Оверлэнд: Намибия-Ботсвана-Зимбабве и Замбия

[Brig69]

Вот и закончилось наше путешествие по Намибии, Ботсване и Зимбабве. А так как в группе нас (русскоговорящих) было шестеро и кое-кому удалось добавить к этим трем странам еще ЮАР и Замбию, то, надеюсь, в отчете будут появляться заметки и от туда. Думаю, наш отчет будет коллективным с дополнениями, комметариями и иллюстрациями ото всех участников.
Для начала мои (подчеркиваю, что это именно мои личные впечатления) общие выводы об оверлэнде - путешествии на специально оборудованном грузовике в интернациональном составе.
Кому лучше всего в таких путешествиях: молодым (лет до 40) и владеющим английским.
Плюсы: хорошая возможность, за относительно умеренные деньги увидеть сразу несколько стран. Отличная практика для совершенствования английского, а также шанс завести новых знакомых на разных континенетах. То есть, коммуникабельность - одно из основных условий получения наслаждения от такого путешествия. Впрочем, знание английского в нашем случае было не обязательным условием, так как из шести человек более менее сносно понимали и общались на нем только двое. Всем остальным этого хватало, и доскомфорта не было. Но собрать столько русскоговорящих в одну группу удается не всегда. (может оно и к лучшему )
Минусы:Тем кто помешан на гигиене лучше оставаться дома. Посуда всей группы моется в одном тазике с непроточной мыльной водой, а споласкивается также в одном тазике с якобы чистой водой. Пару ночей без душа и туалет в буше, куда идешь с лопатой (о многуфункциональности данного инструмента расскажу попозже). Ежедневные ранние около 5 часов подъемы (хотя на мой взгляд, иногда абсолютно не оправданные). Ночевки в палатках, причем дожди и, скажем честно, хорошие ливни, не являются агрументом для того, чтобы отложить сборы или завтрак. Длительные ежедневные переезды (иногда по 600 км) в грузовике без кондиционера, только с открытыми окнами, без шторок - все это давалось не всегда легко. В тени мы как-то замерили температуру, градусник зашкаливал за 35 градусов. Так что стоит учитывать особенности собственной физической формы и готовность к таким нагрузкам.

Что касается любителей фотографировать и любоваться природой, то такая форма путешествия вряд ли им понравится. Группа большая 24 чел. + 4 сопровождающих(водитель, повар, тур-лидер и его помощник). Условий для нормальной фотосъемки фактически нет. Время везде ограничено. Гейм-драйвы по паркам на грузовиках 4х4, где на сиденьях сидят по 5 человек- неудобно. Оверлэнд - это больше познавательный тур.

Но несмотря ни на что, мне было интересно, и ничуть ни о чем не жалею. Но второй раз в такое путешествие я уже не поеду. А если бы скинуть лет 15...... Эх, жалко тогда не было такой возможности....

Но это так, вообщем. Подробности будут впереди.
Сейчас немного передохнем, попытаемся собрать мысли в кучу , что-нибудь вспомнить, отберем фотографии и отчитаемся.

[ШАЛТАЙ-БАЛТАЙ]

Тоже планирую в те края.Так что ждём с.

[isilgan]

оверлэнд - путешествии на специально оборудованном грузовике в интернациональном составе.

Попробую начать с фото нашего такого уже родного трака, чтобы все могли представить себе условия передвижения

сам трак

сам трак

игровая зона

игровая зона

салон для пассажиров

салон для пассажиров

ящик-холодильник

ящик-холодильник

место храния личных вещей в салоне

место храния личных вещей в салоне

багажные отсеки для рюкзаков, палаток, кухонной утвари, продуктов

багажные отсеки для рюкзаков, палаток, кухонной утвари, продуктов

[ШАЛТАЙ-БАЛТАЙ]

Впечатляет.Если можно то немного с ценами,желательно в $ хотя бы приблизительно.

[isilgan]

Вот и закончилось наше путешествие по Намибии, Ботсване и Зимбабве. А так как в группе нас (русскоговорящих) было шестеро и кое-кому удалось добавить к этим трем странам еще ЮАР и Замбию, то, надеюсь, в отчете будут появляться заметки и от туда. Думаю, наш отчет будет коллективным с дополнениями, комметариями и иллюстрациями ото всех участников.

Всего было 6 русских. Елена стартовала из Кейптауна и изначально ехала со всей группой. Михаил и Стас прилетели в Намибию Москва-Доха-Йоханнесбург-Валвис-Бей 29 февраля, взяли машину напрокат и проехали около 1100 км по Намибии, после чего присоединились к группе в Свакопмунде 04.03.12г. Андрей и Ирина прилетели Москва-Франкфурт-Йоханнесбург-Валвис-Бей 03.03.12г. Примерно в это же время прилетел Григорий, его путь проходил через Дубай. Примерная стоимость билетов 45 тыс. рублей через Доху.

Андрей и Ирина

Андрей и Ирина

Лена, которая посветлее

Лена, которая посветлее

Стас с подружками

Стас с подружками

Лукас и Михаил

Лукас и Михаил

[Alex Catamaran]

Интересное начало. Жду продолжения. и, пожалуйста, не стесняйтесь - сыпьте цифрами.

[constax]

и, пожалуйста, не стесняйтесь - сыпьте цифрами.

