Круиз через Атлантику - путевые заметки "чайника"

[cremedecreme]

Сигары курить можно?

[bailes]

Сигары курить можно?

Ой, честно говоря, так как я сама некурящая, то на такой нюанс внимания не обратила :)

[bailes]

Tabaco, текст читать необязательно, можно просто картинки рассматривать

Согласна, текст читать необязательно. Картинки рассмотрела. Хорошие. Четкие и яркие :smile:
Ваши наряды вам очень к фигуре , красивые платья на красивом лайнере. А вот публика на танцполе одета не так гламурно, скромненько так одеты ветераны круизов. Почти как на Карнивале.
Фото овцы маловато, десерты скромные. Зато присутствуют живые цветы - они ведь живые?

Tabaco, спасибо за комплимент моим нарядам! Что касается соблюдения дресс-кода, то я была приятно удивлена, что отдыхающие старались его соблюдать. На официальных ужинах на окружающих было любо-дорого посмотреть - дамы в элегантных нарядах, мужчины в смокингах или костюмах. Причем на одном из таких ужинов я наблюдала интересную сцену: в зал захотел войти мужчина, у которого не было костюма, тогда метрдотель ему предложил "дежурный" пиджак, чтобы он смог отужинать, но не выделялся на общем нарядном фоне :)
А на танцполе уже перемешивались те, кто ходил нарядный в ресторан с официантами, и те, кто ходил демократично одетый, в ресторан самообслуживания.
Овца у меня скромная, просила много ее не фотографировать :) Цветы, действительно, живые, а что касается десертов, то интересно было увидеть, что помимо обычных сладостей в меню были также десерты для диабетиков - без сахара.

[bailes]

Нет культуры "гламура" (и слава б-гу), то есть выражаются не в одежде, но думаю дресс код на судне ХАЛ-а соблюдаерся в трансатлантике.

FunCruiseGirl, вы абсолютно правы! Я была приятно удивлена, что отдыхающие старались соблюдать дресс-код. На официальных ужинах на окружающих было любо-дорого посмотреть - дамы в элегантных нарядах, мужчины в смокингах или костюмах.

[bailes]

Азорские острова
Как бы ни было хорошо на корабле, после семи дней путешествия по океанским просторам начинаешь скучать по устойчивой поверхности. Поэтому когда утром 5 мая я раздвинула шторы и увидела в окне не бескрайнюю водную гладь, а очертания земли, то сборы мои были молниеносными.



Наш корабль подходил к Сан-Мигел - крупнейшему среди девяти Азорских островов. Его площадь около 1000 кв. км., население 140 000 человек. Самый маленький обитаемый остров Азорского архипелага - Корву. Его площадь всего 17 кв.км. и проживают там 468 жителей. Официально Азорские острова считаются автономным регионом Португалии, хотя связь с Португалией достаточно условная - до материка надо плыть 1600 км на восток по Атлантическому океану. В общем на карте Азорские острова выглядят как известная картина Карлсона "Очень одинокий петух", где на большом чистом листе в нижнем углу был нарисован крохотный красный петушок.



Есть две версии происхождения названия островов. Первая, что это производное от устаревшего португальского слова «azures», что буквально означает «голубые». Вторая версия утверждает, что своё название острова взяли от слова «açor» — ястреб. По легенде ястребы летели к своим гнёздам и указали мореходам путь к островам.

Колонизация Азорских островов началась только в XV веке. В XVII веке Азоры стали центром торговли между Европой, Индией и Америкой. Их гавани принимали галеоны, гружёные золотом и сокровищами, вывезенными из Перу и Мексики, в результате чего острова подвергались постоянным налетам пиратов. Потом страсти поутихли и следующие столетия были более спокойными.

Итак, мы вошли в гавань города Понта Дельгада - столицы Азорских островов. Мужчины в жилетках на пристани - это наши парковщики, которые ловят брошенные с корабля концы.



Так как раннее утро, то на яхт-парковке еще много свободных мест.



Так как остров небольшой, то горы видны даже с пристани.



Мы выгружаемся с корабля. Кстати, каждый раз при подходе к очередному порту в судовом вестнике напоминали, что необходимо захватить с собой какой-нибудь документ удостоверяющий личность, но по факту никто и никогда никаких документов в порту с нас не требовал, достаточно было помахать своей корабельной карточкой.



Что делать на корабле, я уже писала. А вот что делать туристам, когда сходят с корабля на берег? Чаще всего корабль приходит в порт рано утром, а уходит в 17-18 часов. То есть у вас есть в распоряжении не меньше 8 часов, чтобы все увидеть. Первый вариант - купить экскурсию у своей круизной компании, прямо на ресепшн корабля. Надо сказать, выбор достаточно велик: обычно на каждый порт предлагается по 5-6 вариантов различных экскурсий. Есть пешеходные, есть велосипедные, есть автобусные - в общем, на любой вкус. Стоят они в среднем $90-150 на взрослого человека. Но все экскурсии англоязычные. Поэтому я заранее решила следовать второму варианту - запастись русскими путеводителями и самостоятельно изучать города, в которых будем останавливаться. Кстати, практически в каждом порту есть специальные туристические стойки, где приветливые девушки и мальчики снабжают бесплатными картами города, буклетами с описаниями достопримечательностей и скидочными талонами в музеи и прочие интересные места.

Так как я, Эля и Саша хотели осмотреть весь Сан-Мигел, а не только Понта Дельгаду, то мы решили взять такси. Дело осложнилось тем, что таксист говорил только по португальски, а мы - только по-русски и по-английски. Тем не менее с помощью международного языка жестов мы сторговались на 20 евро за час поездки. Так как поездка по острову продолжалась около пяти часов, то обошлась она нам, примерно, в 100 евро на троих.

Вначале мы поехали на самую высокую точку Сан-Мигел - гору высотой около 1100 метров. Правда, так как было раннее утро, то часть пейзажа была скрыта в дымке.



Но когда дымка рассеялась, то открылись прекрасные виды на озера внизу.





Вот виден кусочек дороги, по которой мы поднимались.



Вообще Сан-Мигел, как и все остальные Азоры, - это остров вулканического происхождения. Поэтому на острове есть много термальных источников. Вот к одному из них мы сейчас и направимся.



Чтобы добраться до источника, надо пройти через настоящие тропические джунгли!



Найти источник очень легко - надо ориентироваться на клубы пара...



...и предупреждающие таблички.



Ух, горячо!



Чуть дальше находится небольшой водопад с небольшим бассейном.



Но купаться некогда, ведь еще столько надо всего осмотреть! Вообще Сан-Мигел исключительно приятный для пребывания остров. Климат тут субтропический, погода - просто идеальная. Зимой не бывает холодно (в среднем 18-19 градусов), а летом не бывает жарко (средняя температура - около 25-28 градусов). Как результат - остров просто утопает в зелени.





