Путешествие в Бангладеш 10 -25 апреля 2011 (траффик)

[kapiteli]

Вы любите красивые безлюдные пляжи с пальмами, белоснежные улыбки и отличный сервис? Тогда забудьте о Бангладеш, здесь всего этого нет.



2 года назад, читая журнал Национальная география, я наткнулся на интересную статью про сборщиков дикого меда в мандровом лесу Сундарбан, который находится в Бангладеш. Фотки тогда мне очень понравились и я сразу полез в интернет чтобы узнать побольше об этом чудесном месте. Выяснилось что ежегодно Сундарбан посещает не более 1000 иностранцев и с тех пор этот лес стал для меня навязчивой идеей. Чтобы поехать в Бангладеш просто так надо быть шизофреником или каким-то невменяемым экстремалом, а вот совместить с какой-то другой страной вполне реально. Бангладеш имеет выход к Индийскому океану, внешне похож на большую Астраханскую область-так же изрезан реками, каналами и протоками и там всегда тепло и солнечно. Кроме того, день независимости Бангладеш совпадает с моим днем рождения (26 марта) Это и сыграло решающую роль в выборе между Бангладеш, Бирмой и Вьетнамом. Сразу же были куплены билеты на катарские авиалинии и оставалось только дождаться марта месяца. По плану я должен был после Непала перелететь в Бангладеш, и встретиться там с Юлей в аэропорту Дакки. Обратный перелет у нас был совместный через Доху (столица Катара) и мы решили остановиться там на сутки для того чтобы посмотреть страну и немного отдохнуть. Поэтому сразу в офисе катарских авиалиний были заказаны катарские визы и забронирована гостиница. По времени получалось 2 недели в Непале ( я дополнительно остался на 2 дня в Катманду чтобы осмотреть местную архитектуру), 2 недели в Бангладеш и 1 сутки в Катаре. Итого месяц. Прививки для Бангладеш были сделаны заранее-две в одно плечо и 2 в другое. Теперь для африки мне осталось только от желтой лихорадки привиться.
Более подробно как начиналось это путешествие и как мы к нему готовились можно прочитать в этой теме Непал. Лангтанг или как я познакомился с горняшкой (фото)
Немного практической информации в отчете моей девушки, которая начинала писать отчет Тигров бояться - в Бангладеш не бывать! 10 -25 апреля 2011
Изначально нас все пугали погодой. Дескать апрель самый тяжелый месяц в году потому что очень жарко и высокая влажность. Решили рискнуть и проверить. А оказалось что не страшнее московского лета =) температура не выше 30 градусов. Наш изначальный маршрут, описанный вот в этой теме Бангладеш в апреле на 12-14дней пришлось немного подкорректировать по обстоятельствам, но в целом всё что хотели посмотреть, мы посмотрели.
А я же начну свой большой отчет о Бангладеш с того места когда я приземлился в Дакке. Буду писать постепенно с большим количеством фотографий. Снимали вместе с моей девушкой Юлей.

ВИЗА
для того, чтобы попасть в Бангладеш, необходимо получить визу в консульском отделе посольства Бангладеш по адресу(можно получить и по прилету, но мы решили перестраховаться):
г.Москва, м. Киевская переулок Земледельчеський, 6 - вход в здание с правой стороны
Прием документов с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00
для визы нужны:
-3 заполненные анкеты ( http://archive.travel.ru/bangladesh/for ... ladesh.pdf)
-3 фото
-паспорт
-билеты
-бронь гостиницы
-консульский сбор - 2400 рублей с человека (для гражданина Украины)

личное присутствие всех желающих получить визу не обязательно.

ПРИВИВКИ
прививки от брюшного тифа, гепатита А, менингита, столбняка и дифтерии делали в Городской поликлинике № 13
Время работы: пн-среда с 15 до 19
вторник-четверг с 9 до 13
тел. (495) 621-94-65

Дакка. день 1

Часовой перелет Из Катманду в Дакку прошел отлично. Паспортный контроль, получение багажа, встреча с девушкой и выход на улицу. Площадка перед аэропортом огорожена железной решеткой за которой как зомби стоят и тянут к тебе руки бенгальские таксисты. Проблема заключается в том что большинство таксистов не знает английский язык, а многие не умеют читать. Нужно подойти непосредственно к водителям и можно уехать в город примерно за 500-600 така. Если к вам пристанет разводящий англоговорящий бенгалец ,дежурящий возле входа, то цена вырастет до 800 така и опустить её уже не получится. Деньги можно поменять в обменном пункте аэропорта. Советую сразу поменять побольше, тк. в дальнейшем во всех обменных пунктах и отелях курс был хуже.

Путь наш лежит в выбранный по LP отель Hotel Pacific
http://www.hotelpacificdhaka.net/
Не самое приятное место, но для одной ночи подойдет. После осмотра, берем номер на 11 этаже с компьютером и интернетом (которым мы так ни разу и не воспользовались) Столовка отеля находится на втором этаже. После ужина укладываемся спать. На утро был намечен осмотр достопримечательностей Дакки.

Первой такой достопримечательностью стал речной Порт Дакки расположенный в Старой части города на реке Буриганге (она же Ганг) На подъезде к зданию порта к нам пристыковывается группа разводящих на лодочную прогулку. Пытаемся избавиться от них и договориться с лодочником самостоятельно. Ситуация примерно такая же как и с таксистами-лодочники не знают английского языка. Договариваемся с одним из лодочников покататься за 150 така.



Садимся в лодку и тут неожиданно один из разводящих заскакивает с нами... Ну что ж, поехали. Юле дают зонтик с ржавой ручкой чтобы укрыться от солнца.



Сам причал представляет из себя огромный плавучий понтон , соединенный с сушей подвижными мостиками.







На берегу реки кипит жизнь.



Бенгальские лодочники управляются с одним веслом не хуже чем итальянские гондольеры.



Многие бенгальцы приходят специально чтобы покататься по реке под зонтиком. Но в основном порт выполняет свою главную функцию-транспортную.





В порту находится огромное количество пароходов и барж



Здесь же их реставрируют





Я хотел высадиться на берег и обследовать стоящие на стапелях корабли, но Юля нервничала и я решил пойти ей на встречу и вернуться.









В итоге поплавали минут 40 по акватории. Берега реки-это одна большая помойка. Тут же перегружают товар, бегают стаи бездомных собак и купаются маленькие дети. Вода в реке чернющая как нефть и густая. Вся рыба давным-давно ушла отсюда на дальний кордон. Даже растений на берегу никаких нет. Но колоритно! На подъезде к пирсу тот посредник , прыгнувший в лодку


начинает требовать деньги. Я объясняю ему что деньги получит когда мы высадимся на берег. После того как мы ступили на землю, отдаем лодочнику 200 така и пытаемся уйти. Лодочник не берет и кивает на посредника, а тот просит уже 2000 =) отдаем посреднику 200 така и уходим. Лодочник догоняет нас и тоже просит денег со слезами на глазах... Садимся в своего рикшу и едем дальше. Следующая точка-одна из немногих достопримечательностей Дакки -розовый дворец

Продолжение следует

[Sil-mariel]

kapiteli
Очень надеюсь, что вы не забросите отчет и дойдете до тигров)) То есть нас доведете))))

[kapiteli]

kapiteli
Очень надеюсь, что вы не забросите отчет и дойдете до тигров)) То есть нас доведете))))

Обещаю! =)

[валек]

Подпишусь, уж больно экзотическая страна Если не секрет, что у вашей попутчице вызвало нервозность, когда вы хотели кораблики посмотреть (ужасные аборигены, неприглядный пейзаж или...).

[Sil-mariel]

Температура 30 еще ничего... А все-таки с влажностью как? Очень высокая?

[b-olegh]

Температура 30 еще ничего... А все-таки с влажностью как? Очень высокая?

Порт чем-то Колкатту напомнил! Жду продолжения!

[kapiteli]

Если не секрет, что у вашей попутчице вызвало нервозность, когда вы хотели кораблики посмотреть (ужасные аборигены, неприглядный пейзаж или...).

Нервозность вызывала сама обстановка. Стук молотков, шум, брызгающая грязная вода с реки, посторонний человек в лодке и возможность угодить в неприятности. Кстати от реки идет ужасная вонь и над акваторией кружат огромные стаи каких-то орлов или ястребов.

Температура 30 еще ничего... А все-таки с влажностью как? Очень высокая?

Как ни странно, но в их "не сезон" была очень комфортная для нас погода. Как обычное лето в средней полосе России. Осадков почти не было, влажность в норме . Ну а в сезон дождей от Бангладеш вообще лучше держаться подальше. (фото с потопом не мои)







Ну а я продолжаю. Розовый дворец находится совсем недалеко от порта. На рикше можно добраться за пару минут.



Дворец Ahsan Manjil, известный как Pink Palace , был резиденцией бенгальских навабов. говорят и сейчас в одной из частей дворца живет князь с семейством, а центральная часть отдана под музей.
вход 75 Така с человека, фотосъемка внутри запрещена. Но там особо и снимать то нечего. Очень простой аскетичный интерьер в колониальном стиле, анфиладная планировка и выставки портретов известных бенгальцев.
Розовый Дворец находится в непосредственной близости от Буриганги, поэтому бродить по лужайкам приходится вдыхая все тот же знакомый запах.
впрочем местных это не смущает (как и мусор повсюду) - на травке сидят парочки и компании , молодая художница в окружении зевак акварелью пишет городской пейзаж.

[Sil-mariel]

Издали дворец очень даже ничего))))

[DR.Faust]

Пол форума ждет продолжения , а вы так несерьезны ... НУ ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ???

[kapiteli]

Пол форума ждет продолжения , а вы так несерьезны ... НУ ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ???

Простите пожалуйста...Исправляюсь =)

Перед тем как мы высадились возле ворот Розового дворца, со стороны нашего рикши была предпринята очередная попытка развода. Он просил почасовую оплату, включая время ожидания нас возле достопримечательностей. За день просил около 30$, что по местным меркам является огромным состоянием. Я же предлагал ему по 50-100 рупий после каждого переезда. Он расстраивался, обижался, и даже театрально уходил, но каждый раз когда мы выходили на улицу, то неизменно видели нашего ожидающего рикшу. Сами велорикши, пожалуй, являются самой главной достопримечательностью Дакки. В городе их насчитывается более 350 тысяч. Сам город разделен на несколько частей. С точки зрения достопримечательностей интересна центральная часть-Старая Дакка. Сюда запрещен въезд для обычных машин и такси. А движение представляет из себя одну сплошную пеструю реку из велоповозок. Находясь в такой реке, старайтесь как можно крепче держать свои вещи и фототехнику, тк не редки случаи когда у немногочисленных туристов (да и у самих местных ) на перекрестках вырывают сумки и камеры. Что касается стоимости проезда, то местные платят рикшам по 3 така за 1 км. С туриста пытаются содрать поболее. Наш заработал в первый день в общей сложности около 1000 така и это для рикши очень большие деньги. Такси стоят 4 така за 1 км+40 при посадке, а мототуктук 3така за 1 км+25 при посадке. Водители пытаются зарядить 200така туристу независимо от того куда надо ехать, даже не разобравшись в адресе и не умея читать этот самый адрес. Потом останавливаются по дороге и просят кого-нибудь прочитать им адрес. Вообще за 150-200 така можно Пересечь весь город от окраины до окраины, но только не на велорикше-для него это непосильная задача-они больше подходят для коротких поездок до 5-6 км. Класификацию бангладешского транспорта с иллюстрациями и расценками я сделаю немного позже.

Следующей нашей точкой стала армянская церковь ( Armenian Chur)ch - одно из старейших зданий в городе - построена в 1781 году во времена существования в Дакке армянской общины. армяне успешно занимались джутовой торговлей, были влиятельными людьми и пользовались поддержкой правителя Великих Моголов, что позволяло им свободно исповедовать свою религию.
когда торговля пошла на спад, армяне стали покидать страну.
Храм окружен высоким каменным забором на котором сидели любопытные вороны. Под забором кишащие мухами мусорные кучи.



Железные ворота закрыты на замок... Наш рикша начал стучать по воротам и звать сторожа и через пару минут где-то в глубине церковного двора появился наш спаситель с ключом в руках. Небольшой церковный двор практически полностью занят древним кладбищем. Большинство могил относится к 19 веку.





Что касается архитектуры этой церкви, то она больше похожа на католический храм. Хотя армяне придерживались православной веры. Неизменным атрибутом любого бенгальского интерьера является потолочный вентилятор.





Иконостаса и алтаря как таковых нет.



Вход в церковь бесплатный, но на выходе дали сторожу 100 така за то что пустил. А так, прихожан почти нет и в тот день мы были единственными посетителями этого места.



Как и остальные немногочисленные достопримечательности Дакки, церковь зажата в плотное кольцо из вот таких вот милых домов.



Выходим на улицу, садимся в рикшу и направляемся к находящейся неподалеку Звездной мечети. Путь наш проходит через извилистые улочки и переулки старого города, которые тоже по-своему интересны.



Вот парень вышел на середину улицы, вынес ведро воды, консервную баночку с мылом и решил искупаться



А тут 2 пацана бьют друг другу морду, восседая на мусорном баке.





К городским пейзажам я ещё обязательно вернусь. На мой взгляд, это гораздо интереснее всех бенгальских достопримечательностей вместе взятых. А сейчас Star (Sitara) Mosque или Звездная мечеть.


Мечеть не представляет из себя ничего особенного-маленькое невзрачное здание с трех сторон зажатое серыми трущобами, а главным фасадом обращенное к школе.



Внутренний двор мечети выложен мраморной плиткой.



Красивая мозаичная работа методом Chini Tikri внутри и снаружи мечети. Глиняные плитки импортированы из Японии.



Вообще за железные решетки обычных людей не пускают. Но как только нас заметили священнослужители, сразу же всё открыли и любезно пригласили посмотреть что же внутри.