лучше фотками подружек Стаса, ибо та что справа (от него слева) -

[Brig69]

Немножко цифр (по просьбам трудящихся ):
Сам тур - 4495 южноафриканских рандов = 569 $ (мы платили российским партнерам африканской компании в рос. рубл. 18549) Плюс локальные платежи - 480 $ (оплачивается по прилету на место тур лидеру).
Виза Зимбабве - 30 у.е на месте (Въезд в Ботсвану и Намибию для россиян - бесплатно)
Транзитная виза ЮАР - 1800 р
Страховка - тут цена у каждого своя, в зависимости от компании и условий. Мы брали медицину, от невыезда, от потери багажа, и экстренно возвращение) обошлось в чуть меньше 30 у.е.
авиабилеты Люфтами - 52.132 руб (Москва-Мюнхен-Йоханесбург-Валвис Бэй; Виктория Фоллз-Йоханесбург-Франкфурт-Москва)
Дополнительные экскурсии: 130 у.е. - прогулка со львами; Дельта Окаванго - 160 у.е.;
Еще мы ездили на Кейпкросс на лежбище морских котиков - заплатили на троих за такси 750 рандов, 120 рандов - за вход и 10 рандов за водителя. Итого; 880 рандов. Оно того стоило.
30 у.е. - вход на территорию парка водопада Виктория.
Еще несколько раз перекусывали в местных ресторанчиках. Покупали фрукты, напитки и воду для личного пользования (во время движения нужна была и когда
плавали в Дельту Окаванго). Помимо этого несколько раз (в Окаванго, в Чобе - парк и речная прогулка, и в конце поездки) скидывались всей группой (кто сколько подаст) на чай сопровождающим. Максимум по 10 у.е.

Ребята еще летали на самолетах-вертолетах. Эти цены - за ними.

[nikolaich2000]

Сколько тур по времени? фотки-то будут еще?

[Brig69]

Фотки будут, надо из полутора тысяч выбрать что-нибудь по-приличнее. А на это время надо!
Тур был 2 недели.

[Brig69]

Первым познавательным пунктом нашей программы - было посещение Кейп Кросса. Добраться до колонии капских котиков оказалось совсем несложно. От Свакопмунда хорошая дорога и час тридцать - час сорок пролетают очень быстро. Единственный ньюанс - договориться за адекватные деньги с таксистами. Ошивающиеся около гостиницы хотели содрать с нас по 500 рандов с каждого, причем независимо от того, сколько человек будет в машине. Здраво рассудив, что как-то это не гуманно, решили поискать кого-нибудь на улице самостоятельно. Первый же, остановленный в двух минутах ходьбы от крыльца отеля таксист, согласился прокатить нас за 750 рандов с троих. Правда, немного смутил тот факт, что он явно не знал что такое Кейп Кросс и по карте ему пришлось долго объяснять, куда надо ехать.
Как оказалось, дорогу он действительно не знал, и несколько раз мы останавливались и спрашивали дорогу у аборигенов. Так же как и мы таксист сам впервые был в Кейп Кроссе. Более того, перед поездкой он скотчем зачем-то заклеил данные лицензии на дверях своей машине. Похоже, у них очень строго поделено кто, куда и где может работать. И данная поездка была для него нелегальной. Впрочем, нас это мало волновало. Главное - довез куда надо. А на обратном пути, углядев выброшенный на берег корабль, мы попросили подъехать к нему поближе. И он безропотно выполнил нашу просьбу.

В Кейп Кроссе мы смогли полюбоваться на морских котиков. Побегали от звериной мамаши, которая забралась на мостки, а как выбраться не знала, вот и бросалась на всех, кого видела. А зубки у котиков вызывают определенное уважение, и как-то не хотелось опробовать их на себе. Неприятный запах, о котором так много говорили ранее побывавшие в Кейп Кроссе, на наш взгляд, был не такой уж и сильный. Во всяком случае, по сравнению со штингом в Серенгети около площадки с бегемотами, Кейп Кросс - это чистый океанский бриз А вот овечье "блеене" котиков через пару часов действительно начинает доставать.
Впрочем, пары часов вполне достаточно, чтобы пофотографировать, погладить и насмотреться на капских котиков.

[ШАЛТАЙ-БАЛТАЙ]

Бли ли в группе Украинцы?И как они пересекали границы(виза)?

[Brig69]

Украинцев не было. Были белорусы. Геммор с визами Ботсваны. Делали через английское посольство дней 45. Зимбабве делали в Москве за 5 дней (несложно). В Намибию виза не нужна (ни россиянам, ни белорусам).

[isilgan]

Первым познавательным пунктом нашей программы - было посещение Кейп Кросса.

Мы со Стасом прилетели раньше, поэтому взяли машину и побывали у котиков на два дня раньше. С машинами оказалась засада, в нормальных прокатах ничего не было, поэтому искали авто через то самое место. В результате получилось 550 намибийских долларов в день+наша солярка и залог 1000 н.д., который нам в итоге не вернули просто не придя на встречу... Машину брали на 4 дня. Им было достаточно наших обычных прав на картоне. Проехали около 1200 км. Полицейских не встречали. Документов на машину не было, нам сказали, что на стекле есть наклейка, которая снимает все вопросы.

[Вальдемар !!!]

На самом деле первые дни пребывания в Намибии заслуживают отдельного рассказа.
Мы с Михаилом прилетели в Намибию за 3 дня до организационных сборов участников оверленда, т.к. справедливо посчитали, что побывать в Намибии и не увидеть знаменитые дюны Сосусвеля с мертвой долиной и не заехать в гости к Химба, коих в маршруте оверленда не значилось, будет настоящим кощунством.
Забегая вперед, скажу, что к Химбу попасть так и не удалось, но об о всем по порядку.

[Вальдемар !!!]