А вот и неофициальный символ Азорских островов!



Коров на острове очень много (еще бы, при таком количестве зелени!) и они очень живописно пасутся на склонах гор.



Вдалеке виднеется Атлантический океан.



А вот он уже шумит под ногами.





Девочка и пес тоже любовались Атлантическим океаном.

[bailes]

Азорские острова - ч.2

Следующий пункт нашего путешествия на Сан-Мигел - маленькая чайная фабрика. Собственно чай растет тут же, видите вдали аккуратные грядки? Это чайные кустики.



На фабрике работает буквально несколько работников, многие операции производятся вручную, но есть и такие грозного вида агрегаты.



А вот результаты трудов.



Пахнет свежий чай просто изумительно!



И снова по коням - нас ждет красивейшее озеро, расположенное в огромном кратере потухшего вулкана.





На берегу озера расположены загадочные дырки.



Оказывается, местные жители умеют использовать силу подземных термальных источников в кулинарных целях. Они выкапывают небольшие ямки, закладывают туда кастрюльки с мясом и через несколько часов достают оттуда прекрасное тушеное мясо!



Чтобы в этих кулинарных курганах не перепутать свое мясо с чужим, все кастрюльки нумеруют, а для надежности крышки присыпают землей.



Последний пункт нашего путешествия - очень красивая церковь с очень длинной лестницей.



После поездки у нас осталось еще несколько часов на прогулку по Понта-Дельгада. Историческая часть города состоит из белых зданий в португальском стиле.









Гуляя по центру Понта-Дельгада, я забрела в супермаркет и купила вкуснейший сыр от азорских коров и местный ананас. Азорские ананасы немного мельче обычных, но очень сладкие. После этого я выполнила то, что стараюсь делать всегда заграницей: послала открытку на родину. Правда, так как работа российской почты оставляет желать лучшего, то обычно я всегда опережаю свои весточки. Так получилось и на этот раз - открытка шла две недели.

Было очень жалко покидать Азорские острова, настолько замечательные там были виды и погода. Но, увы, корабль ждать не будет, и я направилась к нашему лайнеру



Стоя на палубе с рюмкой настоящего португальского портвейна, я смотрела на удаляющийся берег Сан-Мигел и думала практически так же, как и Маяковский:

Я родился, рос,
кормили соскою, -
жил, работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

[bailes]

Кадис
Следующий пункт нашего прибытия - один из самых старейших городов Европы и главный порт средневековой Испании - Кадис. Для меня прибытие в Кадис было волнительно по двум причинам. Первая - Кадис будет первым европейским городом на нашем пути, то есть ступив на его землю уже можно сказать, что мы совершили трансатлантическое путешествие. А во-вторых (и это главное), в Кадисе меня должен был ждать муж, которого я не видела последние две недели! Ради такого события я заставила себя встать в несусветную рань, когда наш лайнер только входил в гавань Кадиса.



Абсолютно пустой порт, только под навесом стоят несколько таможенников.



Ага, вот и муж! Так бежит, что фотоаппарат не может сфокусироваться :)



В общем, пока мы с мужем занимаемся объятьями и поцелуями, вот короткая справка про Кадис. Основан город был финикийцами в 15 веке до нашей эры. Потом им завладели римляне, затем арабы. У греков и византийцев Кадис считался «краем света», была даже поговорка «дальше Кадиса и пути нет».

В 1262 году город был завоёван кастильским королем Альфонсо X. В эпоху Великих географических открытий Кадис стал главным портом для отправки испанских экспедиций в Америку. Разумеется, важный торговый порт постоянно подвергается набегам пиратов, поэтому в городе строят мощные крепостные стены. Однако стены не спасли Кадис от разграбления в 1587 году флотом знаменитого пирата Френсиса Дрейка.

А вот это скульптурное буйство посвящено вовсе не победе русских над Наполеоном, как можно было бы подумать, глядя на дату на колонне, а первой испанской конституции. Она была провозглашена именно здесь, в Кадисе в 1812 г.



Однако голубям наплевать на конституцию: они космополиты и гадят на памятники во всех городах мира :)



Современный город делится на две части — старую и новую. Мы выходим на красивую набережную, которая опоясывает почти всю старую часть города. Так как сегодня воскресенье, то кадисцы мужского пола пришли порыбачить. Занятие это вовсе не бесполезное, как можно подумать, глядя на праздные фигуры на скамейках. Даже с такой высоты отлично видно, что воды рядом с набережной полны вполне приличных размеров рыбой, и рыбалка имеет шансы увенчаться отличным уловом.





Если приглядеться к набережной, то сразу станет понятно, что это бывшее укрепление: повсюду встречаются башенки-бойницы



Обратите внимание: вот что будет, если дать волю обычному домашнему фикусу и не беспокоить его лет 200!



Это два фикуса были посажены много лет назад в честь миссионеров, отправлявшихся в Новый Свет.



Идя по набережной, мы заметили, что нам навстречу постоянно попадаются люди с собаками. В чем дело выяснилось, когда мы подошли к городскому парку: оказывается, в этот день в Кадисе проводилась собачья выставка. Вот очаровательные французские бульдоги со своими хозяйками:



Давид и Голиаф.



Эй, хозяйка, дай что-нибудь вкусненькое!



А вот английский коккер-спаниель. Кстати, название спаниель произошло от слова Spain ("Испания"), так как эта порода появилась именно в этой стране.



А вот венгерский пули - собака-швабра ;)



Выход из городского парка украшает большая кактусовая клумба.



Выйдя из парка, мы направляемся к замку Санта-Каталина, крепостному укреплению построенному в 1598 году.



В одной из построек на территории крепости расположилась мастерская шведской художницы. Она рассказала, что получила грант, благодаря которому ей на два месяца бесплатно предоставили это помещение под мастерскую. Парадокс состоит в том, что несмотря на то, что временному дому не одна сотня лет, а из окна мастерской открывается чудесный вид на океан, художницу он совершенно не вдохновляет на создание пейзажей - она рисует исключительно абстрактные цветные круги и прочие пятна.



По стенам крепости расхаживают деловые чайки.



Судя по гавани, сейчас самый что ни на есть отлив.



Еще из крепости видна современная часть Кадиса и кусочек одного из самых длинных и широких городских пляжей Европы.



Пока мы гуляли по набережной и крепости, настал полдень, стало очень жарко и мы решили углубиться в старый город.

[bailes]

Кадис - ч.2
Я очень люблю такие узкие улочки в старинных городах.



Даже название Coca-Cola удалось органично вписать в местный колорит.