Основные декоративные мотивы, использованные в художественном оформлении мечети: цветочная ваза, роза, полумесяц, звезда, арабское каллиграфическое письмо. внешняя стена между дверями украшена мотивом Fujisan (гора Фудзияма). Сотни синих звезд на куполах из белого мрамора подарили мечети ее звездное название.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Наш рикша быстро осознал 3 вещи:
1-мы любим смотреть архитектуру.
2-зарплата напрямую зависит от положительных эмоций которые мы испытываем посещая достопримечательности.
3-чем чаще останавливаемся возле чего-либо интересного, тем чаще он получает деньги.
Поэтому следующая незапланированная остановка состоялась по дороге к старинному форту. Это была какая-то мечеть. К сожалению, я не знаю её названия.



Как всегда, мечеть была мастерски вписана в окружающую застройку. Фасад был украшен керамической мозаикой.



Внутри это некое открытое пространство, отделенное от улицы решетками.



Особенностью попавшихся мне бенгальских городских мечетей было то что они многоэтажные. На этой фотографии виден основной зал с резервуаром для ритуального омовения (слева). Таких этажей ещё 3. На них идут занятия на религиозную тематику. Также на других этажах женщины молятся отдельно от мужчин.



Само святилище было любезно открыто и продемонстрировано для нас служителями мечети. Обычно сюда посторонних не пускают.









С точки зрения архитектуры эта мечеть представляет из себя какую-то бесформенную постройку с кучей острых углов и закутков. Оценить красоту фасадов не представляется возможным из-за зажатости трущобами со всех сторон. Как человеку недавно побывавшему в Иране, мне всё это лиходейство очень сильно резало глаз и после посещения этой достопримечательности, было принято решение завязывать с бенгальскими мечетями и впредь объезжать их стороной.

А мы продолжаем прогулку по этому замечательному городу.

[kapiteli]

Следующая остановка состоялась возле ворот форта Lalbagh.



Lalbagh Fort (Fort Aurangabad) находится в юго-западной части города.
Строительство форта было начато в 1678 для защитных целей, но долгое время он оставался недостроенным и растаскивался местными по кирпичику для строительства хибар.
В 1857 форт стал ареной сражения во время восстания против британцев, которое было подавлено.

Комплекс состоит из нескольких построек, расположенных в небольшом, но очень уютном парке.



Территория парка окружена стеной, части которой сохранились с давних времен. Но большая часть этой крепостной стены - новодел.





Территория парка ухоженная. Кругом чистота и порядок, что очень нехарактерно для этой страны.



В этом здании расположен небольшой музей бенгальской истории.



Экспонатов немного- оружие, доспехи, книги, ковры, монеты и кое-какие драгоценности. Возле входа к нам подошел парень и начал на английском рассказывать про экспонаты. Из других отчетов мы уже знали про него. Денег не просил, но мы дали ему на чай немного .





В отдельных местах парка ведутся археологические раскопки.



Есть фонтаны, но при нас они не работали. На этом снимке мавзолей Биби Пари



А это бывший резервуар для воды размером с половину футбольного поля.



Форт очень приятное место. Местные приходят сюда чтобы прогуляться с семьей и встретиться с друзьями. Среди 140-милионного населения Бангладеш есть и состоятельные люди. Впервые мы встретились с ними в этом форте.
Вот как описывает это место Юля:

"для нас это место стало примечательным в том смысле, что здесь мы впервые ощутили на себе все привилегии жизни суперзвезд.
дело в том, что белый человек в Бангладеш настолько редкое явление, что при нашем появлении все взгляды сразу устремлялись на нас. это было даже забавно. я чувствовала себя как минимум гипнотизером, а как максимум Анджелиной Джоли. если человек кидал на тебя мимолетный взгляд, всё - он его уже не отводил: провожал тебя глазами, оборачивался, останавливался, ходил кругами. сходство с Анджелиной стало более ощутимым, когда мне стали вручать своих детей с просьбой сфотографироваться:)
за нами ходили толпы с мобильными телефонами и по очереди просили с запечатлеть нас рядом с собой на долгую память.
к концу нашего путешествия по Бангладеш мне казалось, что мы уже есть на всех мобильных телефонах страны.
во время поездок по городу, если велорикша останавливался для уточнения маршрута, вокруг нас мгновенно собиралась толпа, все стояли и смотрели."







За то время пока мы были в форте, с нами сфотографировались более 30-ти человек. Были групповые портреты, портреты с детьми и женщинами всех возрастов. Юля пользовалась особенной популярностью у молодых девушек. А со мной фотографироваться они стеснялись =) Многие украдкой (да и в открытую тоже)снимали нас на видео своими мобильными телефонами



Уставшие, но довольные возвращаемся в наш отель затемно. Вечером нам предстоит ночной переезд на местный курорт-город Кокс-Базар, находящийся на побережье Индийского океана. Тогда ещё я наивно полагал что Бангладеш пригоден для пляжного отдыха =)

автобус отправлялся со станции Malibagh
Address:114 Malibagh DIT Road
Phone:9344477,01711612433

основные автобусные станции Дакки:

Sayedabad bus station - восточные направления - Силхет, Читтагонг, Комилла. есть автобусы в Кокс-Базар.

Gabtali bus station - северо-западные направления Джессор, Кхулна, Савар

Mohakhali bus station - север, северо-запад.

Malibagh bus station 

Gulistan (Fulbaria) bus station 

автобусные компании:

в городе обычно несколько офисов продаж - при покупке билета уточняйте станцию отправления. Как правило, автобус отправляется от главного офиса компании и делает несколько остановок возле офисов продаж.

( по ссылкам есть контакты) :

Green Line http://greenlineparibahan.com/ комфортабельные автобусы - обслуживает направления Читтагонг, Кокс-Базар, Кхулна, Джессор

Silk Line http://paribahan.com/paribahan/silkline ... main.php?/

Shohagh (http://www.shohagh.biz/index.php?option ... &Itemid=64) есть автобусы новые и удобные, есть уже убитые

BRTC -правительственные автобусы

Saudia - автобусы без кондиционеров - проветриваются за счет открытых окон
будьте готовы к тому, что время отправления и время прибытия может быть весьма условным (особенно время прибытия - говорят, ехать 6 часов - возможно окажется все 8)

У нас был самый лучший кондиционированный автобус Green Line. Решили не рисковать и поехали к главному офису (хотя вспомогательный офис продаж был рядом с гостиницей). Кстати, про офисы продаж-в основном они расположены кучно. По 5-6 конкурентов в одном месте. Отличия в классе автобусов, стоимости билетов и в маршрутах. Покупкой билетов советую озаботиться заранее- билеты на нормальные автобусы разлетаются как горячие пирожки.
Наш автобус выехал на час позже времени указанного на билете. За этот час я успел как следует задолбать всех работников автовокзала и водителей, но всё закончилось благополучно и мы отправились в путь. В Дакку мы еще вернемся в самом конце путешествия.

Немного о тратах за этот день на 2 человек:

Жилье: 3000 BDT за дабл с завтраком
Еда: около 1000 BDT- обед в городской столовой и ужин в столовке отеля.
Входные билеты, развлечения, чаевые, мелкие расходы -600 BDT
Такси аэропорт-отель - 700 BDT
Такси отель-автостанция -200 BDT
Проезд по городу на рикше -1100 BDT за весь день (сильно переплатили по незнанке)
Автобус в Кокс-Базар -около 2000 BDT (это самый дорогой вариант из автобусов)

Итого: 8600 BDT ( около 120$. 1$= 70 бенгальских така).
Кстати, важный момент насчет денег-лучше берите с собой доллары. Если в Дакке с обменом евро проблем не возникало, то в Кокс-Базаре был либо плохой курс в отеле, либо люди не знали что такое евро в местных банках.

Продолжение следует.

[kapiteli]

КОКС БАЗАР
Это такой себе бенгальский Крым.
Отдыхающие - в основном бенгальцы.
Пляж расположен в так называемой hotel motel zone. Полоска песка шириной метров 70, отделенная от дороги с отелями загаженной пальмовой рощей. Сам пляж муниципальный, так что уединиться и абстрагироваться от местных охочих до белого тела не получится. Повсюду идут стройки.

В Кокс Базаре мы решили подойти к выбору отеля более основательно. Сначала мы все же поехали на тук-туке в рекомендуемый путеводителем LP отель Kollol. Попросили на ресепшн показать номера и поднялись наверх. Поднимались по лестнице под оглушительный перестук отбойных молотков. Номера оказались уже в убитом состоянии-подтеки на стенах, плесень и влажность такая что режет глаза. Для нас стало полной неожиданностью то что отель еще строится. 3 этажа готовы, а всё что выше в процессе. Так что для бенгальцев отсутствие крыши еще не повод не иметь 4-звездный статус и не заселять гостиницу людьми. Вообще звездность отелей Бангладеш достаточно условное понятие.
Дальше мы попросили отвезти нас в отель sea palace -нас привезли в какой-то aram palace (за правильность названия не ручаюсь) и сказали, что это он и есть. Отель находится не на 1 линии и до моря нужно идти пешком метров 700-800
Свободная комната нам не понравилась - мрачные решетки на окнах, непонятная дверь, видимо совмещающая номер с соседним. Однако администратор оказался очень гибким в вопросах ценовой политики.

Он долго и упорно предлагал нам всевозможные скидки. Но нам хотелось только чистоты и уюта. Минимальная цена была около 1400 така за дабл с завтраком.

В конечном итоге мы остановились в отеле Seagull Hotel . Это лучшее что может быть в этом городе. Отель работает по странной клубной системе и даже имеет (внимание) СОБСТВЕННЫЙ БАССЕЙН!
http://www.seagullhotelbd.com/
Обязательно спрашивайте на ресепшн информацию о спецпредложениях.
мы сняли DBL Regular Sea View 2 ночи и три дня с завтраком за 6000така. Можно найти отель и за 300 така, но нам хотелось хотя бы пару дней пожить по-человечески.

Вам скажут, что у отеля свой пляж. В действительности пляжная линия никак не ограничена, но несомненным плюсом пользования отельными лежаками является то, что охранники отеля периодически отгоняют от вас любопытное местное население. Один час (один лежак) дается бесплатно. Каждый час стоит 30 така. В Бангладеш не принято загорать и купаться в плавках и купальниках. Стоит вам раздеться, как тут же вокруг лежака начинают собираться толпы зевак. Кроме того, пляжных торговцев никто не отменял-они будут предлагать вам всё что угодно. Радует одно- большинство торговцев не знает английского, поэтому общение быстро сходит на нет. Остаток дня и вечер посвящаем отдыху на пляже и прогулке по окрестностям, а полноценное обследование Кокс-Базара начинается на следующее утро.

Первым местом, в которое мы решили отправиться стал рыбный рынок. Встав с утра пораньше и позавтракав в отеле, выходим на улицу. Как правило, возле ворот уже дежурят несколько рикш. В Кокс-Базаре мы впервые столкнулись с новым средством передвижения- электротуктуком. Чтобы поддержать традиционные виды транспорта, берем велорикшу и это было нашей главной ошибкой. Через 30 минут пути (когда мы уже выехали за пределы города) выяснилось что парень совсем не понимает куда нам надо (хотя всё время кивает головой когда мы ему что-то говорим) Пришлось задействовать свои художественные способности и в блокнотике нарисовать ему прилавки с лежащей на них рыбой. После этого он врубился, вернулся назад и привез нас на рыбный рынок, но мы потеряли примерно час времени. Место отличное и очень колоритное, но не менее интересна сама дорога к этому рынку.

Утром просыпающийся город окутан дымкой



Повсюду бегают и роются в мусорных кучах коровы.





Но Бангладеш, в отличии от Индии, мусульманская страна и поэтому с коровами тут сильно не церемонятся.



Разделка туш идет прямо вдоль дороги.



Здесь же продают парное мясо.



Древесина продается на развес. В ход идет всё -от маленьких веточек, до огромных стволов. Встречаются и ценные породы дерева.





Вот в таких уютных серых домиках живут велорикши.





В Бангладеш не принято выкидывать мусор в мусорки. скорее всего потому что нет самих мусорок. Но всё же по утрам убирают.



Правда не везде. Есть много таких укромных уголков и переулочков, куда заботливая рука дворника просто не в силах дотянуться.



А это какой-то насос, откачивающий коричневую жижу из под земли. Днем 2 человека будут кататься на этом насосе как на качелях.



Кто-то спешит на работу, толкая вперед свое четырехколесное рабочее место.



Это один из оживленных перекрестков в центре города. Недалеко от этого места находятся банки и аптеки.



Удивление



Ну и конечно же, по утрам вся страна жарит парату. Это такие местные блинчики из слоеного теста. Могут быть с наполнителем из яичницы, овощей или просто без начинки. Стоит 5така. Юля сразу подсела на парату и я каждое утро покупал ей эти блинчики. Самые внимательные смогут рассмотреть ожидающую парату Юлю в отражении. =)



Продолжение следует.

[kapiteli]

Рыбный рынок находится на берегу реки возле старого аэродрома. Может быть кто-то сочтет это место несерьезной достопримечательностью, но я как настоящий рыбак и подводный охотник просто не мог не побывать здесь. А кроме того, у нас Юлей была навязчивая идея попробовать лобстеров. Мы видели их и раньше в других странах, но продегустировать как-то не приходилось.



Сам рынок располагается под навесом и состоит из 2 площадок, разделенных зданием администрации. Со стороны реки находится причал для лодок.

Прямо на вымощенном плиткой полу лежат пересыпанные льдом кучки рыбы.







Наш приход не остался незамеченным. На мгновение повисла немая пауза и торговля остановилась. Многие из этих людей никогда не видели белых =)



Сначала баркасы причаливают к рынку. Из-за близости к океану, уровень воды в реке всё время колеблется в зависимости от прилива-отлива. Сейчас уровень низкий, а во время прилива вода дойдет до верхних ступенек.





Затем рыбу поднимают из трюмов и в корзинах переносят на землю.





Крупной рыбы я тут не заметил. Всё в пределах 4-5 кг. Разве что вот эта манта.



После того как рыба выгружена, её пересыпают дробленым льдом.



Который доставляют на рынок с фабрики на грузовиках.



Торгуют рыбой 1-2 рыбака с лодки. остальные отдыхают.



Здесь улов сортируется по размеру и виду рыбы.



Желтоперый тунец. Очень вкусный, кстати.