29 февраля в районе обеда наш самолет южноафриканских авиалиний приземлился в аэропорт Валвис Бей.
Приземлившись, получили штамп, дающий право находиться в стране 30 дней, забрали багаж Михаила, который успешно долетел из Москвы и нашли водителя, которого прислала компания, организующая оверленд. Водитель благополучно доставил нас в отель Свакопмунда, в котором на 3 марта были назначены сборы всех участников оверленда, в нем у тети на ресепшене обменяли 50$ на поесть, т.к. после 3-х часов дня банки у них уже не работают, и поехали в отель, который я бронирвал самостоятельно.
В отеле нас очень радушно встретила немецкая пара, хозяева отеля, которые помогли нам советами с маршрутом, сумели найти машину и вообще долго и терпеливо пытались понять чего мы хотим, что сразу заслужило наше уважение, поскольку у Михаила английский на нуле, ну а у меня в запасе было слов на 10 больше.
С машинами почему-то оказалась полнейшая засада, хозяева отеля по нашей просьбе обзвонили все арендные агентства и ни в одном не оказалось свободной, потом правда вспомнили про каких-то своих знакомых, у которых была одна в наличии и уже через несколько часов она стояла у ворот отеля.
Как уже сказал Михаил, для аренды на 4 дня оказалось достаточно ксерокопий наших прав, 2200 намибийских долларов за пользование и 1000 в качестве залога.
Намибийских денег у нас не было, поэтому договорились отдать на следующий день в аэропорту, где они базировались, благо что ехать по пути.

[Вальдемар !!!]

1 марта, как следует отоспавшись и загрузив багаж, двинулись в сторону аэропорта. Михаил достаточно быстро освоился с правым рулем и коробкой передачь под левую руку, я бдительно следил, что бы он сворачивал не на встречные полосы, в результате чего до аэропорта доехали быстро и без проблем.
Добравшись до места, отдали деньги и потребовали запаску со всеми необхдимыми инструментами, т.к. в машине ничего не было, а дороги в Намибии больше похожи на трассу на выживание для экстрималов. Прождав часа 1,5, получили лысыю запаску с инструментами, после чего наконец смогли отправиться в путь.
Путь оказался не из легких, т.к. отсутсвие асфальта компенсировалось присутсвием острых булыжников, пылью, которая позволяла приоткрывать окна лишь слегка, и жарой, под действием которой индикатор закипания движка опасно близко приближался к критическим значениям. Скорость из-за этого приходилось ограничивать 60-70 клилометрами в час, а проехав примерно 110 км почувствовали что-то неладное. Выйдя из машины, обнаружили на месте заднего левого колеса одни отшметки.
Но лиха беда начало, зная, что есть лысая запаска, огорчаться не стали, правда счастье наше длилось недолго, запаска напрочь отказывалась налазить на предназначенные для нее шурупы...правда повод для радости все-таки нашелся, в багажнике было 10 литров воды, что оказалось очень кстати для этой местности))))
Из-за нулевых познаний в английском позвонить нашим товарищам мы не могли, но не прошло и часа, как нам повезло, мимо проезжали чехи, которые хорошо знали и английский и русский, они-то и помогли обяснить хозяевам машины, что нам нужна помощь. После этого чехи уехали в сторону Сосусвеля, мы посозерцав окрестности, закат, ночное небо и ночное не бо во всей красе, дождались новое колесо. Правда рисковать ехать дольше без запаски не стали, потому вернулись в Валвис-Бей на ночевку. Наши "спасатели" нашли нам бюджетное, но приличное бунгало за 400 намибийских долларов за двоих.

[Вальдемар !!!]

2 марта. На следующий день, утром получили новую дополнительную запаску, после чего решили ехать не в Сосусвель, а в Кейп Кросс, т.к. на вечер был забронирован отель у немецкой пары в Свакопмунде.
Дорога в том направлении просто сказка, засфальтирована на всем протяжении, плюс ехать всего 120 км. Пейзаж правда был практически лунный, лишь в одном месте был замечен затонувший корабль, обжитый птицами. Холмы в окрестностях то же были обжиты местными пиплами, предлагавшими у них купить различные камни и даже, как они декларировали, алмазы. Не заинтересовавшись камушками и запечетлев на фото корабль, двинулись дальше, и уже очень скоро были на лежбище морских котиков.
К вечеру вернулись в Свакопмунд, погуляли по вечернему городу и пошли готовиться к попытке №2 доехать до Сосуссвеля.

[Solnce)]

Молодцы, что решили написать отчет! Хотя с вами и не удалось поехать, т.к. променяли Африку на Латинскую Америку в те же даты, желание съездить в этот тур и в эти страны осталось!

[Brig69]

Ну, наконец-то, Стас проснулся. Осталось, что бы еще Лена объявилась, и включилась в наш общий отчет. Поскольку только она единственная начинала маршрут с ЮАР и что было интересного на том участке пути, мы знаем только с её слов.
А по поводу Сосуссвеля, давайте ребят, не стесняйтесь, с подробностями рассказываете, как вы без воды и без еды поехали в пустыню. Этот эпос о русских крэзи и их приключениях в намибийских песках не должен быть забыт!

[Вальдемар !!!]

Да я и не спал, с мыслями собирался))

[Вальдемар !!!]