Главной неофициальной достопримечательностью Кадиса являются очень красивые проходы во входные дворики. То есть традиционный вход выглядит так: глухие двери, за ними небольшой подъезд, облицованный плиткой, затем еще одна дверь - кружевная кованая, за этой дверью - общий дворик-патио. И уже из этого патио расходятся лестницы в отдельные квартиры. Но, собственно, зачем я рассказываю, если можно показать?













Вот тут можно посмотреть более подробно, как выглядит патио



А вот живописная картинка, показывающая, как выглядел изнутри типичный дом купца в Кадисе.



Самая высокая точка Кадиса - это бывшая сторожевая башня Torre Tavira. С высоты 42 метров очень удобно фотографировать город.







На стенах висят картины, демонстрирующие разные типы сторожевых башен. Так как заметная часть мужского населения Кадиса была купцами, то для того, что бы женам было удобнее высматривать корабль мужа, входящий с добычей, то есть с товаром, в гавань, каждая семья пристраивала к своему дому смотровую башню. Понятное дело - чем больше богатство, тем выше башня.



В Torre Tavira кроме смотровой площадки есть еще один прекрасный аттракцион - камера-обскура. В темной комнате установлен белый вращающийся экран в форме круга. На крыше комнаты установлена система из зеркала и двух линз, при помощи которых проецируется изображение. Четкость просто невероятная!





Разумеется, после таких восхождений надо подкрепиться. Наш выбор на букву "х": хамон и херес.



Бросаем прощальный взгляд на главную площадь Кадиса.



И снова на борт!



Пока наш лайнер выходит из гавани, его провожают парусные яхточки, с которых нам машут руками.



Постепенно садится солнце.



А мы тем временем входим в Гибралтарский пролив.



Ответственно заявляю: самый лучший вид на Гибралтарский пролив - из джакузи!

[bailes]

Альмерия
На следующий день мы пришвартовались в Альмерии — портовом городе в Андалусии. Название города переводится с арабского как "наблюдательная башня". Население —170 000 человек. Альмерия, в свое время, привлекала внимание и финикийцев, и карфагенян, и римлян. Но настоящее развитие города началось с приходом мусульман. При арабах Альмерия превратилась в один из самых важных городов на юго-востоке Иберийского полуострова. Когда в XI веке пал эмират в Кордове, Альмерия стала столицей независимого королевства, которое включало в себя Кордову, Мурсию и часть Гранады. Затем Альмерия стала пиратским портом, а еще через столетие перешла в руки мавров. Только в 1489 году город перешел католическим королям.

Кстати, всего в 30 км от Альмерии находится одна из немногих в Европе пустынь. Пустыня Табернас занимает площадь 280 квадратных километров и ее влияние весьма ощутимо в Альмерии - воздух в городе сухой и жаркий. Кстати, в пустыне Табернас проходили съемки многих спагетти-вестернов, например, "Хороший, плохой, злой". Также тут снимались некоторые эпизоды "Индианы Джонса". Декорации "ковбойских городков" после съемок разрушать не стали, а объединили в туристический комплекс Mini Hollywood.

Главная достопримечательность Альмерии - это Алькасаба, самая большая крепость из всех построенных маврами в Испании. Крепость находится на холме и поэтому прекрасно видна даже из порта.



Сойдя с корабля, мы увидели загадочное сооружение из металла, уходящее в море. Муж предположил, что это строится какой-нибудь специальный подъезд для загрузки паромов.



Но подойдя ближе, мы выяснили, что, на самом деле, это памятник промышленной архитектуры. Ingles Cable - сохранившийся кусочек железной дороги, построенной в начале XX века, чтобы загружать корабли железной рудой.



Мы углубляемся в город и выходим на главную улицу - Рамбла де Белен.



Под деревьями стоят прогулочные лошадки, но мы предпочитаем исследовать город на своих двоих.



По пути в Алькасабу заходим в городской кафедральный собор. Он построен в XVI веке на месте мечети, разрушенной землетрясением.



Помимо религиозных целей собор выполнял и оборонительную функцию: он служил крепостью для жителей, спасавшихся от регулярных нападений пиратов. Внутри собора были склады пороха, аркебузов и мушкетов.



В соборе очень прохладно, что весьма кстати - солнце припекает не на шутку. В некоторых помещениях сохранились исторические интерьеры, бережно охраняемые от туристов.



Наконец мы доходим до крепости и по длинной лестнице поднимаемся к воротам Алькасабы.



Но увы! Крепость оказалась закрыта, у нее сегодня выходной :( Очень опечаленные, мы побрели, куда глаза глядят. И минут через десять мы увидели впереди на холме какие-то крепостные стены, поднимающиеся на холмы, а также очень немаленькую статую.

[bailes]

Альмерия - ч.2
Холм явно не был включен в официальный список достопримечательностей, потому что никакой нормальной дороги туда не вело, а прилегающая территория оказалась изрядно замусоренной. Недолго думая, мы полезли наверх по каким-то козьим тропам. Зато взобравшись наверх, мы были вознаграждены за свои мучения. Во-первых, оказалось, что в Альмерии есть практически собрат знаменитой статуи Христа из Рио-де-Жанейро.



Во-вторых, с холма открывался прекрасный вид на город и на Алькасабу.





На нашем холме были остатки древних укреплений



Эти развалины соединены с Алькасабой длинной стеной, правда, перебраться по ней в крепость нельзя - путь перекрывают железные двери.



Мы смогли насладиться не только красивыми видами, но и темпераментными местными жителями. Видимо, они не ожидали, что в такое мало посещаемое место забредут туристы, поэтому решили предаться радостям любви именно в этих развалинах. Наш приход их совсем не смутил, процесс они довели до конца, после чего сели на скутер и уехали.



Спустившись с холма, мы оказались на улицах весьма подозрительного вида. Как мы потом выяснили, это был квартал Ла-Чанка: в нем издавна селятся цыгане и рыбаки и он пользуется весьма дурной репутацией.



Выбравшись из Ла-Чанки, мы наткнулись на арену для корриды. Куда же в Испании без нее? :)



Рассказ об Альмерии я закончу неожиданной фотографией. Это никто иной, как Джон Леннон. Как утверждала табличка, именно в Альмерии он придумал песню Strawberry fields forever. Кто бы мог подумать!

