листвы
Помимо орангутанов, в национальном парке в естественной среде обитания живут и другие эндемичные для Суматры виды приматов - например, тонконел (лангур) Томаса, он же <em>Presbytis thomasi</em>.
В широком разнообразии - разные гиббоны и мартышки.Гиббон в листве.
Обезъяны не назойливые, как в популярных местах на Бали - просто живут своей жизнью. Длиннохвостая макака (<i>Macaca fascicularis</i>)
Нам повезло - в джунглях мы встретели гигантскую двухметровую птицу - это фазан аргус, или <em>Argusianus argus</em>.
Эта птица с трудом помещается между лианами, и по большей части передвигается пешком, питаясь подножным кормом.
Также в парке встречаются игуаны
И ящерки поменьше.
Гигантские муравьи ползают везде
...да, и бабочки там тоже есть!
Теперь немного о грустном. Трудно не заметить, что орангутаны кружат вокруг одного и того же лесного массива – поэтому туристам встречаются одни и те же особи, и гиды практически всегда знают, где именно они находятся. Как выяснилось, ареал их обитания ограничен многочисленными компаниями, способствующими вырубанию джунглей ради посевов плантаций пальм, использующихся для получения пальмового масла – одного из самых популярных продуктов в пищевой и косметической промышленности. Местами джунгли вырублены до горизонта.
Климат в Букит-Лаванге и регионе Ачех в целом идеально подходит для выращивания пальм, и безжалостные корпорации активно уничтожают джунгли - легкие нашей планеты. Их место занимают пальмы, с коптящими небо заводами по их переработке. Работа в пальмовой отрасли считается супер-успешной по местным меркам, и о ней мечтают многие, в том числе гиды, которые, вроде бы, должны думать о природе. Такой вот он, суровый "мир наживы и чистогана".
Но местами джунгли еще стоят.
Домик на обрыве.
Большую опасность для орангутанов представляют и человеческие болезни, против которых у них нет иммунитета – например, простой человеческий грипп приводит к смерти детенышей орангутанов в 75% случаев заболевания. Так что туристы одновременно являются как основным источником финансирования парка, так и одним из ключевых факторов риска сокращения популяции орангутанов.
Ситуация действительно драматичная, но при должной степени ответственности этот риск может быть сведен к минимуму, просто надо помнить одну простую истину, озвученную еще Антуаном де Сент Экзюпери – «мы в ответе за тех, кого приручили»!
В следующей части отчета - рассказ о деревне Букит Лаванг и ее жителях!
![Небольшое путешествие по Суматре](http://www.artemachkasov.com/photos/sumatra2011/toba/IMG_7708.jpg"%20alt=" "Небольшое путешествие по Суматре")