3 марта. Подъем был организован в 6 утра, т.к. было огромное желание добраться в Сосусвель к обеду. Но, к сожалению и этим планам не суждено было сбыться. На этот раз виной всему выступил заправщик, который не разглядел большие буквы на машине, указывающие на то, что питается она дизелем и заливший нам пол бака бензина. Т.к. в баке оказался микс из бензина и дизеля, ехать она дальше не могла, а просто все слить и залить дизель оказалось делом не быстрым. Хозяйка заправки, немка, вызвала своих механиков (я не расист, но вздохнул с облегчением, увидев, что один из них белый), которые увезли нашу машину, обещав вернуть через 40 мин. В итоге 40 минут растянулись на почти 3 часа, но главное, по возвращению машина все еще ездила, плюс оптимизм внушал тот факт, что один инцидент с нами уже случился, а значит теперь должны доехать без происшествий.
Залив полный бак, в этот раз дизеля, наконец-то двинулись в путь. На этот раз, выехав на уже известную трассу, в обе пары глаз смотрели на дорогу, что бы не дай Бог не наехать на какой-нибудь булыжник. Дорога пролегала сначала по безжизненной каменистой пустыне, ну или по чем-то в этом роде, потом по бушу, горы сменяли одни другие, поражали формами и структурой, каньонов, если память не изменяет так же было несколько, один даже с лужицами, так же по мере движения попадались страусы, антилопы и другая живность. По пути заехали и в легендарное местечко, где выпекают вкуснейшие яблочные пироги (всем советую, кто будет в тех краях), а во дворе пылятся остовы различных машин и растут большие кактусы.
К 6 вечера наконец-таки добрались до Сосусвеля. На ресепшене заплатили за место под деревом для машины и за въезд к дюнам. Охранник правда сказал, что сегодня к дюнам уже поздно и въезд закрыт, поэтому поехали осматривать каньон. Посветили каньону часок, полюбовались закатом, причем обратил внимание, что на другой стороне каньона сидели обезьяны и тоже все как одна смотрели на заходящее солнце. Как только оно ушло, обезьяны стали заниматься своими делами.?
После поехали в кемп. Этой ночью выспаться не удалось, т.к. палатки у нас не было, пришлось спать в машине, лежалось там вполне удобно, но было жарко, да еще и комары своего не упускали...

[isilgan]

добавлю к рассказу несколько фото:

то самое авто..

то самое авто..

вечерний океан

вечерний океан

океан

океан

часть нашего номера с гордым названием "Элефант"

часть нашего номера с гордым названием "Элефант"

Тропик Козерога или Южный тропик - это одна из пяти основных параллелей, которая отмечается на картах Земли. Она располагается к югу от экватора и определяет наиболее южную широту, на которой солнце в полдень может подняться в зенит.

Тропик Козерога или Южный тропик - это одна из пяти основных параллелей, которая отмечается на картах Земли. Она располагается к югу от экватора и определяет наиболее южную широту, на которой солнце в полдень может подняться в зенит.

[Brig69]

А где колесо авто?

[isilgan]

А где колесо авто?

это уже не колесо..

это уже не колесо..

[Brig69]

Старт нашего путешествия-оверлэнда был запланирован из намибийского города Свакопмунда. По правилам организаторов, как и когда вы доберетесь до точки старта – их не касается. Ваша задача быть вечером за день до отправления трака в назначенном отеле. Причем первая ночевка в этом отеле – за отдельную плату (около 50 у.е. за номер). Правда, приятным бонусом (за счет увеличения локальных платежей), фирма предоставляет трансфер из аэропорта Валвис Бея в Свакопмунд.
Из ранее написанного, как я думаю, уже стало понятно, что все мы добирались до места старта по-разному и в разное время. Но у всех нас было время немножко погулять и познакомиться с одним, как считается, из самых чистых и красивейших городов мира – Свакопмундом.
Наш приезд в этот город выпал на выходной день. Поэтому первые впечатления от города были несколько странные. Почти кукольные домики, прямо как с картинок из детских книжек. Чистейшие дороги и тротуары. И это несмотря на то, что сразу же за последними домами городка начинаются песчаные дюны! (Как им удается не пускать песок в городок – загадка, решение которой пришло только в понедельник.) И никого на улицах. Как будто мертвый город.
В центре Свакопмунда есть небольшой квартал с сувенирными магазинчиками (чем-то похож на московский Старый Арбат, только улочек побольше). И вот идем мы по этому кварталу, все закрыто, никого нет. Любуемся красивыми витринами. Вдруг за одним из поворотов, видим какую-то съемочную группу. Человек пять с профессиональной кинокамерой что-то снимают. Ну, думаем, вот оно в чем дело, киношники всех разогнали, а мы тут случайно забрели и им мешаем. Тут нас узрел тамошний режиссер. И бегом в нашу сторону. Ну, все, попали. Сейчас небось крику будет…. Дескать шедевр испортили, лучший кадр в его жизни и т.п.
Подлетает, значит, к нам представитель главного из искусств, и начинает что-то лопотать на немецком. А глаза-то, добрые…. От сердца отлегло – бить не будут… А он все тараторит и тараторит. У меня с родным языком ошибки бывают, а тут – немецкий. Хотел я ему что-нибудь, типа «капут» из школьной программы сказать, но не успел. Видать, он по лицам нашим понял, что надо на более понятный язык переходить. Вот тогда, с помощью жестов и нескольких английских слов прояснилась интересная картина.
Оказывается, они действительно делают какой-то документальный фильм о Свакопмунде для немецкого телевидения. (Похоже, все никак не могут смириться с потерей. В начале прошлого века город был немецкой колонией). Но у них проблема, город отсняли, а людей-то в нем нет. То есть, они заметили то же, что и мы. Но нас это особо не напрягало, а им для кино нужны живые души! Вот от радости, что хоть кто-то появился на улице, он и кинулся к нам, чтобы мы ему массовку создали. Правда, очень сильно удивился, что мы не из Германии. Вроде издалека на немцев были похожи…. В итоге мы гуляли минут пять перед камерой вдоль различных витрин, так сказать, оставляли своей след в кинематографической истории.
На закате совершили небольшую прогулку на песчаные дюны. Любовались прячущимся в океане солнышком.
После «утомительного» съемочного дня, мы отправились в пиццерию, где, по слухам, неплохо готовят sea food. Как пишут многие авторитетные и, не очень авторитетные, глянцевые журналы, в Свакопмунде лучшие в мире устрицы. Поэтому упускать такую возможность – попробовать что-то лучшее в мире, не хотелось. Итак, вперед, за морепродуктами.
Устриц было много. К счастью, моё желание заказать и съесть побольше сырых устриц, было деликатно скорректировано официанткой. За что я ей потом был премного благодарен. Сырыми были только 4 штуки, остальные в кляре, в тесте и еще в чем-то.
Не знаю уж чем вызвана любовь есть сырыми моллюсков, и в чем особый смак, но на мой взгляд (и жены тоже!), в сыром виде ими можно наслаждаться только с ооочень большой голодухи. А вот приготовленные во всех иных вариантах – вполне вкусная еда. Хотя на фоне куска (или по-буржуйски – стейка) жаренного куду размером с хорошую сковородку, устрицы как-то меркнут…. В общем, ужин удался.
День отъезда совпал с понедельником. Выезжать решено было после обеда. И у нас было еще полдня для освоения города. После выходных Свакопмунд буквально ожил. Магазинчики заработали, парковки заполнились машинами, на тротуарах толкаться, конечно, не приходилось, но людей стало осязаемо больше. И тут стало понятно, как же удается поддерживать город в такой удивительной чистоте. Витрины протирали, дорогу подметали вениками, а возле продуктовой лавки тротуар мыли мыльной водой. При этом, когда подметали, пыль по сторонам не летела, все в совочек и в мешок. Как-то в памяти само собой всплыла картинка нашего двора, когда летом дворник метет метлой, а вокруг, как туман, стоит пыльное облако. А уж когда едет машина с щеткой, без противогаза лучше и не подходить. Если бы у нас еще и пустыня рядом была….. Но, не будем о грустном. В Свакопмунде чисто, уютно, красиво. Только Атлантика холодная. Попытался искупаться, хватило только на быстрое окунуться и бегом на берег, Плюс 15 к длительным водным процедурам не располагает. Здесь только рыбу ловить можно. Говорят, с берега вытаскивают рыбешек по 50-60 кг . Такой улов сами не видели, а вот рыбаков, действительно, очень много.