Процесс торговли проходит без лишнего шума. Всё тихо и спокойно. По утрам работники отелей, ресторанов и закусочных приезжают сюда за товаром.



Здесь каждый найдет себе рыбу на любой вкус и кошелек. Хотя клиенты с тугим кошельком появляются здесь не часто. Хоть рыба и стоит не дорого, но большинству местных жителей она не по карману.







Товар взвешивается вот на таких весах.



Куда бы мы не пошли, к нам всё время были прикованы любопытные взгляды.



Обойдя весь рынок, мы так и не нашли лобстеров. Мелкие крабы и креветки были, а лобстеров нет... Что-то подсказывало мне что мы плохо искали. Рыбаки не знали английского и мне опять пришлось заняться рисованием в блокноте. Вокруг нас скопилась небольшая толпа и по рисунку ракообразное было мгновенно опознано. На лицах рыбаков появились улыбки, люди переглянулись и повели нас в сторону здания администрации. Оказывается, лобстеры товар особый и хранятся отдельно. Достаем двух упитанных усатиков из аквариума и начинаем торговаться.



В итоге взяли пару суммарным весом около 2кг за 2000 така. По светящимся лицам торговцев было понятно что мы сильно переплатили, но цена нас устраивала.



Хотели сразу где-то рядом приготовить в рыбацких харчевнях, но почему-то все отказывались. Языковой барьер очень сильно мешал переговорному процессу и в результате мы плюнули на это дело и решили поехать в отельный ресторан. Может оно и к лучшему, потому что в тех рыбацких местах реально было подхватить какую-нибудь кишечную инфекцию. Я не из брезгливых, но вид у этих заведений был ну уж очень стремный.

Наш велорикша, ожидавший всё это время возле рынка, остался без работы.



Назад мы с ветерком мчимся на электротуктуке. Ну а шеф повар ресторана свое дело знает и ему уже не пришлось ничего объяснять =)



Приготовил всё по высшему разряду за 800 така. Аж за ушами трещало! Вот так началось это утро и закончился поход на рыбный рынок.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Итак, продолжаем. После плотного завтрака мы решили посвятить день знакомству с окрестностями этого чудесного города Кокс-Базара. Начать решили с Ramu и Lamapara
Ламапара находится примерно в 15-ти км от Кокс-Базара в совершенно дикой сельской местности. Эта часть страны граничит с Бирмой и поэтому тут много различных буддистских монастырей и ступ. Но встречаются и индуистские.
Не каждый велорикша сможет осилить такое расстояние ( хотя возьмется, наверняка, каждый), поэтому я рекомендую воспользоваться электрорикшей. Дорога не менее интересна чем сами достопримечательности.

По дороге проезжаем местный кинотеатр.





Типичный провинциальный пейзаж. Справа виден общественный туалет.



Наш транспорт выезжает на перекресток с круговым движением в каком-то небольшом населенном пункте. Из уличной суеты мой объектив выхватывает необычного человека, стоящего под бетонным зонтиком. Всё его тело было увешано какими-то пакетиками и мешочками. Что продавал этот человек ( и продавал ли?) так и осталось для меня загадкой.



А тем временем, наша электрорикша причалила к какой-то поляне с расходящимися в разные стороны лестницами. Мы решили начать с буддистских святынь и устремились в сторону небольшой горки на которой и располагался монастырь. Сами ступы зажаты с разных сторон современными постройками.



Принципиальной разницы между архитектурой этого монастыря и рыбного рынка, который мы посетили утром, нет-это всё та же сетка колонн с навесом.



Разве что стены украшены декором на тему буддистской мифологии.



Сцена погони.



Монах любезно показал какие-то камни, хранящиеся в "музейном уголке". Как я понял, это остатки какого-то древнего храма, разобранного местными на кирпичи. Люди в этих краях плохо знают английский, поэтому если есть какие-то вопросы, лучше сразу выяснить у монахов.



Буквально "через дорогу" находится вторая святыня, но уже индуистская.



К ней ведет вот такая лестница.



Недавно тут прошел какой-то праздник. Рабочие разбирали праздничные конструкции из бамбука и кругом стоял очень резкий запах мочи.



Архитектура достаточно традиционна для Бангладеш.



Вокруг комплекса есть несколько маленьких ступ. В основном , это всё новодел.





Но есть и старые.



Внутри этой ступы среди кирпичей и строительного мусора скромно притаился маленький Будда. Оно и понятно, место ведь индуистское.



Сами же фигурки богов находятся внутри комплекса в небольших комнатках, закрытых решетками.





На выходе обращаю внимание на то как удачно замаскирован среди плодов хлебного дерева электросчетчик.



Проникшись идеями буддизма и индуизма, отправляемся в следующую точку- бирманский деревянный храм Lama Para Bihar. Переезд занимает не более 5 минут.



Архитектура очень необычная для этих мест и ни до , ни после, я не видел в этой стране ничего подобного. Сначала чем-то напомнило русское деревянное зодчество.



Особой гордостью этого храма являются старинные колокола, размещенные в отдельно стоящей колокольне.





Отделка интерьера этого храмового комплекса полностью выполнена из дерева.



Так же как и мебель





Колонны сделаны из цельного ствола дерева.



Дом обслуживающего персонала при входе в комплекс стоит на высоких сваях, при том что сам храм стоит на нормальном фундаменте.



После этого бирманского храма мы решили посетить бирманскую деревню, расположенную где-то неподалеку. Судя по путеводителю, там можно было купить неплохие сувениры. То ли водитель нас не понял, то ли никакой деревни там нет, но привез он нас к бирманской ступе, расположенной на небольшом холме.



Крутая дорога устремилась куда-то вверх через лес. После Непала забраться на вершину для меня не составило никакого труда.



С вершины открываются неплохие виды на окрестности.



Ну и сама ступа. Предположу что когда-то она была золотой, но сегодня от былого блеска остались только маленькие кусочки позолоты там куда не смог достать человек. Вся ступа исписана памятными надписями из серии "тут был Вася"



А мы возвращаемся назад в Кокс-Базар



Кругом рисовые поля и реки и кирпичные заводы.







Местный быт.



Передвижение между небольшими деревушками осуществляется вот на таких матерых тойотах



Человек 15-20 набивается внутрь и ещё столько же на крышу.



Вход во все места, которые я описал выше, бесплатный. Да и есть ли там за что платить? Разве что монаха немного поддержали материально на развитие "музейного уголка" Первые 2 достопримечательности я бы смело исключил из культурно - развлекательной программы, а вот бирманское деревянное зодчество очень понравилось. Туристов кроме нас не было нигде, а в храме и возле ступы мы вообще были единственными посетителями. Рикша стоил около 1000 така на пол дня и конечно же в конце устроил театрализованное представление, но об этом позже.

Продолжение следует.

[kapiteli]

После посещения буддистских и индуистских святынь в окрестностях Кокс-Базара, у нас оставалось ещё пол дня. Рассматривался вариант поездки на водопад Himchori и остров Maheshali остановились на последнем, т.к. в сухой сезон водопад представляет из себя жалкое зрелище.

Лодки на остров Махешали ( и на другие острова тоже) отправляются из порта Кастура. Это такой длинный-длинный пирс, за пользованием которым необходимо заплатить 2 така ( не зависимо от того приехали вы или уезжаете)



Мы пришли к пирсу во время отлива. Большая часть судов была на суше.



Среди кораблей были и пиратские =)



Тут нет прогулочных катеров или каких-либо туристических лодок. Все суда используются для перевозки местных на соседние острова, либо для рыбалки.



Сами суда очень красивые. Многие украшены резьбой по дереву.



Каждые 20 минут на остров Махешали отправляется лодка-маршрутка. В неё набивается около 20 человек. Проезд стоит 60 така. На остров есть и автодорога, но этот путь займет значительно больше времени. Сами местные предпочитают пользоваться лодкой, идущей по кратчайшему расстоянию. Садимся и практически сразу отправляемся. По пути проезжаем рыбный рынок, на котором мы побывали утром.



Минут через 30 причаливаем к длинному пирсу, утопающему в зарослях мангровых деревьев.





Рикши дежурят здесь же. Начинаем торг. Парень отказывается везти белых меньше чем за 4 сотни. Разворачиваемся и направляемся к следующему... Догоняет и соглашается на 250. Едем .

Остров Махешкали знаменит своими живописными холмами, буддистскими ступами, индуистскими храмами и возможностью познакомиться с естественным бытом бенгальцев ( хотя в стране такие места сплошь и рядом-один сплошной быт). Осмотр начинаем с буддистского храма











Одна из ступ окружена причудливыми фигурками животных.









Повсюду резвятся шумные детишки



Местные рикши тоже на месте , но нас ожидает свой персональный водитель.



По пути в следующую точку, наблюдаем как местные отвоевывают у водной стихии сушу - строят дамбы.



В ход идут подручные материалы-бамбук, глина и мешки с песком.







Здесь же дедовским методом добывается соль.



Во время прилива соленая морская вода заполняет резервуары, облицованные черным полиэтиленом. Затем жидкость выпаривается на солнце , а соль собирается лопаткой в кучку.





С другой стороны дороги находится старая лесопилка и судостроительная верфь.











А мы продолжаем нашу поездку и направляемся к индуистскому храму. Местные очень рады нас видеть!





К храму ведут 2 лестницы. Внизу даже продают какую-то простую сувенирку.







Вход в храм. Внутри всё стандартно-маленькие фигурки богов за решеткой. Ничего интересного.



Разве что вот эта спящая на алтаре собака.



От храма вверх уходит крутая лестница. Всё самое интересное именно там.



Это красивая бирманская ступа и чудесные виды острова, открывающиеся с высоты холма.







Соляные поля



И красивые холмы. Очень хорошая закатная точка, но последний катер уходит с острова в 6 вечера, поэтому встретить здесь закат нам не суждено. Возвращаемся на пристань.



А там полным ходом идет подготовка к рыбалке. Кто-то чинит лодки. а кто-то латает сети.







Рыбалка-это основное занятие местного населения.







Пока мы гуляли по острову, начался прилив.



Закат встречаем на воде. Он удивительно похож на флаг Бангладеш



Ещё каких-то полчаса и мы причаливаем к Кастуре.

Из всех достопримечательностей Кокс-Базара и окрестностей я выделил бы именно этот остров. Не могу сказать что именно мне там понравилось. Скорее всего ощущение покоя и отсутствие суеты, свойственной Бангладеш. Тут можно провести целый день и даже остаться на ночь-есть один гестхауз.

Попрошайка с пирса Кастура. Я предлагал ей вместо денег конфеты, но та почему-то отказывалась.



Продолжение следует.

[kapiteli]

На следующее утро мы отправились на остров Сент-Мартин.
Планируя поездку в Бангладеш после холодных Непальских гор, была идея немного отогреться на этом сказочном коралловом острове. Воображение рисовало в голове белоснежные пляжи, кристальную воду, пальмы, растущие вдоль полосы прибоя... Информация из интернета оказалась крайне скудна и сводилась к тому что там нет вездесущих москитов и что это единственный коралловый остров Страны. Были многочисленные высосанные из пальца компиляции этого текста. Кокс Базар оказался непригоден для пляжного отдыха и мы решили рискнуть и своими глазами посмотреть что такое пляжный рай по-бенгальски.

Путь к острову долог и тернист, но в любом случае проходит через городок Текнаф. Именно оттуда на остров отправляются паромы. Существует 2 варианта посещения этого места-самостоятельно или через покупку тура. Как правило, туры продаются на 1 сутки. У бенгальцев нет такого понятия как пляжный отдых и они воспринимают остров как место для экскурсий, а в таком случае надолго задерживаться там не имеет смысла. Ехать меньше чем на сутки-это мазохизм. Дорога займет около 6 часов в одну сторону, потом 2-3 часа там и сразу назад, поэтому такой вариант мы изначально отбросили. Что касается организации, то выбрали покупку тура по нескольким причинам:
1. это не дорого. Тур на сутки обошелся в 3000така на человека. (около 40$)
2. это быстрее чем самостоятельная поездка.
3. Это удобно. Нет необходимости ехать ни свет ни заря на автостанцию и оттуда стартовать на убитом локальном автобусе с многочисленными остановками. Лично мне было удобно чтобы за мной заехали утром в отель, отвезли, разместили и привезли обратно. При этом, переплата по сравнению с самостоятельным вариантом , составила меньше 10$

В связи с неадекватной реакцией некоторых читателей, никаких советов давать не буду-каждый выберет для себя то что ему больше подходит.

После прибытия в Текнаф нам выдали билеты на паром, который отправлялся в 9-30. Билеты на него стоят около 450 така ( 7$) В пути 3 часа. На пароме есть места 1 и 2 класса. Работает небольшой "бар" с печеньем и чаем. Запомнилась огромная очередь и давка при посадке на судно. По прибытию нас разместили в одном из лучших отелей острова- Prasad Paradise. фотки можно посмотреть вот здесь http://www.tripbd.com/details/Prasad-Paradise
Дабл стоил 1500 така , независимо от того сами вы приедете или с турфирмой.
Сначала я подумал что это какая-то неудачная шутка. Несмотря на то что отелю присвоены 4 звезды, он не тянет даже на одну. Из электроприборов в номере лампочка и потолочный вентилятор. Первым делом заставляю работников починить сломанный замок балконной двери и поменять постельное белье после прошлых постояльцев, на что сотрудники идут крайне неохотно. По вечерам приносят керосинку и дымящуюся спираль от насекомых. Отель работает в связке с турфирмой которая поставляет туристов и обеспечивает стопроцентную загрузку. Ещё бы-единственный коралловый остров в стране-желающих хоть отбавляй.

Знакомство с островом начинаем с моря



И оно замечательное.



Полный штиль, чистейшая вода и практически полное отсутствие попрошаек , что большая редкость для Бангладеш.



Выходим на прогулку. Жизнь кипит и бьет ключом. Древесины на острове мало и жители с радостью используют то что выбрасывает море.



Кстати, море выбрасывает не только бревна с ветками, но и дельфинов.



И этому очень рады местные собаки



Кстати, про собак. На острове обитает удивительно уродливая порода. Эти собаки облюбовали главную улицу, пирс и пляжи. К счастью, они не агрессивные, но мы всё равно старались избегать встреч с большими сворами.