[bailes]

Валенсия
Следующим портом нашего назначения стала Валенсия - третий по величине город Испании, здесь живут 700 000 жителей. Город был основан в I веке до н.э. вездесущими римлянами. Процветание Валенсии пришлось на IX-XI века, когда она стала столицей Мавританского королевства. Валенсия - очень красивый город, но, к сожалению, нам удалось провести в нем буквально пять часов. Дело в том, что из-за аварии со спасательной шлюпкой в Альмерии мы пришли в Валенсию не в 10 часов утра, как рассчитывали, а в 13 часов. К тому же, в отличие от Азорских островов, Кадиса и Альмерии, порт Валенсии находится достаточно далеко от центра города: поездка туда на автобусе занимает около 30 минут. Тем не менее, по основным достопримечательностям старого города нам все-таки удалось пройти.

Наше путешествие мы начали от арены для боя быков - ровесницей нашей революции :) Она построена в 1917 г.



Рядом с ареной также расположены Музей корриды и Валенсийская школа тавромахии. Мы с интересом ознакомились с афишей ближайших боев.



Это здание Северного вокзала в стиле модерн, построенное в начале XX века. В зале при входе мозаикой выложена надпись "Счастливого пути!" на всех европейских языках. Кстати, обратите внимание на велосипедистов перед вокзалом. Велосипед - это практически новый символ Валенсии. В городе множество велосипедных дорожек и целая сеть удобных пунктов прокатов: взял велосипед на одной специальной стоянке, оплатил, доехал, куда надо - и можешь оставить свой транспорт на такой же стоянке.



Это центральная городская площадь с пальмовым сквером.



По совету путеводителя мы забрели на Центральный рынок - один из самых больших рынков в Европе (8000 кв. м.). Путеводитель сулил, что на рынке можно найти не только продукты, но и изделия местных народных промыслов. Но, к сожалению, мы опоздали - рынок работает до полтретьего. Поэтому мы увидели только закрытые павильоны и статую Девы Марии в цветах, оставшуюся, видимо, после отмечания какого-то религиозного праздника.



Обратите внимание на красивую отделку рыночного здания - тут и витражи, и кованое железо, и мозаика! При этом Центральный рынок не является каким-то исключением - вот фото еще одного валенсийского рынка - такая же красота. Правда, он чуть поменьше и реконструирован, а вместо торговых рядов под его сводами находятся небольшие кафе и магазинчики.



Это здание бывшей Шелковой биржи. Здесь в средние века осуществлялись все сделки по покупке и продаже шелка. В бирже была даже своя тюрьма, которая находилась в примыкавшей к ней башне. В ней содержались нечистые на руку торговцы и должники. Латинская надпись на стенах Шелковой биржи скромно гласит: «Я - известное здание, на постройку которого было потрачено пятнадцать лет».



Выйдя на площадь Девы Марии мы оказались перед кафедральным собором Валенсии. Главное сокровище собора - чаша святого Грааля. По легенде, в чашу из зеленого агата, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Христа. Крестоносцы доставили чашу из Иерусалима в Испанию и, в конце концов, она оказалась в Валенсии.

Но нас с мужем больше заинтересовало другое. Как вы уже поняли, нас хлебом не корми, только дай залезать на какую-нибудь верхотуру и пофотографировать оттуда. Поэтому, мы, конечно, не смогли пройти мимо 68-метровой колокольни Мигелет, которая до недавнего времени была самым высоким сооружением в Валенсии. На снимке она находится справа от собора.



Наверху башни устроена смотровая площадка, куда ведет винтовая лестница из 207 ступеней, каждая из которых является цельным каменным блоком.



Сверху открываются чудесные виды.



Это вид сверху на здание кафедрального собора.



Это площадь Девы Марии.



А это просто крыши Валенсии. Вдали виднеются крепостные ворота, которые вы вскоре увидите.



Вот и колокол. Звонит он, кстати, весьма громко.



Кафедральный собор очень большой, поэтому у него есть несколько входов-выходов, причем сделаны они в разных стилях. Выше я показывала готические Апостольские врата, а вот Железные врата в стиле барокко.



Обратите внимание на эту картину у входа в собор - она вся сделана из цветов!



А эта крохотная площадь Негрито в средние века считалась центром города.



Нашу небольшую экскурсию по Валенсии мы закончим у двух массивных башен Серрано. Это одни из 12 ворот, которые окружали Валенсию в старые времена. Мы выходим в эти ворота и направляемся на свой корабль.

[Форумные круизы]

Какая умилительная прелесть! Цветочки вместе с овечкой взяли из дому?

[bailes]

Барселона
Встречи с этим городом я ждала с замиранием сердца! Много лет назад я увидела фотографии собора Саграда Фамилия (Святого Семейства) и они меня просто потрясли. Нереальный вид этого сооружения, абсолютно непохожего на другие церкви, скорее заставлял поверить, что его построили какие-нибудь случайно залетевшие к нам инопланетяне, а не испанский архитектор Антонио Гауди. Особую пикантность придавало то, что собор начал строиться более 100 лет назад и до сих пор не закончен. Такое затянувшееся строительство - вещь, конечно, вполне обычная для каких-нибудь средних веков, но чтобы такое было в наши времена? Просто нонсенс какой-то!

Поэтому ничего удивительного, что наш маршрут по Барселоне выглядел, примерно, так: "Собор Святого Семейства - другое творчество Гауди - остальные достопримечательности". К счастью, в отличие от других портов, в Барселоне наш лайнер стоял не один, а два дня, и мы практически все успели. Итак, причаливаем к берегу!



Порт очень большой, но это и не удивительно, ведь Барселона - второй по величине город в Испании (1,7 млн жителей) и столица автономной области Каталония.



Сразу по выходе из порта нас встречает 50-метровый памятник Христофору Колумбу, установленный в 1888 году. Говорят, что внутри Колумба проложен лифт, чтобы желающие могли любоваться городом с макушки великого мореплавателя. Но мы решили в этот приезд Колумба не тревожить.



Для удобства передвижения по Барселоне, мы купили билеты на специальный туристический автобус. Он весь день ездит по главным достопримечательностям города: можно сидеть в автобусе, глазеть по сторонам (автобус двухэтажный с открытым верхом) и слушать экскурсию через наушники (есть и русский язык), а можно выходить в тех местах, которые вам понравились, осматривать их, а потом снова садиться на такой же автобус и ехать дальше. Вот как раз такой автобус видно на этой фотографии, он стоит в центре улицы, под светофором.



Итак, мы приближаемся к Саграда Фамилия!



К сожалению, снять собор целиком очень сложно: во-первых, мешают строительные краны, а, во-вторых, собор стоит на небольшой площади и, по сути, зажат между зданий. Хотя, когда начиналось строительство, то здесь было достаточно просторно: братству святого Иосифа, затеявшему возведение собора, денег хватило только на покупку пустыря на окраине города.