[Вальдемар !!!]

4 марта. Как уже упоминал выше, спать сладким сном не особо удавалось, поэтому к 5.45, времени, когда можно заезжать на территорию парка, мы были уже на КПП. Следующие 50 км мы пролетели за пол часа, т.к. очень хотелось успеть на дюны к рассвету, а дорога располагала идеально ровным асфальтовым покрытием. Непосредственно до дюн правда доехать не удалось, т.к. они отделены от места, где заканчивается дорога тремя километрами песков, преодолеть которые можно либо на джипе, либо пешком. Так же этому маршруту курсируют шатлы, готовые вас любезно подвезти за 100 намибийских долларов, но ввиду раннего времени водителей оных видно не было, поэтому означенное расстояние мы решили преодолеть на своих двоих. Затея эта оказалась не самой удачной, как оказалось, идти по пустыне – дело не из легких, сил уходит много, а скорость падает до неприлично медленной. На наше счастье, к моменту когда оставалось преодолеть еще пол пути нас нагнал первый шатл, услугами которого мы с радостью и воспользовались. Спустя несколько минут, перед нами предстала во всей красе дюна №2. Скажу сразу, что дюны Намибии оставили одно из самых ярких впечатлений из всей поездки и превзойти их смог разве что водопад Виктория.

[Вальдемар !!!]

Следующие 4 часа были посвящены покорению этой самой дюны №2.
Забраться оказалось непросто, но думаю, что это будет по плечу любому здоровому человеку.
Кстати, босиком это делать оказалось намного проще, чем в кроссовках, т.к. песок быстро забивается во всевозможные ниши, и ноги тяжелеют минимум на несколько кг.

[Вальдемар !!!]

Спуск вниз по крутому склону оказался очень удобен и занял всего несколько минут, при этом трущиеся песчинки издавали звук похожий на рев мотора. Следующим объектом исследования была мертвая долина.

[isilgan]

Добавлю, что городок с машинами называется Солитаир. Среди туристов Солитаир также известен своим необычным музеем под открытым небом. Здесь стоят около десятка старинных автомобилей, которые очень живописно вписываются в окружающий пейзаж. Можно прогуляться среди этих авто и сделать интересные фото.

В 1948 году Кристоффель ван Коллер построил домик рядом с гравийной транспортной развязкой. Имя Солитаир местечку дала Элиза - жена Кристоффеля. Впоследствии здесь появилась заправка и магазин. Популярным Солитаир стал после выхода книги "Solitaire" голландского автора Toна ван-дер-Ли.

В основном здесь останавливаются для дозаправки туристы, держащие путь к двум самым замечательным местам этого региона – каньону Сесрием и дюнам Соссусвлей.

В Солитаире работает магазин, в котором можно пополнить запасы продовольствия. На единственной автозаправочной станции поселения всегда есть бензин. В местной кафешке можно купить яблочный штрудель – наследие колониальных времен, когда Намибия была колонией Германии.

[isilgan]

Сесрием – это один из каньонов Намибии, наряду с Каньоном Фиш Ривер, Куисеб и Гауб. Размеры каньона гораздо меньше знаменитого Фиш Ривер, который может соперничать с самим американским Гранд Каньоном, но Сесрием тоже не остается в стороне и получает свою долю туристов.

Каньон Сесрием образовался под воздействием вод небольшой речушки Цучаб. Река наполняет свое устье только на один месяц в году, а в остальное время почти полностью пересыхает. Длина каньона Сесрием достигает 1 километра в длину и 30 метров в глубину. В каньон легко спуститься, но мы пройти по дну не могли, так как попали в эту местность в самый сезон дождей. Хоть и не глубоко, но желания бродить по колено в воде не возникло. Название каньона в переводе обозначает «шесть ремней». Шесть ремней должны были связать местные фермеры, чтобы зачерпнуть ведром речной воды из каньона.

[isilgan]

Наши мнения разошлись:) Думаю, что все-таки Стас ведет речь о дюне Big Daddy.