На пляже полным ходом идет строительство и ремонт кораблей.











Служу отчизне



Утром, после отлива, тысячи мелких крабов начинают откапывать свои норки и раскладывать вокруг них песок в виде причудливых узоров.
После обеда весь берег укрыт таким красивым цветочным ковром.




Сушат сети



Пока мы добирались до острова, располагались и обустраивались, день подошел к концу. Хотели сходить на дискотеку, в кинотеатр и спа центр, но всего этого на Сент-Мартине никогда не было и нет. Зато была возможность посетить кокосовую рощу и встретить закат на противоположной части острова.



Рикша от пирса до противоположной части острова и обратно стоил 50 така. (0,7$) Закат был очень красивый. На его фоне трое парней пытались вытолкнуть в океан свою деревянную посудину. С каждой волной они были все ближе и ближе к успеху.



А вот и сам рикша (слева) с другом



Приезжие если и купаются в океане, то только в одежде.



На обратном пути наш отряд попал в засаду.... из детей =) Налетели со всех сторон и заставили Юлю со всеми сфотографироваться.



День близился к концу. Оставалось только поужинать. Все основные точки общепита находятся возле центрального пирса на главной улице (длиной 150метров). В меню свежая рыба, курица, рис и что-то из фритюра. Поужинать стоит примерно 250-300 така на человека ( 4$)



На острове в 7 часов вечера выключают электричество. В некоторых отелях и кафе есть генераторы, но они тоже работают не всю ночь, а часов до 11. После Непала у меня такие условия не вызвали ни малейшего дискомфорта, да и налобные фонарики были с собой.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Люблю по утрам прогуляться по улицам с фотоаппаратом. Побыть наедине с природой, с самим собой, посмотреть на быт простых людей. Ранние часы я начал ценить в Непале. Оттуда же и привычка рано просыпаться.
Как и во всем Бангладеш, на острове очень ценят кирпич. Скорее всего его привозят с материка, так как здесь нет ни глины, ни топлива для кирпичного производства.



Как и на материке, на острове есть врожденные инвалиды и люди с различными отклонениями. Например вот этот малыш посередине.



Главная улица. Через пару часов все эти многочисленные лавки и кафе откроются и улица станет самым многолюдным местом на острове.



Прибывающих туристов встречает надпись "Добро пожаловать на остров Сент-Мартин"



По утрам на главной улице возле общественного туалета организовывается небольшой рыбный рынок состоящий из 3-4 продавцов.



Крупной свежей рыбы тут не найти-на неё попросту нет покупателей. А вот рыбешка с мизинец разлетается на ура.







Самый ходовой товар.



Сворачиваю с главной улицы в сторону жилой застройки. Все дома имеют примерно такой вот вид.



Большая часть местного населения живет рыбалкой. Рыбу сушат прямо за домом.





По утрам пляжи бывают грязноваты. Прилив выносит всякую гадость.



Но трудолюбивые дети всё очень быстро убирают.





Инфраструктуры для пляжного отдыха практически нет, как нет и самих отдыхающих. Большинство туристов ограничивается полосканием ног в океане. За небольшую плату вам предоставят убитый лежак.





Продолжаю бродить по деревне и натыкаюсь на двух возвращающихся с рыбалки парней.





За 150 така ( 2$) покупаю правую вязанку рыбы. около 1,5 кг. и отношу на кухню отеля чтобы это всё приготовили. Хочется побаловать Юлю свежей рыбкой когда она проснется. Кстати, кухня нашего отельного ресторана считается одной из лучших в городе. Это вам не возле пирса забегаловки. Решил лично проследить за процессом приготовления.







В процессе приготовления женщина активно использует ноги.



Тут не принято разделять мясные и рыбные блюда. Всё обрабатывается вместе и прямо на сырой земле, или на крайняк на грязном мешке. За процессом и соблюдением рецептуры внимательно следит цобакер.



А этой женщине повезло меньше-её посадили в сырой темный угол и поручили заниматься чесноком.



На пляжах острова много крабов самого разного размера. По утрам на берег выходят дети с тяпками, откапывают пугливых крабов, отрывают лапки и складывают в пакет. Одни глаза шевелятся.



Крабы идут в пищу людям и домашней птице.



Береговая линия справа от пирса вся изрезана мертвыми кораллами. Живых я так и не увидел.



А вот слева от пирса идут хорошие песчаные пляжи, пригодные для купания.





Днем на пляже очень весело. Много детишек.









С пацанами мы быстро нашли общий язык и шикарно отдыхали!



Детвора подрабатывает маленькими гидами, хотя что тут можно показывать, я так и не понял. Достопримечательностей никаких нет. Разве что коса, да пальмовая роща.



Во время отлива местные ловят мелкую рыбешку неводом.



Вообще рыбалка является самым главным источником пищи и денег. Основной сувенир который можно увезти с острова-это рыба. Других сувениров тут нет.



На пустующем прилавке возле пирса жил садху. Всё его имущество-это 2 куска мешковины. Человек совсем не знал местного языка и всё время поглядывал в сторону моря. В глазах его читалась грусть.



Девочки.



Примыкающие к пирсу участки берега используются как парковка для лодок. здесь же сушат рыбу покрупнее.







Чтобы поймать крупную рыбу, мужчины собираются в группы и на больших баркасах выходят в открытое море





Ну а мелочи можно и неводом натягать.



Ну а если вы слишком малы для выхода в открытое море, для сетей и неводов, то можно ловить с пирса на улитку. Снасть простейшая-кусок лески и крючок с грузилом.







После завтрака всё-таки удалось немного позагорать и покупаться, но время летит быстро и вот уже где-то вдалеке слышен гудок парома, приближающегося к острову. Очень хочется ещё покупаться и я уговариваю Юлю остаться на второй день. В нашей гостинице остаться нам не разрешили , так как номера уже забронированы под новых туристов и мы отправились на поиски другого жилья. Посмотрев несколько отелей и убедившись что там полный мрак, просто переходим в отель через дорогу. Ещё более убитая обстановка, но выбора у нас особо нет.

Вечером была стандартная культурно-развлекательная программа. Прогулка по пляжу и шикарный закат.



А на следующее утро мои утренние фотоприключения повторились с той лишь разницей, что я взял с собой Юлю.

Навестили садху



Посмотрели как утром жарят парату



Покатались с пацанами на велосипеде



Поиграли с детворой





Оценили ассортимент местного минирынка





Съездили на моторной лодке на косу, которая во время прилива превращается в остров. Стоило это 1500 така ( 20$)









Ещё раз прокатились на местных велорикшах (транспорт которых конструктивно отличается от велорикш с материка)





В последний раз прогулялись по пляжу



И после этого собрали вещи и поплыли домой на битком забитом пароме.



В пути состоялась совершенно неожиданная для меня встреча-во время одной из вылазок к бару, меня останавливает сидящий возле прохода мужчина и на чисто русском языке говорит "добрый день"
Я сначала подумал что перегрелся на солнце, но он продолжил разговор на том же русском языке и к нему присоединились несколько соседей. Оказалось ребята из Киргизии. Правоверные мусульмане. 5 месяцев в году занимаются просветительской деятельностью-ездят по мусульманским странам и общаются с людьми. В остальное время работают у себя на родине. Кто в школе, кто бизнесом занимается, а кто просто на стройке. Мы быстро подружились около часа сидели общались на разные темы. В основном геополитика. Приятная встреча. На прощанье ребята дали адрес мечети в Дакке где планировали быть через несколько дней. Сказали что там можно встретить русских людей и пообщаться. В эту мечеть мы потом заходили, но русских так и не встретили. Пока я общался с парнями, Юля успела сфотографироваться и обменяться визитками с половиной парома. Визитки, как правило , всяких отелей, на которых люди просто писали нам свои телефоны. Одна женщина из Текнафа рассказала что в этом городке всего 10% населения умеют читать, остальные неграмотные . В конце она оставила номер и жалостливо попросила позванивать ей хотя бы иногда... Какая-то безнадежность прозвучала в её голосе.

Что касается самого острова Сент-Мартин, то он абсолютно непригоден для пляжного отдыха. Да, там есть чистое море, пляжи и солнце, но инфраструктура отсутствует напрочь. По вечерам очень скучно и делать абсолютно нечего. На мой взгляд, больше чем на 2-3 дня туда ехать не стоит. Дорога очень утомительная и занимает более 6 часов в одну сторону на нескольких видах транспорта. Но главное конечно же не место, а компания и настрой. Даже на грязных улочках Сент-Мартина можно отыскать настоящие бриллианты -было бы желание.

Да, кстати, если не хотите пить кокосы через трубочки собранные на помойке и есть приборами оттуда же, берите с собой одноразовые вилки-ложки и главное салфеток-салфеток побольше =)



Продолжение следует.

[zxc]

Огромное спасибо за подробный содержательный отчет. Сейчас обдумываю поездку в Бангладеш, и Ваши материалы оказались очень в тему.

[kapiteli]

Огромное спасибо за подробный содержательный отчет. Сейчас обдумываю поездку в Бангладеш, и Ваши материалы оказались очень в тему.

Пожалуйста! Рад что мой отчет помог вам!

Вернувшись в Кокс-Базар поздним вечером , мы опять заселились в Seagull Hotel по акции (3дня+2 ночи за 85$) и стали планировать культурно-развлекательную программу. Выбор пал на необитаемый остров Санадия, который (по уверениям путеводителя) являлся пристанищем для многочисленных птичьих стай.

Как всегда, путь наш лежал через пристань Кастура, до которой можно добраться на велорикше.



Движение на улице не такое как в Дакке, но всё же достаточно плотное.



Собираясь в Бангладеш, я много слышал что там полная антисанитария , мусор, инфекции и люди гадят прямо на улицах. Даже грязная Индия должна была мне показаться стирольной чистейшей страной. В Индии я не был и сравнить не могу, но такого чтобы люди гадили на улице я не видел ни разу за всю двухнедельную поездку. Иногда можно увидеть как мужики присаживаются, приподнимают юбку и ссут в канаву, но это редкость. Женщины за таким занятием замечены не были. Пару раз видел общественные туалеты, представляющие из себя П-образную перегородку, закрывающую человека с трех сторон. Думаю, на вопрос гигиены накладывает определенный отпечаток религия. Именно она заставляет людей оставаться людьми, а не превращаться в животных.



Итак, Кастура.





Подходим, платим по 2 така за пользование пирсом и начинаем общаться с лодочниками. По английски конечно никто не говорит. На Санадию не ходит общественный транспорт и единственный вариант-это нанять персональную лодку. Предложение сильно превышает спрос и начальная цена в 3000 така при помощи блокнота и карандаша быстро сбивается до 1800така ( 25$) и ни копейкой больше. Стоимость понятна, но на неё согласны 10-15 человек... кого выбрать? Не глядя на лодочников, выбираю самую новую лодку с самым мощным мотором ямаха 50 лошадей. В этот момент на пирсе завязывается потасовка за право отвезти нас на Санадию ... Ругань, грубости, оскорбления, нас пытаются перетащить за руки в следующую лодку ( наша лодка была третья по счету от пирса и чтобы в неё попасть, пришлось пройти 2 вражеские) Через пару минут мы отчаливаем, а толпа лодочников остается на пирсе и с ненавистью в глазах провожает нас взглядами.



Дорога проходит через лабиринты мангровых зарослей.



Минут через 20-25, наша шлюпка на скорости врезается в необитаемый берег острова.



Точнее в безлюдный, потому что обитатели всё-таки есть.



Я готовился к встрече с многочисленными птичьими стаями, но скорее всего был не тот сезон и всё что мы увидели это небольшие пугливые стайки каких-то мелких серых птичек.



Ну а само побережье красивое. Пару километров мы шли вдоль полосы прибоя в надежде найти черепах.



И нашли, но мертвых. От них остались одни кости.



Судя по лодочнику, бежавшему за нами пару километров , настало время возвращаться. Начинался отлив.





Хоть места и безлюдные, но для пляжного отдыха не подойдут- глинистые отложения на морском дне делают воду мутной, словно молоко. Купаться в такой воде удовольствие сомнительное.



На обратном пути наблюдаем необычную картину. Часть команды рыбацкой шлюпки высаживается на берег в концом бредня в руках. После этого, лодка делает по воде полукруг и затем вторая часть команды тоже спускается на сушу со вторым концом бредня. Рыба в ловушке.



Робкие попытки нашего лодочника сопроводить нас к нашей лодке были сразу же пресечены. Уходить до того как вытащат сети было бы непростительно.



Каждый конец сети тянут 5-6 человек. Идет тяжело



Я, как настоящий рыбак, не мог остаться в стороне и принялся помогать бенгальским коллегам =)











А петля становилась всё уже и уже.



И вот кульминация.



Улов состоял из 25-30 кг мелкой рыбы вперемешку с крабами, креветками и морскими богомолами. Попалось и несколько рыбок покрупнее (грамм по 500). С любопытством разглядываем улов.



За 400 така ( 5$) покупаем у ребят живого осьминога, штук 10 креветок с ладонь, десяток крабов и пару больших рыб. В общей сложности около 3 кг ещё живых морепродуктов. Наш лодочник, воспользовавшись моментом, тоже покупает себе что-то на ужин. Рыбаки просто счастливы! Судя по их реакции, мы сильно переплатили.



Океан преподнес нам сюрприз и когда мы подошли к нашей лодке, выяснилось что она теперь находится в 5-6 метрах от кромки воды. А лодка не маленькая. Вообщем , минут 20 в роли тягловой лошади спасли ситуацию и мы всё-таки вытолкнули нашу лодку на воду. Вернувшись в Кокс-Базар, зашли в хороший дорогой ресторан и попросили всё это дело приготовить. Персонал был в шоке... Откуда-то из кухни вышел шеф-повар, вывалил наш улов на большой железный поднос, что-то подсчитал и объявил стоимость приготовления- 700 така ( 10$) за всё. Минут через 30 мы с аппетитом уплетали свежих крабов с рисом, осьминогов в каком-то соусе, рыбу на гриле и вареных креветок! Красота.