Строительство Саграда Фамилия началось в 1882 году. Антонио Гауди, когда его пригласили стать архитектором нового собора, было 32 года и никаких особо известных проектов на его счету еще не было. В итоге, он провел на строительстве церкви весь остаток жизни, вплоть до своей гибели под колесами трамвая в 1926 году. Вначале Гауди сочетал работу над Саграда Фамилия со светскими заказами, но с 1912 года он практически забросил все мирские дела и поселился на стройплощадке.

По замыслу Гауди, сооружение должно быть увенчано 18 монументальными башнями. Двенадцать из них, высотой от 98 до 112 метров, должны быть посвящены двенадцати апостолам, еще четыре 120-метровых башни должны символизировать евангелистов (Луку, Марка, Матфея и Иоанна). Оставшиеся две башни - это колокольня Девы Марии и центральная 170-метровая башня Иисуса с гигантским крестом.

При жизни Гауди была возведена только одна башня и один фасад храма - Рождества Христова. Этот фасад украшен скульптурами, посвященными земной жизни Христа, и изображениями 30 разновидностей растений, каждое из которых произрастает как в Святой земле, так и в Каталонии.

Но все эти описания абсолютно не передают того впечатления, которое производит Саграда Фамилия на впервые к ней пришедшего человека. Дело в том, что все церкви обычно так или иначе похожи друг на друга. Просто у православных церквей один шаблон, у католических другой и т.д. И различаются они в основном размерами, архитектурными стилями и богатством убранства. А Саграда Фамилия напоминает не церковь, а, скорее, сказочный замок из песка. Как если бы какой-то великан зачерпнул песок с водой и вылил его на землю, получив башни с причудливыми наплывами, преобразовавшимися вчудесные арки, колонны и скульптуры.



С противоположной стороны от фасада Рождества Христова расположен фасад Страстей Христовых, спроектированный Гауди, но достроенный другим архитектором только в 80-е годы. Кстати, глядя на этот фасад, становятся понятны источники вдохновения известного швейцарского художника Ганса Гигера (именно он придумал облик Чужих из одноименного фильма). Коренные жители Барселоны называют этот фасад "Звездными войнами": фигуры святых здесь воплощены в очень передовом стиле, даже близко не сочетающимся с остальными частями собора.



Третий фасад - Славы, пока закрыт, там активно ведется строительство.



Планируется, что возведение Саграда Фамилия завершится к 2030 году. Вот на этой схеме хорошо видны годы и этапы строительства собора.



Получается, что Саграда Фамилия будет строиться почти 150 лет! Почему такая ошеломляющая цифра? Главная причина - по решению братства святого Иосифа финансирование работ должно выполняться исключительно за счёт пожертвований прихожан. То есть, например, испанское правительство или церковь не может просто взять и выделить на достройку Саграда Фамилия энную сумму. Скорому окончанию строительства препятствует и сложность изготовления фигурных каменных блоков, каждый из которых требует индивидуальной обработки и подгонки. Кроме того, из-за гражданской войны в Испании с 1936 года по 1952 год работы над собором не велись. Сам храм во время войны значительно пострадал от пожара, также сгорела мастерская Гауди с макетами и чертежами. Тем не менее часть чертежей удалось восстановить, поэтому внутренний вид Саграда Фамилия соответствует тому, что задумывал Гауди.

Честно говоря, внутри собор меня ошеломил даже больше, чем снаружи. Итак, мы заходим внутрь... и попадаем в сказочный лес.





В отличие от обычных храмов, Саграда Фамилия - очень светлый собор: потоки света, льющиеся из огромных окон, и белый цвет колонн дают фантастический эффект.



Вход со стороны одного из фасадов.



А это алтарь с парящим в воздухе распятым Иисусом. Кстати, собственно храмом Саграда Фамилия стала только год назад. 7 Ноября 2010 года, Папа Римский Бенедикт XVI освятил собор Саграда Фамилия, признав его тем самым годным для совершения церковных служб.



Еще одна достопримечательность Саграда Фамилия - это ее башни. Внутри они полые, можно подняться вверх на лифте, а вот спуститься можно только по винтовой лестнице.

Вот такие виды открываются с башни.



Фрукты на верхушках башен символизируют Святое причастие.



На башнях есть малюсенькие балкончики, на которые можно выйти и сфотографироваться на фоне Саграда Фамилия.



Это керамическое кипарисовое дерево с голубями символизирует церковь и ее паству.



Смертельный номер - спуск по винтовой лестнице со 120 метровой высоты! Обратите внимание на лестницу. Гауди вообще был поклонник природных форм, он ненавидел прямые линии. Вот, например, эта лестница - практически копия раковины моллюска в разрезе, и уже много лет считается образцом совершенных форм для всех архитекторов.

[bailes]

Барселона - ч.2
После осмотра Саграда Фамилия градус нашего интереса к творчеству Антонио Гауди начинает зашкаливать. Если он смог создать такую необычную церковь, то как же выглядят построенные им обычные здания?! Так что следующим пунктом нашего назначения был парк Гуэль. А пока мы к нему идем, я немного расскажу о самом Гауди.



Он родился в 1852 году в семье кузнеца. В семидесятых годах XIX века Гауди переехал в Барселону, где после пяти лет подготовительных курсов был принят в Провинциальную школу архитектуры, которую окончил в 1878 году.

В этом же году 26-летний Гауди сделал резную витрину для перчаток, выставленную в испанском павильоне на Всемирной выставке в Париже. Бывший в Париже проездом 31-летний промышленник Эусебио Гуэль увидел витрину и, вернувшись в Барселону, разыскал Гауди. Эта встреча стала переломным моментом в жизни Гауди, еще раз наглядно доказав, как важно любому гению иметь финансовую музу. Благодаря дружбе с Гуэлем Гауди еще при жизни получил не только признание, но и возможность воплощать все свои архитектурные фантазии. И это при том, что архитектура Гауди даже по меркам нашего времени кажется крайне необычной, что уж говорить о конце XIX века! Гуэль не считал денег, которые выделял на воплощение идей Гауди, улаживал многочисленные юридические проблемы, а также ввел архитектора в самые денежные круги города, благодаря чему Гауди не испытывал недостатка в заказах. Вот так выглядел Гуэль.



Гауди был практически семейным архитектором Гуэлей. Он построил для них дворец в Барселоне, павильоны усадьбы в Педральбесе близ Барселоны, винные погреба в Гаррафе, часовни и крипты Колонии Гуэль и собственно фантастический парк Гуэль в Барселоне.