Соссусвлей- это царство песка и сухих озер. Название произошло от двух слов: sossus - место сбора воды, и vlei – неглубокое озеро, заполняемое водой в сезон дождей.

Туристы стараются встретить рассвет в одних из самых высоких песчаных дюнах в мире. До вершины дюны Big Daddy добираются единицы.

Одна из самых известных и посещаемых дюн находится на 45 км дороги Сесрием -Соссусфлей, причем совпадение номера дюны и километража от ближайшего городка совершенно случайно.

Здесь же можно совершить прогулку в Deadvalley - долину с растрескавшейся землей ярко-белого цвета. В этой долине стоят засохшие деревья, которым, по разным данным, от 800 до 2000 лет. Так долго сохраняться деревьям помогает сухой воздух пустыни - здесь недостаточно влажности для разложения. Температура песка в этих местах в хороший солнечный день может достигать 75’С.

Песчаные дюны на 90% состоят из кварцевого песка. Они появились благодаря восточным ветрам. Некоторые песчинки покрыты оксидом железа, который придает им характерный красный цвет.

Координаты вершины дюны S 24° 46.119' E 15° 18.183'

[wildafrica]

Следующие 4 часа были посвящены покорению этой самой дюны №2.

Наши мнения разошлись:) Думаю, что все-таки Стас ведет речь о дюне №45.

По-моему, вы оба ошибаетесь. Большая дюна рядом с Deadvlei называется Big Daddy. А дюна 45 находится за 20км не доезжая Соссусфлея на 45-ом километре дороги. Причем, якобы, совпадения названия дюны с километровой отметкой - чистая случайность, т.к. дюны были пронумерованы по какому-то другому принципу, возможно даже задолго до того как была построена дорога. Поэтому дюна 2 находится где-то рядом с Уолфиш-Бей, а не на 2-ом км от Сесриема.

[isilgan]

Следующие 4 часа были посвящены покорению этой самой дюны №2.

Наши мнения разошлись:) Думаю, что все-таки Стас ведет речь о дюне №45.

По-моему, вы оба ошибаетесь. Большая дюна рядом с Deadvlei называется Big Daddy. А дюна 45 находится за 20км не доезжая Соссусфлея на 45-ом километре дороги. Причем, якобы, совпадения названия дюны с километровой отметкой - чистая случайность, т.к. дюны были пронумерованы по какому-то другому принципу, возможно даже задолго до того как была построена дорога. Поэтому дюна 2 находится где-то рядом с Уолфиш-Бей, а не на 2-ом км от Сесриема.

Согласен, в тексте поправил. Можно дополнить, что в районе аэропорта Уолфиш-Бей (Валвис-Бей) находится одна из самых высоких дюн под номером 7, поворот к ней с дороги отмечен табличкой.

[Brig69]

Да, если такими темпами мы будем писать отчет, то года за два, может и справимся Вот они, муки коллективного творчества.
Может пора уже и по маршруту отправляться?
Стартовав из Валвис Бея после обеда, через несколько часов наш грузовик прибыл в Спитцкоп. По дороге была остановка около небольшой, оборудованной необходимыми удобствами, площадке. Здесь представители местного населения впаривали доверчивым туристам разнообразные камешки. И, скажем честно, иностранцев они разводили довольно успешно. Те, кого данный аттракцион не впечатлял, разбрелись по округе, и поднимая ногами придорожную пыль, смогли самостоятельно набрать аналогичные камешки совершенно бесплатно.
При подъезде к месту стоянки, ненадолго притормозили у забавной будки с надписью "manager". Вот бы всех отечественных манагеров по таким распихать
Вот мы и в Спитцкопе. У подножия скал оборудовано несколько площадок. На них место для костра и маленький соломенный навесик для газовой плиты. Из всех благ цивилизации, говорят, где-то недалеко был туалет.... Палатки все устанавливают вокруг машины, с учетом своих предпочтений. Через некоторое время появляется абориген, который за дополнительную плату организует экскурсию к древним поселениям сан бушей. Так как особо никаких развлечений в лагере нет, все дружно скидываются и отправляются в след за местным моисеем.

По дороге, потомок сан бушей рассказывает о местной флоре и фауне. Кстати, видели огромный цветущий кактус. У нас такой в горшке не вырастишь! Спугнули горных козлов и даманов. После небольшой прогулки вдоль скал, подошли к тропинке, которая круто уходила в горы. Причем круто настолько, что вдоль неё были вбиты клинья и натянута цепь, чтобы можно было держаться.
На жаре, и при немилосердном солнышке, подъем на гору оказался испытанием не самым легким. (Эх, надо все-таки, хотя бы зарядку по утрам делать!) Но дошли все. Здесь, наверху, по словам гида, было когда-то древнее поселение сан бушей. И в доказательство нам были предъявлены наскальные рисунки в большом количестве. Правда, как они так хорошо сохранились на стенах песчанника постоянно продуваемых ветрами - для меня загадка. Похоже, здесь регулярно проводятся реставрационные работы И мы были спонсарами этих работ.
В естественно образованном гроте, напоминающем сцену, истинный потомок сан бушей продемонстрировал свое искусство исполнения национальных песен на местном наречии. Забавно. Дело в том, что в их родном языке (койсанская группа) много, так называемых, щелкающих согласных. Воспроизвести да и просто повторить эти звуки удается далеко не всем.
Обратный путь был уже менее организован. Проводник, с чувством выполненного долга и с честно заработанным гонораром испарился где-то в скалах. А мы, не торопясь, отправились в лагерь, по дороге фотографируя великолепные пейзажи со скалами.

Дальше был довольно непритязательный ужин, потом шикарный закат и наступила ночь. Луна светила так, что никакие фонари не были нужны. А еще там были звезды....много, много звезд . Костер, скалы, луна, звезды и тишина.....