Находясь в Кокс-Базаре, невозможно не заметить Обсерваторию, стоящую на горе. Наверняка оттуда открывается прекрасный вид на окрестности, что мы и решили проверить. В обсерваторию нас так и не пустили, но вечерней фотосъемке заката это никак не отразилось. С холма действительно открываются чудесные виды, а сам холм утопает в цветущих растениях.









Рядом с этой обсерваторией находится буддистская ступа. Сама территория благоустроена и ухожена. Молодежь любит собираться здесь по вечерам чтобы полюбоваться закатом. Темнеет не быстро, темнеет мгновенно!



На обратном пути заходим на один из местных рыбных рынков. Здесь продают только сушеную рыбу и местные туристы с удовольствием покупают на сувениры.





Подошел к концу ещё один интересный день в Бангладеш. Хотя Санадия и не имеет достопримечательностей, поездка туда оказалась очень интересной. На острове можно остаться наедине и погулять без свидетелей, что в Бангладеш дорогого стоит.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Забыл описать траты.

первые 2 дня в Кокс-Базаре с обследованием пригородных достопримечательностей на 2 человек:


Проживание - Seagull Hotel по акции (3дня+2 ночи )- 6000 така
Питание - 3000 така (пробовали лобстеров)
Проезд по городу, окрестностям и по острову Махешали- 2500 така
Всякие мелкие расходы- 1000 така
Все зрелища были бесплатными.

Итого
: 12500 така ( 170$) на двоих за двое суток.



2 дня на Сент-Мартине для 2 человек:

Турпакет (трансфер, паром, гостиница, завтрак в автобусе) - - 6000 така
Проживание во второй день - 1500 така за дабл
Еда- около 1500 така за 2 дня.
Поездка на косу - 1500 така
Разные мелкие расходы- 600 така.

Итого : 9600 така ( 130$) на двоих за 3 дня и 2 ночи.


Последний день и 2 ночи в Кокс-Базаре:

Проживание - Seagull Hotel по акции (3дня+2 ночи )- 6000 така
Питание - 2000 така
Проезд по городу и на остров Санадия -2400 така
всякие мелкие расходы- 300 така

Итого: за последний день и 2 ночи в Кокс-Базаре для 2 человек - 10700 така ( 150$)

Курс доллара был в апреле 70-72 така за 1$. Меняли в основном в гостинице, но однажды приключилась забавная история. Находясь в городе ( в не туристической части), решили поменять евро. В нашем отеле евро меняли по очень плохому курсу. Попросили рикшу отвезти в банк. Там их всего 2 или 3. Первый был закрыт на переучет, а вот во втором повезло. Сам банк изнутри был похож на какую-то старинную контору с печатными машинками, счетами, амбарными книгами и т.д. Время там остановилось. Евро там конечно не меняли и даже никогда не видели. А вот доллары взяли. Сначала нюхали, потом щупали, затем рассматривали под лупой. В итоге работник банка достал большой журнал, переписал мои паспортные данные, номера и серии купюр, заполнил ещё кучу полей, попросил расписаться в нескольких местах и направил в кассу где всё повторилось сначала. Вся процедура заняла около 30 минут. Так что лучше брать с собой в Кокс-Базар именно доллары и менять их в отеле. Либо запасаться така в Дакке. Кстати, бывали случаи когда мелкие купюры меняли по более низкому курсу.

В Кокс-Базаре можно найти жилье значительно дешевле. Цены начинаются с 600 така. Приличный номер с завтраком будет стоить около 1500 така в сутки. Судя по всему, Кокс-Базар планируют превратить в процветающий курорт. Известные отельные сети уже приступили к строительству своих гостиниц в этом городе.



Вечером, за день до нашего отъезда, Юля сделала одну очень важную вещь-отправила по факсу с ресепшена отеля копии наших паспортов с указанием даты визита в Рангомати. Вся информация была взята из путеводителя LP. Официально, для посещения этих мест необходим пермит. Первый шаг для его получения-это отправка копий паспортов в Читагонг. Корешок, подтверждающий отправку этого факса, сыграл в дальнейшей поездке решающую роль. Ну а наш путь лежал в Рангамати , к озеру Каптай через Читагонг.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Утром следующего дня выписываемся из отеля и на автобусе отправляемся в Читтагонг. Наш дальнейший путь лежит в сторону Рангамати. Там расположено красивое реликтовое озеро Каптай, берега которого изрезаны фьордами, словно норвежский берег.


По приезду в Читтагонг, сразу же отправляемся на жд вокзал и берем билеты на поезд до Дакки на следующий день. Сам билет представляет из себя маленькую картонную пластинку с надписями на бенгальском языке. После вокзала быстро перекусываем и отправляемся на автостанцию с которой автобусы отправляются в сторону холмов Читтагонга и Рангамати. Эта местность считается опасной для посещения-часто похищают людей, поэтому всем иностранцам необходимы пермиты. Для их получения нужно заполнить небольшую анкету и вместе с копиями паспортов отправить по факсу по номеру указанному в ЛП. После этого пермиты необходимо получить в Читтагонге, но мы этого не сделали и всю дорогу показывали факсовый корешок, подтверждающий отправку данных, а также с умным видом показывали в путеводителе куда именно мы всё это дело отправили. И это прокатывало. А спрашивали про пермиты везде-на автостанции при покупке билетов, на многочисленных блокпостах по пути из Читтагонга в Рангомати и даже в отеле. Мы были единственными иностранцами в автобусе и приходилось постоянно выходить чтобы пообщаться с вооруженными военными.

На место приезжаем затемно. Заселяемся в один из лучших отелей Parjatan Hotel. Он находится в самой южной точке поселения. Это далековато и уехать оттуда можно только на транспорте, вызванном отелем. Но там довольно чистые комнаты и располагающая к релаксу атмосфера.
Отель находится прямо возле озера, поэтому везде натянуты антимоскитные сетки и есть репелленты. Игнорировать их не стоит, т.к. в Бангладеш представлены все виды малярийных комаров.
Утром в сопровождении вооруженных полицейских (только в такой компании иностранцам можно ездить на экскурсии) мы отправились на прогулку по озеру Каптай, ради которой и приехали в это труднодоступное место.
Озеро Каптай . Очень красивая живописная местность. Многочисленные острова, островочки, даже обломки реликтовых деревьев.



В пути я немного отравился купленными на вокзале пирожками. Это был единственный раз когда у меня возникли какие-то проблемы с желудком, но тут уж я сам виноват. Покупать на вокзале пирожки очень большой риск даже у нас в стране.
На следующее утро мы запланировали экскурсию по озеру. В 10 утра на пирсе отеля нас поджидал небольшой прогулочный катер и вооруженный полицейский, который должен был следить за тем чтобы с нами ничего не случилось.





Помимо самого Рангамати, по берегам расположено много мелких деревушек.





В центре озера из воды торчат реликтовые деревья





Много рыбаков. Вся акватория вдоль и поперек перегорожена сетями.





Одной из достопримечательностей этих мест является водопад. Но мы попали в туда в сухой сезон и всё что мы увидели это скромные струйки воды и мокрую скалу, но сама территория очень красиво благоустроена. Кругом чистота и порядок.





Здесь произошел забавный случай. Так получилось что мы пересеклись с туристической группой бенгальцев. Сначала мы ходили возле водопада сами по себе. Но в какой-то момент бенгальский гид собрал всю свою группу и попросил нас подойти поближе.



Уточнил откуда мы, произнес какую-то торжественную речь и после этого толпа разразилась бурными аплодисментами =) Это было очень необычно! Многие снимали всё происходящее на мобильные телефоны.



После оваций началась беспардонная фотосесия. Это когда пара человек подбегает к тебе, начинает обнимать и позировать, а в это время кто-то третий фотографирует, а рядом выстраивается очередь из таких же желающих. Потом тебя как обезьянку передают следующему и тд. Быстро выхожу из этого плена и направляюсь к выходу, но не могу найти Юлю... Оборачиваюсь и вижу что Юля находится в самом эпицентре бенгальцев. Пробиваюсь туда, хватаю её за руку и буквально вытаскиваю из толпы фотографов с мобильными телефонами.



Садимся в лодку и едем дальше. По пути нас обгоняет корабль с этой тургруппой. Все машут руками, сигналят и продолжают хлопать в ладоши!



Места очень красивые











Пока мы катались, я насчитал 7 или 8 способов ловли рыбы местным населением







Моторных судов очень мало. В основном плавают весельные лодки









При желании, пообедать можно в небольшом кафе на одном из островков. Но нас больше интересовала бирманская деревня, куда мы и попросили нас отвезти.







Это наш транспорт



Бирманская деревушка расположена на одном из холмов



До Бирмы здесь рукой подать. Естественно это сказывается на разрезе глаз местного населения.



Все домики глинобитные.







Фактически народ здесь живет натуральным хозяйством. Ловят рыбу, разводят кур, коз и выращивают рис и хлебное дерево.





местные гостеприимно пригласили нас к себе в дом. Внутри конечно полнейший мрак, поэтому засиживаться мы там не стали.







народ очень дружелюбный. Фотографируются с удовольствием.



Мечты



Озеро









Крутые берега облюбовали ласточки. Все как у нас.



Прогулка окончена. Возвращаемся в отель, выписываемся и направляемся в Рангамати. Из-за холмистой местности, велорикш здесь нет-только мототуктуки. До автобуса остается 1,5 часа и мы, оставив рюкзаки на автостанции, гуляем по окрестностям.



Ананасы по 15 така









Вообще в Бангладеш не принято бухать и алкоголь придется хорошенько поискать. Но кто ищет, тот всегда найдет





В этих места наводнения не редкость, поэтому дома строят на сваях.





Детвора



Продолжение следует

[kapiteli]

Обратный путь на автобусе до Читтагонга пролетает незаметно. За окном мелькают красивые холмы, освещенные закатным солнцем, а дорога вьется причудливым серпантином. В город прибываем затемно и у нас в распоряжении 3 часа до отхода поезда. Где-то гулять с вещами по темноте особого желания нет и мы коротаем время в ресторане одного из привокзальных отелей. Билеты на поезд были выкуплены заранее. В назначенный час выходим на платформу и пытаемся разобраться в какой нам вагон. Все надписи на билете на бенгальском, а большинство обитателей платформы не умеют читать. В конце концов находим "начальника поезда", толстого усатого дядьку в красивом парадном костюме и белых перчатках. Он помогает нам разобраться и выделяет бойца, который и отвел нас в наш вагон. Первое что бросилось в глаза миниатюрность вагончиков. Я раньше слышал про узкоколейку, но как-то сталкиваться лично не приходилось. У нас был вагон sleeper (спальный) , состоящий из двухместных и четырехместных купе. Занимаем первое двухместное. Окошки совсем крохотные и имеют несколько опускающихся створок-стекло, москитная сетка и шторка. Полки обиты потрепанным дерматином, на потолке помимо светильника есть ещё вентилятор. Раскладной столик в нашем купе был вырван с мясом. Вообще сам вагон тоже был не первой свежести, но глядя через окно на стоящий на соседнем пути сидячий поезд, я благодарю Бога за этот подарок судьбы. Кстати, в составе были 2 новейших спальных вагона. Не знаю как внутри, но снаружи и в тамбурах все выглядело очень и очень презентабельно. Заходим в купе, располагаемся и сразу же отключаемся. Сказываются многочасовые переезды. До Дакки ехать примерно 10 часов.

Просыпаюсь часов в 7 утра от шума за окном. Выглядываю в окошко и вижу очередное доказательство того что Бангладеш самая перенаселенная страна в мире. Когда мы готовились к поездке на глаза попалось видео безумного бенгальского поезда, с низу доверху облепленного людьми. Естественно поездка на таком поезде сразу же стала частью нашей обязательной программы. В такой вагон мы к счастью не попали ( наш поезд -это что-то вроде фирменного), но вот через окно такие картины можно было наблюдать сколько угодно.



Холодильников почти не у кого нет, как и электричества, поэтому завтрак перевозят в живом виде и разделывают перед самым приготовлением.





В радиусе двух метров от железнодорожного полотна жизнь не то что кипит, она бурлит и фонтанирует. Вся придорожная территория забита трущобами состоящими из мешков, профнастила, шифера, полиэтилена и всякого мусора. Это целый город со своей инфраструктурой. Сложно себе представить как в таких условиях можно выжить, но тем не менее, здесь рождаются, живут и умирают люди.



Шум проезжающих каждые 5 минут поездов совсем никого не смущает. Многие готовят на завтрак рис.





Небольшой придорожный рыбный рынок.





В какой-то момент я смотрю на часы и понимаю что мы уже давно должны были приехать. Вроде Дакка конечная, но наверняка сказать сложно. Через окно за придорожными трущобами уже часа полтора мелькает мегаполис. Поезд делает частые остановки и видны вполне презентабельные платформы. Начинаем напрягать местных на предмет не наша ли это остановка и вот один дядька с важным видом, посмотрев билет, уверенно заявляет-да, ваша! Скорее выходите. Мы как ошпаренные хватаем рюкзаки и выскакиваем из вагона и тут я на всякий случай решил уточнить. Закралось какое-то недоверие к тому советчику. Показываю прохожим билет и тут становится понятно что вышли рано...Начинаем торабанить в дверь вагона и чудом на ходу успеваем заскочить назад... До центрального вокзала Дакки оставалось ещё 40 минут. Это была конечная остановка, поезд опаздывал на 2 часа и мы чудом избежали многочасовой поездки на туктуке из пригорода в центр города.

Вот 2 видео (не мои) на которых хорошо видно что из себя представляет железная дорога в Бангладеш. От себя могу добавить что это единственный транспорт в котором можно нормально выспаться (если конечно у вас спальный вагон) Билеты разлетаются как горячие пирожки, поэтому лучше брать их сильно заранее. Цены сопоставимы с комфортными автобусами.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JOBCWN8HWXs&feature=related[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ijCtPPiE-ZQ&feature=related[/youtube]

продолжение следует.