История парка Гуэль началась в 1899 году, когда Эусебио Гуэль купил участок земли на окраине Барселоны, на склоне Лысой горы. Промышленник решил создать частный парк площадью 15 гектаров, разбить его на несколько десятков участков и сдавать построенные на них дома в аренду богатым людям. Гауди должен был стать автором почти 60 зданий, а также всей инфраструктуры и мест общего пользования. Однако затея Гуэля не увенчалась успехом, арендаторы появились только у двух участков. Возможно, их отпугивали многочисленные ограничения: категорически запрещалось использовать постройки в парке под магазины или кафе. Многие же просто не захотели перебираться в столь отдаленный от центра район. В результате, наследники Гуэля продали холм городским властям, которые открыли парк для публики.

Ворота в парк обрамляют два пряничных домика, предназначавшихся для привратников и администрации. Их крыши, как и большинство сооружений в парке, украшены яркой мозаикой из мелких керамических и стеклянных осколков. Этот метод Гауди изобрел сам и назвал его "тренкардис". По одной версии, рабочим стройки было поручено подбирать на улице старую посуду, плитки, бутылки, которые потом измельчались и становились мозаикой. По другой версии, для достижения нужного эффекта, Гауди не гнушался иногда разбить парочку-другую драгоценных сервизов.





От главного входа начинается раздваивающаяся лестница, украшенная фонтанами и скульптурами.





На лестнице сидит мозаичная ящерица, ставшая одним из символов Барселоны.



Почему скульптура изображает именно ящерицу? Наверное, потому что их много в парке.



Поднявшись по лестнице, вы попадаете в зал Ста колонн, где по замыслу Гауди должен был располагаться небольшой рынок.



Своды зала также украшены мозаикой.



Поднявшись на крышу этого зала, вы попадаете на террасу, с которой открывается прекрасный вид на парк и Барселону. Кстати, если вы посмотрите в верхний правый угол фотографии, то увидите наш лайнер.



По периметру террасы тянется извилистая мозаичная скамья-парапет, которая до недавнего времени считалась одной из самых длинных скамеек в мире.



Говорят, Гауди велел рабочим снять с себя всю одежду и сесть как можно удобнее на слой бетонного раствора, чтобы, пока материал не застыл, получить идеальную форму сидений. Сидеть на скамье, действительно, очень удобно :)



Домов в парке всего два. Вот первый.



Во втором построенном доме поселился сам Гауди с отцом и племянницей (архитектор был холостяком).



Здесь он прожил 20 лет и каждый день пешком ходил на стройку Саграда Фамилии. Она прекрасно видна из окон домика.



В здании открыт дом-музей Гауди и тут можно увидеть, насколько разноплановыми были интересы этого человека. Внутреннюю начинку своих домов тоже создавал Гауди, и в музее можно увидеть мебель, спроектированную им для своих зданий. Она такая же необычная, как и сами здания, но чрезвычайно удобная.











Проектируя парк, Гауди старался не нарушать природный ландшафт. Вот посмотрите, правда, ведь кажется, что этот балкончик - часть скалы?



Также Гауди построил над живописными холмами экзотические арочные туннели, укрепив их наклонными опорами.





На этом наша прогулка по парку Гуэль закончилась. Подходил к концу и наш первый день в Барселоне. Тем не менее, мы успели посетить еще один очень интересный проект Гауди.

[bailes]

Барселона - ч.3
Это дом Мила, который горожане прозвали Педрера ("каменоломня"). Его Гауди возвел в 1906-1910 годах для промышленника Росарио Мила. Больше всего дом похож на застывшую каменную волну с гротами-балкончиками - ни снаружи, ни внутри нет ни одной прямой линии.





Кованые балконные ограждения сделаны в виде фантастических растений.



Вот такая дверь-решетка ведет в холл здания.



Предполагалось, что дом будет доходным - верхний этаж будет занимать семья домовладельца, а остальные квартиры будут сдаваться в аренду. Помимо внешней необычности проекта, дом был очень новаторским и по своей внутренней сути: Гауди создал в Педрере первый подземный паркинг в Барселоне, в доме были предусмотрены не парадные лестницы, а лифты (и это в начале XX века!), кроме того в здании был реализован столь любимый нынешними строителями принцип свободной планировки - дом представляет собой железобетонную конструкцию с опорными колоннами без несущих стен.

Чтобы в квартирах было много света и свежего воздуха, Гауди спроектировал овальные внутренние дворики. Почти в каждом помещении квартир имеется окно, в которое поступает дневной свет, что для того времени было в новинку. Все хозяйские комнаты выходят на улицу либо во внутренний двор квартала, окна хозяйственных помещений и комнат прислуги выходят во внутренние дворики дома.



Экскурсия по дому Мила начинается с крыши, куда нас поднимает лифт. Как вы понимаете, Гауди не мог оставить на крыше банальные дымоходы. Печные трубы, вентиляционные шахты и выходы служебных лестниц Гауди замаскировал то ли под сказочную армию, то ли под какие-то невиданные грибы.









Разумеется, Гауди и тут использовал свою любимую технику облицовки объектов кусочками плитки.



Однако Гауди удалось воплотить не все свои замыслы. Предполагалось, что здание будет венчать 12-метровая статуя Мадонны. Однако в разгар строительства в Испании начались беспорядки, во время которых толпа громила и жгла церкви и монастыри. Испугавшись, что дом с гигантской Мадонной станет постоянной мишенью безбожников, заказчик статую отменил. Но, по-моему, и без статуи Мадонны крыша получилась очень впечатляющая. Вот такие с нее открываются виды.



Мы вышли из лифта вот из такой пристройки.



Обойдя всю крышу, мы нырнули в другую дверцу и оказались на чердаке дома. Видите позади Дениса какие-то цепи? Как думаете, что это?



Нет, это вовсе не цепи для штатных привидений дома, а...трехмерный макет собора Саграда Фамилия, сооруженный Гауди. За эффект 3D тут отвечает сила земного тяготения. А чтобы смотря на макет, не надо было выворачивать голову, снизу подложено зеркало.



А вот макет самой Педреры. Он выполнен в более привычном нам виде.



Спустившись ниже, мы попадаем в музей быта эпохи модерна. Создатели постарались воссоздать типичную обстановку арендаторов квартиры в доме Мила начала XX века. Вот спальня хозяев.



Кабинет главы семьи.



Гладильно-швейная комната.



Столовая.



Ванная.





Коридор



Последние кадры мы делали уже на ходу, музей закрывался и всех посетителей вежливо попросили на выход. На улице смеркалось и мы пошли вниз по улице, к порту. По пути запечатлели еще одно известное здание Гауди, куда обязательно заглянем в следующий наш приезд - дом Батльо.



Назад к порту мы шли по Рамбле - главной улице Барселоны. Когда-то здесь текла речушка, летом, когда она пересыхала, горожане использовали ее русло для ежевечерних гуляний. Потом речка постепенно стала превращаться в сточную канаву, ее засыпали землей и сделали круглогодичный променад.