[Brig69]

Еще немного иллюстраций.

[Гость]

Какая ящерка красивая!

[isilgan]

Спитскоп (нем. "остроконечный купол") - это группа высоких гранитных пиков, которые расположены расположен между городами Усакос и Людериц в Намибии. Гранитным останцам около 700 миллионов лет, самый большой пик имеет высоту 1784 метров над на уровне моря. Скалы резко выделяются на фоне окружающих равнин. Самый высокий пик поднимается на 700 метров над пустыней.

Любое восхождение на пик представляет из себя скалолазание высокого класса. В то время как стандартный маршрут на пик не сильно сложен в современных технических условиях, он представлял собой весьма сложное предприятие во время первых восхождений в виду изоляции пика, зною пустыни и полному отсутствие воды.

Возможно, что первое восхождение на главный пик было совершено еще в 1904 году, когда солдат императорской германской армии якобы в одиночку поднялся на пик и развел костер на вершине. Остается загадкой из чего он сложил костер, так как на скалах нет абсолютно никакого природного топлива. Легенда говорит о том, что солдат не вернулся и тело его не нашли. Конечно, никаких доказательств этого восхождения не осталось. Первое подтвержденное восхождение было проведено группой альпинистов из Кейптауна. Следующие участники пытались подниматься разными маршрутами терпели неудачи.

В ноябре 1946 года очередная группа альпинистов достигла вершины. Четверть века горы сохраняли свою репутацию заставляя альпинистов тратить на восхождения до трех дней. (Эти сведения имеются в старых томах журнала Горного Клуба Южной Африки).

В 1971 году закончилась эпоха долгих восхождений. Группа из Кейптауна поднялась на вершину за несколько часов, а следующие альпинисты стали прокладывать новые маршруты самой высокой сложности.


Раньше в районе скал были жилища бушменов, но сейчас остались только наскальные рисунки. Можно совершить экскурсию, поднявшись вдоль перил с цепями на скалы. Сейчас эта местность потеряла свою былую привлекательность, так как почти все 2000-4000-летние доисторические наскальные рисунки были большей частью уничтожены. Но есть часть рисунков, которая сохранилась и ее обязательно показывают туристам.

[tat_]

Что с продолжением? Ожидается или вдохновение покинуло авторов?

[Brig69]

Увы, но коллективное творчество (для нас) - это неверный формат . Все (авторы) уже либо еще куда-нибудь съездили, либо отправляются в новые путешествия в ближайшее время . А вот по этому маршруту будет ли полный отчет - загадка. Он уже в прошлом.

Посему, ни в коем случае не пытаясь прервать появление возможного повествования, готов ответить (в силу своего опыта) на вопросы, если у кого таковые возникнут.

[Brig69]

Увы, но коллективное творчество (для нас) - это неверный формат . Все (авторы) уже либо еще куда-нибудь съездили, либо отправляются в новые путешествия в ближайшее время . А вот по этому маршруту будет ли полный отчет - загадка. Он уже в прошлом.

Посему, ни в коем случае не пытаясь прервать появление возможного повествования, готов ответить (в силу своего опыта) на вопросы, если у кого таковые возникнут.

[tat_]

Не сказать что я засобиралась к оверлэнду приобщиться))) Но все равно интересно, а вдруг пригодиться...

Опишите немного подробностей по организационно-бытовой части оверлэндовской жизни.
В общем-то некоторые детали есть в отчете Африканский overland для русских + фото
Вопрос в "дежурствах"

Всех поделили на группы:
1- готовит,
2- моет посуду
3- убирает грузовик-трек.

В вашем случае были повар, тур-лидер и его помощник...
Нужно ли было помогать готовить, мыть посуду, убираться в грузовике? Или персонал без туристов справлялся?
Понятно что погрузка/выгрузка вещей и установка палаток самостоятельно производилась

[Brig69]

Грузовика туристы не касались. Его убирал или водитель, или тур-лидер.
Готовил повар, либо, когда у него был выходной, тур-лидер со своим помощником.
А вот помогать с мытьем посуды после еды иногда надо было. Речь идет не о личной чашке, тарелке, ложке (это каждый моет за собой сам), а об общих вещах - кастрюли в которых готовили. Да и то, это не напрягало. Большую часть работы делала помощница тур-лидера.

Погрузка-выгрузка палаток осуществлялась так называемой погрузо-разгрузочной командой. Еще в начале маршрута в Кейпе (мы присоединились в Намибии) из группы выбрали несколько добровольцев, которые каждый день выполняли эту работу. Причем она им настолько нравилась, что при попытках им помочь, они чуть ли не обижались. Так что и этот кусок общественно-полезного труда прошел мимо нас

[tat_]

Ага, значит общественно-полезная нагрузка была по минимуму... Уже какой-то сервис от турфирмы)))
А с какой компаний ездили? С той же что и автор предыдущего отчета - African Travel Company?

[Brig69]

Да, мы выбрали их по нескольким причинам. Я пытался с договориться с еще двумя фирмами, но они отказались высылать документы, необходимые для открытия виз - дескать, это ваши проблемы. А в АТС сразуже согласились помочь и высылали все бумаги, как только мы их об этом просили. А бумаг нужно было много. Причем, кое-что они высылали напрямую в посольство (ЮАР).
А еще оплатить их услуги можно в Москве в рублях. У них есть фирма, с которой они сотудничают, и оплату я делал в их офисе в Москве. То есть перевод денег - это не моя забота. Но о цене я договаривлся с представителями самой компании (ЮАР). Это выгоднее. В Москве выставляют другой ценник.

[Brig69]

Решил немного добовить к нашему рассказу. Делал небольшой материал для журнала, может кому и здесь будет интересно. Чуть-чуть о Ботсване.