[kapiteli]

Дакка встретила нас хаотичным движением и муравьиной суетой, от которой мы уже успели отвыкнуть, находясь в провинции. К счастью, это была всего лишь одна из промежуточных остановок на нашем пути в самый большой мангровый лес в мире Сундарбан. Перегрузившись из поезда в мототуктук, мы сразу же отправились на автостанцию и чудом купили 2 билета до Кхульны в комфортный автолайновский автобус. Глядя на часы, работник Автолайна сообщает нам что наш автобус уходит через 25 минут с другого автовокзала, после чего резко выбегает на дорогу и тормозит их же автолайновский автобус, который как раз едет в эту точку. Садитесь, ребята, вас довезут. Садимся и оказываемся в плотной пробке. Была реальная возможность опоздать, но мы победили и за 3 минуты до отправления все же занимаем свои кресла. Места достались на последнем ряду, а боковое стекло украшала огромная паутинообразная трещина, но других вариантов не было. Приехать в Дакку и в течении 1,5 часов уехать из неё-это большое везение.

Про саму дорогу сказать ничего не могу, так как трещина сильно мешала восприятию окружающих пейзажей. Помню только что крутили какой-то индийский фильм по телевизору. Ещё встретили диких пчел, из-за которых мы и затеяли всю эту поездку.
Гнезда висели в 3 метрах от входа в кафе на промежуточной автобусной остановке.



Это были единственные дикие пчелы, которых мы видели в Бангладеш. К сожалению, никаких сборщиков меда рядом не наблюдалось.

Движение в Бангладеш конечно безумное, но всё не так страшно как я думал после прочтения других отчетов. Больше о самой поездке сказать ничего не могу. До Кхульны добрались затемно и сразу же поселились в один из двух лучших отелей этого города-Western Inn International. Там было несколько вариантов номеров и мы остановились на среднем. Сразу скажу-этот отель один из лучших из того что я видел в этой стране. На 1 этаже был отличный ресторан.
Утром нам предстояло провести всю подготовительно-организационную работу для продолжения пути. Существует несколько способов попасть в Сундарбан.

Есть стандартный путь в Сундарбан – через Монглу. Это деревушка примерно в 40 км от Кхульны, из нее отправляются все лодки с желающими посетить Национальный заповедник. Так мы и планировали попасть туда. Дело осложнялось лишь тем, что для посещения Сундарбана опять-таки требуется злополучное разрешение и обязательное сопровождение полиции. Таким образом, первый из вариантов был – купить тур в отеле, включающий транспорт в Монглу, разрешение, гида, лодку. Мы разузнали все условия и стоимость, и даже съездили в Hotel Royal International, который в LP значился, как специализирующийся на турах в Сундарбан (по сути предложение было аналогично предложению нашего отеля). Второй вариант – самостоятельное получение разрешения и поездка в Монглу с последующей арендой лодки с гидом.
Для этого утром мы направились в Divisional Forest Office. Там мы познакомились с очень обходительным человеком Закиром Хоссейном и девушкой с русским именем Таня, доставшимся ей почему-то из Мексики.
Неожиданно для нас возник третий неизведанный вариант маршрута. В наших подготовительных заметках и путеводителе об этих местах не было сказано ни слова, но мы почему-то решили ехать именно туда.
Из Кхульны на автобусе BRTC (это самые убитые автобусы в Бангалдеш) со станции возле New Market в 2 часа дня мы должны были доехать до места под названием Shimnagar, а оттуда на попутной машине в Munrigorj. Там есть Tigerpoint guesthouse, принадлежащий добровольной экологической организации Shushilan, директором которой и является Zakir. Tigerpoint guesthouse - это гостиница не для туристов, а для гостей организации. Закир обещал созвониться с администраторами гестхауса (Khokon 01720505778, Mannan 01721428684).
Zakir 01730333286
Tania 01727062227

У нас оставалось несколько часов до отъезда и мы решили их посвятить осмотру города. Где-то в городе есть древняя мечеть 40-ка куполов. Вспоминая мечети Дакки, я решил исключить эту достопримечательность из программы. Потом, глядя на фотографии этого памятника в национальном музее Дакки, я ни разу не пожалел о своем решении. Сам город не маленький, значительно крупнее Кокс-Базара и Рангамати. Впервые увидели здесь небольшой супермаркет в традиционном понимании этого слова. Много современных мечетей.



Ну а в целом такой же серый и невзрачный город как и все остальные. Утром в отеле попросили написать на бумажке адрес местного рыбного рынка, поймали велорикшу и отправились туда чтобы скоротать оставшееся до автобуса время.







Как ни странно, но рынок работает не с раннего утра, а часов с 9-10. Точнее открывается то он пораньше, но вот рыбу выносят попозже.



Рыбы очень много самой разной, но бОльшая часть не крупная.



Продается как речная, так и морская рыба



Есть и совсем микроскопическая рыба





Для сохранности рыбу пересыпают колотым льдом.



Вместе с рыбой продают пресноводных креветок. Была и знакомая мне рыба-это белый амур и толстолобик. Когда-то их завезли в нашу страну из Китая для очистки водоемов от водорослей. В Бангладеш кроме этих двух видов рыб можно посмотреть и попробовать большое количество их родственников.



Вот самая крупная трофейная рыба с этого рынка. Пришлось доставать её из отдельного холодильника. Мало кто из местных сможет позволить себе такую покупку.



Белый амур





А вот эта рыба в центре называется пангасиус. У нас её часто продают под названием Морской язык. Рыба разводится искусственно и даже в Бангладеш считается малоценной.



А таких сомиков у нас часто разводят как аквариумных рыбок. Там их едят. Когда в ресторане отеля я показал это фото и спросил есть ли у них такая рыба, официант без зазрения совести взял сачок и достал её из декоративного аквариума =)
Естественно я пожалел рыбку и попросил отпустить её назад-пусть живет.



Есть и сушеная рыба, но мало



Здесь же сидят люди, которые за небольшие деньги могут почистить и выпотрошить вашу покупку. Сами продавцы этим не занимаются. Обратите внимание на тематические рисунки на стене.



помимо рыбы, на рынке продаются и другие продукты. Риса я насчитал около 15 сортов



В отличии от Индии, Бангладеш страна мусульманская. Свиней они не едят, а вот коров с большим удовольствием.







Но основным источником мяса в рационе бенгальцев конечно же является птица.



Её сюда привозят в живом виде, так как холодильников попросту нет.





здесь же , на специально оборудованной площадке происходит забой. Человек берет в охапку сразу по 3-4 курицы и перерезает им ножом горло.



Кровь спускается в обычную пластиковую бочку. После этого остается очистить тушку от перьев. Если не нужна кожа, то перья снимаются прямо с ней.



А если кожа нужна, то курицу бросают в специальный агрегат, по виду напоминающий старую советскую стиральную машину. После включения в разные стороны начинают лететь перья и через минуту получается полностью очищенная курица.



Здесь же можно купить гусей и уток. Но этот товар пользуется значительно меньшим спросом. Птиц держат в плетеных из дерева клетках.





Местные дамы, ожидающие возле водокачки были очень удивлены при виде былых людей



Кроме рыбы и мяса, на рынке продаются различные овощи-но тут принципиальных отличий от наших рынков нет.



Здесь мы впервые познакомились с девочкой- садху и её подругой, которые до самого отъезда сопровождали нас везде, куда бы мы не отправились.



Женщина заняла почетное третье место =)



После рынка, возвращаемся в отель, выписываемся, обедаем и выезжаем на автовокзал.



Часовое ожидание скрасила детвора, которую мы угостили конфетами. Самые внимательные могут разглядеть Юлю на заднем плане





На автовокзале





В автобусе у нас были сидячие места в салоне. Я уточняю это специально, потому что пассажиров в этом маленьком и, честно говоря, довольно ветхом автобусе было гораздо больше, чем он, казалось бы, мог вместить. Я не говорю о том, что внутри не было свободного миллиметра; снаружи вся крыша была облеплена людьми и мешками.
В дороге погода испортилась - небо потемнело и хлынуло ливнем. Юля закрыла окно, но струи дождя били наискосок и затекали под стекло. Вода текла ей на одежду, капала в лицо. Она кое-как забивала щели салфетками, которые тут же мокли, но немного спасали положение. Уж не знаю, каково было тем ребятам наверху…



Несмотря на все многочисленные трудности и просто безумную логистику, мы продолжали двигаться к своей цели-самому большому мангровому лесу в мире- Сундарбану.

Продолжение следует

[kapiteli]

Дорога от Кхульны до Шимнагара занимает около 4 часов. За это время с нами успела познакомиться половина пассажиров автобуса. Незаметно стемнело и салон опустел. С нами ехал один парень, который посоветовал нам выходить не в Шимнагаре, а на следующей конечной остановке. Якобы, оттуда ближе добираться до нашего пункта назначения -Мунригори, находящегося на границе мангрового леса Сундарбан. Послушали человека и вышли в какой-то деревне где нет даже электричества. На пяточке в центре работают несколько лавок. Освещаются генераторами. От Шимнагара мы должны были уехать на такси, а в этой деревушке были одни мопеды. С огромными рюкзаками передвигаться нереально. Автобус тем временем уже уехал. Не теряя времени, начинаем обсуждать с нашим попутчиком варианты выхода из этой ситуации. В результате садимся на велоповозку представляющую из себя велорикшу с плоской площадкой 1х1м вместо кабины и едем минут 30 по безлюдной дороге в полной темноте под потрясающей красоты звездами. Наш попутчик сопровождает нас .



Оставшаяся часть пути на машине пролетела незаметно, и вот мы на месте-в Tigerpoint guesthouse. Здание современное и очень необычно смотрится среди соломенных хижин местных жителей.



Здание в состоянии ремонта или стройки. Практически безлюдно. В одних комнатах чисто, новая мебель, в других мусор и хлам. Водой из крана пользоваться нельзя – она тухлая. Стоят бутылки с питьевой водой. На ночь кровать затягивают москитной сеткой, как балдахин в будуаре.
Чаевые здесь не приняты. Это не отель. В столовой курица с рисом.

На следующее утро нас ждало то ради чего мы приехали в эту страну-самый большой мангровый лес в мире -Сундарбан. Он занимает значительную часть территории страны и никак не поддается освоению. Попытки отвоевать территорию у воды предпринимались неоднократно, но все они не увенчались успехом. Сандарбан-это заболоченные низовья дельты рек Ганга и Брахмапутры в Индии и Бангладеш. Представляют из себя сочетание протоков и многочисленных низменных островов, периодически затопляемых морскими приливами и часто меняющих очертания. Площадь островов (около 27 тысяч км2) приблизительно равна площади протоков. Мангровые леса и кустарники, заросли пальмы нипа, папоротники, вербеновые. Население очень редкое , практически отсутствует. На территории Сундарбана обитают все известные виды малярийных комаров. Название происходит от мангрового дерева Сундари- самого многочисленного в этих краях. А ещё этот лес знаменит тем что здесь обитает самая большая популяция бенгальских тигров-около 400 особей. Ежегодно эти кошки употребляют в пищу от 40 до 60 сборщиков меда диких пчел, с которых и начался мой интерес к Сундарбану. Ежегодно эти места посещает не более 2000 туристов, из них русских можно пересчитать на пальцах.





Мотоциклы проносят нас через многочисленные креветочные фермы прямо к лесхозу. Там часовое ожидание и вот заветные пермиты на руках. Волны уже покачивают пришвартованную лодку и вооруженная охрана заряжает свои карбины.



Проплываем границу заповедника.





Сложность освоения этих мест заключается в приливах и отливах, связанной с океаном речной системы.



Мы были во время отлива





Весь затопляемый берег покрыт вязким илом, так что побродить среди мангровых зарослей было бы не возможно, если бы не специально оборудованный маршрут.



Причаливаем к берегу и первое что видим-обезьян!





Вода отступила, обнажив многочисленные мангровые побеги.



А это тропа. Из окружающих зарослей за нами наблюдают сотни глаз.









Внизу, среди корней деревьев кипит жизнь. Многочисленные крабы повылазили из своих нор и копошатся в поиске корма











А это забавное существо называется илистый прыгун, или бегающая рыба. Они там всюду, бегают по илу на передних плавниках.





А эта шлюпка свое уже отходила.



Плывем дальше. С большого широкого русла уходим в более мелкие каналы.



Со всех сторон видны обмелевшие притоки.









Местами на берегу видны следы от копыт оленей, но самих животных не видно. А я на них рассчитывал.





Рыбаки.



Проплываем по ветвистым каналам и выходим к деревне.





Пару раз на русле я видел плавники пресноводных слепых дельфинов, обитающих в этих краях, но в целом с животными нам не повезло.





Экскурсия была очень короткой-думаю, не дольше трех часов. Маловато конечно, учитывая что путь сюда занял от Рангамати более 2 суток. Но что есть, то есть. Существуют ещё длинные туры из Кхульны на 5-7 дней с проживанием на судне. Возможно, они более полноценно раскрывают тему. А так, на основании увиденного, могу сказать что наша Астраханская дельта намного красивее, да и животных побольше. Кстати, о животных. Самая большая популяция тигров в мире вовсе не жаждет встречи с человеком. Найти и увидеть это животное в непролазных болотах практически невозможно. Разве что оно само вас найдет. Тигр всегда нападает со спины и ловким движением лапы ломает шею. Именно поэтому сборщики меда одевают на затылок железную маску с изображением лица, закрывающую ,в том числе, и шею. Но деньги на покупку таких масок есть не у всех, так что часть работников идет на корм. Вообще-то охота на человека для тигров не характерна, но именно в Сундарбане из-за соленой воды у животных часто развиваются различные артриты и отложения солей. Они становятся менее подвижными и часто нападают на легкую добычу-человека. Государство запрещает истребление тигров под угрозой смертной казни. Жизнь одного из четырехсот тигров стоит значительно дороже чем одного из 140 миллионов бенгальцев . Сами работники Tigerpoint guesthouse никогда не видели тигров. Поговаривают что двоюродный брат троюродного дедушки одного парня лет 10 назад видел одного тигра, переходящего канал в пяти километрах ниже деревни, но правдивость этой информации подтвердить уже невозможно. Тигра мы всё таки увидели , но на фотографии



Оставшуюся после этой короткой экскурсии часть дня проводим в деревне, изучая ассортимент местных морепродуктов и деятельность добровольной экологической организации Shushilan.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Деревня Мунригори совсем небольшая. При желании, её всю можно обойти за 1,5 часа. Начали мы прямо с того места где закончилась наша экскурсия по Сундарбану-на небольшой дамбе.
В этих местах рыбалка-это основное занятие, помогающее людям выжить.