[bailes]

Барселона - ч.4
Собственно и одного Гауди вполне хватает для того, чтобы Барселона навсегда осталась в памяти. Но в городе есть еще множество интересных мест, одно из них - это бывший центр старинной Барселоны, Готический квартал. Туда мы отправились на следующий день.



Эта изящная галерея соединяет средневековые дома каноников с дворцом правительства Каталонии. Причем если здания построены в истинный период готики, то галерея является лишь искусной имитацией готического стиля, созданной в 19 веке. Но она совершенно не отличима от соединяемых зданий!



Несколько прекрасных водостоков. Испуганная корова...



... и задумчивый единорог.



Муж внимательно что-то рассматривает в витрине антикварного магазинчика.



Это главная барселонская древность: четыре колонны из храма святого Августа, построенного в I веке до н.э.



Парадный двор Большого Королевского дворца.



А эти милые гуси живут во внутреннем дворике Кафедрального собора Барселоны.



На Соборной площади мы неожиданно наткнулись на блошиный рынок. Денис купил там традиционный подстаканник для своей коллекции, а я платок с черноволосыми сеньоритами, торерро и фламенко - в общем, полный набор штампов об Испании на 50 квадратных сантиметрах шелка!







До свидания, Барселона! Прощай, Испания!

[bailes]

Монте-Карло
Монте-Карло стал последним портом нашего путешествия. Как все, наверное, знают, Монте-Карло - это столица карликового государства Монако, вся территория которого умещается в 2 кв. км. (например, Центральный парк в Нью-Йорке больше в два раза). Подплывая к Монте-Карло сразу видно, что проблемы с жильем имеют место - берег утыкан высотными зданиями.



История Монако началась в 1297 г., когда Франсуа Гримальди отвоевал небольшую крепость на берегу Средиземного моря. Собственно потомки Гримальди до сих пор правят Монако и считаются одной из самых старых монархий в Европе. Монако считается одной из самых густонаселенных стран мира (в государстве живут 32 000 человек) и одной из самых богатых (ВВП на душу населения - $27 000). Основа благосостояния Монако - это казино, первое и самое главное из которых было открыто полтора века назад. Здание с зеленое крышей это оно самое и есть.



Марина Монте-Карло являет собой выставку последних достижений яхтенной промышленности.



Старая часть города располагается на скалистом мысе. Туда можно подняться по извилистой дорожке, а можно на лифте.



Улочки в старом городе особой шириной не отличаются.



Главное туристическое развлечение Монте-Карло - это смена караула у княжеского дворца в 12 часов дня. Собственно, сама смена караула не представляет собой ничего особо интересного - просто солдаты в красивой форме проходят строем 100 метров от караулки до ворот дворца. Но желающих посмотреть на это набивается столько, что зрелище становится комичным.



Солдаты, наверное, чувствуют себя практически голливудскими звездами :)





Но слава мирская проходит быстро: вот как выглядит площадь перед дворцом через две минуты после окончания смены караула.



Глядя на этот городской пейзаж, кажется, что у каждого жителя Монте-Карло непременно есть яхта.



А еще в государстве Монако есть электромобили. И, правда, зачем бензин тратить, если все государство можно объехать за 30 минут?



Вот так осуществляется заправка.



Еще одна достопримечательность Монако - большой океанографический музей, директором которого многие годы был Жак-Ив Кусто. Но мы туда не пошли, а только сфотографировали желтую подводную лодку перед входом.



Это главный кафедральный собор Монако, где недавно венчались князь Альбер II и австралийская спортсменка Шарлин Уиттсток.



Вот такой вид на порт открывается из старого города.



Птицы в Монако туристов совсем не боятся, а наоборот охотно позируют.





Ежегодно в Монте-Карло проходит Гран-при Монако Формулы-1. Трасса проходит прямо по улицам города. Мы попали в Монте-Карло за две недели до Гран-при: на улицах вовсю кипела работа по возведению трибун.



Из-за строительства трибун передвигаться по центральным улица города было весьма затруднительно, но, несмотря на это, мы все-таки добрались до главного казино Монте-Карло, которое очень любил посещать Джеймс Бонд. Казино было построено в 1863 году в очень удачное время: во Франции, которая граничит с Монако, азартные игры были запрещены. Кроме того, рулетка была запрещена и на одном из главных курортов того времени - Баден-Бадене. В итоге, в Монако хлынули игроки со всей Европы. Доходы княжества выросли настолько, что вскоре Гримальди освободили подданых от налогов.



Итак, что вам надо знать, если вы хотите промотать в этом казино свои кровно заработанные средства? Во-первых, все уважающие себя игроки утром отсыпаются после бурно проведенной ночи, поэтому казино открывается только в два часа дня. Во-вторых, чтобы попасть внутрь, вы должны соблюдать дресс-код - в майке и шортах вас туда не пропустят. В-третьих, вы должны предъявить паспорт. В-четвертых, вы должны заплатить за вход 10 евро. А! И вы не должны быть местным жителем! Закон запрещает жителям Монако посещать казино. Только при соблюдении всех этих условий можно попасть в это место.

Но все эти ограничения нас с Денисом не остановили: мы-таки попали внутрь, проиграли 10 евро (минимальная ставка 5 евро) и с чувством выполненного долга вышли из гнезда разврата. В самом казино фотографировать не разрешается, так что единственное фото сделано на выходе.



В кустах неподалеку от казино заботливо припрятан дефибрилятор. Очень трогательная забота о тех, кто проигрался!



Машины в Монте-Карло, разумеется, все сплошь ферарри, да ламборджини.



И снова о яхтах. Вообще-то я к ним отношусь достаточно равнодушно, но тут даже меня проняло. Итак, вот какую красавицу мы увидели рядом с нашим лайнером, когда пришли в порт.



Подходим ближе. Яхта не традиционного белого, а насыщенно синего цвета. В оформлении использовано много красивого полированного дерева.



Если владелец желает сойти на берег, то в его распоряжении аж три бортовые моторные лодки, которые выглядят так же шикарно, как и основное судно.





В общем, по возвращении домой я полезла в интернет, чтобы узнать, что же это за судно. Оказывается, Cakewalk считается самой крупной суперяхтой, произведенной в США. Ее длина 85,6 метров, тоннаж 2950 тонн. Cakewalk была построена на верфи Derecktor в 2009 г. Владеет ею глава инвестиционного фонда Чарльз Каллахер. Эх, жаль, я с ним не знакома :(



На этом наше путешествие подошло к концу. На следующий день мы с мужем высадились в порту Чивитавеккья, неподалеку от Рима, и отправились на самолете обратно в Москву. До новых встреч!