Здесь нет морей и океанов, фактически нет гор. На территории в 581,7 тыс. кв. км (это чуть меньше Украины) проживает всего около двух миллионов человек. Впрочем, это неудивительно, ведь почти 70 процентов площади занимает пустыня. Название столицы упоминается у нас редко и потому звучит непривычно – Габороне. Однако, кто бы мог подумать, в Ботсване есть то, что благодаря поэме Корнея Чуковского «Айболит» знает и помнит с детства, наверное, каждый из нас – река Лимпопо и пустыня Калахари. Да, они именно там. И в Лимпопо действительно живут гиппопотамы.

Однако настоящим чудом Ботсваны, не имеющим аналогов, и куда стремятся попасть многие туристы, считается все же иное – это дельта реки Окаванго. Беря начало в Анголе, река доносит свои воды до северо-западной части пустыни Калахари и … исчезает в песках. Но прежде, разлившись на множество мелких проток, образует самую большую в мире внутреннюю дельту. По разным оценкам площадь дельты колеблется от 15 до 20 тыс. кв. км.

Как бы ни было удивительно, но этот оазис внутри африканского материка вплоть до сегодняшнего времени, сохранился в первозданном виде. Видимо, пустыня ревностно охраняла свое сокровище, и человек пришел к этому водоему относительно недавно. Да и сейчас, до большинства районов Окаванго можно добраться только на вертолете.

Результат такого «запоздалого» внимания со стороны людей к Дельте способствовал тому, что болота Окаванго стали настоящим раем для птиц. А теплые, чистые, мелкие протоки с озерцами – как будто специально созданы для крокодилов и бегемотов. Обилие растительности и воды привлекает слонов, жирафов, зебр. Естественно, не бедствуют здесь и хищники. Правда львам пришлось приспособиться к местным условиям и ныне в Дельте обитает популяция, так называемых, плавающих львов. Эти кошки не боятся воды и без проблем вплавь перебираются с острова на остров.

Сейчас правительство Ботсваны пытается одновременно решить две непростых задачи. С одной стороны, – необходимо сохранить уникальный район, ограничив антропогенный фактор. А с другой, – хочется развивать туризм и зарабатывать деньги. В итоге решили ввести квоты, ограничивающие количество туристов, и одновременно установить высокие цена на туры. Не берусь судить о том, правильно это или и нет, но цены за лодж в Окаванго в 1,5-2 тыс. долларов за ночь (и это не предел) - видел. При этом домики не пустуют.

Основная «изюминка» тура по Окаванго – прогулка по узким протокам на лодке-долбленке, которую здесь называют «мокоро». Вместо весел, местные жители пользуются шестами. Несмотря на мелководье и то, что это дельта, течение в протоках сильное и требуется немалое мастерство и сноровка, что бы провести длинную лодку в нужном направлении. Во время водных путешествий не редки встречи с бегемотами. Как свидетельствует беспристрастная статистика, увы, не все эти встречи заканчиваются хорошо. Известны случаи и нападения гиппопотамов.

Нам, во время трехдневного путешествия по протокам, тоже досталось немного адреналина. Когда мы плыли вдоль берега небольшого разлива, внезапно на берег вышел огромный слон. Пройдя несколько метров по кустам, он решил перейти на другой островок. Помахав немного головой с бивнями в нашу сторону, он буквально перед лодками вошел в воду и перебрался на другой берег. Было интересно, и испугаться не успели.
А вот с бегемотами вышло похуже. Увидев пару торчащих над водой голов, наши сопровождающие, решили показать нам бегемотиков поближе. Кто же знал, что под водой была еще одна пара, причем, один из гиппо – малыш. В итоге мамаша решила нас попугать. Скажу честно, ей это удалось. Она развернулась в нашу сторону, зевнула, нырнула и…. очень скоро вынырнула, сократив расстояние между нами, ровно в два раза. Я даже представить не мог, что какой-то палкой (то есть шестом), можно так быстро грести. Хотя, я думаю, местный лодочник тоже не подозревал о своих скрытых способностях. За считанные секунды мы были у противоположного края озерца, стояли прижавшись к берегу и прикидывали, сможем мы все забраться на одинокостоящую невдалеке пальму или нет. К счастью, далеко отплывать от малыша бегемотиха не захотела и посчитала, что прогнала нас достаточно далеко. Её это полностью удовлетворило, а мы смогли перевести дух.

Помимо дельты реки Окаванго нам удалось побывать в национальном парке Чобе. Там большой прайд львов прогуливался вдоль дороги, давая возможность всем туристам провести шикарную фотосессию. На берегу одноименной реки лежали крокодилы и бегемоты, а на водопой приходили большие стада слонов.
Как видимо, посчитав нас морально подготовленными, организаторы тура решили на последок сделать ночевку в палатках прямо на территории парка. Костер, яркие звезды, Южный Крест – все это незабываемо. Но, если честно, полуночный визит слона и наблюдение, как местный сопровождающий пытается с фонариком в одной руке и хворостинкой в другой прогнать африканского великана, немного нас заставили поволноваться. Утром же, прямо перед своей палаткой, на песке я рассматривал четкий слоновий отпечаток. Впечатляет. И, все-таки, на мой взгляд, такой экстрим, был уже лишним. Впрочем, все целы - и ладно.

[Brig69]

И немножко картинок:

[isilgan]

Как уже сказано выше, наше совместное творчество приостановилось по разным причинам. Я для удобства разделил все свои путешествия на отдельные достопримечательности, информацию о которых и фоторепортажи размещаю на страницах ЖЖ [**********************] Ссылка удалена. AndySpb. Часть Африки уже выложена, сейчас готовится продолжение. На вопросы могу ответить здесь или в личке, кому как удобно.