Ловят все-от мала до велика.





Главная улица. Юному трактористу помогает ещё более юный помощник.



В тесноте, да не в обиде.



Машин в этих краях нет. Только мотоциклы, мотоповозки , велоповозки и велосипеды. Туктуков и велорикш в привычном виде здесь нет.



Соленые почвы и соленая морская вода не позволяют заниматься земледелием, поэтому местное население выбрало для себя другое занятие-разведение креветки. Это инкубатор. Здесь креветки размножаются.



Затем работники ловят и пересчитывают малька.



А вот и сам малек. Плавает в пластмассовой ложке, которой его пересчитывают.



Ребята только что затарились. Светятся от счастья. Еще бы, через полгода, когда креветки вырастут, их можно будет продать скупщикам и получить неплохой доход.



А это магазин "Всё для разведения креветки"



Захотелось отведать местных морепродуктов и мы движемся в сторону небольшого местного рынка. Примерно на такой же повозке мы прошлой ночью ехали под звездами в полной темноте.



Мы приехали на рынок в районе обеда и всю крупную креветку уже выкупили рестораны из Кхульны и перекупщики. /Так что нам пришлось довольствоваться средней-размером с ладонь.



Ещё купили крупных мангровых крабов. Один вырвался и чуть не откусил продавцу палец. Очень мощные.



Наше появление не осталось незамеченным и тут же вокруг собрались толпы любопытствующих.



Рыбу на рынке тоже продают. Но продавцов креветки значительно больше.





А ещё в Мунригори (впрочем, как и по всей стране) много коз. Часто встречаются беременные.



Что-то вроде строительного рынка. Продают кровельный материал-пальмовый лист для обустройства крыши.



Кирпич тоже ценится очень высоко. Как ни странно, но местного производства здесь нет. Кирпич привозной.



А ещё в этих краях большим спросом пользуются рыболовные сети.



Продавец



К дамбе постоянно причаливают рыбацкие шлюпки.



Из них выходят суровые рыбаки, которых встречают радостные жены.



Местная мода



Девочка в красном.



Продажа фруктов. Всё выращено на соседних пальмах.



Вот ещё пара разновидностей местного транспорта.





У каждого местного жителя за небольшим огородом есть ещё вот такие резервуары для разведения креветок. Глубина небольшая-по колено.





Сама деревня глинобитная. Выглядит примерно вот так. Сеном, как и у нас, кормят коров.







А мы направляемся на демонстрационную ферму добровольной экологической организации Shushilan.

На ферме наглядно показано как можно одновременно выращивать побеги мангрового дерева сундари ( для дальнейшей высадки в дикой природе), разводить рыбу , креветку и крабов в рамках одного искусственного водоема. Проводятся занятия для местного населения и для немногочисленных местных туристов. Иностранцев до нас здесь видели всего несколько раз.



многочисленные резервуары с водой сообщаются друг с другом через перекрываемые канавы и систему шлюзов.



Домик для отдыха =)



Клетки для креветки и крабов





На этом информационном щите очень наглядно отражено то чем занимается эта ферма.



Небольшая дамба. Женщины не хотели фотографироваться и отворачивались.



Зато нас фотографировали и снимали на видео телефонами из-за каждого угла.



креветочные огороды.



Все козы блохастые. Эта пытается почесаться о бетонный парапет.



Будущие звезды национальной лиги крокета





Долго засиживаться в Мунригори не стали. После плотного обеда крабами с креветками в нашей столовой, мы отправились на автостанцию.

Как раз наш автобус подошел.



Последний взгляд на Сундарбан, отделенный от деревни речкой и в путь на встречу новым приключениям.



Та безлюдная сельская дорога, по которой мы ехали ночью в полной темноте, изменилась до неузнаваемости.
Потоки велоповозок, моторикш и тракторов создавали местами неслабые пробки. Примерно через 40 минут мы достигли Шимнагара, откуда другой автобус должен был отвезти нас в Дакку.





Продолжение следует

[kapiteli]

В плане покупки автобусных билетов Шимнагар не отличается от остальных населенных пунктов Бангладеш. Несколько фирм-перевозчиков сосредоточены в одном месте и можно выбрать. В данном случае выбор был между плохими автобусами и очень плохими =) Но зато не нужно было делать огромный крюк до Кхульны, а вместо этого можно было сесть на прямой рейс и утром оказаться в Дакке. Места нам достались самые козырные-в первом ряду. Сиденья жестковаты и нет кондиционера, но после 2 недель поездки по стране на такие мелочи совершенно перестаешь обращать внимание. 2 билета до Дакки обошлись нам примерно в 800 така ( 10$)

В столицу прибываем в 6 часов утра. Ловим мототуктук и после непродолжительных блужданий подъезжаем к одному из фешенебельных отелей Дакки. Уж не помню как он назывался, но стоимость дабла зашкаливала за 70$, что для Бангладеш безумно дорого. Денег у нас оставалось не много и мы решили вернуться в Hotel Pacific, в котором останавливались в первый день своего путешествия, а сэкономленные средства пустить на сувениры. До отлета оставалось 2 дня, один из которых мы планировали посвятить Дакке, а второй окрестностям города. После небольшого отдыха от адского автобуса выезжаем в город. Наш рикша был на своем месте, но сразу же понял что денег заработанных как в первый день ему не видать как своих ушей. Даже небольшое театральное представление устроил, но вариантов у него особо не было.

По дороге к национальному музею, проезжаем демонстрацию против табакокурения.



один из протестующих.



Вход в национальный музей Бангладеш свободный, но массивную фототехнику пришлось сдать, так что фотографий изнутри не будет. Сама экспозиция достаточно разнообразная. От древней архитектуры (которой в стране практически нет) до современного искусства. Один из залов посвящен гражданской войне 1971 года. Прежде чем ехать смотреть какие-нибудь архитектурные достопримечательности , советую зайти в этот музей и посмотреть фото. Сразу станет понятно стоит оно того или нет.



Сама Дакка напоминает гигантский муравейник, состоящий из людей, велорикш и мототуктуков.



Иногда встречаются двухэтажные автобусы. Наследство Британской империи



Малые архитектурные формы в центре перекрестка с круговым движением. Группа людей символизирует борьбу за независимость Бангладеш. Вообще это очень больная тема для страны.



Еще по пути в музей я обратил внимание на необычные скульптуры в одном из дворов. Оказалось что это художественная академия. Я когда-то сам окончил подобное заведение и с удовольствием зашел посмотреть на Бенгальский аналог. За время поездки мне ни раз попадались интересные орнаменты и разные декоративные росписи. В основном они проявлялись в одежде. Хотелось купить какую-нибудь книгу на эту тему, но ничего подходящего я так и не нашел. Учебное заведение представляет из себя П-образное здание с большим внутренним двором. По периметру мастерские. Всюду мечутся студенты с планшетами, в помещениях стоят мольберты, вообщем всё как у нас, только ученики потемнее =) Весь внутренний двор заставлен причудливыми скульптурами, выполненными в разных материалах и техниках.











После художественной академии проезжаем метров 700 и оказываемся перед второй по значимости (после Розового дворца) архитектурной достопримечательностью Дакки-зданием национального университета.
Университет представляет из себя огромный комплекс построек, объединяющий в себе аудитории, лаборатории ,общежития для студентов и разные технические постройки. История этого учебного заведения начинается в 1921 году.



Внимания заслуживают постройки в колониальном стиле, возведенные из красного кирпича в начале 20 века.



Днем можно попасть внутрь, но в вечернее время всё было уже закрыто.



Один из университетских прудов, на берегах которого любят отдыхать Даккские студенты.



Еще один день подошел к концу. По дороге в отель за копейки накупаю себе разной летней обуви в одном небольшом магазине. Утром нас ждала увлекательная программа, посвященная индуистской культуре Бангладеш.

Продолжение следует.

[kapiteli]

До вылета оставался всего один день. Его мы решили посвятить пригороду Дакки. Часов в 10 утра находим недалеко от отеля такси и договариваемся о поездке в Дхамрай, Сонаргаон и к Тадж-Махалу.



Спустя 50 минут, разгоняя стаи кур и поднимая за собой столб пыли, наш автомобиль остановился на одной из узких улочек Дхамрая.



Мое внимание привлек один из старинных домов и сразу захотелось взглянуть поближе.



Вокруг тоже красота. Впервые вижу в Бангладеш красивую жилую архитектуру.





заходим внутрь



Оказалось что в этом здании находится мастерская бронзового литья. Ну и выставка-продажа естественно.
Внутренний двор здания не так красив как главный фасад



Здесь по кругу размещены мастерские. Скульпторы работают в темном помещении. Свет идет из под специального балдахина и освещает только рабочий стол.



Сначала изделие лепится из воска.



Готовая восковая лошадка.



Интерьер мастерской



чертежи изделий



Готовую восковую скульптуру обмазывают глиной.





После того как слой глины высохнет, в форме делают небольшое отверстие, нагревают на огне и сливают расплавленный воск. Таким образом получается одноразовая неразъемная форма. Сама технология очень стара и применяется по всему миру.





В металле изделия отливают раз в месяц, когда накапливается достаточное количество готовых глиняных форм. Бронзу плавят в глиняных горшочках вот в такой печке.



А это использованные горшки для плавки металла. Они одноразовые.



После того как изделие остывает, глину разбивают и за дело берутся шлифовальщики.



В руках этих опытных мастеров невзрачные серые скульптуры обретают свой металлический блеск.



На этой стадии устраняются все неровности и дефекты литья.



Кстати, в ход идут не только умелые руки мастеров



Но и ноги.



А это готовый результат



Выставочный зал в колониальном стиле.




Интересные рисунки на полу. На стенах висят большие фотографии процесса варки металла. За сотни лет ни технология, ни сами рабочие не изменились.



Цены космические, как для Бангладеш.



Хотя я понимаю что такие вещи не могут стоить очень дешево из-за дорого сырья. Как бы там ни было, с сувенирами в Бангладеш очень плохо и такие места попадаются крайне редко. Покупаем у хозяина лавки модель велорикши и одну тарелку с названием страны.



По дороге встретили деда-мридангиста (мриданга- это национальный музыкальный инструмент, похожа на барабан)



Это была незапланированная остановка и мы продолжаем свой путь к индуистским святыням этой деревушки.

[kapiteli]

Дхамрай место индуистское и славится прежде всего своими храмами 15-17 веков. Но то что мы увидели представляло из себя навес зажатый со всех сторон лачугами.



по центру на ковре сидят верующие.



Традиционно, за решетками маленькие фигурки богов.



На выходе из под этого навеса есть ещё один совсем крохотный храм.



Со смешными фигурками богов



Если честно, то достопримечательности очень примитивные. Больше заинтересовала торчащая неподалеку старинная башня.



Постройка одиноко торчит прямо на краю жилого массива. Вокруг видны части старых стен, а окружающие сараи и дома бенгальцев подозрительно напоминают части некогда пышного архитектурного ансамбля.



Вход в баню



внутри





Местный быт. Чтобы попасть в башню, пришлось пройти через несколько огородов.





Из Дхамрая отправляемся в Сонаргаон. Расстояние до него около 10км или 50 минут по забитым улицам пригорода Дакки.



Маршрутки ждут своих пассажиров.



Уличная торговля



Женщины работают наравне с мужчинами



По дороге попался очень важный памятник посвященный гражданской войне 1971 года. Фотография этого монумента размещена на одной из банкнот бенгальского така. Близко походить не стали-смысл итак понятен.



Продажа древесины вдоль дороги.



Продолжение следует.

[kapiteli]

Итак, впереди нас ждал Сонаргаон! Древний город с красивой старинной архитектурой и живописными руинами! Ну наконец то! Но Сонаргаон нас в тот день так и не дождался... Дело в том, что водитель совершенно не знал английского языка и привез в совсем другое место. Как оно называлось я так и не смог выяснить. Пройдя вдоль стены из красного кирпича, мы очутились перед большими красивыми воротами. Оказалось что это какое-то индуистское святилище.

Внутренний двор. По периметру размещены несколько магазинчиков и скромные индуистские храмы. Например такие как на заднем плане справа (с цветными куполами)





Верующие, как и в Дхамрае, сидят под большим навесом.



Красивые входные ворота. Прямо при нас их раскрашивал художник.



На территории есть небольшой пруд с сухопутными рыбами.



Много нищих.



Много детей.



Еще больше сумасшедших.



Захожу вглубь комплекса чтобы осмотреть остальные шедевры архитектуры (они на фото)



За решетками фигурки богов.





Захожу за святилище чтобы сфотографировать типичный Бенгальский пейзаж.



Поворачиваюсь и вижу что за домом, словно школьники на перемене, сидят и курят садху!





Для розжига используют уголек от спрессованного в шарик картона. Его кладут сверху прямо на трубку.





Ребята оказались очень гостеприимными.



Оказывается , женщины тоже бывают садху.



Этот парень очень быстро выдохся и сошел с дистанции.



На выходе встречаем настоящего традиционного садху



Который гонится за машиной несколько сот метров чтобы получить деньги за этот снимок.

Продолжение следует.

[b-olegh]

И что за сухопутные рыбы там водятся?

[kapiteli]

И что за сухопутные рыбы там водятся?

Это я так в шутку называю илистого прыгуна

[kapiteli]

Вот как должен был выглядеть Сонаргаон в который мы ехали http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sonargaon
Судя по всему, мы были где-то совсем рядом, просто водитель об этом не знал. Следующей точкой стал бенгальский Тадж-Махал По дороге начинается сильная гроза. Машина подъезжает прямо к навесу и мы сухими оказываемся перед кассами. Вход стоит 200 така (3$) Пережидаем непогоду в кафе прямо на территории. Место индуистское и прямо за баром висит большое объявление -говядины нет! Но зато курицы с рисом хоть отбавляй. Стены кафе оформлены вот такими милыми картинками, посвященными гражданской войне 1971 года. Слабонервным лучше не смотреть.