[bailes]

Какая умилительная прелесть! Цветочки вместе с овечкой взяли из дому?

Нет, цветочки мне любезно предоставил HAL вместе с завтраком в постель :)

[FunCruiseGirl]

Итак, что вам надо знать, если вы хотите промотать в этом казино свои кровно заработанные средства? Во-первых, все уважающие себя игроки утром отсыпаются после бурно проведенной ночи, поэтому казино открывается только в два часа дня. Во-вторых, чтобы попасть внутрь, вы должны соблюдать дресс-код - в майке и шортах вас туда не пропустят. В-третьих, вы должны предъявить паспорт. В-четвертых, вы должны заплатить за вход 10 евро. А! И вы не должны быть местным жителем! Закон запрещает жителям Монако посещать казино. Только при соблюдении всех этих условий можно попасть в это место.

Дикие все-таки в Европе правила с казино. С платным входом мы сталкивались в Германии и паспортами... Так в придачу к платному входу спиртное тоже платно. В Германии нас не пустили пока наши мужчины не переоделись в пиджаки!!!

Но запрет для местных жителей это вообще что-то!

[bailes]

Итак, что вам надо знать, если вы хотите промотать в этом казино свои кровно заработанные средства? Во-первых, все уважающие себя игроки утром отсыпаются после бурно проведенной ночи, поэтому казино открывается только в два часа дня. Во-вторых, чтобы попасть внутрь, вы должны соблюдать дресс-код - в майке и шортах вас туда не пропустят. В-третьих, вы должны предъявить паспорт. В-четвертых, вы должны заплатить за вход 10 евро. А! И вы не должны быть местным жителем! Закон запрещает жителям Монако посещать казино. Только при соблюдении всех этих условий можно попасть в это место.

Дикие все-таки в Европе правила с казино. С платным входом мы сталкивались в Германии и паспортами... Так в придачу к платному входу спиртное тоже платно. В Германии нас не пустили пока наши мужчины не переоделись в пиджаки!!! :eek:

Но запрет для местных жителей это вообще что-то!

Ну, мне кажется, что рациональное зерно в этом можно найти - дескать, туристические деньги через казино пополняют бюджет страны, а если там будут монегаски играть, то, по сути, никакого вклада в экономику страны не получается :) А вообще, конечно, смешно, когда приходится так стараться, чтобы попасть в казино :)

[italalla]

Спасибо за отчет. Очень "вкусный" маршрут, описание достойно всяческих похвал. И построение самого текста тоже понравилось- вначале про корабль, затем- про остановки. Может, так сделано еще и потому, что все равно неделю в океане плыли. Но читается легко. Я уже раньше первую часть прочитала и ждала вторую. Фотографии просто замечательные. С особым вниманием посмотрела виды моей любимой Барселоны. И отметила то, что я еще не видела. В смысле: куда я еще не залезала. В свою очередь, вам советую залезть "внутрь" Колумба. Но должна уточнить: внутри и на смотровой площадке очень тесно. В лифт помещается не более 4 человек, а на площадке 8 персонам вместе уже тесновато. Пару лет назад это удовольствие стоило 2,5 евро. Спасибо и хороших новых круизов!!!

[bailes]

Спасибо за отчет. Очень "вкусный" маршрут, описание достойно всяческих похвал. И построение самого текста тоже понравилось- вначале про корабль, затем- про остановки. Может, так сделано еще и потому, что все равно неделю в океане плыли. Но читается легко. Я уже раньше первую часть прочитала и ждала вторую. Фотографии просто замечательные. С особым вниманием посмотрела виды моей любимой Барселоны. И отметила то, что я еще не видела. В смысле: куда я еще не залезала. В свою очередь, вам советую залезть "внутрь" Колумба. Но должна уточнить: внутри и на смотровой площадке очень тесно. В лифт помещается не более 4 человек, а на площадке 8 персонам вместе уже тесновато. Пару лет назад это удовольствие стоило 2,5 евро. Спасибо и хороших новых круизов!!!

italalla, спасибо большое за оценку моих трудов, мне очень приятно! :) В Колумба обязательно постараюсь залезть в следующий раз, т.к. Барселона - это явно город не для однократного посещения, там есть на что посмотреть :)

[FunCruiseGirl]

Ну, мне кажется, что рациональное зерно в этом можно найти - дескать, туристические деньги через казино пополняют бюджет страны, а если там будут монегаски играть, то, по сути, никакого вклада в экономику страны не получается А вообще, конечно, смешно, когда приходится так стараться, чтобы попасть в казино

Нет, ну чем доход из карманов небедных монакийцев не доход?
Мы вчера с мужем обсудили, что может им не хочется трятить госденьги на лечение гемблеров?

[italalla]

Нет, ну чем доход из карманов небедных монакийцев не доход?
Мы вчера с мужем обсудили, что может им не хочется трятить госденьги на лечение гемблеров?

А, может, как у нас? У нас же казино запретили. Вообще. А у них вначале запретили, а потом решили оставить атракцион для туристов. А то- для чего же в Монако еще ехать? Формула-1 не каждый день случается. Я прочитала, что в Монако гражданам вообще запрещено играть в азартные игры (включая княжескую семью)

Я, правда, вместо казино искупалась в их заливе и прекрасно себя чувствовала. А одна девушка из группы выиграла там аж 150 евро. Вот радости-то было

[bailes]

Нет, ну чем доход из карманов небедных монакийцев не доход? :smile:
Мы вчера с мужем обсудили, что может им не хочется трятить госденьги на лечение гемблеров?

А, может, как у нас? У нас же казино запретили. Вообще. А у них вначале запретили, а потом решили оставить атракцион для туристов. А то- для чего же в Монако еще ехать? Формула-1 не каждый день случается. Я прочитала, что в Монако гражданам вообще запрещено играть в азартные игры (включая княжескую семью)

Я, правда, вместо казино искупалась в их заливе и прекрасно себя чувствовала. А одна девушка из группы выиграла там аж 150 евро. Вот радости-то было :eek:

Ну, мне в казино было даже не столько интересно самой играть, сколько смотреть на окружающих. Это мы с мужем ограничились несерьезными ставками по 10 евро, а там были ого-го какие игроки! Например, один мужчина при нас проиграл где-то тысячу евро. А деньги для ставок ему давала жена, которая вытаскивала их из своей сумочки :)

[italalla]

А деньги для ставок ему давала жена, которая вытаскивала их из своей сумочки

Хорошо хоть не из традиционного другого места

[Курица с яйцами]

bailes
Юлечка, привет.
Вот сюрприз! Нашла твой отчет, и даже мы с Сашкой тут на фото
Класс, молодец! Надеюсь, за это время много уже хожено по морям?
Эля