К тому моменту как мы доели, тучи растянулись и выглянуло солнце. Шел слепой дождь



Большинство источников утверждают, что бенгальский Тадж-Махал является точной полноразмерной копией индийского. Но на самом деле это не так-отличия есть. Прежде всего это конечно же размер=)



Тадж-Махал – это мавзолей-мечеть, построенная императором Шахом Джаханом в 1653 году в окрестностях Агры. Бенгальский кинорежиссер Асанулла Мони впервые увидел это чудо света в 1980 году , после чего неоднократно бывал в Индии чтобы полюбоваться Тадж-Махалом.



К сожалению, не все бенгальцы могут себе позволить ездить в Индию и Асанулла Мони решил построить копию у себя на родине. Для этого он нанял группу архитекторов, которые произвели замеры оригинальной постройки.



Строительство велось с 2003 по 2008 год. С момента открытия Тадж-Махал сразу же стал местной достопримечательностью. Как и планировалось, сюда потянулись иностранные туристы.



Для отделки фасадов использовались дорогие отделочные материалы, привезенные из-за границы. Всего за время стройки на сам Тадж-Махал и прилегающую территорию было потрачено около 58 миллионов $





Территория очень красиво благоустроена.



Везде идеальная чистота и работают фонтаны



Недавний дождь превратил окружающую Тадж-Махал мраморную площадку в зеркало



Фрагмент парка





Из-за дождя народу было не очень много, но все они успели с нами сфотографироваться или хотя бы сфотографировать.



Девушки все очень нарядные . Много симпатичных. Люди сюда приезжают семьями.







Недавно между Бангладеш и Индией разгорелся небольшой скандал из-за этого Тадж-Махала. Индусы утверждают, что нельзя так просто брать и копировать памятники. Бангладеш отвечает -памятники никакими авторскими правами не защищены, а если бы и были защищены, то срок давности давно истек бы. Как бы там ни было, идея отличная и в Бангладеш стало одной туристической достопримечательностью больше.



На выходе из комплекса продают сувениры (что для Бангладеш очень большая редкость) и розовый жемчуг



Назад возвращаемся по пробкам. закат застает нас в машине



А за окном мелькает типичный бенгальский пейзаж







В Дакку возвращаемся затемно. Водила получает свои оговоренные 3000 така за день работы, после чего устраивает шоу с вымогательством. Но денег нет-всё истрачено =)
Наш рикша послушно ждет перед входом в гостиницу. Мы быстро ужинаем и спускаемся Осталось последнее незаконченное дело - посмотреть как делают велорикши!

Продолжение следует.

[kapiteli]

Главной достопримечательностью и национальным символом Бангладеш является велорикша. Это нечто большее чем средство передвижения. Велорикша-это целый пласт искусства. В каждую такую повозку вложено огромное количество человеческого труда. Каждая велорикша по своему уникальна и двух одинаковых не найти. В одной только Дакке насчитывается более 350 000 велорикш. Я подозревал , что над оформлением такого автопарка работают тысячи художников и ,разумеется, хотелось посмотреть как это происходит.
Наш англоговорящий рикша везет нас узкими темными улочками старой Дакки в квартал где сосредоточены мастерские. Едем поздновато и почти все мастерские уже закрыты, но надежда есть. И она оправдывается. Паркуемся возле открытого гаража на узенькой улочке. Работа кипит как внутри, так и снаружи.



каждый уголок помещения для чего-то используется. Человек работает в углу при свете лампады. Обматывает золотой лентой металлические детали.



Рядом тринадцатилетний мальчик собирает из самоклеящейся пленки сложные аппликации.



В другом углу хранятся деревянные заготовки для сидений.



интерьер



Художник работает прямо перед воротами в гараж.Здесь лучше освещение от уличного фонаря.





И уже у самого забора, на противоположной стороне переулка, идет покраска шасси.





Проходим 30 метров и находим вторую работающую мастерскую



Художник трудится в уголке.



В оформлении велорикш используется особая техника, стилистика и классические сюжеты с животными. На каждой велорикше есть плоскости, на которых и размещены такие картины.





Большинство художников ничего не придумывают, а просто копируют "классику" из старых потрепанных книжек и японских каталогов раритетных рикш. На картине изображена трапеза оленя, льва и тигра.



Производственный процесс примерно такой же, как и в прошлой мастерской. Сборка деталей для раздвижной крыши. Потом всё это прошивается на швейной машинке.



На каждой повозке есть большие прямоугольные плоскости, которые принято обклеивать большими рисунками. Многие художники работают дома. Особенно над такими элементами.





В каждой такой мастерской работает примерно 6 человек. набор специальностей стандартный.



готовое шасси





По словам нашего рикши, новая повозка стоит около 300$, а б/у можно найти за 100-150.

продолжение следует.

[kapiteli]

Закончился последний день двухнедельного путешествия по стране. Кажется, будто прошли не 2 недели, а 2 месяца. Практически все что хотели посмотреть, посмотрели. Что могу сказать-мне понравилось. Я считаю очень большим плюсом то что сюда ещё не добрались туристы. За 14 дней белых людей видели всего пару раз. В Бангладеш совсем мало архитектурных памятников и достопримечательностей, но зато красивая природа и очень приветливые дружелюбные люди. Хотя их непростой жизни не позавидуешь. Любой белый турист в Бангладеш почувствует себя суперзвездой-настолько живой интерес проявляют местные к иностранцам. К такому вниманию очень быстро привыкаешь , так же как быстро привыкаешь к мусору и попрошайкам, коих там великое множество. Я не был в Индии, но сравнивая фотографии из чужих индийских отчетов , могу сказать что в Бангладеш всё не так плохо. А в восточной части страны так вообще чистота. Жаль что не получилось проникнуть в самое сердце Сундарбана, но главное не победа, а участие-путь в этот самый большой мангровый лес был значительно интереснее цели. Для пляжного отдыха эта страна совершенно непригодна из-за местных мусульманских традиций, из-за отсутствия инфраструктуры и из-за отсутствия хорошей экологии. Но несмотря на это, приморские районы оказались самыми живописными и колоритными! Самой большой неожиданностью за всю поездку для меня стала встреча с русскоговорящими людьми из Киргизии на борту парома с острова Сент-Мартин. Национальная кухня очень слабая. Восновном, меню ограничено курицей/рыбой с рисом, салатом из огурца, помидора и лука. В небольших ресторанах коронное блюдо-это рис с каким-нибудь наполнителем, типа овощей и креветок. Ещё есть уличные торговые точки с разными пирожками, по вечерам выезжают макашницы с какими-то вегетарианскими блюдами. Все велорикши именно так и питаются. В Бангладеш огромная проблема с питьевой водой-практически вся она заражена мышьяком. Даже большинство бутилированной воды содержит этот опасный для человека элемент. От двухнедельного употребления конечно же ничего не случится, а вот регулярное употребление такой воды может привести к печальным последствиям. Смертность среди местного населения огромная. Особенно среди детей. До 12 лет их даже не регистрируют. Транспортная сеть развита очень хорошо. Автобусы, поезда, самолеты, лодки, шлюпки, велорикши, трактора, повозки-выбор огромный. А вот с сувенирами не очень. Есть пару мест в Дакке где продают различные товары легкой промышленности и сувенирку, выполненную вручную бедными маргинальными слоями населения. Например магазины Aaron Очень красивая одежда, летняя обувь и расшитое цветными нитками постельное белье. Маленькие модели велорикш и традиционных лодок. С жильем в Бангладеш всё хорошо , но не стоит ждать от этой страны высокого уровня комфорта. По поводу безопасности-страна показалась мне достаточно безопасной. Но это не означает что стоит терять бдительность. Было пару случаев когда местные с наступлением становились агрессивными, но возможно это было какое-то недоразумение. В Дакке, со слов нашего рикши, бывали случаи когда в велопотоке у людей выхватывали сумки и фотоаппараты из рук. Ночью вся жизнь на улицах Дакки вымирает. По темным кварталам в это время суток лучше не шастать. Цены практически на все очень низкие.

При планировании поездки в эту страну очень важен настрой. Дух неизведанности и первопроходчества-вот что вдохновляло нас на протяжении всего маршрута и в результате мы очень весело провели время. Второй раз вернуться в Бангладеш я бы не хотел, потому что есть масса других более интересных стран. Но в одном я всё таки ошибался, считая что Бангладеш заслуживает только совмещения с какой-то другой страной. Несмотря на свои малые размеры, Бангладеш достаточно разнообразная и интересная страна и вполне заслуживает отдельной целенаправленной поездки.

В 5 часов утра такси мчится в сторону международного аэропорта Зиа. За окном мелькают разные малые архитектурные формы - рыбы, танки , ракетницы и другая военная техника отслужившая свой срок и превращенная в памятники.



В здании аэропорта становимся в длинную очередь к стойке регистрации экономического класса. Вся очередь состоит из бенгальцев и индусов. Борт направляется в Доху. Увидев белых людей в очереди, сотрудники авиакомпании с бизнес стойки любезно зарегистрировали нас в бизнес класс. Приятный подарок-так Бангладеш прощается с нами. На этом моя бенгальская история заканчивается, но путешествие продолжается в следующей стране-в Катаре.
а вот и те самые дикие пчелы, с которых всё когда-то началось =)




Спасибо всем кто помогал советами во время подготовки к этому путешествию и всем кто следил за моим отчетом. Если у кого-то возникнут какие-нибудь вопросы, задавайте здесь или на почту yuriy-koshel@list.ru Рекомендую также посмотреть отчет моей девушки Юли Тигров бояться - в Бангладеш не бывать! 10 -25 апреля 2011

Другие мои отчеты:

Масленица в Суздале
Астраханская дельта в октябре.
Жемчужина Кольского Севера Варзуга
Астрахань в июне 2011(фото)
Новый Год 2011 в Иране (фото)

[unix]

Хорошо написано, молодец
Много всего и очень подробно, и фоты замечательные - отличный отчет о стране в которую никто не ездит

[kapiteli]

Хорошо написано, молодец
Много всего и очень подробно, и фоты замечательные - отличный отчет о стране в которую никто не ездит

Спасибо, Илья! Я уж было подумал что этот отчет никто не читает.

[unix]

Читают, читают, всё нормуль, просто страна редкая...

[GekaDon]

Хороший отчет, вы много куда успели, я жил там но до Сандарбана так и не доехал, впрочем я знал что там именно то что вы увидели, потому сильно и не рвался, как по мне лучше скататься в индийскую часть этого парка, у индусов там организовано все намного качественнее судя по описаниям. А за тиграми нада было в Дакке в зоопарк заскочить, их там в каждой второй клетке)

[kapiteli]

Хороший отчет, вы много куда успели, я жил там но до Сандарбана так и не доехал, впрочем я знал что там именно то что вы увидели, потому сильно и не рвался, как по мне лучше скататься в индийскую часть этого парка, у индусов там организовано все намного качественнее судя по описаниям. А за тиграми нада было в Дакке в зоопарк заскочить, их там в каждой второй клетке)

Благодарю! Ну на тигров то мы изначально не надеялись=) Видели их много раз в других странах. А вот сама дорога к Сундарбану оказалась очень интересной и насыщенной. Думаю , прелесть этого леса как раз в том и заключается что он дикий и организация с инфраструктурой практически отсутствует. Только нужно в сезон приезжать чтоб в сам лес как следует заглубиться и провести 3-4 дня

[Серега_Харьков]

Отличный отчет! Молодцы!

[Счастливый турист]

Промодерировано. E.R.

[Vokrug_mira]

удивительный на самом деле выбор страны! весь отчет прочитала с огромным удовольствием! как будто сама там побывала))

[kapiteli]

Отличный отчет! Молодцы!

Спасибо, земляк!

БАМЖАСТАН. Я бы туда не поехал, даже если бы мне доплатили.

Если кроме грязи ничего не увидели, тогда ехать действительно не стоит.

удивительный на самом деле выбор страны! весь отчет прочитала с огромным удовольствием! как будто сама там побывала))

Спасибо большое за отзыв! Рад что мой отчет вам понравился!

[natgranat]

Юрий, спасибо за шикарный рассказ! и фотоматериал отличный. на этот форум вышла случайно, в поисках нормальной, "живой" инфы о Бангладеше. то, что довелось читать ранее, сложило в воображении какую-то унылую картину, а тут взгляд перевернулся ну как минимум на 90 градусов))) всего доброго вам с Юлей и новых великолепных путешествий!

[linozka]

Подскажите пожалуйста сколько времени идет автобус из Дакки в Кокс-Базар и сколько билет стоит. Как вообще вам спалось в автобусе.

[kapiteli]

Подскажите пожалуйста сколько времени идет автобус из Дакки в Кокс-Базар и сколько билет стоит. Как вообще вам спалось в автобусе.

По времени идет часов 8 примерно. Вечером выезжаете и часов в 7 утра на месте. Существует несколько перевозчиков разной степени комфортности. Самые дорогие билеты до Кокс-Базара стоили 1000 така на человека. Спать в этом автобусе конечно не очень комфортно, но можно.

[GekaDon]

Сейчас цены выросли, 1500 за бизнес класс, ездил месяца полтора назад примерно. Спать там нормально, только старайтесь брать билет в автобус с 3 креслами в ряд, там покомфортнее будет. Ну и надеюсь вы не в ближайшее время сюда планируете, тут сейчас бардак полный, автобусы с людьми жгут, демонстрантов расстреливают. Каждую неделю по 3-4 дня картал, так тут местные забастовки называют, при этом транспорт не ходит, дороги блокируются, а те которые ездят могут закидать и камнями и зажигательной смесью какой нить. И почти каждый день полиция кого нить из демонстрантов убивает. И так будет до выборов в парламент, а они в середине января. После них впрочем не факт что успокоится все.

[linozka]

Ужас!!! Я там буду с 1 по 5 января! Как раз перед выборами , накал страстей!!! Даже не знаю что теперь делать....

[linozka]

[quote="GekaDon"][/quote] По любому прилетаю 1 января, можно встретиться и пивка попить... после Нового года!